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44 Argentinos
mo Michael Roberts, especialista del New Yorker,
y el modernísimo Stephen Gan en su paso
por la Argentina. La revista Visionaire de Estados
Unidos le dedicó una página en su especial
sobre Sudamérica, donde fue puesto al nivel de
“la elegancia de Hedi Slimane y los artificios de
sastrería de Alexander McQueen”. De esos días
conserva un curioso souvenir aportado por un
paparazzi que haría las delicias de algún tabloide
sensacionalista: la foto de Isabella Blow posando
en bombacha color arena en las bambalinas
de la Rural.
Patria o el invierno 2002 fue un homenaje
a los héroes y caudillos favoritos de la revista
infantil Billiken y de los cuadros de la
escuela. En la campaña gráfica, el modelo
Franco Musso simbolizó una nueva raza de
políticos en tapado sanmartiniano, sombrero
derivado del gorro frigio y escarapela con fulgores
de cristal Swarovski. En Pueblo, la colección
para el verano 2003 que presentó en
el Antiguo Hotel de los Inmigrantes de Buenos
Aires, rescató los uniformes de trabajo y
“Pensé en los españoles e italianos que arribaron a Buenos Aires y
que desde este hotel partieron al campo, a la fábrica y al conventillo.
Pero también en los refugiados de Europa del Este y en las nuevas
noches de Buenos Aires marcadas por ejércitos de personas que revuelven
la basura. En mis colecciones siempre trabajo con los grupos
y los parecidos; y en ésta me salió una mezcla de polaca, enfermera y
campesina. Quise que todo fuera rudimentario: las hebillas anchas
de metal o los gemelos que dan la sensación de haber metido un brazo
en las sobras de las arandelas.”
Pablo Ramírez, 2002
oficios de un país sin trabajadores. Una superpoblación
de modelos vestidos de negro y gris
absolutos en pasadas en bloque a lo Beecroft,
desplegó simulacros de desembarcos de extranjeros
en jeanswear, y de jornadas en las
fábricas o el campo: ellos con delantales escotados,
lazo al cuello y alpargatas, ellas con ta-
cos de vértigo y falsos ligueros; todos con un aire
de refugiados de un país incierto y pañuelos
negros llevados como tocado pobre. Al cierre,
un telón descubrió el backstage, y con él al
pueblo de trabajadores de la moda: maquilladores,
peinadores, vestidoras, estilistas, coreógrafos
y los cincuenta modelos posaron, algunos
en el piso, otros sentados a una mesa con
panes, réplica de las originales de ese refugio
de comienzos del siglo XX.
Snob, la colección del invierno 2003, adhirió
al formato edición limitada. Tuvo como set la
biblioteca de un hotel de lujo, decorada con antigüedades.
La audiencia consistió en un reducido
grupo de compradoras y periodistas. Y en
lugar de las faldas plato remanentes de alguna
fiesta popular y los falsos estibadores del anterior
homenaje al pueblo, abundaron paños de
las más ricas lanas, faldas de línea sirena, escotes
en la espalda y turbantes. Resultó un mix entre
Marlene Dietrich, Gloria Swanson o Jean Harlow
ataviadas para algún film de la MGM, y
Dulce Liberal de Martínez de Hoz en Vionnet
para asistir a las carreras de París.
Aunque ya no está aburrido, Ramírez dibuja
con tanta compulsión como en los días del taller
mecánico, de hecho, es el autor de las
ilustraciones de este falso diccionario. También
recibe encargos más excéntricos, como
un centenar de antifaces para la megafiesta de
compromiso de una pareja gay.
Dos heterogéneos diseños de máxima elegancia
han llegado a convivir sobre su mesa de trabajo:
el boceto de Adrián Dárgelos, líder del grupo
Babasónicos, con el pelito de corte asimétrico,
un saco rojo y camisa negra, que usó para asistir
a los MTV Awards Latinos; y el más insólito encargo,
el atuendo para vestir la figura del Niño Jesús
de Praga, ícono de la iglesia San José de Flores,
cuyo cuerpito de treinta centímetros de largo,
vestido con un simple camisoncito de lienzo,
pasó por la obligada sesión de toma de medidas.