Vilaflor, 09/2006 - ACEC. Viera y Clavijo

e-mail:vierayclavijo@telefónica.net
.vkhlhvierayclavijo@telefonica.net
Salida didáctica:
Asociación “Viera y Clavijo”
“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar”
A celebrar en: Tenerife
Días: 15, 16 y 17 de septiembre de 2006.
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006 3
ÍNDICE
PROGRAMA DE ACTIVIDADES_______________________________ 4
LISTADO DE ASISTENTES___________________________________ 5
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE _____________________________ 6
PAISAJE LUNAR __________________________________________ 20
Rubén Naranjo
TENERIFE: CITA CON LA LUNA_____________________________ 21
Maria Zabalegui
EL PINO CANARIO ________________________________________ 23
ECOSISTEMA DEL MATORRAL DE CUMBRE. CARACTERÍSTICAS
Y ADAPTACIONES DE LAS ESPECIES DE ALTA MONTAÑA_____ 27
1 José María Fernández-Palacios, 2 María del Carmen Brito y 3 Francisco
Hernán
EL CAMINO REAL DE CHASNA _____________________________ 41
Mercedes Coderch Figueroa y Agustín Isidro de Lis
IN MEMORIAM ___________________________________________ 47
Jaime Coello Bravo
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4 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA
HORA ACTIVIDAD
Viernes 15 18:00 h Presentación del curso y entrega de material. Hotel El Sombrerito. Vilaflor.
20:00 h Cena.
Sábado 16 8:00 h Desayuno.
8:30 h Salida del grupo en guagua hacia el parador de Las Cañadas para caminata:
Guajara -Paisaje Lunar-Pista de Madre del Agua- Vilaflor.
20:00 h Cena.
Domingo 17 8:00 h Desayuno.
9:30 h Visita a tubos volcánicos del Parque Nacional del Teide.
Ponentes:
D. Francisco La Roche Brier.
Coordinador:
D. Luis López Beltrán.
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LISTADO DE ASISTENTES
NOMBRE
1. Acosta Molina, María José
2. Bravo Bethencourt, Jesús
3. Cejas-Fuentes Padrón, Herminia
4. Díaz Luis, Alicia
5. Domínguez Roldan, Gema
6. Mesa Alonso, Jesús Enrique
7. Moreno Batet, Enrique F.
8. Paz Coruña, Mª Carmen de la
9. Pérez Trujillo, Juan Pedro
10. Valido Suárez, Arminda
11. Vogel - Schmidt, Sandra
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PARQUE NACIONAL DEL TEIDE
"Nivaria se llama por la nieve
que suele platear la cumbre altísima
del sacro monte Teide, excelso Atlante,
y por la misma causa en nombre digno
de Tenerife entonces le pusieron;
que Tener, en su lengua significa
blanca nieve y quiere decir ife
monte alto; así, por el gran Teide,
se llama Tenerife la Nivaria,
que es lo mismo que monte de la nieve" .
Antonio de Viana: Antigüedades de las Islas Afortunadas (1604)
Un paseo por su historia
En Las Cañadas se encuentra el mejor registro de la historia del hombre en Tenerife,
debido a la gran riqueza en yacimientos arqueológicos.
Las Cañadas y el Teide no sólo tenían un significado espiritual para los guanches, sino
que esta zona era también un recurso fundamental para la supervivencia en determinadas
épocas del año, ya que en verano se producía en estos pastos de alta montaña una
concentración de ganados y pastores procedentes de toda la isla.
Los Guanches llamaban al Teide "Echeyde", que significaba "morada de Guayota, el
Maligno". Según la tradición, Guayota secuestró al dios del Sol, Magec, y lo llevó consigo al
interior del Teide. Entonces, la obscuridad se apoderó de la isla y los guanches pidieron ayuda
a Achamán, su ser supremo celeste. El dios consiguió derrotar al Maligno, sacar al Sol de su
cautiverio y taponar la boca de Echeyde. Dicen que el tapón que puso Achamán es el llamado
Pan de Azúcar, el último cono que corona el Teide.
Parece que la leyenda guanche coincide en el tiempo con la que fuera la última gran
erupción en el mismo pico del Teide.
Colón en su escala en la Gomera camino de América, el 24 de agosto de 1492, cuando
las carabelas pasaron cerca de Tenerife, vieron salir grandes llamaradas de la montaña más
alta de todas las islas, según relata Fernando de Colón, en su libro "Historia del Almirante".
En 1798 se produjo la que fuera última gran erupción dentro de los límites del Parque
Nacional y que formó las llamadas Narices del Teide. Durante tres meses, salieron 12
millones de metros cúbicos de lava por una grieta orientada en dirección noroeste-suroeste en
las laderas de Pico Viejo, conocido también como Montaña Chahorra.
Todavía hoy, aparentemente dormido el impresionante volcán, sigue imponiendo
respeto a todos aquellos que llegan hasta él.
Su majestuosa mole es el alma del Parque Nacional, y el centro de esta tierra
dominada por una absoluta tiranía climática. El Teide no se considera extinguido, ya que aún
cabe la posibilidad de que sus entrañas revienten de nuevo, aunque los geólogos consideran
muy remota la probabilidad de que esto ocurra.
Por otra parte, es necesario destacar los nombres de algunos hombres sin cuyo trabajo
la exquisita flora de esta zona no sería conocida. El primer naturalista que estudió la flora del
Parque fue el alemán Alexander von Humboldt, que pasó el invierno de 1799 a 1800 en
Canarias. El que realizó la primera descripción válida de la Violeta del Teide fue Feuillée en
1724. Durante los años 50 del siglo XX fue el sueco Sventenius quien se centró en la
vegetación del Parque Nacional.
En el año 1954 se declara por decreto la creación del Parque Nacional del Teide, con
el fin de proteger un paisaje de impresionante belleza que, en unión de las especiales
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particularidades geológicas y las peculiaridades de la flora y fauna que sustenta lo hacen
merecedor de esta declaración. En 1981 se reclasifica el Parque Nacional del Teide (Ley de
25 de marzo). En 1.989 el Consejo de Europa concedió al Parque Nacional el Diploma
Europeo en su máxima categoría. Este galardón a la gestión y conservación ha sido renovado
en 1994 y 1999.
Actividades sostenibles
Uno de los objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide
es compatibilizar el desarrollo socioeconómico de las comunidades asentadas en la periferia
del Parque con la conservación del medio. Por ello, existen diferentes tipos de actividades
sostenibles que se mantienen en el interior del Parque Nacional:
El aprovechamiento del agua
Se mantienen los actuales aprovechamientos de agua en Guajara, La Grieta, cueva del
Hielo, El Riachuelo y fuente de la Piedad, excepto un 2% del agua de esta última explotación,
que deberá discurrir libre por el barranco.
Aprovechamiento cinegético del conejo silvestre
La caza como actividad recreativa o aprovechamiento cinegético no es compatible con
la filosofía y finalidad de un Parque Nacional. Como el conejo es considerado en el Parque
Nacional del Teide una especie exótica introducida, esta actividad se permite como medida de
control de las poblaciones de conejos. Una de las curiosidades del Parque es la caza con hurón
y perro de las poblaciones de conejos, ya que se considera un uso tradicional contemplado
como tal en el Plan Rector.
Aprovechamiento de tierra y piedra pómez
La recogida de tierras y cenizas de colores en pequeña escala para confeccionar las
tradicionales alfombras de colores de la villa de La Orotava se considera un uso tradicional
que ha de mantenerse. Siempre que sea posible, se realizará fuera del Parque, y de no poder
ser así, la Administración del Parque, de acuerdo con el Ayuntamiento de La Orotava,
señalará los lugares apropiados para su recogida.
Productos tradicionales de calidad: la miel
Es tradición secular la utilización del área de Las Cañadas como zona ideal para la
obtención de miel, ya que la actividad apícola tiene lugar desde hace siglos en el interior del
Parque Nacional, donde, como producto final, se obtiene una excelente miel de fama mundial.
Esta actividad se considera beneficiosa para la vegetación del Parque y uso tradicional que
debe mantenerse. La administración del Parque regula dicha actividad, fijando los lugares,
normas de funcionamiento, fianzas y autorizaciones que sean precisas.
Otros aprovechamientos
Los aprovechamientos ganaderos, de leñas y recogida de ciscos que antiguamente se
practicaban quedan prohibidos, así como el aprovechamiento cinegético de todas las especies.
El desarrollo turístico: una alternativa a la economía tradicional
El Parque Nacional del Teide es el más visitado de toda la Red de Parques. Desde su
declaración, el turismo en este espacio ha ido cobrando cada vez mayor importancia y supone
una importante fuente de ingresos para la economía de la isla de Tenerife.
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El Plan Maestro de Accesos pretende establecer un sistema de visitas de forma
compatible con la conservación de los recursos y la divulgación de los valores del Parque,
adecuando la intensidad del uso del espacio a la capacidad de acogida de visitantes.
Medio físico
La lava: principal protagonista
Hace aproximadamente unos siete millones y medio de años la isla de Tenerife emerge
del fondo del océano. Poco a poco, y debido a la fuerte actividad volcánica, se forma una
estructura en forma de pirámide. Desde decenas de kilómetros de profundidad se produce el
ascenso del magma y, con ello, innumerables erupciones que han hecho crecer la isla.
Posteriormente, la cumbre de la isla se destruye y desaparece, dejando en su lugar un
enorme hueco del que, en su parte norte, sale posteriormente el actual Teide y todo su
complejo de volcanes asociados. El borde interno de la enorme depresión es conocida como
"pared de las Cañadas". En este gran anfiteatro de 16 km de diámetro están expuestas decenas
de coladas horizontales, de paquetes de cenizas, de diques y de todo tipo de productos
volcánicos, dejando a la vista una pared casi vertical.
La base de la depresión se ha rellenado con todo tipo de materiales recientes.
Encontramos así malpaíses, que son grandes extensiones de lavas abruptas, terrenos por
donde apenas se puede caminar. En raras ocasiones, nos encontramos superficies lisas y llanas
que constituyen los tipos de lavas denominadas "pahoehoe", que quiere decir "lavas por las
que se puede andar descalzo". Su superficie recuerda el flujo de una gran masa de queso
fundido que se dejase solidificar. Existen también grandes masas de piedras pómez que
recubren y uniformizan los terrenos desiguales.
Las Cañadas: la estructura más típica del Parque
Una cañada es una planicie sedimentaria de color amarillo claro, situada normalmente
al pie de las paredes del circo y donde se va acumulando todo el material erosionado de los
escarpes. Algunas, como la de Ucanca, pueden tener 3 km de diámetro, y no es raro que en
invierno se formen en ella pequeños lagos fugaces. Las cañadas son las que han canalizado el
tránsito de hombres y ganados antes de que la zona fuese convertida en Parque.
El circo de Las Cañadas es una de las mayores calderas del mundo, tiene forma
elíptica, con 16 km de eje mayor, 10 km de eje menor y 45 km de perímetro. Las lavas
procedentes de las distintas erupciones han rellenado extensas superficies de la antigua
caldera con materiales volcánicos de todo tipo, con lo que se ha formado un espectacular
paisaje de aspecto caótico.
Así, pueden observarse volcanes de forma redondeada y tonalidades amarillentas y
blanquecinas por la acumulación de piedra pómez como en el caso de Montaña Blanca, o
conos de cenizas y picón de tonalidades obscuras desde el rojizo al negro debidas a los
distintos procesos de oxidación con el tiempo, como la Montaña Mostaza. Las coladas de lava
forman a veces campos de escoria llamados malpaíses, otras caen ladera abajo o asoman sobre
volcanes más antiguos formando lenguas, y otras se disgregan en enormes bloques, como en
el caso del Valle de las Piedras Arrancadas, cercano a Montaña Rajada, donde abunda la
obsidiana, vidrio volcánico de color negro brillante.
Origen de Las Cañadas
Tanta acumulación de materiales, tanta actividad volcánica posterior a la formación de
la caldera, dificultan enormemente la determinación de su Origen. Su génesis sigue siendo
hoy tema de apasionado debate entre especialistas aunque, sea cual sea su origen, debió tener
lugar hace unos 180.000 años.
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La hipótesis más aceptada hasta comienzos de la década de los noventa era la de
hundimiento como causa fundamental, que supone se trata de una caldera con dos
semicalderas, una oriental y otra occidental separadas por los Roques de García y formadas
por hundimientos y colapsos.
Sin embargo, las investigaciones del subsuelo de la isla y los estudios de los fondos
marinos y del relieve submarino en los últimos años han confirmado la hipótesis mantenida
por el geólogo y geógrafo tinerfeño Telesforo Bravo desde 1962: tanto Las Cañadas del Teide
como los valles de La Orotava y Güímar son depresiones formadas por grandes
deslizamientos gravitacionales, de más de 100 Km cúbicos de una parte de la isla.
Lo cierto es que el intenso vulcanismo generado como consecuencia de la hecatombe,
atravesó a continuación una serie de períodos en que se han ido acumulando los diferentes
productos volcánicos que vemos hoy en día. El final de este ciclo es la colmatación de la
caldera hasta los niveles actuales y la formación del actual Teide.
La actividad volcánica sigue funcionando actualmente tanto alrededor del parque
como en su interior. Las últimas erupciones fueron las de las Narices del Teide, al SO del
Pico Viejo, en 1798, y Volcán de Fasnia, en 1705, ambos dentro del Parque Nacional, y más
al NO, la del Chinyero, en 1909.
Los Roques de García
Unos de los sitios más populares y visitados del Parque Nacional son los Roques de
García. Se trata de una alineación de grandes formaciones rocosas, restos de la antigua
cumbre de la isla, antes de que se formase la caldera de Las Cañadas, y que el agua y el viento
se han encargado con el paso de los siglos de ir dando caprichosas formas.
En ellos destaca el Roque Cinchado. Desde el mirador existente se divisa el
espectacular llano endorreico "Llano de Ucanca", la mayor cañada del Parque Nacional. En
las cercanías, se encuentra la formación de Los Azulejos, que llama la atención por su color
azul-verdoso debido a la alteración química de la roca.
El agua: un bien escaso
El agua de lluvia que cae en los malpaíses desaparece rápidamente, ya que la
infiltración y la evapotranspiración son muy grandes. En cambio, en las laderas del Circo, las
lluvias producen una elevada escorrentía que arrastran materiales hasta las llanuras que
persisten inundadas varios días, ya que los suelos están cubiertos de materiales muy finos y
compactados.
Existen diversas fuentes dentro de los límites del Parque Nacional del Teide, con
aguas frescas y con poco contenido en sales disueltas. La fuente más alta se encuentra a la
altura de la Cueva del Hielo, sobre Altavista a 3.350 m de altitud. La propia Cueva del Hielo
tiene agua permanente, por poseer un substrato helado durante todo el año. Otra fuente que
está entre el Pico Viejo y el Teide, la "Fuente de los Cazadores", también tiene el substrato
helado y protegido de la fusión por el malpaís. En Guajara existe otra fuente con un caudal
suficiente para abastecer al Parador de Turismo. Además, las fuentes de la Grieta fueron
utilizadas desde el siglo pasado por apicultores y cazadores, y hoy abastecen al caserío de El
Portillo.
Un clima condicionado por la altitud
Por encima del misterioso mar de nubes que cubre las faldas del Teide, en invierno y
verano, las lluvias son siempre escasas, entorno a 400 mm. anuales de precipitaciones y
nevadas durante quince días al año aproximadamente, que, debido a las bajas temperaturas y a
las fuertes heladas nocturnas, mantienen el Parque nevado durante varios meses al año. Esta
escasez de precipitaciones nos indica una sequía muy acentuada.
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En los días más calurosos se alcanzan los 34 ºC de temperatura que, por la noche,
durante el invierno, pueden descender bruscamente hasta los 16 ºC bajo cero. Además, existen
grandes oscilaciones térmicas diarias, que pueden llegar a 12 ºC y cuya causa, junto con la del
alto número de días de helada, que puede llegar a 100, quizá esté en la intensa irradiación que
se produce en una atmósfera tan despejada. Las temperaturas mensuales medias varían entre
4,6 ºC (enero) hasta 18,3 ºC (agosto), siendo la media anual de 10,9 ºC.
A estas extremas condiciones, hay que sumar fuertes y racheados vientos que, a veces,
baten las cumbres a velocidades de 200 km/h, por lo que es difícil imaginar que pueda existir
alguna clase de vida que sobreviva en tan inhóspitos y bellos parajes.
Durante la estación fría no es raro toparse con un curioso fenómeno, que las gentes del
lugar denominan la "cencellada" y que consiste en grandes cristales de hielo de hasta 15
centímetros ocupando las hojas de las plantas.
El clima del Parque Nacional está condicionado por las extremas condiciones de
altitud, fuerte insolación y variación térmica. Se puede definir como un clima continental
subalpino, muy diferente al imperante en las zonas bajas y medias de la isla.
Una flora rica y espectacular
Las especies vegetales están completamente adaptadas a las rigurosas condiciones del
medio en el que viven: a la altitud, fuerte insolación, amplitud térmica y escasez de humedad.
La época de floración tiene lugar en la primavera tardía o principios de verano, en los meses
de mayo y junio. De esta forma, cuando la primavera llega a estas cumbres, todo se cubre de
color.
Dentro del espacio del Parque predomina el ecosistema de matorral de alta montaña,
con retamares, codesares, etc. Sólo las cumbres y los más recientes campos de lava, donde no
se han podido formar suelo orgánico y que aún no han sido degradadas, están colonizadas
únicamente por líquenes, que desarrollan un papel fundamental en las fases iniciales de
colonización contribuyendo a la fragmentación y meteorización de las rocas.
Sólo tres especies de árboles crecen en el Parque
Debido a las extremas condiciones climáticas del parque, el cedro (Juniperus cedrus)
y el pino canario (Pinus canariensis) son, junto con el sauce canario (Salix canariensis)
característico de zonas por donde discurre agua, los únicos árboles capaces de resistir en estas
condiciones. Los primeros, con sus troncos fuertes y retorcidos, se refugian en las paredes, en
lo alto de los riscos, huyendo de la presión humana. Su excelente madera llegó a ponerles en
peligro y sólo quedan unos pocos ejemplares aislados en los acantilados de la Degollada del
Cedro y La Fortaleza. A la entrada de la carretera comarcal que cruza todo el Parque, en una
ladera de Montaña Rajada, puede verse un viejo cedro milenario, al que algunos llaman
cariñosamente el "Patriarca del Teide". Este árbol fue protegido en 1944 por el Cabildo
Insular de Tenerife. A esta altitud también los ejemplares aislados de pino canario se
encuentran casi únicamente colonizando acantilados y escarpes.
Paredes y piedemontes: refugio de endemismos
En estas zonas, de difícil acceso para el hombre y el ganado, y menos afectadas por la
actividad volcánica después de la formación de la caldera, se localizan algunas de las plantas
más valiosas de la vegetación canaria. En estas áreas se extiende una vasta vegetación donde
destaca el vistoso tajinaste rojo (Echium wildpretii) que, durante la breve floración
primaveral, presenta una gigantesca inflorescencia cuajada de diminutas flores rojas y puede
llegar hasta los 3 m de altura, y es por ello la más llamativa durante la época de floración,
convertida prácticamente en símbolo del Parque. Junto a él encontramos tajinaste picante o
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azul (Echium auberianum), de menor altura que el tajinaste rojo y que se encuentra sólo en la
mitad oriental del parque y el rosal del guanche (Bencomia exstipulata), uno de los más
preciosos endemismos canarios y cuya población no sobrepasa la cincuentena de ejemplares.
En el piedemonte viven las dos únicas poblaciones de Helianthemum juliae que están
presente sólo en las cercanías de la Cañada de Diego Hernández.
Los bancos de piedra pómez: asiento de la planta reina de Las Cañadas
Sobre los bancos de pumita, depósitos de piedra pómez presentes sobre todo en la
parte nororiental del parque, se encuentran las poblaciones más abundantes de retama del
Teide (Spartocytisus supranubius), la planta reina de las Cañadas, que en primavera se cubre
de flores blancas o rosadas, de olor penetrante y aromático. Su abundancia y la profusa
producción de flores hace que sea el elemento más importante como soporte de la actividad
melífera que desde hace siglos tiene lugar en el interior del Parque Nacional, donde, como
producto final, se obtiene una excelente miel de fama mundial. Muchas veces, a la retama le
acompaña el codeso (Adenocarpus viscosus var. viscosus).
En las Cañadas la vegetación encuentra verdaderas dificultades para establecerse
Esto es debido a que los materiales que forman el suelo son muy finos e
impermeables. De nuevo son la retama, el codeso y la hierba pajonera las especies más
características. La hierba pajonera (Descurainia bourgeauana) se cubre de flores amarillas
que permanecen en la planta después de la fructificación, con un nuevo color pajizo hasta la
nueva floración. El rosalillo de cumbre o falsa conejera (Pterocephalus lasiospermus) estuvo
en peligro de extinción debido al pastoreo hasta que, en 1954, se declaró el Teide como
Parque Nacional. Otras plantas que pueden aparecer acompañando a las anteriores son: la
tonática (Nepeta teydea), el cardo de plata (Stemmacantha cynaroides), muy escasa y en
peligro de extinción, y el endemismo descrito recientemente Erigeron calderae.
En las coladas de lava también hay vida vegetal
Sobre los malpaises, antiguas coladas de lava, viven con gran esfuerzo adaptativo,
especies como la flor del malpais (Tolpis webii), la margarita del Teide (Argyranthemum
teneriffae), el alhelí del Teide (Erysimum scoparium) o los tomillos de Las Cañadas
(Micromeria lachnophylla y M. lassiophylla).
A más de 3.000 m de altitud vive la violeta del Teide
Desde los 3.000 a los 3.718 m de la cumbre del Teide sólo encontramos cenizas y
desnudas coladas. En este inhóspito paisaje vive la delicada y frágil violeta del Teide (Viola
cheiranthyfolia), a la que se puede considerar la joya del parque. Esta especie fue descrita por
Humboldt y que, presente ya desde los 2.200 m, se convierte finalmente en el solitario
habitante de las cumbres del Teide, en los lugares donde ya ninguna otra planta osa disputarle
el honor de ser la planta que florece a mayor altitud de todo el territorio nacional, aunque
habría que señalar que la margarita y el Gnaphalium teydeum acompañan a la violeta hasta los
3.600 m aproximadamente.
La fauna
Perfectamente adaptado a estas plantas y a las rigurosidades climáticas de la altura,
vive en el parque un singular conjunto de animales.
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Más de 700 especies de insectos viven en el Parque
La fauna invertebrada es la de mayor valor, con un grado de endemismo que sobrepasa
el 50%. Destacan, sobre todo, los insectos, con más de 400 especies que viven en estas
alturas, aunque su presencia frecuentemente pasa desapercibida a los visitantes, bien por su
reducido tamaño o bien por permanecer ocultos durante el día. Tal vez en primavera es
cuando únicamente nos llama la atención la gran cantidad de insectos que vuelan y liban en
las flores.
Dentro de este grupo encontramos Orius retamae, que desarrolla gran parte de su ciclo
vital sobre retamas y codesos, Hesperophanes roridus sobre codesos y retamas, la mariposa
nocturna Cucullia canariensis, Megachile canariensis, Gryllomorpha canariensis, el
pseudoescorpión Geogarypus canariensis, la araña Filistata canariensis, entre otras.
Artrópodos que viven en las cuevas
Las cuevas son abrigo de una excepcional fauna de troglobios (artrópodos que aunque
en su mayoría tienen ojos, son ciegos, y prácticamente sin pigmentos), que jamás salen al
exterior. De estos animales, se han llegado a encontrar hasta 10 especies diferentes tan sólo en
la Cueva de los Roques, tubo volcánico hoy cerrado al público por evidentes medidas de
protección, y que alberga a algunos elementos endémicos de la propia cueva.
Reptiles y mamíferos: un grupo escaso
El origen volcánico del archipiélago, junto con las difíciles condiciones de vida, hacen
que la presencia de vertebrados terrestres sea escasa, destacando especialmente el endémico
lagarto tizón (Gallotia galloti), que puede llegar hasta 30 cm de longitud y vive tanto en los
fondos de las Cañadas como en las cotas más altas del Parque, representa además un elemento
esencial de la dieta de todos los predadores de las cumbres de la isla. Otros reptiles presentes
en el Parque son: el perenquén (Tarentola delalandii) y la lisa (Chalcides viridanus). Algunas
especies de murciélagos y el erizo moruno (Erinaceus algirus) son los únicos mamíferos
autóctonos, aunque en el caso del erizo no existe certeza de que no sea introducido.
Junto a ellos encontramos las especies introducidas por el hombre: conejo (Oryctolagus
cuniculus), muflón (Ovis gmelini musimon), ratón común (Mus musculus), rata campestre o
negra (Rattus rattus), gato (Felix catus), musarañita (Suncus etruscus), y grupos de perros
asilvestrados. El conejo y el muflón constituyen ambos, si bien en diferente grado, una
amenaza potencial hacia la valiosa flora del Parque.
En el Parque Nacional del Teide, principalmente en tubos volcánicos, se han hallado 5
especies de murciélagos: murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis), endémico de
Canarias y Madeira, orejudo canario (Plecotus teneriffae), endémico de Canarias, murciélago
montañero (Pipistrellus savii), nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) y murciélago rabudo
(Tadarida teniotis).
Las aves
Durante nuestra visita al Parque podemos observar algunas aves como el cernícalo
(Falco tinnunculus canariensis) que, junto al gavilán (Accipiter nisus), el ratonero (Buteo
buteo) y la nocturna búho chico (Asio otus), constituyen las únicas rapaces que quedan en el
Parque, ya que el milano real (Milvus milvus) y el alimoche o guirre (Neophron percnopterus)
desaparecieron como consecuencia de la evolución de la sociedad agraria, la reducción del
pastoreo en la montaña y la prohibición de su práctica en el interior del Parque. Ligado a este
fenómeno y a la mayor limpieza del propio Parque va disminuyendo de forma acentuada la
población de cuervos (Corvus corax tingitanus), aunque esta especie ha sido abundante hasta
hace poco y se le ha visto sobrevolando el propio pico del Teide.
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Frecuente es también la presencia del alcaudón real (Lanius excubitor koenigi),
abundante por todo el territorio, aunque la atracción que sienten por los lagartos que van a
calentarse a los bordes de las carreteras, provoca numerosas muertes por atropello. El
alcaudón suple su falta de garras con un método que consiste en clavar a sus víctimas,
fundamentalmente lagartos e insectos, en algún espino o estaca donde, poco a poco, los va
desgarrando con el pico.
Ligada a paredes y escarpes inaccesibles y al interior de los cráteres, aparece la
paloma bravía (Columba livia canariensis), que junto con la perdiz moruna (Alectoris
barbara koenigi), son objeto de una cierta presión por ser piezas muy apreciadas, aunque su
caza en el Parque está totalmente prohibida.
Especial mención merece el "Pinzón azul del Teide" (Fringilla teydea teydea), cuya
hembra es grisácea pero cuyo macho presenta un vistoso plumaje azul. El área propia de esta
ave se encuentra fuera de las Cañadas y del Teide, viviendo principalmente en el pinar. No
obstante, se la puede ver con relativa frecuencia en sus incursiones al Parque Nacional, al
igual que otras especies de aves, tales como el canario (Serinus canaria) que sube hasta aquí
formando grandes bandos en primavera y otoño. Tanto el pinzón azul como el canario son
especies endémicas, el primero de las Islas Canarias y el segundo macaronésico.
Recientemente, los dos han sido establecidos como símbolos naturales canarios por el
Parlamento de Canarias; de la isla de Tenerife el primero, y de la Comunidad Autónoma de
Canarias el segundo.
Otras especies de aves que podemos observar son el bisbita caminero (Anthus
berthelotii), lavandera cascadeña o alpispa (Motacilla cinerea canariensis), mosquitero u
hornero (Phylloscopus collybita canariensis), herrerillo (Parus caeruleus teneriffae), vencejo
unicolor (Apus unicolor) y curruca tomillera (Sylvia conspicillata orbitalis).
En síntesis, y para tener una idea de conjunto de la importancia de la fauna del Parque,
podemos señalar que de las 35 especies diferentes de vertebrados que habitan, el 63 % (22
especies), son especies o subespecies endémicas de la Macaronesia, o incluso de Canarias, lo
que vuelve a poner claramente de relieve su elevado valor biológico y científico.
La red de senderos
El Parque Nacional dispone de una amplia Red de Senderos, entre los que se
encuentran los 21 de la Red Principal, con diferentes longitudes y dificultades. Solicite
información en los Centros de Visitantes. Se recomienda ver mapa del Parque Nacional en el
enlace correspondiente. En la descripción de las Conexiones, los senderos que aparecen entre
paréntesis no tienen una conexión directa con el sendero en cuestión pero sí presentan una
relación de posible continuidad.
Senderos de la Red Principal:
1. Sendero de La Fortaleza
Comienzo: Centro de Visitantes del Portillo.
Final: Cuesta de La Fortaleza (límite del Parque Nacional).
Duración: 1 hora 45 minutos.
Longitud: 5,3 Km.
Dificultad: Baja.
Desnivel máximo: 175 m de bajada.
Conexiones: Senderos 2, 4, 6 y Camino Real de Chasna.
Descripción: Sendero con pequeños desniveles y continuas vistas del Teide. Desde el
comienzo hasta la Cañada de los Guancheros se atraviesan montículos formados por bancos
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de pumita (piedra pómez) donde dominan la retama y el codeso. En la Cañada de los
Guancheros se unen a los anteriores el rosalillo de cumbre, la tonática y la hierba pajonera. El
sendero discurre en su tramo final al pie de los Riscos de la Fortaleza con la vegetación propia
de escarpes, apareciendo los pinos canarios al final del mismo.
2. Sendero de Arenas Negras
Comienzo: Centro de Visitantes del Portillo.
Final: Centro de Visitantes del Portillo.
Duración: 3 horas (circuito).
Longitud: 7,6 Km.
Dificultad: Baja (existe un tramo de fuerte pendiente).
Desnivel máximo: 250 m.
Conexiones: Senderos 1, 4 y Camino Real de Chasna.
Descripción: El sendero sube bordeando la Montaña del Cerrillar entre abundantes retamas
arraigadas sobre un manto de pómez. En lo más alto, el sendero ofrece una espectacular
panorámica del Parque Nacional, así como del Llano de Maja. La bajada discurre por la pared
de la caldera junto a los volcanes de Arenas Negras, conos de picón que se encuentran poco
colonizados por la vegetación.
3. Sendero de los Roques de García
Comienzo: Mirador de La Ruleta.
Final: Mirador de La Ruleta.
Duración: 2 horas (circuito).
Longitud: 3,5 Km.
Dificultad: Media (existe un tramo de fuerte pendiente).
Desnivel máximo: 175 m.
Descripción: Atractivo sendero que permite observar diferentes formas volcánicas y una
amplia variedad de especies animales y vegetales propias del matorral de alta montaña
canario. Los Roques son un alineamiento de diques, pitones y apilamientos de diversos
materiales volcánicos que la erosión ha dejado al descubierto; dividen en dos la gran caldera
de Las Cañadas. La ruta rodea Los Roques (Roque Cinchado, El Torrotito, El Burro, Roques
Blancos,...), en el primer tramo se aproxima al Teide, bajando posteriormente por el lado más
espectacular hasta llegar a la planicie conocida como Llano de Ucanca. Luego, comienza a
subir con bastante pendiente hasta su final, tras bordear previamente el espectacular pitón
conocido como La Catedral.
4. Sendero de Siete Cañadas
Comienzo: Centro de Visitantes del Portillo.
Final: Centro de Visitantes de Cañada Blanca.
Duración: 4-5 horas.
Longitud: 16,6 Km.
Dificultad: Baja.
Desnivel máximo: 150 m de subida.
Conexiones: Senderos 1, 2, 5, (15), 16 y Camino Real de Chasna.
Descripción: Ruta recorrida tradicionalmente por los habitantes de la isla desde tiempos de los
guanches (antiguos pobladores). Discurre a lo largo de la base de la pared de la Caldera de
Las Cañadas, en su parte oriental. Destaca en su primer tramo la vegetación con la presencia
del tajinaste picante. Bajo la pared de Las Cañadas se aprecia la diversidad geomorfológica y
la presencia de vegetación de escarpes, sobresaliendo el tajinaste rojo. En el tramo final, se
levanta el Capricho con formas de gran belleza. En todo el recorrido encontramos restos de
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refugios pastoriles y diferentes vistas del Teide. Este sendero (4), normalmente partiendo
desde Cañada Blanca, y el de la Degollada de Guajara (5) se utilizan para ascender hasta esta
cima.
5. Sendero de la Degollada de Guajara
Comienzo: Sendero de Siete Cañadas (nº 4).
Final: Degollada de Guajara.
Duración: 1 hora.
Longitud: 1,4 Km.
Dificultad: Alta.
Desnivel máximo: 190 m.
Conexiones: Senderos 4, 8, 15 y Camino Real de Chasna.
Descripción: Forma parte del antiguo camino que comunica las dos vertientes de la isla
conocido como Camino de Chasna y asciende desde la Cañada del Montón de Trigo a la
degollada, entre las montañas de Pasajirón y Guajara. La observación desde la degollada es
espectacular, con amplias vistas del Parque Nacional del Teide y de la vertiente sur de la isla,
destacando el Barranco del Río que nace en la misma.
6. Sendero de Montaña de los Tomillos
Comienzo: Sendero de La Fortaleza (nº 1) (a 20 minutos del inicio del sendero).
Final: Sendero de Montaña Blanca (nº 7).
Duración: 2 horas 30 minutos.
Longitud: 6 Km.
Dificultad: Media.
Desnivel máximo: 470 m de subida.
Conexiones: Senderos 1 y 7.
Descripción: Antiguo camino que utilizaban, en sus ascensiones al Teide, los primeros
exploradores y los recolectores de azufre y de hielo. Es un sendero de ascenso continuo,
fácilmente transitable que al llegar a Montaña Blanca presenta una pendiente más acentuada.
Su primer tramo transcurre sobre depósitos de piedra pómez con vegetación compuesta por
codeso y retama. En la zona intermedia se encuentra la Montaña de los Tomillos, cono
volcánico que destaca en el paisaje por su tono oscuro. En el tramo final, próximo a la pista de
Montaña Blanca, y nuevamente sobre depósitos de pómez, la vegetación escasea por la altitud
y los fuertes vientos.
7. Sendero de Montaña Blanca al Pico del Teide
Comienzo: Km 40,2 de la carretera TF-21.
Final: Mirador de La Fortaleza (3.537 m).
Duración: 5 horas 30 minutos.
Longitud: 8,3 Km.
Dificultad: Alta.
Desnivel máximo: 1.350 m de subida.
Conexiones: Senderos 6, (9), (10), 11 y (12).
Descripción: Sin lugar a dudas, se trata del sendero más utilizado y llamativo del Parque
Nacional. Su tramo inicial se realiza por la pista de Montaña Blanca, por terrenos de piedra
pómez. Al llegar a la ladera del Teide, comienza el antiguo camino de acceso al Pico, que
sube por Lomo Tieso hasta el Refugio de Altavista y que presenta un fuerte desnivel. El
camino continúa subiendo con menos pendiente ahora sobre negras coladas de lava joven, aún
sin colonizar por la vegetación. El sendero termina en La Rambleta, junto al Mirador de La
Fortaleza. Indicado únicamente para personas con buenas condiciones físicas.
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8. Sendero de El Filo
Comienzo: Km 38,5 de la carretera TF-24.
Final: Degollada de Guajara (senderos 5 y 15).
Duración: 7 horas.
Longitud: 14,2 Km.
Dificultad: Moderada.
Desnivel máximo: 275 m de bajada.
Conexiones: Senderos (4), 5, 15 y Camino Real de Chasna.
Descripción: La mayor parte del sendero discurre sobre una antigua pista forestal que va por
la parte alta de los escarpes de la caldera y que atraviesa un excelente retamar, con vistas al
interior de la caldera de Las Cañadas en varios puntos del recorrido. Las panorámicas de las
laderas del sur de la isla muestran ejemplares de viejos pinos canarios. A lo largo del
recorrido se observa una gran variedad geomorfológica y botánica. El sendero termina,
después del descenso desde la Montaña de Pasajirón, al llegar a la Degollada de Guajara,
desde donde es posible bajar al sendero de Siete Cañadas o subir a la cima de Guajara.
9. Sendero del Teide-Pico Viejo-carretera TF-38
Comienzo: La Rambleta (3.500 m, Mirador de Pico Viejo).
Final: Km 3,2 de la carretera TF-38 (Mirador de Las Narices del Teide).
Duración: 8 horas.
Longitud: 9,3 Km.
Dificultad: Extrema.
Desnivel máximo: 1.500 m de bajada.
Conexiones: Senderos (7), (10), (11) y 12.
Descripción: Duro camino que desciende sobre lavas negras, con la visión continua en su
primer tramo del espectacular cráter de Pico Viejo, hasta llegar a la Degollada de Chahorra,
donde se camina sobre pumitas. A continuación, se rodea Pico Viejo, por su lado sur y por
debajo del borde de su cráter, descendiendo rápidamente hasta las Narices del Teide; tras
bordearlas, el sendero continúa hacia el Lomo de Chío y de aquí a la carretera TF-38. Es un
sendero de gran dificultad al discurrir en gran parte por coladas y terrenos de derrubios muy
sueltos.
10. Sendero de acceso al Pico del Teide. Sendero Telesforo Bravo.
Comienzo: La Rambleta (3.550 m).
Final: Pico del Teide (3.718 m).
Duración: 40 minutos.
Longitud: 614 m.
Dificultad: Alta.
Desnivel máximo: 159 m de subida.
Conexiones: Senderos (7), (9), 11 y 12.
Descripción: El acceso al Pico del Teide está restringido, por lo que es necesario obtener un
permiso de la Dirección del Parque. Para más información, ponerse en contacto con la Oficina
del Parque en Santa Cruz de Tenerife, C/ Emilio Calzadilla, 5. 4º piso. 38002 S/C de Tenerife.
Teléfono 922290129. A pesar del pequeño desnivel a salvar y que el sendero está
acondicionado, hay que tener en cuenta la altitud (culmina en el punto más alto de España y
de todos los archipiélagos atlánticos) y que existen emanaciones gaseosas de origen
volcánico.
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11. Sendero Mirador de La Fortaleza
Comienzo: La Rambleta (3.550 m).
Final: Mirador de La Fortaleza.
Duración: 25 minutos.
Longitud: 427 m.
Dificultad: Media.
Desnivel máximo: 24 m.
Conexiones: Senderos 7, (9), 10 y 12.
Descripción: Camino acondicionado que accede al Mirador de La Fortaleza, donde se domina
la parte norte del Parque Nacional y de la isla. Desde el mirador se puede contemplar, cuando
el tiempo lo permite, una impresionante vista, destacando en primer término los Riscos de La
Fortaleza.
12. Sendero Mirador de Pico Viejo
Comienzo: La Rambleta (3.550 m).
Final: Mirador de Pico Viejo.
Duración: 30 minutos.
Longitud: 730 m.
Dificultad: Media.
Desnivel máximo: 54 m.
Conexiones: Senderos (7), 9, 10 y 11.
Descripción: Camino acondicionado que conduce hasta el mirador desde el que se disfruta de
una impresionante vista del cráter de Pico Viejo y del sector occidental de Tenerife. En días
claros es posible observar las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro.
13. Sendero de Samara
Comienzo: Km 7,5 de la carretera TF-38.
Final: Km 7,5 de la carretera TF-38.
Duración: 2 horas 45 minutos.
Longitud: 5,1 Km.
Dificultad: Media (existe un tramo de fuerte pendiente).
Desnivel máximo: 252 m.
Descripción: Al principio del sendero se puede subir a la cumbre del volcán de Samara, desde
el que se contemplan amplias y espectaculares panorámicas de varios conos volcánicos,
además del Teide y Pico Viejo. También se puede contemplar el bello pinar canario, eficaz
colonizador de terrenos volcánicos recientes. Todo el recorrido se realiza sobre piroclastos
(lapillis y escorias) de tonalidades oscuras y los pequeños desniveles son fáciles de superar.
14. Sendero del Alto de Guamaso
Comienzo: Km 42,3 de la carretera TF-24.
Final: Cruce de carreteras del Portillo.
Duración: 1 hora 30 minutos.
Longitud: 2,9 Km.
Dificultad: Baja.
Desnivel máximo: 64 m.
Descripción: Un cómodo sendero que rodea un bello cono volcánico y se introduce en su
cráter; además, muestra una magnífica vista del Valle de La Orotava y del mar de nubes que
lo puede cubrir. También es un buen lugar para observar la transición del bosque de pino
canario al matorral de la alta montaña. Destacan entre los materiales volcánicos que formaron
el cono, las grandes bombas volcánicas acumuladas en sus laderas.
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15. Sendero del Alto de Guajara
Comienzo: Degollada de Guajara (sendero 5).
Final: Alto de Guajara.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Longitud: 2 Km
Dificultad: Alta.
Desnivel máximo: 325 m.
Conexiones: Senderos (4), 5 y 8.
Descripción: Sendero de alta montaña que asciende desde la Degollada de Guajara hasta la
cumbre conocida como el Alto de Guajara, desde la que se contempla la mejor panorámica de
los volcanes Teide, Pico Viejo y Montaña Blanca, además de una amplia visión de la Caldera
de Las Cañadas. Espectacular atalaya para distinguir las diferentes coladas lávicas y las
llanuras conocidas como cañadas. La vertiente sur de la isla es visible durante toda la
ascensión. También en días claros se pueden contemplar las restantes islas del Archipiélago
Canario.
16. Sendero del Sanatorio
Comienzo: Km 43,3 de la carretera TF-21.Final: Sendero de Siete Cañadas (nº 4).
Duración: 1 hora 45 minutos.
Longitud: 4,6 Km
Dificultad: Baja
Desnivel máximo: 100 m.
Conexiones: Senderos 4 y 19.
Descripción: Cómodo sendero que discurre por una antigua pista, junto a la que en primavera
se colocan colmenas para la obtención de la apreciada miel de retama. El inicio del sendero se
realiza en las faldas del Teide y, al irse alejando del mismo, éste se va haciendo cada vez más
visible en toda su espectacularidad. También destacan las lavas del domo de Montaña Blanca
con sus diferentes formas. El sendero termina en el camino de Siete Cañadas, al pie de los
escarpes de Guajara.
17. Sendero de Igueque
Comienzo: Km 33,3 de la carretera TF-24.
Final: La Crucita (Km 30 de la carretera TF-24).
Duración: 1 hora 20 minutos.
Longitud: 2,4 Km
Dificultad: Media.
Desnivel máximo: 262 m.
Descripción: Camino que discurre por la zona alta de la Dorsal de La Esperanza, pudiendo
observar los dos grandes Valles de La Orotava y de Güímar, en ocasiones cubiertos por el mar
de nubes. A lo largo de este sendero se pueden ver grandes bombas volcánicas y algunos de
los endemismos botánicos de la zona, compartiendo el territorio con los otros matorrales
característicos del Parque Nacional. También se observan pinos canarios, sobre todo al final
del sendero, en La Crucita, por donde pasa el más utilizado de los caminos de comunicación
entre los dos valles (y de peregrinación a la Virgen de Candelaria).
18. Sendero de Chavao
Comienzo: Cruce de Boca Tauce (cruce de carreteras TF-21 y TF-38).
Final: Km 3 de la carretera TF-38.
Duración: 1 hora 30 minutos.
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Longitud: 3,6 Km.
Dificultad: Baja.
Desnivel máximo: 38 m.
Descripción: Cómodo y prácticamente llano sendero que transcurre por la parte más
occidental de Las Cañadas, en el que las erosionadas formas de los escarpes de la pared, las
negras lavas de la erupción de 1798 (Narices del Teide) y las bellas lavas cordadas, dan al
itinerario una variedad de sensaciones a las que hay que añadir la silueta de los gigantes Teide
y Pico Viejo.
19. Sendero de Majúa
Comienzo: Km 43,3 de la carretera TF-21.
Final: Parador de Las Cañadas.
Duración: 1 hora 30 minutos.
Longitud: 3,8 Km.
Dificultad: Baja.
Desnivel máximo: 150 m.
Conexiones: Sendero 16.
Descripción: Camino que desciende cómodamente desde las faldas del Teide hasta el Parador,
situado en medio del paraje conocido como Cañada Blanca. Al principio, el sendero bordea el
cono de pumitas de Montaña Majúa, para después ir bordeando las lavas del mismo y
atravesando los retamares de Cañada Blanca.
20. Sendero del Volcán de Fasnia
Comienzo: Corral del Niño (Km 38 de la carretera TF-21).
Final: Cruce de Izaña (Km 37,5 de la carretera TF-21 .
Duración: 2 horas 30 minutos.
Longitud: 7,2 Km.
Dificultad: Baja.
Desnivel máximo: 145 m.
Descripción: Este recorrido permite acercarse a antiguos conos volcánicos que presentan
bellas y variadas coloraciones y posteriormente bordear los conos volcánicos de la erupción
de enero de 1705 conocida como Volcán de Fasnia, en la que destaca su intenso color negro.
Los densos retamares de la zona son utilizados por los colmeneros que aprovechan la intensa
floración para obtener la apreciada miel de retama, contribuyendo a la polinización de las
especies botánicas allí presentes.
21. Sendero de Corral del Niño al Mal Abrigo
Comienzo: Corral del Niño (Km 38 de la carretera TF-21).
Final: Mal Abrigo (Km 34,8 de la carretera TF-21).
Duración: 1 hora 20 minutos.
Longitud: 5,2 Km
Dificultad: Baja.
Desnivel máximo: 186 m.
Descripción: La mayor parte del sendero discurre por una pista forestal desde la que se
observa fácilmente el grupo de conos volcánicos presentes en la zona y a lo lejos la silueta del
Teide. También se puede contemplar la isla de La Palma. La parte final se sube zigzagueando
y atravesando un denso retamar, para llegar a la carretera TF-24, frente al roque conocido
como del Mal Abrigo.
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/teide/index.htm
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20 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006
Rubén Naranjo
PAISAJE LUNAR
En los altos de Granadilla de Abona, se encuentra este singular espacio, donde se
conjugan la naturaleza de los productos volcánicos y la labor escultórica de la erosión.
A partir de la zona central, cubriendo un amplio sector del sur y este de Tenerife, y en
una proporción más reducida en el oeste y norte de la isla, se localizan una serie de depósitos
piroclásticos de carácter sálico, emitidos en distintas y sucesivas erupciones explosivas, de
magmas viscosos. Estos materiales volcánicos definen el paisaje de dichas zonas,
caracterizados por el color claro de la roca. Precisamente el Paisaje Lunar es uno de esos
lugares donde se depositaron este tipo de productos eruptivos.
Los estudios realizados para determinar la localización de los centros de emisión de
piroclastos sálicos tinerfeños, indican que, aunque no sea posible determinar con precisión
dichos puntos, sí puede considerarse que los mismos estarían enclavados en su mayoría en un
área próxima al borde de la actual caldera de Las Cañadas. Precisamente este tipo de
materiales intervienen también en la construcción del llamado Edificio Cañadas, previo a la
formación de la depresión del mismo nombre. Por último, estos episodios eruptivos de tipo
explosivo, darían lugar al vaciado de la cámara magmática, ocasionando su posterior
hundimiento.
El material fragmentado en estas explosiones sale violentamente transportado del
centro eruptivo. En el recorrido y distribución de dicho flujo intervienen, no sólo la propia
energía de la erupción, sus características y la de los materiales emitidos, sino la topografía,
así como los vientos dominantes. Finalmente, y aún ardientes, se depositan, dando lugar a
mantos de diverso espesor, pero que puede ser considerable. Al acumularse aún calientes,
tienden a unirse y soldarse.
Sin embargo, a pesar de esta compactación, el origen fragmentario de estos depósitos
los hace fácilmente moldeables por la actividad erosiva, allí donde se dan las condiciones
óptimas para ello. En este caso, al existir un recubrimiento, que servía de protección a los
materiales más débiles, la erosión ha modelado un amplio muestrario de formas, a las que se
suele dar la denominación genérica de chimeneas de las ha das o demoiselles coiffées
(señoritas tocadas). Las mismas son en parte producto de la corrosión o corrosión, es decir,
del efecto producido por la arena y el polvo arrastrados por el viento contra las rocas, y
también de las aguas torrenciales.
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Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006 21
Maria Zabalegui
TENERIFE: CITA CON LA LUNA
Hay pagos que se ocultan de la vista del hombre. Que saben pasar inadvertidos.
Parajes que sólo están dispuestos a ser admirados por unos pocos. Pisados por elegidos. Uno
de esos lugares es, sin lugar a dudas, la llamada luna de Tenerife, en el municipio de
Granadilla de Abona. Una curiosa concentración de caprichosas formas esculpidas por el
viento durante siglos en blanca piedra volcánica. Un paisaje al que, si hubiera que adjudicarle
una cualidad humana, sería la timidez. Cómo si no se puede calificar un lugar desconocido
incluso para la mayoría de los tinerfeños. Fuera de las rutas turísticas. Escondido a la sombra
del imponente Teide, ese volcán que recuerda a un seno materno.
Que no espere el viajero en este paraje grandes extensiones ni tamaños espectaculares.
La luna de Tenerife es un lugar coqueto, pequeño. No apabulla. Pero sí impresiona. Dicen los
geólogos que las blancas chimeneas –largos dedos rocosos y blancos que apuntan hacia el
cielo señalando a su compañera, la que ejerce de satélite de la Tierra– están formadas por
material volcánico, como todo en esta isla, pero que aquí tiene un peculiar color blanquecino,
tirando a beige, que se transforma en dorado cuando el sol empieza a ocultarse. Un material
que recibe el nombre de pumita y que, aseguran los expertos, es ligero y poroso, tanto que se
asemeja a la espuma que forman las olas del cercano Atlántico.
Afirman los estudiosos que el viento se encargó de modelar, de limar, de cincelar cada
una de estas puntas hasta darle su peculiar forma actual. Aseveran los que saben que no hay
que dejarse llevar por la fantasía y pensar que estas hermosas rocas tienen un origen
extraterrestre, que todo es obra de la sabia Naturaleza y del paso del tiempo, que sabe tallar la
piedra como nadie.
Qué fácil es decir, asegurar, afirmar y aseverar. Lo realmente difícil es no dejarse
llevar por la imaginación y ver en esas puntas afiladas picos lunares. Colmillos que salen de la
tierra para hincarse en el azul celeste. Pitones de color vainilla que derrotan al aire. Incluso
hay quien asegura que la primera visión que tuvo de este paraje le hizo recordar las torres de
la Sagrada Familia, de Antonio Gaudí. Que la Naturaleza había copiado con este edificio
telúrico al genial artista catalán. No van descaminados, aunque sería mejor decir que ha sido
el arquitecto el que parece haberse fijado en este remoto lugar para inspirarse, porque el
viento se puso aquí manos a la obra mucho antes.
Y antes que Eolo, quien se puso a trabajar fue la madre tierra. Las erupciones de hace
millones de años convirtieron esta tierra en un caos de fuego y lava, de muerte y destrucción.
Pero también de belleza y originalidad. Cosas de lo espontáneo, que es capaz de convertir el
infierno en armonía, lo árido en hermoso, lo inhóspito en admirable. Es curioso. Algo vivo
dinámico, como es una erupción volcánica, ha legado un paisaje estático, quieto, que parece
perenne. Y a pesar de ello, no ha perdido el encanto. Por ello es fácil dejar pasar el tiempo
observando las curiosas formaciones pétreas. Sin más compañía que el silbido del viento
constructor azotando los pinos y el grito de los cernícalos que sobrevuelan el lugar.
Es el momento de cerrar los ojos y rememorar las historias guanches que los lugareños
cuentan sobre esta zona de la isla. Y es que la parte sur, tierra recia y seca, fue sede del
antiguo menceyato de Abona, uno de esos reinos nativos que dominaron estas tierras hasta la
llegada de las tropas de Castilla. De hecho, el propio nombre del monte Guajara, que da
cobijo al lugar con sus 2.718 metros de arrogancia, remite a la mujer de uno de los jefes
aborígenes. Y el cercano pueblo de Vilaflor, el que dicen que es el municipio de España
situado a mayor altitud, debe su nombre a una triste historia de amor protagonizada por una
aborigen y un conquistador.
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22 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006
Y es que el capitán Pedro de Bracamonte perdió la razón cuando la joven guanche de
la que se había enamorado consiguió escapar de su cautiverio. Roto de amor, tres meses
después perdía la vida. Durante todo este tiempo sólo salió por su boca una frase referida a su
amada: "Ví la flor del valle".
Y mientras esos pensamientos se agolpan, hay que dejar a la vista surcar las coladas de
lava negra que enmarcan en hermoso contraste esta peculiar luna terrestre. Permitir trepar a
nuestra mirada por los pinos breados de los que se extraía tiempo atrás la savia para utilizarla
en los barcos. Incitar a las pupilas a emborracharse de la quietud para que puedan fijarse en
los detalles. Es también el momento de acercar nuestra mano para tocar y percibir la aspereza
de la roca.
Y de escuchar el silencio. Ese silencio que sólo en los pagos olvidados puede
disfrutarse. Ese silencio que hace creer al viajero que finalmente ha llegado a la Luna.
Silencio, que no ausencia de sonidos. Que la Naturaleza sabe hablar a quien quiera escuchar.
Contar los secretos que guardan esas torres blancas, de estructura pétrea y aspecto frágil.
Pedir al viajero que sólo cuente la existencia de este hermoso lugar a unos pocos, para que las
masas de turistas de pantalón corto no rompan el encanto con sus gritos y sus visitas de diez
minutos.
Cuando cae la tarde es hora de deshacer el camino. Los verdes pinos canarios, esa
curiosa especie de flora autóctona que es capaz de regenerarse tras un incendio, se convierten
en compañeros. El pico Guajara nos observará, pidiéndonos a cada paso que le guardemos el
secreto. Poco a poco el camino nos devuelve a la civilización y al ruido. A la realidad y a la
rutina. Es como pisar de nuevo la Tierra tras haber estado en La Luna.
www.elmundoviajes.com
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Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006 23
EL PINO CANARIO
Descripción y biología
Entre los árboles que, de manera natural, pueblan nuestro Archipiélago, el pino
canario (Pinus Canariensis) es uno de los más populares, tanto por su abundancia en algunas
islas, como por el importante papel socio-económico que ha desempeñado.
De porte erecto y tronco cilíndrico, esta especie alcanza normalmente los 40 m. de
altura, si bien los ejemplares más viejos pueden llegar incluso a 60 m.
Es una especie monoica, es decir, un mismo ejemplar tiene a la vez inflorescencias
masculinas y femeninas. Las primeras son de pequeño tamaño y se agrupan en racimos en el
extremo de las ramas. Las femeninas (piñas), por el contrario, aparecen solitarias o en grupos
de 2-3 en las axilas de las ramas, siendo además mucho mayores y de color verde oscuro al
principio y pardorojizas una vez maduras. Las semillas (piñones) están provistas de alas fijas
membranosas que facilitan su dispersión por el viento.
Las piñas, que son las inflorescencias femeninas, aparecen solas o en grupos de dos a
tres.
Las inflorescencias masculinas forman un ramillete de pequeños conos anaranjados.
Su corteza o "Corcha, de color gris-plateado o pardo-rojizo, es casi lisa durante los
primeros años de crecimiento, aunque luego se resquebraja y adquiere gran grosor, simulando
en gran medida al corcho, del que toma su nombre. Esta corteza sirve de protección frente al
fuego, lo que permite al pino canario rebrotar sin dificultad tras los incendios.
La copa tiene forma cónica cuando el árbol es joven, pero se torna irregular en los
ejemplares viejos debido a múltiples ramificaciones.
Las hojas o acículas, que aparecen reunidas en grupos de tres, tienen 20-30 cm. de
longitud y son muy finas, agrupándose en manojos a lo largo de las ramas y, especialmente,
en el extremo de las mismas.
La madera, de gran calidad por su resistencia mecánica, es de color amarillo-rojizo,
aunque los ejemplares viejos tienen duramen (la parte central del tronco) muy lignificado y
teñido de color marrón oscuro. Esta parte del tronco – denominado tea – es la más preciada,
por su calidad y dureza, para la ebanistería.
Los pinares naturales son formaciones más o menos abiertas en las que, además del
pino, aparecen varias especies de arbustos endémicos
La distribución del pino canario abarca las islas centrales y occidentales del
Archipiélago, donde conforma importantes masas boscosas en las vertientes norte y sur de las
islas, generalmente entre 300 y 2400 m. de altitud, aunque esto depende de la orientación y de
las condiciones orográficas climáticas locales. En la isla de La Gomera, sin embargo, no han
existido verdaderos pinares naturales, aunque sí algunos ejemplares más o menos aislados
creciendo en afloramientos rocosos. Tanto en esta última isla como en Fuerteventura y
Lanzarote se han llevado a cabo, durante las últimas décadas, plantaciones en zonas ajenas a
su distribución potencial.
Los pinares naturales conforman comunidades florísticamente pobres en comparación
con otros ecosistemas insulares. La especie arbórea dominante es el pino canario, que puede
estar acompañado en ocasiones por sabinas (en vertientes del sur principalmente), brezos,
fayas y otros elementos del monteverde (en las medianías del N y NE) e incluso cedros (en las
zonas más elevadas de Tenerife y La Palma). En realidad, muchas de estas especies forman
parte del sotobosque, sin alcanzar un desarrollo verticalmente arbóreo, debido a la incidencia
negativa de los incendios y a los aprovechamientos forestales reiterados. Además de las ya
mencionadas, hay varias especies de arbustos característicos de los pinares, como el escobón
(Chamaecytisus proliferus), el codeso (Adenocarpus foliolosus), el amagante (Cistus
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symphytifolius), y el poleo (Bystropogon origanifolius), así como varias especies de tomillos
(Micromeria spp.), corazoncillos (Lotus spp.) y gramíneas.
El pino canario sustenta una rica flora liquénica y una fauna invertebrada de gran
interés, entre la que destacan varias especies de escarabajos, avispas y arañas. En Tenerife y
Gran Canaria hay aves exclusivamente ligadas al pinar, como el pinzón azul (Fringilla
teydea) o el pájaro carpintero (Dendrocopos major)
Historia y usos
Desde tiempos remotos, este árbol ha desempeñado un papel trascendental en la
cultura insular, pues han sido muchos los productos que de él se obtenían. Así, durante el
período prehispánico, los aborígenes fabricaban armas y bastones con su madera, además de
aperos agrícolas rudimentarios y objetos para uso doméstico (recipientes de madera, peines,
cucharas, etc.). También, en una crónica antigua de Gran Canaria, se menciona que el
guanarteme de Gáldar tenía su casa forrada de tablones de tea decorados con figuras
geométricas coloreadas.
Con grandes troncos cuidadosamente trabajados construían canales para el agua
"chajascos" (tablones funerarios para transportar los muertos) y ataúdes. La corteza o
"corcha", junto con la resina, fue también utilizada para los embalsamamientos y para teñir
pieles, mientras que las astillas de tea (fuertemente resinosas) eran usadas como "hachones"
para alumbrarse. Incluso los diminutos piñones de pino canario parece ser que también
formaba parte de la dieta de estos primitivos habitantes.
Durante el siglo XV, incluso antes de concluir la conquista del Archipiélago, se inició
la explotación de la brea o "pez", una actividad que persistió hasta finales del siglo XVIII. El
impacto de esta industria sobre los pinares fue enorme, pues para extraer la resina de la forma
más rentable se procedía a trocear y quemar todo el pino en hornos construidos al efecto, por
lo que amplias zonas fueron rápidamente deforestadas. La brea se utilizaba en construcción de
edificios (como impermeabilizante), aunque su principal destino fue el calafateado de los
barcos, tanto para la industria naval isleña cono para la exportación. La exportación de la pez
fue una práctica muy extendida en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En Tejeda se
encuentran Los Llanos de la Pez, topónimo que pone de relieve la existencia en la zona de
numerosos hornos construidos para la obtención de la brea y que deforestó gran parte del
pinar en este municipio.
La madera de tea (parte más interna de los pinos viejos, fuertemente resinosa) debido a
sus especiales características de dureza y resistencias la hacían muy aprovechable para
trabajos de carpintería y ebanistería (artesonados, techumbres, puertas, etc.) llegando incluso a
exportarse a la Península, donde existen muchos edificios en los que se empleó esta preciosa
madera.
Debido a sus excelentes características, la tea fue muy apreciada para la construcción
de grandes casonas.
La tea ha sido ampliamente utilizada en trabajos de ebanistería.
Otra práctica importante fue el aprovechamiento de la madera para la construcción de
viviendas e iglesias, además de ingenios, molinos, lagares, dornajos, muebles, carretas y
aperos agrícolas, entre otros. La madera más preciada era la ateada, pero como no todos los
árboles la producen, era preciso catarlos para probar su calidad y espesor. Por esta razón, es
frecuente observar muchos pinos viejos con la base del tronco parcialmente excavada a golpes
de hacha o "azuela". Algunas de estas cavidades, a menudo agrandadas tras los incendios,
podrían albergar varias personas en su interior.
Por otra parte, desde el siglo XVII hasta mediados del XX tuvo gran auge la
construcción naval en la isla de La Palma y, en menor medida, en Tenerife. Cuentan las
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Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006 25
crónicas que durante el reinado de Felipe II, algunos de los barcos de la Armada Invencible
fueron construidos en estos astilleros con madera de pino canario.
Asimismo, la elaboración de canales para la conducción de agua hasta los núcleos
urbanos persistió hasta finales del siglo XIX, al igual que la explotación de la resina, que se
extraía produciendo un corte en el tronco. Esta se recogía en pequeños recipientes de cerámica
y servía para barnices y pinturas.
El carboneo fue otra actividad bastante extendida, aunque su impacto fue menor en los
pinares que en el monteverde. Más importancia tuvo, y en buena medida la sigue teniendo
aún, la recogida de pinocha o pinillo, material que desempeñó una función muy importante
hasta hace pocas décadas en los embalajes de fruta y relleno de colchones. Los "pinocheros",
que es como se denomina a los que recogen pinocha, han persistido hasta nuestros días
gracias al uso ampliamente extendido, de este material como cama para el ganado y compost
agrícola.
Todas estas actividades de explotación fueron reduciendo de modo extraordinario la
extensión del pinar, de tal modo que en Gran Canaria -según Sunding- fueron destruidos el
80% de los bosques de pinares.
Las propiedades farmacológicas del pino han sido escasas, pero no por ello carentes de
interés. Entre las aplicaciones más sorprendentes, destaca el uso del "agua de tea" para
combatir la piorrea, resina para los quistes e infusiones de yemas para mejorar la bronquitis o
el asma. También para el escorbuto había un sencillo remedio a base de miel y retoños
tiernos.
No menos curioso resultan los relatos que aluden a pinos gigantescos, como el que
sirvió para techar la Iglesia de Los Remedios en La Laguna, o la Ermita de San Benito, en la
misma ciudad. Mucho de estos ejemplares centenarios han sido respetados e incluso casi
venerados, como el pino de la Virgen, en Teror (Gran Canaria) o el de El Paso (La Palma);
otros simplemente destacan por sus dimensiones excepcionales, como el pino gordo de
Vilaflor, cuyo tronco tiene 8 m de circunferencia. También la toponimia refleja en buena
medida el importante papel que el pino ha desempeñado en nuestra cultura; Pinolere, Pino
Alto, Lomo del Pino, El Pinalete, etc., y prueba de ello es que en 1991 este árbol fue
declarado símbolo vegetal de la isla de La Palma mediante Ley del Parlamento de Canarias.
Conservación
Originalmente, los pinares ocupaban el 25% de la superficie del archipiélago pero, a
consecuencia de las talas reiteradas, dicha extensión se vio reducida a menos del 12% a
finales del siglo pasado. En 1900 se iniciaron las primeras repoblaciones forestales con pino
canario en la isla de Tenerife, aunque sería a partir de 1940 cuando se emprende esta labor de
forma generalizada y extensiva en las restantes islas. Esta política de reforestación ha
permitido no sólo recuperar ampliamente el dominio de los pinares (que han pasado de 57000
a 85000 ha.), sino que incluso ha sido desmedida al haberse ocupado zonas de dominio
potencial de otras formas vegetales (monteverde, escobonal, etc.).
El hecho de que el pino canario sea resistente al fuego, junto con su capacidad de
rebrotar tras las talas y sus pocos requerimientos de suelo, han condicionado que sea
ampliamente utilizado para repoblaciones en otras regiones del mundo, desde la Península
Ibérica hasta Italia, Sudáfrica e incluso Argentina.
Actualmente la mayor parte de los pinares canarios están incluidos en montes de
utilidad pública y en una amplia red de espacios protegidos, por lo que los aprovechamientos
de madera son casi inexistentes. La recogida de pinocha se permite como medida encaminada
a la prevención de incendios, aunque es preciso disponer de autorización. En cualquier caso,
los incendios en zonas de pinar son, hasta cierto punto, difícilmente evitables teniendo en
cuenta las características altamente combustible de este tipo de coníferas, el abrupto relieve
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insular o la presencia de condiciones meteorológicas adversas (periodos de sequía
prolongados y vientos secos). Los daños ecológicos de los grandes incendios – sin ser
desdeñables -, distan mucho de ser catastróficos, como tan a menudo se ha postulado.
Cultivo
El pino canario es un árbol poco utilizado en jardinería, probablemente debido a las
grandes dimensiones que adquiere su copa y el gran desarrollo de su sistema radicular. En
cualquier caso, si opta por cultivarlo con fines ornamentales tendrá que disponer de un jardín
amplio donde plantarlo a suficiente distancia de las viviendas.
Como esta especie tiene muy pocos requerimientos de suelo, puede ubicarse
directamente en sustratos rocosos de cualquier tipo. Tampoco presenta dificultades para su
reproducción ni para su mantenimiento, es extraordinariamente resistente a las enfermedades
y puede cultivarse incluso por encima de los 200 m de altitud, ya que soportan temperaturas
que oscilan entre –12 y 45 ºC.
www.gobiernodecanarias.org/medioambiente
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ECOSISTEMA DEL MATORRAL DE CUMBRE.
CARACTERÍSTICAS Y ADAPTACIONES DE LAS ESPECIES
DE ALTA MONTAÑA
1 José María Fernández-Palacios, 2 María del Carmen Brito y 3 Francisco
Hernán
MATERIALES CURRICULARES DE MEDIO NATURAL CANARIO (BACHILLERATO)
1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL MATORRAL DE CUMBRE
El matorral de cumbre o de alta montaña está representado en Canarias
exclusivamente en las islas que se elevan a más de 2.000 m de altitud, es decir La Palma y
Tenerife. Se extiende aproximadamente a partir de esa cota en ambas vertientes hasta el punto
culminante de La Palma (Roque de los Muchachos, 2.425 m) y hasta aproximadamente la
altitud del Pico Viejo (3.100 m) en Tenerife. Una variante de este matorral de cumbre, del que
se discute su carácter potencial o de sustitución de un pinar original ya inexistente, se extiende
en zonas muy concretas de las cumbres de Gran Canaria, y está dominado por la retama
amarilla (Teline microphylla), endemismo grancanario ampliamente distribuido.
Foto 1. Las Cañadas con el estratovolcán Pico Viejo-Teide sobre el mar de nubes
Sólo en Tenerife, por encima de este matorral de cumbre se extiende el ecosistema
del Pico, con una vegetación muy poco aparente, caracterizada en su tramo inferior –hasta
los 3.400 m– por algunas gramíneas y por la violeta del Teide (Viola cheiranthifolia).
Desde los 3.400 m hasta la cumbre, cerca de las fumarolas se encuentran gramíneas, la
borriza de las cumbres (Gnaphalium teydeum) y un tapiz de musgos, líquenes y hongos.
Las cumbres palmeras, aunque carecen de este ecosistema, sí poseen su propia violeta
(Viola palmensis).
Figura 2. Vegetación del ecosistema de Pico: borriza de las cumbres y violeta del Teide
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La riqueza biológica del matorral de cumbre es claramente inferior a la del
matorral costero y su porte de matorral se debe al rigor ambiental al que está sujeta esta
zona, que limita de forma importante la capacidad de carga de los ecosistemas allí
presentes, fundamentalmente, por el estrés térmico e hídrico, así como por la juventud de
su sustrato. La biomasa –peso seco de materia orgánica por unidad de superficie– del
matorral de cumbre se sitúa en torno a 1,5 kg/m 2 , mientras que su producción primaria
neta –velocidad de síntesis de la biomasa– ronda los 0,25 kg/m 2 año. La importante
altitud que alcanzan Tenerife y La Palma hace que este ecosistema carezca de parangón
en el conjunto de la Macaronesia.
2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y ADAPTACIONES DE LAS
ESPECIES VEGETALES A LOS FACTORES AMBIENTALES
Las características climáticas de alta montaña son las más extremas que se
pueden observar en el archipiélago. Los inviernos se caracterizan por las frecuentes
heladas nocturnas y las precipitaciones en forma de nieve cuando inciden en el
archipiélago las tormentas atlánticas, que pueden vestir de blanco la alta montaña
durante semanas e, incluso, meses. Esta precipitación es del orden de 500 mm/año a los
2.000 m, disminuyendo progresivamente según aumenta la altitud hasta equipararse,
cerca del Pico del Teide, a la precipitación que cae en la zona costera (250 mm/año).
La temperatura media de la cumbre varía en gran medida según la altitud
considerada oscilando desde los 10 ºC registrados en Izaña a 2.375 m hasta unos 3 ºC de
La Rambleta (3.500 m). En todo caso, las temperaturas absolutas más bajas registradas
en la cumbre se sitúan por debajo de los -5 ºC, alcanzándose en 1912 en Cañada de La
Grieta (Tenerife) un registro de -21 ºC. En verano, sin embargo, prácticamente no llueve
y las importantes subidas de las temperaturas al mediodía están contrarrestadas por
bajadas pronunciadas durante la noche, dando lugar a una amplitud térmica diaria que
supera los 30 ºC.
La humedad relativa habitualmente es inferior al 50% siendo muy pocos los días
que el mar de nubes alcanza esta altitud, por lo que casi siempre las cumbres están
despejadas. De esta manera, Izaña se convierte en la estación meteorológica española
con un mayor número de horas de sol diarias (10 horas de sol/día) a lo largo del año.
El matorral de alta montaña canario, aunque compuesto por especies diferentes,
se asemeja en gran medida a los matorrales montanos presentes en las cordilleras del sur
de la Península Ibérica (Sierra Nevada) y del norte de África (Atlas). De la misma forma
que éstos, está dominado por leguminosas y al igual que ocurre allí, el porte de matorral
también es semiesférico y almohadillado, minimizando de esta manera su contacto con
el exterior, esta respuesta evolutiva de esta comunidad se debe al intenso estrés térmico
imperante. También debido a ello, el matorral de cumbre constituye el ecosistema con
una época de reproducción más predecible y marcada del archipiélago.
La floración ocurre habitualmente a finales de mayo o principios de junio, en ella
se producen gran cantidad de flores, generalmente con olor para atraer a los insectos,
además los tamaños de las flores son a las que hay en otros pisos de vegetación. Un
ejemplo de esta adaptación es la magarza del Teide, que tiene en este lugar las flores de
mayor tamaño del grupo. Los frutos se producen en el verano tardío y al comienzo del
otoño el ciclo reproductivo ha finalizado.
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Foto 3. Retama del Teide, especie dominante del matorral de cumbre en Tenerife
3. VEGETACIÓN Y FLORA DOMINANTE
Los matorrales de cumbre de Tenerife y La Palma, pese a que comparten muchas
especies, presentan fisionomías claramente diferenciadas. Este ecosistema zonal está
dominado en Tenerife por la retama del Teide (Spartocytisus supranubius), algunas
pueden alcanzar los 2 m de altura con talos rectos de color verde grisáceo sin pilosidad,
hojas pequeñas y lineares, con flores en grupos densos blanco-rosadas de olor dulzón
que atrae a los insectos. De hecho, el nombre científico de la retama en latín,
“supranubius” significa en español “sobre las nubes”, haciendo alusión a que esta especie
vive a altitudes en las que casi nunca incide el mar de nubes y, consecuentemente, cede
su nombre a la formación mayoritariamente extendida, el retamar.
En la isla de La Palma, el matorral está claramente dominado por el codeso de
cumbre (Adenocarpus viscosus), plantas achaparradas y rastreras de poca altura, de hojas
pequeñas, grises y pegajosas y flores amarillas que dan lugar a un codesar. Las razones
de estas diferencias están posiblemente ligadas a la historia del uso de la zona y no a
parámetros ambientales, pues es sabido que los pastores palmeros han quemado
regularmente la cumbre para favorecer a sus rebaños de cabras que prefieren el codeso.
No obstante, aunque sin llegar a dominar los paisajes al menos en la actualidad, ambas
especies se encuentran presentes en las cumbres de las dos islas.
Otros elementos comunes de interés en ambas cumbres son el cedro (Juniperus
cedrus), árbol que tal vez en el pasado formó bosquetes que definieron el límite altitudinal
del bosque en Canarias, el cabezón del Teide (Cheirolophus argutus), el alhelí (Erysimum
scoparium) fácilmente reconocible por sus flores malvas, la tonática (Nepeta teidea) con
inflorescencias de color azul-morado o blancas, el tajinaste rojo (Echium wildpreti) que es
la planta más espectacular debido a su gran inflorescencia vertical con numerosas flores
de color rojo intenso. También encontramos en ambas cumbres especies vicariantes, es
decir especies que pese a tener un origen común, se han especializado debido a su
asilamiento en las respectivas cumbres, dando lugar a especies emparentadas pero
diferentes, como la hierba pajonera (Descurainia gilva y D. bourgueana), la falsa conejera
(Pterocephalus porphyranthus y P. lasiospermus), y la magarza o margarita de cumbre
(Argyranthemum haouarytheum y A. tenerifae), respectivamente, para La Palma y Tenerife.
Por último, existen especies que se distribuyen exclusivamente en alguna de las
dos islas, como los endemismos retamón (Genista benehoavensis), tajinaste azul (Echium
gentianoides) y bejeque noble (Aeonium nobile) en el matorral de cumbre palmero y el
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tajinaste picante (Echium auberianum), la jara de Las Cañadas (Cistus osbaeckiafolius), el
cardo de plata (Stemmacantha cynaroides), que son especies exclusivas del matorral de
cumbre tinerfeño.
Foto 4. Magarza de flores muy grandes, endémica del matorral de cumbre de Tenerife
Foto 5. Grupo de tajinastes rojos en floración con desarrollo de una gran inflorescencia vertical formada por gran
cantidad de flores, endemismo del matorral de cumbre de La Palma y Tenerife
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Foto 6. Tajinaste picante en floración con inflorescencias de flores azules, exclusiva del matorral de cumbre de
Tenerife
4. FAUNA AUTÓCTONA DEL MATORRAL DE CUMBRE
La fauna nativa de las cumbres insulares esta formada por un elevado número de
invertebrados de los cuales el 50% son endémicos de Canarias, siendo la mayoría de ellos
insectos, algunas especies de aves y reptiles. Entre los invertebrados destacan por su
abundancia e interés científico los escarabajos, como la Pimelia endémica de las
Cañadas (Pimelia radula ascendens) de cuerpo globoso y color negro, omnívoro frecuente
bajo piedras que también suele deambular lentamente entre las retamas. Otro escarabajo
que destaca por su gran tamaño y contrastada coloración, blanca y negra en bandas, es el
gorgojo del Teide (Cyphocleonus armitagei), endémico del matorral de cumbre de
Tenerife, fitófago que se encuentra en ramas, troncos y grandes flores de la magarza.
Entre las especies xilófagas o comedores de madera de retamas y codesos, destaca el
escarabajo longicornio de Las Cañadas (Trichoferus roridus). Otro escarabajo de gran
belleza es el bupréstido (Antaxia fernandesi) de vistosos colores que es endémico de Las
Cañadas. Existe en este ecosistema una especie rara de mantis endémica (Pseudoyersinia
teydeana), exclusiva de Las Cañadas y pinares cercanos. Los opiliones (Bunochelis
spinifera) son muy abundantes e incluso se pueden encontrar en el mismo cráter del
Teide. Entre las mariposas diurnas destaca el manto de Canarias (Cyclyrius webbianus),
de pequeño tamaño y de alas azuladas que suele volar en los lugares abiertos. También
se encuentran numerosas especies endémicas de escarabajos, mariposas nocturnas,
avispas, un pequeño caracol terrestre y arañas.
Entre los vertebrados destacan dos especies de reptiles, el lagarto tizón (Gallotia
galloti), que se puede ver frecuentemente durante la primavera y el verano y se extiende en
altitud casi hasta el Pico del Teide, y en la Palma se encuentra una subespecie de este
lagarto. Es más rara la lisa (Chalcides viridanus), que se puede encontrar bajo piedras en
zonas de elevada humedad. Entre las aves, vertebrados más abundantes, son pocas las
especies que nidifican.
Es frecuente ver durante todo el año a mosquiteros (Phylloscopus canariensis),
camineros (Anthus berthelotii), canarios (Serinus canarius) y vencejos (Apus pallidus y A.
unicolor). Además, en Tenerife son frecuentes los alcaudones (Lanius excubitor koenigi),
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que se alimentan capturando animales que clavan en ramas de algunos vegetales a modo
de despensa. En La Palma, durante todo el año, abundan las grajas (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), son el símbolo animal de la isla, que forman bandadas y se caracterizan
por su color negro con pico rojo y su típico graznido. En Las Cañadas, los cuervos
(Corvus corax tingitanus) fueron muy abundantes aunque actualmente son muy raros. Los
últimos milanos reales (Milvus milvus) de Canarias que desaparecieron del archipiélago,
posiblemente al ser envenenados por el DDT que se utilizó para combatir las plagas
agrícolas, se vieron por última vez en Izaña en los años sesenta.
Actualmente son muy abundantes los cernícalos (Falco tinnunculus canariensis)
que se suelen encontrar sobrevolando en toda la zona de Las Cañadas. Hay cinco
especies de murciélagos en Tenerife, de ellos el más interesante es el endemismo
conocido como orejudo canario (Plecotus tenerifae), llamado así por sus grandes orejas
que se oculta durante el día en cuevas, grutas y tubos volcánicos numerosos en Las
Cañadas.
Algunas especies se encuentran en el parque durante la temporada de primavera
y verano, como los herrerillos (Parus caeruleus tenerifae) y los pinzones azules del
Teide (Fringilla teydea), que aunque habitan el pinar pueden ser observados a estas
alturas en busca de alimento durante la época de cría.
Foto 7. Macho del Pinzón azul del Teide, durante todo el año vive en el Pinar aunque en primavera y verano se le
puede ver en el matorral de cumbre
5. FAUNA INTRODUCIDA
La llegada de los aborígenes (guanches y auaritas), hacia el IV milenio anterior a
nuestra era, supuso la introducción y el asilvestramiento de animales domésticos ligados a
su cultura, como las ovejas sin lana y la cabra. Éstas últimas han vivido libremente
durante más de dos milenios en el matorral de cumbre, ocasionando un gran impacto
sobre las especies vegetales del lugar, por que al evolucionar en ausencia de grandes
herbívoros no han desarrollado las medidas defensivas con las que se protegen las
plantas continentales de éstos (espinas, sustancias tóxicas, pilosidad). Ello ha motivado,
con seguridad, la extinción de algunas especies de plantas endémicas y la rareza de otras
muchas. A raíz de la declaración de las cumbres de Tenerife y La Palma como Parques
Nacionales en 1954, las cabras fueron retiradas y algunas especies que hasta ese
momento se calificaban de rarísimas comenzaron a prosperar alcanzando amplias
distribuciones en la actualidad. Esto ha ocurrido con la falsa hierba conejera
(Pterocephalus lasiospermus). Desgraciadamente, la lamentable introducción de grandes
herbívoros en el siglo pasado con fines cinegéticos, concretamente, en 1970, del muflón
(Ovis orientalis) en las Cañadas del Teide y, en 1972, del arruí (Ammotragus lervia) en la
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Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006 33
Caldera de Taburiente, ha interrumpido algunos de los progresos que estaba
experimentando la recuperación de la flora endémica de las cumbres. Estos animales han
puesto en peligro la recuperación y la conservación de algunas especies raras, de hecho ya
se conoce que el arruí de La Palma ha acabado, al menos, con la única población natural
conocida de la jarilla de cumbre palmera (Helianthemum cirae).
El conejo (Oryctolagus canniculus) fue introducido en las islas tras la conquista y,
aunque en la actualidad está permitida su caza, al carecer de depredadores, sus
poblaciones son muy numerosas en la cumbre. Sus contactos con los conejos de la costa al
parecer son escasos, como puede probar el hecho de que la mixomatosis, enfermedad
vírica letal presente en la costa, no les haya alcanzado aún. También en esta zona
habitan otras especies introducidas, aunque con poblaciones menos numerosas, como la
rata campestre (Rattus rattus) y el erizo moruno (Atelerix algirus).
LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
En la actualidad se están desarrollando diferentes Planes de Recuperación de
especies vegetales endémicas amenazadas en las cumbres tinerfeñas y palmeras. De las
cumbres tinerfeñas podemos citar la jara (Helianthemum juliae) y al citado cardo de plata
(Stemmacantha cynaroides), mientras que en las cumbres palmeras se encuentra el
retamón y el rosal del guanche de cumbre (Bencomia extipulata). Estas especies se
encuentran en peligro de extinción y se están llevando a cabo de medidas para su
conservación. En general, las líneas de actuación incluyen profundizar en el conocimiento
que tenemos de dichas especies, a través de estudios demográficos, genéticos y de su
biología reproductiva. Además, es necesario conocer cuáles son los factores que amenazan
a estas especies y establecer medidas correctoras, al mismo tiempo que se buscan nuevas
poblaciones para reforzar demográficamente las ya conocidas y encontrar emplazamientos
idóneos en los que instalar estas nuevas poblaciones.
EL PARQUE NACIONAL DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE COMO
EJEMPLO DEL ECOSISTEMA DEL MATORRAL DE CUMBRE
Aunque el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en las cumbres palmeras,
incluye una representación interesante del matorral de alta montaña, la mejor
representación tanto en extensión como en riqueza y diversidad de este ecosistema está
presente en el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide en Tenerife. En la actualidad,
este parque tras su reciente ampliación, ocupa una superficie aproximada de 19.000 ha
(=190 km 2 ), con un desnivel altitudinal de más de 2.000 m (1.650 m-3.718 m) superior a
la altitud de la isla de Gran Canaria, encontrándose rodeado por el Parque Natural de la
Corona Forestal.
Constituye, tras el parque nacional de Yosemite en California (EEUU), el parque
más visitado del mundo con cerca de 4 millones de visitantes al año.
Desde el punto de vista geomorfológico este parque corresponde a una gran caldera
elipsoidal de unos 14 Km de diámetro mayor, que comprende dos calderas a diferentes
alturas separadas por los Roques de García. Se han expuesto varias hipótesis
Sobre la formación de esta depresión calderiforme. Aunque hasta hace pocos
años la más aceptada era la del colapso o hundimiento producido por el vaciado de la
cámara magmática, al tener lugar intensas erupciones sálicas de nubes ardientes y
lluvias plinianas que formaron los mantos piroclásticos de las bandas del Sur, existe hoy
la evidencia científica de un gran deslizamiento gravitacional del Edificio Cañadas que
tuvo lugar hacia el norte y que destruyó las cumbres de Tenerife. Los materiales de esta
gigantesca avalancha se encuentran en los fondos marinos donde alcanzaron distancias
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de varias decenas de kilómetros. También es posible que ambos procesos hayan
intervenido en la génesis de la caldera.
Figura 8. La Montaña de Guajara son zonas escarpadas que corresponden a los restos de la pared sur del primitivo
edificio que dio lugar a La Caldera.
Hace algo más de 150.000 años, se comenzó a construir de nuevo en el centro de
la isla, durante un periodo de tiempo relativamente corto, el actual estratovolcán Teide-
Pico Viejo, con 3.717 m de altura, la máxima de Canarias y de la Macaronesia. Todavía
este edificio se encuentra en construcción, como atestiguan el hecho de las actuales
manifestaciones gaseosas póstumas y lo reciente de su última erupción, las Narices del
Teide, ocurrida hace tan sólo 200 años.
El parque presenta pues un gran valor ecológico, geológico y geomorfológico,
pues contiene la mejor representación del matorral de cumbre canario, con una
impresionante variedad de formas, estructuras y materiales volcánicos. Los materiales
más frecuentes son traquibasaltos y los sálicos como las traquitas y las fonolitas. Entre las
variadas estructuras, hay conos de cínder, calderas, domos, calderas, roques, diques,
distintos tipos de coladas basálticas, traquíticas y fonolíticas con diferente composición
química y viscosidad, campos de picón o de zahorra, depósitos de cenizas, llanos
endorreicos, afloramientos con alteración hidrotermal, etc. Además, alberga una
interesante riqueza arqueológica, debido a que fue un lugar tradicional donde los guanches
acudían con sus rebaños durante el verano sirviéndose así de estos pastos comunales, le
llamaban a este lugar Echeyde. Para ellos este lugar tenía un carácter sagrado,
encontrándose en esta zona: cuevas de habitación, cabañas de abrigo, rediles para el
ganado, gánigos, molinos, cuentas de collares y abundantes restos de cerámica, además
son frecuentes los enterramientos con momias colocadas sobre un lecho con ramas de
plantas del lugar y acompañados de su ajuar.
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Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006 35
BIBLIOGRAFÍA
Anguita, F., Márquez, A., Castiñeiras, P. y Hernán, F. 2002. Los volcanes de
Canarias. Guía geológica e itinerarios. Ed. Rueda. Madrid.
Brito, M.C. 1998. Proyecto Canarias. Biología. Ed. Canarias Santillana. Madrid.
Fernández-Palacios, J.M. y Martín Esquivel, J.L. (eds.) 2001. Naturaleza de las Islas Canarias.
Ecología y conservación. Ed. Turquesa.
Fernández-Palacios, J.M., Bacallado, J.J. y Belmonte, J.A. (eds.). 1999. Ecología y
Cultura en Canarias. Organismo Autónomo de Museos, Museo de la Ciencia y el Cosmos,
Tenerife.
Martín, A. y Lorenzo, J.A. 2001. Las aves del archipiélago canario. Ed. Francisco
Lemus.
Puig-Samper, M.A. y F. Pelayo. 1997. El Viaje del Astrónomo y Naturalista Louis
Feuillée a las Islas Canarias (1724). Ed. Centro de la Cultura Popular Canaria. Ayuntamiento
de La Laguna.
Varios autores, 1995. La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Consejería
de Política Territorial de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Varios autores. 1999. El Parque Nacional del Teide. Guía de visita. Ed. Parques Nacionales.
Madrid.
Varios autores. 2003. Fauna y flora de Canarias en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. Consejería de política territorial y medio ambiente. Gobierno de Canarias.
Fotografías: María del Carmen Brito
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
Es conveniente antes de explicar este tema que los profesores observen el siguiente
orden antes de la impartición de los contenidos:
1. Observar y adquirir conocimientos a partir de un vídeo sobre el ecosistema de matorral de
cumbre o del parque nacional de Las Cañadas del Teide, para mostrarles visualmente el
lugar sobre el cual vamos a trabajar. Esta actividad es particularmente necesaria en
aquellas islas que no sean ni Tenerife, ni La Palma, porque en ellas no está presente esta
comunidad. Durante la visualización del documental, los alumnos deben realizar un
resumen del mismo que luego será entregado al profesor con el fin de que presten más
atención a las diversas cuestiones tratadas.
2. Visualizar diapositivas de estructuras geológicas, edificios volcánicos, especies
representativas de la flora y la fauna de este ecosistema. Este material se puede encontrar
en la Colección de diapositivas de Naturaleza de Canarias, publicada por la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, formando parte del material didáctico que poseen los
Centros educativos. Esta colección dispone de tres archivadores dedicados a los
diferentes temas y de un Cuaderno didáctico para el profesor. Entre estas
diapositivas se seleccionarán aquellas que resulten más representativas de este
ecosistema.
3. Sería muy conveniente trabajar en pequeños grupos con las láminas que contienen
la Colección de Flora Canaria, editada por la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Política Territorial del Gobierno de Canarias. La colección dispone de numerosas
carpetas con fotografías dónde se registra en la parte posterior: el nombre de las
especies vegetales, con una descripción de sus características morfológicas,
ecología, reproducción y usos. En la parte superior derecha de cada ficha se indica
si se trata de una especie endémica (canaria, macaronésica), o introducida, así
como su distribución vertical en los ecosistemas de las islas y la presencia de la
especie en cada una de ellas.
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36 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006
A cada pequeño grupo se le entregan varias carpetas dentro de las cuales hay
numerosas láminas; entre ellas, los alumnos deben seleccionar sólo aquellas
especies vegetales que pertenezcan al el matorral de cumbre, según la indicación
que aparece en la parte posterior derecha de cada lámina. Una vez seleccionadas las
láminas de las fotográficas de las especies que viven en este ecosistema, se
intercambiarán estas láminas con los otros grupos de la clase, con el fin de que
todos puedan reconocer el mayor número de especies.
4. Para el reconocimiento de la fauna de este lugar es importante incluir durante la
clase una exposición de diapositivas, seleccionando las especies más representativas
que se encuentren en el texto. Existe entre el material audiovisual una colección de
diapositivas sobre Fauna de Canarias, publicada por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, a partir de la cual podemos seleccionar el material.
Una vez que los alumnos hayan realizado estas actividades anteriores habrán
adquirido numerosos conocimientos que permitirán impartir los contenidos con
facilidad. La aportación de estas actividades para realizar con el alumnado no se trata
en modo alguno de un repertorio cerrado y estanco de actividades, sino de una
sugerencia para que pueda ser utilizada por el profesor si lo cree necesario. Éste
dispone de libertad para improvisar cualquier otra actividad que considere conveniente
y que vaya encaminada a ayudar al alumnado en la mejor y más fácil asimilación de
los contenidos de este tema.
Para el estudio de la vegetación y flora, así como de la fauna, basta con que los
alumnos conozcan los nombres vulgares de las especies más representativas del ecosistema.
Los nombres científicos se hacen constar en el texto, a título orientativo, como indicador o
instrumento de comprobación para ser utilizado únicamente por el profesor en el momento de
utilizar fichas adecuadas, fotos o diapositivas. La finalidad es la de confirmar que las láminas
o diapositivas elegidas se corresponden efectivamente con las especies que se les quiere dar a
conocer a los alumnos.
La forma más práctica y efectiva de obtener un conocimiento completo y rápido de los
contenidos de este tema consistiría en que, después de haber impartido realizado las
actividades propuestas y las explicaciones de clase, en aquellas islas donde existe el matorral
de cumbre se hiciera una Práctica de campo a la zona, en ella el profesorado repartirá por
grupo de trabajo el aspecto del ecosistema que van a trabajar. Posteriormente, durante la clase,
se comunicarán las conclusiones de cada grupo de trabajo al resto del alumnado, de modo que
todos los alumnos y alumnas conozcan el trabajo realizado por los demás.
En aquellas islas donde no existe matorral de cumbre sería necesario e interesante la
realización de una pequeña investigación sobre este ecosistema, haciendo una búsqueda en
fuentes bibliográficas, documentos de texto diversos, fotografías, dibujos, artículos de
periódicos, revistas, etc. Esta metodología de trabajo contribuiría a ejercitar en el alumno los
procedimientos de trabajo en la búsqueda, obtención, y recopilación de la bibliografía, así
como la posterior exposición en clase de los resultados obtenidos.
Finalmente, después de impartir el tema, podría realizarse una reflexión conjunta sobre
el estado actual de estos ecosistemas, la importancia ecológica que adquieren las especies
introducidas y su papel en la desaparición o puesta en peligro de las especies endémicas o
autóctonas. Se trata de que el alumnado adquiera conciencia de la problemática y fragilidad de
nuestros ecosistemas, y que sean ellos quienes piensen y propongan medidas correctoras
encaminadas a la recuperación y conservación de las especies en peligro de este ecosistema
único.
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ACTIVIDADES
1. ¿En qué islas de la Macaronesia se encuentra el ecosistema de matorral de cumbre?
¿Por qué no se encuentra en otras islas? ¿Entre qué alturas se desarrolla?
2. ¿Qué factores ambientales son propios de esta zona? ¿Las condiciones existentes
son bastante fijas presentan una gran variación? ¿A lo largo del día o/y a lo largo
de las estaciones? Puedes explicar la razón.
3. ¿En que isla o islas se encuentra la vegetación del Pico? ¿A qué altura se
desarrolla? ¿Podrías explicar las condiciones ambientales que hay en esta zona?
¿Conoces las especies que la forman?
4. ¿Cuáles son las especies vegetales dominantes del matorral de cumbre en Tenerife?
¿En La Palma domina la misma especie? ¿Podrías formular una hipótesis que
explicara esta diferencia?
5. Cita al menos cuatro especies representativas del matorral de cumbre de cada isla.
6. ¿Qué fauna es la más abundante en este ecosistema? ¿Tiene alguna particularidad?
7. Cita especies de la fauna de este ecosistema cuyas pautas alimenticias sean:
fitófagos, xilófagos, omnívoros y carnívoros.
8. ¿Qué especies de aves son las más abundantes en estos ecosistemas? ¿Encuentras
alguna especie diferente entre las aves que habitan las Cañadas del Teide en
Tenerife y las de La Palma?
9. ¿El pinzón del Teide de Tenerife habita todo el año en este ecosistema? ¿Con qué
finalidad lo hace?
10. ¿Puedes exponer alguna hipótesis fijándote en la morfología del alcaudón que
explique porqué tiene como hábito clavar las presas en salientes de las plantas y
regresar más tarde para comérselas?
11. Señala sólo aquellas adaptaciones que creas resultan apropiadas para las especies de fauna
que habiten durante todo el año en este ecosistema y, cuando estas condiciones sean
desfavorables, y explica las causas.
VERDADERO/
FALSO
ADAPTACIONES
Refugiarse bajo tierra aislándose del
ambiente inhóspito exterior
Encontrarse en fase larvaria durante la
época desfavorable, protegidas entre la
madera o entre las raíces
Ponerse al sol para calentarse
Irse volando a otros lugares durante el
invierno y otoño y regresar durante la
época propicia
Dotarse de mucho pelo para poder
resistir el frío y la nieve
Sufrir durante su ciclo vital una época
de aletargamiento en su actividad
CAUSAS
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38 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006
12. Explica las diferentes causas por las cuales presentan estas adaptaciones las plantas
que viven en el matorral de cumbre.
ADAPTACIONES
Matorrales con
formas almohadilladas y
redondeadas. Tallos leñosos
CAUSAS
Hojas de pequeño
tamaño, aciculares y poco
aparentes
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Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006 39
13. ¿Podrías explicar por qué los cuervos que antes eran muy abundantes en Las Cañadas del
Teide ahora son muy raros? ¿Sabes cuál fue la causa de que desaparecieran después de los
años sesenta los milanos reales de este ecosistema? Puedes establecer alguna relación
entre ambas desapariciones.
14. Cita algunas especies introducidas en el matorral de cumbre de Las Cañadas del Teide y
en el de La Palma. Explica cómo pueden influir sus actuaciones en el equilibrio de este
ecosistema.
15. ¿Qué tipo de repercusión tuvo en el paisaje el que se declararan parques nacionales, en
1954, a Las Cañadas del Teide y La Caldera de Taburiente?
16. ¿Actualmente cual es la principal amenaza para la flora endémica y en peligro del
matorral de cumbre? ¿Se conoce ya la desaparición de alguna especie por esta causa?
Razona y propón algunas medidas correctoras que se deberían cumplir en estos lugares
que estuvieran encaminadas a recuperar y conservar la biodiversidad de las especies.
ANÁLISIS DE TEXTOS
Extraído del libro: “Viaje del Astrónomo y Naturalista Louis Feuillée las Islas
Canarias (1724)”.
“Feuillée para medir la altitud del Teide buscó dos lugares donde estableció sus estaciones de
observación. La primera estaba situada al nivel del mar y la segunda cerca de la montaña, hallando una
distancia de 210 toesas. Este autor fue el primero en calcular trigonométricamente, utilizando procedimientos
geodésicos, la altura del pico cuyo resultado fue de 2.213 toesas. Esta altitud fue criticada por varios autores,
hasta que en 1771 Borda y Pingré calcularon una altitud de 1.742 toesas; posteriormente, Borda años más
tarde, en 1776, precisó 1.905 toesas equivalentes a 3.712,8 metros, esta fue la primera vez que se hizo una
mención exacta de la altitud del Pico del Teide”.
Feuillée recogió en la base del Teide unas muestras de “unas piedras de un grosor prodigioso, de un
bello color azabache, vitrificadas”, que posteriormente presentó en la Academia de Ciencias de París. Este autor
reconoce que él no pudo llegar hasta el Pico porque se había herido al subir con las rocas, sin embargo otros
compañeros si llegaron, observando multitud de agujeros de los que salían vapores sulfurosos muy calientes. El
médico del grupo recogió cristales de azufre, los envolvió en un papel y se los metió en su bolsillo para que los
viera Feuillée. Experimentó una gran sorpresa cuando fue a ensañárselos, encontró que habían desaparecido y el
bolsillo se había quemado completamente”.
También relató Feuillée que: “el aguardiente y el vino perdían algunas de sus propiedades y observó
que la dificultad de la respiración se debía a la violencia de la subida y al aire sulfuroso que respiraba. También
relata cómo al hablarles a gritos a sus compañeros éstos no le habían escuchado, lo que él exp licaba como un
fenómeno de cambio de movimiento de los corpúsculos sonoros que no producían ninguna impresión en el
tímpano”.
Otros autores, según Bory de Saint-Vicent (1988), como Sprats habían contado que en el año 1652
habían subido unos comerciantes a la cima del Teide y sufrieron opresiones, vómitos, se les agrietó la piel, y que
los pelos se les pusieron de punta cuando atravesaban la arena blanca y las piedras negras. Viera y Clavijo
(1982), unos años más tarde, escribe como todas estas consideraciones son: “una exageración, explicando que se
suelen hinchar las manos por el frío y se ponen las uñas moradas, pero que el resto de los efectos relatados no
eran ciertos”.
CUESTIONES
1. ¿En qué métodos se basó Feuillée para calcular la altura del Pico del Teide?
2. ¿Quién fue el primer autor que dio la altura real para el Pico de Tenerife?
3. ¿Qué tipo de piedras crees que recogió Feuillée en la base del Teide?
4. ¿Podrías explicar por qué cuando el médico le fue a enseñar a Feuillée los cristales
de azufre éstos habían desaparecido?
5. ¿Era cierto que el aguardiente y el vino perdían sus propiedades con la altura? ¿Y
que los corpúsculos sonoros se desplazaban afectando al tímpano y, por esa razón, no
podían oírse en lo alto del Pico?
6. ¿Cuál es la razón fisiológica por la que existe dificultad para respirar en la cima del
Teide?
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40 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006
7. ¿Podrías citar algunos efectos verdaderos que se producen en la ascensión al Pico del
Teide?
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
1. Sabiendo que la producción primaria neta en el matorral de cumbre es de
unos 0,25 kg/m 2 al año y la biomasa es, aproximadamente, de 1.500 g/m 2 . Siendo la
Productividad un índice de la fertilidad del ecosistema y resulta de la relación entre la
Producción y la Biomasa, calcula la Productividad de este ecosistema.
Calcula el Tiempo de Renovación, es decir lo que tarda este ecosistema en
renovar por completo su biomasa, sabiendo que se expresa como una relación inversa
del ejercicio anterior, es decir, el cociente entre la Biomasa y la Productividad.
¿Crees que la productividad global de este ecosistema tiene un valor elevado o
bajo? ¿Cuál crees que puede ser el motivo?
Compara estos datos con algunos de los obtenidos en otros ecosistemas canarios
y presenta algunas conclusiones.
2. La producción diaria bruta de zonas ocupadas por plantas herbáceas en las
islas es de 3 g/m 2 y su biomasa es de 1 kg/m 2 , siendo su gasto diario en respiración y
mantenimiento de 1 g/m 2 . Calcula la producción neta y la productividad.
La producción bruta en una zona boscosa de la misma isla es de 9 g/m 2 día y su
biomasa corresponde a 10 kg/m 2 , con un gasto diario en respiración y mantenimiento
de la masa forestal de 8 g/m 2 . Calcula la producción neta y la productividad.
Compara las dos productividades ¿Cuál de ellas es mayor?
¿Puedes explicar por qué ocurre esto?
¿Si quisiéramos cultivar una de estas zonas, en cual de ellas obtendríamos un
mayor beneficio productivo y una menor alteración del hábitat?
3. En una isla volcánica aislada el número de humanos que puede vivir en ella
depende de la productividad o riqueza de la isla, por eso en algunas islas se limitaba el
crecimiento poblacional mediante diversos mecanismos: varios maridos por mujer
(poliandria), muerte de niñas recién nacidas (infanticidio femenino), etc. para poder
sobrevivir. Debemos tener en cuenta la Ley del 10%, es decir que sólo pasa de un
eslabón al superior este porcentaje. Además, sabemos que las necesidades calóricas del
ser humano son de unas 2.500 kcal/día:
Si la producción primaria total de la isla es de 5.000.000 kcal/km 2 al año,
conociendo ya las necesidades calóricas del hombre, ¿qué número de habitantes podría
vivir con una alimentación vegetariana en esta isla?
En una isla donde los aborígenes se alimentan casi exclusivamente de productos
derivados de la cría de cabras y ovejas, especia lmente, de leche y carne, teniendo en
cuenta que la eficiencia de asimilación es la correspondiente a la alimentación a partir
del segundo nivel trófico ¿Cuántos habitantes podrían subsistir en esta isla?
Compara ambos sistemas alimenticios y explica cuál de ellos resulta más
eficiente desde el punto de vista energético.
4. Construye una Red Trófica y una Pirámide de biomasa con las especies que
habitan el ecosistema del Matorral de Cumbre en Canarias.
5. Dibuja dos Pirámides de biomasa, una de un ecosistema equilibrado y otra en
donde el ecosistema tenga una mayor abundancia de una especie sobre las demás.
Trata de explicar lo que ha podido ocurrir en este último ecosistema para que presente
este desequilibrio.
1 Profesor Titular del Departamento de Ecología de la U L L 2 Catedrática de Ciencias Naturales.
Coordinadora de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes 3 Profesor Titular del Departamento de Geología de la U L L
www.educa.rcanaria.es/unidadprogramas/recursos/upload/PublicaMedioNaturalCanario.pdf
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EL CAMINO REAL DE CHASNA
Mercedes Coderch Figueroa y Agustín Isidro de Lis
1.- Descripción del camino.
El camino de Chasna ha sido una de las principales rutas históricas de Tenerife. Este
camino partía de la villa de La Orotava y ascendía hasta El Portillo para luego bordear el circo
de Las Cañadas, atravesar la vertiente en la Degollada de Guajara y, por último, descender por
dos ramales hasta Granadilla y Chasna (Vilaflor), desde donde se podía seguir la ruta hasta
otros pueblos de esa parte de la isla. Es decir, es uno de los caminos que iban de banda a
banda, que comunicaban algunas comarcas del norte y sur de Tenerife, atravesando la
cordillera dorsal por los pasos de montaña o "degolladas".
A pesar de que los caminos de banda a banda recibieron siempre una escasa atención
por parte de las autoridades locales y, apenas se realizaron algunas reformas y
acondicionamiento de los tramos inferiores, porque atravesaban el término agrícola de los
pueblos, sobre el Camino de Chasna se dispone de una información relativamente abundante,
tanto de su trazado como de sus usos principales. Además del trabajo de campo, que ha
permitido reconstruir el trazado que seguía esta ruta en fechas relativamente recientes, el
trazado tradicional de esta vía puede documentarse a través de las numerosas descripciones de
viajeros de los siglos XVIII y XIX.
El camino de Chasna era la ruta usual de los viajeros y turistas que acudían a visitar el
Teide partiendo desde La Orotava o el Puerto de la Cruz, y por ello las crónicas y relatos de
viajes aportan un buen número de descripciones de esta primera etapa del camino que
concluía en El Portillo de Las Cañadas, permitiendo analizar la evolución del paisaje, las
variaciones en el trazado de la vía y los lugares de descanso tradicionales donde los
transeúntes paraban para abrevar el ganado, cargar sus provisiones de agua y pernoctar. El
resto del camino de Chasna, una vez rebasado El Portillo, fue menos frecuentado por los
viajeros que visitaban la isla y consecuentemente hay menos información histórica disponible,
aunque siempre se puede contar con algunos relatos de viajes del siglo XIX y principios del
siglo XX y, además, con la precisa anotación de las geografías descriptivas, guías turísticas y
mapas de Tenerife que se han podido recopilar.
El camino de Chasna podía cubrirse en unas diez u once horas a lomos de mula,
aunque lo frecuente era hacerlo en dos jornadas, descansando en algún punto intermedio. El
trazado del camino se dividía claramente en tres grandes etapas, señalizadas por puntos de
referencia o descansaderos que eran utilizados frecuentemente por los transeúntes en su
recorrido. Las tres etapas principales dividían el camino en:
• El tramo La Orotava-El Portillo.
• El tramo El Portillo-Degollada de Guajara.
• El tramo Degollada de Guajara-Vilaflor.
Desde La Orotava al Portillo de Las Cañadas
La primera etapa del camino de Chasna arrancaba del barrio de El Farrobo, en la parte
alta de La Orotava, para dirigirse hasta la Fuente del Dornajito, que constituía la primera
parada de los transeúntes. Las descripciones de viajeros y las guías turísticas de fines del siglo
pasado presentan algunas dificultades para determinar esta primera parte del trazado del
camino de Chasna, pues desde fines del XIX las ascensiones al Teide comenzaron a
efectuarse por la carretera de La Perdoma hasta el barrio de Palo Blanco. A partir de ahí se
ascendía hasta El Portillo. Este camino alternativo permitía acortar la ruta y hacerla más fácil.
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42 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006
No obstante, siguiendo algunas de las descripciones más antiguas y la cartografía
disponible, se puede reconstruir con cierta precisión el trazado primitivo del Camino de
Chasna.
El camino atravesaba en el último tramo el camino del Juradillo, una zona de cultivos,
y se encontraba vallado para impedir que los ganados pudiesen entrar en las fincas
colindantes. Aunque el camino se encontraba empedrado, la fuerte pendiente, el transporte de
troncos y la acción de las lluvias provocaban constantes desperfectos en el firme, de los que
nos hablan con reiteración los viajeros que subían al pico del Teide.
El lugar conocido como el Pino o Fuente del Dornajito constituía la entrada en el
Monte Verde y era una zona de descanso obligado en la ruta, como reflejan con gran detalle
muchos relatos de viajeros. La fuente del Dornajito se describe por primera vez en la relación
del viaje al Pico de Tenerife del naturalista Mr. Edems, quien efectuó su ascensión en 1715;
en la versión de esta crónica publicada por el abate Prevost se incluye la siguiente
descripción: "Siguiendo desde allí al pie de la montaña, llegaron a un llano, que llaman los
Españoles el Dornagito en el Monte Verde", nombre que toma, según Prevost, de un profundo
agujero que se halla un poco más adelante sobre la derecha en que cae un agua pura y fresca
de las montañas. Bien fuera porque las descripciones del valle de La Orotava y de la ruta de
ascensión al Pico de Mr. Edems (1715) y del padre Feuillée (1724) tuvieron cierto impacto
cultural sobre los viajeros que acudían a la isla buscando la ascensión al Teide, o bien debido
a su utilidad práctica y a la amenidad del paraje para realizar un primer descanso, resultan
ciertamente frecuentes las descripciones acerca de la fuente del Dornajito y del pino que le
servía de protección.
Alejandro de Humboldt señalaba en su relato de la subida al Teide que estas aguas del
Dornajito eran célebres en Tenerife pues era la única fuente que se podía encontrar en la ruta
de ascenso hacia el volcán. De igual manera, el manuscrito del comerciante portuense
Bernardo Cólogan Fallon, quien ascendió al Teide en el mismo año que Humboldt (1799),
recoge una nueva descripción de la fuente, aunque la denomina Fuente de La Perdoma, lo que
hace suponer que para las gentes del país esta fuente solía denominarse con el mismo nombre
del caserío cercano de La Perdoma, dado que servía de aprovisionamiento a sus habitantes.
Cuando ascendió al Teide Leopold Von Buch, en 1836, el pino del Dornajito, que protegía la
fuente del mismo nombre, estaba ya muy dañado como consecuencia del aluvión de 1826 y
era uno de los pocos exponentes que quedaban del bosque de pinos que había descrito el
padre Feuillée en 1724. El pino del Dornajito acabó desapareciendo a mediados del siglo XIX
como señala el mayor A. Burton Ellis en la crónica de su ascensión al Teide, viaje que debió
realizar entre 1870 y 1885.
A partir de la fuente del Dornajito comenzaba inmediatamente el Monte Verde y
después de salir de la región de los helechos, el camino entraba en la zona del pinar.
Al abandonar la zona de los helechos el transeúnte encontraba en primer lugar una
cruz de madera, que marcaba la ruta del camino de Chasna, conocida como Cruz de la Solera,
y luego continuaba la ascensión hasta el Portillo. En algunos casos, como en la ascensión de
1822 de M. Dumont D'Urville, se solía descansar en algunas cuevas del camino,
especialmente cuando se realizaba el ascenso durante el día y había que esperar a que
refrescase el tiempo antes de atravesar los calurosos llanos de Las Cañadas.
Los puntos que señalaban el camino en la segunda mitad del siglo XIX eran algunas
cruces de madera que marcaban el lugar donde habían sido encontrados los transeúntes que
habían muerto de frío en aquellas alturas, seguramente pobres del valle de La Orotava que
acudían a recoger leña de retama o que cargaban nieve de los pozos del Teide e Izaña y
habían sido sorprendidos por alguna tormenta.
El Portillo constituía el punto final de la primera etapa del camino de Chasna. Desde
allí se desviaba el camino al Teide a través del Llano de la Retama, en tanto que el camino de
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Chasna continuaba hacia el sur bordeando el escarpe de Las Cañadas. Hasta la construcción
de la Carretera La Orotava-Vilaflor, el Portillo constituyó la auténtica puerta de entrada en el
circo de Las Cañadas para cualquiera que desease dirigirse al Teide o continuar hacia las
bandas del sur, partiendo desde el valle de La Orotava. El mismo topónimo indicaba la
naturaleza de este paso, que se asemejaba a una puerta monumental formada por dos grandes
pitones de lavas entre los cuales discurría el sendero que daba entrada a Las Cañadas.
Parte del camino se ha conservado, con algunas interrupciones, hasta nuestros días y,
hasta la construcción de la carretera La Orotava-Vilaflor (se inició en 1921, entre 1921-1925
se consiguió el enlace con Las Cañadas desde La Orotava y se concluyó en 1947), era la
principal vía de comunicación entre dos comarcas complementarias, y por lo tanto era objeto
de un tráfico relativamente abundante que se mantuvo al menos hasta la década de 1940-50.
No obstante el abandono de la ruta antigua entre Vilaflor y La Orotava fue sólo parcial,
debido a que los usos residuales del camino continuaron perviviendo durante cierto tiempo.
Para el transporte de mercancías a lomos de mula, o para el traslado de ganados entre las
diferentes zonas de pasto, el antiguo camino seguía presentando algunas ventajas que
resultaban aún relevantes en la postguerra debido al escaso número de vehículos a motor
disponibles y el coste de los carburantes. El camino ofrecía abrevaderos a lo largo de su
recorrido y, si bien tenía un trazado más abrupto, hay que señalar que era más corto, lo que lo
hacía preferible a las amplias vueltas que daba la carretera. Es por ello que el camino de
Chasna continuó utilizándose durante cierto tiempo y su abandono definitivo resulta bastante
reciente.
2. - Usos tradicionales del camino.
Dado su largo recorrido, el camino de Chasna presentaba una gran variedad de usos
que iban más allá de la simple comunicación entre las bandas del norte y sur de Tenerife,
aunque esta fue siempre la funcionalidad principal de la ruta.
Aparte de servir de comunicación, el uso más importante del camino fue el agrario ya
que, a través de él, los habitantes de una y otra banda intercambiaban o vendían productos
obtenidos en ambas vertientes. Así, por ejemplo, el sur de la isla se convirtió en el granero del
norte a causa del rápido crecimiento de la población de La Orotava a partir de la primera
mitad del siglo XVI, y de la especialización agrícola de esta zona, primero en el cultivo del
azúcar y luego en el del vino. En los siglos XVIII y XIX los intercambios de semillas de
papas fueron muy importantes, y también se vendían en el Norte tanto fruta fresca como
pasada que llegaba sobre todo desde Vilaflor, junto con quesos y otros productos ganaderos
del sur. Precisamente, una de las personas entrevistada por nosotros, D. Pedro Morales
García, de 80 años, que vive en El Dornajito, nos contaba como había recorrido el camino de
Chasna llevando castañas en mulos para cambiarlas por higos, en una zona de la vertiente sur
antes de llegar a Guajara.
El camino de Chasna fue igualmente una ruta de pastoreo tradicional que permitía
comunicar los pastos del valle de La Orotava con Las Cañadas y los montes y tierras baldías
del sur de la isla. Las Cañadas y los montes del valle de La Orotava constituían una zona de
pastoreo tradicional para el ganado, pues durante el verano eran muy numerosos los rebaños
que acudían a aprovechar la vaina de retama en Las Cañadas y a ramonear en el Monte Verde
de La Orotava.
En general, los pastores del sur de Tenerife practicaban un sistema de trashumancia de
banda a banda que consistía en aprovechar los pastos de invierno de las costas del sur, para
pasar a los pastos de Las Cañadas durante la primavera y comienzos del verano, y acabar
asentados en los montes del valle durante el estío.
La práctica del pastoreo en los montes del valle de La Orotava hizo que los pastores
bajaran diariamente con sus rebaños a vender la leche por las calles de La Orotava y Los
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Realejos, de manera que el camino conocía un trasiego diario de ganados que bajaban desde
los montes por la mañana para retornar al mediodía al Monte Verde.
Otro uso importante fue la explotación del monte que afectó a los tramos inferiores del
camino de Chasna y esencialmente la parte del Portillo a La Orotava. La elaboración de
carbón y leña constituía una actividad vital para los pobres del valle de La Orotava que
subsistían buena parte del año con la venta de estos productos, y tuvo repercusiones negativas
por la intensidad con que se hizo y, generalmente, de forma clandestina. El trazado del
camino de Chasna, de mucha pendiente, favorecía la explotación maderera (de pino canario y
de especies de la laurisilva del monte verde). La explotación de la madera debió remitir
paulatinamente a medida que la intensa deforestación acabó con el pinar de la parte alta del
Valle, pero aún continuaba practicándose a comienzos del siglo XX.
La explotación de los recursos de las cumbres, además del pasto y la extracción de
leña y madera, incluía algunas actividades de menor consideración, que solían practicarse con
cierta frecuencia por los campesinos pobres de La Orotava. La demanda de hielo, para la
fabricación de sorbetes y limonadas, daba empleo a algunos que solían recoger bloques de
hielo en invierno y los conservaban en grutas situadas en la montaña de Izaña o en las faldas
del Teide, a donde acudían en verano para bajar el producto y venderlo en las casas
acomodadas. De igual manera se puede detectar la explotación del azufre de las fumarolas del
Teide, y en el primer cuarto del siglo XX la explotación del cisco de retama, usado como
mantillo orgánico en las fincas de plataneras. Por otra parte, las extensas formaciones de
retamar, tajinaste y hierba pajonera de Las Cañadas, suponían el traslado de las colmenas a las
cumbres durante la primavera y comienzos del verano para explotar la miel de retama.
Finalmente hay que señalar que todos los productos manufacturados que no se
producían localmente eran transportados por esta ruta, así como indicar que para resolver
todas las cuestiones administrativas entre el norte y sur había que desplazarse a través de ella,
para comunicar el lugar de Vilaflor con la cabeza de su partido judicial situado en La Orotava.
Esta información ha sido tomada del trabajo El Camino de Chasna: Trazado y Usos,
realizado por Matilde Arnay de la Rosa y J. Víctor Febles González.
3. - Vegetación.
La ruta del camino de Chasna en este primer tramo que llegaba hasta El Portillo fue,
además de un relato frecuente en la obra de viajeros y naturalistas, un auténtico laboratorio de
estudios botánicos que permitió a los naturalistas del siglo XVIII y comienzos del XIX
estudiar sobre el terreno la influencia de la altitud en la estratificación climática y en la
consecuente constitución del paisaje vegetal. Las obras del padre Louis Feuillée y, sobre todo,
de Alejandro de Humboldt constituyeron una auténtica guía descriptiva de los cambios
altitudinales en la vegetación que cualquier viajero podía percibir sencillamente a lo largo de
la ruta; de esta manera, los relatos posteriores nos permiten percibir con claridad las
transformaciones que se fueron operando durante los siglos XVIII, XIX y XX como
consecuencia de la intensa deforestación que desmanteló las diferentes masas boscosas de la
zona.
La descripción de Louis Feuillée (1724) señalaba precisamente esa variedad de climas
y paisajes vegetales que se encontraban a lo largo de la ruta: desde la zona templada
dominada por los cultivos se pasaba a la región del monte verde y la bruma permanente; la
salida de la región de las brumas comenzaba a producirse en la zona conocida como Los
Charquitos y sobre ésta se encontraba el pinar, que ya en 1724 estaba reducido a un bosque
muy clareado donde se apreciaban los efectos recientes del temporal de 1722. El Portillo
marcaba el final de la montaña de los pinos y se entraba en un llano que estaba lleno de
retamas.
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Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006 45
Además, en esta ruta, describió el endemismo de la Viola cheiranthifolia o Violeta del
Teide.
Pero fue esencialmente la obra de Alejandro de Humboldt (1799) la que contribuyó a
difundir un modelo descriptivo de los diferentes pisos de vegetación que presentaba el valle
de La Orotava. Utilizando los apuntes que le proporcionó Broussonet1 con posterioridad a su
ascensión, Humboldt definió los cinco pisos principales de vegetación que encontraba en su
camino al Pico:
• la zona de las viñas.
• la zona de los laureles (laurel, madroño, mocán, ...). Incluye la laurisilva y fayalbrezal.
• el pinar (entre 900 y 1200 toesas de altitud).
• la región de las retamas
• la región de las gramíneas.
Constituye la primera aportación de la Fitogeografía como ciencia que trata de la
relación entre la vida vegetal y el medio terrestre en nuestro planeta
Otra figura importante es Leopold von Buch (1836), un viajero que vino a Tenerife e
hizo laboriosas investigaciones sobre ésta y las islas adyacentes. Este naturalista dio a conocer
nuevas conclusiones de sus estudios, más exactas que las de Broussonnet. Establece las
siguientes regiones:
1ª. - Región de las formas africanas, 0-200 toesas.
2ª. - Región de las parras y los cereales, 200-430 toesas.
3ª. - Región de los laureles, 430-680 toesas.
4ª. - La región del Pinus canariensis, 680-980 toesas.
5ª. - La región de las retamas, 980-1730 toesas.
Los viajeros posteriores añadieron numerosos matices al señalar las transformaciones
que percibían en su ascenso. La región de los castaños que Humboldt había señalado en el
primer tramo de su ascensión desde La Orotava hasta el Pino del Dornajito, fue un aspecto
que llamó la atención de los viajeros que recorrían el camino de Chasna en su ascensión al
Teide. Este extenso castañar había sido implantado, a fines del siglo XVI, como bosque de
sustitución del antiguo fayal-brezal que cubría esta comarca; estas actuaciones se prolongaron
durante las dos centurias siguientes, haciendo desaparecer buena parte de los montes
concejiles del valle de La Orotava. Pero, entre fines del XVIII y comienzos del XIX, el
bosque de castaños fue transformado rápidamente en tierras dedicadas a cultivos anuales
como la papa y el millo, produciéndose una rápida erosión de los terrenos situados en la parte
alta del valle de La Orotava.
A la región de los castaños seguía inmediatamente la lenta ascensión por el Monte
Verde, que comenzaba inmediatamente después de la fuente del Dornajito. Dominado por una
espesa formación de brezos arborescentes y laureles, tal como lo describió Alejandro de
Humboldt, el camino era en ese tramo una simple senda resbaladiza, donde los viajeros (que
ascendían a lomos de caballo o mula) rozaban con las ramas de los árboles que cubrían el
camino. El pastoreo permanente de los rebaños en el Monte Verde y, sobre todo, la práctica
constante del carboneo, casi habían destruido esa formación forestal a comienzos del presente
siglo, si bien esta gran masa de vegetación se ha restablecido parcialmente desde entonces.
Dado que el pastoreo y el carboneo se concentraban en la parte alta del Monte Verde,
donde había mayor disponibilidad de hierba y donde la espesa capa de nubes cubría las
fumarolas de las carboneras evitando la denuncia ocasional, era esta parte alta del monte la
más deforestada. El límite superior del Monte Verde, donde la vegetación arbórea era más
rala a consecuencia del carboneo clandestino, era conocido con el topónimo de Los
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Charquitos en referencia a la humedad del ambiente y a la formación de zonas encharcadas
con una gran cantidad de helechos que cubrían el suelo. Este cambio en la vegetación no pasó
desapercibido para Alejandro de Humboldt que lo recogió en su relación del Viaje a las
Regiones Equinocciales al señalar que tras el Monte Verde se entraba en la región de los
helechos, constituyendo seguramente una formación vegetal de sustitución como
consecuencia de la deforestación del fayal-brezal en sus cotas más altas.
El camino de Chasna, una vez que se abandonaba el Monte Verde y la región de los
helechos, entraba en la zona del pinar que habían descrito en sus relaciones de viaje tanto Mr.
Edems como Louis Feuillée y Alejandro de Humboldt. Los árboles aislados que se
encontraban en esta región del pinar constituían puntos de referencia del camino de ascensión
al Portillo y fueron descritos con detalle en la relación de viaje de Mr. Edems en 1715. Estos
puntos de referencia, desaparecidos en la actualidad como consecuencia de la tala del pinar
antiguo y del abandono reciente de la ruta, aparecen reiteradamente en las descripciones de
viajes posteriores, pues los viajeros del siglo XIX utilizaban los primeros relatos de las
ascensiones al Teide como texto de referencia y solían realizar frecuentes anotaciones sobre
los pequeños cambios que hallaban en el trazado y en el aspecto del paisaje que observaban.
Este tramo que llevaba desde el monte verde al Portillo estaba poblado por un pinar
disperso a comienzos del siglo XVIII, cuando Mr. Edems realizó su ascensión por el camino
de Chasna; pero ya en la época de la ascensión de Louis Feuillée (1724) el pinar estaba muy
clareado, pues a las frecuentes talas que se habían ido produciendo, se había unido el efecto
devastador del temporal de 1722. Los puntos que señalaban el camino en la segunda mitad del
siglo XIX, cuando el mayor A. Burton Ellis realizó su ascensión al Pico por el camino de
Chasna eran, como ya hemos señalado, algunas cruces de madera.
www.educa.rcanaria.es/fundoro
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Jaime Coello Bravo
IN MEMORIAM
Telesforo Bravo, el hombre que leía la tierra. Una vida dedicada a investigar y proteger la
naturaleza canaria.
En el momento de escribir estas palabras me asaltan sentimientos encontrados. La
conciencia de haber disfrutado de los últimos veinticinco años de la vida de uno de los más
grandes hombres que ha dado esta tierra, me llena de satisfacción. La pérdida del hombre, de
mi abuelo, y el convencimiento de que con su muerte, muere también una parte importante
del tesoro de sus conocimientos, me duele en el alma.
Su saber, afortunadamente, no se pierde del todo, pero su cabeza estaba llena de
pequeñas historias, anécdotas y saberes que abarcan todos los aspectos de la vida de estas
islas que tanto amó.
Telesforo era un sabio en el más amplio sentido del término. Naturalista y artesano,
dibujante y ebanista, aventurero y maestro encarnaba el espíritu de una Ilustración tardía.
Nació en su Puerto de la Cruz hace 89 años en una casa humilde de la Calle de la Hoya que
hoy ya no existe. En el mismo Puerto de la Cruz que nos regaló a Agustín de Bethencourt y a
Iriarte y donde se desarrollaron las primeras investigaciones con primates del mundo, a cargo
del investigador alemán Wolfgang Khöler a principios de siglo XX.
Su padre, piloto de primera y patrón de un barco de cabotaje que hacía la ruta Santa
Cruz- Garachico- La Palma, propiedad del armador noruego Thorensen, fomentó sus innatas
ansias de saber e intentó con todos los medios a su alcance alimentarlas.
En ocasiones se llevaba a sus dos hijos varones en sus singladuras. A mi abuelo se le
iluminaban los ojos cuando recordaba estos viajes, su desembarco en " La Rapadura" en la
costa de Santa Úrsula, la honda impresión que le causaba el cielo nocturno plagado de
estrellas.
Desaparecía varios días con su hermano Buenaventura por los riscos de Martiánez, en
el Puerto de la Cruz. Allí trepaba con sus libros a la espalda y en el mismo lugar en que se
impregnaba de unos conocimientos impresos y estáticos, aprendía a leer la naturaleza.
Investigaba los huesos de lagartos y ratas, buscaba peces y moluscos en los charcos de marea,
navegaba con su yola de charco en charco, de playa en playa, exploraba las sepulturas
guanches. Me contó en una de nuestras charlas que estuvo doce años haciendo esto, sin que
nunca le frenaran las inclemencias del tiempo.
Esa vida al aire libre tan inusual en su época hizo que algunos le consideraran un loco.
Su físico, labrado a cincel por las rocas y moldeado por el agua del mar, le valió el apelativo
del " Tarzán de Martiánez".
Ese paraíso en el que creció y del que se alimentó física y espiritualmente murió años
más tarde a manos del mal llamado “progreso”, que tantas aberraciones ha justificado y que
tanto nos ha quitado en esta tierra. Mi abuelo lo consideraba un tesoro natural inigualable y
nunca superó su pérdida.
A mi juicio eran cuatro los rasgos principales del carácter de Telesforo Bravo:
Una gran vitalidad y optimismo y un humor socarrón y transgresor que le valieron
sobrevivir a una guerra y dos años de privaciones y epidemias en Persia, un ansia ilimitada de
descubrir y conocer , su profundo amor por el entorno y la vida al aire libre y su humanismo e
inagotable vocación docente y de servicio.
Parte de la grandeza de mi abuelo, reside en que jamás perdió ninguna de estas
cualidades y allí estaba con sus 89 años navegando en internet o escribiendo nuevas
publicaciones en el ordenador, viajando a Cabo Verde, a Azores o a cualquiera de las Islas
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Canarias, acudiendo a todos los lugares donde era requerida su presencia, para dar una charla,
una conferencia, para hacer una salida de campo.
El afán didáctico y el amor por la docencia le acompañó desde muy temprana edad,
cuando oficiaba de guía de sus compañeros de excursión. Luego llegó a ser maestro nacional
ocupando primero plaza en San Sebastián de la Gomera desde 1935, hasta que estalló la
Guerra Civil. Después le trasladaron a Santa Cruz de Tenerife. Allí, enseñaba a los reclutas
que iban camino del frente, hasta que él mismo fue llamado a acudir a la contienda.
Las pocas veces que hablaba de la guerra, era para criticar su sinrazón y estupidez.
Describía las misas de campaña con los soldados de rodillas, mientras los obuses silbaban por
encima de sus cabezas; y los encuentros amistosos de los soldados de los dos ejércitos en
períodos de mal tiempo que la bonanza rompía, trayendo de nuevo las balas. A la guerra se
llevó su cámara fotográfica y retrató los efectos de la guerra con toda su crudeza.
Nueve años estuvo movilizado, pero prefirió renunciar a la vida militar que le ofrecía
seguridad y muchas perspectivas de futuro. Su punto de mira estaba en otro lugar. Sus ansias
de saber le llevaron a las aulas situadas en la Ciudad Universitaria, en cuyas trincheras había
combatido. Y en el logro de esta meta encontró una aliada excepcional, su mujer Asunción
Bethencourt. Ella, maestra como él, se quedó cuidando el fuerte cuando él marchó a estudiar a
Madrid, ya con treinta y tantos. Devoró sus años de carrera beneficiándose de los medios que
se ponían a su disposición. Estudió Ciencias Naturales y eso, a su juicio, contribuyó a darle
una visión global del entorno que le rodeaba. Sabía de Física, de Química, de Matemáticas, de
animales y plantas y, por supuesto, de "piedras".
De todos estos saberes eligió especializarse en Geología pero siempre como integrador
de los demás conocimientos de la Naturaleza. Tras la carrera comenzó trabajando para una
compañía que se dedicaba a hacer estudios y obras hidráulicas por toda la Península.
Recordaba cuando el Paseo de la Castellana estaba cubierto de campos y sabía situarte el
lugar donde en su época hubo un pozo.
Su buen hacer llegó a oídos de una compañía estadounidense que le contrató para
trabajar en Irán, entonces Persia. Eran los años de la Guerra Fría y Estados Unidos quería
consolidar su presencia en aquel país, por su importancia estratégica, como parte del flanco
Sur de la Unión Soviética. Así, se lanzaron a construir pistas de aterrizaje y carreteras por
todo Irán.
A mi abuelo, le tocó la región del Azerbayán iraní, zona inhóspita y poco poblada.
Con su guía armenio se adentraba en aquellas grandes extensiones trazando carreteras,
abriendo pozos. Negociaba con jefes tribales que encontraba en su camino, a veces se topaba
con bandidos con los que tenía que regatear su derecho de paso. Entre bromas, como era
habitual en él, contaba que se llegó a convertir en una especie de reyezuelo local.
Dos años estuvo allí, hasta que mi abuela al conocer de una epidemia que asolaba la
región y que causó gran mortandad entre los estadounidenses, le vino a buscar.
Ya le habían propuesto convertirse en geólogo de la empresa y trabajar en varios
proyectos alrededor del mundo. Pero el amor pudo más y volvió a su tierra.
Al regresar estuvo trabajando en el Museo Canario, en el que estuvo un breve pero
fecundo período de tiempo. La colaboración con esta institución continuó hasta días antes de
su muerte.
Después vino la docencia, la cátedra y el decanato en la Universidad de La Laguna, en
aquellos años difíciles en que la vida académica estaba tan cargada de connotaciones políticas
y sociales. En la Universidad de La Laguna se convirtió en maestro de maestros y
generaciones de maestros, biólogos, químicos, farmacéuticos y geógrafos disfrutaron con sus
conocimientos. Comunicador y divulgador científico extraordinario, era capaz de transmitir
todo su entusiasmo, interés y pasión por las materias que impartía. Lo aderezaba todo con
grandes dosis de humor que rompían las pérdidas de concentración y el riesgo del tedio. Era
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un profesor que dejaba huella en sus alumnos, a los que procuraba alimentar con sus
conocimientos y de los que recibía juventud.
Capítulo aparte merece su especial relación con las Cañadas del Teide, de noche y de
día, en invierno y en verano. Durante años las recorrió en solitario, pasando muchas noches al
raso. Las noches de invierno en Pico Viejo, combatía el frío haciendo una fogata y calentando
lajas de fonolita y acercándolas a su saco de dormir.
Su obra científica es extensa y en muchos casos pionera. Bravo inaugura los estudios
modernos sobre la Caldera de Taburiente, sobre la geología de la Gomera, sobre los tubos
volcánicos, sobre la geología y la hidrogeología de los subsuelos de las islas. Sus trabajos de
cartografía geológica son excelentes, y representan herramientas útiles para todo aquel que
desee abordar el estudio de nuestra geografía.
Siguiendo sus propias inclinaciones, mi abuelo fue un gran geólogo de campo, y toda
su labor científica está sólidamente anclada en un elegante y meticuloso trabajo de este tipo.
Lo realizó casi todo a pie y en algunos casos en condiciones penosas, como en el caso de la
investigación geológica de galerías de captación de aguas subterráneas, cuyo estudio abordó
primero en solitario durante diez años y luego en compañía de su hijo y de su yerno.
Bravo encontró múltiples restos prehispánicos. Fue el primero en citar lavas
submarinas (lavas almohadilladas), a más de 600 m. de altitud en la Caldera de Taburiente.
Descubrió los primeros fósiles de lagartos y ratas gigantes en Tenerife. Describió por primera
vez las enigmáticas estructuras aborígenes denominadas "queseras" en Lanzarote.
Redescubrió el "Paisaje Lunar", alertó a las autoridades de la existencia de gases volcánicos
en las galerías. Denunció hace más de treinta años a las autoridades municipales, la
contaminación de los acuíferos. Puso su saber científico al servicio de la búsqueda de las
aguas subterráneas en toda Canarias, pero fundamentalmente en Tenerife y la Palma, siendo
innumerables las galerías y pozos que se abrieron bajo su asesoramiento.
Se opuso a la introducción de muflones y arruís en los Parques Nacionales del Teide y
la Caldera y habló con voz firme para tranquilizar y serenar los ánimos cuando se dejaron
sentir los seísmos en Tenerife, cuando se alertó sobre el riesgo del complejo de volcanes de
Cumbre Vieja en la Palma, cada vez que se hablaba de riesgo volcánico.
Soportó durante años y en silencio las críticas de parte de sus colegas que negaban
rotundamente su teoría sobre la formación de las Cañadas del Teide, hasta que fue finalmente
demostrada.
La noche del seísmo del año 89, que se dejó sentir en buena parte de Tenerife, mi
abuelo habló por la radio y recién levantado de la cama dijo que creía que el origen podía
estar en una falla situada entre Tenerife y Gran Canaria y que no había de qué preocuparse,
tesis que más tarde se confirmaría. Era capaz de arrancar una sonrisa al más serio cuando se
hablaba de temas comprometidos. Cuando le preguntaron por las tesis catastrofistas que
anunciaban que el Volcán de Cumbre Vieja entraría en erupción, se desplomaría y provocaría
una ola de gigantescas dimensiones que acabaría arrasando la Costa Este de Estados Unidos,
su primera reacción fue reírse y recomendar a los palmeros que se compraran una tabla de
surf porque así podrían viajar gratis a América. Era consciente más que nadie de los enormes
y atávicos miedos que produce la naturaleza en la gente y por eso combatía con todas sus
fuerzas el alarmismo y el amarillismo científico.
Dibujante extraordinario, orfebre y ebanista excepcional, realizó alguna talla religiosa,
hoy en una iglesia del Norte de Tenerife y muchos muebles y objetos decorativos con motivos
naturales egipcios y mesopotámicos.
A veces, ya con los ochenta cumplidos, dormía en la azotea de su casa en su saco de
dormir, contemplando las estrellas fugaces que recorrían el cielo nocturno. Cada vez que yo
necesitaba un pronóstico fiable del tiempo le llamaba a él. Se levantaba temprano, iba a la
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azotea y allí leía el cielo y el mar. Luego miraba el barómetro y hacía su pronóstico, no solía
fallar.
La diferencia entre este hombre tan extraordinario y el resto de la gente es que
nosotros nos ponemos frente al paisaje y los elementos que lo componen y los observamos,
medimos o estudiamos; Bravo se metía tan dentro del paisaje que parecía una parte más de él.
Sus últimos años fueron hermosos y fecundos. Gozó de buena salud y de claridad de
ideas hasta el último día de su vida y hasta el último día de su vida continuó escribiendo
artículos de investigación y divulgación sobre la naturaleza de nuestras islas, rodeado del
cariño de su familia; de su hijo y mis padres, de sus nietos y bisnietos.
Obtuvo, al fin, el reconocimiento de sus paisanos, los canarios de las siete islas. A su
casa, a la que llamaba su "Universidad", acudía gente de las siete islas y de las siete era
reclamado para dar charlas y conferencias o para una entrevista. Disfrutaba sobremanera del
contacto con la gente y, en especial, cuando acompañaba a sus profesores de la Asociación
"Viera y Clavijo". Estas actividades le daban vida y a ellas se entregaba en cuerpo y alma.
Llamaba en todos los foros a recuperar la dignidad de su pueblo, a no perder la
memoria colectiva, el legado de nuestros padres y abuelos, a no destruir nuestro medio
natural. Nos hacía ver que nuestra realidad turística y urbana, tuvo un pasado lleno de
sombras, de hambre y emigración, pero jalonado de detalles hermosos y heróicos que no
deben caer en el olvido; que no hay nada más bello que la obra de la Naturaleza que tarda
millones de años en completar su tarea.
La humildad de mi abuelo le llevaba a tratar con el mismo respeto tanto a una
personalidad como al más humilde de los hombres. Eso nos lo inculcaba a todos los que le
rodeamos. Hasta el día de su muerte fue como un niño, con los ojos chispeantes, que nunca
perdió la capacidad de asombro, ni su gusto por las bromas. Hay muchos ejemplos de esto.
Durante el acto de nombramiento de Hijo Predilecto de la Isla de Tenerife, en el Salón Noble
del Cabildo y ante la presencia de muchas autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la
región, se le ocurrió decir que el Teide era un elemento femenino, que amamantaba a todos
los canarios. Cuando le anunciaron que le habían galardonado con el Teide de Oro de Radio
Club Tenerife dijo que le parecía muy bien, pero que el Teide ya era suyo.
Con esa misma picardía infantil, sonreía cuando en una de sus últimas entrevistas
decía que había sido feliz, porque en su vida había hecho lo que le había dado la gana.
No puedo terminar estas palabras sin recordar que alguno de los momentos más felices
de mi vida los he pasado con mi abuelo, al aire libre en alguno de los extraordinarios lugares
que nos brinda la naturaleza de nuestras islas, donde toda su fantástica sabiduría y
personalidad se desplegaban en su plenitud. Es fácil entender lo que puede sentir un niño de
siete años que mira por primera vez al cielo estrellado en una clara y fría noche de verano, y
que, en medio del silencio de Las Cañadas, oye historias sobre dioses y seres mitológicos
trazados en el firmamento, sobre mundos de roca y gases helados situados a distancias que ni
siquiera la imaginación puede abarcar.
Ahora cuando voy hacia su casa, todavía pienso que lo encontraré sentado en su
biblioteca, leyendo un libro o clasificando sus diapositivas; y cuando miro al Teide desde esta
Gran Canaria desde la que ahora escribo, veo su rostro esculpido en la piedra, unido para
siempre al paisaje que le vio nacer, que le dio tanto, al que dio tanto.
Telesforo, Telesforito, como lo llamaba mi abuela cariñosamente o cuando le pedía
algo, se ha ido con su martillo a caminar por los “misterios” del cielo. Desde arriba nos
observa y nos advierte como lo hizo en una de sus charlas, poco antes de fallecer:
"... este clima paradisíaco representa un auténtico peligro, ya que si la ocupación del espacio
habitable sobrepasa cierto límite, la calidad de vida desaparece; si la densidad de la propiedad
vecinal se hace minifundista, el paisaje original sólo será un recuerdo".
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Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/2006 51
Si Telesforo Bravo fue capaz de transmitir, a los que alguna vez le escucharon,
siquiera una pequeña parte de su profunda sabiduría y del inmenso amor que sentía por
nuestras islas, y estoy seguro de que así fue, entonces su obra está completa.
Jaime Coello Bravo
Técnico Jurídico. GESPLAN
Medio Ambiente CANARIAS
Revista de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
www.gobiernodecanarias.org/medioambiente
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