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25. Alejo Durán, modelo
fetiche de HE, en la pasarela
interactiva del Fashion Week
Buenos Aires. Temporada
2002-2003.
* Ted Polhemus: gurú de
tendencias que pasó por
Buenos Aires para dar un
seminario de Style Surfing
en la Facultad de Diseño,
Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de Buenos
Aires.
48 Argentinos
Hermanos Estebecorena
El estudio de diseño industrial y ropa para
hombre tiene el reloj clavado en los años ’50.
Hay motocicletas en la puerta y las vitrinas que
antaño exhibieron croissants de la panadería Irupé
ahora muestran, entre bujías de televisores,
prendas de estilo minimal-funcional, como sus
pantalones “varitec”, las chaquetas de denim cosidas
por sastres y las camisas blancas con diagonales
de broderie suizo, infalibles fuentes de
glamour para cultores de siluetas electrónicas.
“Nuestros productos se escapan un poco de
la idea de colección. Preferimos los cruces y
guiños con lo que pasa en el diseño industrial
–los autos, las motos, los electrodomésticos y
la arquitectura– a las tendencias. Y como no
hacemos ropa para una temporada, perfeccionamos
cada modelo al año siguiente”, afirman los
hermanos Javier (graduado en Diseño de Indumentaria)
y Alejo (autor y teórico de diseño industrial)
Estebecorena.
La temporada 2002 se presentó en la trastienda
del local. En un simulacro de teatrito
de marionetas negro absoluto, bañadores,
camperas, anoraks y reelaboraciones de guayaberas
bailaban al ritmo de congas tecno. Fue
el fashion show más desopilante de la temporada.
La ficha técnica incluyó veintidós prendas
en diez minutos, todas suspendidas del cuerpo
de dos bailarines y de las siluetas de los dos
diseñadores, que desplegaron tropezones al estilo
Buster Keaton. El artificio se extendió
más allá del escenario, cuando las caras del
público empezaron a mutar gracias a una fórmula
de pancake flúo que, luego de aplicar a
sus construcciones, los diseñadores esparcieron
con disimulo entre sus invitados.
En 2003 trasladaron esos juegos interactivos
a la pasarela del calendario oficial: carteles
luminosos indicaron cuándo tomar fotos o
aplaudir a los modelos. El tributo a los oficios
de la colección verano 2003-2004 se desplegó
frente a una pantalla en formato panorámica
con textura de friselina en la que se proyectaban
imágenes editadas para la ocasión. Hubo
juegos de sombras con las siluetas de los modelos,
tipografías con sus deseos –entre otras cosas,
tragos y comidas– y primeros planos de escenas
de carnicería y albañilería.
Al cierre invitaron a un tour retro por la Argentina
camp, a bordo de una rara camioneta
símil ambulancia de posguerra en la que ellos
suelen desplazarse. Proyectaron postales de colores
saturados que invitaban a ir de campamento
por el litoral o las playas de Mar de Ajó.
Para su reelaboración del estilo argentino
en versión siglo xxi, ¿adhieren a los
“divitos” o a los “petiteros”?
HE: A ninguno de los dos, porque no trabajamos
con uniformes para una tribu. Lo nuestro
no es otra cosa que la vieja idea del sport elegante.
Al diseñar, pensamos en atuendos para
reuniones de trabajo y compromisos laborales
que implican ir vestido sin solemnizar la imagen,
y en los que tenemos en cuenta ese intermedio
entre el jean y el traje; denotar delicadeza
sin perder masculinidad. Con nuestros proveedores
de telas hablamos de la gente gritando
en la plaza con camisa, corbata impecable y gorrita
en tiempos de Perón. Hace unos días nos
visitó Ted Polhemus* y nos dijo que lo decepcionaba
no ver reflejada en las calles y en las
propuestas para hombres la elegancia de la cultura
del tango que él tenía como preconcepto
de lo argentino.
Brandazza de Adúriz
Se conocieron durante una celebración de
Halloween en la temporada ’98 de la discoteca
gay Bunker: Manuel Brandazza lucía un kimo-