Land Rover ONELIFE 37 - DE

BLEIBE IMMER NEUGIERIG
Der Discovery macht
kurzen Prozess mit
den Kieswegen an der
Küste. Zu Fuß dagegen
eroberten wir die
Klippen von Sliabh Liag,
was sich als Highlight
erwies – besonders für
die unermüdliche Isla.
Restaurants und verschlafene Boutique-Hotels auf der
Prioritätenliste der Kleinen nicht die vordersten Plätze
einnehmen würden, auch wenn Donegal reichlich
davon zu bieten hat. Wir wollten in die Vollen gehen,
uns in den Schmutz werfen, braun, salzig und sandig
werden. Deshalb hatten wir eine Route geplant, auf der
wir die Wildnis hautnah erleben konnten – ein touristischer
Rundumschlag, der jede Facette unseres Fahrzeugs
und unserer Erfindungsgabe in Anspruch nehmen
würde. Ich war schon immer der Meinung, dass es
keinen besseren Entdecker als ein Kind gibt. Nun
hatten wir zwei davon, die auf dem Rücksitz herumhopsten
und nur darauf warteten, abgeschnallt und auf
die Landschaft losgelassen zu werden.
Tatsächlich ist das County eine Art Spielplatz für
jedes Alter. Mit einer Fläche von 4 861 km 2 und einer
Bevölkerung von nur 160 000 Seelen besteht die Gegend
über weite Strecken vorwiegend aus Wildnis mit
Meeresarmen, Torfmooren, Wäldern und Bergen. Ich bin
nicht ganz sicher, wann ein Hügel zum Berg wird, aber
was den beiden Höhenzügen Derryveagh und Blue
Stack an Höhe fehlt, machen sie durch Erhabenheit wett.
Ich hatte allerdings vor, den Urlaub mit Salzwasser
zu taufen, weshalb wir zum hübschen Küstenstädtchen
Portnablagh fuhren, um dort unsere Zehen ins Wasser
zu halten. Dabei stellten wir fest, dass man in ganz
Donegal im Grunde bis zum Strand fahren kann, was ich
in tiefster Dankbarkeit über die herausragende Gängigkeit
des Discovery auf Sand auch tat. Weil anscheinend
in der Hochsaison jeden Tag irgendwo ein Auto unfreiwillig
zum Amphibienfahrzeug wird, sobald die Flut
steigt, war es beruhigend zu wissen, dass ein übereilter
Rückzug auf höher gelegenes Terrain im Discovery bei
Bedarf ohne Probleme möglich wäre.
Dabei bekam ich auch gleich Gelegenheit, den
Activity Key einzusetzen, den ich zu meiner Schande
erst kurz vor der Abfahrt im Handschuhfach entdeckt
hatte. Doppelt peinlich war es, weil ich die Schlüssel
bei jedem Surf- oder Tauchausflug der letzten Monate
in Grasbüscheln versteckt hatte, anstatt mir das Band
einfach um das Handgelenk zu binden. Besser spät als
nie: Ich schnallte den Key an einen Stiefel, hörte ein
beruhigendes Summen der Zentralverriegelung und
sprintete los, um die Kids einzuholen, die schon kreischend
in die kristallklaren, flachen Wellen sprangen.
Wir hatten beschlossen, mit dem Kajak zu einem
Felsenbogen vor der Küste zu paddeln, bei dem, wie ich
Isla und Molly erzählte, Meerjungfrauen lebten. Molly
saß zwischen meinen Knien im Kajak und versicherte
mir, dass sie tatsächlich eine Nixe beim Fangen eines
Fisches erspäht hatte, was mir natürlich entgangen war,
weil „nur kleine Mädchen Meerjungfrauen sehen können“,
eine Begründung, die wir beide logisch fanden.
Am Abend fuhren wir, erhitzt von der Sonne und
den Erinnerungen an den Tag, zu unserer Unterkunft,
einem Leuchtturm. Aber nicht irgendeinem alten
Leuchtturm, sondern dem 1817 errichteten, 22 Meter
hohen Fanad Lighthouse auf der Fanad Peninsula. Man
stelle sich die Vorfreude darauf bei einem Kind (und
einem 51-Jährigen) vor! Der über 79 Stufen hart erkämpfte
Ausblick von oben war so unglaublich überwältigend,
dass sogar die Kleinen mit offenem Mund
dastanden – wenn auch nur für kurze Zeit. Wir übernachteten
im geschichtsträchtigen alten Wärterhäuschen
und schliefen zum rhythmischen Klang des Meeres
in den Buchten tief unter unseren Betten ein.
Als Nächstes stand ein Ausritt entlang des Strandes
auf dem Programm. Inzwischen sollte ich wohl aufhören,
so zu tun, als ginge es einzig und allein darum, die
Träume zweier kleiner Mädchen wahr werden zu lassen:
Auch ein großer Mann mittleren Alters hatte vielleicht
das eine oder andere auf seiner To-Do-Liste mit einfließen
lassen. Wir verbrachten den Tag im Tullagh Bay
Equestran Centre, einem Pferdehof, dessen unendlich
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