Estudio de Campo en la isla de La Palma. - ACEC. Viera y Clavijo

Asociación “Viera y Clavijo”
Estudio de Campo en la isla de La Palma.
A celebrar en: La Palma
Días: 2 al 9 de febrero de 2008

Índice
Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______1
Índice __________________________________________________________________________________ 1
Listado de asistentes ______________________________________________________________________ 2
Programa del desarrollo de las actividades: __________________________________________________ 3
Introducción _____________________________________________________________________________ 5
Reminiscencias del Carnaval tradicional en Canarias. _____________________________________ 5
El carnaval más reciente: _____________________________________________________________ 8
Los Indianos. La tradición ________________________________________________________________ 10
Isla de La Palma ________________________________________________________________________ 13
Geología de La Palma ____________________________________________________________________ 15
El relieve _________________________________________________________________________ 15
Las unidades geológicas _____________________________________________________________ 15
La estructura ______________________________________________________________________ 17
La evolución de La Palma ___________________________________________________________ 17
Por la Ruta de los Volcanes __________________________________________________________ 19
El último volcán ____________________________________________________________________ 20
Generalidades sobre la flora palmera _______________________________________________________ 21
La laurisilva de Los Tiles ____________________________________________________________ 22
Clave para identificar los principales árboles de la laurisilva de La Palma por sus hojas _____ 24
Los grabados rupestres de la isla de la palma _________________________________________________ 25
Fuencaliente ____________________________________________________________________________ 30
La Fuente Santa _________________________________________________________________________ 34
El Gobierno de Canarias encontró la Fuente Santa, buscada por varias generaciones __________ 38
P.N. de la Caldera de Taburiente ___________________________________________________________ 39
La cicatriz más hermosa de la isla de La Palma _______________________________________________ 44
El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es el gran referente natural de la más verde
de las Canarias _______________________________________________________________________ 44
Monumentos Naturales ___________________________________________________________________ 46
Caldera de Taburiente ______________________________________________________________ 46
Conos volcánicos de Los Llanos _______________________________________________________ 47
Teneguía __________________________________________________________________________ 47
Puntallana _____________________________________________________________________________ 49
Aspectos generales. _________________________________________________________________ 49
Población. _________________________________________________________________________ 49
Paisaje. ___________________________________________________________________________ 50
Penalidades. _______________________________________________________________________ 50
La emigración. _____________________________________________________________________ 51
Visitas obligadas. ___________________________________________________________________ 51
El paraíso de todas las generaciones ________________________________________________________ 54
Santa Cruz de La Palma __________________________________________________________________ 55
Introducción ______________________________________________________________________ 55
Sitios de Interés ____________________________________________________________________ 56
Casas señoriales ____________________________________________________________________ 57
Las salinas palmeras _____________________________________________________________________ 60
Las salinas de los Cancajos, la gran desconocida _________________________________________ 60
Las salinas de Fuencaliente, no sólo sal _________________________________________________ 63
Oro blanco sobre lavas negras _____________________________________________________________ 65
Leyendas palmeras ______________________________________________________________________ 67
La pared de Roberto ________________________________________________________________ 67
El salto del enamorado ______________________________________________________________ 67
Hemeroteca ____________________________________________________________________________ 69
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2_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Listado de asistentes
1- Bravo Bethencourt Jesús
2- Castellano Fernández Mª Rosa
3- Díaz Luis Alicia
4- Eugenio Baute Carmen
5- Eugenio Baute Francisca
6- Ferrera Goya Eladio
9- González González Esther
10- Guimerá Ravina Mº del Rosario
11- Martínez Jaen Juan Antonio.
12- Mesa Alonso Jesús Enrique
13- Paz Coruña Mª del Carmen
14- Pérez Villar Mª Cristina
15- Rodríguez Ferrer, Teresa
16- Sánchez Ruano Ana Gloria.
17- Tejera Rodríguez, Lourdes
18-Torres Perez Juan Carlos
19- Valido Suárez, Arminda
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______3
Programa del desarrollo de las actividades:
Denominación de la Actividad: “Estudio de campo en la isla de La Palma”
Fecha de celebración: del 2 al 9 de febrero de 2008.
Duración total del curso: 50 horas
Lugar de celebración: Islas de La Palma.
Programa:
• Sábado 2 de febrero:
16:00h- Salida desde el aeropuerto de Los Rodeos con destino a La Palma.
16:45h- Salida del grupo (coches de alquiler) de aeropuerto y traslado a residencia
escolar San Miguel en Mirca para alojamiento.
18:30h- Reparto de materiales a cargo del coordinador.
• Domingo 3 de febrero:
Desayuno
09:30h- Salida hacia Fuencaliente.
10:30h- Charla en salón del hotel de Fuencaliente a cargo de D. Carlos Soler Liceras:
“La Fuente Santa”
12:00h- Visita a la Galería de Recuperación de la Fuente Santa acompañados por D.
Carlos Soler.
16,00h- Recorrido para observación y estudio de las coladas del San Antonio y
Teneguía y endemismos del Roque Teneguía
• Lunes 4 de febrero
Desayuno
10:00h- Salida hacia Santa Cruz de La Palma para estudio etnográfico de la popular
fiesta de los Indianos. Aquellos que deseen participar en la misma que lleven
indumentaria adecuada.
• Martes 5 de febrero:
Desayuno
08,30h- Salida en guagua hacia las proximidades del Pico de La Cruz para recorrido
por los bordes de La Caldera de Taburiente desde: P. de la Cruz- P. de la Nieve-
Degollada del Río- Punta de los Roques- Reventón- Las Breñas.
20,00h-: Charla con power point a cargo de D. Francisco La Roche Brier:
“Las primeras mediciones científicas de la altura del Teide”
• Miércoles 6 de febrero:
Desayuno
08:00h-Salida en guagua hacia Roque de Los Muchachos para recorrido por los
bordes de La Caldera de Taburiente y margen del Barranco de Las Angustias desde:
R de los Muchachos al Time.
18:00h- Regreso a residencia escolar.
• Jueves 7 de febrero:
Desayuno
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4_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
09:00h- Salida para recorrido y estudio geológico-botánico de Cubo de la Galga.
17:00h- Visita de observación a la espectacular Playa Nogales.
• Viernes 8 de febrero:
Desayuno
08,30h- Salida para recorrido y estudio geológico-botánico de Pico del Bejenado.
18:00h- Regreso a residencia escolar.
• Sábado 9 de febrero:
Desayuno
09:00h- Salida hacia S/C de La Palma para visita histórico-artística
13,00h- Evaluación del curso
17:00h-Regreso a Tenerife.
Ponentes:
• D. Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andréu. Botánicoo y Director del Museo de la
Naturaleza y el Hombre de S/C de Tenerife
• D. Francisco La Roche Brier. Matemático y Doctor en Ciencias Biológicas
• D. Carlos Soler Liceras Ingeniero de caminos, canales y puertos. Director de
obras en la búsqueda y hallazgo de la Fuente Santa
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______5
Introducción
Reminiscencias del Carnaval tradicional en Canarias.
Son días donde se expresan mediante los disfraces y las máscaras; danzan, parrandean y
bailan al son de los ritmos que determina cada sensación; beben y comen lo propio de las fechas
(vinos, mistela, aguardiente, carne de cochino en adobo, sancocho, torrijas, buñuelos, tortillas de
carnaval con miel de palma o de caña, arroz con leche y canela, o los niños por las tardes con
vestimentas viejas iban con la cestita pidiendo el huevito…). La alegría se comparte con la
amistad y con maneras de entender una picarona libertad por esos días, hasta la llegada de la
finalización de esta apuesta festiva con el indispensable protagonismo del fuego cual ritual
purificador.
En el marco de la cultura tradicional, donde la vida se sitúa en los procesos temporales o
vitales del año, relacionando las fuerzas de la naturaleza y el influjo de los astros sobre la vida
vegetal, animal y humana, es donde encontramos reminiscencias del Carnaval tradicional. A ese
ciclo de la vida nos acercamos, al período en que se celebra el Carnaval.
Las gentes de los pueblos trataban de festejar la renovación de la vida, alejar los malos
espíritus, con la sana disposición de preservar los valores de la colectividad. Estas costumbres
transmitidas de generación en generación pervivieron en el ámbito rural, donde el mundo
agrícola y pastoril estaban directamente relacionados con la finalización del invierno, se acaba
la recolección, se planta la semilla y sólo queda esperar la nueva vida que traerá al campo la
primavera; además, por estas fechas el hombre de la mar regresa de la zafra desde la costa, lo
que permite vivenciar, tanto al campesino como al marinero, ese poder de entremezclarse en esa
magia carnavalera, ambos auguraban en el desafuero la prosperidad.
Son días donde se expresan mediante los disfraces y las máscaras; danzan, parrandean y
bailan al son de los ritmos que determina cada sensación; beben y comen lo propio de las fechas
(vinos, mistela, aguardiente, carne de cochino en adobo, sancocho, torrijas, buñuelos, tortillas de
carnaval con miel de palma o de caña, arroz con leche y canela, o los niños por las tardes con
vestimentas viejas iban con la cestita pidiendo el huevito…). La alegría se comparte con la
amistad y con maneras de entender una picarona libertad por esos días, hasta la llegada de la
finalización de esta apuesta festiva con el indispensable protagonismo del fuego cual ritual
purificador.
Como dice Galván Tudela, “(...) en el Carnaval la fecundidad parece ser la explicación no
sólo histórica sino simbólica que nos ayuda a explicar dicha dramatización carnavalera (...)”.
Sin lugar a dudas los orígenes se remontan en la historia a épocas romanas desde donde
permanecen aún las referencias a las kalendaes, saturnalias y lupercalias. Reafirmándose en los
rituales invertidos del Medievo, tal como lo define Julio Caro Baroja. Abundando en el caso de
Canarias se constatan los desfiles de representaciones animalísticas, tomando por ropajes los
pellejos de cabras, ovejas, carneros e imitaciones de toros y diablos, sin olvidar las muestras
más populares y generalizadas en todas las islas de los ranchos de mascaritas simulando la
inversión del sexo sobre todo en los hombres.
Los diabletes de Teguise.
Una de las tradiciones más antiguas de Canarias es la que da origen al ritual festivo de los
Diabletes de Teguise, cuyas raíces se remontan originariamente a América, traída por algún
emigrante de Lanzarote. Aunque queda la incógnita del traspaso de algún tipo de festividad
religiosa, ya que en documentos se sitúan primeramente a los Diabletes abriendo, junto a los
tocadores de tambor, el cortejo de la magna procesión del Corpus. Hay constancia de que
incluso el Cabildo General pagaba medio real a los que danzaban ya por el siglo XVIII, por
distintas razones, se le aparta del Corpus y se le ubica en el Carnaval de la Villa, según el
investigador D. Francisco Fernández Delgado. “(...) El rostro de macho cabrío pasó a ser la
careta de toro, de la mano de Doña Rosalía Spinola Aldana (...)”.
Lo cierto es que se combina una de las máscaras más diabólicas del Carnaval canario. Como
explica Agustín de La Hoz, “(...) el Diablete conjuga tres elementos claves: diablo, chivo,
pastor”. Se colocan la significativa máscara que representa la cara de un toro negro con
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6_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
pronunciados cuernos y larga lengua roja. Visten con tela de muselina pintada con rombos, de
listas negras y rojas, en cuyo centro colocan un punto igualmente de negro o rojo; calzan
alpargatas blancas y llevan correajes cruzados sobre los hombros de los que cuelgan esquilas; en
la mano llevan un palo del que pende una pequeña talega con arena o trapos que golpean contra
el suelo. Salen por las calles corriendo detrás de niños y jóvenes, gritando y asustando.
La parranda marinera de “Los Buches”.
El Carnaval del viejo Arrecife no se puede concebir sin la presencia de la Parranda de los
Buches.
El antropólogo René Verneau en 1890 deja constancia de esta tradición marinera y
carnavalera: “Durante el Carnaval, las calles de Arrecife presentan una animación que no
hubiese sospechado viendo el silencio de muerte que allí reinaba unas semanas antes. Durante
todo el día circulan grupos de mujeres y hombres disfrazados. El vestuario que se usa en estas
mascaradas es el de los campesinos, que ya solamente llevan unos pocos viejos. Una careta de
cartón completa el atavío. Los que no pueden permitirse el lujo de este disfraz se limitan, como
hizo mi criado, a ponerse un pañuelo sobre el hombro o a llevar el cinturón al pecho. A la
cabeza de cada grupo va gente de ambos sexos tocando la guitarra y cantando. El resto los
acompañan provistos de unas vejigas de pescado enormes, con las que golpean a todos
aquellos que encuentren. A cada momento entran en las casas y se ponen a bailar hasta que se
les haya servido un vaso de vino o de aguardiente. Desgraciado de aquel que rehuse aceptar
esta costumbre. Enseguida asaltaran su casa (...)”.
Don Manuel Pérez Martín nos habla del importante referente que era el Carnaval para los
marineros. Desde que se marchaban “p’a la costa” ya estaban pendientes de ir preparando los
buches que le sacaban a los pescados grandes. Además, siempre dejaban un dinero pendiente del
cobro al armador para recogerlo en las vísperas del Carnaval; los marineros por estas fechas no
navegaban, más bien parrandeaban en los distintos ranchos del carnaval. Los Buches dejaron de
salir a raíz de la Guerra Civil en que fueron prohibidos, pero se retomaron en el año 1963,
recuperando de nuevo las ropas campesinas y el cancionero propio de estas fechas,
incorporándose nuevamente a la calle las danzas de los pucheros. Es de destacar en la parranda
el uso del “forito” (acordeón de botones) y el pito-pájaro de caña, creado por el propio Manuel
Pérez Martín, basándose en uno más arcaico que se usaba en los Ranchos de Pascuas de
Teguise. El cancionero marinero se soporta en valses, habaneras, isas…
El carnaval de La Aldea.
“A mediados de febrero, los romanos celebraban las lupercalias; desnudos, los jóvenes
llamados luperci corrían alocadamente azotando con la piel del macho cabrío a las mujeres
estériles”.
En Gran Canaria, y más concretamente en La Aldea de San Nicolás, tras las investigaciones
realizadas por el Proyecto de Desarrollo Comunitario, donde consultaron a gran cantidad de
informantes, todos aseguraban que antiguamente solían vestir a los niños de cabras y machos,
con cencerras y pieles y que iban por los caminos y las calles del pueblo a modo de ganado con
una o dos personas mayores que eran y hacían de pastores.
Don Marcos Sánchez nos cuenta:
(...) Juan Cayetano en Los Espinos, nos reunía a todos los chiquillos del barrio y nos vestía,
nos ponía sacos tiznados, nos tiznaba la cara con carbón, alguno alcanzaba alguna zalea, nos
colgaba alguna cencerrilla al cuello y nos llevaba como si fuéramos un ganado con el perro y
todo. Él se ponía a silbar y llevaba en la mano el garrote. Todos los chiquillos nos poníamos a
valar a la vez y parecíamos un ganado de verdad, eso a la gente le hacía mucha gracia, Pestana
también de Los Espinos lo solía hacer (...).
Además nos encontramos en este lugar a un personaje vestido de diablo, portando una
horqueta en la mano y caminando sobre zancos.
Pero también existía el personaje diablo que se vestía con sacos viejos, forrado de zaleas, la
cara pintada de añil y cubierta en parte con una cornamenta de vaca, y en la parte trasera llevaba
un rabo largo en cuyo final se amarraban hojas de palmera seca a las que le prendían fuego, para
correr detrás de la gente y ahuyentarlas.
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______7
Llegada del indiano o batalla de los polvos talcos.
El Lunes de Carnaval, en Santa Cruz de La Palma, se celebra la batalla de polvos talcos,
coincidiendo con otro atractivo como es la llegada de los Indianos, en la que el pueblo palmero
vuelca todo el amor que siente y le identifica con Cuba.
La creencia de algunas personas mayores de que la costumbre de los polvos se debe a que,
en el siglo XIX, un barco que llevaba sacos de harina en malas condiciones dejó la partida en
tierra y los del lugar lo aprovecharon como entretenimiento en el Carnaval; esta creencia -
decíamos- está desechada, ya que aparecen documentos del siglo XVIII que hablan de
empolvarse el Lunes de Carnaval.
De todos modos, las posibles raíces de lo que sucede este día nos conduce a ritos ñáñigos de
blanquear la piel, o a la invocación de la nieve en aquellos pueblos primitivos que nunca la
vieron o ruegan por que venga la lluvia.
Dada la influencia cubana en La Palma, nos encontramos ante otra manifestación de ritos
negroides como la caringa o el mataculebra, por lo que lo de la lluvia de polvos talcos pudo muy
bien llegar de la mano de nuestros emigrantes.
Para la fiesta todos lucen las mejores ropas que recuerden en la isla caribeña, destacando las
sedas blancas y las variables de guayaveras.
Sin olvidarnos del personaje, yo diría fundamental, de La Negra Tomasa.
Los carneros de El Hierro.
La localidad de Tigaday, municipio de Frontera en la isla de El Hierro, conserva el Carnaval
denominado de “Los Carneros”.
Un grupo de jóvenes, el Martes de Carnaval, se tiznan el cuerpo con carbón o betún, luego se
cubren el cuerpo con pieles de ovejas y las caras con cabezas de carneros disecadas, se amarran
a la cintura varias cencerras y salen por los caminos y las calles a media tarde corriendo tras la
gente para estregarse su cuerpo al del viandante con la intención de embestirles, asustarles y
tiznarlos.
A este grupo les acompaña un personaje que no lleva cabeza de carnero y que denominan “el
loco”, el cual lleva arrastrando por el suelo unas cadenas amarradas a los tobillos y un machete
en la mano que igualmente arrastra contra el suelo, siendo muy temido por el ruido que va
emitiendo, unido a las chispas que salen del arrastre del machete.
El mata culebra.
Fernando Díaz Cutillas, en su trabajo “Cuba y Canarias: Relaciones Musicales”, nos relata el
Mata Culebra como un trasunto del culto a la cobra que existe en algunos lugares africanos y
cuya supervivencia totémica parece inconfundible.
Este ritual del Mata Culebra era característico de las comparsas ñáñigas, propias de las
luchas por la libertad de los esclavos en la Cuba del siglo XIX.
La primera aportación de este rito en el Carnaval Canario nos la ofrece Marcos Pérez, en su
trabajo del Carnaval de Antaño de Santa Cruz, donde explica el desarrollo del ceremonial a
cargo de un negro llamado Benito que vivía en la ciudad.
En definitiva, se trata de simular el matar una culebra, donde el colectivo, los negritos
chacandelas dirigidos por el mayoral, van cantando como si un pie de romance fuera.
Calabazón, son, son
Que la culebra la mato yo.
En la actualidad se ha recuperado en el Puerto de La Cruz de la mano de Manuel Lorenzo
Perera, quien dice que la trajo un tal Manuel Catalina.
Baile de piñata.
Antiguamente los Carnavales se celebran en nuestra tierra en las vísperas de la entrada de la
Cuaresma (el Miércoles de Ceniza se inicia la Cuaresma). Pero se permitía la celebración del
llamado Carnaval Chico o Carnaval de Piñata: era el primer domingo de Cuaresma.
Las mascaritas se vestían con ropas usadas de los familiares mayores. La mujer se vestía con
ropas de hombres: pantalón, camisa, corbata, chaleco, chaqueta y sombrero; las manos a veces
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8_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
se las tapaban con un calcetín viejo. La cara la cubrían con una talega blanca, recortando el
orificio de los ojos, la nariz y de la boca, o bien se colocaban un velo. Podía encontrarse alguna
máscara con la ropa al revés, dando la sensación de que caminan hacia atrás. El hombre se
vestía de mujer con chanclas, calcetines, medias estropeadas, faldas y blusas o trajes enteros,
pañuelos en la cabeza, sombrera y cara cubierta igual que la mujer. Tanto uno como otro solían
falsear la voz para que no les conocieran.
Se iban encontrando por los caminos en dirección al baile, donde aprovechaban para darse
algunas bromas. Al llegar al lugar del baile, se reunían en el salón, los tocadores se colocaban en
una esquina para amenizar el baile con parrandas de cuerda, a veces se oían acordeones o la
presencia agradable de un violín, tocaban aires alegres que les permitiera bailar en pareja
(realidad poco habitual), se escuchaban isas, mazurcas, rancheras, pasodobles, joropos, rumbitas
La piñata tenía un parecido con una naranja, a lo grande, cubierta de telas de colores y de la
cual colgaban muchísimas cintas también de colores. Una de éstas abría el mecanismo por
donde caían los objetos del interior, frutos secos, harina, caramelos, gofio, huevos, chucherías,
algún ratón o conejo pequeño.
A la media noche, el mandador del baile anunciaba el Baile de Piñata. Las parejas
empezaban a bailar girando en círculo en torno a la piñata. El mandador iba controlando el
orden para que todas las parejas fueran tirando de las cintas, las cuales se iban colocando sobre
los hombros a la mujer.
Cuando se rompía la piñata se terminaba de tocar la música. Era un honor pertenecer a la
pareja que había roto la piñata. Se brindaba, solían bailar unas cuantas piezas más y se acababa
el Carnaval.
Los bailes no se volvían a celebrar hasta después de Semana Santa.
El carnaval más reciente:
Las viejas a caballotas.
Es una apuesta del Carnaval de Los Llanos de Aridane en la isla de La Palma. Es una
aportación que ha ido arraigando en el tiempo, donde un personaje se divierte en sí mismo pero
portando la simbólica representación de dos en uno, mostrándose una visión estética de una
mujer mayor que aparenta llevar a la pela a un muchacho joven, todo ello en el marco del
acercamiento a los ritmos de polcas en las que se enmarca esta cultura reciente del Carnaval.
Todo ello gracias a la aportación de elementos que podrán formar parte de nuestro Carnaval
Tradicional en el futuro.
Los achipencos.
Es una modalidad igualmente reciente que particulariza un añadido de gran implicación
participativa en el Carnaval Majorero del litoral del viejo Puerto de Cabras. Estos Artilugios
Carnavaleros Hidrodinámicos Impulsados por Energía No Contaminante, nos dan otra
dimensión ecológica y alternativa como contenido de la diversión, la creatividad y la
participación en la apuesta del Carnaval Medioambiental. Y con todo ello, pasada la fiesta, la
mar queda quizás más limpia de como estaba. Gracias también a la aportación de elementos que
podrán formar parte de nuestro Carnaval Tradicional en el futuro.
El autor hace un agradecimiento especial a los autores de las fotos que acompañan el texto.
BIBLIOGRAFÍA.
ALONSO QUINTERO, Elfidio. Tierra Canaria. Zacosa, S.A.
ALONSO QUINTERO, Elfidio. Estudios Sobre el Folklore Canario. Edirca.
BERMÚDEZ, Felipe. Fiesta Canaria. Publicaciones Centro Teológico.
CABRERA, Benito. El Folklore de Lanzarote. CCPC.
GALVÁN TUDELA, Alberto. Las Fiestas Populares Canarias. Interinsular Canaria.
GRIMÓN GONZÁLEZ, Pedro Manuel. “La Parranda de los Buches y el Carnaval del Viejo
Arrecife”. Canarias 7 (25 de Febrero 1990).
LEÓN, Argeliers, Del Canto y el Tiempo. Ed. Pueblo y Educación. 1981. Cuba.
LORENZO PERERA, Manuel. Matar la Culebra. CCPC.
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______9
IHAUTERIAK–CARNAVALES. Museo Vasco, Bilbao.
Gran Enciclopedia Canaria. Ediciones Canarias.
VVAA. Artículos en diferentes revistas o prensa.
www.achipenco.com
www.teguise.com/diabletes
Pedro Manuel Grimón González
www.bienmesabe .org
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10_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Los Indianos. La tradición
La popular parodia que, de forma tradicional, se celebra en Santa Cruz de La Palma
cada Lunes de Carnaval tiene como único y divertido fin, de forma, eso sí, respetuosa, cariñosa
y elegante, el caricaturizar el desembarco de los emigrantes palmeros, “señores muy conocidos
con sus esposas y sus hijos vestidos de isleños que regresaban a Cuba al son del ritmo de allí”.
Era tan significativo y considerable el flujo de pobladores desde La Palma a Cuba, que las
comunicaciones entre la Gran Antilla y la isla canaria eran más importantes incluso que con el
resto del Archipiélago a finales del siglo XIX y XX. Como nos recuerda don W. Rodríguez
Brito: “En 1900 salían regularmente desde el puerto palmero con destino a La Habana siete
servicios mensuales, frente a los cuatro servicios interinsulares o el único que unía a La Palma
con Cádiz”.
La pintura de J.B Fierro es “posiblemente el icono más
representativo en la pintura canaria sobre la iconografía del indiano, es
decir, del emigrante isleño que, después de haber hecho fortuna en
América, regresaba al terruño haciendo visible ostentación de su
riqueza; y, en suma, el contraste entre el triunfo personal y el atraso
secular de la sociedad campesina canaria”. Ya lo dice el Diccionario:
“Dícese del emigrante que vuelve rico de América”.
A esta curiosa celebración se unió más tarde la ancestral costumbre de los empolvados,
peculiar tradición de los carnavales de Santa Cruz de La Palma.
El contemporáneo de Fierro Van de Walle, Isaac Viera, señala cómo en los días de las
Fiestas Lustrales en honor a Nuestra Señora de Las Nieves, discurrían por las calles numerosos
“indianos con el indispensable sombrero ‘Panamá’, venidos de Cuba a gozar los festejos que el
pueblo palmero consagra a la venerada imagen”, a “La Morenita”.
“Era la época -escribe nuestra querida y admirada periodista María Victoria Hernández- en
que los grandes veleros surcaban el Atlántico haciendo la carrera de Indias, tiempos de ensueño,
esplendor y riqueza enfrentados a la decadencia de una España que veía desmembrarse su
imperio de ultramar. El lema que atrajo a la emigración a América fue la conocida frase ‘cinco
años y una fortuna’”, sugiriendo el retorno del indiano a disfrutar de la Bajada Lustral (cada
cinco años).
Esta ingeniosa tradición, concebida tal y como la conocemos actualmente con la
generalizada denominación del “Desembarco de Los Indianos”, una expresión festiva y una
explosión de regocijo popular, una gigantesca cabalgata blanca bajo una nube inmensa de polvo
que, en definitiva, es una idea “muy exportable”: es económica y no presenta dificultad alguna.
Es una lástima que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma no haya patentado
esta idea tan nuestra, por lo menos es lo que tenemos entendido. Posiblemente, al no tratarse de
la “Negra Tomasa”, por ejemplo, que sí podría ser patentada -un símbolo físico inseparable de
nuestras fiestas blancas-, sino de una costumbre multitudinaria, etc., puede que no sea esto
posible.
Por este motivo, se está observando una ascendente proliferación de “indianos” fuera de las
barreras insulares. Los Indianos son de La Palma y “punto”, como dicen los más exacerbados,
dolidos por las copias que se están viendo “por ahí fuera”. Si algún avispado “patenta la idea” o
“registra la propiedad”, como se ha oído estos días, se acabarían nuestras fiestas más
multitudinarias y participativas. Para conseguir algo, pensamos que, sería necesario que el
Ministerio designara a nuestros “Indianos” como “Fiestas de Interés Turístico Nacional”, o por
qué no, “Internacional”, como algo más lógico. Son estas fiestas las que nos hacen diferentes a
los otros Carnavales copiados de los de Brasil.
En cualquier lugar del territorio palmero se “corre” el Carnaval, con música y con “polvos de
talco”. Auténticas batallas “incruentas y blancas” de miles de kilos de oloroso polvo de talco
inundan todos los rincones, especialmente los de la capital durante este “día grande”. Es una de
las máximas expresiones de alegría del palmero, a pesar de que arrojar salvados, polvos y
harinas se encuentra entre los más antiguos ritos del Carnaval en España desde el siglo XIV.
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______11
Actualmente no existe otro lugar conocido en el que se lleve a cabo un espectáculo de estas
características asumido como propio por un pueblo orgulloso actuando al unísono, sin ningún
programa que lo limite. El pueblo comienza a andar por voluntad propia y es cuando empiezan
“Los Indianos”.
El arcediano don José Viera y Clavijo es uno de los primeros que escriben en Canarias sobre
esta costumbre carnavalera: “Todo son juegos, chanzas, diversiones/ya arrojan al cabello
limpios talcos (...)”.
La periodista palmera María Victoria Hernández hace un exhaustivo y completo estudio
sobre los “empolvados, huevos rellenos, agua e inmundicias y otras costumbres del carnaval
canario”, en su obra, que recomendamos, titulada La Palma. Sus Fiestas y Tradiciones.
También allí se recoge una de las primeras manifestaciones directas de empolvados que
conocemos. El periódico El Ómnibus, el 30 de marzo de 1867, publica una crónica fechada en
Santa Cruz de La Palma que dice, entre otras cosas: “(...) todos los juegos se reducen á tirar á
las ventanas huevos llenos de harina ó polvos de olor (especie de bombardeo); entrar en las
casas a empolvar y bailar; máscaras y parrandas por la calle (...)”.
El carnaval de las clases más adineradas se festejaba en los interiores de las sociedades y
clubes de Santa Cruz de La Palma. Sin embargo, para el otro carnaval que se celebraba
simultáneamente en la calle, las autoridades no cesaban de promulgar edictos y decretos que
finalmente acabaron por abolir esta costumbre en todas las islas.
En definitiva, los empolvados eran molestos y había que erradicarlos. El periódico palmero
El Tiempo, de 26 de enero de 1928, publicó una nota de la Alcaldía de la capital que decía:
“Relacionado con la prohibición hecha por el Sr. Delegado de arrojar polvos y harinas…
antigua tradición que no está en consonancia con la cultura de esta ciudad, el Sr. Pérez
González nos ha manifestado que está dispuesto a castigar con dureza y energía cualquier
intento de desobediencia de esta prohibición.”.
Los vestigios de prensa que han llegado hasta nuestros días, nos relatan incansablemente los
intentos del pueblo por recuperar nuevamente la tradición de los empolvados en La Palma,
donde sólo se conserva con fuerza. De este auge, nos da muestra el que, de las fábricas llegaban
los paquetes de polvo con etiquetas que decían: “Especiales para La Palma”. La Casa Duque,
incluso, llegó a traer para su venta, paquetes de hasta 25 kilos.
El periódico palmero Diario de Avisos, el 21 de febrero de 1963 publicaba: “Es la
costumbre tan conocida y tan querida por los palmeros y las palmeras de ‘tirar polvos’ (...)”.
También el 22 de febrero de 1965 aparecía el artículo “Correr los Carnavales”, en el que un
visitante sorprendido decía: “si algo pude saborear fue el contenido íntegro de un saco de
polvo… que me largaron encima unos alborotadores juerguistas (...)”.”No hay, a lo largo de
todo el calendario canario, festejos que estén más fuertemente prendidos al ánimo de la gran
mayoría de los palmeros (...)”. “Algo está pasando con los polvos de talco que antaño
nublaban la ciudad que daba gusto verla durante una semana (...)”.
Ya en la actualidad, concretamente de la pluma del querido tinerfeño don Elfidio Alonso,
salía un libro en 1985 titulado Estudio sobre el folklore canario, donde, hablando de los
empolvados de la Palma, dice: “Los más viejos del lugar creen que esta costumbre de lanzarse
polvos de talco tuvo que ver con un hecho ocurrido en el siglo XIX, cuando un barco, que
portaba sacos de harina en malas condiciones, dejó en tierra toda la partida (...)”. Sigue
narrando cómo los lugareños la usaron como divertimento del Carnaval, que se estaba
celebrando por entonces en Santa Cruz de La Palma.
María Victoria también nos informa, además de cómo “la costumbre de arrojar polvo de
talco sólo respetaba a la persona que tuviera luto, para ninguna más había indulgencia”.
“El Desembarco de Los Indianos” toma parte oficialmente como tal en el programa de
festejos carnavaleros organizados por el Ayuntamiento de la capital palmera desde 1966,
denominados entonces “Fiestas de Invierno”. Es aquí cuando se preparan formalmente, donde la
comisión de fiestas del “recibimiento de los indianos también celebró asambleas y los residentes
desempolvaron los trajes, les sacaron la naftalina o los hicieron.” Los indianos, con su singular
vestimenta, “traen a las Fiestas el sabor de la América lejana”.
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”

12_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Desde las diez de la mañana del Lunes de Carnaval comienza en el Atrio del Ayuntamiento
“La Espera”, con entrega de “distinciones a Ministros, Embajadores y Cónsules llegados a la
isla para tan importante empolve. Se garantiza jolgorio y se requiere rigurosísima etiqueta (...)”.
Se inicia la fiesta con recitales de música cubana, degustación de melaza y otros productos
típicos en la Plaza de España, actuaciones teatrales, etc. y por fin, el “recibimiento oficial de La
Negra Tomasa” (figura emblemática de las fiestas).
Más tarde, después del almuerzo -momento mágico en el que “disfrazados de indianos”, las
familias y los grupos de amigos, asociaciones, comparsas, grupos… se concentran en casas,
sociedades, bodegas, etc.-, se reparten varias toneladas de polvos de talco gratis en los camiones
dispuestos por la corporación municipal justo antes de que dé comienzo el Gran Desfile de
Indianos desde la Avenida homónima hasta la Plaza de la Alameda. Es aquí donde tiene lugar la
gran verbena del Desembarco.
En el recinto principal de las fiestas comenzarán las verbenas y el festival de música cubana
hasta el día siguiente, quedando toda la ciudad blanca y resbaladiza, como después de una gran
nevada.
Para concluir, nuevamente nos referimos al excelente trabajo de María Victoria: “en un
principio, los polvos de talco estaban alejados de este cortejo decimonónico. En los años
ochenta se recupera, con implantación anual, para el programa oficial del Ayuntamiento “La
Llegada de Los Indianos”, a la que se entremezcló la vieja tradición de los polvos; hoy, ‘la
batalla de polvos de talco y la llegada o desembarco de los indianos’ se ha convertido en el
número más representativo del Carnaval de La Palma.
José Guillermo Rodríguez Escudero
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”

Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______13
Isla de La Palma
En la parte Noroccidental del archipiélago de las Canarias, se encuentra la isla de La Palma,
también conocida como la isla Bonita o isla Verde, por sus exuberantes bosques y
extraordinarias bellezas naturales. Tiene una superficie de 706 kilómetros cuadrados y una
población de 80.000 habitantes, repartidos en 14 municipios. Se dan en esta isla unas alturas
considerables para un perímetro tan corto. Su altura máxima es el Roque de los Muchachos con
2.426 m., aunque toda la cordillera central de la isla sobrepasa los 2.000 metros. La distancia
desde Tenerife es de 85 kilómetros, mientras que desde la Península (Cádiz) es de 1.440
kilómetros. Como el resto de las Canarias y demás archipiélago que forman la Macaronesia, es
de origen volcánico, distinguiéndose de todas las demás por el verdor de sus montes y la
abundancia de agua, siendo La Palma la única isla canaria que tiene arroyos o pequeños ríos.
Datos históricos.
La conquista de La Palma para España comienza el 29 de Septiembre de 1492 con el
desembarco en las playas de Tazacorte de las tropas comandadas por el adelantado Alonso
Fernández de Lugo, terminando la misma el 3 de Mayo del año siguiente. Los primitivos
pobladores llamaban a su isla Benaohare y estaba dividida en 12 cantones o señoríos que
gobernaban otros tantos señores. El último rey palmero en someterse a los invasores fue el
indómito Tanausú, que gobernaba el reino de Aceró (Caldera de Taburiente). Tras los fallidos
intentos de los castellanos de adentrarse en la Caldera para reducirle, Fernández de Lugo mandó
a un tal Juan de Palma, pariente de Tanausú ya cristianizado, para convencer a este de que
saliera por el paso de Adamacansis para hacer un pacto de caballeros. Así lo hizo Tanausú fiel a
su palabra de caballero, y fue capturado en una emboscada en el lugar conocido hoy como El
Riachuelo, en las proximidades de La Cumbrecita. Una vez concluido la conquista, con la
incorporación de la isla de La Palma a la corona de Castilla, comienzan a llegar a ella,
castellanos, mallorquines, catalanes, portugueses, italianos, flamencos etc. atraídos por las
riquezas de esta tierra. Todas estas gentes y los pocos indígenas que seguramente quedaron,
forman el tronco de la población palmera actual. Ya en el siglo XVI la isla adquiere una notable
pujanza, los trapiches o ingenios azucareros tienen una gran actividad. También se exportaban
notables cantidades de vino Malvasía, miel y otros productos. Se instalan los primeros astilleros
y el puerto de Santa Cruz de La Palma desarrolla una intensa actividad comercial, con enlaces
marítimos a Europa y América. Esta prosperidad de la isla atrae a famosos piratas y corsarios de
la época, como el francés Jambe de Bois (Pata de Palo), que en 1553 saqueó e incendió Santa
Cruz de La Palma, destruyendo importantes monumentos y archivos de la ciudad. En pleno
siglo XVIII el puerto de Santa Cruz es considerado el tercero del imperio, después de Amberes
y Sevilla. De él son despachados buques para América y en la capital palmera se crea el primer
juzgado de Indias. Mención especial merece la construcción naval favorecida por la abundancia
de madera en los bosques de la isla. A poco de la conquista se instalaron los primeros astilleros,
que mantuvieron una gran actividad hasta los años 40 de este siglo. De ellos salieron valerosos
veleros como La Amistad, San Miguel Nivaria, Rosa del Turia, Ninfa de los Mares, La Fama, El
Triunfo, La Verdad etc. De todos ellos hay que destacar a La Verdad, admirado en todos los
puertos de Europa y América que visitaba. Fue‚ construido por Don Sebastián Arocena en 1873,
tenía 40 metros de eslora y cargaba 700 toneladas. Se dice que en sus numerosos viajes a Cuba
llevó hasta 400 pasajeros mas la tripulación y llegó a hacer el viaje La Palma - Cuba en solo 18
días, lo cual era un acontecimiento de la ‚poca. En 1899 se terminó la vida de este popular
velero, naufragando en las islas Bermudas. En el siglo XIX se introduce en la isla el cultivo de
la cochinilla (parásito de las tuneras) para hacer tintes, que vino a significar una importante
fuente de ingresos para los campesinos. También resurge de nuevo la caña de azúcar, que se
había abandonado y se traen las primeras plataneras. Ya en pleno siglo XX se extiende de tal
forma el cultivo del plátano que en la actualidad es la base primordial de la economía palmera,
con unas exportaciones superiores a los 130 millones de kilos. Otros complementos a la
economía insular son, la ganadería caprina, la pequeña industria tabaquera, el vino, el cultivo
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”

14_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
del aguacate y una joven industria turística. Hay que resaltar la labor del agricultor palmero, que
con un esfuerzo sobrehumano ha puesto en regadío fértiles tierras, donde antes habían solo
campos de lava estériles, buscando el agua en las entrañas de la isla y transportando la tierra
desde lejanos lugares. Tienen los palmeros merecida fama de ser expertos agricultores, no sólo
en su tierra sino fuera de ella, donde el emigrante isleño ha dejado huellas palpables de su paso.
Clima.
El clima es muy variable, según la zona en que uno se encuentre, teniendo en cuenta que
estamos en una isla con alturas superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y dos zonas
bien diferenciadas: La parte nordeste favorecida por los vientos alisios cargados de humedad y
la sudoeste mucho más seca y soleada. En toda la franja costera hasta la cota de los 200 metros
hay una temperatura media de 20 grados. Una vez superemos esta altura, en invierno, el
termómetro desciende según vayamos subiendo, hasta llegar incluso a 0 grados en las partes
altas de la isla. En verano, las temperaturas en las zonas altas alcanzan con facilidad más de 30
grados.
Pluviometría.
Es la isla más favorecida por las lluvias, debido a su peculiar relieve, las borrascas atlánticas
le afectan con frecuencia. Por otra parte, toda la franja nororiental se ve afectada frecuentemente
por los alisios, que forman el mar de nubes, produciendo con ello la llamada "lluvia horizontal"
-al contacto de estas con los árboles, lluvia en forma de goteo de gran importancia para los
acuíferos. En cuanto a datos pluviométricos, la franja costera del sudoeste es la menos lluviosa
con 350 litros anuales por m²., en medianías sobre los 500 litros por m² y en zonas medias altas
se sobrepasan los 1.000 litros por m² anuales.
Manantiales.
En La Palma están los principales manantiales de Canarias y donde existen los únicos
arroyos de aguas transparentes. Los de la Caldera de Taburiente y Marcos y Corderos en los
Sauces son los más importantes, así como los del barranco del Río en Santa Cruz de La Palma.
Desde la conquista, -estas aguas de nacientes fueron aprovechadas como fuente de energía para
los trapiches azucareros y los molinos de gofio.
Flora y vegetación.
A pesar de la mano depredadora del hombre desde la conquista, la isla conserva aún
importantes vestigios de vegetación. Los más importantes son los bosques de Laurisilva del
norte, como El Cubo de La Galga y El Canal. Los Tilos están declarados como reserva de
Biosfera y protegidos por la UNESCO. También el pino Canario puebla gran parte de la isla y
desde hace años está prohibida su explotación, por lo que esta especie, que vive incluso en
terrenos muy pobres, se está extendiendo a tierras que le fueron usurpadas en otra ‚poca. Según
el botánico palmero, Arnoldo Santos, la flora endémica de esta isla está compuesta por 70
especies, otras 104 son endemismos canarios y 33 macaronésicos. El resto hasta llegar a 774
especies son introducidas o espontáneas. Entre los endemismos palmeros destacan los Bejeques,
de los que existen varias clases, Cardoncillo (Ceropegla Hians), Violeta o Pensamiento de la
cumbre (Viola Palmensis), el Tajinaste, también con varias especies, tagasaste, tomillo de burro,
etc. Del legendario y famoso Drago, endemismo de la Macaronesia, quedan en la Palma una
notable cantidad, la má s importante de Canarias. Pueden verse bellos ejemplares de este
singular árbol en las Breñas, Garafía, Punta Gorda ... Pero los montículos más interesantes están
en La Tosca (Barlovento) y en Buracas (Las Tricias).
Municipios:
Santa Cruz de La Palma, San Andrés y Sauces, Puntallana, Barlovento, Tazacorte, Garafía,
El Paso, Tijarafe, Breña Alta, Breña Baja, Puntagorda, Mazo, Fuencaliente y Los Llanos de
Aridane.
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______15
Geología de La Palma
El relieve
La Palma es una isla de geometría sencilla: tiene la forma de una punta de lanza (Fig. 1)
dirigida hacia el Sur, y en las imágenes espaciales destacan,
por una parte, la gran hendidura diagonal (15 x 6 km) de la
Caldera de Taburiente y su desembocadura el Barranco de
las Angustias; por otra, la dorsal de Cumbre Vieja
(paradójico nombre dado a la parte más reciente de la isla),
de dirección Norte-Sur, que divide en dos mitades la punta
de la lanza. Estos dos rasgos, caldera y dorsal, son también
los más elevados: con 2.426 m de cota, el Roque de los
Muchachos, en el borde Norte de la Caldera, es el punto más
alto de La Palma, y la sede de un importante complejo
astronómico; y Cumbre Vieja alcanza 1.949 m, la misma
altura que la cumbre de Gran Canaria, una isla mucho
mayor, lo que nos da idea de lo escarpado del relieve. La
parte Norte de la isla está marcada por barrancos radiales a
la Caldera, mientras que en la costa Suroeste la erosión
marina ha tallado un acantilado de hasta 700 m. Éste, sin
embargo, ha quedado lejos del mar debido a las lavas
recientes, que han hecho avanzar la línea de costa al crear
deltas de lava.
Una imagen del fondo marino (Fig. 2) permite varias
Fi
observ
aciones
de
interés: una, que el edificio Cumbre Vieja
continúa hacia el Sur otros 20 km bajo el
mar, aunque con una forma más
complicada; y otra, que casi todo el
entorno de la isla está tapizado por
depósitos de avalanchas submarinas
parecidos a los que rodean Tenerife. La
gran elevación de La Palma permite
entender la frecuencia de las avalanchas
catastróficas, un ejemplo excelente del
efecto Sísifo; como veremos, hay un
importante debate abierto sobre el cómo y
especialmente sobre el cuándo de estos desplomes gravitacionales.
Las unidades geológicas
En el mapa geológico de La Palma (Fig. 3) se distinguen hasta seis edificios volcánicos:
• el citado volcán submarino, que forma un complejo basal;
• el Edificio Taburiente 1, cubierto casi por completo por el gran Volcán en escudo
Taburiente II, que forma las paredes de la caldera y todo el Norte de la isla;
• el Estratovolcán de Cumbre Nueva, mutilado por los deslizamientos (y que, a pesar
de su nombre, no es el más reciente);
• el Estratovolcán Bejenado, un edificio mediano parcialmente destruido;
• y, por último, el gran edificio activo de Cumbre Vieja.
Fig. 1
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”

16_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
El complejo basal palmero se distingue de los de Fuerteventura y La Gomera por:
a) la abundancia de lavas submarinas;
b) la rareza de sedimentos y la relativa escasez de rocas plutónicas;
c) el menor tamaño de la malla de diques;
d) la menor influencia tectónica.
Esto último no es sorprendente: en la época de su
construcción (entre 4 y 3 Ma) las grandes etapas de
deformación de la corteza en el área de Canarias ya
habían tenido lugar, aunque la sismicidad actual prueba
que las hostilidades no han cesado totalmente. Los
otros puntos se explican porque en el complejo basal
de La Palma vemos, debido a la menor erosión sufrida,
un nivel menos profundo que en las otras dos islas. En
Fuerteventura y La Gomera, la mayoría de los
sedimentos representa el fondo oceánico del Atlántico
previo a la construcción de las islas, y buena parte del
edificio submarino ha sido erosionada. En cambio, en
el complejo basal de La Palma los únicos sedimentos
son pequeños lentejones contemporáneos a las lavas
submarinas y atrapados entre ellas, y las raíces
plutónicas están menos expuestas.
Desde el punto de vista de la estructura, la
característica más destacable del complejo basal de La
Palma es que está fuertemente inclinado, por lo que
una caminata horizontal se convierte en un excelente
corte en profundidad. Esto es lo que sucede en el
Barranco de las Angustias, donde en 3,5 km se recorre
un apilamiento de 1.800 metros de lavas
almohadilladas. Estas rocas tienen diferentes texturas (aspectos) según la profundidad a la que
fueron emitidas: en concreto, a profundidades mayores de 1 .200 m la presión es demasiado
grande para que los gases puedan separarse del magma. Por ello, si en una pillow-lava
encontramos vacuolas (antiguas burbujas de gas), podremos deducir que se formó por encima de
esa profundidad. Pero la individualización masiva de los gases sólo se produce en general a
menos de 700 m, lo que vendrá indicado por la presencia de brechas, que indican una erupción
explosiva, o sea con una fase gaseosa que rompe la lava al separarse.
La serie submarina fue emitida por pequeños volcanes monogenéticos basálticos (alguno,
traquítico) que crecieron sobre un fondo casi plano; como los de las dorsales oceánicas actuales,
estos edificios tienen vida corta y elevadas tasas de emisión, por lo que las lavas que emiten
pueden recorrer varios kilómetros antes de solidificarse. Al crecer, los volcanes submarinos
experimentan avalanchas, también representadas en la serie submarina. Las lavas más profundas
fueron emitidas a unos 1.800 m, y afloran en la zona de Dos Aguas, en el extremo Nordeste del
Barranco de las Angustias, mientras que las más someras fueron emitidas a nivel del mar, y
afloran en el extremo Suroeste. Las lavas almohadilladas están atravesadas por tres familias de
diques: unos se inyectaron en la vertical (por lo que ahora están inclinados, como toda la serie),
otros son sills (diques que intruyen como capas horizontales, y que ahora están también
inclinados), y los terceros se inyectaron cuando el complejo basal ya se había inclinado, y por
tanto siguen siendo verticales: son los conductos de las lavas que formaron el Edificio
Taburiente.
Las rocas plutónicas son gabros, y afloran en el fondo de la caldera. Sus contactos con las
lavas submarinas están cubiertos por la malla de diques; además, ni siquiera todos los gabros de
la Caldera de Taburiente pertenecen al complejo basal, ya que la intensa erosión ha descubierto
también las raíces del Volcán Taburiente II (que sucedió al edificio submarino), formadas por
gabros más ricos en álcalis. Como las rocas del complejo basal de Fuerteventura, las lavas
submarinas más profundas están metamorfizadas por la intensa circulación de agua cerca de la
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”
Fi

Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______17
cámara magmática. El agua marina se infiltra, se calienta a alta temperatura y circula a través de
las grietas provocando un metamorfismo llamado hidrotermal. En él se forman minerales de
color verde (como clorita, un tipo de mica) que son la causa de que todas las rocas de la parte
superior del Barranco de las Angustias tengan un tono gris verdoso.
Sobre el complejo basal se apoyan varios niveles de brechas caóticas; los inferiores, que
están metamorfizados, deben de ser parte del mismo complejo. Los superiores, en cambio, están
formados por restos de un estratovolcán basáltico, y probablemente son la huella de un colapso
del Volcán Taburiente 1. A continuación vienen las lavas y diques del Taburiente II, que forman
la pared de la caldera, y que están separados por otra brecha de un tercer estratovolcán, el
Cumbre Nueva, del que sólo queda un residuo relativamente pequeño, al Sur de la caldera. El
Edificio Bejenado, un estratovolcán esencialmente basáltico como los anteriores, constituye el
actual cierre Sur de la caldera, que comenzó a erosionarse durante la construcción de aquél.
Parte de los sedimentos del abanico aluvial de El Time, en la desembocadura del Barranco de
Las Angustias, se formaron entonces. Otra parte de ellos, que comprende depósitos de playa, es
posterior, igual que lo son las brechas procedentes de la excavación erosiva, en general
enérgica, de la caldera. Estas brechas existen tanto en la desembocadura como en el interior del
anfiteatro, donde se conocen como Serie de Los Roques por presentarse en pináculos, restos
erosivos de un nivel continuo de brechas hoy destruido por la erosión.
El último edificio volcánico construido en La Palma es el de Cumbre Vieja, que forma la
dorsal del sur de la isla. Se trata de un volcán poligenético en tejado, (comparable por lo tanto al
edificio del dorsal en Tenerife) que cubre 220 km 2 y presenta pendientes muy escarpadas en las
que se acumulan conos basálticos estrombolianos, freáticos y freatomagmáticos, además de
algunos domos monolíticos.
La estructura
Inicialmente se pensó que el basculamiento del volcán submarino era consecuencia de la
tectónica, pero en este momento la hipótesis más apoyada es que la inclinación tiene por causa
la intrusión de los sills, lo que explica el hecho de que la parte central esté más elevada que los
bordes. Sin embargo, la posible influencia de una fractura en la génesis de la Caldera de
Taburiente sigue siendo objeto de discusión. Algunos autores han propuesto que esta posible
fractura condicionaría una gran avalancha que originaría la caldera, pero veremos que los datos
de campo no apoyan esta supuesta catástrofe.
La construcción del Edificio Cumbre Vieja sí está claramente marcada por la tectónica.
Cuando la actividad volcánica comienza a trasladarse desde el Norte hacia el Sur de la isla, se
definen, igual que en Tenerife, tres ejes estructurales (señalados en la figura 1), orientados hacia
el Sur, el Noroeste y el Nordeste. También como en Tenerife, uno de los tres es el
predominante, mientras que el tercero está poco definido: si allí el eje Nordeste estaba
perfectamente marcado por el edificio de la dorsal, aquí es el Norte-Sur el que concentra la
mayor parte de la actividad; y si en Tenerife el eje Sur estaba mal expresado, en La Palma ese
papel corresponde al eje Noroeste. A pesar de ello, este eje ha condicionado buena parte de las
erupciones históricas en la isla.
El control estructural Norte-Sur está definido no sólo por las alineaciones de volcanes, sino
también por fallas en relevo (figuras 3 y 5). Estas fracturas, fácilmente localizables, parecen
reactivarse en las erupciones y constituyen uno de los motivos de preocupación para los
científicos que estudian el riesgo volcánico en Canarias.
La evolución de La Palma
De todas las del archipiélago, sin duda es esta isla la que presenta una partida de nacimiento
más precisa. La Palma nació hace 4 millones de años, cuando en un fondo oceánico de unos
4.000 m de profundidad comenzaron a abrirse grietas; pronto estaban en marcha erupciones
submarinas que en un millón de años iban a construir un gran edificio volcánico por encima del
nivel del mar. A lo largo de ese periodo, el carácter de las emisiones cambió de tranquilo a
violento, a medida que las lavas iban siendo emitidas a menor presión. El monte submarino
sufrió repetidos desplomes gravitacionales, pero se recuperó a base de etapas de intensa
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18_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
actividad: en una de ellas creció 300 m en un solo episodio magmático. Hace 3 Ma, el volcán
submarino se iba aproximando a la superficie, un hecho delatado por la abundancia de
hialoclastitas (depósitos fragmentarios de lava y vidrio, rotos al entrar en contacto con el agua) y
piroclastos. Cuando finalmente la alcanzó, su estructura era la de un gran cono inestable, y por
ello rápidamente erosionado, en parte por procesos catastróficos (brechas apoyadas en el
complejo basal), y por ello hasta dejar al descubierto su misma cámara magmática (gabros de la
caldera).
Este periodo destructivo duró más de un millón de años, ya que la actividad volcánica
emergida más antigua se produjo hace 1,7 Ma: es el Volcán Taburiente 1 (Fig. 4), que creció
sobre la parte Norte del volcán submarino. Parte de las brechas apoyadas en el complejo basal
(y que también forman los debris-avalanches submarinos de la figura 2) deben de ser sus restos.
A continuación comienza a elevarse el Taburiente II, un edificio en escudo circular cuya
chimenea principal coincide casi exactamente con la del volcán submarino. La pared de la
caldera es el interior, descarnado por la erosión, de este edificio; que fue, por cierto, construido
a toda prisa, entre 0,8 y 0,6 Ma. Pero la caldera aún no existía: antes de que sea excavada deben
pasar todavía muchas cosas.
La primera de ellas es que, por causas que se desconocen, la actividad volcánica se convierte
en trashumante: sin que el ritmo decaiga,
Taburiente II pasa la antorcha a un nuevo
edificio situado más al Sur: el Volcán
Cumbre Nueva, que crece (y crece, hasta
superar los 3.000 m) sobre el flanco Sur
del Taburiente. Este castillo de naipes
formado por tantos volcanes gigantes
apilados sobre otro, (el edificio
submarino), cuyo techo estaba formado
sobre todo por material fragmentario (las
hialoclastitas y piroclastos finales) no
podía terminar bien: hace unos 500.000
años, cuando estaba en plena actividad,
un tercio del Volcán Cumbre Nueva se
derrumbó hacia el Suroeste, en un
espectacular colapso de flanco que
terminó en el fondo del Atlántico
(avalancha de Cumbre Nueva, figura 2).
Además, el descabezamiento del edificio provocó la descompresión de la cámara magmática, y
por tanto una reactivación del vulcanismo (efecto St. Helens) en la zona descubierta: así
comenzó la construcción del Estratovolcán Bejenado.
Y también, por fin, la excavación de la Caldera de Taburiente. Aunque se ha dicho que esta
espectacular depresión se formó en una avalancha catastrófica, hay demasiados datos en contra
de esta hipótesis:
1. Su forma (un óvalo muy cerrado) no se parece en nada a las cicatrices de los
colapsos auténticos, como los valles de Tenerife.
2. Las paredes verticales no sugieren una fractura en forma de cuchara (lo típico de las
avalanchas), sino que recuerdan a los acantilados, que se forman por retroceso
erosivo.
3. El vulcanismo debido a la descompresión de la cámara magmática brilla por su
ausencia en el fondo de la caldera.
4. En los bien estudiados sedimentos de El Time no hay nada semejante al dúo
mortalón-brecha explosiva que es la marca de las avalanchas reconocidas.
En suma, la Caldera de Taburiente parece una depresión erosiva generada como
consecuencia de la avalancha de Cumbre Nueva: los bordes de la cicatriz de este deslizamiento
eran inestables, y la erosión se encargó (sin duda secundada por avalanchas secundarias, que
formaron la Serie de los Roques) de agrandarlos. Los sedimentos de El Time son los residuos de
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”
Fi

Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______19
este proceso destructivo, que se acumularon en la salida entre el Bejenado y la Caldera. Pero,
¿por qué tanta erosión, precisamente en la Caldera? La hipótesis de que el Barranco de las
Angustias sigue una fractura tiene varios puntos de apoyo: es innegable que la dirección
Nordeste es la mejor definida de la isla, y el Barranco de las Angustias tiene una traza rectilínea
precisamente en esa dirección. Además, el Barranco de los Sauces (ver la figura 2) constituye la
prolongación geométrica de Las Angustias hacia el Nordeste. Todavía más: la reconstrucción
del relieve del fondo oceánico permite localizar una continuación submarina de esta zona de
fractura.
El último capitulo de esta evolución contempla cómo el foco de magmatismo sigue
derivando hacia el Sur, lo que tiene dos efectos: el más visible es la construcción del volcán de
Cumbre Vieja, centrado en un punto triple donde convergen tres ejes estructurales; pero al
mismo tiempo, al cesar bruscamente la emisión de lavas en el entorno de la caldera, la erosión
ha podido proseguir sin obstáculos su ataque a un relieve tan importante, dando lugar a la
depresión cuya fama atrajo a Von Buch hasta el archipiélago.
Por la Ruta de los Volcanes
Observaciones en los cráteres y las lavas de la erupción de 1949
Recorrido a pie (10 km ida y vuelta) por el sendero
marcado GR131, que forma parte de la llamada Ruta de
los Volcanes. Se puede añadir un recorrido en coche
(unos 25 km) para ver la colada de lava entre Todoque y
San Nicolás.
Fig 5.- Centros de emisión de la
erupción de 1949: dos cráteres
freatomagmáticos alineados en dirección
Norte-Sur, y una fisura Oeste-Noroeste.
La erupción de 1949 (Fig. 5) comenzó el 24 de Junio
en una grieta del Volcán Duraznero con una erupción
freatomagmática que duró hasta el 8 de Julio. Este día
una fisura en Llano del Banco, a 3 km en dirección
Noroeste, tomó el relevo, emitiendo una colada que llegó
a la costa Oeste en Puerto Naos, creando un delta de
lava. El 12 de Julio, el Hoyo Negro, 700 m al Norte del
Duraznero, inició una violenta erupción freatomagmática
que duró hasta el 27, momento en el que cesó toda
actividad por tres días. El 30 de Julio, la erupción acabó
con 12 horas de intensa actividad en los dos picos: el
Duraznero emitió un gran flujo de lava (con una enorme
cantidad de enclaves, evidencia del colapso del techo de
la cámara magmática) que rellenó una depresión al pie
del cráter y después se desbordó hacia el Este, formando una colada que casi alcanzó la costa.
Fue evidente que los tres centros estaban conectados en profundidad por un sistema de fallas, ya
que repetidamente iniciaron o cesaron su actividad al unísono.
Hay varias preguntas sin resolver sobre esta erupción. Por una parte, la sismicidad de 1936,
que comenzó en la Caldera de Taburiente y luego se extendió al Sur de la isla, se ha considerado
un indicio de que el magma que alimenta los volcanes de Cumbre Vieja se puede originar bajo
los volcanes antiguos. Por otra parte, las fallas asociadas a la erupción de 1949 han sido objeto
recientemente de una gran polémica, cuando un grupo internacional de vulcanólogos ha emitido
opiniones discordantes sobre si estas fracturas implican que existe riesgo de un deslizamiento
catastrófico de la mitad Oeste del edificio en el curso de alguna erupción futura en Cumbre
Vieja.
Desde Santa Cruz, el recorrido en coche es de 20 km. Se toma la carretera de Los Llanos, y
poco después de pasar el Túnel de la Cumbre (que, por cierto, atraviesa lo que queda del Volcán
Cumbre Nueva) se sigue una desviación a la izquierda hasta el Refugio del Pilar. El sendero
GR131, que recorre casi toda la isla, pasa por el refugio y sigue hacia el Sur. El ascenso inicial
nos lleva al Mirador de Birigoyo, desde donde hay una buena vista de los volcanes del Norte:
Taburiente II, Cumbre Nueva y Bejenado. Siguiendo el sendero, muy bien cuidado, atravesamos
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20_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
una de las fallas que se abrieron entre los tres centros eruptivos, poco antes de llegar al cráter
del Hoyo Negro. La actividad freatomagmática ha dejado dos tipos bien diferenciados de
depósitos: unos con grandes bloques en el interior del cráter, y otros finos y muy bien
estratificados en el borde. Los primeros se formaron cuando las explosiones lanzaron al aire
bloques arrancados de la chimenea y los dejaron caer de nuevo en el cráter, mientras que la
ceniza se derramaba desde el borde (donde se acumuló) hacia el exterior.
El Duraznero es uno de los conos volcánicos más interesantes de la isla. Las bocas activas en
1949 se encadenan a lo largo de una fisura Norte-Sur en torno a la cual se han formado tres
conos de escorias soldadas (spatter). Bajo ellos está el lago de lava que se desbordó el último
día de la erupción. En varios lugares hay evidencia de que la tectónica sigue activa hoy: las
fallas directas no sólo tienen aspecto de ser muy recientes, sino que además están cruzadas por
otras fallas menores. La controversia gira en torno a la continuación en profundidad de estas
fallas: ¿se trata de simples fisuras volcánicas, o por el contrario son la expresión en superficie de
importantes fracturas en cuchara como las que dan lugar a los grandes derrumbamientos
gravitacionales? Hay indicios a favor de la segunda opción: por ejemplo, la mayor parte de las
grietas no parecen relacionadas con la cámara magmática, ya que no han actuado como vía de
evacuación de gases. Por otra parte, la existencia de depósitos de repetidos deslizamientos al
Oeste de la isla y la muy marcada pendiente actual de Cumbre Vieja hacen a este edificio un
candidato de primera a experimentar de nuevo el efecto Sísifo. Lo que es imposible es predecir
cuándo; ni siquiera es seguro, aunque sí probable, que el suceso tenga lugar durante una
erupción volcánica, ya que la inyección de diques y la sismicidad que rodean a éstas
incrementan la inestabilidad.
Para completar el itinerario con una visita a las coladas de 1949 hay que volver a tomar el
coche, llegar hasta El Paso, y allí dirigirse a Fuencaliente. En San Nicolás nos desviaremos a la
izquierda, hacia Todoque, pero antes de llegar a este pueblo, la carretera cruza las coladas de
Llano del Banco, que tienen estructuras pahoehoe muy vistosas.
El último volcán
Una visita nostálgica al Volcán Teneguía
Desde Fuencaliente se llega en unos 10 minutos de carretera hasta las inmediaciones del
volcán que hizo erupción durante 24 días en Octubre y Noviembre de 1971. El Teneguía es un
cono de escorias que experimentó una erupción estromboliana típica, con fuentes de piroclastos
durante la mayor parte del periodo eruptivo y varias coladas de lava al final. Un aspecto no
aclarado de esta erupción es su posible relación con la de 1949. En la crisis sísmica que precedió
a ésta, los seísmos más intensos se produjeron al Sur de Fuencaliente, muy lejos de los puntos
que después entraron en actividad. Se ha sugerido que quizás el magma rellenó una fractura (es
decir, se inyectó un dique), sin llegar a la superficie, en el lugar donde el Teneguía surgió 22
años después.
En el camino al Teneguía se pasa por el Volcán de San Antonio, un enorme cono de escorias
de 200 m de altura junto al que hubo una erupción en 1677. Desgraciadamente, algún
funcionario avispado del Ayuntamiento de Fuencaliente ha tenido la idea de cobrar la entrada al
cono, en el que han montado unos lamentables camello-tours; pero afortunadamente visitar el
Teneguía sigue siendo gratis. Desde la carretera, la vista general del volcán hoy contrasta con la
de 1971. Igual sucede con sus coladas y con las grietas por las que estuvo emitiendo fumarolas
durante meses después de la erupción. El Teneguía, la única erupción histórica canaria que ha
sido fotografiada exhaustivamente, nos ofrece la oportunidad de imaginar activos también los
otros volcanes.
Extraído del libro: Los volcanes de Canarias
Francisco Anguita
Álvaro Márquez
Pedro Castiñeiras
Francisco Hernán
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______21
Generalidades sobre la flora palmera
La Palma es una isla joven (no supera los 2 millones de años), de forma más o menos
triangular. En su parte central se encuentra la Caldera de Taburiente, un enorme cráter de origen
erosivo, que tiene su desagüe natural a través del Barranco de Las Angustias. El norte de la isla
es ancho, y está formado por las vertientes exteriores de la Caldera, de variada morfología, con
profundos valles, grandes acantilados costeros, barrancos, etc. El sur está constituido por una
larga cordillera de conos volcánicos, la mayoría de origen reciente, cuyas lavas caen por
pendientes bastante acusadas hasta el mar. En su extremo meridional se encuentra el Teneguía,
el último volcán que entró en erupción en Canarias(1971).
La flora palmera es rica y variada. Se conocen unas 840 especies vasculares (helechos y
plantas con flores), de las cuales 170 son endémicas de Canarias (20%), y unas 50 se consideran
exclusivas de La Palma (6%). El bajo porcentaje de endemismos insulares, comparado con el de
las islas centrales (Tenerife 10,8%, Gran Canaria 8%), se explica porque la isla es muy joven y
más pequeña que aquellas.
Casi 70 especies palmeras están incluidas en el Libro Rojo de Plantas Amenazadas de la
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Entre ellas, 16 dentro de la
categoría EN; esto es, en inminente peligro de extinción. Se trata , en su mayoría, de plantas con
poblaciones muy reducidas y/o que viven en localidades muy concretas y, por tanto, pueden
verse afectadas por cualquier intervención humana.
Superficie altitud Nº especies endemismos endemismos
palmeros canarios
708Km² 2426m 842 52 170
Los primeros datos que tenemos sobre la vegetación de la isla aparecen en Le Canarien,
crónica de los normandos que, capitaneados por Jean de Bethencourt, conquistaron en 1402
algunas de las Canarias, aunque no La Palma. La isla es descrita como « muy alta y fuerte, llena
de grandes bosques de diferentes condiciones, como pinos, dragos que producen sangre de
drago y otros árboles que producen leche medicinal y frutos de diferentes clases. Y por en
medio corre un gran río y las tierras son muy buenas y ricas en pastos. El país está bien
poblado de gentes hermosas que no comen más que carne; y es e /país más delicioso que hemos
encontrado por esta banda....»
Esta pequeña narración nos indica que, a principios del siglo XV, la vegetación de La Palma
o Benahoare, su antiguo nombre aborigen, ya había sido bastante intervenida por sus primitivos
habitantes, sobre todo por las actividades pastoriles («tierras ricas en pastos; no comen más que
carne...»).
Zonas bajas:
A mediados del siglo XVI, La Palma contaba con varios ingenios azucareros en las regiones
costeras ricas en aguas: San Andrés, Los Sauces, Argual, Los Llanos, etc. Una parte importante
de los antiguos sabinares, acebuchales, palmerales y otras arboledas termófilas del piso basal,
habían sido taladas para obtener leña con la que abastecer los trapiches. Las aguas de muchos
barrancos fueron canalizadas para irrigar la caña de azúcar, lo que afectó a las saucedas y, en
general, a la vegetación hidrófila propia de los cauces de barranco.
Algunos productos de origen vegetal tuvieron antiguamente una cierta importancia
económica, como la goma de almácigo y la sangre de drago. Su explotación, sin duda, debió
disminuir drásticamente las poblaciones de los árboles productores —almácigos y dragos- que,
por aquel entonces, se distribuían a lo largo de un anillo basal que casi bordeaba toda la isla.
Zonas medias:
Los bosques de laurisilva se extendían principalmente por el noreste y el norte de la isla,
formando una banda continua prácticamente desde Mazo a Garafía, entre los 400 y los 1.200
m.s.m. Estas selvas subtropicales fueron objeto de una intensa explotación para ganar terrenos
agrícolas y pastizales, carboneo, leña y por la calidad de la madera de sus árboles (vinátigo,
barbusano, til, etc.) empleada en construcción interior y mobiliario.
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22_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Zonas Altas:
De los pinares se extraían ingentes cantidades de madera para la construcción local y para
exportar a otras islas e, incluso, a España. También de los pinos canarios se obtenía la pez o
brea, un producto usado para calafatear los barcos. Los incendios forestales eran frecuentes: es
fama que en 1540, después de tres años de pertinaz sequía, se produjo un tremendo incendio en
las partes altas de la isla que, hasta entonces, estaban cubiertas de cedros y pinos. Se dice que
una plaga de conejos acabó definitivamente con los retoños que salieron al año siguiente. En
esta época todavía se recogía en las cumbres palmeras un producto azucarado de origen vegetal,
que se llegó a exportar a España y Flandes. Según algunos, ese maná es una secreción de los
amagantes (Cistus symphiytifolius), una especie de jara de flor morada, pero otros piensan que
lo producen los codesos (Adenocarpus viscosus).
A pesar de la intensa explotación de los bosques que, prácticamente, ha perdurado hasta los
años 60, y la acción devastadora de las numerosas erupciones volcánicas que han tenido lugar a
lo largo de los cinco últimos siglos (Tacande 1470-92, Tahuya 1585, Martín 1646, San Antonio
1677, El Charco 1712, Hoyo Negro 1949, 5an Juan 1949 y Teneguía 1971), La Palma aún
conserva extensas superficies arboladas, que hacen honor al nombre por el que también se la
conoce: “isla verde”
La laurisilva de Los Tiles
La laurisilva se considera una reliquia de las selvas subtropicales que hace millones de años,
durante buena parte del Terciario, cubrieron grandes regiones del sur de Europa. Los drásticos
cambios climáticos acontecidos a lo largo del Cuaternario provocaron la práctica extinción de
esos bosques, sobreviviendo solamente algunos de sus elementos en los archipiélagos de
Azores, Madeira y Canarias que, gracias a su posición oceánica, no sufrieron tanto los rigores
del cambio climático.
En nuestro archipiélago, la laurisilva se desarrolla potencialmente entre los 500 y 1200
metros de altitud, en las vertientes de las islas occidentales afectadas directamente por los
frescos vientos alisios que se originan en el cuadrante de las Azores.
La laurisilva presenta algunas variaciones en su composición florística en las diferentes islas
e, incluso, en distintas localidades de una misma isla. Con respecto a los árboles, el siguiente
cuadro muestra esas variaciones en relación a su abundancia, en una escala de 1 a 5, en cuatro
islas (ver tabla).
Taganana Los Tiles El Cedro Jinama
(Tenerife) (La Palma) (La Gomera) (El Hierro)
Laurel, Loro (Laurus azorica) 4 2 4 3
Viñátigo (Persea indica) 3 2 2 1
Barbusano (Apollonias barbujana) 2 1 1 -
Til (Ocotea foetens) 1 3 1 -
Acebiño (Ilex canariensis) 4 3 5 3
Naranjero salvaje (Ilex platyphylla) 1 - 1 -
Sanguino (Rhamnus glandulosa) 2 1 - -
Ademo (Fleberdenia excelsa)’ 2 1 1 -
Delfino (Myrsine canarienis) 1 - - -
Mocanera (Visnea mocanera) 2 1 - 4
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______23
Hija (Prunus lusitanica ssp. hixa) 4 - - -
Palo blanco (Picconia excelsa) 2 1 1 3
Madroño (Arbutus canariensis) 1 - - 1
Brezo (Erica arborea) 4 3 4 4
Faya (Myrica faya) 3 1 5 4
Sauce (Salix canariensis) 1 2 1 -
Sauco (Sambucus palmensis) 1 1 1 -
Follao (Viburnum tinus ssp rigidum) 3 3 3 3
Tejo (Erica scoparia ssp. platycodon) 3 - - -
En Los Tiles se encuentra una de las mejores manifestaciones de laurisilva que existe en
Canarias. Debido o su alta biodiversidad, tanto en flora como en fauna, y a su buen estado de
conservación, en 1983 la UNESCO declaró 511 hectáreas de lo finca “El Canal y Los Tiles”,
propiedad del Cabildo palmero, como Reserva Mundial de la Biosfera. Posteriormente el
gobierno de Canarias la incluyó en el Parque Natural de Las Nieves, dentro de la Red de
Espacios Naturales Protegidos (1995).
El nombre de ese bosque alude a la abundancia de tiles, unos árboles robustos, fáciles
de reconocer por sus hojas brillantes, provistos de dos o tres glándulas en la base, y por sus
frutos que parecen bellotas, El til de la laurisilva (Ocotea foetens) no tiene nada que ver con el
tilo europeo (Tilia). Aparte de pertenecer a distintas familias- el primero a las Lauráceas y el
segundo a las Tiliáceas- el porte, las hojas, las flores y los frutos son muy diferentes entre ambas
especies. Algunos autores (Wölfel, Cubillo) piensan que el nombre de nuestro árbol es de origen
bereber ya que, en esa lengua til quiere decir “sombra” Es cierto que su gran copa, densa y
oscura, proporciona mucha sombra, pero vaya Ud, a saber. La madera del til es de colar blancoverdoso,
oscureciendo al envejecer.
Cuando está fresca huele muy mal, de ahí su nombre especifico foetens= fétido. Es dura
y resistente, muy apreciada en construcción y ebanistería. En el siglo XVI. se empleó en grandes
cantidades para fabricar cajas para el transporte de azúcar de los ingenios isleños. Lo curioso es
que esas cajas se cotizaban más por su madera que por el azúcar. Era una forma de burlar las
estrictas disposiciones sobre la exportación de maderas de canarias.
Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andreu
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24_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Clave para identificar los principales árboles de la laurisilva de La
Palma por sus hojas
1. Hojas simples ...................................................................... 2.
1. Hojas compuestas, borde aserrado ...................................... SAÚCO
2. Pequeñas, menos de 2 cm .............................................. BREZO
2. Más de 2 cm .................................................................... 3.
3. Opuestas ............................................................................ 4.
3. Alternas ............................................................................ 5.
4. Con pelos, ásperas al tacto ................................................ FOLLAO
4. Sin pelos, borde revoluto ................................................ PALO BLANCO
5. Borde entero ....................................................................... 6.
5. Borde aserrado ................................................................. 12.
6. Con glándulas o agallas ...................................................... 7.
6. Sin glándulas ni agallas ...................................................... 10.
7. Con glándulas en los nervios (todas las hojas) .................... 8.
7. Con agallas en la lámina (sólo algunas hojas) .................... 9.
8. Glándulas pequeñas (varias) .................................... LAUREL
8. Glándulas grandes (pocas) ................................................. TIL
9. Ovaladas, brillantes, agallas del color de la hoja .................. BARBUSANO
9. Lanceoladas, envés claro, agallas rojizas .............................. SAUCE
10. Grandes (9-20 cm), hojas viejas rojizas .... ....................... VIÑÁTIGO
10. Medianas (5-9 cm) ............................................................ 11.
11. Ovaladas, envés verde claro ................................... ACEBIÑO
11. Romboidales, envés verde oscuro ..................................... ADERNO
12. Grandes (9-20 cm) ............................................................ MADROÑO.
12. Medianas (5-9 cm) ............................................................ 13.
13. Borde aserrado irregularmente ........................................... HAYA
13. Borde aserrado regularmente ........................................... 14.
14. Con glándulas (pocas) ...................................................... SANGUINO
14. Sin glándulas ............................................................... MOCÁN
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______25
Los grabados rupestres de la isla de La Palma
Introducción:
Sin duda ninguna la Isla de La Palma cuenta con el patrimonio arqueológico más rico del
Archipiélago Canario, dentro del cual consideramos a los grabados rupestres como el vestigio
más interesante del legado cultural heredado de los antiguos benahoaritas, primitivos habitantes
del espacio insular hasta su conquista en 1493 por parte de las huestes castellanas de Alonso
Fernández de Lugo.
Marco geográfico:
La Isla de La Palma tiene una superficie total de 708 km.² Se localiza en pleno Océano
Atlántico, más concretamente en la zona noroccidental del Archipiélago Canario, situado frente
a las costas de Marruecos. Geológicamente es, junto a la de El Hierro, la de formación más
reciente, ya que surgió en el Mioceno Superior.
A nivel morfológico podemos destacar la existencia de un relieve muy acusado,
particularmente en la mitad septentrional de la isla, donde varios picos alcanzan e incluso
superan holgadamente los 2.000 metros de altitud. En este sentido, el punto álgido lo representa
el Roque de Los Muchachos con sus 2.426 metros. Todos estos picos forman parte de las
escarpadas paredes exteriores de la Caldera de Taburiente, una enorme cuenca de erosión de 8
km de diámetro y que está surcada por numerosos barrancos que fluyen hacia el mar.
En cambio, la mitad meridional presenta un relieve menos abrupto como consecuencia de la
acción de sucesivas erosiones volcánicas, constatables en la presencia de gran cantidad de conos
emisores que se alinean en dirección N-S hasta llegar al Volcán de Teneguía, cuya erupción data
del año 1971. Los barrancos no sólo son muy escasos en esta parte de la isla, sino que son
difíciles de apreciar.
La exuberancia de su vegetación ha hecho que La Palma sea conocida como la “Isla Verde”.
Los diferentes pisos de vegetación vienen delimitados por el matorral xerófilo-costero y por el
codesal de cumbre. Destacan particularmente la presencia de la laurisilva, formación vegetal
ligada estrechamente a la circulación de los húmedos vientos alisios y que se desarrolla en las
vertientes N, NE y E a partir de los 600 metros de altura, así como del pinar (Pinus canariensis),
que además del interior de la Caldera de Taburiente, ocupa la vertiente noroccidental y parte de
la suroccidental. El pinar es tan prolífico que en ocasiones sube por encima de los 2.000 metros
de altitud.
Antecedentes:
Los primeros petroglifos de los que tenemos noticias, no sólo en la Isla de La Palma sino en
toda Canarias, son los de Belmaco, en el municipio de Mazo, y que fueron localizados en 1752
por don Domingo Vandewalle. Pasaría más de un siglo antes de que Antonio Pestana y Diego
Jiménez de Cisneros den a conocer nuevas estaciones rupestres en la isla, esta vez en el
municipio de Garafía. Este último dará a conocer años más tarde la enigmática estación de
Tajodeque (municipio de El Paso), la única en la que hasta la actualidad se han distinguido
motivos del tipo alfabetiforme.
Hasta ese momento los hallazgos realizados tenían más bien un carácter anecdótico. Sin
embargo, ya en las primeras décadas del siglo XX se comienza a poner de manifiesto que se
trata de un elemento altamente significativo dentro de la prehistoria insular. Así, Elías Serra y
Avelina Mata dan conocer los impresionantes conjuntos de La Zarza y La Zarcita (municipio de
Garafía), Luis Diego Cuscoy estudia los grabados de Tigalate Hondo (municipio de Mazo) y
Roque Teneguía (municipio de Fuencaliente), y Antonio Beltrán publica varios trabajos acerca
del arte rupestre insular en el que se incluyen conjuntos hasta entonces desconocidos, sobre todo
en el municipio de Garafía.
Una tercera etapa tiene lugar durante los años 70 y está protagonizada por los trabajos
realizados por Mauro Hernández Pérez, quien recopila toda la información existente y crea un
catálogo de estaciones al que añade numerosos conjuntos inéditos. Además, fue el primero en
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26_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
elaborar una secuencia en la que se tenían en cuenta aspectos como la tipología, la técnica
empleada y la posible cronología de los motivos grabados.
En la década de los 80 se consolidaría el estudio de los grabados rupestres de la isla, en
particular con la puesta en marcha del proyecto “Corpus de Grabados Rupestres de La Palma”,
dirigido por los doctores Juan F. Navarro Mederos y Ernesto Martín Rodríguez y que permitió
incrementar en buen número el volumen de estaciones rupestres conocidas, las cuales fueron
además reproducidas mediante calco directo. En 1986 se incorpora al proyecto el doctor Felipe
Jorge Pais, quien a través de un proyecto patrocinado por el ICONA prospectó las cumbres de la
isla y localizó una ingente cantidad de estaciones hasta entonces desconocidas para la
investigación. Esta circunstancia vino a demostrar que la implantación que a nivel insular tenían
estas manifestaciones era mucho más amplia de lo que en un principio se había pensado. Tanto
que hasta la actualidad no han cesado de producirse nuevos hallazgos.
Distribución geográfica:
La mayor concentración de grabados rupestres de La Palma se produce en los municipios de
Garafía y El Paso, situados en el NW y en el centro de la isla respectivamente. En este sentido,
el tercer punto caliente sería el arco montañoso que contornea la gran depresión que forma La
Caldera de Taburiente y que supera con creces los 2.000 metros de altitud. Luego hay focos
como pudieran ser los municipios de Mazo, Fuencaliente, Santa Cruz de La Palma, Puntallana,
Tijarafe o Puntagorda que, aunque en menor cantidad, albergan interesantes conjuntos rupestres.
A nivel espacial, es posible asociar la presencia de los grabados rupestres a una serie de
elementos naturales insertos en el territorio insular, y en menor medida a elementos artificiales
que podríamos definir como de tipo cultual. Así podemos hablar de:
§ Estaciones emplazadas en lugares preponderantes del terreno, desde los cuales se puede
controlar visualmente un territorio muy amplio. Es frecuente que estos lugares estén asociados a
fuentes o puntos de agua.
§ Estaciones asociadas a cabocos[3], situadas bien en sus cornisas o en las proximidades de
los mismos. En estos lugares suelen abrirse numerosas cavidades naturales que fueron ocupadas
por la población aborigen, ya que además era frecuente la existencia de lugares donde
abastecerse de agua.
§ Estaciones directamente asociadas a fuentes, manantiales o rezumes estacionales. Se
localizan tanto en estos puntos como en los caminos que acceden a los mismos.
§ Estaciones vinculadas a rutas pastoriles. Son particularmente frecuentes en los campos de
pastoreo de cumbre, explotados durante la época estival. Muchas de estas rutas (denominadas
pasadas) descendían hasta el fondo de La Caldera de Taburiente, zona rica en pastos y en agua.
En ocasiones, los grabados se localizan formando parte de las construcciones usadas por los
pastores.
§ Estaciones asociadas a estructuras de carácter cultual, particularmente a las estructuras
tumulares, amontonamientos intencionados de piedras que durante mucho tiempo fueron
confundidos con aras de sacrificios. Con frecuencia, algunas de las piedras presentan grabados
rupestres. El caso más significativo es el del Lomo de Las Lajitas (municipio de Garafía),
formado por 17 estructuras y que alberga gran cantidad de petroglifos.
En cualquier caso, la experiencia nos dice que hay grabados que fueron realizados para ser
vistos por todos y otros para que sólo los viera alguien desde lo alto. También parece claro que
el grabador realizó sus paneles en aquellos sitios en que su funcionalidad, fuese la que fuese,
estaba plenamente justificada, por mucho que nosotros no acertemos actualmente a descifrarla.
Tipologías:
La inmensa mayoría de los motivos grabados que se conocen en La Palma han sido
tradicionalmente encuadrados dentro del grupo de los geométricos. A pesar de la gran cantidad
de motivos de este género que pueden observarse en los yacimientos palmeros, en muchas
ocasiones de compleja y extraña apariencia, lo cierto es que básicamente sólo podemos
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______27
diferenciar cuatro tipos: circuliformes, espiraliformes, meandriformes y lineales. Sin embargo,
los mismos pueden alcanzar grados de complejidad inimaginables, incluso combinarse entre sí
hasta dar lugar a espectaculares conjuntos de singular belleza como el panel nº 19 del
yacimiento de La Zarza, conocido popularmente como “el rosetón” y considerado como la
“capilla sixtina” del arte rupestre canario. En no pocas ocasiones los meandros se convierten en
intrincados laberintos y los lineales derivan en motivos enrejados de llamativa apariencia. E
igual sucede al contrario, es decir, con frecuencia nos encontramos con estaciones formadas
simplemente por un motivo de pequeño desarrollo. Circunstancias como estas son las que han
desconcertado a no pocos especialistas en el tema. En cualquier caso, y a pesar de que la
tipología sea la misma, es casi imposible encontrar dos motivos exactamente iguales, hecho que
sin duda incrementa la importancia del catálogo rupestre insular.
El resto de los motivos se inscriben bien dentro de la temática alfabetiforme, de la que hasta
la fecha sólo forman parte las inscripciones líbicas de la estación de Tajodeque, ubicada a casi
2.000 metros de altitud y ya en los riscos interiores de La Caldera de Taburiente, o bien dentro
del grupo denominado tradicionalmente como de los cruciformes (los mejores ejemplos son el
Lomo Boyero en el municipio de Breña Alta y Don Pedro en el de Garafía), que engloba una
gama diversa de motivos que en algunos casos presentan una dudosa adscripción prehispánica.
Técnicas de ejecución:
La casi totalidad de los grabados rupestres que hasta la fecha han sido localizados y
estudiados fueron ejecutados mediante la técnica del picado, si bien con posterioridad el surco
pudo ser sometido a algún tipo de tratamiento con vistas a regularizar su trazado. Este es el caso
detectado por ejemplo en algunos paneles de la monumental estación de La Zarza, donde ciertos
motivos fueron abrasionados con algún útil o material abrasivo para eliminar las huellas dejadas
por el picado. Sin embargo, lo habitual en el común de las estaciones palmeras es que tales
huellas aún sean perceptibles. En función de la distancia que exista entre las huellas dejadas por
la percusión podemos hablar de picado continuo o discontinuo y que en ambos casos puede ser
profundo o superficial. El primero, siempre forma surcos que varían según la dureza del soporte,
lo mismo que los puntos de percusión. En cambio, el picado discontinuo (también llamado
puntillado) carece de surco.
En nuestra opinión, la técnica del picado se aplicó por percusión indirecta, actuando a modo
de “martillo y cincel”, especialmente en el caso de los conjuntos iconográficos de gran
complejidad, pues no descartamos que en paneles más simples se recurriera a la percusión
directa. En cualquier caso y con anterioridad a la ejecución del motivo, el mismo sería
bosquejado de una forma superficial sobre el soporte, bien mediante un mero puntillado o bien
de manera incisa.
Una segunda técnica, empleada con poca frecuencia, es la incisión. Muchos investigadores
consideran que los grabados realizados de esta forma presentan un carácter histórico, si bien
nosotros estamos convencidos de que en algunos casos en que aparecen asociados a motivos
realizados mediante picado tienen una cronología prehispánica. Finalmente, en algunas
estaciones emplazadas en las cumbres hemos localizado motivos que parecen haber sido
ejecutados mediante una especie de raspado muy superficial.
Finalmente, hemos de decir que el utillaje empleado en la realización de los grabados estaría
compuesto básicamente por instrumentos líticos, ya que la población benahoarita desconoció el
uso de los metales. No habría existido en este sentido un tipo de útil específico para grabar, sino
que se debió recurrir a lascas puntiagudas de una composición pétrea más dura que la del
soporte. Esta circunstancia implicaba la necesidad de cambiar constantemente de herramienta,
ya que se deteriorarían con relativa rapidez. Podríamos decir que casi cualquier pieza lítica
localizada en las proximidades de una estación pudo haber servido para grabar, circunstancia
que explicaría los resultados negativos que han ofrecido las excavaciones realizadas, por
ejemplo en la estación de La Zarza, en busca de alguna piedra usada para grabar.
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28_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Aspectos cronológicos:
Como suele suceder en el mundo de la arqueología, la cuestión de la cronología siempre
plantea múltiples interrogantes. Y en el caso de los grabados rupestres, al menos en el de las
inscripciones palmeras, no iba a ser menos. Hace ya unos años, el doctor Ernesto Martín
Rodríguez[4] elaboró una secuencia cronológica partiendo de la amplitud cultural que parecía
presentar el yacimiento de La Zarza, de cuyos motivos podía a priori inferirse la participación
de diferentes artistas y mentalidades en su ejecución. En función de las técnicas de ejecución y
de los motivos representados, este investigador distingue tres fases:
§ Fase inicial: los grabados más antiguos serían aquellos que presentan un acabado más
perfecto, culminado en la abrasión y la regularización del surco. Aquí se incluirían las
representaciones más complejas, cuando los motivos se combinan y dan lugar a temáticas de
gran desarrollo.
§ Fase intermedia: se produce un cambio en la técnica utilizada y que se refleja en la
presencia de surcos más irregulares y en el abandono de la abrasión, por lo que son claramente
perceptibles las huellas de la percusión. Las representaciones siguen siendo aún bastante
complejas.
§ Fase final: incluye una serie de estaciones cuyos motivos habrían sido realizados por las
gentes que arriban a La Palma en el momento de la conquista, a finales del s. XV. Las
representaciones son más superficiales y sencillas, al tiempo que la temática es menos variada.
Lo que sí parece claro es que la práctica de grabar formaba parte del bagaje cultural que
trajeron las primeras gentes que arribaron a La Palma hacia el 500 a.C. procedentes de algún
punto del noroccidente africano. El desconocimiento del medio insular y la limitación de los
recursos (agua, pastos, etc.) les habría obligado a poner en marcha una serie de prácticas
mágico-religiosas de carácter propiciatorio, circunstancia que explicaría la elevada perfección
técnica de las representaciones rupestres. A medida que se consolida la adaptación al entorno, la
puesta en marcha de estas prácticas propiciatorias no sería tan perentoria, aunque ni mucho
menos fueron abandonadas, más bien al contrario. Sólo variaba el cuidado que se ponía en su
ejecución. Luego, con el paso de los siglos esta situación se fue deteriorando de tal modo que
los grabados más recientes se ejecutarían como simple práctica mimética, sin que sus autores
tuvieran una intencionalidad más allá de la meramente artística o funcional. En general, puede
decirse que a lo largo de la prehistoria insular se alternan momentos de auge en la ejecución de
grabados frente a otros en los que se produce un cierto receso, momentos que posiblemente se
asocien al papel de los petroglifos como elemento propiciatorio en momentos de carestía, al
menos en las dos primeras fases descritas.
Sentido y función de los grabados:
La interpretación de los grabados rupestres palmeros es tan antigua como su descubrimiento.
Ya en 1752, cuando se localizaron los petroglifos de Belmaco, se determinó que no eran más
que “puros garabatos, juegos de la casualidad o de la fantasía de los antiguos bárbaros...”. No
serían pocos los que llegan a dudar de su adscripción prehispánica; otros los comparan con
algún tipo de escritura jeroglífica, y no faltan los que atribuyen su autoría a los fenicios.
Tendrían que pasar casi dos siglos y descubrirse nuevos enclaves rupestres para que la
investigación se interese por este tema, surgiendo las primeras hipótesis de carácter científico
acerca de su significado. La más generalizada habla de un “culto a la fecundidad, a la diosa de
las fuentes y de las aguas”. Esta teoría, basada en la estrecha asociación que parecía existir
entre los petroglifos y el agua, se mantuvo vigente durante algunas décadas, hasta que se
atribuyó a determinadas estaciones un posible culto solar.
En el momento actual de la investigación se hace hincapié en su papel como elementos de
carácter propiciatorio, centrados en la subsistencia de las comunidades que ocupaban el
territorio. En un medio insular la abundancia de los recursos está siempre sometida a un frágil
equilibrio donde cualquier alteración sensible de las condiciones del entorno tiene siempre
graves consecuencias. En una sociedad pastoril como la benahoarita una prolongada sequía
podía debía ser terrible, ya que faltaría un elemento vital como el agua, escasearían los pastos
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______29
para los animales y se dificultaría la recolección vegetal. Y de una isla no se puede emigrar
buscando territorios más benignos, máxime cuando los primitivos habitantes de La Palma
habrían desconocido la navegación. En esta situación, el recurso a los rituales de todo tipo como
forma de mantener un equilibrio sostenible tuvo que ser de una enorme trascendencia. Y aquí
los grabados debieron jugar un papel fundamental, al menos durante amplios momentos de la
prehistoria insular. Estos grabados, al menos en los momentos de auge máximo, serían
realizados por grabadores especializados, dada la perfección que alcanzan las representaciones.
Sin embargo, no todo es rito o magia. O al menos no tiene porque serlo. Muchas estaciones
de cierta antigüedad parecen tener un carácter más bien funcional, estrechamente relacionado
con la actividad pastoril: señalan rutas pastoriles, delimitan campos de pastoreo, marcan el
camino hacia fuentes, etc. Ello no significa que no tengan además una intencionalidad
propiciatoria. La mayor parte de los grabados de este tipo se localizan en las cumbres de la isla,
por lo que su autoría pudiera corresponder a los propios pastores.
Problemas de conservación:
El patrimonio rupestre insular presenta en la actualidad una compleja problemática en
relación con su estado de conservación. Vaya por delante que La Palma gestiona en estos
momentos los dos únicos parques arqueológicos que funcionan en las islas, y ambos se centran
total o parcialmente en el tema del arte rupestre: La Zarza y La Zarcita (municipio de Garafía) y
Belmaco (municipio de Mazo). Además, se han protegido mediante vallado algunas otras
estaciones: La Erita (cumbres del municipio de Santa Cruz de La Palma), Lomo de La Fajana y
Lomo del Estrecho (municipio de El Paso), y en breve se hará lo mismo con el espectacular
conjunto del Roque Teneguía (municipio de Fuencaliente). El verdadero problema viene dado
por las dificultades que plantea el proteger un grupo que supera ampliamente las 200 estaciones
rupestres. Nada podemos hacer frente al deterioro natural que afecta a las mismas, de ahí que
centremos nuestros esfuerzos en combatir los daños ocasionados por el hombre.
La dinámica económica en la que se ha visto inmersa La Palma en las últimas décadas,
estrechamente ligada a la agricultura de exportación y al incipiente desarrollo turístico, ha
tenido lógicamente su incidencia en el estado de conservación del patrimonio arqueológico, y
por ende ha afectado a no pocos enclaves rupestres. Numerosas estaciones han desaparecido o
se han visto seriamente deterioradas como consecuencia de la acción antrópica: apertura de
pistas y carreteras, preparación de terrenos para el cultivo del plátano, o simplemente a raíz de la
construcción de viviendas en los enclaves rurales. Especialmente dañinas han sido, en este
sentido, las consecuencias provocadas por la construcción del complejo astrofísico del Roque de
Los Muchachos (municipio de Garafía), inaugurado en 1986 y el más importante del hemisferio
norte en la actualidad. Los telescopios y el resto de instalaciones anexas se enclavan en una
zona de especial significación arqueológica, dado que se trata del punto más elevado de la isla,
con todas las connotaciones cosmogónicas que ello conlleva.
En otras ocasiones, el daño contra el patrimonio rupestre se traduce en el robo de petroglifos
realizados en bloques sueltos y en la perversa costumbre que tienen ciertos excursionistas de
realizar inscripciones en los paneles. Muchos de estos actos vandálicos son perpetrados por
individuos que conocen perfectamente el alcance de sus acciones. Sin embargo, estamos
convencidos de que frecuentemente es el desconocimiento de los valores patrimoniales lo que
provoca muchos de estos daños, por lo que estamos llevando a cabo campañas de divulgación
entre los distintos sectores de la sociedad a fin de informar a la población del valor patrimonial
que encierran tanto los grabados rupestres como los restantes elementos que conforman el
patrimonio arqueológico insular.
Francisco Herrera García
Arqueólogo e investigador especializado en arte rupestre.
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30_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Fuencaliente
Historia
Fuencaliente, cuyo nombre prehispánico era Abenguareme, ocupa el vértice sur de la isla de
La Palma, situado en la caída hacia el mar de La Cordillera de Cumbre Vieja, con un territorio
marcado profundamente por varias erupciones volcánicas históricas, la más reciente el 26 de
Octubre de 1971 cuando entró en acción el Teneguía.
El nombre del municipio viene dado por una fuente de aguas termales con capacidades
medicinales conocida como "Fuente Santa" y que se situaba en la costa del municipio, cerca de
la actual playa de Echentive, y que posteriormente fue sepultada por lavas volcánicas en el siglo
XVII.
En Fuencaliente se encuentran los pagos de Los Canarios (topónimo que designa el lugar
donde fueron relegados un gran número de nativos, por ser la zona más pobre de la isla, tras el
reparto de tierras posterior a la Conquista), Las Caletas, Los Quemados, Las Indias, La Fajana y
El Charco.
Antaño sus habitantes se dedicaban principalmente al pastoreo de ovejas y cabras así como a
recolectar frutos y raíces con los que elaboraban una especie de harina a la que llamaban
"gofio", hecha con raíces de helecho y amagantes, que tostaban y molían.
La falta de agua hizo que no proliferaran los cultivos en esta tierra pobre y pedregosa; sin
embargo, la viña fue colonizando sus negros campos, adaptándose a la sequía. Hoy, con los
sistemas de regadío existentes, proliferan las plantaciones de plátanos en el litoral, siendo la
agricultura el sector económico más importante.
Fuencaliente, vinculado al municipio de la Villa de Mazo hasta 1832, también sufrió los
efectos de la emigración, de ahí que su población descendiera notablemente , Las Indias era el
último lugar habitado del que se partía hacia América, pero en estas tierras de escorias
volcánicas los fuencalenteros han sabido sobreponerse a las adversidades, creando una de las
mejores zonas vitivinícolas de Canarias.
Agricultura
El cultivo tradicional de Fuencaliente ha sido el viñedo que a su vez adquirió importancia en
la isla de La Palma en el siglo XIX.
Se localiza este cultivo principalmente en la zona suroeste del municipio, donde alcanza la
cota de 1200 metros, siendo más escasa su presencia en la zona de sureste, debido a la acción de
los vientos alisios, superando rara vez la cota de 700 metros.
Las variedades cultivadas son el listan, en la zona oeste hasta los 1200 metros y el malvasía,
con su mejor zona de producción en Llanos Negro al suroeste, en las faldas de poniente del
volcán de San Antonio, con una espesa capa de lapilli procedente de la erupción de dicho
volcán, a una altura entre las cotas de los 200 y los 300 metros.
Por el Mando Económico del Archipielago Canario, entre 1941 y 1946, se construyó en
Fuencaliente una edificación para la Cooperativa Vinícola, con capacidad prevista para
producción de 30.000 hectolitros, que en años posteriores ha pasado por diversas vicisitudes,
pasando a ser Bodegas Teneguía y en la actualidad Coopetativa Llanovid, formada por más de
180 socios, en proceso de modernización y tecnificación.
Referir brevemente que la producción fuencalentera de uva alcanza, en un año de cosecha
normal, un valor medio aproximado de 1.100.000 Kg. Las mayores producciones se han logrado
en el año 2006 con casi 2.000.000 Kg y en 1950 con 900.000 Kg y la menor en 1975 que sólo
logró 56.000 Kg.
Las variedades de uva van desde el Listán (65% de la cosecha), el Bujariego (15%),
Negramol (5%), Malvasía (2%) y otros variedades de menor importancia.
Con la terminación de las obras del canal intermunicipal, realizado en la década de los 70 por
el Estado, que desde Barlovento llega a Fuencaliente, sobre la cota de 348, se posibilita el
regadío. Se trasforman amplias zonas de la costa, en su vertiente suroeste, de terrenos de lava
improductivos en bancales de plataneras, para lo que se tiene que aportar tierra vegetal, traída a
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______31
veces desde considerable distancia. La razón son las condiciones climáticas de la zona, a
sotavento, protegida de los vientos dominantes del nordeste, con veranos calurosos e inviernos
con medias altas, por tanto favorable a los cultivos termófilos.
Ha pasado a ser el cultivo del plátano en la costa, el más importante producto agrícola del
municipio de Fuencaliente, calculándose su extensión hoy en unas 250 hectáreas, con un
rendimiento medio de 50.000 Kg/anuales. Así, la producción platanera del municipio, que en los
años sesenta era nula, ha pasado en el año 1973 a más de 4.000.000 Kg, más de 10.000.000 Kg
en 1981 y a unos 12.500.000 actualmente.
Otros cultivos carecen de interés y no pasan de un ámbito local para consumo propio. se han
realizado intentos de invernaderos en la costa, tanto para el plátano como para nuevos cultivos
como el pimiento.
Flora y fauna
Desde el punto de vista florístico probablemente Fuencaliente sea el municipio de la isla que
presenta un menor número de especies, debido principalmente a su juventud geológica, con lo
que se hace fundamental la presencia de especies pioneras
La especie más abundante es el pino canario (Pinus canariensis) que ocupa gran parte del
territorio del municipio, al menos por encima de los 700 metros de altura.
Por debajo de los 600 m. son fundamentalmente dominantes los matorrales de higuerilla (E.
obtusifolia) y la retama (R. rhodorhizoides) que junto con los pinos caracterizan gran parte del
paisaje insular.
Es importante citar a los líquenes como primocolonizadores, ya que comienzan la sucesión
en la colonización de los malpaíses, abriendo paso a las comunidades de helechos xerofíticos y
más tarde al asentamiento de bejeques y cardoncillos, sobre todo hacia oriente, mientras que
hacia occidente aparece el bejeque rojo (Aeonium nobile). En las zonas más térmicas y
edafoxerófilas es la tabaiba dulce la que adquiere un mayor protagonismo.
Fauna
Con respecto a la fauna en Fuencaliente se puede destacar los siguientes grupos:
• Reptiles: es un grupo diverso con poblaciones abundantes, sobre todo en la costa,
destacando los lagartos, sobre las salamanquesas.
• Aves: poblaciones poco abundantes ampliamente distribuidas por todo el Municipio
(siempre dentro de sus hábitats). Como relevante, se puede citar el avistamiento de dos
individuos de águila pescadora entre la Punta del Banco y El Remo.
• Mamíferos: Representados principalmente por 9 especies, en su mayoría introducidas
por el hombre y que en muchos casos forman poblaciones asilvestradas. Respecto a
especies autóctonas sólo pueden considerarse a los murciélagos.
• Invertebrados: Se han catalogado 242 especies, de las cuales 205 (85 %) son
endemismos canarios y dentro de estos, 66 (27 %) son endemismos insulares. Según el
Borrador del “Catálogo Preliminar de Fauna Invertebrada Amenazada de Canarias”, 10
de las 242 especies están propuestas para ser amparadas por algún grado de protección.
El número de endemismos locales es escaso estando en algunos casos seriamente
amenazados debido a lo limitado de su hábitat y a las enormes presiones inmobiliarias que
existen en la zona. En el Término Municipal de Fuencaliente existen 7 especies singulares, e
importantes desde el punto de vista de la conservación por su condición de endemismos
locales.
El 49 % de la fauna invertebrada está vinculada a el tajinaste o arrebol (Echium
brevirame), la tabaiba (Euphorbia balsamifera) la higuerilla (E. obtusifolia), el pino canario
(Pinus canariensis), y el codeso (Adenocarpus foliolosus).
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Puntos de interes.
Roque Teneguía.
El Roque Teneguía, testigo de lo que fue el relieve de la zona, hoy sepultada bajo las riadas
de lava, se alza digno recibiendo impenitente el flujo de los vientos alisios.
Los aborígenes lo visitaban y, desde esta peña blanquecina, se acercaban a sus dioses. La
superficie se encuentra marcada por los grabados curvilíneos del primitivo pueblo.
Cumbre Vieja.
Las comarcas de El Paso, Mazo y Fuencaliente se elevan hasta la cordillera dorsal de
Cumbre Vieja. Aquí el paisaje áspero se ha ido formando por erupciones.
Los volcanes de Martín (1646), San Antonio (1677), El Charco (1712), San Juan (1949) y
Teneguía (1971) han creado vastos campos de lava donde las estaciones pasan sin apenas dejar
huellas.
Este sobrecogedor paraje es paradójicamente el más joven de la Isla; colonias de vegetales se
instalan lentamente sobre el estéril terreno, también habitado por saltamontes, escarabajos y
lagartos.
Volcán Teneguía.
Los temblores anunciaron la formación de este monumento natural de gran valor paisajístico.
El Volcán del Teneguía, de 1971, escupió las entrañas de la tierra a través de los conos que
vertieron el material lávico ladera abajo. Configuró un paisaje nacido del fuego, entre sus
piedras el calor se deja sentir y el olor a azufre lo impregna todo.
Para los anales de la historia quedó la experiencia de haber vivido la última erupción
volcánica del milenio en territorio español.
Volcán de San Antonio.
A corta distancia del núcleo poblacional se encuentra el Volcán de San Antonio del siglo
XVII. Suaves curvas dibujan la silueta de uno de los conos más bonitos de la Isla, de gran valor
natural e ineludible visita. Un paseo por el borde del cráter nos brinda panorámicas del
Municipio, el Roque y Volcán del Teneguía.
Mirador de Las Indias.
Junto a la carretera general se abre este mirador a más de 750 m. de altitud. Desde aquí
podemos contemplar el lejano perfil acantilado del Time, contrastando con las costas bajas y
rocosas de la Comarca.
Ante nosotros, las entidades de Los Quemados y Las Indias viven de cara al mar y de
espaldas al pinar, siempre verde que asciende hasta las cumbres. En la inmensidad del Océano
se visualizan las islas hermanas de El Hierro, La Gomera y Tenerife, donde el sol muere cada
tarde.
El Faro.
El antiguo faro destaca inmóvil en la punta meridional de La Palma. Su torre de sillería
basáltica fué erigida a finales del siglo pasado, constituyendo un hito arquitectónico
identificativo del Patrimonio Local. Junto a la torre se sitúa un embarcadero donde los
pescadores recalan sus barcos al abrigo de los vientos. Su luz intermitente ya no ilumina el
horizonte marino, ahora le aguarda un futuro como Museo del Mar.
Las Salinas.
Donde el territorio huye de las pendientes escarpadas, donde el mar bate sin descanso y los
vientos soplan con furia, se asientan las salinas de Fuencaliente. Decenas de blancas montañas
de sal van creciendo rodeadas de agua de mar que el sol se encarga de mermar, evaporándola
hasta encontrar los cristales de sal. Esta industria no contamina ni precisa maquinaria,
constituye una cadena ecológica de interés protegidas por la UNESCO.
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______33
Playa La Zamora.
Varias son las playas y calas que conforman el litoral más extenso de la Isla. La playa de La
Zamora, al oeste del faro, es la más popular. Se aloja bajo un pequeño acantilado y está
protegida por un conjunto de roques marinos. Sus cálidas y limpias aguas golpean las arenas
volcánicas de intenso color negro. Al sumergirnos en los fondos recientemente creados por la
naturaleza apreciaremos los encantos de las lavas hundidas y sus ecosistemas.
Iglesia de San Antonio Abad.
En el agreste enclave de Los Canarios, al pie del pinar se encuentra la iglesia de San Antonio
Abad. Este hito arquitectónico, constituido por una sola nave, data del siglo XVI. Su espadaña
pétrea realza la fachada del edificio construido bajo el más puro estilo mudéjar. Una bella
muestra pictórica se da cita en el presbiterio, cuyos frescos, de 1904, enriquecen el patrimonio
cultural.
Pino de La Virgen.
En medio del pinar, a 5 kilómetros de Los Canarios, se alza altivo el pino legendario de La
Virgen. Su corazón ateado rezuma la sangre que le da vida y guarda celosamente a la virgen.
Las ramas, a modo de brazos protegen la pequeña imagen festejada en romería por los fieles el
segundo domingo de agosto. Se accede hasta ella a través de la pista de tierra que nos introduce
en este bosque abierto con aromas de resina.
Fuente de Los Roques.
Como un perenne manto verde por las cumbres locales, el pino, capaz de rebrotar tras los
devastadores incendios, también puede vivir en los áridos terrenos volcánicos. Hermosos y
robustos ejemplares prodigan la sombra a esta zona recreativa de Fuencaliente. La humilde
fuente no está orlada por románticas leyendas, pero seguro que sacia la sed de los numerosos
visitantes que deciden pasar aquí unos ratos agradables contando con toda la infraestructura
básica.
Centro de Artesanía.
En la arteria principal de Los Canarios se encuentran los establecimientos que le dan vida al
pueblo. El Centro de Artesanía se enclava en esta zona de paso, haciéndose muy accesible al
visitante.
Este punto de venta artesanal nos muestra las viejas labores seguidas con empeño y maestría,
enseñándonos una variada gama de productos locales que van desde el ganchillo, los tejidos de
lana y traperas elaborados en telares, los delicados nudos y trenzados de hilo, cestos, balayos y
un sinfín de artículos. Capítulo aparte merecen los elegantes bordados donde flores, hojas,
iniciales... toman forma y colorido tras las minuciosas puntadas en presillas, festones, realces y
calados que enriquecen los tejidos de los tradicionales ajuares domésticos.
Íntimamente ligado al cultivo de las vides está el oficio del tonelero (fabricante de los
recipientes para almacenar el vino), casi extinguido; tuvo especial importancia durante el siglo
XVI por la elevada producción de malvasía, elogiada por Shakespeare y envidiada por los
ingleses.
www.fuencalientedelapalma.com
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34_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
La Fuente Santa
Desde los tiempos prehispánicos, los primitivos pobladores de La Palma conocían la
existencia de un naciente en el extremo sur de la Isla. Ignoramos si sabían de las propiedades
curativas del agua o si formaba parte de su mitología, aunque era lo suficientemente importante
y lo llamaban “tagragito”. Algo tenía que lo hacía diferente al resto de los nacientes que existen
en la isla: agua fluyendo en la costa, al pie de un acantilado y a más de 42 grados centígrados de
temperatura.
Desde 1493, año en el que los españoles se asentaron en la Isla, debieron advertir pronto la
existencia del manantial de aguas termales y conocieron sus cualidades, de modo que se la
conoció con el nombre de Fuente Santa. El eco de sus prodigiosas curaciones se extendió por
Europa y América, gracias al protagonismo de Canarias como último pilar del puente
imaginario que une ambos continentes.
Entre los visitantes ilustres de la Fuente Santa figura Pedro de Mendoza, que había sido
nombrado por el emperador Carlos V, en 1534, adelantado del Río de la Plata y Capitán General
de la Armada con una expedición de 14 buques en los que embarcaron 2.500 españoles y 150
alemanes para la conquista de las tierras del Sur.
El futuro fundador de la ciudad de Buenos Aires contaba entonces 34 años y estaba aquejado
de sífilis, una enfermedad terrible, pese a lo cual dio la orden de zarpar hacia lo desconocido, el
primero de septiembre del citado año.
La flota se dirigió para su avituallamiento en Canarias. Sin embargo, tres de los 14 buques,
entre ellos en el que iba el adelantado, abandonaron la Armada poco antes de llegar a las islas y
se dirigieron directamente a La Palma, donde permanecieron durante cuatro semanas.
La razón de la estancia de Pedro de Mendoza en la Isla no era el avituallamiento de sus
naves, puesto que lo hizo más tarde en Cabo Verde; por lo que parece claro que la verdadera
razón de su arribada estaba directamente relacionada con la enfermedad que le acosaba y lo
había hecho atraído por la fama de la Fuente Santa, donde el adelantado quiso probar la terapia
curativa de sus aguas termales. Algunos autores sostienen que todo el viaje se promovió bajo la
certeza de que el naciente milagroso le devolvería la salud perdida para conquistar las tierras de
Uruguay, Argentina y Paraguay. Sin embargo, la muerte le acechaba y falleció el 23 de junio de
1537, a bordo de su propio barco, cuando regresaba en demanda de La Palma para beber de
nuevo las aguas de la Fuente Santa.
Durante casi doscientos años, entre los siglos XVI y XVII, los españoles dieron a conocer la
existencia del naciente. La Palma comenzó a adquirir la fama de milagrosas curaciones de
enfermedades de la piel, sobre todo las venéreas y la lepra, azotes de la humanidad de entonces.
Dos personajes contemporáneos, fray Abreu Galindo y el ingeniero cremonés Leonardo
Torriani, conocieron personalmente la Fuente Santa.
Fuencaliente, tierra de vinos y de volcanes, debe su nombre a este naciente de aguas termales
y propiedades curativas donada por la Naturaleza a la tierra palmera. Sin embargo, la naturaleza
volcánica y dadivosa, que mantenía el caudal caliente de sus aguas milagrosas, terminó por
sepultarla y ocultarla en las entrañas de su territorio.
En noviembre de 1677 comenzó la tierra a temblar y el día 10 amaneció saliendo humo por
una grieta que se formó en el pago de San Antonio. A los pocos días un enorme volcán se
elevaba por encima de esos terrenos que se llamó San Antonio. La erupción continuó de forma
intermitente hasta comienzos del año siguiente.
En todo ese tiempo varias coladas se derramaron por la superficie cayendo por el acantilado
y vertiendo sus materiales incandescentes en la costa. La Fuente Santa permaneció a salvo hasta
casi el final de la erupción, cuando, en uno de sus últimos estertores, un brazo de lava se
canalizó por las escotaduras del acantilado a cuyo pie brotaba el naciente, anegando una
pequeña ansa abierta hacia el sur donde se encontraba el manantial.
La isla entera, acostumbrada a las erupciones, se vio en esta ocasión sacudida por la
desesperación. El volcán había sepultado el naciente milagroso. Resignados ante lo
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______35
irremediable, los fuencalenteros, generación tras generación, hicieron honor a su espíritu
emprendedor y siempre mantuvieron el mismo anhelo: había que recuperar la Fuente Santa.
Después de la erupción, el emplazamiento exacto, sin embargo, no se conocía con precisión.
Las referencias que se poseen, analizando los documentos históricos, parten de fray Abreu
Galindo, cuyo testimonio data del último cuarto del siglo XVI y resulta ciertamente valioso:
“La parte más estéril de aguas que esta isla de La Palma tiene es la que cae a la banda del
sur; porque, si no es alguna fuente de muy poca agua, no hay otra y, aún de esa, no se puede
aprovechar todas las veces, porque una fuente que nace a la orilla del mar no se puede
aprovechar de ella, si no es de bajamar, porque cuando crece la cubre; y sale tan caliente, que
puesta una lapa del mar en el nacimiento del agua, se despide de la concha. Y salir tan caliente
lo causa el minero de azufre por donde pasa el agua. Los naturales antiguos llamaban este
término, en su lenguaje "tagragito", que es "agua caliente", donde se podría hacer un tanque
cubierto donde se curaran muchas y diversas enfermedades, bañándose con él; pero como no se
atiende a la salud del cuerpo en los tiempos presentes, sino la de la bolsa, aprovecha poco dar
aviso. Este término lo llaman los cristianos Fuencaliente” .
El licenciado Juan Pinto de Guisla, visitador eclesiástico, al extender acta de la visita que
hizo a la ermita de San Antonio el 24 de agosto de 1680 –dos años y nueve meses después de la
erupción-, escribe de su puño y letra que “… cerca de esta ermita, en la costa del mar, está la
Fuente Santa, que por lo cálido de sus aguas dio nombre al distrito de Fuencaliente y por lo
medicinal para varias enfermedades, el nombre de Santa. Concurrían a ello todos los veranos
muchos enfermos, no sólo de esta isla sino de las demás, a beber agua y gozar de sus baños, de
cuya concurrencia lograba la Ermita conveniencia por las limosnas que apuntaban los
mayordomos, y los vecinos de aquel término de vender sus frutas y crianzas con que estaban
razonablemente reparados” .
En el citado archivo parroquial de la iglesia de San Blas se encuentran algunas partidas de
defunción de enfermos españoles y extranjeros que fallecieron en La Palma, después de que
acudieran desesperados a la curación de las aguas de la Fuente Santa.
Diez años después de la erupción de 1677, los vecinos de Fuencaliente hicieron “una regular
excavación” en el sitio donde se encontraba la fuente, “pero sin medios para seguir los trabajos
los abandonaron dejando dicha señal por si pudieran proseguirlos sus descendientes”.
La fuente estaba en las proximidades de la Punta de Malpique –o de Malpici- y “se
aseguraba que en las bajas mareas se veía correr agua tibia” y agrega que “puede ser cierto”,
porque el obispo Dávila y Cárdenas, que visitó La Palma en julio de 1733 –es decir, 56 años
después de la erupción del volcán-, dice que “en tiempos de su visita se descubrió el agua de la
Fuente Santa que había años se había perdido” y al escribir sobre Los Llanos, manifiesta que
“el Ve. P. Ignacio de Acevedo y sus 39 compañeros fueron apresados y martirizados hacia la
Fuente Santa, que es la misma que se apareció en tiempos de mi visita” .
Un escrito de Juan de Paz, cura párroco de Breña Alta, fechado en 1788, abunda en la
calidad de las aguas de la Fuente Santa, "que eran propisimas" y agrega que "dicha agua
manaba al pie de un elevado risco de tosca color plomizo y de tan blanda naturaleza que con el
regatón de una lanza en muy poco tiempo se hacía una pileta con su asiento para tomar los
baños" y que siendo joven fue con ocho peones a tratar de descubrir el emplazamiento por
encargo del almojarife Pedro Policarpo Franco de Brito "y no trabajaron sino cuatro días, sin
conseguir su objeto". Y añade que “las aguas eran tan termales que echándole lapas, al
momento las desconchaba” .
A comienzos del siglo XIX se intentó de nuevo. El sacerdote palmero Manuel Díaz –cuya
estatua preside la Plaza de España de la capital palmera desde el 18 de abril de 1897- estuvo en
abril de 1801 en el sitio donde manaba el manantial, levantó un croquis y trató de obtener del
Gobierno recursos para descubrirla, “pero su patriótico y humanitario esfuerzo no obtuvo
respaldo, seguramente por el deplorable estado á que había llegado la Nación española en
tiempos de Carlos IV” .
En agosto de 1837, apenas seis meses después de su constitución, la primera corporación
municipal de Fuencaliente, presidida por el alcalde, Antonio Hernández Rodríguez, se mostraba
interesada en el asunto y propuso “remover los escombros y destruir la capa de lava volcánica
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36_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
que cubre la Fuente Santa de este lugar hasta que se descubran las aguas, disponiendo los
cortes puramente indispensables” .
El 30 de abril de 1838, la Diputación Provincial de Canarias, a petición del médico palmero
y diputado Juan Pérez, acordó considerar de interés público el descubrimiento de la Fuente
Santa. En esa misma fecha, la citada Diputación remitió un escrito al Ayuntamiento de
Fuencaliente, copia del enviado al Ayuntamiento de Mazo, a modo de severa advertencia al
segundo, como consecuencia de unas “maniobras dilatorias” para ejecutar los trabajos de
búsqueda y rescate de la Fuente Santa.
A comienzos del siglo XX surgieron nuevos intentos para localizar la Fuente Santa. El
Ayuntamiento de Fuencaliente –alcalde, Antonio de Paz Armas-, nombró a una comisión que
acudió a la costa el 12 de junio de 1904 “para verificar exploraciones en la ribera del mar por
si era cierta la tradición de que después del volcán de 1677 se vio salir por la cueva del
Malpique el agua mineral de la obstruida Fuente Santa, no le fue posible continuar los trabajos
por haberse agrietado amenazando desplomarse parte del risco que da al mar en aquel sitio y
ser peligroso el seguir trabajando; disponiendo que cuando haya fondos se traiga una persona
inteligente que emita dictamen para proseguir dichos trabajos” .
En 1923, la Cámara Agrícola de Fuencaliente, presidida por Luciano Hernández Armas y el
alcalde del municipio, Pablo Pérez Díaz, instruyeron expediente para obtener una subvención
del Estado que permitiera el alumbramiento y análisis de dichas aguas, "que de poseer las
virtudes medicinales que tenían, darían renombre é importancia calculable no solamente á este
pueblo sino á toda la Isla, que sería un centro obligado de turismo de los que padezcan
enfermedades venéreas y reumáticas que son las más extendidas en el mundo" .
El geólogo Lucas Fernández Navarro, que visitó el sitio donde estuvo la Fuente el 13 de
agosto de 1925, por encargo del Ayuntamiento de Fuencaliente, observó que "de deducirse
desde luego la posibilidad de encontrar la perdida fuente, en que tantas esperanzas tienen los
naturales del país, si se lograra conocer con exactitud su emplazamiento (…) parece que la
antigua costa formaba una cala o ansa abierta hacia el sur, cuyos cantiles aún pueden verse,
formados por lechos de viejas lavas superpuestas” .
Paralizado dicho expediente en la Dirección General de Minas del Ministerio de Fomento, la
comisión palmera que fue a Madrid a gestionar del Gobierno la resolución de asuntos
importantes para la Isla, compuesta por José López y Martín Romero, Alonso Pérez Díaz y José
E. Cabrera Martín, consiguieron que una comisión oficial formada por los ingenieros Juan
Gavala y Enrique Goded viniesen a Fuencaliente y visitasen el lugar donde estuvo la citada
Fuente Santa y practicasen los estudios necesarios para formar el proyecto de presupuesto de las
obras de alumbramiento, lo que se produjo el 4 de octubre de 1927.
En febrero de 1943, el ingeniero Juan A. Kindelán elaboró un extenso informe de corte
técnico sobre los trabajos a realizar para reencontrar la Fuente Santa, por un importe de
152.290,65 pesetas, que no pasó del papel. Se concretaba en 200 metros de sondeo con
profundidad máxima de 30 metros, 20 metros lineales de pozo, 250 metros de galería de fondo
del pozo y 830 metros de camino de tres metros de ancho en escoria basáltica. Una copia del
informe citado existe en los archivos municipales.
En enero de 1996, el alcalde de Fuencaliente, Pedro Nolasco Pérez, solicitó la asesoría de los
técnicos de la Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas para tratar de
encontrar la Fuente Santa. El presupuesto de investigación, asumido por el Gobierno de
Canarias y por una empresa privada, apenas alcanzó para hacer cinco sondeos que llegasen
hasta cinco metros por debajo del nivel freático, siendo perforados por personal especializado de
la citada Consejería.
Con la idea de aprovechar al máximo el reducido número de sondeos autorizados, el equipo
técnico, dirigido por el ingeniero Carlos Soler Liceras, estudió todos los documentos que hacían
referencia a la Fuente Santa. Aunque puedan parecer unas acotaciones precisas, no lo son en
absoluto. De una parte, los nombres se han olvidado o han cambiado; de otro, las coladas del
volcán de Teneguía modificaron nuevamente la línea de la costa Oeste. La superficie de esas
coladas son malpaíses, de una agresividad tan sólo comparable con su belleza. Las máquinas de
sondeo no podían ni debían entrar en esos malpaíses, por cuyo motivo se decidió que los cinco
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______37
sondeos se ubicasen en la cuneta de la carretera, en dirección Norte-Sur y paralela al antiguo
acantilado. Los sondeos dieron unas temperaturas entre 29º y 45º.
Además, con el ánimo de conocer las propiedades de las aguas termales, se encargó un
análisis completo, tanto químico como bacteriológico y mineromedicinal al laboratorio Oliver
Rodés, de Barcelona y cuya interpretación ha estado a cargo de la Cátedra de Hidrología Médica
de la Facultad de Medicina de Madrid. La composición de las aguas y su temperatura las
convierten en aguas medicinales con efectos sanitarios similares a los del balneario de La Toja,
en Galicia, uno de los mejores de España y del mundo, aprovechado desde los tiempos de los
romanos.
La ubicación de la Fuente Santa, su punto de afloramiento, está supeditada a que la galería
de perforación alcance el antiguo acantilado que hoy está sepultado por las coladas de los
volcanes de 1677 y 1971. La solución adoptada consiste en la perforación de una galería de 219
metros, en dos tramos: una alineación recta de 99 metros hasta llegar al antiguo acantilado y dos
ramales de 60 metros, en dos tramos de direcciones opuestas y longitudes iguales que irán en
contacto con la serie geológica anterior al volcán de 1677, donde se prevé se encuentren las
aguas termales. Cuando se encuentre el manantial, se abrirá un hueco con el fin de observar su
comportamiento y apreciar la surgencia del agua en toda su magnitud. A partir de entonces, y
con el proyecto de construcción de un balneario que llevará el nombre de Fuente Santa,
Fuencaliente se convertirá en un referente de primer orden en el denominado turismo de salud.
Las prospecciones realizadas en los últimos tiempos para el descubrimiento de la Fuente
Santa, gracias al impulso recibido desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del
Gobierno de Canarias y el tesón del Ayuntamiento de Fuencaliente, han generado unas
expectativas de futuro que proyectan sobre el municipio un nuevo aliciente que ha permanecido
dormido durante algo más de tres siglos.
Juan Carlos Díaz Lor
www.fuencalentero.com
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38_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
El Gobierno de Canarias encontró la Fuente Santa, buscada por
varias generaciones
En total fueron cuatro años de trabajos que recogieron el testigo de varios grupos de
palmeros durante generaciones buscaban un bien que permanecía oculto, sepultado un día de
noviembre de 1677 por las coladas del Volcán de San Antonio.
Tras 328 años de búsqueda, el Gobierno de Canarias ha encontrado la Fuente Santa de La
Palma. El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro; el presidente
del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo; el delegado del Gobierno en la isla, José Antonio
Batista, y el alcalde de Fuencaliente, el municipio que alberga estas aguas termales que manan
de la fuente a 50 grados de temperatura, Pedro Nolasco, visitaron en la tarde del lunes, día 24, la
zona. El ayuntamiento de la localidad convocará un concurso de ideas para estudiar la forma de
explotar La Fuente Santa, bien como lugar de interés turístico o balneario, entre otras opciones.
El director del proyecto, Carlos Soler, señaló que encontrar la Fuente Santa ha sido bastante
complicado, tanto que se han aplicado cuatro ciencias: la hidrogeología, la hidroquímica, la
arqueología y la ingeniería. La galería que aproxima a la Fuente discurre por las escorias y los
clastos que rellenaron la cala donde surgía el naciente. Ha habido desprendimientos a menudo, a
lo que hay que añadir un ambiente de vapor y emanaciones de dióxido de carbono.
Las propiedades curativas de la Fuente son inmensas, desde enfermedades como la piel,
huesos y músculos, hasta ser eficientes para el rejuvenecimiento. Por este motivo, desde el siglo
XVII se acercaban personas desde cualquier parte del mundo para bañarse en ella.
Una vez los estudios de textos antiguos determinaron la zona donde presumiblemente se
debía encontrar la Fuente Santa, el gobierno canario redactó un proyecto en el que se definía la
obra: una galería baja emboquillada en el frente de las coladas del San Antonio, en la misma
playa de Echentive.
El coste de la obra, 712.000 euros, se dividió en dos fases: la primera se adjudicó a la
empresa Corsan-Corviam y finalizó en 2002, cuando se concluyeron 127 metros de galería,
mientras la segunda corrió a cargo de Satocan.
Antonio Castro destacó que todas las obras realizadas para perforar la Fuente Santa
cumplieron con los requisitos exigidos por seis corporaciones y organismos medioambientales.
Sólo la tramitación de los permisos obligó a retrasar en un año el inicio de los trabajos.
El consejero subrayó asimismo que la obra gozó de todos los requisitos legales: la concesión
del agua es del Ayuntamiento de Fuencaliente, otorgada por el Consejo Insular de Aguas; la
obra está proyectada, dirigida y financiada por la Consejería de Infraestructuras, informada
favorablemente en su totalidad por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de
Canarias y del Cabildo de La Palma, así como del Patronato de Espacios Naturales de la isla y
autorizada por el Servicio de Costas. 25/10/2005
www.ya.com
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______39
P.N. de la Caldera de Taburiente
Situación:
Espacio natural protegido de España, situado en la comunidad autónoma de las Islas
Canarias, provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la región central de la isla de La Palma.
Latitud: entre 28º 40' y 28º 46' N. Longitud: entre 17º50' y 17º55' O. Ocupa, en su mayor parte,
la cabecera del Barranco de Las Angustias, parte del barranco del Riachuelo y la ladera sur del
Bejenado.
Límites:
Posee una superficie de 4.690 ha rodeada por una zona de protección denominada
"preparque" de 5.956 ha. Está incluido dentro del municipio de El Paso, mientras que la zona de
protección se reparte entre los municipios de Santa Cruz de La Palma, Garafia, Barlovento,
Punta Gorda, Tijarafe, San Andrés y Sauces, Breña Alta y Puntallana. La mayor parte de la
propiedad es de origen privado, con un 90,9%, y el 9,1% restante es de propiedad municipal.
Geomorfología y Climatología
Geomorfología:
Al igual que el resto del Archipiélago Canario, la isla de La Palma emergió desde el fondo
del océano gracias a diferentes erupciones volcánicas.
Origen de la Caldera.
Taburiente es una gran "caldera" de origen volcánico. Durante mucho tiempo se ha discutido
acerca del proceso de transformación de la Caldera. La impresión visual que produce es la de un
cráter gigantesco causado por una explosión de proporciones colosales. Sin embargo, estudios
de los vulcanólogos no han encontrado restos de una explosión semejante, por lo que se desechó
esta teoría. Otra hipótesis mantenía que la caldera viene a ser la suma de multitud de cráteres
superpuestos que se hundieron originando una gran depresión, que posteriormente sería vaciada
de materiales por la acción del agua.
La actual teoría sostiene que la Caldera no se formó por explosión ni hundimiento violento.
Existió una gran acumulación de conos volcánicos separados por barrancos en los cuales el agua
ejercitó su acción penetrante y su fuerza erosiva ha ido modelando su geomorfología. Fue
socavando la compleja arquitectura levantada en tiempos del Terciario y arrastrando los
materiales a través de la salida natural de la Caldera (El Barranco de las Angustias), lo que ha
logrado la actual fertilidad de los valles exteriores.
La erosión originada ha sido, pues, el factor determinante de la fisonomía de la Caldera. Sólo
que al no actuar uniformemente, ha venido a configurar el violento y abigarrado paisaje interior.
Este fenómeno erosivo recibe el nombre de acarcavamiento o abarrancamiento y la morfología
resultante se denomina cárcavas. Las cárcavas y barranqueras interiores a la Caldera están
totalmente colonizadas por la vegetación. Los roques o formaciones pétreas se mantienen
erguidos, indiferentes al proceso erosivo, destacando el Roque de Idafe. El resultado final del
proceso ha sido el de una inmensa cubeta cerrada por todas partes menos por una.
El fondo de la hoya se sitúa a una altura sobre el nivel del mar que oscila entre 600 y 900
metros con 8 Km de diámetro en el que se encuentran las mayores altitudes de la isla: El Roque
de los Muchachos (2.426 m), Pico de la Cruz (2.351 m), Piedra Llana (2.321 m), Pico de la
Nieve (2.236 m), Punta de los Roques (2.085 m), etc. Desde estas alturas, el relieve se desploma
hacia el interior de la Caldera en escarpes casi verticales de al menos 800 m, hasta alcanzar la
cota de 430 m sobre el nivel del mar en su parte más baja, lo que supone unos desniveles
cercanos a los 2.000 m. Por el suroeste la Caldera de Taburiente se abre hacia el mar a través del
Barranco de las Angustias, desagüe natural de los numerosos arroyos del parque. Al sur,
encontramos el collado de La Cumbrecita (1.310 m), cabecera del Valle del Riachuelo, antiguo
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40_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
desagüe de la Caldera. El Parque engloba también la ladera sur del Pico Bejenado y parte del
Valle del Riachuelo.
Además encontramos en el Parque formaciones geológicas de alto interés científico, como
lavas almohadilladas, diques basálticos, aglomerados, roques, coladas, antiguas chimeneas y
conos volcánicos; además de los restos de erupciones explosivas, como los piroclastos de
llamativos colores.
El agua.
El agua que en otros puntos del archipiélago es protagonista por su ausencia, aquí lo es por
su sobreabundancia. La propia Caldera en combinación con los vientos alisios y la altura de las
crestas son los protagonistas de este fenómeno. La peculiar situación geográfica del archipiélago
canario, en el sector occidental del océano Atlántico, entre la zona templada y tropical, hace que
se vea afectado por el régimen de los vientos alisios y las variaciones altitudinales.
El ciclo se inicia cuando las nubes, generadas en el mar, son empujadas hacia la isla por los
vientos alisios y tropiezan con el escollo de las paredes exteriores de la Caldera que les obliga a
subir. Entonces, por la diferencia de presión, se precipitan bruscamente hacia abajo ocasionando
un curioso fenómeno denominado "cascada de nubes". Unas tras otras descienden buscando el
fondo de la Caldera hasta que la saturan por completo.
La particular orografía de esta isla determina que el efecto del manto de estratocúmulos no se
limite a las laderas abiertas al norte y noreste, como ocurre de forma general en el resto de las
islas centrales y occidentales, sino también a la expuesta al este. Debido a la orientación
meridiana de la isla, de altitud suficiente como para provocar el ascenso del aire húmedo y la
formación del mar de nubes.
Una vez la Caldera saturada de nubes, el pino canario condensa el vapor de agua de las
nubes flotantes incorporando el agua a la tierra. Una vez captada, surge en multitud de pequeños
manantiales. El agua que fluye de sus nacimientos y galerías produce numerosas cascadas que
dan una nota de contraste en el paisaje. Algunos de estos cursos alcanzan cierta magnitud y la
distinta composición de sus aguas ocasiona que se tiñan como el cauce del arroyo de Rivancera,
por la presencia de sustancias férricas.
En la Caldera existen dos cuencas hidrológicas principales la de Taburiente y la del
Almendro Amargo. Ambas se fusionan en Dos Aguas lugar muy cercano al límite del Parque,
aunque fuera de él, donde se inicia el Barranco de las Angustias, única salida natural de la
Caldera.
Climatología.
El Parque Nacional tiene un clima de tipo mediterráneo matizado. Los desniveles de hasta
2.000 metros que se producen en la Caldera, motivan que las condiciones climáticas varíen
notablemente del fondo de la misma a la hilera de las cumbres. Los principales factores que
determinan el clima de La Palma son, además de su latitud, el sistema de circulación de los
vientos alisios, el relieve, la cercanía del continente africano y la corriente fría del Atlántico.
El régimen de lluvias y temperaturas varían en función de la altitud. Las precipitaciones
medias anuales en el interior del Parque oscilan entre los 900 y los 1000 mm. En invierno en las
cumbres estas precipitaciones de producen en forma de nieve. La temperatura media entre 3ºC
en el mes de enero y 23ºC en el mes de agosto.
Dentro del Parque podemos encontrar ligeras variaciones climáticas en función de la altitud:
en la zona baja (400-800 m) no hay heladas, llueve poco y casi nunca tiene nieblas; en la zona
media (1.000-1.500 m) domina un clima más contrastado en temperaturas, aunque nunca suele
helar y presenta abundantes nieblas; por encima de los 1.500 m son menos habituales las nieblas
y las temperaturas son más frescas; por encima de los 2.000 m suele nevar todos los años en
invierno y, a veces, se produce el fenómeno de la cencellada debido a los vientos del norte, que
no traen nieve sino hielo, y en esos días se pueden alcanzar los 10ºC bajo cero.La cumbre se
caracteriza por la baja humedad relativa y las lluvias torrenciales en otoño e invierno, y luego
períodos de gran sequía.
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______41
Ecosistemas del Parque Nacional
El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente se encuentra en un ambiente espectacular.
Los desniveles de hasta 2000 metros que se producen en la Caldera, motivan que las
condiciones climáticas varíen notablemente del fondo de la misma a la hilera de las cumbres. En
este entorno crece un universo vegetal y animal único en el mundo.
La gran diferencia altitudinal presente en el Parque Nacional, junto a la presencia de
profundos barrancos que determinan diversas orientaciones y microclimas, provocan la
presencia de comunidades vegetales muy diferentes.
Pinar.
La especie arbórea que predomina sobre todas las demás, y que en cierto modo configura su
paisaje y lo viste con un manto verde, es el Pino Canario (Pinus canariensis). Se trata de un
árbol de gran talla y de corte piramidal. El pino canario desempeña un papel ecológico de
primer orden como protector del suelo y del agua. Al ser una especie marcadamente xerófita y
muy adaptativa, con un potente sistema de raíces, arraiga en las laderas y puntos desprovistos de
vegetación consolidando los suelos. Esto resulta trascendental en un ecosistema como el de la
Caldera, que está sometido a una continua acción de desgaste de sus paredes, observable en los
continuos derrumbes que arrastran materiales hasta el fondo. Todo esto hace del pino canario un
árbol ideal para la colonización de los terrenos volcánicos.
Además de la capacidad del pino canario para condensar el agua de la niebla que se
introduce en la Caldera, esta especie habría desaparecido hace mucho tiempo si no fuera por su
adaptación al fuego, agente presente en un área volcánica. A veces permite que las llamas le
quemen su superficie, pero sin dejar que afecte a sus órganos vitales, de tal manera que al año
siguiente sobre lo que parecía un esqueleto calcinado, vuelven a brotar los retoños verdes.
Cuando el fuego se ensaña y reduce el árbol, el pina canario es la única de las coníferas capaz de
brotar de la cepa. Esta facultad del pino a sobrevivir al fuego no es compartida por las especies
que conforman el sotobosque, por lo que han sufrido las consecuencias del fuego, en los últimos
incendios.
En el dorso de la caldera del Taburiente es donde mejor se aprecia la riqueza de los bosques
de pino, cuyas zonas más bajas presentan un sotobosque constituido por jaras (Cistus
monspeliensis), a cuyos pies crece la batatilla, una planta parásita prácticamente enterrada, de
tonos rojos y amarillos.
Monteverde de los Fondos del Barranco.
La vegetación primitiva, tanto de la Caldera como en general del archipiélago, se muestra
escasamente, en zonas bien abrigadas y con cierto grado de humedad. Descubrimos en estas
zonas las formaciones de faya y brezo. El fayal-brezal es lo que se denomina en Canarias monte
verde. Su importancia ecológica es primordial, ya que no sólo constituye una fuente de carbono
abundantísima, sino que además debido a su eficaz acción condensadora de las brumas,
incrementa notablemente el caudal de agua recogida por los terrenos sobre los que se asienta. La
faya (Mirica faya) cuya principal exigencia es disponer de una ambiente húmedo para
desarrollarse, vive en el interior de los barrancos, donde las condiciones de humedad son más
favorables. Los brezos (Erica arborea) crecen mezclados con las fayas, pero al poseer un valor
ecológico mayor, los brezos suben monte arriba abandonando el fayal y se entremezcla con el
pinar.
En las zonas profundas de los barrancos más húmedas encontramos otras especies como el
acebiño (Ilex canariensis), que pueden llegar a alcanzar los doce metros de altura y el laurel
(Laurus azorica), llamados también loros, que proporcionan una estructura vegetal más
compleja que la propia del pinar.
En los bordes de los arroyos viejos se puede ver algún ejemplar de sauce canario (Salix
canariensis). Además podemos encontrar barbusanos (Apolonias canariensis) que crecen en los
sitios más abruptos, viñátigos (Persea indica) y marmolanes (Mysine canariensis).
Acompañando al pino canario por encima de la influencia de las brumas encontramos
también de manera abundante, el amagante (Cistus symphytifolius) indicando una menor
humedad ambiental y edáfica. Se trata de una variante de la jara, endémica de las Islas Canarias,
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42_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
que gracias a sus características ha podido proliferar en estos suelos volcánicos junto al pino
canario.
Matorrales de Cumbre.
Cuando el pino canario trepa hasta su techo biológico, hacia los 2000 metros de altitud,
aparece primeramente entremezclado con las coníferas y más tarde apoderándose en exclusiva
del terreno una nueva especie que se identifica con las cumbres de la Caldera, el codeso
(Adenocarpus viscosus), o matorral abierto que constituye uno de los endemismos isleños más
importantes. El codeso forma manchas espesas o bien se afinca aisladamente en los inhóspitos
pedregales de las crestas soportando condiciones rigurosas, como el recio viento reinante.
El pino y las especies que van asociadas a él, no soportan estas condiciones climáticas
quedando localizadas en cotas más bajas. Las especies que crecen en estas altitudes son aquellas
que se han adaptado a las condiciones de frío y baja presión de oxígeno. Muchas de estas
especies muestran adaptaciones, presentando un porte más achaparrado y redondo con lo que
ofrecen menos resistencia al viento y delimitan una zona interna más resguardada del frío.
A medida que subimos nos encontramos también una franja de transición donde el pinar se
abre y aparecen, además del codeso, los cedros (Juniperus cedrus) que sufren visiblemente las
duras condiciones de las alturas presentando un porte retorcido y arrugado. En el codesar
aparecen especies endémicas, como la violeta (Viola palmensis), el tajinaste azul (Echium
gentianoides), o el retamón (Teline benechoavensis), entre otras.
Las cumbres son un lugar privilegiado para la observación astronómica debido a la limpieza
de la atmósfera.
Comunidades Rupícolas en Roquedos y Paredes.
Numerosas especies de plantas crasas, adaptadas a la vida rupícola sobre roques y escarpadas
paredes, salpican a todos los niveles la superficie de este Parque Nacional. Muchas de ellas son
endemismos, destacando las distintas especies de bejeques (con los géneros Aeonium,
Greenovia y Aichyson) con grandes rosetas de hojas carnosas que salen de las grietas de los
altos acantilados y que después de muchos años desarrollan sus llamativas inflorescencias y los
tajinastes (Echium) plantas muy vistosas.
En el borde de los arroyos es frecuente encontrar ejemplares de sauce canario y los helechos
que se presentan en todas partes, siendo el más abundante el llamado helecho común (Pteris
aquilina).
Son muy variadas las curiosidades botánicas que se refugian en este medio, tal vez el
mejor conservado del Parque por ser de difícil acceso para los herbívoros y apenas sufrir el
castigo del fuego. Si seguimos el sendero que une la Cumbrecita con la zona de acampada se
pueden observar: cabezotes (Carlina falcata, Cheirolophus arboreus), cinco uñas (Senecio
palmensis), vinagreras (Rumex lunaria), tagasastes (Chamaecytisus proliferus) y lechugones
(vegetal de aspecto arcaico).
La flora canaria incluye taxones emparentados con los existentes en otras zonas del globo
(Atlántica, Sahariano-Marroqui, Americana, Sudafricana, etc).
Fauna
La Caldera de Taburiente no destaca por su fauna. La fauna es escasa en contraposición a tan
abundante flora. El número de vertebrados que viven aquí es muy reducido. Entre los
mamíferos, los diversos autores hacen referencia a un tipo de cabra de pequeño tamaño que
pobló en su día la Caldera dotada de retorcidos cuernos y posteriormente extinguida, de la que
se conservan dos ejemplares disecados. No se conoce su origen aunque parece ser una cabra
doméstica asilvestrada y adaptada fisiológicamente al medio. Posteriormente se intentaron
introducir muflones pero no prosperaron. Esto hace que los únicos mamíferos que en la
actualidad viven en la Caldera en estado silvestre, sean unos pocos grupos de conejos
(Oryctolagus cuniculus) y algunos enormes gatos cimarrones muy difíciles de observar. En
1972 se introdujo el arrui (Ammotragus lervia) un bóvido emparentado con cabras y ovejas. No
se tiene un censo exacto de esta especie, pero se sabe que se ha adaptado perfectamente a la
orografía y la dieta del lugar.
Las aves son los vertebrados más abundantes en el Parque. Destacan como depredador el
cernícalo (Falco tinnunculus), que sobrevuela los cielos de la Caldera. Otras aves que se
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______43
localizan aquí son las palomas bravías (Columba livia canariensis) y palomas turqué o del
laurel (Columba trocaz bollii). De las paseriformes destacan la graja (Pyrrhocorax barbarus)
cuyo único reducto es el archipiélago de la isla de la Palma. Las grajas tambien acostumbran a
acudir en masa a las cargadas higueras del interior de la Caldera; los cuervos (Corvus corax
tingitanus) y el mirlo (Turdus merula agneate). Entre los pájaros más pequeños se pueden ver
abundantes herrerillos (Parus caeruleus) y la curruca capirotada (Sylvia atricapilla) llamada
aquí capirote, que anida en los matorrales.
Entre los reptiles destacan el lagarto tizón (Lacerta galloti) que vive en el interior de la
Caldera en los roquedos y le acompaña una salamanquesa o perenquén (Tarentola delalandii
delalandii). Entre los anfibios destaca una especie de rana (Hyla meridionalis).
Entre los invertebrados cabe destacar la abundancia de escolopendras (Scolopendra
morsitans) y una araña negra redondeada (Latrodectes sp.), cuyas picaduras pueden resultar
muy dolorosas e incluso peligrosas.
Equipamientos de Uso Público
Centros de visitantes y direcciones de interés:
Existe centros de visitantes, como el de El Paso, en la carretera que une Santa Cruz de La
Palma con Los Llanos de Aridane. En las inmediaciones de este centro, existen otros que
desarrollan una labor educativa y sus instalaciones pueden ser utilizadas por grupos organizados
que realicen programas sobre la naturaleza.
- El Paso.
Dispone de cinco salas con información para el visitante, una primera sala de recepción e
información; una sala de exposiciones donde podemos encontrar una descripción general de los
espacios protegidos, geología e hidrología, vida animal y vegetal, medio humano y visitas al
Parque; sala de proyecciones con capacidad para 70 plazas con dos audiovisuales que pueden
escucharse en tres idiomas de forma simultánea (la isla verde y La Caldera de Taburiente);
videoteca con material audiovisual específico; y por último sala de biblioteca sobre temática de
Parques Nacionales, historia natural de las islas Canarias y de la Caldera de Taburiente.
- Roque de Los Muchachos
Cuenta con salas temáticas destinadas al Parque Nacional y otras a la astronomía incluyendo
un pequeño observatorio estelar para aficionados. Además dispone de área de descanso con
tienda y cafetería.
Casetas de información
Los principales puntos de parada o de paso obligado hacia el Parque tienen casetas de
información (La Cumbrecita, el Roque de Los Muchachos y la pista del Lomo de Los Caballos
a Los Brecitos). Abiertas todos los días del año en las horas de mayor afluencia de visitantes,
ofrecen la información más sencilla y práctica del Parque.
Zona de acampada
En el interior del parque hay una zona de acampada junto al Roque Salvaje y el Arroyo de
Taburiente. Para poder acampar hay que solicitar un permiso previo en las dependencias del
Centro de Información de El Paso. Se puede pernoctar durante dos noches como máximo, en
épocas de máxima afluencia (verano y semana santa) y 6 noches el resto del año y la capacidad
diaria es de 100 personas. Esta prohibido acampar fuera de la zona de acampada.
Campamento-aula de la naturaleza "el riachuelo"
Cuenta con un edificio central de uso común (comedor, cocina, almacén y aseos) y con siete
casetas dormitorio con 11 plazas cada una, destinado a Centros Escolares y grupos organizados
que tengan entre sus fines el conocimiento y disfrute de la naturaleza. Los requisitos para su
utilización son la elaboración de un programa de actividades y el depósito de una fianza para
hacerse cargo de los posibles desperfectos. Se necesita un permiso que se puede solicitar en el
Centro de Visitantes.
www.amuparna.com
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44_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
La cicatriz más hermosa de la isla de La Palma
El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es el gran referente
natural de la más verde de las Canarias
Verticalidad. Esa es la palabra justa para definir sin muchos
esfuerzos narrativos la grandiosidad del Parque nacional de la
Caldera de Taburiente. El corazón de La Palma se guarda del
resto de la isla con muros verticales y abismos insondables
atesorando una riqueza natural que asombra a propios y extraños.
Una geología de gran impacto visual y la flora feraz son los
principales atractivos de un espacio natural único que aconseja
dejar el coche y hacer uso de las piernas
El agua. Cuando llegues al borde del abismo y la roca, a
tus pies, se desplome hacia el fondo no fantasees con extrañas teorías. No imagines fabulosas
explosiones; ni sueñes con ciclópeos terremotos o con desplomes espectaculares. La cicatriz
enorme que tienes ante tus ojos es el fruto de un trabajo de millones de años. Un trabajo que
aún
no ha cesado y que, milímetro a milímetro, va abriendo casi de manera imperceptible esa
hondonada espectacular que conforma el Parque Nacional de Taburiente. El agua es el elemento
crucial para entender este circo pétreo de más de 20 kilómetros de circunferencia y 10 de
diámetro que se abre en el corazón de la isla de La Palma. Ha sido el agua la que ha provocado
este enorme socavón que se escapa hacia el Atlántico a través del Barranco
de Las Angustias.
Cuando los castellanos llegaron a La Palma allá por el año 1492, doce reyezuelos reinaban
en la isla. No costó mucho a los conquistadores hacerse con el control de los once ‘reinos’ de
afuera, esto es, los que extendían sus estrechos territorios entre las cumbres de la Isla y el mar.
Con Aceró no tuvieron tanta suerte. Comandados por Tanausú, los benahoritas de La Caldera
(Aceró para los aborígenes) resistieron una y otra vez las acometidas del mejor ejército del
mundo de su tiempo. Hizo falta una traición para que el caudillo palmero cayera en manos de
los castellanos y, así, acabar con la conquista de la isla. Taburiente fue siempre un lugar difícil.
Tras la guerra, este lugar quedó en manos del hijo de uno de los conquistadores y, desde el
siglo VII pasó a manos de una comunidad de propietarios que explotan sus recursos hídricos en
pequeñas explotaciones agrarias. Esto provocó la conservación de su riqueza natural que ha
llegado hasta nuestros días casi intacta. Más de 70 manantiales se reparten por todo el parque,
una fuente de riqueza que soporta gran parte de la prosperidad agrícola de la más verde de las
Canarias.
Estas especiales condiciones naturales y paisajísticas fueron el pretexto de las autoridades
nacionales para convertir a Taburiente en uno de los integrantes de la red de Parques
Nacionales. En la actualidad, el parque abarca una superficie de 4.690 hectáreas (5.956 si se
incluye el área de especial protección de preparque) que se localizan íntegramente en el
municipio de El Paso.
Este parque es un verdadero espectáculo florístico y faunístico aunque si por algo destaca es
por sus impresionantes condiciones geológicas. Su espectacularidad no pasó desapercibido
desde la conquista de la isla. Muchas fueron las teorías sobre su formación. Quizás la más
simpática sea aquella que decía que tras una enorme explosión, un cono invertido salió volando
para dar la vuelta en el aire y caer con su base hacia el suelo en Tenerife. De una tacada se
explicaba la creación de la caldera y del Teide. Aunque con menos imaginación, gran parte de
los geólogos del siglo XIX aseguraban que el origen de este impresionante socavón era de tipo
explosivo. En 1864, el naturalista inglés Charles Lyell comentó que el origen de la Caldera era
de tipo erosivo y que La Palma debió estar coronada por un edificio volcánico de unos 4.000
metros de altura. Ahora nadie duda de ello. Anualmente corren por los barrancos y escarpes de
Taburiente una media de 14 millones de metros cúbicos de agua, una fuerza destructora nada
desdeñable. Sólo los materiales duros resistirían este desgaste continuo, formando
espectaculares paredes y roques que, en tiempos prehistóricos, eran venerados por los
benahoritas.
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Pero, ¿Qué se encuentra el visitante que se acerca a La Caldera? Para los que accedan en
coche, una red de miradores sublimes que se distribuyen por los límites del enorme circo de
piedra. La cumbrecita, los brecitos y el Roque de Los Muchachos son las mejores atalayas para
ver desde las alturas la majestuosidad del Parque Nacional. Porque Taburiente es un parque
eminentemente vertical. Su máxima altura, el Roque de los Muchachos, se eleva 2.426 metros
sobre el nivel del mar y su punto más bajo apenas alcanza los 430 (Barranco de Las Angustias).
También es Taburiente uno de los mejores lugares para dejarse sorprender por una
vegetación exuberante. El pinar canario es el rey del lugar y ocupa gran parte de la extensión de
este espacio natural irrepetible. Los pinos reinan entre los 500 y los 2.000 metros de altura y
sólo dejan paso a especies de gustos más húmedos en los cauces de los barrancos. Más arriba,
donde el pinar ya no se encuentra a gusto florecen especies como el codeso, la retama, el tomillo
o los tajinastes, entre otras. Son lugares de gran oscilación térmica y de nevadas frecuentes en
invierno. Algún cedro canario también se encuentra en estos ambientes cumbreros.
En cuanto a los habitantes animados, destaca un amplio catálogo de aves de entre las que
destacan rapaces como el Ratonero Común, el Gavilán o el Cernícalo; cuervos, grajas, canarios
y otras avecillas de pequeño tamaño. Los otros vertebrados que pueblan este espacio son tres
especies de murciélagos y lagartos, que comparten vivienda con vecinos introducidos por el
hombre como conejos, ratas, ratones, gatos y arruis, una especie de muflón introducido para su
aprovechamiento cinegético que está siendo eliminado por las autoridades de la isla.
Taburiente tuvo un importante papel en la Benahore prehispánica. Se han encontrado
muchos vestigios de la presencia de los aborígenes palmeros en el interior del parque y las
crónicas cuentan que uno de sus hitos geológicos más impresionantes era objeto de veneración
por parte de los primeros pobladores de la isla. Idafe es un impresionante pitón basáltico en
forma de cuchillo que se yergue vertical desde el fondo de la caldera. Aseguran las crónicas que
los benahoritas le ofrecían sacrificios de alimentos y leche para evitar que cayera y trajera la
desgracia a toda la isla. Dicen que los sacerdotes palmeros se acercaban a su base con las
ofrendas y al llegar a su pie decían:
Dicen que Idafe caerá.
A lo que respondían al unísono: Dale lo que traes y no caerá.
Y ahí sigue, desafiando la gravedad desde hace millones de años. Mientras tanto, abajo, en
los riachuelos que huyen hacia el mar, su más feroz enemigo sigue royendo con paciencia los
cimientos de sus pies de roca. El agua.
Visitas imprescindibles:
Dos Aguas, Idafe y la Cascada de Colores: Taburiente hay que caminarla para apreciar su
riqueza. Desde el Barranco de Las Angustias parte el sendero que lleva al área de acampada. El
camino discurre paralelo al cauce del riachuelo. A una hora de camino se encuentra Dos aguas,
un lugar donde confluyen dos corrientes de agua, una ferruginosa y otra normal. Si tomamos el
desvío de la izquierda accederemos a la subida de El Reventón, desde donde se disfrutan vistas
espectaculares del Roque Idafe. Si optamos por la senda de la derecha, a unos 300 metros, está
la cascada de colores, un salto de agua que ha pintado de colores las rocas por las que el agua
corre. Acceso desde Barranco de Las Angustias
Mirador de la Cumbrecita: Se trata de un balcón colgado a 1.287 metros sobre el nivel del
mar donde se puede admirar una panorámica global del parque con vistas a las paredes del circo
rocoso y al fondo de la Caldera. En las inmediaciones (camino hacia la zona de Acampada) se
encuentra la Cueva de Tajodeque, única estación rupestre de la isla con inscripciones
alfabetiformes. Acceso desde carretera LP 2 (Santa Cruz de la Palma-El Paso)
Roque de los Muchachos: Es la altura máxima de la isla y un mirador privilegiado para
observar toda la extensión del parque. También cuenta con una pequeña estación de grabados
rupestres aunque de tipología espiciforme. Alberga uno de los complejos astrofísicos más
importantes del mundo.
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Monumentos Naturales
Caldera de Taburiente
Junto a la espectacularidad de sus formas geológicas, una grandiosa caldera de 10 kilómetros
de diámetro y 28 kilómetros de perímetro, este Parque Nacional reúne otra serie de valores
naturales, concretados en su vegetación y fauna. Existe un claro predominio del pinar (de Pinus
canariensis), considerado como uno de los mejor conservados del Archipiélago. Sin embargo, la
lista de especies vegetales es amplia, con abundancia de endemismos.
En el estrato inferior del pinar es posible encontrar la jara o amagante (Cistus
symphytifolius), faro (Gonospermum cana riensis), tagasaste (Chamaecytisus palmensis), Los
amplios murallones rocosos y sus grietas, acogen una interesante serie de plantas. Es el caso de
los verodes o bejeques, con el hermoso Aeonium nobile de flores rojas, orejones (Greenovia
sp.), taginastes (Echium sp.), con nada menos que 4 endemismos palmeros, el espectacular
taginaste del Teide, etc... Dentro de la masa del pinar, en zonas convenientemente abrigadas u
orientadas, sobre terrenos de aluvión, aparecen especies propias del monte verde, mientras que
los bordes de los arroyos suelen presentar comunidades de sauce (Salix canariensis).
A partir de los 1 .800 metros de altitud, se entra en el dominio de las leguminosas de alta
montaña, donde el pinar va dejando paso progresivamente al codeso (Adenocarpus visco sus).
Aquí también encuentran refugio algunos ejemplares de cedro (Juniperus cedrus). Destacar en
estas alturas de la isla, una violeta o pensamiento de la Cumbre (Viola palmensis), similar a la
del Teide.
Aunque los invertebrados se hallan ampliamente representados, no puede decirse lo mismo
de otros elementos de la fauna. Se señalaba la existencia de cabras salvajes, seguramente
ejemplares asilvestrados de los traídos por los aborígenes palmeros desde el continente africano,
y de los que se conserva una pareja naturalizada en las salas del Museo Canario. Sin duda, son
las aves las más abundantes, con especies propias de la isla, caso de la graja, o subespecies endé
micas como el herrerillo (Parus caeruleus palmensis) o el pinzón vulgar (Fringilla coelebs
palmae).
Los yacimientos arqueológicos existentes, atestiguan la presencia aborigen, en un lugar de
gran importancia ganadera. La Caldera suponía el último foco de resistencia a nivel insular, a la
conquista castellana. Sólo a través del engaño y la traición, el conquistador Fernández de Lugo
pudo hacer prisionero al rey del cantón de Aceró, Tanausú, logrando de esta manera hacerse con
el control definitivo de La Palma.
Bordeada de las máximas alturas de la isla, constituye uno de los cuatro Parques Nacionales
canarios, habiendo sido creado en 1954. A partir de los estudios realizados en el pasado siglo
por el geólogo alemán Leopold Von Buch, el término caldera quedaría como significativo de
aquellas grandes cubetas circulares o elípticas propias de regiones volcánicas. En el caso de
Taburiente, la erosión ha labrado una gran depresión, que desaloja sus aguas por el barranco de
las Angustias.
Los materiales arrancados se acumulan en el fondo y a lo largo del cauce del citado barranco,
sobre todo en su sector inferior. De la magnitud de estos depósitos, formados a lo largo de
diferentes períodos climáticos, puede dar idea las dimensiones de la Caldera, que alcanza un
perímetro de 10 kilómetros. Su fondo se sitúa a 600-900 metros sobre el nivel del mar, aunque
las crestas que la rodean culminan en los 2.426 metros del Roque de los Muchachos.
La actividad erosiva ha dejado al descubierto en su interior, los materiales del complejo
basal. Este sustrato, sobre el que se han levantado las Islas, se encuentra visible en contadas
zonas del Archipiélago. Es una formación compleja de origen Mioceno, que aparece intruida
por una densa red de diques, que incluso hacen desaparecer la roca en que se encajan. Entre
estos materiales se encuentran sedimentos marinos y lavas almohadilladas de origen submarino,
presentes en la actualidad a 500 metros de altitud, debido al levantamiento del bloque insular.
Elementos singulares dentro del Parque son los roques, que en algunos casos, como el ldafe,
representan un referente del mundo aborigen.
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______47
La actual red de drenaje se organiza por el norte en el barranco de Taburiente. Siendo el otro
gran colector el del Almendro Amargo. Las aguas de éste último presentan un color peculiar,
anaranjado, debido a los hidratos de hierro que llevan disueltas. Ambos se juntan en Dos Aguas,
dando lugar al barranco de Las Angustias. Los manantiales son abundantes en el interior de la
Caldera, formando torrentes que, en ocasiones, deben salvar grandes desniveles. Surgen así
hermosos caideros, como el impresionante salto de La Fondada. A pesar de la riqueza en aguas,
su sobreexplotación, con la abundancia de perforaciones en el interior y exterior del Parque, está
llevando al descenso alarmante del acuífero insular.
Conos volcánicos de Los Llanos
Con esta denominación, la Ley de espacios naturales del Archipiélago Canario, catalogó
como paraje natural, cuatro edificios volcánicos que se alinean al sur de la ciudad de Los Llanos
de Aridane, ocupando este municipio y el vecino de Tazacorte: Montaña de Argual (320
metros), Triana (363 metros), La Laguna (342 metros) y Todoque (349 me tros). Suponen una
excelente muestra de volcanismo Cuaternario, en un área ampliamente transformada por la
actividad humana.
Se emplazan en la amplia ladera, a la que se denomina Valle de Aridane, aunque en realidad
no se trata de un auténtico «valle». La misma queda enmarcada, desde el extremo
septentrional al meridional, por la pared de La Caldera, con el pico Bejanao, la Cumbre
Nueva y la Cumbre Vieja.
Estos conos constituyen la alineación más cercana a la costa, de las tres que se presentan
siguiendo un eje estructural Noroeste-Sureste. Según esta orientación se ordenan los edificios
volcánicos del sector occidental de la isla, mientras que en el oriental siguen una directriz
Noreste-Suroeste. Ambas se cruzan con el eje principal, Norte-Sur, que es donde se han
desarrollado la inmensa mayoría de las erupciones históricas palmeras, a lo largo de la dorsal de
la Cumbre Vieja. El conjunto de centros eruptivos del Valle de Aridane, ha modificado
sustancialmente el relieve, dando lugar incluso a represamientos, tanto aluviales como lávicos.
Ejemplo de ello es el espacio que queda entre esta alineación y la inmediatamente superior, y
cuyas características topográficas determinarían su toponimia: Los Llanos.
Desde el mirador de El Time, sobre la margen derecha del barranco de Las Angustias, se
obtiene una excelente perspectiva de todo el conjunto, en el que los conos volcánicos resaltan en
medio de las amplias extensiones de cultivos, y donde asimismo se asientan importantes
entidades de población, que a su vez reciben el nombre de cada una de las montañas señaladas.
La expansión de la platanera hizo que se sorribaran aquellos terrenos ocupados por
malpaíses, para dar lugar a nuevas fincas. Otros espacios, que ya presentaban unas condiciones
idóneas para el cultivo, habían sido explotados en regadío, desde los inicios de la colonización,
tras la conquista. De esta forma, en la actualidad, los conos de Los Llanos destacan en medio de
un paisaje totalmente antropizado.
Teneguía
La última, por el momento, de las erupciones históricas del Archipiélago, tuvo su comienzo
el día 26 de octubre de1971, en el extremo meridional de la Cumbre Vieja, en la Palma. La
misma sería bautizada con el topónimo que hacía referencia a unas cuevas cercanas, llamadas
bocas del Teneguía.
Desde el 15 de octubre se registraba una intensa actividad sísmica, precursora de la erupción.
Finalmente, entre las 15.00 y 15.30 horas del día 26, dio comienzo la misma, cesando el 18 de
noviembre. Quedaría una pequeña actividad fumarólica y anomalías térmicas (de hasta 400
grados C. en superficie) de carácter posteruptivo.
En un primer momento, surgieron varios focos eruptivos, siguiendo una fractura de dirección
norte-sur, que dieron lugar a coladas que se dirigieron al mar y hacia el faro de Fuencaliente,
aunque no llegaron a afectarlo.
Junto con los derrames lávicos, también se construyeron, a lo largo de estos días, varios
aparatos volcánicos, alguno de los cuales englobaron a los anteriores, y que tendrían un
comportamiento diferenciado. Así, la intensidad de la actividad, sus características y los
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materiales emitidos (lavas, gases, piroclastos) variarían a lo largo de los días. No cesarán los
movimientos sísmicos coincidentes con la apertura de nuevas bocas.
Las emanaciones gaseosas estarían compuestas, al margen del vapor de agua, por CO², y en
mucha menor proporción, otra serie de gases. Ya en las fases finales, el predominio del
anhídrido carbónico va ser casi absoluto.
En resumen, el nuevo volcán tuvo un comportamiento mixto, efusivo-explosivo, con un
marcado carácter estromboliano. Las coladas lávicas presentan formas de tipo aa y pahoehoe.
En cuanto a las rocas emitidas, son clasificadas como basalto olivínico piroxénico y basalto
piroxénico anfibólico.
Los derrames lávicos no sólo sepultaron bajo un manto de unos 4 metros, una superficie de
2.845.000 metros cuadrados, sino que también fosilizaron el cantil costero, ganando al mar
290.000 metros cuadrados, formando un delta de lava. En esta zona de contacto con el agua, se
formarían capas de las características pillow lavas o lavas almohadilladas.
Rubén Naranjo
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______49
Puntallana
Un pueblo escribe su historia cuando la tiene y se siente orgulloso de ella, leerla, nos acerca
a nuestra inteligencia, la lucha de los que nos sucedieron, que con su sudor labraron para estas
tierras dulces promesas de brillante porvenir, que hoy son casi realidad, al estar despertando
los recursos que siempre ha tenido Puntallana.
Lourdes Cabrera Rodríguez.
Aspectos generales.
Antes de la Conquista formaba parte del señorío de Tenagua, séptimo reino de la isla. Su
último rey, Atabara, influido posiblemente por incursiones sufridas en su cantón durante los
últimos tiempos, decidió acogerse a la protección prometida por la Corona de Castilla. De esa
forma convirtió Tenagua en uno de los bandos de paz que encontró el Conquistador en su
recorrido por las tierras palmeras. Así nos lo relata don Manuel Garrido Abolafia, en su
completo estudio sobre el “municipio de las nueve montañas”. Esto, unido a su privilegiada
climatología, a su excelente tierra, a la abundancia de manantiales, a la proximidad al principal
núcleo poblacional, y al reparto de tierras que hizo el Adelantado, sirvió para que rápidamente
esta zona se colonizase.
Este pequeño trozo del Este de La Palma, de algo más de 35 km2, fue importante por su
dedicación al cultivo del trigo y el grano, de aquí el nombre de uno de sus barrios: El Granel.
Gracias al cúmulo de condiciones favorables que se daban en esta vertiente insular, los pastores
ascendían hacia la cumbre buscando los bosques de pinos a lo largo de dos rutas principales,
ambas con origen en la costa. Todo ello proporcionó a sus moradores excelentes vinos, carnes y
frutas.
La localidad se extiende de mar a cumbre en un triángulo de tierras fértiles bendecida por los
vientos alisios que transportan las nubes, alimentando el importante acuífero y manantiales de
las que hacen gala sus habitantes.
Las zonas de Piedra Llana y Cotillón eran los núcleos pastoriles más importantes de la
comarca. Gran cantidad de pastores se asentaron allí atraídos por un amplio campo de visión y
control de pastizales y también por la cercanía a dos fuentes: “Vizcaína” y “Mejorana”. Una
extraordinaria área por contar con tres yacimientos religiosos compuestos, al menos, como nos
dice don Felipe Pais, por tres estaciones de grabados, otras tantas aras de sacrificio y numerosos
abrigos pastoriles.
Estamos ante una zona surcada por unos profundos y bellos barrancos como el Seco, el de
Santa Lucía, el de Nogales, que ofrece al visitante paisajes de singular belleza para la
contemplación de la naturaleza. Después de cruzar este último se llega a La Galga, espectacular
paraje con abundante agua y arboleda. Frutuoso decía que se llamaba así “por ser un sitio
redondo como una galga que echan a rodar por una ladera”.
La tierra es tan profunda y arcillosa que por mucho agua que llueva, todo lo embebe y por
eso se llama Tenagua, o porque hay entorno cuatro o cinco fuentes (Gaspar Frutuoso).
También existen algunos hermosos rincones rurales en donde parece haberse detenido el
tiempo, como los aledaños de la preciosa ermita de Santa Lucía. Se trata, en realidad, de una
gran hacienda que fue instituida como mayorazgo. La más amplia extensión de este terreno fue
ocupada por Juan Fernández de Lugo Señorino, Gobernador, Juez y Repartidor de tierras y
aguas de la isla, recibida en pago a su participación en la conquista por su tío, el Adelantado
de Canarias don Alonso Fernández de Lugo.
Población.
En cuanto a su población, en 1991, por ejemplo, tenía 2249 habitantes de derecho, una
densidad de 64 habitantes por kilómetro cuadrado, curiosamente la misma que en 2001. El
primer censo que se conoce data de 1587 y fue confeccionado por el Obispo de Canarias. En
esta fecha había sesenta vecinos, aunque muchos de los propietarios no residían en la zona.
Algunos de ellos eran herreros, tejeros, carpinteros, en definitiva, artesanos. Entre los
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primeros propietarios de la zona, destacamos a Martín Luis, Polo Rizo, Margarita Henríquez y
Juan Hernández de Lamego. Además de la célebre y rica familia Monteverde, otras importantes
sagas tuvieron tierras en El Granel y también las pusieron en régimen de tributo, cesión o venta.
Ya en 1820 se promulga la ley desamortizadora y desvinculadora de tierras y los grandes
propietarios van cediendo tierras, pudiéndose decir que hoy en día la propiedad está muy
atomizada y repartida entre numerosos vecinos en las dispares entidades de Tenagua, Santa
Lucía, El Pueblo, El Granel y La Galga. La distancia a Santa Cruz de La Palma es de tan sólo 9
kms.
Precisamente fue muy célebre un hecho ocurrido en La Galga en 1912, cuando la Casa
Cabrera de la capital –apoderada de los mayores propietarios de la zona– decidió poner los
terrenos en venta. Los vecinos no tenían dinero y gracias a un emigrante retornado, don José
Hernández Hernández – que se había erigido como avalista del pueblo depositando una fianza
de 15.000 ptas.-, finalmente pudo constituirse una sociedad y afrontar la venta. Gracias a la
generosidad del indiano, actualmente La Galga se halla repartida entre muchos vecinos del
pago. Una población que tiene aproximadamente 2300 habitantes hoy en día.
Paisaje.
Una de las principales características de su paisaje, la constituyen el conjunto de conos de
piroclastos y sus lomas, desde donde se dominan los cultivos de secano y sus verdes montes de
pinar canario y laurisilva, surcados por profundos y numerosos barrancos, como los del Agua y
Nogales. La humedad aportada por los vientos alisios ha permitido el afloramiento de
numerosas fuentes y manantiales.
Desde el Barranco Seco hasta el Barranco de La Galga, Puntallana recorre innumerables
rincones que han marcado su historia, con una ubicación privilegiada que hizo que zonas como
la llamada Siete Cejos se convirtiese en una auténtica referencia insular, cuando los
puntallaneros avisaban con bucios de las incursiones piratas a los habitantes de Santa Cruz de
La Palma (Leonardo Fajardo Muñoz).
Sus excelentes tierras, donde antiguamente se cultivaban diferentes cereales, hicieron
que en el pasado se considerara a este término como el granero de la isla, como queda recogido
en la toponimia: Puerto Paja, el Granel, Puerto Trigo. En la actualidad, su economía se basa en
el cultivo de la vid, plátano, hortalizas y frutales. Asimismo, se debe destacar el desarrollo y
auge que está adquiriendo en la zona el turismo rural.
Penalidades.
Curioso y digno de mención es el informe elaborado por la Agencia de Extensión Agraria de
San Andrés y Sauces, a la que pertenecía Puntallana (Actas del 21.04.1971) donde se hacía un
repaso a la situación de La Galga: “los ingresos principales los obtienen de la horticultura de la
que cultivan casi 20 Ha., además de plataneras (15 Ha.) y también cada familia cría 4-6
cabras, y 1-2 vacas, además de animales de corral (gallinas, conejos, cerdos), destinando casi
todos estos productos al autoconsumo y sólo obtienen unos pocos ingresos de las hortalizas y la
platanera, pero que en pocos casos superan las150000 ptas brutas al año. Son gentes de
economía muy modesta (…)”.
Efectivamente, a lo largo de toda su historia, y así es como se recoge en numerosas actas,
escritos, estudios… los puntallaneros han sufrido numerosos apuros económicos hasta la
actualidad.
El agrimensor don Manuel de la Cruz González, encargado de realizar un plano de la isla,
presentó en 1876 una memoria en la que decía: “Se halla este pueblo, situado al Este de la Isla,
contiguo a la jurisdicción de la Ciudad, muy atrasado en el cultivo por la desidia de sus
moradores, pues siendo el más propio para toda clase de árboles es el único que se ha mirado
con un lamentable abandono (…)”. El periódico El Time (julio de 1865) se hacía eco de la gran
escasez de carbón, lo que repercutiría en las herrerías puntallaneras. En 1885, en las Actas
municipales se mencionaba “la notable escasez de metálico que se advierte en esta localidad
(…)”. En 1889 el Ayuntamiento, intentando evitar un nuevo aumento en el impuesto del
consumo, se pronunciaba: “considerando que es del todo punto imposible la realización de
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dicha cantidad por el estado de miseria a que se haya reducida esta población (...)”. Seguía
diciendo que “el principal alimento era un grosero pan que se confecciona con harina de la
raíz de helecho silvestre”. En un escrito al Marqués de Comillas, se le pedía que “recurrimos a
su nunca desmentido patriotismo rogándole que salve nuestra mísera situación, pues
faltándonos los ingresos de plátanos, tomates, almendras y patatas enviadas a Inglaterra y a
Francia (…)”. En 1962 un Oficio de la Alcaldía acerca de la indigencia en el municipio recogía
que eran seis familias las que habitaban en cuevas o chabolas.
La emigración.
El espectáculo que ofrece la salida de los buques de esta matrícula para la isla de Cuba, no
sólo es capaz de causar una penosa impresión en la esfera del sentimiento, sino que despierta
también serias reflexiones en toda persona que estima algo la suerte de sus hermanos y anhela
los adelantos y prosperidad de esta isla (...).
«Emigración a América», El Time, 7.1.1867.
El estado de necesidad al que se vieron abocados numerosos habitantes de Puntallana
propició la búsqueda de fortuna en América durante el siglo XIX y principios del XX, sobre
todo a Cuba y Venezuela. En este municipio, la emigración afectó prácticamente a todas las
familias. Garrido Abolafia nos informaba de que, a efectos del sorteo para ejercer el servicio
militar, “durante los años comprendidos entre 1883 y 1891 fueron sorteados un total de 135
jóvenes de 19 años, de los cuales 74 se encontraban en Cuba (…)”. Un año de gran actividad
migratoria fue 1888, sin duda motivada por las malas cosechas. Numerosos testimonios de las
personas más ancianas del lugar cuentan cómo en la posguerra era frecuente consumir la harina
hecha con raíz de una planta conocida como “norsa” (Tamus Edulis). Un dicho popular rezaba
que algo “es más duro que la norsa”. Otro dicho picaresco conocido por todos era “Puntallana,
donde te venden el palo dos veces”, fruto de la sabiduría popular que otorga la escasez de
medios.
Era casi un motivo de fiesta la bajada hasta la costa puntallanera donde los lugareños se
aprovisionaban con los frutos gratis del Atlántico: lapas, sal, burgados, pescado. Sólo era
posible este aprovisionamiento cuando el mal estaba en calma o casi, puesto que las corrientes
costeras de la zona obligaban a extremar la precaución.
Muchas fiestas, o tal vez no tantas, para un pueblo trabajador como el de Puntallana. Pueblo
agrícola y orgulloso que ha conocido a lo largo de su historia la carencia de medios, sequías,
hambre, emigración, plagas… Un pueblo curtido que, con esfuerzo y tesón, ha ido labrando un
porvenir cada vez más digno.
Visitas obligadas.
Se destacan, entre otros muchos, estos lugares de interés:
- La ermita y mirador de San Bartolomé.
En ella se venera al santo mártir (efigie del siglo XVI-XVII); también se encuentran, entre
otras tallas, la Piedad (gótica), una bella pintura de San Isidro Labrador (XVIII); todos ellos
elementos entronizados en un hermoso y pequeño retablo barroco confeccionado por Bernabé
Fernández en 1705.
- El impresionante cardonal de Martín Luis.
Un interesante núcleo de este endemismo canario, que está incluido entre los espacios
protegidos por el Gobierno de Canarias. Se sitúa entre Tenagua y San Juan, en un tramo de tres
kilómetros conocido también como Sitio de Interés Científico del Barranco del Agua, donde
estas plantas xerófilas endémicas canarias, como el cardón, la tabaiba, la retama, el cornical…
tienen uno de los lugares de congregación más llamativos de La Palma. Estos han colonizado
grandes extensiones de laderas volcánicas de aproximadamente unas 74,6 Has.
- El famoso Cubo de La Galga
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Uuna de las mejores muestras de laurisilva de Canarias-; la carencia o abundancia del agua
potable en una zona agrícola como ésta marcaba la riqueza o pobreza del lugar. En él se
encuentran gigantescos helechos, fayas, viñátigos, laureles, acebiños, tilos… que componen esta
gran formación vegetal de notable interés botánico. Estrechos cabocos se crearon por la erosión
del agua al discurrir por sus entrañas. Las palomas rabiche y turqué se oyen revolotear buscando
bayas en la densidad del húmedo monteverde.
- La ermita de Santa Lucía.
Erigida antes de 1530 junto a un hermoso palmeral –aunque muchos ejemplares fueron
talados para la ampliación de la plaza- y a la montaña centinela de Tenagua, atalaya natural
donde los aborígenes vigilaban el horizonte del mar. Destacan: la imagen titular de la mártir -
preciosa obra flamenca de principios del XVI, entronizada en un retablo neoclásico-; el púlpito
traído de la desacralizada ermita capitalina de San Francisco Javier; una pila de agua con una
pintura de la santa; su espadaña de 1705; numerosos exvotos de plata, oro y cera completan el
ajuar del pequeño templo.
- La histórica Casa Luján
Casa solariega (de principios del XIX)-, máximo exponente de arquitectura tradicional
canaria que fue antigua sede del Ayuntamiento. Actualmente es el Museo Etnográfico y centro
de promoción y venta de artesanía y productos agroalimentarios locales. Es también sede de la
Oficina de Información y Gestión de Turismo Rural, lo que convierte al hermoso lugar en un
centro agroturístico de especial interés. Se puede encontrar objetos de artesanía local: cerámica,
bordados, cestería, calzados de cuero a medida, frivolité, miniaturas, objetos de mimbre…
- La Playa de Nogales
La más larga playa de arena fina negra de la Isla, situada bajo un impresionante acantilado en
la costa del Barrio del Granel- y de oleaje moderado; su longitud es de 450 mts. y su anchura 25
mts. Otras playas son: La Galga (200 mts x 17 mts); Puerto Trigo (30 x 5 mts.), Martín Luis (80
x 5 mts), las tres formadas por arena, grava y en algunos casos bolos.
- El Parque Natural de Las Nieves (5.094 ha.), compartido por el municipio capitalino y
por San Andrés y Sauces. De él forma parte el punto más alto del término, a 2.321 mts., llamado
Piedra Llana, que se asienta sobre la crestería del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.
Allí conviven ecosistemas de matorral y pinar y donde las huellas de los benahoaritas están
presentes, siendo frecuentes los restos de cabañas, amontonamientos de piedra, fragmentos
cerámicos y líticos, grabados rupestres… En sus estribaciones se ubica la obra del artista
lanzaroteño César Manrique, dedicado a la unión de los pueblos en el estudio del cosmos.
- Las tierras costeras, desde “Costa de Miranda” hasta la “Punta de La Galga”, donde en el
siglo XVI se encontraba un astillero en el que se construían navíos. Zona conocida como
“Bajamar” por los vecinos, se trata de una serie de pequeñas playas, calas, puntas, callaos y
puertos...
- Los acantilados de La Galga -lugar emblemático y espacio natural de máximo interés-,
nos recuerdan la leyenda del Salto del Enamorado, evocada en el escudo municipal y en la
escultura del Mirador de “San Bartolo”. Se trata de una obra ejecutada en el año 2004 por el
escultor Francisco Concepción, inspirada en la trágica y conocida leyenda de los amores de un
pastor por una hermosa campesina.
- La iglesia de San Juan Bautista
Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento (Decreto 160/1994)- fue declarada
parroquia en 1515 y reedificada en 1719. Estamos ante uno de los primeros templos de La
Palma, constatándose su existencia en la primera década del siglo XVI. Es un importante
ejemplo del Barroco canario y del arte mudéjar.
Entre sus esculturas más importantes destacan: un alabastro del siglo XV representando a la
Virgen con el Niño; San Sebastián (gótico flamenco del XVI); San Pedro y San Pablo (obra de
artífices palmeros de influencia Montesina del XVI); Virgen de Candelaria (s. XVI); dos
esculturas de San Juan Bautista (la antigua del siglo XVI-XVII; la nueva de 1904, importada de
Valencia); San Amaro (1602); San Francisco (1650); San Miguel Arcángel y San Antonio de
Papua (Benito de Hita y Castillo, XVIII); Virgen de los Dolores, barroca; Crucifico de XIX.
Destaca la figura de Santiago Apóstol, la más antigua estatua ecuestre del Patrón de España en
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______53
Canarias, añadida al inventario de 1574 y procedente de El Salvador de la capital. Otras
imágenes no han llegado a nuestros días, como Santa Clara o San Gonzalo de Amarante.
El impresionante retablo mayor barroco del siglo XVIII es otro de sus tesoros más
fotografiados y estudiados. La pila verde bautismal es otra pieza importante. Es de barro
vidriado sevillano del XVI. Hasta el siglo XVII se prohibió su uso para evitar su deterioro,
siendo sustituida por otra de mármol.
Gracias a la generosidad de varias familias, el templo cuenta con uno de los más interesantes
y variados joyeros de La Palma. Algunas de las piezas más antiguas son: un cáliz de plata en su
color (1518), otro dorado y una patena de plata (ambas de 1525). Se incluyen juegos de altar
(XVIII), objetos preciosos, candelabros (XVIII), incensario, naveta (XVII), lámpara de plata
(1711), etc. Excepcional también es su techumbre
BIBLIOGRAFÍA.
GARRIDO ABOLAFIA, Manuel. Puntallana. Historia de un Pueblo Agrícola, CajaCanarias,
Ayuntamiento de Puntallana, 2002.
PAIS PAIS, Felipe Jorge. La economía de producción en la prehistoria de la isla de La Palma: la
Ganadería, Santa Cruz de Tenerife, 1996.
FRUTOSO, Gaspar. Saudades da Terra, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1964.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista. Noticias para la Historia de La Palma, La Laguna- Santa
Cruz de La Palma, 1975-1997.
Puntallana (I) y II).
José Guillermo Rodríguez Escudero
www.bienmesabe.org
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”

54_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
El paraíso de todas las generaciones
El Cubo de La Galga se mantiene gracias al respeto que han sentido los vecinos del
barrio
Adentrarse en el Cubo de La Galga es entrar en contacto con la naturaleza virgen. Este
milenario bosque de laurisilva se encuentra en el norte de La Galga, en el municipio de
Puntallana, y es una de las grandes bellezas paisajísticas de la Isla. Una excursión a su interior
sumerge de lleno al visitante en este minúsculo paraíso dentro del mundo real. Las fuentes y
manantiales que se hallan dispersos por todo el barranco de El Cubo proporcionan agua a todo
el ecosistema. El gran interés de este paraje se debe a esta riqueza de agua que proporcionan la
cantidad necesaria para un sector, el agrícola, que es el principal medio de subsistencia en la isla
de La Palma. Su abundancia en agua se debe principalmente a la continua aportación que hace
de ella la exuberante vegetación que allí se encuentra. Por eso resulta imprescindible conservar
el ecosistema que se sigue manteniendo en este bosque.
Desde tiempos remotos, El Cubo de La Galga ha sido un ejemplo de conservación del medio
ambiente por parte de los ciudadanos. Desde antaño, los galgueros crearon la Comunidad de
Aguas de La Galga, que desde un primer momento se preocupó de hacer un buen uso de la
riqueza natural del barrio. Debido a la modernización de la agricultura, que hacia los años
sesenta se volvió intensiva, esta comunidad que aún hoy sigue vigente, se vio en la necesidad de
crear una galería en El Cubo de La Galga. La comunidad, dueña de gran parte de El Cubo,
excavó dicha galería que hoy tiene unos 2.350 metros de longitud y sirve de suministro a
prácticamente todos los habitantes de este barrio puntallanero.
El 24 de julio de 1913 más de treinta vecinos compraron las tierras y casas que formaban La
Galga, así como las aguas de las fuentes y manantiales situados por todo El Cubo. Lo que
siempre había sido propiedad de una sola persona pasó a ser de todos. Resulta sorprendente
cómo desde entonces se estableció el extremado cuidado por los bosques de la zona, además se
creó La Comunidad de Aguas de La Galga, que protegía y distribuía las aguas adquiridas. El
agua de los manantiales y fuentes de El Cubo siempre tuvo un importante aprovechamiento por
parte de los galgueros en lo que se refiere a sus labores agrícolas y ganaderas de subsistencia.
Más tarde, hacia los años sesenta, se fue avanzando hacia una agricultura intensiva lo que
suponía la necesidad de una mayor cantidad de agua. Los dueños de los manantiales se
plantearon entonces el proyecto de construir una galería.
Galería
Prácticamente todo El Cubo ha pertenecido siempre a la Comunidad de Aguas de La Galga.
Sus socios, que motivados por la insuficiencia de agua, excavaron una galería que hoy cuenta
con 2.350 metros de longitud y abastece a todo el barrio. Lo particular de esta galería es su
modo de organización, puesto que no se trata de una explotación especulativa, como sucede con
muchas de la Isla, sino que ha sido repartida entre los comuneros dueños de las aguas de los
manantiales y, a su vez, de las tierras de La Galga. Esto ha ayudado a su conservación, al no ser
lo primordial el rendimiento económico, sino su duración. Por ello se ha intentado extraer sólo
el agua necesaria para el riego y aprovecharla lo máximo posible mediante su canalización y a
través de un tranque para retener el agua en los meses de invierno, cuando las continuas lluvias
riegan de forma natural los cultivos.
El Cubo, gracias a su abundancia en agua, ayuda a los agricultores de barrio, pero este
bosque tranquilo y milenario ofrece a sus invitados mucho más. No es difícil encontrar por los
caminos de La Galga a caminantes que buscan la entrada de este pequeño paraíso. El
excursionista se encuentra de pronto en medio de una masa verde de altos árboles que lo
desconectan por completo del exterior. Las cabocas que allí se encuentran son algunas de las
más impresionantes de la Isla. Por ellas fluye abundante agua durante todo el año, lo que hace
posible la existencia de numerosas especies botánicas y faunísticas que sólo tienen posibilidad
de vivir en estos sitios tan húmedos. Las características de El Cubo son cada vez más escasas en
la Isla.
Emma Pérez (Puntallana)
Diariodeavisos 17/8/05
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______55
Santa Cruz de La Palma
Introducción
Santa Cruz de La Palma nace bajo el realengo de Alonso Fernández de Lugo y orientada al
este como otras ciudades realengas. Esta coincide con la norma y la época de ciudades de cara al
mar, y precedida en su nombre por el símbolo cristiano de la cruz que simboliza la
cristianización del mundo pagano, y legitima la conquista en nombre de Dios. La ciudad
comienza a construirse en la zona de La Alameda, antiguamente conocida como barrio de La
Asomada. En un principio tuvo diseño lineal, a lo largo de la costa, siguiendo el estilo
portugués.
Se le concedió el título de Villa del Apurón y posteriormente, en 1542, se le da el título que
posee actualmente de Muy Noble y Leal Ciudad. Cuenta con uno de los patrimonios
arquitectónicos más importantes de Canarias; muchas veces amenazado por el temblor de tierra
que se produjo el 3 de mayo de 1632, los esporádicos incendios, especialmente el de 1770, o por
la reciente especulación del terreno. La calle Real agrupa lo mejor de la arquitectura opulenta
ornamentada. Responde a una distribución urbana lineal con calles paralelas y perpendiculares
al mar entre la costa llena de barrancos y acantilados.
La estructura urbana de esta capital se puede dividir en:
• El núcleo principal, la plaza de España, donde se encuentran las edificaciones más
importantes constituyendo uno de los conjuntos históricos-artísticos más importantes de
toda Canarias.
• La parte norte de la ciudad, en donde podemos ver lo que antiguamente se conocía
como barrio de Santa Catalina.
• La zona sur, destacando entre otros, el Convento de San Francisco.
El trazado de Santa Cruz de La Palma tiene como eje principal la calle Real que recorre la
ciudad de norte a sur. En la calle Real, las Casas Consistoriales (Ayuntamiento) representan el
mejor exponente de la arquitectura civil palmera. La situación geoestratégica facilita la llegada
de artistas, tanto de procedencia peninsular como extranjeros. Las calles principales en 1909
eran La Marina (Avda. Marítima), Santiago (Pérez de Brito), Álvarez de Abreu, Baltasar
Martín, etc...
La historia de Santa Cruz de La Palma puede dividirse en dos etapas, marcadas por un hecho
singular en nuestra isla, que transformó completamente el trazado y la ubicación de la ciudad de
Santa Cruz de La Palma. La primera etapa comenzaría en el momento de la conquista, en el año
1493, hasta el año 1553, año en el que se produce un hecho clave, la invasión y saqueo de la
ciudad por los piratas dirigidos por François Le Clerc Pata de Palo. Esta fecha marcaría lo que
es el inicio de la segunda etapa de nuestra historia.
El siglo XVIII fue una etapa de esplendor para Canarias en la actividad cultural, comercial y
artística. Santa Cruz de La Palma es una ciudad dieciochesca, ciudad de esplendor en el
comercio de vino, azúcar y seda con los Países Bajos, y especialmente con América. Se
caracteriza por su estilo neoclásico, aunque en Canarias no se siguen las mismas normas. La
estructura social estaba controladas por una minoría de grandes propietarios, los terratenientes,
nada convencidos de cambiar su status de vida. El Neoclásico fue rápidamente apropiado por la
clase social alta, pues con esto rechazaban las tradiciones populares.
Los elementos decorativos más usados en la arquitectura del neoclásico son las columnas y
los dinteles, usados en el Renacimiento, pero aquí la diferencia se halla en que en el Neoclásico
no se mezclan los estilos artísticos, excepto en algunas ocasiones. De este modo, los exteriores
de las construcciones mostraban grandiosidad y fuerza aunque no mantuvieron el orden
neoclásico europeo, austero y rígido. Se mezclaron los estilos para buscar la belleza. Sin
embargo, en el interior el efecto añorado es la comodidad y el bienestar. También aparece el
estilo mudéjar aunque influye a través de elementos aislados.
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56_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Sitios de Interés
Plaza de España
Antiguamente esta plaza fue conocida como la Plaza Principal, luego en 1835 como Plaza
de la Constitución y actualmente de España. El valor de esta obra, como conjunto, viene dado
por la finalidad de cada una de las parte: orden religioso, político y los servicios civiles y
sociales.
Es el centro neurálgico de Santa Cruz de La Palma. En el medio de la plaza se encuentra una
estatua de bronce en honor al sacerdote don Manuel Díaz y alrededor de ésta se encuentra el
conjunto histórico-artístico renacentista más importante de Canarias: el Ayuntamiento, la
Parroquia Matriz de El Salvador, la Fuente...
El Ayuntamiento
Situado en la plaza principal, comienza su construcción en 1553, en un solar del común. Al
poco de iniciarse las obras se decide una ampliación, comprándose los solares inmediatos a Juan
de Gallegos y a otros vecinos. Es el principal conjunto renacentista que nos encontramos en
Canarias, junto con la Iglesia y la fuente y es el primer Ayuntamiento de España de elección
popular, al ser elegidos sus representantes en 1773 como consecuencia de la causa ganada por
Dionisio O´Daly y Anselmo Pérez de Brito ante el Consejo de Castilla contra los Regidores
Perpetuos. La cantería es traída desde La Gomera.
El edificio se compone de dos cuerpos, La entrada con cuatro arcos de medio punto
apoyados en columnas de fuste estriado sobre plintos y las caras decoradas con relieves, dan
paso al atrio. El segundo contiene cuatro ventanas, las dos de la derecha están divididas con
sendos parteluces, por pilastras con capiteles en volutas. En esa fachada se encuentran labrados
los escudos de España y la Isla, un busto de Felipe II y un letrero que dice: El Lcdo. Alarcón,
Teniente del Lcdo. Almentero lo acabó en 1563.
En un principio la cárcel se situó en la parte baja de la calle Trasera con entrada propia. En la
entrada principal la sala de la Audiencia de Justicia y en la planta superior, la sala de sesiones
del Cabildo.
El edificio ha sufrido reformas en el siglo XIX debido al celo del Alcalde Miguel Pereyra
que hizo la puerta y escalera principal de entrada, la galería alta, cuartos para la administración
de correos y otras reformas de menor importancia.
El estilo renacentista lo convierte en una de las joyas arquitectónicas canarias. En su interior
merece contemplarse la pintura al fresco La Romería del pintor palmero González Méndez y la
pintura mural de Mariano de Cossío en la escalera principal.
Parroquia de El Salvador
Fundada en 1497, adquirió su configuración actual en la segunda mitad de la centuria
siguiente, cuando pasó a tener planta basilical de tres naves con techumbre mudéjares de
madera, las mejores de su género en Canarias. La portada principal (1585), evocación clásica de
un arco de triunfo romano y alegoría pétrea del triunfo de Cristo y su Iglesia, es la más
monumental muestra del Renacimiento en el Archipiélago. La torre, de aspecto militar, fue
construida después del ataque de los franceses en 1553 con cantería traída de La Gomera y lo
más destacable de ella es la rica ventana que se abre hacia la Plaza de España. En su primer
cuerpo se encuentra la sacristía, cubierta con bóveda de crucería gótica.
La Fuente
La primera plaza, se adapta a la sinuosidad del terreno, lo que permitió adosar la fuente
pública sobre un pequeño entarimado. La obra fue terminada en 1588, fecha recogida en una
inscripción de la fuente. El coronamiento de la fuente es un frontón triangular cerrado, rematado
en sus vértices por un pequeño pedestal. El tímpano aparece blanqueado con elemento
heráldicos, dos escudos: el de La Palma y el del gobernador Jerónimo Salazar, sobre el cual
estaba en gobierno en aquellos tiempos. Se encuentra adosada a la pared y, enmarcados en un
arco rebajado, están los cuatro chorros. Esta fuente servía para el abastecimiento de agua de la
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______57
ciudad aunque actualmente tiene un uso ornamental. Es la única de estilo renacentista que
pervive en las islas.
Parroquia de San Francisco
Los frailes franciscanos que acompañaron a Alonso Fernández de Lugo a la conquista de La
Palma, después de habitar durante quince años en chozas de paja, emprendieron, en 1508, por
expreso deseo de la Reina doña Juana, la construcción de un monasterio, el cuarto de su orden
en Canarias. El escudo de Castilla, que ostenta su portada principal, señala el Real Patronato.
La Iglesia, edificada entre los siglos XVI y XVIII, posee una de las primeras muestras del
arte renacentista en las Islas: la capilla de Montserrat, edificada hacia 1540 con arco labrado en
piedra y techumbre casetonada en madera, único en Canarias. Cuenta, asimismo, con ricos
retablos barrocos y un espléndido catálogo de imaginería flamenca, sevillana, americana y
canaria que conforman un auténtico museo de escultura.
Iglesia de Santo Domingo
Reconstruida después del incendio provocado por los piratas franceses en 1553, las capillas
de la cabecera se cubren con ricas techumbres mudéjares en madera dorada y policromada y
ostentan inscripciones latinas y símbolos alusivos al final de los tiempos y al Juicio Final. Su
interior también posee el conjunto barroco más espléndido de la Isla (retablos, púlpito, coro) y
una extraordinaria colección de pintura flamenca, con obras de P. Pourbous y A. Francken.
Los Balcones Típicos de la Avenida Marítima
Debido al influjo de los inmigrantes peninsulares, en Canarias existen dos tipos de balcones:
el occidental (se extiende en el norte peninsular) y el musulmán. Pero el que predomina en las
islas es el del Norte de la Península. Estuvo prohibido bastante tiempo pero aún así se mantuvo
y aumentó su presencia por varios motivos:
• La inexistencia de calles estrechas.
• El aislamiento artístico.
• Los factores climáticos y sociales. Se ubicaban en la parte posterior de la vivienda,
porque eran utilizados como reservados y cuartos traseros.
Están ubicados normalmente en la segunda planta. Exclusivos de La Palma son los balcones
dobles situados en la Avda. Marítima, frente al mar. Las casas tienen el esquema portugués
(estrechas y altas). El balcón cubierto de celosías, conocido como balcón de ajimeces, tiene
origen árabe y forma de caja cerrada. Otro tipo de balcón que podemos encontrar en la Isla es el
cerrado con cristaleras aunque este es más recientes.
Casas señoriales
Casa Monteverde
Adquirida por la familia Monteverde en 1618, fue reedificada en 1922-1923 por el arquitecto
palmero Pelayo López Martín-Romero. A él se debe la sustitución de la antigua fachada hacia la
calle O'Daly, con ventanas góticas, por la actual, de estilo ecléctico. Asimismo, añadió a la
fachada principal, del siglo XVIII, la última planta que constituye una de las primeras
manifestaciones del estilo regionalista en Canarias, destacan las ventanas-ajimeces de celosías y
el balcón acristalado.
En la actualidad el edificio presta funciones culturales: sede de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y, en la planta baja, sala de exposiciones del Cabildo Insular de
La Palma.
Casa Massieu-Sotomayor
Construida a finales del siglo XVIII, se terminaría de fabricar en 1809. Desde 1931, alberga
a la Sociedad "La Investigadora", conocida popularmente como "el Casino". En la fachada
principal destacan cuatro bustos de mármol de figuras inspiradas en la antigüedad clásica, que
flanquean el óvalo central con el escudo de sus primeros propietarios, don Nicolás Massieu
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58_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Salgado y doña Clara Margarita de Sotomayor. En las esquinas aparecen gárgolas
antropomorfas en piedra.
Casa de Arce y Rojas
También en la calle Real, en la fachada se ve que ha sufrido modificaciones. Se considera de
mayor importancia, la ventana que se sitúa en el eje de la puerta con dos largas y estrechas
pilastras cajeadas que rematan en la cornisa, recogidas en la parte inferior por una repisa con
moldura que recuerda a un capitel de estilo jónico.
Casa Fierro
Fue edificada en 1817 por don José María Fierro Santacruz a raíz del incendio que destruyó
la manzana en 1798. El nuevo inmueble, levantado sobre el solar de tres antiguas casas, fue
construido según las directrices del clasicismo académico por el carpintero José María Acosta.
Presenta, en lugar del característico patio central, escalera imperial de madera con patios
simétricos a ambos lados.
Después de pasar por varias manos privadas, en 1904 pasa a ser un club social con el nombre
de "Nuevo Club", pero tras la visita del rey Alfonso XIII a la isla, éste acepta la presidencia del
club y pasó a llamarse "Real Club Náutico".
Palacio Salazar.
Es una de las muestras más sobresalientes de arquitectura noble de Santa Cruz de La Palma.
Esta casona de mediados del siglo XVII ejemplifica a la perfección el uso de los estilos
artísticos cultos del momento como señal inequívoca de riqueza e importancia política. Su
fachada está construía totalmente en piedra y destaca su soberbia portada renacentista de aire
clásico. En su interior pueden admirarse sus artesonados mudéjares y el uso de la madera en los
suelos y el patio, uno de los mejor conservados de toda la ciudad. En la actualidad, acoge a la
Oficina Insular de Turismo.
Sociedad "La Cosmológica"
En 1881 la intelectualidad de Santa Cruz de La Palma fundó la Sociedad "La Cosmológica"
con la intención de crear un museo de historia natural y de antigüedades aborígenes. En su seno
se creó, en 1909, la Biblioteca Cervantes con fondos particulares y de los conventos suprimidos,
contando con más de 25.000 volúmenes en la actualidad. Conserva una de las mejores
hemerotecas de Canarias, una colección de escudos, representaciones de las fortificaciones de la
Ciudad y una excepcional vista de Santa Cruz de La Palma desde el mar en el siglo XVIII. La
Sociedad ocupa la antigua casa panera o alhóndiga, edificio adquirido por el Cabildo de la Isla
en 1646 con el fin de instalar en él el pósito de granos de la Ciudad.
Castillo de Santa Catalina
Santa Cruz de La Palma se sitúa en la cara este de la isla y aunque es un punto estratégico
para el comercio necesitaba una infraestructura arquitectónica que la amparara y defendiera de
los ataques por mar. La ciudad fue saqueada en multitud de ocasiones y se produjeron grandes
incendios que arrasaron con edificios tales como: El Cabildo y su archivo, el Hospital, la
parroquia de El Salvador, el convento de San Francisco, incluso la Encarnación. Este fue el
motivo por lo que se llevaron a cabo varias fortificaciones como la de Santa Catalina que
comienza en 1554 en la torre de San Miguel. La idea de construir este castillo nace de Cepeda,
regidor del Cabildo por aquellas fechas.
Barco de la Virgen y Museo Naval
Evoca el pasado marinero de Santa Cruz de La Palma, y especialmente, en el siglo XIX, el
auge en la construcción naval que vivió La Palma, así como época en la que se emigra a
América. El inmueble se debe a la iniciativa de don Armando Yanes Carrillo y otros ilustres
palmeros que, con los datos existentes en el Museo Naval de Sevilla y aportando su propia
técnica como último fabricante de barcos de vela de nuestra Isla, lo hicieron realidad para la
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______59
Bajada de la Virgen del año 1940. Es una reproducción de la Santa María con la cual Colón
llegó a las costas americanas en 1492. Además, el barco es escenario de uno de los números
tradicionales de las Fiestas Lustrales: el diálogo entre el Castillo y la Nave.
Actualmente se encuentra en su interior el Museo Naval de Santa Cruz de La Palma creado
gracias al entusiasmo del Club de Leones de esta Ciudad. Entre sus fondos destacan maquetas
originales de barcos fabricados en nuestro litoral, documentos del Juzgado de Indias y cartas
marinas del siglo XVIII en pergamino de incalculable valor.
Teatro Chico
Ocupa una parte de lo que antiguamente fue la iglesia del Hospital de Dolores fundado en 1527 y
posteriormente incendiado. La idea básica de la que se partía en la obra acometida en 1866 era de la
conseguir la total ocultación de la fábrica del Oratorio, de forma que resultara imposible reconocer el
carácter sagrado del edificio.
El Teatro Chico fue creado posteriormente, en 1866, tras ser solicitado por los vecinos al Ayuntamiento
para sala de bailes y espectáculos públicos, y posteriormente restaurado en 1981. Constituye, en el
interior, un teatro italiano en miniatura mientras que el exterior se divide en tres cuerpos. Levantado sobre
muros de mampostería en piedra tosca sin labrar y totalmente encalada. Entre 1981 y 1984 se llevan a
cabo las últimas trasformaciones: instalaciones de seguridad, de protección de incendios y de
saneamiento. La estructura del interior es ligera, soportada por los muros de la primitiva iglesia. La sala
de espectadores, lugar mas llamativo, ocupa la antigua nave de la iglesia. Los frescos de esta sala son de
tipo alegórico con evocaciones a la Música y al Teatro, representadas por ángeles, músicos y por la
aparición de máscaras y pentagramas musicales, en el centro de la composición el escudo de Santa Cruz
de La Palma, y todo ello sobre un fondo de nubes y guirnaldas vegetales. Una gran moldura remata el
arco en su encuentro con el plano vertical. El foso de la orquesta, en el escenario, es de dimensiones
reducidas.
Real Santuario Insular de Nuestra Señora de Las Nieves
Situado en medio de un decorado paisajístico de gran belleza, el origen del Santuario se
pierde en un pasado tan remoto como oscuro. Una antigua tradición señala que la imagen de la
Virgen de Las Nieves recibió la adoración de los aborígenes antes de la conquista castellana.
Alrededor de la primitiva ermita, elevada a parroquia en 1657, surgieron con el tiempo otra serie
de edificaciones que conforman un conjunto de alto valor histórico, artístico y paisajístico: la
Casa de los Romeros, fabricada en el siglo XVII, con el objeto de hospedar a los peregrinos y
devotos, la Casa Parroquial, de principios del siglo XVIII, y algunas haciendas y casas de
campo próximas, como las de Vélez de Ontanilla y Pinto de Guisla, pertenecientes a la primera
nobleza de la Isla.
www.santacruzdelapalma.es
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60_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
Las salinas palmeras
La isla de La Palma desde mediados del siglo XVIII, al igual que sucede en el resto del
Archipiélago, se suma a la “fiebre salinera”. Son conocidas las solicitudes hechas por la
aristocracia palmera para la construcción de salinas. En 1769 lo hace Jerónimo de Guisla y
Nicolás Massieu Salgado en 1771; según el profesor Antonio Macias Hernández estas
iniciativas no fructificaron hasta que no finiquitó el Antiguo Régimen, …pues en 1800, no
consta que existan tales salinas(1). No será hasta principios del siglo XIX cuando se hace
realidad el primer ingenio salinero en nuestra Isla, dicho complejo se llevó a cabo en lo que hoy
se conoce como las Salinas de Los Cancajos y, más recientemente, en la década de los sesenta
del siglo XX, se construyó el último complejo salinero intensivo en Canarias en el municipio de
Fuencaliente. Anteriormente a estas fechas no decimos que no hubiera salinas, estas por lo
general, serían una serie de cocederos naturales o construidos, suficientes para el abastecimiento
de la población palmera. Cuando esto no sucedía o la demanda se incrementaba, la sal se
importaba procedente de las Islas orientales en especial de Lanzarote. Pero de esta Isla no sólo
se importa sal, sino que a su vez se importa la tecnología y el modelo salinero, el ejemplo lo
tenemos en las salinas de Los Cancajos y Fuencaliente.
Los tres centros salineros de los que existe referencia histórica se sitúan en la vertiente este
de nuestra Isla. Ya en 1876 hay constancia de su producción: en la exposición celebrada en
Santa Cruz de La Palma,
entre otros productos de
nuestros pueblos,
Puntallana presenta sal.
Dicha recolección se
producía en la zona
denominada Punta Salinas
cercana a Puerto Trigo.
Pero es en Breña
Baja donde contamos con
los vestigios más antiguos
de salinas en nuestra isla.
En un mismo espacio
confluyen diferentes
tipologías de salinas, fruto
de la evolución en la
producción salinera.
No es casualidad a lo largo del tiempo, que algunos de los asentamientos salineros se
hicieran en zonas tradicionales de explotación de estos recursos desde época prehispánica; es en
este ámbito donde en algunos casos nos sorprenden enigmáticos vestigios prehispánicos.
Por último, en 1967 la familia Hernández Rodríguez se embarca en el proceso salinero en La
Palma. Estas salinas deudoras de la técnica lanzaroteña, o de la evolución de la antigua hacia la
de barro con forro de piedra, configuran un nuevo espacio de singular belleza.
Las salinas de los Cancajos, la gran desconocida
Las salinas hoy conocidas como de Los Cancajos son fruto de las inquietudes ilustradas del
Presbítero don Miguel González Toledo, (1755-1842) nacido en Santa Cruz de La Palma y
avecindado en el municipio de Breña Baja; en su hacienda de las Salinas pasó retirado sus
últimos días. Dicha finca se extendía en los terrenos que van desde la casa que poseía frente a la
ermita de San Antonio hasta la costa.
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______61
Según el botánico noruego C. Smith, que visitó la isla de La Palma en 1815 junto a Leopold
von Buch, estas salinas estaban ya funcionando en dicho año: ... por delante de la iglesia (de la
Concepción, Buenavista). Vi al lado de la costa meridional salinas recientemente establecidas(
2). Las salinas se asientan sobre un área de malpaís reciente que conforma un acantilado bajo
constituido por brazos de coladas, roques y caletas. Aquí concurren los elementos necesarios
para la producción salinera; vientos moderados, que permiten acelerar el proceso de secado de
la sal y la energía necesaria para el bombeo de agua a través de molinos y la necesaria
insolación que permita la precipitación.
Previamente sorribado el terreno, queda perfectamente delimitado el espacio donde se
construye el ingenio salinero: un área principal, que comprende el molino secundario de
bombeo, los cocederos y salinas como tal, junto a ellas se alza la vivienda y sus anexos. Dicho
espacio queda cerrado por un muro de gran espesor en mampostería ordinaria cogida con
argamasas de cal, que cierra perimetralmente el área.
El acceso principal al conjunto salinero y la vivienda se hace por el lado este, a través de una
ennoblecida portada neoclásica en cantería. La vivienda de planta rectangular y cubierta de teja
árabe a dos aguas, sigue el modelo constructivo de la casa alta o sobradada. La planta baja o
lonja es el área destinada a servir de almacén o cuarto de aperos y herramientas utilizadas en las
labores salineras, mientras que en la planta superior se encuentra la vivienda como tal. El acceso
a esta segunda planta se hace a través de una escalera exterior de madera. En la parte posterior
se sitúan las construcciones auxiliares de la vivienda, tales como la cocina, el aljibe, pileta, o el
cuarto para encerrar el camello.
La segunda comprende el área más cercana al cantil costero. En este espacio nos
encontramos con las salinas primitivas, el tomadero, molino principal, la noria y el salero o
almacén de la sal de los que haremos referencia más adelante.
De los ritos propiciatorios a la extracción de sal
Sobre un plano inclinado en el borde mismo del cantil costero llama la atención un conjunto
de al menos 50 cazoletas de diferentes tamaños, horadadas sobre el basalto. El Dr. F. J. Pais
Pais ha sabido hacernos ver la posible relación con otros conjuntos prehispánicos documentados
en nuestro Archipiélago. Al decir de este arqueólogo, tendrían en el mundo benahorita un
carácter ritual propiciatorio para la caída de lluvia(3). Esto nos lleva a plantear la hipótesis de la
continuidad en la explotación de esta área costera desde época prehispánica hasta épocas
recientes de nuestra historia. La pesca, marisqueo y recolección de la sal serían recursos
apreciados por los antiguos benahoritas pobladores de esta zona. No extraña entonces la
concurrencia de antiguas formas de explotación salinera. Lo que en el pasado pudieron ser
simples cocederos naturales sobre roca, donde recoger la sal de forma natural, sin apenas
intervención de la mano del hombre, con el tiempo se transformaron en espacios salineros con
una producción más o menos intensiva.
Aquí coexisten, en el mismo área, restos de diferentes tipos de salinas que se diferencian
bien, sea por la forma de captación del agua del mar, bien por los materiales empleados en la
construcción de los tajos. Así como por las diferentes variantes en la extracción de la sal, que
van desde el simple charco o cocedero natural, a la producción intensiva, caso de las salinas
antiguas de mortero de cal o a las llamadas sobre roca o de rebosadero. Queremos resaltar por
todo ello, la importancia de esta área para el estudio de los diferentes tipos de salinas que
concurren en un mismo espacio.
Salina primitiva
La salina primitiva está a mitad de camino entre la salina primitiva sobre roca y la excavada
sobre roca. Estaríamos entonces sobre la primitiva área de extracción de sal. Junto a esta se
encuentra además la salina de rebosadero. Estos modelos de salinas se han considerado como
los más antiguos en la producción intensiva de sal, constituyendo un endemismo etnográfico,
por su tecnología, modelo de asentarse y forma de explotación(4). La característica, al margen
de los materiales empleados, fueran estos cal o barro, en la construcción de los diferentes tajos o
cristalizadores que las define, es su irregularidad, siempre adaptadas al terreno donde se asienta,
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62_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
buscando en todo momento las zonas mas o menos planas del bajío. De ahí que las formas de
los tajos o cristalizadores vengan dados por la morfología del terreno donde se construyen,
circulares, trapezoidales, etc., lo que facilitaría una producción salinera intensiva. Pero sin duda,
lo que más llama la atención es la singular forma de captación, fuera esta por reboso o a través
de un bufadero, donde el agua del mar al introducirse en el tubo sale expelida por el extremo
superior, recogida a través de canales excavados parcialmente, aprovechando las hendiduras de
la roca basáltica, se conduce hasta los antiguos tajos o maretas.
Sal y cal, una arquitectura singular
La salina antigua de mortero de cal se puede considerar como una de las obras constructivas
de ingeniería más refinada de cuantas salinas conocemos hoy en la península y en el
Archipiélago canario. Este aserto queda reflejado tanto en su trazado como en la técnica
constructiva, trabajo de cantería así como en los diferentes ingenios de captación y elevación del
agua, enlazando con la tradición romana y singularizándose con respecto a otros modelos de
explotación salinera intensiva. En cuanto a los elementos que la individualiza destacan:
- Captación: Al estar los cocederos y los tajos a una altura mayor sobre el nivel de mar, el
llenado de los cocederos se realiza por medio de dos molinos de bombeo movidos por el viento
y apoyados por una noria de sangre por si la fuerza eólica falla. La captación se hace en sendas
caletas a modo de tomadero, en la que la roca basáltica es cincelada en parte, a modo de
canalización con el fin de abastecer al molino principal. Estas fábricas hidráulicas se construyen
en mampostería basáltica y con un gran desarrollo en altura y una cierta complejidad técnica.
Los molinos salineros participan de la tipología que se ha dado en llamar base en cubo. Son
construcciones que denotan una gran solidez al tener que soportar la estructura de la torre y su
maquinaria; cuatro patas o columnas de tea de forma troncocónica, sobre la que asentar el
soporte de las aspas y los elementos que las permiten girar, coronan la fábrica a modo de
estandarte salinero.
La noria por su parte es movida por la fuerza de un camello, lo que permitía elevar el agua
desde una altura considerable. Dicha noria se asienta sobre lo que los lugareños conocen como
La caleta de la rueda, haciendo referencia a la rueda de grandes dimensiones que facilitaba el
alumbramiento del agua hacia los cocederos, a través de los cangilones.
- Salinas: Este tipo de salinas tiene su reflejo y evolución constructiva en las antiguas salinas
de barro, sustituyendo el barro por cal, deudora en parte de la técnica lanzaroteña. En ellas llama
nuestra atención, la riqueza constructiva de las diferentes secciones, los materiales empleados,
medidas, tipologías, etc.; donde la cal se constituye en elemento esencial que define y
singulariza estas salinas. La cal hidráulica es utilizada en el enlucido y solados, lo que permite
impermeabilizar paredes y fondos de los tajos, cocederos, canalizaciones, etc. Por su parte, la
piedra juega un papel fundamental, en que destaca la labra y maestría del cantero, pudiendo
sacar de un solo bloque piezas en forma de “U” utilizadas en la canalización, en forma de “L”
para conformar la escuadra de algunos de los tajos, lo que denota la pericia técnica de dichos
maestros canteros.
En los tajos, la cristalización o precipitación obra de manera singularizada en función de
variantes tales como altura, tamaño, orientación, insolación; esta variedad permite rendimientos
y calidades diferentes de las sales que allí se recojan.
- Salero o almacén de sal: A modo de atalaya se levanta el lugar donde recoger la zafra.
Una vez que se extrae la sal de los diferentes tajos o cristalizadores ésta pasa un tiempo
aireándose y escurriendo en el bache y posteriormente se amontona en este edificio. De planta
cuadrada sin cubierta, de trazas similares a la de Punta Mujeres en Lanzarote, se construye en
mampostería ordinaria cogida con argamasa de cal. Donde las paredes se ven reforzadas por
contrafuertes, con la finalidad de evitar que estas se abran por el empuje y presión que ejerce la
sal almacenada en su interior.
Estamos ante un singular espacio salinero, donde concurren arcaicos sistemas de recolección
con avanzadas técnicas intensivas en la producción de sal, que nos permite hacer un rastreo de
las diferentes tipos de salinas en nuestra Isla y que se actualizan en las de Fuencaliente.
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Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______63
Las salinas de Fuencaliente, no sólo sal
Estas salinas se asientan sobre uno de los parajes más bellos de nuestra Isla. Un manto de
piroclastos y el discurrir de las coladas nos recuerdan las recientes erupciones. Sobre estos
terrenos se construye el último complejo salinero de Canarias. Si la distorsión de la fábrica es
mínima, el contraste es extremo, el cegador blancor de la sal dispuesta en los balaches, las
rosáceas charcas y tajos, la gama de verdes a modo de pequeñas pinceladas, todo ello se plasma
a modo de un gran lienzo de fondo negro, fruto de la caprichosa naturaleza. El cantil costero nos
marca el límite y conjunción de los diferentes elementos naturales para que obre la
transformación.
Las salinas fuencalenteras suponen el esfuerzo para la pervivencia y la constancia de
mantener un legado. Esta labor, la de producir sal de forma tradicional, no exento de cierto
romanticismo, se da en la familia Hernández Villalba. Una empresa que se inicia allá en la
década de los sesenta por parte del padre del actual propietario.
Después de sopesar diferentes emplazamientos más idóneos para la producción salinera, se
decide su construcción en el paraje conocido como Punta de Fuencaliente, cercano al faro, en
dicho lugar confluyen todos y cada uno de los elementos necesarios en la producción salinera,
un régimen de vientos moderados, una pluviometría escasa, un número de horas de insolación
suficiente.
En cuanto a las características técnicas de construcción y producción sigue para ello el
modelo lanzaroteño, máxime cuando su promotor procedía de dicha Isla. Llegado a este punto,
es importante reseñar el flujo comercial entre la isla de La Palma y la de Lanzarote, aún no lo
suficientemente estudiado. De nuestra Isla se exportaba principalmente madera, mientras que de
Lanzarote se importaba, sal, cal, legumbres, pescado “salpreso” y vivo en los llamados barcos
viveros, e incluso hasta algún que otro dromedario. No es por ello extraño que el tipo de salina
que se implante, aunque con variantes, en nuestra isla sea el lanzaroteño.
Para el caso que nos ocupa, se trataría de una salina intensiva “nueva” de barro con forro de
piedra. A diferencia de las situadas en Los Cancajos, el barro es el elemento esencial en su
construcción, tanto en el trazado de los diferentes elementos que la componen, cocederos, tajos,
etc., como en los fondos. El barro por tanto, es de vital importancia en este tipo de salinas, ya
que no sólo sirve como elemento de unión, sino también como aislante e impermeabilizante. A
decir de don Manuel, ofrecería una mejor respuesta aventajando al empleo de la cal.
Estas salinas mantienen las características clásicas de que se componen los ingenios
salineros: tomadero, cocedero o charcas, tajos, salero, y vivienda.
En cuanto al tomadero o área de captación del agua, esta se hace desde el mismo borde del
cantil costero, que a su vez es elevada a los cocederos por medio de propulsión mecánica.
Los cocederos se construyen a diferente nivel, esto facilita el trasiego de unos a otros y a su
vez el riego de los tajos por gravedad. Estos cocederos se adaptan al terreno donde se
construyen, de dimensiones variables y funcionalidad diferenciada.
En cuanto a los tajos o salinas propiamente dichas, es el lugar donde se produce la saturación
del agua hasta convertirse en sal. La modernidad de este tipo de salina viene definida, por la
división que se hace del espacio, es el llamado “tajo compuesto”, y la disposición que se hace de
los escuadres de los tajos; en estas salinas se opta por el más moderno en serpentín donde las
pareditas en “T” se van apoyando alternativamente en el talud contrario(5).
En la actualidad su propietario, en su afán de mejora y encontrar alternativas que permitan
seguir con esta labor ancestral, está ensayando la posibilidad de diversificar el producto, como
es el caso de la elaboración de la denominada sal de espuma o flor de sal, siendo esta la sal de
mayor calidad y apreciada, por ser la recogida en superficie a modo de escamas.
Estas salinas poseen además un alto valor etnográfico y paisajístico. Lugar privilegiado para
muchas aves, en especial limícolas, desde el pequeño chorlitejo patinegro hasta el majestuoso
flamenco, así hasta más de quince especies, que encuentran en este espacio alimentación,
descanso y zona de nidificación; en dicho entorno encontramos ejemplos de vegetación asociada
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64_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
a la franja costera, tales como la lechuga de mar (Astydamia latifolia), el salado blanco
(Schizogyne sericea), la vinagrera (Rumex lunaria), la siempreviva de la mar (Limonium
pectinatum), el tomillo marino (Frankenia ericifolia) y un poco más arriba, en los afloramientos
antiguos de los roques de Teneguía, especies como el cabezón (Cheirolophus junonianus) y la
cerraja (Sonchus hierrensis).
La importancia de las salinas palmeras
La actividad salinera no solo generó un determinado espacio productivo. Constituyen
actualmente espacios de alto interés, como arqueología preindustrial que nos permite rastrear la
evolución tecnológica en aspectos tales como la utilización de la energía eólica para el bombeo
de agua de mar hacia los cocederos. Son importantes además porque nos permiten rastrear en
oficios desaparecidos o en vías de desaparición, tales como los mareteros, salineros, canteros,
caleros, etc., datar y recuperar aspectos tecnológicos, naturales, arquitectónicos, en muchos
casos degradados, desaparecidos o simplemente olvidados. Por último no olvidemos que han
sido reconocidos por la UNESCO como espacios a proteger por su alto valor ecológico.
Este artículo se enmarca dentro de un estudio más amplio en las actuaciones contempladas
en el Plan de Calidad Turística de Breña Baja, entre las que se ha establecido la rehabilitación y
recuperación de las antiguas Salinas de Los Cancajos.
Notas
1.- MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M: “Un artículo “vital” para la economía canaria: producción y
precios de la sal (c. 1500-1836)”. Anuario de Estudios Atlánticos, nº 35. Las Palmas, 1989.
2.- SMITH, C.: Diario del viaje a Canarias en 1815. Fundación Canaria Orotava de Historia de la
Ciencia. Materiales de Historia de la Ciencia. Nº8. La Orotava, 2005.
3.- PAIS PAIS, F. Jorge: El Bando Prehispánico de Tigalate-Mazo. Tenerife, 1998.
4.- GONZÁLEZ NAVARRO, José: Salinas tradicionales en Gran Canaria. Las Palmas, 1996.
5.- LUENGO, A. y MARÍN, C.: El jardín de la sal. Tenerife, 1994.
Pedro Merino Martín
Licenciado en Geografía e Historia
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”

Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______65
Oro blanco sobre lavas negras
Las salinas de Fuencaliente fueron la última explotación salinera
construida en Canarias
Jardines de sal. Muchos son los vestigios de la importancia que tuvo la explotación salinera
en las costas de Canarias. En el Sur de La Palma una de estas explotaciones representa el
epílogo de una forma de vida que, no hace mucho tiempo, daba sustento a miles de familias del
Archipiélago. El blanco de la sal de Fuencaliente contrasta con el negro de las lavas vomitadas
por la tierra a través de los volcanes de San Antonio y Teneguía. El azul profundo del mar
palmero completa un cuadro digno de verse. Una excursión por la punta de ‘abajo’ de La Palma
no puede dejar de pasar por las salinas de este lugar mágico.
La Palma se incorporó tarde a la fiebre de la sal. Aunque están registradas varias
peticiones de emprendedores de la isla durante el siglo XVIII, las autoridades de la isla no
permitieron la instalación de grandes complejos de extracción y comercialización de sal marina
hasta el siglo XIX. Está claro que a lo largo de la costa de la isla bonita tuvieron que existir
pequeñas explotaciones dedicadas al autoconsumo o a la comercialización a pequeña escala,
pero, hay que esperar a la construcción de las salinas de Los Cancajos, ya en pleno ochocientos,
para encontrar la primera gran salina en La Palma. Esta incorporación tardía también se tradujo
en una pervivencia mayor que en otras islas de la construcción de salinas. La última gran
instalación que se construye en Canarias también va a encontrar acomodo en el solar palmero.
En la década de los 60 del pasado siglo, la familia Hernández Villalba, natural de la Isla de
Lanzarote, recibió los permisos pertinentes para montar las salinas de Fuencaliente. Los
emprendedores conejeros iban a encontrarse con paisajes familiares y cercanos a los de su isla
de origen. Un extenso campo de lavas negras avanzan sobre la costa Sur de la isla desde los
vecinos volcanes de San Antonio y Teneguía, éste último surgido después de la última erupción
histórica registrada en el Archipiélago canario (1971). Las escorias volcánicas, de un color
negro limpio, avanzan sobre el mar configurando un paisaje donde domina el malpaís. Como
Lanzarote, pero trasladado a la más verde de las Canarias.
Y no sólo es lanzaroteño el entorno. Las salinas de Fuencaliente también siguen el
típico esquema de las explotaciones salineras de la isla de los volcanes. Se trata de una salina de
fondo de barro (en otras islas suele ser de cal) y forrado de piedras. El barro ayuda a potenciar,
con su capacidad de sellado, las excepcionales condiciones ambientales que hacen de las salinas
del sur palmero una de las más productivas de las islas: Vientos leves, lluvias aún más escasas,
un alto grado de insolación y todo un Atlántico por explotar. El resultado de esta feliz
combinación de coincidencias es una producción anual que se cifra entre las 500 y 600
toneladas métricas de sal al año merced a las siete hectáreas con las que cuentan las
instalaciones.
Y casi sin apretar el acelerador. La sal marina palmera tiene que competir con sales refinadas
importadas que juegan con la ventaja de precios más competitivos. Pero la preservación de uno
de los patrimonios industriales más peculiares de Canarias y las fantásticas propiedades
naturales de una sal cargada de yodo y otras sustancias beneficiosas para la salud merece esos
céntimos de más en la cuenta.
Ya hemos mencionado que la salina palmera es de las más modernas de Canarias. Eso se
nota en su configuración. A diferencia de otras instalaciones de las islas, que cuentan con
molinos de viento para elevar el agua hasta los ‘cocederos’ (grandes balsas de escasa
profundidad donde empieza el proceso de precipitación de la sal por evaporación), en
Fuencaliente optaron por modernos motores. El agua es atrapada desde el Océano y pasa a los
cocederos situados en la parte alta de la explotación donde va evaporándose en charcones
sucesivos hasta llegar a los tajos. Estos pequeños charquitos cuadrados son la salina
propiamente dicha. Allí, el agua recibe los rayos del sol y se evapora dejando detrás la sal. Para
ello, el salinero deberá, de manera paciente, ir removiendo la superficie del agua estancada con
el ‘balache’ (especie de azadón romo de madera) para acelerar un proceso que suele durar entre
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66_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
seis y ocho días dependiendo de las condiciones climáticas. El resultado del cuidado y buen
hacer del jardinero de sal es una montañita de oro blanco que, hasta hace poco, era una de las
fuentes de riqueza más importantes de las costas canarias. Estos tajos también son reflejo de los
tiempos que marcaron la construcción de esta salina. Nada de muretes cerrados. En
Fuencaliente, las paredes que separan los tajos presentan modernas formas en T que facilitan la
saturación de la sal.
La importancia de este tipo de instalaciones trascienden de manera clara su función
comercial. Las salinas de Fuencaliente son también un importante hito paisajístico y ejemplo
claro de la simbiosis del hombre cuando actúa de manera respetuosa con el Medio Ambiente.
También forman parte de un importante patrimonio etnológico y hasta natural. Las salinas son
uno de los pocos humedales de Canarias y de esto se han aprovechado multitud de especies
vegetales y animales. Por todo este conjunto de circunstancias, estas salinas han sido declaradas
sitios de interés científico y, en breve, se abrirá un centro de interpretación de las explotaciones
salineras de Canarias.
www.visitacanarias.com
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Leyendas palmeras
La pared de Roberto
Arriba, en lo más alto de la isla, a 2.426 metros de altura, hoy se alza los más modernos
observatorios de la astrofísica mundial junto a espirales, meandros, inscripciones en piedra
relacionadas con misterios del sol, la luna y las estrellas enmarcados dentro de los ritos de los
antiguos prehispánicos. La tradición continúa y hoy otros hombres siguen rastreando el cielo.
Para los palmeros el Roque de los Muchachos siempre ha sido un lugar mágico, en el que, desde
hace siglos, diferentes culturas encontraron la ubicación idónea para comprender los misterios
del universo. En tiempos prehispánicos, en la cumbre del Roque de los Muchachos existía una
construcción de piedras superpuestas, Tagoror en lengua aborigen, alrededor de la cual se
reunían los habitantes de la isla para discutir sobre política y justicia, al tiempo que observaban
las estrellas, ya que contaban los días por la luna, a la que veneraban igual que al sol. El misterio
ronda también la llamada Fuente Nueva, situada justo bajo el observatorio Isaac Newton, a
2.300 metros de altitud, de la que el agua mana y deja de brotar coincidiendo con el flujo y
reflujo de las mareas, circunstancia que las gentes del lugar atribuyeron a los designios de sus
dioses. Las voces del pueblo palmero cuentan que en ese lugar el diablo, celoso de la felicidad
del alma y el cuerpo, construyó en una sola noche una pared que incomunicara el antiguo
camino que unía las localidades de Santa Cruz de La Palma y Garafía. Murrallón pétreo que se
alza altanero y provocador y más parece haber sido hecho por mano de hombre que por fuerza
telúrica. Al atardecer, los rayos del sol actúan sobre el tono verdoso de esta pared volcánica y
producen reflejos amarillos en los rostros de los caminantes que se paran junto a ella, lo que ha
contribuido a que los palmeros sigan atribuyendo al diablo actuaciones malignas en el lugar.
Pero la leyenda que adorna la historia de La Palma no acaba aquí, los viejos de la isla cuentan
que un mancebo del distrito de Tagaragre tenía amores no consentidos con una doncella del
distrito de Aceró, hoy parque nacional de la Caldera de Taburiente, y que una noche, cuando
iban a tener un encuentro de amores, se vieron sorprendidos por la pared de Roberto, nombre
con que en La Palma se conoce al diablo, que impedía su encuentro. El joven apasionado y
deseoso de amar, quiso atravesar la pared y, al no conseguirlo, gritó por dos veces "¡Va el alma
por pasar!" y, tras un instante de silencio, volvió a clamar "¡Va el alma y el cuerpo por pasar!".
En ese momento, de la tierra fluyeron materiales ardiendo y llamas infernales y el mancebo
atravesó la pared en una incandescente bola de fuego, rodando al abismo. La doncella que
provocó la intrépida acción del joven amaneció muerta y los pastores la enterraron en el Roque
de los Muchachos, donde sobre su tumba, brotaron pensamientos de la cumbre o Viola
Palmensis, planta que, según la tradición y la leyenda, copió el color azul de los ojos de la
joven. La pared a la que se refiere esta leyenda puede verse hoy partida en dos mitades y, si
seguimos creyendo a la voz del pueblo, el hueco que las separa, por el que discurre un camino,
fue creado por el mancebo en su deseo de llegar hasta su amante.
María Victoria Hernández
El salto del enamorado
Sobre el mar, con pie firme y abismal, se levanta un risco en el lugar de La Galga en
Puntallana. Tan pétreo que las caricias o bravura del oleaje del inmenso océano Atlántico no ha
podido, jamás, horadarlo. Tan vertical que no puede anidar en él una gaviota, ni crecer un
bejeque florido. Murallón sin apéndices que pueda frenar una caída mortal. En su base, sólo en
bajamar, se dibuja tímidamente, confundida por la espuma del oleaje, una estrecha playa de
arenas y piedras negro azabache y en su cima árida y desapacible sólo crecen cardones,
jaulagas.... En este lugar, el sobrecogedor silencio sólo lo rompe el eco del retumbar del oleaje
que acaricia con salitre los labios del caminante. Levantando la vista del abismo, en la soledad
de la cima, hacia el norte aparece el blanco caserío de San Andrés, entre platanales, palmeras,
canelos techos de teja canaria, el campanario de la iglesia y de nuevo el azul mar. Más allá, la
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68_______Curso: ” Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” .
luz intermitente del faro de Punta Cumplida o del Engaño, ya en el término municipal de
Barlovento. Dejando la orilla, la mirada encuentra las poblaciones de Los Sauces, Los Galguitos
y Las Lomadas. Mil verdes intensos y el azul del océano arropan el lugar. Hacia el sur, un
paredón pétreo canaliza el impresionante barranco de Nogales y la fértiles campos de La Galga
donde se alza la antigua ermita de San Bartolomé. Cuentan que por aquellos pagos vivía un
intrépido pastor amigo del riesgo, de valor ciego e inconsciencia que brotaba de su juventud. El
ardor de su corazón le pedía y necesitaba, ante la soledad y el peligro, "...una pasión que
endulzara su salvaje aislamiento, y una creencia que le infundiese valor en sus arrojadas
empresas. Así, los dos sentimientos más sublimes que puedan abrigar el corazón humano
llenaban el alma del atrevido pastor: la religión y el amor". Por aquellas tierras de pastos vivía
una doncella de alabada belleza y los sentimientos del mancebo sufrieron una atracción
irresistible, "...que día a día se acrecentaba con los desdenes de la bella joven". Esta se cansó
de las pretensiones del mancebo y le quiso probar. Antes de convertirse en su esposa, el joven
pastor debía acercarse al precipicio y apoyando ambas manos en su lanza, colocando el regatón
en la orilla de aquel precipicio, dar vueltas formando un semicírculo con su cuerpo desprendido
en el vacío. Y así presto y rápido se dispuso a hacerlo el pastor, mientras, le palpitaba su
corazón con las más dulces esperanzas. En el borde del abismo, colocó la lanza, la agarró con
las dos manos, y exclamó: "¡En el nombre de Dios!", y diciendo esto su cuerpo salió despedido
sobre el vacío dibujando un círculo, hasta que sus pies alcanzaron de nuevo la roca. "¡En el
nombre de la Virgen!", gritó por segunda vez y su cuerpo encontró de nuevo la orilla. Se
acercaba el momento de ver consumado su amor y por tercera vez exclamó retumbando el eco:
"¡En el nombre de mi dama!". En ese momento, según la tradición, mientras se perdía su voz
por los barrancos, el cielo determinó "castigarle por invocar el nombre de una criatura en tan
supremo peligro, el desgraciado mancebo, suelto en el vacío, sintiendo bramar las olas en el
fondo de aquel abismo, no pudo volver a ganar el borde del risco, y víctima de su amor cayó
precipitado al mar". Y cuentan que, desde ese lejano y luctuoso día, al risco le llamó el pueblo
Salto del Enamorado. Aún hoy su nombre evoca, a quien se acerca a aquellas fugas abismales,
la osadía del enamorado pastor.
María Victoria Hernández
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”

Curso: ”Estudio de Campo en la isla de La Paqlma” _______69
Hemeroteca
Afirmaba Rousseau que el hombre era bueno por naturaleza, Voltaire decía lo contrario.
Ambas opiniones dieron lugar a encendidas discusiones y terminaron por condicionar teorías
sociales y políticas. Por desgracia tengo que relatarles un claro ejemplo de lo acertada que era la
afirmación de Voltaire, una muestra más de que la maledicencia del hombre no conoce límites,
de cómo la envidia corroe todos los niveles y la difamación se arroja a la calle para que, como
decía Miguel Hernández, tizne cuando estalle. Desde hace algún tiempo están circulando por la
isla comentarios acerca de que no se hacía nada con la Fuente Santa porque sus aguas eran
radiactivas. Así fue la primera vez que oí hablar de tamaña barbaridad. Lo primero que pensé
fue que los archivos históricos hablaban de la Fuente Santa como sanadora de enfermedades y
nunca de aguas que provocaran muertes espantosas, tal sería el caso en aquellas cuya
radiactividad fuera perniciosa. Como bien dijo Antonio Castro: la Fuente Santa fue el mejor
balneario del Atlántico. Su bien ganada fama era de curativa, nunca de asesina. Desde el año
1500 hasta 1677 se llegó a decir que la cristiandad tenía el triunviro de la salud en tres islas: Cos
en el Egeo, La Palma en el Atlántico y Molokay en el Pacífico. ¿Cómo se puede decir, sin el
menor asomo de rubor, que las aguas de la Fuente Santa son peligrosas por su radiactividad?
Creí que con este simple razonamiento, pero no por ello menos convincente, se acabarían los
difamantes comentarios de la radiactividad y más porque a esas alturas ya eran públicos los
análisis de agua hechos por el prestigioso Laboratorio Oliver Rodés de Barcelona para el
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma. Pequé de ingenuo, como decía García Lorca la
difamación es el rayo que no cesa y de nuevo volvieron a la carga. Esta vez y sabiendo ya de
donde provenían los tiros, opté por abordar al propio tirador. Tras una penosa conversación, de
la que no guardo ningún buen recuerdo, donde quiso convencerme de su centrismo, canariedad
y conocimiento del agua, reconoció que hablaba sin conocer los análisis físicos, químicos,
bacteriológicos y radiactivos que se habían hecho a las aguas de la Fuente Santa. Es decir,
hablaba sin tener ningún resultado sobre el que asegurar lo que decía. Aún así y ante mi petición
de que rectificase sus comentarios no quiso hacerlo; en algunas personas el orgullo puede más
que la razón.
Había que cambiar de táctica: puesto que no podía impedir los disparos opté por quitar los
blancos para que así no tuviera dónde disparar. A todo aquél que me quisiera oír le decía que las
aguas de la fuente no eran perjudiciales por su radiactividad. Si lo fuesen, los primeros
agonizantes deberíamos ser los que la descubrimos, tras estar en contacto con las aguas durante
los largos años que duró la perforación de la galería. Nadie enfermó de nada. Hoy, dos años y
medio después de terminar, todos están más vivos y orgullosos que nadie, puedo asegurarles
que a ninguno se le pusieron los ojos rojos, ni se volvieron fosforescentes en la oscuridad, ni tan
siquiera cogieron una ligera tonalidad verde y los pulmones, todos los tienen bien si
exceptuamos a aquellos que sucumbimos al penoso vicio del tabaco. En cambio, sí puedo decir
que mientras buscábamos la fuente o cuando la encontramos y se enseñó en las jornadas de
puertas abiertas del Ayuntamiento de Fuencaliente, en la que entraron cerca de dos mil
personas, algunos mejoraron de padecimientos reumáticos o musculares. Palmeros hay, que
pueden darfe de lo que estoy diciendo.
Esta vez pensé que les había convencido, mi optimismo por la raza humana me hizo
equivocarme de nuevo, por tercera vez volvieron a surgir los comentarios acerca de que la
radiactividad del agua de la Fuente Santa era perniciosa para aquellos que la tocaran e incluso
esta vez, también decían que para los visitantes que entraban en la galería y sólo la miraban.
Ahora ya los comentarios venían de mucho más arriba e incluso la duda quedaba en el aire de
las páginas de este mismo periódico. Estaba visto que la razón de los argumentos no bastaba,
algo más había que hacer: exponer públicamente los resultados obtenidos por dos grandes
instituciones que durante más de un año han estudiado el tema
El agua y el aire contienen siempre algo de radiactividad, igual que muchas otras cosas que
nos rodean en la vida diaria: los relojes, los ordenadores, los coches, las televisiones e incluso
los alimentos. Siempre pensamos que la radiactividad es cosa de laboratorio, nunca que sea algo
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tan común a nuestras vidas, pero no por ello tienen que ser forzosamente dañina: la clave está en
la cantidad. Por esta razón el Gobierno de Canarias, encargó al doctor Oliver Rodés, que un año
antes había analizado el agua de la fuente, que hiciese un informe en el que se determinase si la
radiactividad de las aguas de la Fuente Santa era perjudicial para la salud, incluso fue más allá,
solicitó a la Universidad de La Laguna un estudio similar para la radiactividad del aire de la
galería.
Los resultados de ambos estudios fueron claros y tajantes y creo que deberían aventar toda
duda: la radiactividad del agua de la Fuente Santa, basada en la actividad beta, es de 15,8 Bq/L.
Fíjense bien en lo ridículo de la situación en la que quedan los comentarios difamadores, este
valor es ligeramente inferior a la radiactividad que tiene el agua del mar. En cuanto a la
radiactividad en la galería, es debida a la presencia de radón en valores inferiores a 140 pCi/L y
de nuevo el ridículo, estos valores son más bajos que los que se detectan en cualquier sótano de
una cas palmera.
La conclusión es demoledora: antes nos volveremos verdes y fosforescentes bañándonos en
el mar que en la fuente y antes también se nos pondrán los ojos rojos y los pulmones podridos
en un sótano que en la galería de la Fuente Santa. Los análisis y los informes están a disposición
de todo aquel curioso y amante del saber que los quiera contrastar. Como decía Ramón
Muntaner: -¿Qué os diré...?- él mismo se asombraba de lo que tenía que escribir. Me pregunto:
¿Qué hay que decir para que la gente se calle cuando no sabe?, ¿qué hay que hacer para que la
calumnia no estalle salpicándolo todo con su miseria?, ¿hasta cuándo hay que esperar para que
se den cuenta de que el naciente es una fuente de salud, riqueza y prosperidad para La Palma y
para toda Canarias, en vez de un charco malsano y radiactivo que de nuevo hay que sepultar,
como alguno está queriendo que se haga? Y… desgraciadamente: ¿qué será lo siguiente?
Carlos Soler Liceras es Ingeniero director de las obras.
Fuente: Diario de Avisos
El Cabildo protege y señaliza yacimientos con
motivos rupestres únicos en la Isla
Los yacimientos del Lomo del Topo, la Fajana y el Cementerio.
El Cabildo insular comenzará de forma inminente la protección y señalización de tres estaciones rupestres
de gran valor arqueológico, ubicadas en el municipio de El Paso, concretamente los yacimientos del
Lomo del Topo, la Fajana y el Cementerio.
Jorge Pais, arqueólogo e inspector del área insular de Patrimonio, manifestó ayer a EL DÍA
que la próxima semana se procederá a la señalización viaria desde el casco urbano de El Paso
hasta las estaciones de grabados rupestres de la Fajana y el cementerio, obras que serán
ejecutadas por la empresa ArqueoCanarias, que se localizan a una distancia uno del otro de
apenas 300 metros y en los que también se ubicarán paneles tanto direccionales como
informativos.
Los grabados de la Fajana destacan por tres motivos circuliformes, denominados
"soliformes", únicos de su tipo que se conocen en la prehistoria de La Palma. Mientras, en la
estación del Cementerio se localizan siete paneles donde aparecen las espirales más grandes, en
algunos casos con más de un metro de diámetro, que se han descubierto en la Isla.
En ambos yacimientos existen problemas de conservación, básicamente por los líquenes y
musgos que los cubren, por lo que está previsto iniciar en un futuro la limpieza y restauración
de los grabados.
De igual forma, la Institución insular procederá a la colocación de un vallado de protección a
lo largo de todo el conjunto de la estación de grabados de Lomo del Topo, ubicado en el Pico de
Bejenado, en unos 80 metros de largo por unos 20 de ancho, que destaca por un total de 36
paneles de tipo geométrico, con espirales y círculos y semicírculos concéntricos, aunque en la
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ejecución de la pista de Ferrer, que separa el límite entre el parque y el preparque de la Caldera
de Taburiente, el extremo norte del yacimiento fue sepultado. De igual forma, está previsto
llevar a cabo tareas de limpieza y restauración de los grabados, además de la instalación de
paneles explicativos para orientar al visitante acerca de los motivos prehispánicos.
Finaliza la primera fase de la protección de los grabados rupestres de Tamarahoya
La estación, situada en las laderas del Pico Bejenado, constituye uno de los yacimientos
prehispánicos más grandes de La Palma, por el número de paneles, 120 en total, y por su
extensión.
El Ayuntamiento de El Paso ha culminado la primera fase de los trabajos de protección de la
estación de grabados rupestres del Lomo de Tamarahoya, en las laderas del Pico Bejenado. Esta
actuación, que se continúa desarrollando, ha sido financiada mediante una subvención solicitada
a Parques Nacionales.
La estación constituye uno de los yacimientos más grandes de La Palma, por el número de
paneles, un total de 120, y por la extensión que ocupa. Fue descubierta entre 1973 y 1975,
mediante las prospecciones arqueológicas realizadas por el experto Mauro Hernández Pérez con
el fin de culminar su tesis doctoral sobre los petroglifos de la antigua Benaohare.
Sin embargo, a pesar de su importancia, hasta la fecha no se había adoptado ninguna medida
para su protección y conservación, de tal forma que en la actualidad presenta una serie de graves
problemas que amenazan su integridad a corto y medio plazo.
Para el alcalde de El Paso, Higinio Máximo Brito Rodríguez, el objetivo fundamental de este
proyecto, cuyo presupuesto supera los 133 mil euros, es "la protección efectiva de la estación de
grabados para evitar el continuo deterioro y expolio sistemático a los que está sometida en
estos momentos". Al mismo tiempo, añade, "permitirá que el yacimiento pueda ser visitado, sin
peligro para su integridad, por los turistas que visitan el municipio, contribuyendo a su
desarrollo".
La estación del Lomo de Tamarahoya, que se divide en tres grupos, se califica como una de
las más interesantes de la Isla por sus características. El yacimiento arqueológico se sitúa a
1.250 metros de altitud, en la zona de preparque de la Caldera de Taburiente
www.eldía.es (2003)
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