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34 Argentinos
cambio la sastrería y las camisas blancas que diseñan
Claudio Martínez y Charlie Thornton.
Los actos subversivos de Dalila y su marido
Charlie Squirru incluyeron simulacros de
campañas de gráfica callejera con coronas
mortuorias y transfusiones de sangre en pleno
centro de Buenos Aires, y tejidos con signos
del zodíaco o ventanitas para tarjetas postales.
Su obra más celebrada fue “Dalila Doble Plataforma”,
un tótem con veinticinco pares de
zapatos Grimoldi de catorce centímetros y colores
flúo, con el que obtuvo el Premio Internacional
Di Tella 1967.
En vestuario hizo cientos de delantales de
cocina con lentejuelas, lamé y raso para el
programa Con sabor a Pinky, vistió a Libertad
Leblanc en su film más pop, Psexoanálisis
(Héctor Olivera, 1968), e hizo trajes de pelu-
12. Dalila Puzzovio con sus yesos en el atelier de Charlie Squirru.
“Me fracturé un pie, y mientras esperaba en la guardia de traumatología
del Hospital Italiano, vi pasar enfermeras cargadas de baldes
con yesos con forma de pierna. Quise aprovechar esa materia torturada
que convive cuarenta días y cuarenta noches con una persona, y
darle una trascendencia hedonista.”
Dalila Puzzovio, 1998
che inspirados en El hijo del Sheik (George
Fitzmaurice, 1926) para los espectáculos de
café-concert de Antonio Gasalla, Edda Díaz y
Carlos Perciavalle.
Mercedes Robirosa
En 1975 se subió a un charter para artistas
argentinos por Estados Unidos y Europa, y en
una discoteca londinense se enamoró del músico
brasilero Leão de Oliveira Rezende y se
radicó en París. Allí inició una carrera en la
moda con padrinos de lujo. Yves Saint Laurent
le dio el puntapié inicial como modelo de alta
costura, e incursionó en el diseño como asistente
de Karl Lagerfeld para Chanel: “Fue fascinante
revivir la imagen de Coco, pero modernizando
el espíritu. Además de elegir las telas
para las colecciones y coordinar los desfiles,
me encargué especialmente de la línea de accesorios.
Hice joyas con perlas, cadenas y mucho
esmalte, y aritos con botellas de perfume, todos
guiños a los clichés de Chanel”.
Una colección de ropa africana de Thierry
Mugler, con una caverna como decorado, y el
desfile de Kenzo en un estadio de Tokio, con
un caballo desfilando entre modelos top, fueron
los momentos más altos de su trabajo como
maniquí viviente, realizado hasta 1982: “Lo que
más me gustó fue la posibilidad de entrar y salir
de mundos de ensueño. Conocí la riqueza de
conceptos detrás de la moda parisina, donde el
trabajo con la imagen no sólo responde al marketing.
Cada desfile se gesta como una puesta
en escena total, la luz, el peinado o el maquillaje
se cuidan con el mismo rigor”.