Fuerteventura: geología, naturaleza y - ACEC. Viera y Clavijo

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e-mail:vierayclavijo@telefónica.net
Asociación “Viera y Clavijo”
Fuerteventura: geología, naturaleza y
actividad humana.
A celebrar en: Fuerteventura
Días: 5 al 9 de diciembre de 2007

Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______1
ÍNDICE
ÍNDICE ______________________________________________________________________________ 1
Listado de asistentes ___________________________________________________________________ 2
Programa de actividades: _______________________________________________________________ 3
Las singularidades de Fuerteventura ______________________________________________________ 4
Geología de Fuerteventura ____________________________________________________________ 6
La desertificación de Fuerteventura _____________________________________________________ 24
Pájara ______________________________________________________________________________ 28
La península de Jandía. ________________________________________________________________ 30
El Parque Natural de Jandía ___________________________________________________________ 35
El Saladar de Jandía __________________________________________________________________ 40
La Pared de Jandía ___________________________________________________________________ 44
Breve Historia de la Vegetación Majorera ________________________________________________ 45
La Oliva ____________________________________________________________________________ 47
Malpaís de la Arena: Última erupción volcánica de Fuerteventura. ____________________________ 48
Los molinos de viento _________________________________________________________________ 50
El trabajo con palma en Fuerteventura ___________________________________________________ 53
Jandía: el nido del halcón ______________________________________________________________ 56
La obra social de don Gustavo ____________________________________________________________ 60
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2_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007
Listado de asistentes
1- Acosta Trujillo Aída
2- Alvarado Quesada Ricardo
3- Bravo Bethencourt Jesús
4- Castellano Fernández Mª Rosa
5- Domínguez Roldán Gema
6- Eugenio Baute Francisca
7- Ferrera Goya Eladio
9- Henríquez Gómez José Manuel
10- Marrero Évora Emma Rosa
11- Marrero Pérez Beatriz
12- Mesa Alonso Jesús Enrique
13- Paz Coruña Mª del Carmen
14- Pérez Martín Bernardino
15- Rodríguez Ferrer, Teresa
16- Sánchez Ruano Ana Gloria.
17- Sepúlveda Santana Marco
18-Torres Perez Juan Carlos
19-Valido Suárez, Arminda
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Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______3
Programa de actividades:
Miércoles 5 de diciembre
17,00h- Salida Tenerife-Fuerteventura.
18,00h- Recogida del grupo (coches de alquiler) y traslado a hotel para alojamiento.
19,00h- Presentación del curso y entrega de materiales a cargo del coordinador.
20,00h- Cena
21,30h- Charla con power point a cargo de D. Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andreu
“ Adaptación de las plantas a la aridez”
Jueves 6 de diciembre
Desayuno
9,00h- Salida para recorrido a pie y estudio de geología, formaciones vegetales, suelos,
paisajes y ecosistemas de:: Salida desde el cruce de Cañada de La Barca, cruzar el Jable,
inicio de la playa de Cofete y vuelta por el Barranco de Pecenescal hasta el Risco del Paso(
hay que llevar agua y comida).
18,00h- Recogida del grupo y traslado a hotel.
19,30h-Cena
21,30h- Charla con power point a cargo de D. Enrique Moreno Batet:
“ ¿Porqué son rosas las salinas”
Viernes 7 de diciembre
Desayuno
9,00h- Salida en coches de alquiler para recorrido y estudio de geología, formaciones
vegetales, suelos, recursos hídricos, paisajes y ecosistemas de la Península de Jandía con el
siguiente recorrido: Morro Jable - Cofete - Agua Cabras - Punta de Jandía.
19,30h-Cena
21,30h- Charla con power point a cargo de D. Francisco La Roche Brier:
“Las primeras mediciones científicas de la altura del Teide”
Sábado 8 de diciembre
Desayuno.
9,00h. -Salida para recorrido y estudio de Malpaís de La Arena
14,30h- Almuerzo en restaurante
Villa Verde
16,00h- Salida para recorrido y estudio de Gran Valle (poblado aborigen)
18,00h- Regreso a hotel
Domingo 9 de diciembre
Desayuno.
10,00h. Recorrido por la costa para e4studio de intermareal y playas levantadas.
17,00h.- Recogida del grupo y traslado al aeropuerto.
18,20h- Salida Fuerteventura-Tenerife
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4_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007
Las singularidades de Fuerteventura
Fuerteventura es la isla del paisaje del alma, la isla del silencio y del dormir bien. Los
canarios tenemos la inmensa fortuna de haber nacido en unas Islas sin duda privilegiadas, pero
entre todos, los majoreros han sido de los más afortunados. Sin embargo, es mucho más fácil
reparar en el evidente esplendor de las playas de Fuerteventura que en los sutiles cambios que,
al atardecer, iluminan los campos del interior componiendo un cuadro etéreo de cálidos tonos
cambiantes. Esta belleza sutil es, posiblemente, mas difícil de percibir que la de otros ambientes
característicos de nuestras Islas, pero también es infinitamente más fácil de destruir. Los
malpaíses y los barrancos son elementos muy evidentes de la naturaleza canaria que, poco a
poco, vamos aprendiendo a valorar; los paisajes de Fuerteventura, están llenos de singularidades
que muchos no han descubierto y quizás ello este influyendo en un progresivo deterioro
irreflexivo de uno de los últimos paraísos canarios.
Lo primero que choca de Fuerteventura es su modelado geológico. La antigüedad de su
paisaje nos ofrece magníficos ejemplos de morfología volcánica aplanada por un largo proceso
erosivo. El paisaje geológico es reforzado por la escasez de vegetación.
En el Macizo de Betancuria aflora el Complejo Basal, las raíces de la Isla. Bajo ese nombre
se agrupan rocas sedimentarias, plutónicas, subvolcánicas y volcánicas submarinas. Los
materiales sedimentarios pertenecen a la corteza oceánica, asignándoseles unos 100 millones de
años, muy anterior al magmatismo canario y coincidente con la apertura del Atlántico. La
topografía de suaves lomos redondeados del Complejo Basal está provocada por su antigüedad,
lo que implica una mayor exposición a la erosión, y por que estos terrenos formaron parte del
lecho marino durante mucho tiempo.
Las primeras coladas que hicieron emerger a Fuerteventura se remontan a 17-20 millones de
años. En una primera y dilatada etapa, de unos 5 millones de anos, tuvieron lugar erupciones
basálticas fisurales que originaron grandes edificios tabulares, formados por el apilamiento de
miles de coladas. Los res tos de aquellos edificios, desmantelados por la erosión y el tiempo,
son los relieves más acusados de la Isla, al sureste y en la Península de Jandia. En esos lugares
se pueden observar los apilamientos de coladas formando fuertes escarpes que son suavizados
por los taludes. Tales apilamientos han sido cortados por los antiquísimos barrancos detenidos
en el tiempo que dieron lugar a mesas, cuchillos y cerros aislados. Los modelos más típicos son
los valles en U. Realmente se trata de grandes barrancos en los que el perfil del fondo ha sido
rellenado hace mucho tiempo por los taludes del pie de la ladera. En algunos casos el perfil en U
puede haber sido alterado por la irrupción en el valle de materiales provenientes de erupciones
más recientes.
Después de un largo periodo de reposo, la actividad volcánica se reanude en Fuerteventura
hace unos 2 millones de años. Fue la época de la formación de las grandes llanuras pedregosas,
de caliches y de suelos arcillosos. Algo más tarde, hace apenas unos pocos miles de años, se
registraron las últimas erupciones majoreras, las que originaron los malpaíses que ampliaron la
isla hacia el norte e hicieron que Lobos emergiera, las que dieron lugar al malpaís de la Arena,
al de Jacomar y El Sobaco, al malpaís Chico y al Grande.
Otro aspecto notable del modelado de Fuerteventura es la abundancia de playas levantadas y
rasas (plataformas emergidas), que son un reflejo de las variaciones en el nivel del mar que
provocaron avances y retrocesos de la línea de costa. La existencia de plataformas de abrasión,
extensas y poco profundas, facilitan la vida de numerosos organismos cuyos restos son
arrastrados por el mar hasta la costa y se convierten en uno de los componentes mayoritarios de
las arenas claras. Estas arenas se van acumulando en las playas, donde el viento las seca y
empuja tierra adentro depositándolas en campos de dunas. Así se forman los bellos .jables. (del
francés sable = arena) de Jandia, Corralejo y El Cotillo.
Los vientos alisios también soplan en Fuerteventura, pero solo en el Pico de la Zarza (con
algo mas de 700 metros de altitud) llegan a lamer las cumbres del Macizo llevándose la
humedad que portan hacia otros sitios. Ali no hay grandes bosques como en otras Islas, quizás
ni en los tiempos en que era Maxorata ni mucho antes; sin embargo, en los paisajes majoreros
encontramos las mejores muestras de los hábitats subdesérticos de las zonas bajas.
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Las tahonas, molinos y molinas nos conectan con la época en que Fuerteventura era el
granero de Canarias y poseía una importantísima cabaña ganadera, que continua siendo de las
más numerosas del Archipiélago. El declive de estos sectores económicos ha posibilitado la
lenta recuperación de un territorio profundamente transformado. Hoy vemos un paisaje
dinámico que evoluciona hacia formas próximas a las originales, se conservaron solo en lugares
inaccesibles y escasamente productivos.
Las tabaibas y los cardones son vestigios de los matorrales que se suponen originales. Hay
tabaibales en las laderas de algunos malpaises, lomadas, taludes y escarpes, siempre en sitios
bajo la influencia directa de la brisa marina. Los cardonales están mas restringidos a Jandia,
donde se encuentra la especie común a todo el Archipiélago (Euphorbia canariensis) y un endemismo
local (E. handiensis) con un territorio muy restringido y que no se halla en ningún otro
lugar del mundo.
Las palmeras y tarajales son casi los únicos representantes arbóreos de la vegetación
autóctona. Se encuentran en el cauce de los barrancos, en el fondo de los valles y,
especialmente, en los bordes de antiguas gavias. Estas terrazas de cultivo son un ingenioso
invento majorero que optimiza el use del suelo y el agua evitando pérdidas de unos recursos
tremendamente escasos.
En los cauces de los barrancos por los que discurre un hilillo de agua crece un denso
matorral dominado por los matosmoros. Esta especie también interviene en los saladares, un
ambiente mucho más rico que encontramos en las áreas de trasplaya, en las zonas que
periódicamente son inundadas por la marea. El saladar del Matorral, en Morro Jable, es el mejor
de la Isla y del Archipiélago; allí hay matosmoros, salados, saladillos, matos, tebetes y otras
muchas especies de plantas, sin embargo la importancia de estos ambientes no es solo botánica,
esta mucho mas relacionada con su carácter de zona húmeda. y, por tanto, con las aves.
Cerca de los saladares se suelen encontrar las zonas por las que se produce la entrada de
arenas que originan los jables. La tremenda aridez, la fricción producida por el movimiento de
la arena, la elevada insolación y la salinidad son factores que limitan el establecimiento de la
vida en el jable. Las uvas de mar y los grandes balancones coronando las dunas ancladas en la
trasplaya dan paso tierra adentro a un matorral disperso de plantas muy especializadas, como los
corazoncillos, la algahuera, el salado blanco, el saladillo, la trufa, la melosa o el cebollín.
El paisaje vegetal de Fuerteventura es poco perceptible. Algunos tesoros se encuentran
refugiados en las partes más altas de Jandia, con especies endémicas y vestigiales del
monteverde (joraos, magarzas, tajinastes enanos, acebuches). Otros recubren las piedras con un
tapiz multicolor, son parte de una naturaleza casi escondida que es la principal protagonista en
los amplios pedregales que se extienden por llanos, lomadas y taludes y en uno de los ambientes
mas identificativos de nuestras Islas, los malpaíses.
Fuerteventura es una isla de tierras que se tiñen con el ocaso y de sufridas plantas que
parecen esconderse, pero también es isla de aves. Las costas vírgenes de Fuerteventura y las
escasas salinas y presas sirven de parada y fonda., a muchas especies de aves migratorias que
surcan el cielo de la Isla en sus grandes vuelos estacionales. Los majoreros disfrutan de la
mayor riqueza de aves nidificantes, muchas endémicas, de todo el Archipiélago. En los llanos
viven las Huaraz, el corredor, los alcaravanes, el alcaudón real, la abubilla, el tabobo y los
cernícalos; la terrera marismeña, la tarabilla canaria y el herrerillo son habitantes de los
barrancos, mientras que sobre cuchillos y cerros vuelan los guirres y las aguilillas. Entre las
aves marinas destaca el guincho que, como las pardelas, nidifica en los cuchillos y acantilados
costeros.
Uno de los santuarios majoreros de aves nidificantes y migratorias es Lobos. La perla de
Fuerteventura. Lobos y el resto del Archipiélago Chinijo son lo mejor de lo mejor. Bajo el mar
que les une a Lanzarote y Fuerteventura se encuentran los fondos más ricos de Canarias.
*Texto modificado de FUERTEVENTURA (GRAFICAS 7 REVUELTAS)
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6_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007
Geología de Fuerteventura
Introducción
Fuerteventura, con una superficie de 1.662 km 2 , incluida la isla de Lobos, es la segunda isla
en extensión del Archipiélago Canario. Frente a esta notable extensión, su cota máxima no
alcanza los 1000 metros (Pico de la Zarza, 807 m), siendo exigua la superficie situada por
encima de los 600 m.
Desde el punto de vista geológico, en la isla se pueden distinguir cuatro grandes formaciones
rocosas (Fig. 1) (Fúster et al., 1968a; Ancochea et al., 1993): el Complejo Basal, que aflora
principalmente en el sector occidental de la isla, en el Macizo de Betancuria; los restos de los
edificios volcánicos subaéreos del primer ciclo del vulcanismo de edad miocena (Serie I) ; los
edificios volcánicos subaéreos del segundo ciclo de vulcanismo de edad plio-cuaternaria (Series
II, III y IV), y los sedimentos plio-cuaternarios.
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Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______7
Marco geográfico de Fuerteventura
Es posible distinguir en Fuerteventura cinco comarcas fisiográficas claramente diferenciadas
(Fig. 2, Criado, 1991):
1.El NorteAbarca los espacios situados al norte de la línea constituida por el barranco de
Tebeto, La Oliva y Montaña Escanfraga. Se trata de un área con escasos desniveles y con
una altitud que, salvo algunos puntos concretos (Montaña Tindaya y Montaña de la Arena),
no supera los 200 m. Esta parte de la isla está constituida fundamentalmente por pequeños
conos de escorias y malpaíses, producidos en erupciones relativamente recientes de los
últimos episodios del segundo ciclo de vulcanismo subaéreo Plio-Cuaternario y del
vulcanismo subreciente.
2. El Valle Central Al sur de Montaña Quemada se abre la llanura interior, que es una de las
regiones fisiográficas más características de la isla. Esta llanura aparece alterada por la
presencia de pequeños tableros alargados de una veintena de metros de altura y algunas
montañas que se levantan un centenar de metros sobre el relieve circundante, como Montaña
Gairía. Hacia el sur, el Valle Central se estrecha progresivamente hasta desaparecer en el Valle
del Tarajal de Sancho. Esta llanura central constituye un bloque hundido con respecto al sector
más occidental, y su origen ha estado condicionado por la actividad tectónica.
3. Los Valles y Cuchillos orientales Esta unidad se localiza desde Montaña Escanfraga, al
norte, hasta el Istmo de Jandía, al sur. La característica esencial es la presencia de un relieve que
se estructura en valles, la mayoría sin cabeceras bien desarrolladas, con vertientes cóncavas y
fondo plano. Los interfluvios están constituidos por cordales que normalmente superan los 400
m (cuchillos). Estos cuchillos representan los restos de los edificios volcánicos subaéreos del
ciclo de vulcanismo mioceno.
4. El Macizo de Betancuria. Este macizo se localiza desde el curso medio del Barranco de
Los Molinos, al norte, hasta el margen occidental del barranco de Chilegua. El contacto con
la llanura central es bastante brusco, sobre todo entre Antigua y Tuineje. Este macizo
presenta, como rasgos diferenciales, acusados desniveles y una notable compartimentación
del relieve. En este sector afloran los materiales del Complejo Basal.
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5. La Península de JandíaSeparada del resto de la isla por el Istmo de la Pared, presenta dos
vertientes claramente diferentes. La vertiente de Barlovento presenta un talud cóncavo y un
escarpe donde se alcanzan las mayores cotas de la isla (Pico de la Zarza, 807 m). La vertiente de
sotavento se caracteriza por la presencia de una red de barrancos estrechos y cortos, en
disposición casi radial que parten del escarpe. Desde Morro Jable hasta el Oeste, los barrancos
terminan en una planicie costera, levantada unos 10 metros sobre el nivel del mar. Algunos
sectores como el Istmo de Jandía o el Jable de Salinas, se caracterizan por la presencia de
formaciones dunares de arenas organógenas movilizadas por el viento, y sobre las que se han
producido importantes encostramientos.
Características geológicas.
Desde el punto de vista geodinámico el Archipiélago Canario, y por tanto
Fuerteventura, está situado dentro de la Placa Africana, en una posición tectónica de intraplaca,
en ambiente oceánico y cercano al borde continental de tipo "pasivo" del noroeste africano. El
espesor de la corteza oceánica bajo Canarias varía desde los 12 km en La Palma hasta los 20 km
entre Fuerteventura y Lanzarote (Fig. 3, Bosshard & Macfarlane, 1970; Banda et al., 1980;
Banda et al., 1981). La Isla de Fuerteventura se asienta sobre una corteza de espesor
anormalmente grueso para ambientes oceánicos (entre 15 y 20 km), que puede ser interpretada
como oceánica engrosada. Su estructura consiste (Banda et al., 1980; Banda et al., 1981) en una
primera capa de rocas volcánicas que se extiende hasta los 3 km de profundidad, y una capa de
rocas ígneas plutónicas de posible composición gabroica y ultramáfica que alcanza los 15 km.
Entre los 15 y 20 km aparece una zona de tránsito entre la corteza oceánica y el manto terrestre
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(Fig. 4) caracterizada por una baja velocidad de propagación de las ondas sísmicas P (7.4 km/s)
si la comparamos con la velocidad de propagación en el manto (8.0 km/s). Esta capa puede
corresponder a un conjunto de rocas máficas y ultramáficas producidas por el magmatismo
asociado a la actividad del punto caliente mantélico en el pasado (Holik et al., 1991). Esta capa
de baja velocidad sísmica ha sido encontrada en otros contextos de magmatismo intraplaca
(Caress et al., 1995 ).
En el conjunto del Archipiélago es posible reconocer la existencia de directrices o
direcciones estructurales de primer orden que indican la presencia de importantes fracturas o
fallas en la corteza oceánica. Las orientaciones de estas fracturas parecen concentrarse en cuatro
grandes poblaciones fundamentales o directrices (Carracedo, 1984) que han condicionado la
génesis y formación del Archipiélago y están íntimamente ligadas a la evolución tectónica del
Océano Atlántico, al desplazamiento de la placa Africana y al campo de esfuerzos local
provocado por la existencia de una pluma mantélica (Anderson et al., 1992):
1. N35ºE (NE-SO). Dirección "Africana" (alineación de Fuerteventura y Lanzarote).
2. N110ºE (NO-SE ). Dirección "Atlántica" (alineación entre La Palma, Tenerife y Gran
Canaria).
3. N60-65ºE. Dirección "Atlásica" (alineación entre Tenerife, La Gomera y El Hierro).
4. N-S. Orientación de la red de diques en la Palma.
El nacimiento y emersión de la Isla de Fuerteventura y su posterior evolución se ha llevado a
cabo, de forma similar a como ocurre en las otras islas, según dos ciclos fundamentales:
crecimiento submarino y subaéreo, que han dado lugar a la formación de diversas rocas
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representadas en la Isla por cuatro grandes formaciones rocosas (Ancochea et al., 1993, ver
Figura 1):
El Complejo Basal
En la Isla de Fuerteventura aflora fundamentalmente en el sector occidental, en el Macizo de
Betancuria. Está esencialmente representado por un conjunto de materiales volcánicos
submarinos apoyados sobre una serie sedimentaria de fondo oceánico de edad Jurásico inferior-
Cretácico inferior y medio que forma parte de la corteza oceánica jurásica levantada y
deformada (Steiner et al., 1998) que se encuentran atravesados por diversos plutones y un
importante complejo de diques.
Corteza Oceánica.
La corteza oceánica pre-volcánica mesozoica aparece en dos sectores de la costa occidental
de la isla: entre la Punta de la Laja y la playa de Jarubio en la costa norte (Fúster et al., 1968b;
Robertson & Stillman, 1979b; Roberston & Bernouilli, 1982), donde se encuentra muy
fracturada e hidrotermalizada, y entre el Puerto de la Peña y la Caleta de la Peña Vieja en Ajuy
(Fúster et al., 1968b; Rothe, 1968; Robertson & Stillman, 1979a; Fúster et al., 1980; Roberston
& Bernouilli, 1982; Fúster et al., 1984a; Fúster et al., 1984b; Renz et al., 1992). En este último
sector, esta secuencia presenta un espesor aproximado de 1600 m. Se han diferenciado cinco
unidades en estos sedimentos (Steiner et al., 1998):
- Unidad Basal. En la base de la secuencia, los sedimentos n los materiales más antiguos de la
corteza oceánica en el Atlántico Central. Estos basaltos aparecen en la Playa de Los Muertos.
Los basaltos están cubiertos por unos 150 metros de argilitas y limmesozoicos están
intercalados con basaltos toleíticos de tipo N-MORB, de edad Jurásico Inferior, que
representaolitas depositadas en aguas profundas, por debajo del nivel de compensación de
carbonatos.
Unidad de Calizascon bivalvos pelágicos. Aflora en el Barranco de Ajuy y a lo largo de
la costa, al norte del Puerto de la Peña. Consiste en unos 150 metros de calizas, argilitas y
margas. En la margas aparecen numerosas impresiones del bivalvo Bositra buchi, identificadas
por Rothe (1968) como Posidonia bronni. La asociación de facies de esta unidad indica que la
sedimentación se produjo entre la parte media del talud continental y la llanura abisal, por
encima del nivel de compensación de carbonatos. La edad de esta unidad es Jurásico Inferior-
Jurásico Superior- Unidad Clástica Mixtaa lo largo de la costa, entre la Caleta Negra y la
desembocadura del Barranco de la Peña, con una potencia de 470 metros. Marca el retorno a la
sedimentación clástica y está compuesta principalmente por arenas y limos turbidíticos, con
margas y pizarras negras subordinadas, depositadas en un ambiente marino profundo. Los
foraminíferos y el alga verde encontrada en el techo de esta unidad aportan una edad Jurásico-
Cretácico Inferior (Nautiloculina sp., Mesoendothyra sp. y Ophatalmidium sp.) y Oxfordiense a
Valanginiense (Salpingoporella pygmaea).
- Unidad Clástica PrincipalAflora a lo largo de la costa entre la desembocadura del
Barranco de la Peña y el sur de la Caleta de la Peña Vieja, y está compuesta por 500 metros de
arenas turbidíticas. La base, de edad Valanginiense-Hauteriviense, se ha datado a partir de la
aparición del ammonite Neocomites sp. (Renz et al., 1992). Los últimos 100 metros de esta
unidad están compuestos principalmente por pizarras negras que marcan el final del sistema de
abanico submarino. Considerando la edad de la siguiente unidad, las pizarras negras podrían
corresponderse con el más antiguo de los eventos oceánicos anóxicos del Cretácico
(Berriasiense- Albiense; Jenkyns, 1980).
- Unidad de Calizas Pelágicas. Aflora principalmente en la Caleta de la Peña Vieja y en
la parte media del Barranco de la Peña. Está compuesta por 150 metros de depósitos de talud,
principalmente margas. Se corresponde con la unidad F y G de Robertson y Stillman (1979).
Robertson y Bernoulli (1982) asignan una edad Albiense-Cenomaniense Inferior a la unidad F
en base a la aparición del ammonites Partschiceras cf. whiteavesi y a la siguiente asociación de
foraminíferos planctónicos: Schakoina galdolfii Reichel, Rotalipora sp., Hedbergella sp. y
Gabonella sp. A la unidad G se le atribuye una edad Senoniense por la presencia de
Globotruncánidos y Heterohelícidos, asociados con foraminíferos bentónicos del género
Stensiöina, Gavelinella, Polimorphina y Reussella.
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Secuencia volcánica submarina
Dentro del Complejo Basal de Fuerteventura, en el área de afloramiento de rocas
consideradas anteriormente de origen submarino (Fúster et al., 1968; Robertson y Stillman,
1979; Fúster et al., 1980; Robertson y Bernouilli, 1982; Fúster et al., 1984a; Fúster et al.,
1984b; Le Bas et al., 1986; Stillman, 1987; Ibarrola et al., 1989; Cantagrel et al., 1993), se han
identificado y cartografiado tres grandes unidades litoestratigráficas (Fig. 5) (Gutiérrez, 2000) :
el Grupo Volcánico Submarino, que representa el estadio de construcción submarina de la isla,
el Grupo Volcánico de Transición, que marca el tránsito hacia el crecimiento subaéreo y el
Grupo Volcánico Subaéreo, que se corresponde con los niveles más bajos de los Edificios
Subaéreos Central y/o Septentrional Inferior definidos en la isla por Ancochea et al., (1993) y
Ancochea et al., (1996).
Grupo Volcánico Submarino (GVS)
Todo el estadio de crecimiento submarino de la isla de Fuerteventura debió de
desarrollarse en un periodo de tiempo relativamente corto, localizado en el Oligoceno Medio-
Superior.
Unidades litoestratigráficas
En el GVS se han diferenciado varias formaciones en función de sus características
estratigráficas, sedimentológicas y petrográficas (Gutiérrez, 2000; Gutiérrez et al., 2002,
Gutiérrez et al., en prensa) (Fig. 5):
1) Formación basaltos y nefelinitas del Barranco del Tarajalito (A).
Se apoya de manera discordante sobre los sedimentos de fondo oceánico de la Serie Mesozoica.
Esta formación se caracteriza por la aparición de rocas de afinidad ultraalcalina (nefelinitas,
fonolitas nefelínicas) junto a otras fuertemente alcalinas (basanitas). En ella puede diferenciarse
una asociación de facies volcánicas primarias de composición basáltica que está constituida por
pequeños conos formados por lavas almohadilladas, brechas de fragmentos de almohadillas más
o menos resedimentadas y brechas de almohadillas escoriáceas. Esta asociación de facies se
generó a través de erupciones efusivas y fuentes de lavas submarinas. Además, consta de una
asociación de facies volcanogénicas formada fundamentalmente por brechas, areniscas y
limolitas volcánicas, depositadas a través de flujos gravitatorios en relación con la destrucción
parcial de edificios volcánicos ultraalcalinos situados en la zona oriental.
2) Formación basaltos y fonolitas de la Herradura (B). Está constituida
principalmente por depósitos proximales (lavas almohadilladas, brechas de almohadillas
escoriáceas y brechas de fragmentos de almohadillas de composición basáltica Eventualmente
tuvieron lugar erupciones efusivas de coladas fonolíticas que dieron lugar a depósitos
hialoclastíticos de la misma composición.
3) Formación brechas, areniscas y limolitas de los Negros (C).
Está compuesta fundamentalmente por depósitos volcanogénicos donde predominan los
fragmentos de composición basáltica, apareciendo ocasionalmente fragmentos de fonolitas.
Estos nivelesse depositaron a través de flujos gravitatorios, principalmente "debris-flow" y
flujos granulares de densidad modificada. Algunos de los depósitos presentan una alta
concentración de fragmentos bioclásticos (foraminíferos bentónicos, bivalvos, gasterópodos,
etc.)
4) Formación basaltos de La Gatera (D).
Formada por lavas almohadilladas de considerable tamaño, asociadas a depósitos
autoclásticos (brechas de almohadillas y brechas de fragmentos de almohadillas).
5) Formación areniscas y limolitas de Toscano (E).
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Está compuesta principalmente por alternancias de areniscas y limolitas, depositadas a través de
flujos gravitatorios, que se han sedimentado en las partes distales de los abanicos que rodean al
edificio submarino.
6) Formación basaltos del Valle Consiste fundamentalmente en lavas almohadilladas
y depósitos autoclásticos asociados (brechas de almohadillas y brechas de fragmentos de
almohadillas), depósitos sineruptivos resedimentados (brechas de fragmentos de almohadillas
resedimentadas) y niveles volcanogénicos (areniscas y brechas volcánicas). La presencia de
corales coloniales incrustados en la corteza externa de algunas lavas almohadillas, las muestras
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de abrasión significativa en los cantos en algunos niveles volcanogénicos y la existencia de
estructuras tractivas en niveles altos de esta formación, sugieren una relativa somerización del
edificio. La composición de los materiales es fundamentalmente basáltica, restringiéndose los
materiales sálicos a algunos niveles volcanogénicos de grano fino.
Características petrológicas
Desde el punto de vista geoquímico y petrográfico se han diferenciado dos series: una
serie ultraacalina, limitada a la base de este grupo (Formación basaltos y nefelinitas del
Barranco del Tarajalito, A) y una serie fuertemente alcalina, que se solapa en la base con la
anterior y que pasa a dominar el resto de esta secuencia.
La serie ultraalcalina está constituida fundamentalmente por melanefelinitas y
nefelinitas s.s. y fonolitas nefelínicas, apareciendo además sus equivalentes plutónicos (ijolitas,
melteigitas, sienitas nefelínicas) como enclaves o como fragmentos en los niveles
volcanogénicos.
Diversos criterios petrográficos, geoquímicos y geocronológicos, sugieren una conexión
genética entre la serie volcánica ultraalcalina definida en el Grupo Volcánico Submarino y los
complejos ultraalcalinos definidos en otros sectores de la isla (Esquinzo, Ajui-Solapa y Punta
del Peñón Blanco, Barrera et al., 1981; Le Bas et al., 1986; Stillman, 1987; Sagredo et al.,
1998; Sagredo et al., 1996; Ahijado, 1999, Fernández et al., 1997; Balogh et al., 1999).
La serie fuertemente alcalina está constituida fundamentalmente por diversos tipos de
basaltos/basanitas y fonolitas. En cuanto a los términos básicos se han diferenciado
basaltos/basanitas olivínico-piroxénicos, basaltos/basanitas piroxénicas, basaltos/basanitas
anfibólicos y basaltos/basanitas piroxénico-anfibólicos. Estas rocas incorporan enclaves de
piroxenitas y anfibololitas, en muchos casos comagmáticos y enclaves accidentales de ijolitas
relacionados con la serie ultraalcalina (fragmentos de roca de caja arrancados por el magma
durante su ascenso). Los términos más diferenciados de esta serie se corresponden con fonolitas,
que contienen en ocasiones enclaves comagmáticos de sienitas.
Grupo Volcánico de Transición (GVT)
Las rocas volcánicas que constituyen el GVT marcan el tránsito hacia el vulcanismo
subaéreo, que se produciría en el Oligoceno Superior-Mioceno Inferior. Aunque alguna de las
formaciones que lo componen se depositaron bajo el mar, todas ellas presentan evidencias de
haberse formado una vez que la isla estaba parcialmente emergida.
Unidades litoestratigráficas (Fig. 5):
1) Formación traquitas de la Caleta del Barco. Constituida fundamentalmente por
niveles de brechas piroclásticas generadas en erupciones altamente explosivas (G1) y coladas
sálicas masivas formadas durante periodos de emisión efusiva (G2).
2) Formación de camptonitas de Piedra de Fuera (G3). Formada por coladas
subaéreas que eventualmente llegaron al mar, originando deltas de lava; lavas almohadillas y
brechas de almohadillas escoriáceas extruídas en aguas someras. Aparecen también diques de
considerable espesor. Este episodio de vulcanismo está ligado temporal y espacialmente a la
emisión de traquitas de la formación G2.
3) Formación conglomerados y areniscas de Janey (G4). Constituida por
conglomerados y areniscas depositados en ambientes muy someros por flujos gravitatorios que
transportaron el sedimento desde las playas de la parte ya emergida de la isla. Los clastos
proceden de la erosión y retrabajamiento de los materiales de las formaciones anteriores y de
otras unidades del Complejo Basal (Grupo Volcánico Submarino y Serie Mesozoica),
emergidos en ese momento.
4) Formación calcirruditas y calcarenitas del Barranco de la Fuente Blanca (G5).
Está constituida por conglomerados, calcirruditas y calcarenitas que proceden de la destrucció
de un arrecife coralino que bordeaba a la isla. Esta formación se corresponde a los niveles
bioclásticos estudiados por Robertson y Stillman (1979) (Fig. 6):
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- Unidad B : Calcarenitas bioclásticas y calciruditas conglomeráticas. Está compuesta por capas
amalgamadas que gradan desde conglomerados a calcarenitas y a calcilutitas, con intraclastos de
pizarras negras dispersos. Hacia el techo decrece el tamaño de grano y aparecen intercalaciones
de areniscas y limolitas volcanoclásticas.
- Unidad C : Calcarenitas y areniscas volcanoclásticas.
Características petrológicas
Los materiales volcánicos básicos emitidos durante este periodo tienen afinidad
fuertemente alcalina. Por otro lado, su estrecha relación espacial y temporal con las rocas
traquíticas plantea la posibilidad de que ambos tipos de rocas estén genéticamente relacionadas
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y que la fraccionación de la kaersutita, durante un proceso de cristalización fraccionada
condujera a la saturación en sílice del magma residual y originara los términos traquíticos. Otra
posibilidad es que, aunque ambos tipos de roca aparezcan asociadas, no tengan ninguna relación
genética entre ellas.
Grupo Volcánico Subaéreo (GVSA)
El GVSA está compuesto por coladas vesiculadas de composición basálticatraquibasáltica
y niveles fragmentarios monomícticos que parecen corresponder con zonas
escoriáceas entre estas coladas de emisión subaérea, intensamente intruidas por los diques del
complejo filoniano. También aparecen niveles de brechas polimícticas con típicas características
de depósitos de “debris-avalanche” relacionados con los grandes deslizamientos gravitacionales
que afectaron los primeros edificios subaéreos en la Isla (Acosta et al., 2003). Estos materiales
probablemente correspondan a los niveles más bajos de los Edificios subaéreos Miocenos
Central y/o Septentrional Inferior definidos por Ancochea et al., ( 1993) y Ancochea et al.,
(1996).
Evolución estructural
Los materiales estudiados han sido afectados por dos fases de deformación tectónica. En
relación a la primera de estas fases, de carácter extensional-contractivo (D1), se produciría el
depósito del Grupo Volcánico Submarino como consecuencia del movimiento de una gran falla
extensional lístrica. Posteriormente se produciría una situación contractiva. Ambos procesos
explicarían la presencia de la discordancia progresiva observada dentro del GVS (Fig. 7).
Posteriormente, la propagación de este cabalgamiento hacia el NE conduciría al desarrollo de
estructuras simultáneas con la formación del Grupo Volcánico de Transición y responsables de
la discordancia observada entre este grupo y el Grupo Volcánico Submarino (Fig. 7). Esta fase
compresiva podría estar relacionada a escala regional con el choque de las placas Africana e
Ibérica, responsable de la formación de la cadena montañosa del Alto Atlas.
La segunda fase deducida (D2), de carácter extensional, daría lugar a la formación de
grandes pliegues antiformales (“roll over anticlines”) de dirección NNE-SSO, en relación con el
funcionamiento de grandes “semigraben arqueados”. La posición cartográfica actual del
Complejo Basal se debe a su localización en el núcleo de estas estructuras de plegamiento. Estas
estructuras afectan tanto al Grupo Volcánico Submarino como al Grupo Volcánico de
Transición. La mayoría de los diques del complejo filoniano (Fig. 8) intruirían durante los
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últimos estadios de esta fase, a lo largo de la cresta del anticlinal principal (“roll over anticline”)
y aprovechando posiblemente las fracturas que se generan en esta zona durante la formación de
los “graben” de colapso. Estos diques alimentarían una dorsal volcánica de considerable altura
(entre 2500 y los 4000). La extensión asociada a esta fase D2 tiene dirección E-O o ONO-ESE.
Esto sugiere que durante este periodo el vulcanismo y crecimiento de la isla de Fuerteventura se
desligaron de la tectónica compresiva regional y se rigieron por un campo de esfuerzos más
local.
La actividad magmática durante esta fase D2 estaría probablemente relacionada con la
existencia de una zona anómala mantélica que parece extenderse hacia el este, y que podría ser
responsable a su vez de los episodios de actividad magmática de edad Oligocena registrados en
las Islas Salvajes (Mitchel-Thomé, 1976; Bravo & Coello, 1978, Geldmacher et al., 2001) y en
el Alto Atlas (Harmand y Cantagrel, 1984; Klein y Harmand, 1985; Bouabdli et al., 1988). El
afloramiento de las rocas más antiguas del Complejo Basal (corteza oceánica y sedimentos
mesozoicos) probablemente se haya visto favorecido por el levantamiento isostático que se
produce en respuesta al adelgazamiento cortical asociado a la actuación de las estructuras
extensionales y a la erosión térmica de la base de la litosfera como consecuencia del continuo
ascenso de la pluma o zona anómala mantélica.
Intrusiones
Las rocas de la corteza oceánica mesozoica y de los Grupos Volcánicos Submarino, de
Transicción y Subaéreo están profusamente atravesadas por numerosos cuerpos plutónicos e
hipoabisales. Las intrusiones plutónicas forman una serie de pequeños cuerpos independientes
cuyas relaciones de contacto mutuo indican cuatro episodios mayores de actividad ígnea (Fúster
et al., 1968 a; Gastesi, 1969 a y b; Stillman et al., 1975; Fúster et al., 1980; Fúster et al., 1984 a
y b; Le Bas et al., 1986; Stillman, 1987; Sagredo et al., 1989; Hoernle y Tilton, 1991; Cantagrel
et al., 1993; Valgo, 1999):
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- Una serie ultraalcalina inicial que aparece esporádicamente cerca de la costa occidental de la
Isla, desde Tostó- Cotillo al Norte (Fúster et al., 1980; Barrera et al., 1986), hasta las
proximidades de la desembocadura del barranco de Amanay al Sur (Le Bas, 1981; Ahijado &
Hernández-Pacheco, 1992; Ahijado et al., 1992; Mangas et al., 1994). Se trata
fundamentalmente de intrusiones piroxeníticas, gabros anfibólicos, ijolitas-melteigitas-urtitas,
sienitas nefelínicas y carbonatitas. Estas últimas aparecen en tres macizos : Punta del Peñón
Blanco, Caleta de la Cruz-Punta de la Nao y Esquinzo (Barrera et al., 1986; Hernández-
Pacheco, 1989; Ahijado & Hernández-Pacheco, 1990; Ahijado & Hernández-Pacheco, 1992;
Ahijado et al., 1992; Mangas et al., 1992; Mangas et al., 1993; Mangas et al., 1994).
- Una serie gabroide-piroxenítica constituida por plutones de forma alargada según la dirección
NNE-SSO y NO-SE (Gastesi, 1969a; Gastesi, 1969b, Gastesi, 1973) cuya intrusión produce
intensos fenómenos de metamorfismo de contacto en las rocas encajantes (Muñoz & Sagredo,
1975; Stillman et al., 1975; Muñoz & Sagredo, 1989).
- Varios Complejos circulares que forman una serie de intrusiones anulares de gabros y sienitas
como el de Vega de Río de Palmas, que dan lugar en el terreno a la aparición de crestas
circulares como la que se encuentra en el embalse de Las Peñitas (Muñoz, 1969).
Además de estas intrusiones plutónicas atravesando a las rocas del Complejo Basal aparece un
importante complejo filoniano (Fig. 8) constituido por una red de diques de extraordinaria
densidad, que en muchos casos constituyen el 95% ó 99% del afloramiento rocoso (Fúster et al.,
1968a; López-Ruiz, 1970; Stillman & Robertson, 1977; Stillman, 1987; Ahijado et al., 2001).
Suelen disponerse en posición subvertical o ligeramente inclinados hacia el Oeste. La dirección
más corriente es NNE-SSO, aunque también aparecen algunos con dirección NE-SO y NO-SE.
Su composición es variable predominando los tipos basálticos y traquibasálticos.
Las rocas plutónicas de la serie ultraalcalina inicial y los complejos carbonatíticos están
afectadas por zonas de cizalla dúctil o dúctil-frágil (Casillas et al., 1994; Fernández et al., 1997)
en las que se desarrolla una importante foliación milonítica de dirección NO-SE con
buzamientos variables tanto al Norte como al Sur con movimientos transcurrentes y de falla
normal.
El vulcanismo del primer ciclo subaéreo Mioceno
Sobre las rocas del Complejo Basal de Fuerteventura pueden aparecer dos tipos de materiales,
cuya presencia indica la emersión de la Isla sobre el fondo marino:
- Depósitos sedimentarios detríticos formados por encima del nivel del mar en clara
discordancia erosiva: conglomerados poco seleccionados con cantos y bloques de rocas del
Complejo Basal, originados en condiciones climáticas áridas mediante un transporte
relativamente rápido.
- Coladas basálticas de la base de los edificios volcánicos de tipo escudo que representan el
comienzo del vulcanismo subaéreo en tránsito gradual desde el vulcanismo submarino.
Este vulcanismo subaéreo cuya edad estaría comprendida entre los 23 Ma y los 13 Ma (Coello
et al., 1992; Ancochea et al., 1993; Balcells et al., 1994; Ancochea et al., 1996) dio lugar en la
isla a la construcción de tres edificios volcánicos en escudo (parecidos a los que aparecen en
Hawaii) cuyos centros principales de emisión se situarían al Oeste de la pared de Jandía, entre
Pájara y Toto, y al Este del puertito de Los Molinos. Los restos de estos edificios se pueden
observar en las laderas de los "cuchillos" que limitan los grandes valles en "U" de la parte
oriental de la Isla. Estos grandes volcanes se formaron por acumulación de grandes volúmenes
de coladas de lavas muy fluidas y material piroclástico, en erupciones fisurales de altas tasas
eruptivas (Ancochea et al., 1993; Ancochea et al., 1996).
Los materiales basálticos de estas formaciones están también profusamente atravesados por
numerosos diques de diversa naturaleza y composición, y algunos pitones sálicos (p. ej. la
Montaña de Tindaya) (Cubas et al., 1989).
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El vulcanismo del segundo ciclo subaéreo Plio-Cuaternario
Una vez formados estos edificios volcánicos miocenos y tras un intenso período erosivo, a
finales del Plioceno (5 Ma) se renueva la actividad volcánica y se forman una serie de pequeños
volcanes en escudo, cuyas coladas de lava basáltica fueron rellenando algunos paleo-relieves:
volcán de Ventosilla, volcán del Cercado Viejo, volcán de Betancuria y Antigua, etc.
Con posterioridad se producen algunas pequeñas erupciones que forman conos de cinder
alineados a lo largo de fracturas y coladas derivadas de extensión variable (Cendrero, 1966).
Entre las formaciones volcánicas que representan este último ciclo aparecen numerosos niveles
de playas levantadas cuyo origen debe relacionarse con movimientos de elevación de bloques
insulares y/o movimientos eustáticos.
Las Formaciones sedimentarias del Plioceno y Cuaternario.
En estos materiales aparecen diferentes formaciones sedimentarias con restos de fauna de
invertebrados y vertebrados que constituyen el registro fósil, aunque puntual, más amplio de
Canarias.
En tres ocasiones, durante el tránsito Mio-Plioceno, durante el Pleistoceno superior y en el
Holoceno se producen depósitos marinos relacionados con episodios marinos transgresivos. Las
playas levantadas correspondientes a los dos primeros episodios contienen faunas de
invertebrados de aguas cálidas, mientras que en el último, se ha encontrado fauna similar a la
que actualmente habita en el medio marino canario. A estos depósitos se les superpusieron
formaciones dunares (Plioceno-Pleistoceno superior-Holoceno) con aluviones y paleosuelos
intercalados que han quedado parcialmente cubiertas por lavas basálticas. Los tubos volcánicos
son una de las principales fuentes de información paleontológica del Cuaternario de Canarias, y
se asemejan en cuanto a su dinámica de deposición a los rellenos de fisuras cársticas, actuando
como trampas (depósitos de concentración, Seilacher et al., 1985) donde se concentran el
sedimento y los restos (Castillo et al., 1996 a y b). Los mecanismos de transporte identificados
son las escorrentías, los fenómenos gravitacionales o decantación de finos a partir de corrientes
de aire.
El Plioceno de Fuerteventura
El registro paleontológico de Fuerteventura perteneciente a esta época corresponde en su
mayoría a depósitos marinos y, en mucho menor medida, a terrestres. Esto se debe a que los
afloramientos marinos han quedado expuestos sobre una plataforma de abrasión (rasa
intermareal) situada sobre los materiales del Complejo Basal, mientras que los terrestres
quedaron cubiertos por las coladas volcánicas posteriores. Los fósiles pliocénicos mejor
conocidos son de invertebrados marinos, principalmente moluscos gasterópodos y bivalvos.
Los depósitos marinos del tránsito Mioceno-Plioceno (datados entre 5,8 y 6,6 Ma) aparecen hoy
situados normalmente a 10-14 m de altura sobre el actual nivel del mar, e incluso, debido a
movimientos tectónicos diferenciales, a los 55 m como en Morro Jable. Están constituidos por
conglomerados y areniscas de poca potencia (1 m), con gran riqueza en fauna y flora calcárea
(algas incrustantes) tan extraordinaria que constituirán la materia prima (arenas biodetríticas) de
los costrones calcáreos (Meco, 1977; Meco, 1993; Meco & Pomel, 1985).
En Agua Tres Piedras, en el Istmo de la Pared, es donde mejor se pueden observar las
formaciones dunares del Plioceno de Fuerteventura. Según Meco (1977) estas dunas se
formaron por la removilización de arenas puestas al descubierto durante la fase de regresión del
nivel del mar. Intercalados en estas dunas aparecen paleosuelos que indican varias pausas
lluviosas durante este período.
El Cuaternario de Fuerteventura
Durante el Pleistoceno superior se produjeron varias oscilaciones positivas del nivel del mar
debido a un aumento global de la temperatura durante los periodos interglaciares. Estos cambios
han quedado registrados en las costas de Fuerteventura, en los depósitos que Meco et al. (1986)
denominan Jandiense, y que pertenecen al menos a dos estadios isotópicos, 5 y 7 (Meco et al.,
1992; Zazo et al., 1997), y que se sitúan a unos 5 m sobre el nivel del mar actual.
La playa levantada jandiense, cuya localidad tipo es Las Playitas (Gran Tarajal) (Meco et al.,
1986) está constituida por areniscas muy cementadas de color claro con Strombus bubonius,
sobre las que suele aparecer un conglomerado de unos 2 a 3 m de espesor que incluye
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numerosos cantos redondeados de basalto y que en su parte superior, que corresponde al
comienzo de la postplaya, en la berma, no suele estar cementado y se mezcla con aportes
continentales arcillosos y arenosos.
En el Holoceno se produce una nueva elevación del nivel del mar que da lugar a varios
depósitos marinos cuya edad varía entre los 5.640 años y los 3.400 años, y se encuentran a 3-4
m sobre el nivel de la marea baja. Este episodio trangresivo fue denominado por Meco y Petit-
Maire (1986) como Erbanense, y su localidad tipo es la Jaqueta (en el sur de Fuerteventura).
Otros afloramientos son los de Corralejo y El Cotillo. Los restos de esta playa son
eminentemente conglomeráticos con cantos rodados de la arenisca jandiense. Se encuentra
directamente sobre la arenisca jandiense cuando corresponden al relleno de cubetas y sobre un
delgado depósito continental de color asalmonado con clastos angulosos y conchas de
gasterópodos terrestres en otras ocasiones. El punto más alto, correspondiente a la berma se
encuentra a casi dos metros de altura sobre la berma actual.
Las dunas eólicas están bien representadas por toda la isla. Los cambios del nivel del mar
favorecieron el ataque de la base de los acantilados de la costa norte de la península de Jandía,
dejando expuestas las calcarenitas y las areniscas grises cementadas, que por acción del viento,
formarán las dunas del Pleistoceno superior y del Tardiglacial en la zona del Istmo de Jandía y
el norte de Fuerteventura (Meco, 1992). Dentro de estas dunas se pueden encontrar
frecuentemente niveles con nidos de himenópteros y restos de gasterópodos como los de Theba
costillae n. sp. (Hutterer, 1990).
La alternancia de dunas y paleosuelos, así como el estudio de depósitos de materiales finos
procedentes del Sahara, han permitido establecer las sucesiones de eventos paleoclimáticos de la
isla de Fuerteventura (Meco, 1975; Meco & Petit-Maire, 1986; Rognon & Coudé-Gaussen,
1987; Rognon et al., 1989; Rognon & Coudé-Gaussen, 1992).
Ramón Casillas Ruiz. Profesor titular de petrología y
Geoquímica del departamento de edafología y geología de la
Universidad de la laguna.
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24_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007
La desertificación de Fuerteventura
Fuerteventura es un desierto, y lo es desde hace varios miles de años. Su paisaje actual, marcado
por la presencia de llanos, relieves antiguos y erosionados, escasa vegetación, abundancia de
piedras en la superficie de los suelos, zonas cubiertas de arenas y el escaso poblamiento,
coincide con esa definición.
Ninguna otra isla del archipiélago canario presenta un paisaje desértico tan marcado como
Fuerteventura. Es el territorio más árido del estado español y de la Unión Europea, y debido a
causas naturales y humanas se ha convertido en un territorio con dificultades para el desarrollo
de la vida; es decir, se ha desertificado.
Las causas naturales: la naturaleza aliada con el desierto
Fuerteventura tiene desde mucho antes de su poblamiento un clima que, sin grandes variaciones,
ha sido marcadamente árido. La escasez de precipitaciones y la elevada evaporación limitan la
disponibilidad de agua y, como resultado de ello, la cubierta vegetal es escasa y la vida asociada
a ella también. La ausencia de vegetación hace que los suelos estén más expuestos a la acción de
los agentes erosivos, como el agua o el viento, lo que hace que importantes cantidades de tierra
sean arrastradas hacia el mar o transportadas por el viento. El suelo se defiende de este ataque
dejando en su parte más externa aquellos componentes que ni el viento ni el agua consigue
arrastrar: las piedras. Éstas se van acumulando en su superficie y protegen sus horizontes
profundos, pero al mismo tiempo el suelo también se empobrece. En este proceso los horizontes
más superficiales, ricos en nutrientes y microorganismos, han desaparecido por erosión, y esto
obliga a la vegetación a adaptarse, no sólo a la escasez de agua, sino también a un suelo pobre
en nutrientes.
Por otra parte, la escasez de vegetación no facilita la infiltración de la lluvia, con lo cual el
agua escurre por los barrancos y se pierde en el mar otro importante recurso para la
habitabilidad del territorio. Del agua que se infiltra, una parte es retenida en el suelo y retorna a
la atmósfera por evaporación al cabo de uno o dos meses; otra, más pequeña, atraviesa el suelo
y alcanza el acuífero, especialmente en los barrancos y redes de drenaje, y en su camino se
carga de sales
Las sales, tan frecuentes en las aguas subterráneas de Fuerteventura, tienen su origen, en su
mayor parte, en el mar. La maresía, ese pulverizado de gotas y humedad marina, contiene las
sales que son arrastradas por el viento hacia el interior de la isla y depositadas en la superficie
de la tierra. Después de este recorrido aéreo, el agua completa el resto del viaje. Una parte de
estas sales es disuelta por las aguas de escorrentía y devuelta de nuevo al mar. Otra parte se
mueve con el agua de lluvia y se incorpora al suelo, donde se acumula y hace, en consecuencia,
más difícil el crecimiento de la vegetación, o bien es llevada hasta capas más profundas por las
aguas de infiltración y alcanza el acuífero dándole su conocido carácter salino.
Por todo ello, el agua en Fuerteventura es escasa y los pocos manantiales existentes aportan
reducidos caudales de aguas salinas que escurren por algunos de sus barrancos como las
lágrimas de esta isla sedienta.
Así es el desierto majorero: la escasez de agua, la pobreza de los suelos y la presencia de
sales en ambos condicionan el funcionamiento de su ecosistema. Éstos son los principales
factores que limitan el desarrollo de la vida en esta isla y que hacen que de forma natural sea un
territorio desértico.
Las causas antrópicas: la actividad humana como acelerador de los procesos de
desertificación
Toda la isla no ha presentado siempre las características anteriormente descritas, pues
aproximadamente una décima parte de su superficie, distribuida por las montañas más elevadas
de Betancuria y Jandía, conservó hasta hace pocos siglos un paisaje menos desértico del que
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ahora conocemos. La mayor disponibilidad de agua y la fertilidad de los suelos permitieron que
albergaran una vegetación de carácter arbustivo y arbóreo ahora desaparecida.
La destrucción de la cubierta vegetal de estas zonas, así como la del resto de la isla, puede
considerarse como uno de los procesos antrópicos que más han contribuido a la desertificación
de Fuerteventura. La necesidad de leña, el laboreo de tierras en sectores de pendiente y el
sobrepastoreo dejaron los suelos desprotegidos frente a la acción del agua y el viento, y los
procesos de erosión se han visto acelerados.
Por otra parte, el desarrollo de la agricultura de regadío de alfalfa y tomate durante el siglo
XX llevó aparejada la sobreexplotación del acuífero y la salinización de los suelos. Marismas,
fuentes y charcas naturales se desecaron y el riego con aguas salinas de pozos empobreció las
tierras de cultivo.
En la actualidad, las modernas técnicas de desalación de agua por ósmosis inversa están
contribuyendo a una mayor sobreexplotación del acuífero. Ahora la mitad del agua extraída de
los pozos se vierte al mar como residuo del proceso de desalación, mientras que se riega con la
otra mitad del agua desalada. Esto implica que el riesgo de salinización de suelos sea menor,
pero supone que para obtener el mismo volumen de agua de riego sea necesario extraer del
acuífero el doble que cuando se regaba directamente con el agua sacada de los pozos.
La sobreexplotación de las aguas subterráneas aumenta en la actualidad aunque la actividad
agrícola haya remitido. Los núcleos turísticos desalan sus aguas a partir de extracciones de
pozos que, aunque cercanos a la costa, siempre afectan en mayor o menor medida al acuífero.
La alta demanda de agua de estos nuevos núcleos ha ocasionado la desecación de las fuentes de
sectores próximos a ellos.
Los intentos de aprovechamiento de las aguas superficiales con la construcción de embalses
han resultado fracasados. La erosión de los suelos ha llenado de sedimentos presas como la de
Las Peñitas, cuya capacidad se ha reducido a menos de una décima parte de la que tenía en el
momento de su construcción hace sesenta y tres años. Además, debido a la elevada evaporación
y a su ubicación en barrancos con manantiales salobres, la poca agua embalsada se saliniza con
rapidez y se hace inservible para cualquier uso, como ocurre en la presa de Los Molinos.
Por tanto, destrucción de la cubierta vegetal, prácticas agrícolas insostenibles, sobrepastoreo,
sobreexplotación del acuífero y riego con aguas de mala calidad, son prácticas que han
desencadenado una serie de procesos que en los últimos seiscientos años han hecho de
Fuerteventura un territorio más desertificado.
Sin embargo, también han operado en esta isla actividades humanas que han contribuido a
limitar el proceso de desertificación.
Las gavias y la lucha contra la desertificación en Fuerteventura
Las gavias son un sistema de cultivo característico de Fuerteventura, similar al de otras regiones
áridas del mundo. Históricamente han hecho que esta isla sea un poco más habitable, tanto para
la especie humana como para el resto de seres vivos. Las gavias son terrenos de cultivo
allanados, rodeados por un dique de tierra y diseñados para inundarse mediante el desvío del
agua que durante los periodos de lluvia discurre por los barrancos y barranquillos.
Las ventajas de este sistema son evidentes: permite humedecer los suelos, lavar sus sales y
fertilizarlos de forma natural con los nutrientes transportados con las aguas de escorrentía,
procedentes de la erosión de los suelos de la cuenca hidrográfica y del polvo sahariano
depositado en ellos. Además, por sus propias características, los procesos de erosión hídrica y
eólica se ven considerablemente reducidos en las gavias en comparación con el resto de los
suelos naturales. Por todos estos motivos, el sistema de cultivo en gavias se ha revelado como
una práctica tradicional sostenible y eficaz para el aumento de la productividad biológica en un
territorio árido como el que nos ocupa.
Fuerteventura ha presentado históricamente una cultura muy desarrollada en el
aprovechamiento y la gestión de las aguas superficiales. Las gavias son un ejemplo de ello, pero
también las maretas, encharcamientos temporales utilizados como abrevaderos del ganado, o las
charcas, pequeñas presas hechas con un dique de tierra.
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26_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007
Otras técnicas empleadas en la lucha contra la desertificación en esta isla no se manifiestan
igual de eficaces, como es el caso de la revegetación y de la construcción de muros de piedra.
Las estrategias de revegetación, adecuadas para restaurar la cubierta vegetal degradada en los
sectores de mayor altitud de Betancuria, presentan un porcentaje de éxito muy bajo. Las
condiciones climáticas y las características de los suelos hacen muy difícil que éstas prácticas,
aplicadas en otros territorios, funcionen en Fuerteventura. Por tanto, es necesario desarrollar
técnicas de revegetación adaptadas a las condiciones de la isla.
La construcción de muros y diques en las redes de drenaje o la restauración de los muros de
piedras de las cadenas situadas en las montañas se acostumbra a aplicar como medida de lucha
contra la erosión. Sin embargo, se trata de una práctica muy poco eficaz, ya que el suelo
permanece desnudo y es igualmente erosionado. Además, los diques en las redes de drenaje sólo
retienen las piedras y las gravas, mientras que la tierra fina se pierde en el mar o va a parar a los
embalses. Se hace necesaria una evaluación de la eficacia de la inversión realizada en este tipo
de medidas, dada la cantidad de presupuesto que se le dedica.
Existen otras medidas imprescindibles en la lucha contra la desertificación de Fuerteventura que
aún no han empezado a aplicarse de forma planificada. Una es el control del sobrepastoreo,
especialmente la eliminación del ganado salvaje en aquellos sectores de mayor riqueza biológica
como son Betancuria y Jandía. Otra es la regulación de la explotación del acuífero. Se
desconoce cuál es el caudal sostenible que puede extraerse de cada parte del acuífero insular, y
además debe controlarse el impacto de los modernos sistemas de ósmosis inversa empleados en
cultivos de regadío y núcleos turísticos. Por último, si la lucha contra la desertificación intenta
evitar la pérdida de la productividad biológica de un territorio, ello no es posible si no se
dispone de los recursos genéticos adaptados al mismo. Esto implica la conservación de la
biodiversidad silvestre y cultivada, especialmente de aquellas variedades locales adaptadas a las
condiciones de aridez de la isla.
Por tanto, parece evidente que la lucha contra la desertificación en la isla de Fuerteventura
pasa por la conservación de las gavias y otras técnicas de aprovechamiento de aguas
superficiales, la revegetación de aquellos sectores que albergaron vegetación arbórea hasta
épocas recientes, la planificación del uso ganadero del territorio, la gestión sostenible del
acuífero y la conservación de la biodiversidad. Es decir, por la conservación del suelo, del agua
y de la diversidad biológica de la isla.
Pero, ¿por dónde empezar? ¿Dónde actuar de forma prioritaria en la lucha contra la
desertificación en esta isla? Se trata de concentrar los esfuerzos en aquellos sectores con
mayores posibilidades de recuperar su potencial biológico. Éstos son las gavias y las zonas de
mayor altitud de Betancuria y Jandía. El resto de la isla presenta un comportamiento como
territorio desértico, y como tal debe ser respetado. De lo que se trata es de no acelerar con
prácticas inapropiadas los procesos de desertificación que ya actúan de forma natural en él. Para
ello es necesaria la aplicación del conjunto de medidas antes mencionado.
El desierto y la historia de Fuerteventura: “… de la sed nadie te libra”
La obtención de alimentos en un territorio desértico no es fácil, y la dependencia de las
precipitaciones para obtenerlo ha marcado hasta épocas recientes los episodios más dramáticos
de la historia de Fuerteventura. Pero, ¿cuánto sufrimiento era ocasionado por las condiciones
naturales y cuánto por las relaciones sociales de la época? Parece que, además de las
dificultades que imponían unas circunstancias meteorológicas adversas, la organización social
de la isla agravaba aún más las consecuencias de éstas. El reparto desigual de la producción de
granos en años lluviosos ocasionaba que, mientras el campesinado se moría de hambre en años
secos, los grandes propietarios conservaran sus graneros llenos, unos esperando mejores precios
en el mercado de las islas centrales y occidentales, y otros asegurándose su supervivencia. El
reparto de grano entre la población se producía como medida extrema para aliviar el sufrimiento
o para evitar el despoblamiento de la isla ante el temor de que fuese más susceptible de sufrir
ataques piratas.
Este modelo, socialmente insostenible, también fue insostenible ecológicamente, acelerando
con ello los procesos de desertificación. Las gavias y las tierras más fértiles de La Oliva, Tetir o
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Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______27
Antigua eran las ocupadas por los grandes propietarios, y al campesinado más pobre se les
permitía el cultivo para asegurar su supervivencia en las tierras más marginales, las cuales
tenían una producción entre tres y cinco veces menor que la de las gavias. Se trataba de los
cultivos en cadenas de las laderas de las montañas o de cualquier otro suelo que pudiese
producir cosecha. Esto contribuyó a la eliminación de la cubierta vegetal y a la aceleración de la
erosión de suelos. Casi cincuenta años después de que esta práctica se abandonase, los
tabaibales dulces no han recuperado nada del terreno que les quitaron los cultivos en cadenas en
las montañas, y sus suelos se han vuelto a enriquecer de piedras en la superficie a consecuencia
de la erosión.
¿Y ahora qué? El desierto se puebla
A finales del siglo XX la situación cambia. La habitabilidad del territorio ya no depende de los
recursos naturales como el suelo, el agua o la vegetación; ahora los recursos se importan y la
población crece sin límite. El desierto es valorado y de repente se puebla.
En efecto, Fuerteventura se convierte en un destino turístico de calidad y sus playas y su
paisaje interior desértico son fundamentales para ello. Ese paisaje pasa a ser el nuevo recurso
que hace posible la habitabilidad de esta isla.
Pero este nuevo uso del territorio también lleva a la aparición de nuevos problemas que afectan
a las condiciones que hacen posible su continuidad. Los flujos de arena se cortan, las playas
adelgazan y las dunas se debilitan, el paisaje cambia, árboles y palmeras crecen alineados en los
bordes de carreteras donde nunca los hubo, surgen praderas verdes junto a la costa con hoyos
para introducir pelotas blancas, la escasa tierra fértil alimenta frondosos jardines turísticos, la
producción de residuos aumenta, el consumo creciente de energía rompe las previsiones de los
protocolos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la población crece de
forma continuada. El paisaje solitario empieza a ser frecuentado. El silencio se rompe.
Se han importado modelos de gestión de otros territorios y se ha olvidado que si
Fuerteventura se convirtió en un destino turístico de calidad, no fue por la existencia de campos
de golf, parques temáticos o monumentos, lo que se conoce como oferta complementaria, sino
por la calidad y belleza de su medio ambiente. Cuando la excelencia turística se basa en la oferta
complementaria es que su medio ambiente tiene ya poco que ofertar al respecto, y esta isla
camina en esa dirección.
Nuevos retos plantea la gestión del desierto majorero. La conservación de su belleza depende,
entre otras cosas, de lo inalterado y poco poblado que se mantenga, de la autoestima que
desarrolle la población sobre su paisaje y su territorio y, sobre todo, de la gestión que se realice
de él durante los próximos años. Tenemos que evitar que Fuerteventura se desertifique más por
causas humanas, pero también tenemos que evitar la destrucción de ese paisaje desértico que ha
hecho posible su habitabilidad en la actualidad. Para ello es necesario imaginar e interpretar el
futuro de Fuerteventura de una forma diferente a como se ha hecho hasta ahora.
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Pájara
Superficie: 383,51 kilómetros cuadrados. (23,11% de la superficie de Fuerteventura )
Altitud: 196 m (capital municipal), 250 m (Toto), 2 m (La Lajita).
Distancia por carretera: 41,5 kilómetros de la capital de la isla.
El municipio majorero de mayor extensión superficial, ocupa el sector meridional de la isla. Sus
límites llegan, por el norte, con Betancuria, a partir de una línea que parte de Gran Montaña
(708 mts.), sigue una serie de cuchillos y riscos, para continuar por el barranco de Ajuy, que
queda incluido dentro del término municipal. Por el este, se encuentra con Tuineje, a lo largo de
una frontera que parte asimismo de Gran Montaña; desciende hacia el suroeste, siguiendo las
alturas más relevantes, para a partir de la Montaña Hendida, tornar hacia el sur, adoptando
finalmente el curso del barranco de Tisajorey, hasta la costa.
Queda así definida una amplísima línea costera, mucho más extensa por su vertiente occidental.
Esta presenta un área norteña acantilada y con pocas playas, mientras que más al sur, se
desarrollan las playas de Barlovento de Jandía y Cofete. Por el este, como elemento más
destacado, aparecen las largas playas de sotavento, culminando en la Punta de Jandía.
Se delimitan claramente dos espacios, unidos por el estrecho Istmo de La Pared: La Península
de Jandía y el resto del término, que ocupa el sector meridional del Macizo de Betancuria.
Dentro de este macizo se encuentran los materiales que componen el Complejo Basal, los más
antiguos de la isla. De esta forma, se catalogan desde sedimentos marinos mezosoicos,
anteriores a la formación del Archipiélago, lavas submarinas, intrusiones volcánicas de distinto
tipo, y series volcánicas más recientes.
El relieve es una sucesión de barrancos y valles, separados por conos y cuchillos. El jable, en la
zona de Vigocho, cubre una destacada superficie, Aproximadamente a partir del barranco de
Amanay y hasta Jandía, dominan los materiales antiguos (miocénicos), correspondientes al
primer Ciclo Volcánico. El Istmo de La Pared es una estrecha franja (que llega a los 4
kilómetros), en buena parte cubierta por la dunas de jable.
Jandía supone un macizo antiguo, originariamente formado aparte del resto de la isla. El
modelado erosivo ha dado lugar a una crestería, en forma de arco, donde se encuentra la
máxima altitud de Fuerteventura: el Pico de la Zarza (807 metros).
El carácter predominantemente árido del clima, con abundante insolación y escasas
precipitaciones, tiene sus matices más húmedos, con los mayores aportes pluviométricos que
introduce el relieve. De esta forma, las cumbres de Jandía conocen la presencia aislada de
especies vegetales propias del monte verde, así como especies termófilas. Palmerales,
comunidades de tarajales, cardonales y tabaibales, junto a la vegetación de arenales y saladares,
constituyen la cubierta vegetal más representativa.
El Parque Natural de Jandía une a su interés paisajístico y geomorfológico, desde las cresterías
a las superficies de jable, el hecho de conservar especies tan amenazadas como el Cardón de
Jandía y la Hubara.
En las cercanías de Morro Jable, se encuentra el espacio natural de El Saladar, que constituye un
original y frágil ecosistema, muy amenazado, inluido en esta Lista de Humedales de
Importancia Internacional de Ramsar. desde el 24 de octubre de 2002 .
El Parque Natural de Betancuria, también forma parte del término, y reúne las formaciones
geológicas más antiguas de Canarias.
Montaña Cardones es un espacio natural que engloba uno de los mejores cardonales de la isla,
en un área de interés arqueológico.
Por otra parte, tanto la amplia línea costera, con enclaves como el Jable de Vigocho, son
espacios de singular valor natural.
Es uno de los poblamientos más antiguos, después del de Betancuria. Tuvo su nacimiento al
parecer en el siglo XVI, aunque con anterioridad pudo ser un caserío en el que se levanta una
ermita en la centuria precedente.
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Tras estos oscuros inicios, comienza su desarrollo poblacional, contando en el siglo XVIII con
la presencia de un pequeño núcleo de milicias allí acantonado.
Se convierte así Pájara en asentamiento para el marino que llegaba a los puertos del sur de la
isla o el ganadero que guardaba sus rebaños en las inmensidades de Jandía.
La parroquia, bajo la advocación de Nuestra Señora de Regla, se erige en 1711, justificándose
por el número de habitantes y la distancia a Betancuria, de la que se segrega.
Como municipio adquiere su independencia en 1812, como sucede con otros muchos
ayuntamientos de las islas.
A Pájara correspondió la defensa, en ocasiones, de los ataques piráticos contra Fuerteventura
que se aventuraban en la isla por estas costas sureñas.
Sin lugar a dudas, el punto de visita de interés cultural más importante lo constituye el templo
parroquial.
De sus dos cuerpos, el primero se trazó antes de 1687, según figura en uno de los tirantes de la
armadura del prebisterio. Posteriormente, en las Sinodales del Obispo Dávila y Cárdenas, el
prelado afirma que . Ocurría esto en la tercera década del siglo XVIII.
Su interior es similar al de toda arquitectura religiosa de las islas; pero lo que realmente llama la
atención es la portada de la nave principal. Su esquema es clasicista, con frontón triangular
enmarcado en un rosetón, sobre pilastras. Sin embargo, a este marco se han añadido motivos
decorativos de clara inspiración azteca, datados al parecer en el siglo XVII y existiendo
controversia sobre su origen.
Citar finalmente, en el plano arqueológico, la llamada Pared de Jandía.
En Pájara se encuentran todas las actividades económicas que se dan en Fuerteventura. Pero la
que constituye su núcleo fundamental es el turismo.
Se concentra éste en la playa de El Matorral y en la desembocadura de la cañada de La Barca; se
encuentran allí los hoteles y los bloques de apartamentos, que se extienden luego por la costa
hasta La Pared y Costa Calma. Es Jandía el principal centro hotelero de la isla.
Por lo que se refiere a la agricultura, es principalmente de regadío, ya que es ésta una de las
zonas con más agua, como lo demuestra la bella toponimia. Los productos más importantes son
el tomate, la alfalfa y las papas, de las que es una de las zonas más feraces.
La ganadería es otro de los pilares de la economía municipal. Por las grandes zonas
despobladas, pastan libremente los ganados de cabras que hacen de Pájara una de las principales
zonas en abundancia de estos animales.
Todos aquellos aspectos que giran en torno al mundo pastoril, tienen en el municipio y
especialmente en Jandía, señalada importancia. Es el caso de las apañadas, en las que se reúne el
ganado caprino que anda suelto. En ellas se capan los machos jóvenes y se marcan las nuevas
crías.
Hemos de citar, por último, la pesca que se centra en Morro Jable (pese a que el turismo ha
absorbido parte de su población laboral), La Lajita y Ajuy principalmente.
www.gran-tarajal.com
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La península de Jandía.
Hace 21 millones de años, enormes columnas de vapor de agua y humo salían del mar en la
zona que hoy ocupa la península de Jandía. Después de un largo periodo de crecimiento
submarino, una isla empezaba a emerger. Reconstruir con exactitud el escenario resulta difícil,
por lo que hay que dejar jugar la imaginación para hacerse una idea de este estado incipiente,
con varios focos volcánicos distribuidos sobre una amplia superficie marina, y cuya proximidad
al nivel del mar originaba violentas explosiones. Lo que ya quedaba emergido eran rocas
inhóspitas todavía, expuestas al calor y las emanaciones gaseosas de nuevas erupciones y a la
acción abrasiva del mar.
Por otro lado, el nacimiento de una isla no era un acontecimiento extraordinario en esta región
del Atlántico, aún menos ancho que hoy. A pocas decenas de kilómetros en dirección noreste de
nuestro hipotético escenario se estaban asimismo formando dos islas. Los tres edificios
volcánicos fueron creciendo hasta tocarse y fusionarse, dando lugar a la isla de Fuerteventura,
entonces con una forma algo diferente que la actual, aparte de ser más alta y voluminosa.
Jandía, sin embargo, nunca llegó a estar “completamente” unida al resto de la isla: mientras que
los edificios central y norte se unen y solapan totalmente, los edificios central y Jandía están
soldados solo en las capas inferiores. Sus partes intermedias y altas no se fusionaron porque
hubo una zona en la que no llegaron las emisiones lávicas posteriores de ninguno de los dos
edificios. El istmo de la Pared, una zona baja, llana y arenosa que une a Jandía al resto de la Isla,
es consecuencia de esta particularidad.
Las Canarias centrales y occidentales aún no existían, pero ya en una fase bastante temprana,
Fuerteventura se vio acompañada por el macizo de los Ajaches, la parte sur de la actual
Lanzarote. Con la isla de los volcanes Fuerteventura no solo comparte un zócalo submarino
común, sino que, durante épocas geológicas con un nivel del mar más bajo al actual (la última
vez hace unos 18.000 años) las dos formaban de hecho una sola gran isla bautizada por los
paleontólogos con el nombre de Mahán.
Esta pequeña introducción nos ayuda a situarnos y a comprender mejor el significado de Jandía:
un edificio volcánico que fue de los primeros en la zona de Canarias, viejo y venerable, y que en
su dilatada historia ha conocido diferentes condiciones climáticas, distintos seres vivos que lo
poblaron así como eventos geológicos importantes, algunos de ellos de enorme violencia. Entre
estos últimos destaca el gran deslizamiento gravitacional que acabó en pocos minutos con toda
su mitad noroccidental, hace aproximadamente de 12 a 14 millones de años, dándole la forma
de media luna que tiene actualmente.
Esta forma característica de la península de Jandía puede apreciarse bien mirando hacia el
nordeste desde la degollada de Agua Oveja. En esta zona situada a 250 metros sobre el mar, la
pista que viene desde Morro Jable atraviesa la divisoria de aguas entre la vertiente de sotavento,
de pendientes suaves, y la de barlovento, que muestra con sus vertiginosas caídas la enorme
cicatriz que dejó hace millones de años la catástrofe del deslizamiento. La parte más alta del
escarpe, situada en el centro del arco montañoso, es con 807 metros el pico de Jandía o de La
Zarza, como figura en los mapas, aunque los habitantes arraigados de Jandía, muy pocos por
cierto y descendientes de unas cuantas familias solamente, lo denominan pico de Los
Ingenieros. En la degollada de Agua Oveja suele reinar un fuertísimo viento que a veces casi
impide abrir la puerta del coche, y el constante oleaje de la playa de Cofete genera una notable
maresía que se extiende cientos de metros tierra adentro, reduciendo la visibilidad. Sin embargo,
existen días de calma y atmósfera limpia en los que se dibuja la costa occidental de
Fuerteventura hasta la zona de El Cotillo. El panorama no puede calificarse necesariamente de
bello, pero si de impresionante, por el contraste entre los paredones verticales del risco y la
inmensa playa de Cofete que se extiende a sus pies. No sería solo un slogan turístico si
hablásemos de una de las “zonas más salvajes de Canarias”, y la costa occidental de Jandía debe
esta condición en primer lugar a la autoprotección que le confieren su situación apartada y la
poca idoneidad de la playa para el baño. Esto motivó que quedara al margen del boom
urbanístico que trajo consigo el turismo de masas. Las sucesivas leyes relacionadas con los
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espacios naturales de Canarias consagraron el área como una parte del Parque Natural de Jandía,
y al menos en esta zona de Cofete ninguna construcción de más de dos plantas perturba la vista
en muchos kilómetros.
De hecho, el único edificio de dos plantas que existe en este solitario paraje es la denominada
Villa Winter, una casa señorial rural mandada a construir en 1946 por el ingeniero alemán
Gustav Winter, que en aquella época tenía arrendada la totalidad de la península de Jandía. Esta
edificación se ubica a un kilómetro y medio al este del poblado de Cofete, fundado alrededor de
1800 y en cuyas pequeñas casas puede verse la transición de la arquitectura tradicional, con
paredes de piedra volcánica, a una reciente basada en bloques de cemento. Existen casas de uno
y de otro material, algunas tienen parte de las habitaciones al estilo antiguo y otra parte
moderna, y no faltan tampoco viviendas y corrales hechos con chatarra y madera vieja. Esta
amalgama urbanística dentro del Parque Natural necesitaría de una ordenación específica,
confirmando a las familias arraigadas desde generaciones en la zona sus derechos adquiridos y
reconstruyendo las casas en el estilo clásico, pero impidiendo la llegada de nuevos moradores y
la edificación de más construcciones.
Antes del establecimiento de Cofete, la dehesa de Jandía, como se la llamaba, sólo era utilizada
como zona de pasto para la cabaña ganadera de la misma dehesa, propiedad de los señores
territoriales (recordemos que Fuerteventura fue isla de Señorío), y para ganados de otras zonas
de la isla. Éstos podían venir a Jandía-contra pago- en años en los que escaseaba la hierba.
Jandía fue también habitada esporádicamente por orchilleros, cuya actividad perduró hasta los
años cincuenta del siglo XX, y contaba con varios hornos de cal, que se embarcaba por Matas
Blancas, en la parte nororiental del istmo de La Pared.
Un rasgo distintivo y curioso es que la relativa independencia geomorfológica de Jandía, antes
aludida, se traducía también en una sorprendente o quizás lógica autonomía administrativa y
sociocultural de esta península. Juan Pedro Martín Luzardo, en su libro Orígenes de la
propiedad en la península de Jandía, escribe: “Es que además el Cabildo, mientras se configuró
como el único ente administrativo de Fuerteventura, jamás ejerció su jurisdicción en la
península de Jandía. Nunca ordenó el arreglo de camino o la limpieza de fuentes en la dehesa,
no nombraba veedores, herreteadores o cadañeros por esta zona; es más, ni siquiera, aunque lo
intentaron, cobraba el derecho de quintos, por lo que en realidad, Jandía permaneció, hasta la
constitución de los ayuntamientos en 1833, fuera del organigrama administrativo de la Isla,
como un reino aparte de Ayose y Guise, propiedad indiscutida de los Señores Territoriales y
regida por sus soberanas voluntades o por la de los arrendatarios de turno...” En cuanto a su
identidad sociocultural, la arqueóloga María Antonia Perera Betancort lo formula de la siguiente
manera: “Jandía es la única zona de Fuerteventura con una limitación cultural-geográfica
conjunta, aunque todavía no sepamos bien a qué concepto corresponde. Nos resulta curioso
cómo las personas que han nacido o habitado tradicionalmente en Jandía utilizan el concepto
de “tierra adentro” para referirse a Jandía y “tierra afuera” para nombrar el resto de la Isla;
incluso hemos recogido expresiones como “está en Fuerteventura” o, “ella es de
Fuerteventura”, refiriéndose a las personas que no están o no son de Jandía”.
El material utilizado para la Villa Winter, para volver a nuestra visita virtual a esta zona, tuvo
que traerse en burros y camellos a través de otro paso, el de Cofete, situado al sur de la villa y
uno de los pocos lugares en los que puede atravesarse la cordillera sin peligro. A veces se
relaciona a la Villa Winter con una hipotética estación de aprovisionamiento de submarinos
alemanes en la cercana costa durante la segunda guerra mundial, o con un refugio de dirigentes
nazis, lo que, junto con el estado abandonado en que se encuentra la construcción, añade un
cierto misterio al lugar. Más fácil de comprobar es que el Sr. Winter colaboró en la
electrificación de Las Palmas de Gran Canaria, y que en Jandía los agricultores y ganaderos que
vivían en sus dominios fueron sus medianeros, produciendo cereales, principalmente en
agricultura de secano, queso de cabra y lana de ovejas merinas. Todavía viven algunos de los
que trabajaron con don Gustavo, y he oído diversas opiniones acerca de él, que van desde “un
hombre duro, pero justo” hasta la opinión de que era un explotador (“lo quería todo para él, y
nos tenía muy controlados”).
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De aquella época aún no demasiado lejana quedan los campos de cultivo, hoy abandonados,
cuyos contornos pueden apreciarse desde los puntos altos de la cordillera, y algún estanque de
agua. También existen todavía unos pocos frutales como higueras, almendros, algarrobos y
morales, unos vivos y otros meros esqueletos retorcidos de madera con las raíces expuestas por
la erosión, y que se sitúan en los alrededores de los manantiales que brotan al pie de la cadena
montañosa. Estos manantiales surten aún hoy el poblado de Cofete, por medio de delgadas
tuberías de polietileno tendidas sobre el terreno. Son aguas fósiles almacenadas durante cientos
de miles de años en el interior de las montañas, duras, alcalinas o muy alcalinas, y algo salobres.
En los alrededores de las fuentes, generalmente de escaso caudal, crecen entre otras plantas
adaptadas a estos ambientes el apio y ocasionalmente berros, pero cuando la salinidad es muy
alta, estas plantas desaparecen y solo se encuentra algún tarajal y matomoros (Suaeda vera). Los
charcos naturales así como las cubetas de cemento hechas en algunas fuentes son el hábitat de
varias especies de invertebrados acuáticos. Entre ellos destacan por su peligrosidad las
sanguijuelas, que se divisan como diminutos gusanos negros moviéndose lentamente sobre el
fango del fondo, pero que crecen hasta los 5-6 centímetros cuando se adhieren a algún animal
que viene a beber, generalmente cabra u oveja, chupando su sangre. Pueden representar un
problema para los humanos. Un señor de Jandía nos contó que en su juventud tuvo durante
semanas uno de estos animales adherido profundamente en el esófago después de beber el agua
de una fuente. Aún después de que el médico averiguase por fin el origen de la sangre que
manaba y que en principio se atribuía a una extraña enfermedad, se tardó en poder atrapar al
parásito, que no quería ceder con medicinas ni con sucesivos tragos de ron.
Al lado de los invertebrados introducidos, como las sanguijuelas, Jandía alberga también una
rica fauna invertebrada endémica, entre la que destacan algunos coleópteros y la sorprendente
variedad de moluscos terrestres, con 12 especies exclusivas de la zona. La fauna vertebrada, por
su parte, es parecida a la del resto de Fuerteventura. Entre las aves destaca la endémica tarabilla
canaria, repartida desde la costa hasta la zona montañosa alta y que, a veces junto al escaso
herrerillo endémico de las Canarias orientales, puede verse incluso en zonas ajardinadas. Para
las aves esteparias como la hubara, el corredor sahariano, la ganga y el alcaraván, tan
características de Fuerteventura, Jandía no es sin embargo la mejor parte de la Isla, ya que
dispone de hábitat adecuado para estas especies solo en el istmo de La Pared y en las llanuras de
la Punta de Jandía. Sin embargo, en esta última zona la hubara hace años que no traza sus
huellas en la arena. Tampoco el emblemático guirre dispone ya de territorios fijos en Jandía, y
su supervivencia en la Isla y por tanto en el Archipiélago entero, ya que en Fuerteventura viven
las últimas parejas de Canarias de este pequeño buitre, depende de que se apliquen una serie de
medidas urgentes.
Jandía, como toda Fuerteventura, es pobre en vegetación. Laderas rasas cubiertas por aulagas y
otros arbustos espinosos dominan grandes áreas del paisaje, e inevitablemente surge la pregunta
de si esto siempre fue así. Para poder contestarla, es necesario que nos remontemos de nuevo en
el tiempo, llegando a los orígenes que ya describíamos al principio.
Es sabido que el clima cálido y húmedo de principios y mitad del Terciario posibilitó la
existencia de bosques subtropicales como los que en forma modificada constituyen la actual
laurisilva de Canarias y Madeira. Se desarrollaban alrededor del mar de Thetys, precursor del
Mediterráneo. Por otro lado, y según investigaciones geológicas, el edificio volcánico de Jandía
tardó unos 7 millones de años en alcanzar su tamaño máximo, antes del gran colapso que le hizo
perder su mitad noroccidental. En su apogeo, hace 14 o 15 millones de años, alcanzaba un
diámetro de 26 Km. y una altitud de al menos 1500 m. Ello implicaría una superficie de unos
530 km2, es decir, una isla bastante mayor que La Gomera (actualmente, la península de Jandía
tiene aproximadamente 200 km2, de los que 144 son Parque Natural). Desde los bosques del
vecino continente debieron de llegar semillas de árboles y arbustos, desarrollándose en las
cumbres del primitivo edificio de Jandía y de los que se alzaban al norte del mismo las primeras
manifestaciones de laurisilva de Canarias. Su composición fue sin embargo en gran medida
diferente a la que conocemos hoy en día: estudios sobre vegetales fósiles en Gran Canaria, La
Palma y Tenerife llevan a afirmar a A. Marrero que “...la flora canaria del Mioceno, por
ejemplo, que se desarrollaba en las islas de Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura, y en
las proto-islas de Teno, Anaga, Femés y Famara, especialmente la flora arbustiva y herbácea,
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nos resultaría tan extraña que apenas alcanzamos a imaginar”. Hoy en día la corona forestal
de Jandía está prácticamente desaparecida, pero en una estrechísima zona de la cumbre, sobre
los 700-800 metros de altitud, así como en los inaccesibles paredones del escarpe, quedan aún
vestigios de bosque termófilo húmedo, con mocanes, peralillos, adernos y palos blancos
agarrados al cantil, acompañados de una rica variedad de arbustos y plantas herbáceas. Aquí se
dan unas condiciones climáticas radicalmente diferentes a los de la mayor parte del resto de
Fuerteventura, con una incidencia casi constante de la bruma producida por los vientos alisios.
Estos, contrariamente de lo que se suele admitir, no pasan pues por encima de Fuerteventura sin
efecto alguno; sino que siguen posibilitando la existencia, si bien precaria y limitada en
extensión, de un tipo de vegetación hoy prácticamente restringido a las islas occidentales de
Canarias. Existen seis endemismos locales de plantas vasculares en esta zona superior de Jandía
y un musgo endémico, denominado Ortotrichum handiense, convirtiéndola en la zona de mayor
biodiversidad de la isla. Los más conocidos entre las plantas vasculares son el tajinaste azul de
Jandía (Echium handiense) y la margarita de Winter (Argyranthemum winteri), dedicada al
mencionado G. Winter. También viven aquí la gatuña de Jandía (Ononis christii) y el arbusto
Bupleurum handiense, para el que no conozco nombre común.
Algunos escritos relacionados con la conquista de Canarias mencionan la existencia de bosques
y corrientes de agua en Jandía, a principios del siglo XV, por lo que puede suponerse que antes
de la llegada de los europeos el bosque termófilo de estas montañas ocupaba aún una extensión
mayor a la actual. No hay que olvidar sin embargo que también los habitantes prehispánicos,
fundamentalmente ganaderos, habrían dejado ya su huella en la vegetación. Los abundantes
restos arqueológicos de Jandía evidencian una ocupación temprana del territorio, que se remonta
al menos al inicio de nuestra era, aunque posiblemente fuera bastante anterior.
En épocas de la conquista, amplias zonas de las medianías de Jandía, igual que de Fuerteventura
en general, estaban ocupadas por el cardonal-tabaibal en sus muchas variantes. En cierto modo,
este tipo de vegetación, que llega a ser denso y alcanza entre dos y tres metros de altura,
también puede considerarse un bosque, por lo que, si lo dejamos valer así, la Isla habría sido en
buena parte boscosa cuando la vieron los primeros europeos, y ciertamente más “macaronésica”
y menos “africana” que en la actualidad. El historiador Hernández Rubio comenta que “la
deforestación de nuestra Isla fue –con seguridad– algo impuesto por la necesidad biológica de,
simplemente, pervivir”, algo con lo que estamos de acuerdo y cuyo proceso fue explicado con
detalle por Octavio Rodríguez Delgado en el anterior número de esta revista.
Los cardonales de Euphorbia canariensis de Jandía, situados en algunos barrancos de la
vertiente suroriental y en la zona de Cofete, son escasos y pequeños, pero contienen los
cardones canarios más imponentes del Archipiélago. Al oeste de Morro Jable la parte media y
baja de algunos barrancos está cubierta por cardonales de Euphorbia handiensis, el cardón de
Jandía. Esta especie endémica de la zona, declarada el símbolo vegetal de Fuerteventura por el
Parlamento de Canarias, es de porte menor y tiene las púas más largas que el cardón canario.
Está emparentada con Euphorbia echinus, de la zona costera del sur de Marruecos. También
encontramos tabaibales dulces dispersos desde el nivel del mar hasta los 600 metros, ya en la
zona fresca influenciada por los alisios, donde en algunas partes forma una interesante
comunidad ecotónica con el matorral de jorao (Nauplius sericeus) que domina las regiones altas
de la cordillera. Existen igualmente zonas con predominio de la tabaiba amarga (Euphorbia
regis-jubae), en franca recuperación en algunos barrancos. Por último, en las zonas costeras se
dan varios tipos de vegetación halófila adaptadas a la influencia del mar, entre los que destacan
los saladares, los más extensos de toda Canarias.
Hoy en día, Jandía es una región dedicada al turismo. Las playas de su costa oriental, con aguas
limpias y tranquilas, han atraído a los inversores desde hace más de 30 años. Las edificaciones
bordean la costa, y Morro Jable ha crecido desde un diminuto poblado de pescadores, con
apenas una docena de casas, hasta una pequeña ciudad con varios miles de habitantes, en la que
ya no es fácil encontrarse con alguien que haya nacido allí. El modo de vida de la gente ha
cambiado, casi todos dependen de una u otra manera de los visitantes. Pese a ello, se han
conservado tradiciones como la apañada, que consiste en reunir con la ayuda de perros el
ganado suelto de las montañas y meterlo en una gambuesa, un corral de piedras, para su
inspección, selección, venta e intercambio. Una práctica heredada de los pobladores
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prehispánicos que debe perdurar, si bien la alta densidad del ganado es motivo de preocupación
por su efecto negativo sobre la vegetación y el suelo.
Una moderna autopista se abre paso a través de los valles de la costa de sotavento, existe un
puerto desde donde se puede enlazar con Las Palmas, y la construcción de nuevos hoteles,
últimamente con campos de golf, no parece que quiera llegar a su fin. Todavía se está lejos de la
masificación alcanzada en zonas de Gran Canaria y Tenerife, pero todo apunta a que se ha
emprendido el mismo camino. La transformación del medio natural costero en el sur y en otras
zonas de Fuerteventura es rápida y profunda. Para la vieja Jandía, esto es solo un episodio más
de su larga historia. ¿Qué albergarán sus montañas, valles y costas dentro de, digamos, un
millón de años?
Stephan Scholz
Botánico
www.rinconesdelatlantico.com
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Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______35
El Parque Natural de Jandía
La Dehesa comprende una extensión que no bajará de treinta y cinco kilómetros de largo, desde
la Pared hasta la punta del Faro, y de ancho podrá tener por el centro cosa de diez kilómetros,
disminuyendo hacia uno y otro extremo, pero mucho más hacia la Punta que no hacia la Pared.
El terreno es en gran parte fragoso y escarpado, lleno de valles y de lomas por la parte del
Sotavento".
Así se expresaba en 1868 Justo Villalba en la "Descripción de la Dehesa de Jandía", que
hacía para su propietario, el Conde de Santa Coloma y de Cifuente, Marqués de Lanzarote.
El Parque Natural de Jandía ocupa la mayor parte de la península de Jandía, al sur de la isla
de Fuerteventura. Se extiende desde el límite norte del jable de El Istmo o de La Pared, hasta el
extremo occidental de la isla, en la punta de Jandía, exceptuando una banda al levante y al sur,
de forma que abarca 14.318,5 hectáreas.
Este territorio fue declarado Parque Natural en 1987, por la derogada Ley de Declaración de
los Espacios Naturales de Canarias, y reclasificado con la misma categoría por la vigente Ley
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.
Patrimonio natural
El Parque tiene dos zonas claramente relacionadas pero ambientalmente diferentes, las
zonas de jable al nordeste (el de La Pared) y a poniente (el del Cotillo), y la cadena montañosa
central que alcanza su vértice en el Pico de La Zarza, que con sus 807 metros de altura es la
máxima cota de Fuerteventura. Al norte y sur de esta barrera natural de 16 millones de años se
pueden apreciar ciertas diferencias climáticas. Mientras que al norte, en Cofete, el clima es más
fresco y ventoso, en las vertientes meridionales se imponen los días despejados, lo que permite
una mayor incidencia de la actividad solar y que la temperatura media sea más elevada. Esta
diferencia climática se manifiesta con especial intensidad cuando soplan los vientos alisios a
poca altitud, de manera que las cumbres actúan como pantallas que frenan las nubes y retienen
parte de su humedad.
Uno de los principales valores naturales de Jandía es el paisajístico. La actividad
humana continuada y el medio natural han dando lagar a la formación de fenosistemas con
distintos grados de transformación. En el Parque Natural de Jandía se pone de manifiesto el
dominio del paisaje natural en la totalidad del espacio, con insignificante presencia del paisaje
humano e incluso del humanizado. El alcance visual detectado es grande y las cuencas visuales
dominadas, amplias, apareciendo, tierra adentro, como único horizonte, la línea de cumbres,
mientras que el mar es un continuo referente.
La topografía del paisaje natural se caracteriza por una cuerda o línea de cumbres que divide
el espacio en dos vertientes. La orientada al sudeste tiene una importante red de barrancos que
proporciona contrastes de luz y sombra. La escasa vegetación que se asienta sobre ella es de
porte bajo y no modifica ni enmascara las formas. Los cambios estacionales son poco
acentuados y el colorido dominante es el oscuro de los materiales volcánicos.
La vertiente norte carece de barrancos notables y su ladera es continua, con pendientes mucho
mayores que el lado sur, especialmente en los cien metros de mayor altitud del arco de Cofete,
donde cae en riscos verticales. Estos abruptos farallones rocosos conforman, junto con el fuerte
oleaje de la zona costera, un paisaje espectacular y de salvaje belleza. La vegetación, escasa en
general, está compuesta por restos de bosque termófilo en las zonas más inaccesibles de las
cotas altas, y en las zonas de menor altitud está caracterizada por el verde oscuro de los
cardones, que contrasta con los tonos de los materiales volcánicos sobre los que se asientan.
Los jables que se extienden en los extremos nororiental y sur occidental del Parque son amplios
paisajes llanos o suavemente ondulados, con predominio de colores claros debido a la arena
organógena. Su vegetación puede ser densa en lugares favorables de arenas profundas y
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consolidadas, adquiriendo entonces el paisaje un aspecto verde grisáceo. En el período
inmediatamente posterior a las lluvias invernales, el color de los jables cambia
circunstancialmente y adquiere un verde generalizado.
El paisaje humanizado en el interior del Parque es prácticamente inexistente. En la vertiente sur
está limitado al Puerto de la Cruz conformando un núcleo de viviendas unifamiliares entre
medianeras, mientras que las zonas utilizadas como residencia de turistas y residentes
extranjeros están conformadas por viviendas aisladas, o bien pareadas, con jardín o terreno
alrededor. Aún se mantiene un tercer tipo de vivienda, la que denominamos rústica,
caracterizada por estar asociada a las antiguas explotaciones rurales del Parque, hoy en desuso.
Comunidades vegetales
Las diferentes zonas climáticas permiten el asentamiento y desarrollo de varias comunidades
vegetales que dan carácter al acerbo florístico más rico de la isla. Si ascendiéramos desde el mar
hacia la cumbre nos encontraríamos con un cinturón de vegetación halófila entre la que cabe
destacar los saladares, con su máxima representación en la desembocadura del valluelo del
Salmo. De importancia son también las colonias de Limonium papillatum y Pulicaria buchardii
(poner vulgar entre estos paréntesis), que viven en pocos metros cuadrados de la costa rocosa.
Algo más arriba, sobre un sustrato arenoso y con moderada influencia de la maresía,
encontramos la vegetación psammófila, ampliamente extendida por los jables y por las playas
de Barlovento, Sotavento y Cofete. Aquí podemos observar las mejores colonias de chaparros
(Convolvulus caput-medusae) del Archipiélago y las únicas de Fuerteventura, así como especies
poco frecuentes como Salsola marujae y Zygophyllum gaetulum (nombre vulgar entre estos
paréntesis), o elementos tan representativos de los arenales como los balancones (Traganum
moquinii).
Desde el límite de las arenas y hasta los 300 metros de altitud encontramos un matorral de
quenopodiáceas que aprovecha los suelos encalichados y los terrenos perdidos por la vegetación
de cardones y tabaibas. En sus dominios aparecen las únicas poblaciones conocidas de uno de
los más escasos endemismos del Parque, el cardo de Jandía (Onopordon nogalesii), declarada
especie prioritaria por la Directiva Hábitat.
Allí donde la actividad agraria se lo ha permitido resisten los cardenales y tabaibales; la tabaiba
dulce, la amarga y el cardón, aparecen como hitos en el paisaje, singularizando el territorio y
dando protección con sus espinas a otras especies incapaces de defenderse de las cabras y
ovejas. Pero sin lugar a dudas, la especie más emblemática es el cardón de Jandía (Euphorbia
handiensis), símbolo de Fuerteventura, y también declarada especie prioritaria por la Directiva
Hábitat. Un endemismo exclusivo del Parque Natural y su Área de Sensibilidad anexa que ha
estado sometido durante mucho tiempo al expolio de sus poblaciones silvestres para ser
utilizado en jardinería.
Continuando nuestro viaje llegamos a los 500 metros de altitud cuando nos encontramos con el
matorral de jorao (Nauplius sericeus), una compuesta que es despreciada por el ganado gracias a
lo cual ha mantenido una población sana, que incluso ha aprovechado la regresión de su vecino
el bosque termófilo, para adentrarse en sus dominios. Su papel en la ecología del Parque es
determinante. Por una parte, contribuye a fijar el rico suelo a pesar de las fuertes pendientes
imperantes; de otra, contribuye al mantenimiento de la humedad edáfica y favorece la
precipitación horizontal de la humedad. Sus cortezas desprendidas y sus macizos de hojas secas
constituyen un excelente refugio para la fauna invertebrada del Parque.
Arriba, en los "picos", aparecen un conjunto de elementos florísticos comunes con las cumbres
de Famara, en Lanzarote. Entre ellas cabe destacar, por su singularidad, las especies Bupleurum
handiense y Sideritis pumila. En los andenes inaccesibles entre el Pico de La Zarza y el Pico del
Mocán, encuentran refugio la mayoría de las especies endémicas de Fuerteventura: el tajinaste
de Jandía (Echium handiense), de hermosas flores azules; la pelotilla (Aichryson
bethencourtianum), que con sus hojas crasas adorna los cantiles; la margarita o magarza de
Winter (Argyranthemum winteri), siempre a la espera de las lluvias para recuperar sus hojas y
llenar de color los andenes..., y los últimos testimonios del bosque termófilo: adernos,
guaydiles, peralillos, acebuches, olivillos, lentiscos, espineros, mocanes, y hasta un marmulán,
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el último ejemplar de la isla. Todos víctimas de la actividad desmedida del hombre, que la ha
dejado reducida a testimonios refugiados en paredones inalcanzables.
Fauna vertebrada e invertebrada
La fauna no va a la zaga en cuanto a singularidad de las especies. Mientras en los jables vive
una de las mejores poblaciones de hubaras (Chlamydotis undulata fuerteventurae), símbolo de
la isla y orgullo del Parque, por sus paisajes subdesérticos se pasean y vuelan alcaravanes y
corredores, ortegas y tarabillas. La cumbre de la pirámide trófica está ocupada por la última
pareja nidificante de Fuerteventura de Halcón de Berbería y la omnipresencia del guirre.
Todos Ios años las costas de este Parque ofrecen descanso y alimento a muchas especies de aves
migratorias en su viaje hacia África. Esto lo ha hecho merecedor de diversos reconocimientos
(Internacional Bird Area, Ramsar nacional) y una amplia superficie ha sido declarada Zona
Especial para la Protección de las Aves (ZEPA), según las determinaciones de la Directiva
Aves. Es de prever que, en cumplimiento de las determinaciones de la Directiva Hábitat, una
parte sustancial del Parque se integre en la red Natura 2000, que acogerá a lo más granado de
los espacios naturales de Europa.
Su fauna invertebrada, menos conspicua, es rica en endemismos; como el de la babosa
(Parmacella susannae), o los escarabajos (Paradromius amplius y Oreomelasma oromii) y un
largo etcétera, exclusivos en su mayoría de las cumbres de Jandía.
Este Parque Natural está entre los Espacios Naturales Protegidos de Canarias que más
kilómetros de costa posee. En correspondencia a ello y a las características naturales de sus
ecosistemas marinos, el litoral del Parque posee una magnífica fauna marina. Baste citar a título
de ejemplo la abundancia de mejillones que le ha valido ser propuestas por el Avance del Plan
Insular de Ordenación del Territorio de Fuerteventura como Zona de Interés Marisquero. Si nos
referimos a los vertebrados cabe destacar, además de las ya citadas agregaciones de aves, que es
el único punto conocido en la Unión Europea donde nidifica la protegida tortuga laúd, y que los
tres últimos avistamientos realizados en el Archipiélago de la escasa foca monje se han
producido en sus costas. Algo más alejado del litoral, aunque a pocas millas de la costa y ya
fuera del Parque Natural, existe una importante colonia de cetáceos.
Patrimonio cultural
La presencia del hombre en Jandía no está datada con exactitud, pero cabe suponer que fue
sincrónica con el resto del poblamiento de Fuerteventura. La actividad principal de los
aborígenes en esta península fue fundamentalmente el pastoreo, además de la recolección de
marisco, posiblemente la pesca por embrosque (anestesiando a los peces con savia de cardón) en
las lagunas de la playa de Sotavento y los grandes charcos de Cofete, así como la actividad
mágica/religiosa, tal como lo atestigua el centenar de yacimientos arqueológicos censados.
Destaca de entre todos ellos por su singularidad la estructura de La Pared, al nordeste del jable
del Istmo y en su mayoría fuera de los límites del Parque.
En realidad se trata de un conjunto de yacimientos de variada naturaleza y dimensiones que se
articulan por una estructura común que es La Pared propiamente dicha. Su significado es muy
discutido, mientras unos defienden su misión de división territorial, marcando la frontera entre
los dos reinos de la isla, Jandía y Maxorata; otros apuntan la imposibilidad de tal función, dado
que la división se producía más al norte, cerca del barranco de La Torre y abogan por su papel
como linde de una zona de pastoreo común que permitía afrontar los años de sequía y por ende
con escasez de pastos.
La presencia de la cabra en el paisaje de Jandía es consustancial con la presencia del hombre, a
la vez que le imprime carácter y afecta de manera significativa a la vegetación. Las plantas de la
flora canaria no están dotadas de mecanismos que le permitan defenderse de los grandes
herbívoros que las devoran, y cuando las cabras aparecen en las Islas, hace unos 2.000 años, sus
consecuencias fueron devastadoras. Téngase en cuenta que durante el siglo XVI se repartían por
los campos majoreros 70.000 cabezas de ganado. Esta cabaña ganadera estaba compuesta de
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camellos (en realidad, dromedarios), burros, caballos, cabras, ovejas y cerdos. A tal punto llegó
la presión del ganado que se organizaron batidas para la caza de burros.
Sin embargo, la eliminación de la cubierta vegetal no se debe en exclusiva al ganado. Durante el
siglo XVII, la floreciente industria de la cal requirió grandes cantidades de combustible que
salieron de las aulagas, chaparros, tarajales y todo lo que pudiera arder. En definitiva, a la
acción de los animales introducidos en la isla se sumó la directa de expoliación de la vegetación
para su uso como combustible, aperos agrícolas, construcción, etc., que obligó al Cabildo
Insular a la adopción de fuertes medidas proteccionistas.
Historia, tradiciones, leyendas
Jandía fue desde la época de la conquista propiedad señorial. En ella, como en el resto de la isla,
el señor era el dueño de las tierras, bienes y personas y ostentaba los poderes legislativo,
ejecutivo y jurisdiccional. A partir de 1675, se produce una fragmentación de la propiedad del
suelo y, desde esta fecha hasta 1833, el Coronel de Milicias era el cargo mas importante en la
isla. Sin embargo, Jandía, debido a su lejanía y despoblamiento, escapó tanto a la división de la
propiedad como al afán acaparador de los coroneles.
Aunque en 1811 las Cortes de Cádiz abolieron el derecho medieval de los señores, ese mismo
año el Consejo de Castilla reconoció el Señorío de la Península de Jandía a los marqueses de
Lanzarote, condes de Santa Coloma y Cifuentes, Grandes de España. El propietario de Jandía
nunca visitó sus tierras, y para ejercer su dominio nombró un administrador en Canarias, que a
su vez designó a un arrendatario en Jandía. Esta situación permanece hasta el comienzo de la
guerra civil, en que con la muerte del titular, la propiedad pasa a diferentes herederos. En 1941,
una sociedad anónima volvió a reunificar la propiedad, teniendo como administrador a un
súbdito alemán llamado Gustav Winter. A partir de 1965 hay una disgregación de la finca
matriz y se procede a la división de la propiedad entre los diferentes accionistas de la sociedad
propietaria, configurando la estructura de las actuales grandes propiedades.
La fragmentación parcelaria se ha ido acrecentando en los últimos años y es más notoria
conforme nos acercamos a los núcleos urbanos (costa de sotavento). Por el contrario, en las
zonas menos pobladas de las cumbres, Cofete y la mitad occidental de la península, permanecen
las grandes parcelas en manos de unos pocos propietarios, algunas superiores a las 2.000 ha.
En la actualidad residen en el interior del Parque Natural unas doscientas personas. En Morro
Jable, fuera del Espacio Natural Protegido, hay censados unos dos mil quinientos habitantes y
en las costas de sotavento se ubican varias urbanizaciones turísticas con una capacidad de
alojamiento para veinte mil visitantes.
Jandía es depositaria de un conjunto de tradiciones y leyendas, que con la alteración del estilo
de vida están a punto de perderse. Las marcas de ganado, las apañadas y delanteras, la
elaboración artesanal de los productos derivados del ganado cabrío (queso, leche mecida, pieles,
...), la pesca artesanal, la elaboración de "pilas" para destiladeras, etc., son prácticas en peligro
de perderse con la actual generación. Escasa representación tienen los Bienes de Interés Cultural
declarados, dado que sólo los petroglifos se encuentran catalogados. Mención especial merecen
algunas construcciones como los hornos de cal de Cofete, el Camino de los Presos, que
atraviesa el jable del Istmo por la costa norte, y que fue construido por presos políticos durante
la Guerra Civil española, el faro de Jandía, o el caserío de Cofete, edificado por Gustav Winter
como residencia particular y que pone escala y referencia al paisaje.
La conservación
El artículo 30 de la ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, dicta
que los objetivos de conservación y desarrollo sostenible previstos en la citada ley para los
Parques se instrumentarán a través de los Planes Rectores de Uso y Gestión, de acuerdo con lo
que establezcan los futuros Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Se convierte pues
el Plan Rector en la luz y guía para cualquier actuación en el ámbito del Parque.
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En la ya referida ley 12/1994 se marcan además unos objetivos genéricos para los Parques
Naturales y unos usos prohibidos en todos los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de
manera que este ha sido el punto de partida para la elaboración del actual Plan Rector de Uso y
Gestión que se está terminando de redactar.
Este instrumento de planeamiento mayor tiene, además, concreción en el territorio y pretende
aportar elementos no sólo para la protección y conservación de los valores del Parque, sino para
la restauración de algunos elementos claves en el funcionamiento del ecosistema del Espacio
Natural Protegido. En este sentido cabe destacar el apoyo a los planes de recuperación de las
especies en peligro de extinción y a la restauración del bosque termófilo de las cumbres, que
contribuirá a detener la erosión fijando el suelo, favoreciendo la captación de lluvias y actuando
como refugio y alimento para la fauna, así como a evitar la pérdida de la biodiversidad.
Otro de los objetivos del Plan Rector será facilitar la contemplación e interpretación de los
elementos naturales y culturales del Parque, de forma que no suponga un perjuicio para la
conservación de sus valores. Para ello se incide en el desarrollo de una infraestructura adecuada
que mediante, la instalación de la señalización, puntos de información, centros de interpretación,
el uso de aulas de la Naturaleza, senderos autoguiados, ruta de jeep safari, etc., permitan un
mejor aprovechamiento para el uso público de este Espacio Natural Protegido, máxime si
tenemos en cuenta el gran número de turistas que lo visitan cada año y la escasez de recursos
didácticos en torno a la Naturaleza al que tiene acceso la población de Fuerteventura.
No menos importante será la contribución al mantenimiento del paisaje armónico de tipo rural y
natural con su mejora y restauración en los casos que sea preciso, al tiempo que se promueve el
desarrollo sustentable de la población residente y se contribuye a la mejora de sus condiciones
de vida, propiciando mejoras sociales, rentas complementarias e infraestructuras idóneas.
Miguel Ángel Peña Estévez
Biólogo (Viceconsejería de Medio
Ambiente)
www.gobiernodecanarias.com/medioambiente
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El Saladar de Jandía
El término saladar se aplica en Canarias a aquellas zonas situadas cerca de la costa que
contienen una vegetación peculiar. Esta vegetación presenta como principal característica la
de estar adaptada a las condiciones de alta salinidad que se dan casi de un modo continuo
resistiendo, incluso, la inundación periódica por agua de mar. Su situación junto a la
desembocadura de dos barrancos hace presumir el aporte de agua dulce, sin embargo las
características pluviométricas actuales hacen suponer una escasísima aportación de lluvias en el
ámbito del Saladar.
Los saladares se extienden sobre planicies situadas entre la línea de costa y las elevaciones
adyacentes en el interior. Estas planicies se han formado por la interfase entre la escorrentía del
agua dulce y la dinámica marina; especialmente en aquellas zonas en las que el flujo de mareas
es de gran amplitud. Sin embargo, como hemos señalado los aportes de agua dulce son escasos.
La existencia de un Saladar en fin, es elproducto del equilibrio dinámico entre el flujo de agua
dulce, en este caso escasa, el régimen de mareas en la zona, y los aportes sedimentarios de
procedencia marina, arenas, y de los barrancos, arcillas gravas y cantos en distinta proporción.
El Saladar de Jandía conocido oficialmente como "Playa del Matorral" pero también
localmente como “Saladar de Jandía” (Jandía se llama a la península que engloba todo el
suroeste de la isla de Fuerteventura), está situado en el sur de la isla de Fuerteventura;
pertenece a la región geográfica conocida como Península de Jandía y se encuentra
englobado administrativamente en el Término Municipal de Pájara. Constituye una zona
húmeda muy importante en el Archipiélago Canario, puesto que este tipo de ecosistemas son
muy raros y solamente existen en algunos enclaves especialmente favorables, principalmente en
las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Constituye una las zonas húmedas más
importantes tanto del archipiélago canario como del conjunto de las islas europeas de
Macaronesia (Açores y Madeira); y se encuentra protegida por la legislación canaria, española y
europea.
El Saladar de Jandía, en su situación natural estaba alimentado desde tierra por agua dulce
procedente especialmente del Barranco de Vinamar, cuya desembocadura se encuentra
aproximadamente en mitad del Saladar y de otras pequeñas barranqueras que descienden hacia
la llanura aluvial a partir de las colinas aledañas. Al estar situada Fuerteventura en una zona de
Canarias que recibe relativamente poca precipitación, los aportes de agua dulce no han sido muy
altos, aunque el Barranco de Vinamar recoge las aguas caídas en una parte de los relativamente
altos riscos de la Cordillera de Jandía y sólo ocasionalmente podía aportar fuertes cantidades de
agua dulce.
Pero la principal aportación de agua en el Saladar es de origen marino. La amplitud del flujo
de mareas en esta zona del Atlántico (hasta 3 metros) unida a la dinámica de las corrientes
incidentes y a la existencia de aguas relativamente profundas a corta distancia de la costa
motivaba que el agua que irrumpe en la mencionada llanura aluvial se extendiera por ella
ocupando una gran extensión. El agua de mar queda retenida en hondonadas o bien se acumula
por infiltración conformando pequeñas lagunas, fragmentadas y paralelas a la línea de costa.
El Saladar de Jandía representa una de las formaciones más importantes de matorral halófilo
del litoral arenoso en la isla de Fuerteventura, con una extensión aproximada de 1.270.000 m2.
Entre esta formación y la orilla del mar, se extiende una prolongada playa de arena blanca o
jable, que alcanza sus mayores dimensiones en las cercanías de Morro Jable.
El paisaje se caracteriza por el contraste entre un mar tranquilo y de aguas cristalinas junto
con la arena blanca y una tupida y espesa vegetación, lo que hace que el lugar adquiera un gran
atractivo para el visitante, sobre todo en marea alta. Durante las mareas vivas, las llanuras
vegetadas se ven inundadas por el agua de mar, formándose una inmensa laguna al norte y otras
más pequeñas al sur de gran belleza plástica que rodean las microdunas pobladas con matorrales
halófilos.
El Saladar de Jandía reúne condiciones ecológicas importantes en el sentido de conformar un
hábitat especial de matorral halófilo termoatlántico en el que, además de una serie de plantas
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autóctonas y un conjunto de animales invertebrados endémicos, se encuentran estacionalmente
una serie de especies de aves migratorias de origen europeo. En este lugar acaba de desarrollarse
un proyecto LIFE (B43200/97/248) para su recuperación ecológica.
De acuerdo con los criterios para la identificación de zonas húmedas de importancia
internacional establecidos en la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes
del Convenio de Ramsar celebrado en Regina en 1987, la Playa del Matorral cumple los
siguientes criterios:
- Ejemplo de un tipo específico de zona húmeda, raro o inusual en la zona biogeográfica
considerada.
Representa casi la única representación del ecosistema denominado”Matorral halófilo
termoatlántico” existente en la región biogeográfica insular de la macaronésia europea. Estos
ecosistemas se denominan en Canarias “saladares”. Su extensión es considerable relativamente,
teniendo en cuenta el carácter insular del territorio macaronésico pero insignificante si se
compara con las grandes zonas húmedas incluidas en el Convenio de RAMSAR.
- Soportar un número apreciable de individuos de una o más especies o subespecies de
plantas o animales raros, vulnerables o amenazados.
Las especies vegetales Arthrocnemum fruticosum y Zygophyllum fontanesii son las
características de este tipo de ecosistemas.
- Especial valor por los endemismos que albergan las comunidades vegetales halófilas.
De acuerdo con la gran diversidad faunística de las islas, la Playa del Matorral presenta un
elevado número de especies endémicas de invertebrados, hecho que realza su interés como área
de conservación. Se han descrito hasta 16 especies de animales invertebrados endémicos del
saladar y otras 22 que viven en su entorno. Muchas de las especies con las similaridades
ecológicas entre los saladares canarios y los saladares atlantico - mediterráneos.
Entre los vertebrados, el Saladar de Jandía tiene dos especies endémicas de reptiles en la isla
de Fuerteventura: el lagarto atlántico (Gallotia atlantica mahoratae) al nivel subespecífico y el
perinquén rugoso (Tarentola angustimentalis) compartido con la isla de Lanzarote. Por otro
lado, en los últimos años, se ha puesto de manifiesto en las arenas de esta zona la nidificación
esporádica de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), único lugar en Europa donde se
reproduce esta rara especie de tortuga.
Por último en cuanto a las aves, la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae) se reproduce en los
aledaños del Saladar y no sería extraño que también lo hiciera en el interior de este espacio
protegido.
La consideración de los criterios anteriores ha conducido a que el Saladar de Jandía sea, por
ahora, el único humedal de Canarias incluido en esta Lista de Humedales de Importancia
Internacional de Ramsar. desde el 24 de octubre de 2002 .
Dentro del espacio natural protegido que nos ocupa, con categoría de "Sitio de Interés
Científico" en la legislación canaria, declarado así en 1994 por el Gobierno de
Canarias.podemos distinguir varias comunidades vegetales, que vienen definidas sobre todo en
función del sustrato y de la disponibilidad hídrica y alimenticia que hay en él. Todas están sin
embargo íntimamente relacionadas, pudiendo considerarse que forman parte de un único gran
ecosistema costero.
1. Saladar propiamente dicho
El saladar en estado óptimo es una comunidad muy densa, que cubre entre el 80% y el 100%
del sustrato arcilloso-arenoso sobre el que crece. Solamente intervienen especies arbustivas
perennes, que suelen alcanzar hasta 1,5 m de altura en lugares favorables aunque generalmente
su desarrollo es menor. En primera línea de playa se va aclarando, teniendo a veces un límite
claramente definido; otras veces el límite hacia el mar es más diluido, pudiendo existir grandes
manchones de vegetación aislados que forman un mosaico con las zonas desprovistas de
plantas. Las especies vegetales que definen el saladar genuino son: Arthrocnemum fruticosum
(Salado), Zygophyllum fontanesii (Uva de mar) y Suaeda vera (Matomoro). La primera de ellas
es la más estenóica de las tres, pudiendo vivir solamente en este ecosistema. Su presencia se
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puede valorar como indicadora de los límites del saladar genuino. La segunda está igualmente
muy bien representada; amplias superficies de saladar están cubiertas por una asociación de
estas dos especies. Sin embargo, S. vera puede crecer también en lugares húmedos fuera del
saladar e incluso en malpaíses, como ocurre en la zona norte de la isla. La tercera especie es un
halófito estricto que en el saladar está representado de forma irregular, siendo más frecuente en
la zona norte, donde llega a ser localmente abundante junto a las otras dos especies
mencionadas. La uva de mar está presente en todo el cinturón costero de la isla, no siendo
tampoco exclusiva del ecosistema que nos ocupa. En zonas un poco más secas pueden intervenir
Atriplex halimus, raro en la zona considerada, y especies de Salsola. De esta forma pura de
saladar existen algunas variantes. Tratamos en lo que sigue de describir las más importantes,
teniendo en cuenta que existen formas mixtas y de transición o, a veces, un mosaico de
comunidades en poco espacio, como es el caso alrededor del faro, cuya caracterización exacta es
difícil. Algunas de estas comunidades pueden deber su existencia a la intervención humana.
2. Saladar de microdunas costeras, con Traganum moquinii
En partes de la zona norte del saladar, entre la playa y el saladar propiamente dicho, que se
extiende detrás de ésta, existen pequeñas dunas que no suelen tener más de 2 m de altura.
Durante las fases de pleamar, la parte más alta de estas dunas queda por encima del nivel del
agua. En ellas, la comunidad del saladar queda enriquecida con Traganum moquinii, el
balancón. Esta especie canario-mauretánica suele crecer en zonas de arena profunda "en primera
línea de playa". Sin embargo, en el saladar no llega a ser una planta abundante, ni alcanza las
notables dimensiones de los ejemplares que se ven en la costa norte de Fuerteventura.
3. Saladar con Tamarix
En una amplia zona que se extiende desde el hotel Robinson Club hasta el faro, en las partes
centrales del saladar se encuentran numerosos ejemplares de Tamarix canariensis
(posiblemente esté representado también T. africana). Desde el faro hacia el norte existen
algunos más.
4. Zonas arenoso-pedregosas por encima del nivel máximo de
mareas
En zonas de la parte sur del área existen grandes superficies cubiertas de arena, piedras y
callaos. Deben su existencia a la construcción de un amplio dique paralelo a la playa, con una
pista, que corta esta parte más meridional del saladar del suministro directo de agua durante la
marea llena. Por lo tanto, esta parte no es inundada por el mar. Esta barrera ha sido eliminada
completamente en el seno de los trabajos realizados en el marco del proyecto LIFE mencionado
al principio de esta ficha. La arena puede ser en parte traída artificialmente, en parte puede
tratarse de una acumulación debido al viento. Aquí se ha instalado una típica comunidad halopsammófila,
en la que sin embargo faltan especies que requieren arenas profundas, como
Salsola longifolia. Las especies vegetales más características de este hábitat son: Salsola
vermiculata, Polycarpaea nivea (Pata camello) y Heliotropium ramossisimum (Camellera).
También se presentan otras como Frankenia laevis ssp. capitata ,Cakile maritima y Ononis
serrata. Estas plantas, en especial las dos primeras, suelen acumular pequeñas dunas a su
alrededor, quedando asentadas en su parte superior. La cobertura del sustrato es relativamente
baja, no llegando al 50%. En general, los ejemplares tampoco llegan a tener un gran desarrollo.
5. Zonas de grava y piedras
En algunas partes del antiguo saladar se han vertido grava, piedras y escombros, subiéndolo
considerablemente de nivel e impidiendo por consiguiente la entrada del agua de mar. Ello
afecta en especial a una amplia parcela rectangular delimitada al sur por la avenida que va desde
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el hotel Stella Canaris a la playa, y al oeste por la carretera de Jandía. En estas zonas, mucho
más secas que las de saladar genuino, han desaparecido las especies características de éste y se
ha instalado una comunidad dominada por Salsola vermiculata, con presencia de Launaea
arborescens, Salsola tetrandra), Salsola longifolia, Suaeda vermiculata, Lycium intrincatum y
especies ruderales como Nicotiana glauca. Es una comunidad parecida a la que cubre amplias
extensiones en todas las zonas llanas y bajas de Fuerteventura.
www.mma.es/biodiversidad
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La Pared de Jandía
La Pared de Jandía es una construcción prehispánica localizada en el istmo que une la
Península de Jandía con el resto de la Isla. Extendida de norte a sur en una longitud de 6
kilómetros, el muro de piedra seca sólo se conserva en algunos tramos. Con una altura de 0,80
metros y un grosor de 0,50, presenta diversos módulos adosados, así como abundantes restos de
material de adscripción prehispánica.
Tradicionalmente se le ha atribuido la función de acotar las dos demarcaciones
territoriales, aislando la Península de Jandía e impidiendo la entrada en ella del ganado "guanil"
o de suelta, por constituir la última reserva de pastos en situaciones de crisis ecológicas
agudas.Cabe señalar que Jandía cuenta con unas particulares condiciones ecológicas, más
favorables, en una isla donde los recursos acuíferos son escasos, lo que se vería acentuado en
épocas de sequía.
La hipótesis de que La Pared serviría de límite de separación entre los dos reinos
"Jandía" y "Maxorata", es rechazada por muchos autores, que defienden un límite territorial más
septentrional.Como deja entrever un acuerdo del Cabildo majorero, posterior a la conquista, esta
delimitación fronteriza habría que situarla más al centro de la isla, entre el barranco de la Torre
y el Puerto de la Peña, quedando la parte norte bajo jurisdicción de Guise (Maxorata) y la sur,
de Ayose (Jandía)
En cualquier caso, constituye uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de
Fuerteventura, tanto por su extensión territorial como por el número de estructuras que se
encuentran asociadas a ella.
Arranca desde el litoral de Laja Blanca, al pie de una pequeña montaña de 89 metros de
altura, continúa en dirección sur hacia la montaña de Pasa si Puedes, donde se bifurca en dos
ramales, uno orientado hacia la mencionada Laja Blanca y otro dirigido hacia la Baja de los
Erizos-Punta de Guadalupe.
A partir de este punto desaparece, como consecuencia de la construcción de la carretera
y urbanización turística de La Pared, para reaparecer nuevamente en las laderas de las
Montañetas de Pedro Ponce, desde donde continúa de forma casi ininterrumpida hasta la zona
central del istmo de La Pared. Desde ahí corre paralela al cauce del Barranco de los Cuchillos,
en dirección a Matas Blancas.
Adosadas a La Pared se han contabilizado hasta 54 construcciones de piedra seca de
diferentes dimensiones y tipología. Al este de La Pared se localiza un tagoror, y desde él se
divisa el núcleo central de La Pared, donde se concentran la mayor parte de estructuras, con
abundante material arqueológico en superficie.
Rubén Naranjo
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______45
Breve Historia de la Vegetación Majorera
Cuando los normandos llegaron a Fuerteventura a principios del siglo XV (1402), la
vegetación original de la isla ya estaba bastante transformada. Según Le Canarien, crónica de la
conquista normanda, los majos tenían unas 60.000 cabras, una cifra enorme que, por si misma,
indica que el impacto que estos herbívoros produjeron sobre la vegetación debió ser muy fuerte.
Sin embargo, en aquella época aún existían masas arbóreas importantes: grandes bosquetes de
tarajales entre Gran Tarajal y Tuineje, en los Barrancos de la Torre, Ajui y Los Molinos,
palmerales en Betancuria y Valle de Río de Palmas, atravesados por arroyos de aguas cristalinas,
almacigares y acebuchales en muchos barrancos y en las montañas de Jandía, etc. Estos
ecosistemas tambien estaban constituidos por otras plantas, muchas de las cuales se extiguieron
al desaparecer las arboledas. Asimismo albergaban varias especies diferentes de aves, cuyo
elevado número asombró a los conquistadores normandos:" es muy rica en pajaritos, en garzas,
en avutardas, en pájaros de rio, en grandes palomos de cola armiñada de blanco, en halcones,
en codornices, en alondras, en otros pájaros, tantos que no tienen número, y en una especie de
aves blancas y grandes como gansos, y van siempre en medio de la gente y no dejan suciedad".
La explotación de los escasos recursos forestales, la roturación de las mejores tierras de los
cultivos de grano, y la introducción de grandes herbívoros (sobre todo burros y camellos),
contribuyó a que, en pocos años, Fuerteventura se transformara en casi un desierto.
Ya a mediados del siglo XV, apenas quedaban árboles en la isla, y la madera se tenía que
importar de Tenerife y Gran Canaria (Diego de Herrera, Señor de Lanzarote y Fuerteventura
estableció, a mediados del siglo XV, acuerdos con los guanches de Tenerife y los canarios de
Canaria, hoy denominada Gran Canaria, para exportar madera de estas islas con destino a las
orientales). Las profundas y fértiles tierras de las regiones centrales (Vallebrón, La Oliva, Valle
de Santa Inés, etc.) se dedicaron al cultivo intensivo de cereales. La isla llegó a considerarse el
granero de Canarias por la enorme cantidad de grano que producía y abastecía al resto de las
islas.
La introducción de burros tuvo consecuencias nefastas para la flora isleña, ya que pronto
escaparon al control de los campesinos, y los ejemplares asilvestrados destruyeron las laderas
que aún conservaban un manto de vegetación. El número de burros salvajes llegó a ser tan
grande que, a mediados del siglo XVII, se organizó una batida en la que mataron 1500 animales.
Aún hoy existen algunos burros salvajes en la zona de Jandía; en ocasiones bajan de las
montañas a comerse las flores de la urbanizaciones turísticas de Morro Jable.
El progresivo empeoramiento de las condiciones de vida en la isla, producto del irreversible
deterioro de su vegetación, llegó a límites insoportables para los propios seres humanos que la
habitaban. En más de una ocasión a lo largo de la historia reciente, los majoreros han tenido que
emigrar en masa de su isla para no morirse de hambre.
Con la llegada del turismo en la década de los 80 (algo más tarde que en las otras islas), el
panorama cambió radicalmente no solo desde el punto de vista económico, sino del propio
aspecto del paisaje que, en cierto sentido, se ha reverdecido, particularmente en las zonas
costeras turísticas, donde se han plantad miles de palmeras y otros árboles capaces de resistir las
dura condiciones del medio majorero. Pero esto es otra historia.
Zonas de Interés Botánico
Península de Jandía.
De gran interés resulta el llamado "Jable", palabra de origen francés (sable) que significa
arena. El jable ocupa una considerable extensión en torno al istmo de La Pared. Allí se
desarrolla una interesante flora adaptada a vivir sobre arenas blancas en condiciones de extrema
aridez: balancón (Traganum moquinii) cebollín de playa (Androcymbium psammophilum),
corazoncillo (Lotus lancerottensis), rábano marino (Cakile maritima), chaparro (Convolvulus
caput-medusae), etc.
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46_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007
En la urbanización "Costa Calma" se plantaron miles de ejemplares de casuarinas
(Casuarina equisetifolia), un árbol de origen australiano, a principios de los alias 80;
actualmente forman u tupido bosquete -regado con agua salobre- al borde de la carretera
general, que alberga una gran cantidad plantas silvestres que han crecido de forma espontánea
bajo su sombra.
Cerca del pueblo de Morro Jable existe uno de los últimos "saladares", una comunidad
vegetal que permanece parte del día sumergida bajo el agua salada. La planta representativa es
una especie de "mato salado" (Arthrocnemun fruticosum).
Más al sur de Morro Jable, en dirección hacia el faro de Jandia, se encuentra la única
población en el mundo del "cardón de Jandia" (Euphorbia handiensis), que se encuentra en
inminente peligro de extinción debido al pequeño tamaño de sus poblaciones
En las montañas más altas del macizo de Jandía (La Zarza, El Fraile, etc.) se desarrolla la
vegetación más interesante de Fuerteventura; allí vive le 90 % de la flora endémica de la isla:
Echium handiense, Argyranthemum win teri, Bupleurum handiense Ononis christii, Nauplius
sericeus, Carduus bourgaei, etc. Resto de los bosquetes termófilos pueden aún verse en algunos
risco inaccesibles a las cabras, con arbolillos como el mocán (Visne mocanera), el peralillo
(Maytenus canariensis) o el aderno (He berdenia excelsa).
Malpaís de la Oliva.
En este malpaís se desarrolla una densa vegetación rupícola, pionera en la colonización de
lavas recientes. Especies características: Echium bonetii, Senecio kleinia, Kichia heterophylla,
Caralluma burchardii, Rutheopsis herbanica, Asparagus pastorianus, etc. Los líquenes son
muy abundantes sobre las negras rocas lávicas, destacando el amarillo de Lecanora sulphurella
y el naranja de varias especies de Caloplaca y Xanthoria.
Montañas de Vigán.
Situadas al norte de Gran Tarajal, estas montanas áridas albergan una sorprendente flora
endémica, donde destacan varias especies : Crambe sventenii, Sonchus pinnatifidus, etc.
Recientemente, un miembro de nuestra Asociación, Francisco La Roche Brier, descubrió una
nueva especie de salvia para la Ciencia, que fue descrita por el palmero Arnoldo Santos y el
gomero Manuel Fernández Galván bajo el nombre de Salvia herbanica.
Vallebrón.
Es una de las zonas mas húmedas de Fuerteventura, donde aún se mantienen cultivos
agrícolas importantes. La vegetación original esta bastante trastocada, todavía pueden verse
plantas tan curiosas como un verode, que aquí llaman "farroba" (Aeonium balsamiferum), la
pelotilla (Aichryson bethencourtianum), la vinagrera (Rumex lunaria), la azucena de risco
(Pancratium canariense), un helecho (Polypodium macaronesicum), etc.
Aparte de las zonas citadas, hay otros muchos lugares interesantes, en donde se desarrolla
una vegetación muy curiosa, sobre todo en los años buenos en lluvias: Montana de Tindaya (
con preciosos grabados rupestres), Montana Cardones (donde dicen que está enterrado el
gigante Mahan, que tenia 64 muelas), Riscos del Carnicero (entre Pájara y Betancuria, con la
presa de Las Peñitas, lugar de descanso de aves migratorias y donde está la Virgen de La Peña,
patrona de la isla), etc.
Lázaro Sánchez –Pinto Pérez Andreu
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La Oliva
El municipio de La Oliva, como su topónimo indica, debe su nombre a la existencia de
olivos que en otros tiempos crecieron en su entorno. La Oliva, como todos los municipios de la
Isla dispone de dos zonas diferenciadas; costa y medianía.
Su capital se encuentra en el interior a 219 metros de altitud. El término municipal de La
Oliva está considerado actualmente como uno de los municipios turísticos de extraordinario
porvenir en la región. Está galardonado con el Premio Nacional Conde de Guadalhorre, sin duda
bien merecido por la admiración que causa la belleza, de sus calles, plazas y edificios públicos.
La Oliva, que fuera capital de Fuerteventura hasta 1880, fue el centro de la vida política y social
de lo que son vivo testimonio las edificaciones señoriales, entre las que destaca no sólo sobre la
arquitectura de la zona sino de la insular , la Casa de los Coroneles, excepcional ejemplo de
arquitectura colonial.
Fundada en 1650 por la familia Cabrera Bethencourt, cuyo escudo de armas todavía se
contempla en el Pórtico de la fachada principal. Denominada por los lugareños "Casa de la
Marquesa", fue residencia de los jefes de las milicias majoreras así como su acuartelamiento. A
decir de la gente del lugar "tiene tantas puertas y ventanas como días tiene el año", todavía hoy
se percibe en el entorno su carácter señorial e histórico, especialmente en su iglesia en la que se
conserva un valiosísimo retablo de Juan de Miranda.
El municipio abarca toda la zona Norte de la isla, incluyendo entre sus maravillas
naturales el Parque Natural de las Dunas de Corralejo e Isla de Lobos, con increíbles y
evocadores paisajes de arenas doradas y hermosísimas playas de aguas transparentes de
sorprendentes tonos azules y turquesas, además de la magnífica formación volcánica de Bayuyo,
auténtica prolongación geológica de la isla, visitable a través de los senderos trazados al efecto y
el Monumento Natural del Malpaís de la Arena.
Las Dunas de Corralejo fueron declaradas Parque Natural el 15 de Octubre de 1982 por
decreto del Gobierno de Canarias, debido al interés científico cultural, faunístico y turístico que
representan, incluido el Islote de Lobos y la Lagunilla, con una superficie total de 29,36 Km2 y
un relieve variable de 0 a 50 metros de altura de finísima arena blanca que goza de una estrecha
protección.
De la variada flora autóctona que puebla las Dunas de Corralejo destacamos el
Balancón (traganum moquini), Higuerilla (euphorbia paralias), Meloja (ononis natrix), Pata de
Conejo (polycarpea nivea).
Destacan así mismo, esta vez por su inefable sabor marítimo, la Torre del Tostón, del siglo
XVIII, la exquisita cordialidad de los moradores de El Cotillo y la versatilidad de sus playas,
que permiten desde el relax más absoluto hasta la práctica de cualquier deporte acuático, si bien
Corralejo y sus fantásticas playas son las zonas del municipio mejor dotadas de infraestructura
para la práctica de deportes como el windsurfing, jet sky, submarinismo... etc., a lo que se
suman las perfectas condiciones de temperatura, transparencia y fondo de su mar.
www.gran-tarajal.com
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48_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007
Malpaís de la Arena: Última erupción volcánica de
Fuerteventura.
Hace algo más de 50.000 años la línea norte de costa se extendía desde la zona de El Cotillo,
hasta El Guriame, pasando por Lajares. En ese momento a nivel mundial se producía un periodo
muy frío motivado por la glaciación Würm I, en el cual un volumen importante del agua de la
tierra formaba parte del hielo que cubría el norte de Europa. Esa situación motivaba en la isla de
Fuerteventura un clima frío y ventoso y que el nivel del mar se encontrase entre 60 y 100 metros
por debajo del nivel actual.
El descenso del nivel del mar dejó al descubierto importantes bancos de arena
submarinos. Los fuertes vientos que soplaban de componente noreste se encargaban de enviar
las arenas hacia el interior del territorio dando lugar a formaciones arenosas como la Cañada de
Melián o Los Jablitos.
En ese momento entró en erupción la cadena de volcanes que dieron lugar al Malpaís de
Mascona, del Bayuyo y formaron la Isla de Lobos. Esa cadena de volcanes está alineada en
dirección noreste, lo que indica como fue la fractura de la corteza que dio lugar a esta gran
erupción. La isla se amplió en 112 kilómetros cuadrados y la costa norte de Fuerteventura quedó
más próxima a Lanzarote.
Los jables antes comentados quedaron aislados y la entrada de arenas continuó por la
nueva costa norte dando lugar a las Dunas de Corralejo.
El paisaje del norte de Fuerteventura quedó así establecido durante miles de años sin
presentar modificaciones importantes hasta la erupción de Montaña de La Arena.
Con una edad inferior a los 10.000 años, Montaña de la Arena corresponde al último
episodio eruptivo acaecido en la isla de Fuerteventura. Se trata de un edificio volcánico de unos
120 metros de altitud respecto a su base y de 420 metros de altitud respecto al nivel del mar.
Montaña de la Arena está formada por varios cráteres, a través de los cuales se produjeron
las emisiones de materiales piroclásticos, y por varios salideros de lava situados principalmente
en la base del edificio.
Las coladas discurrieron en dirección a La Oliva y Lajares formando un malpaís de unos
12 kilómetros cuadrados. En un principio se emitieron lavas muy fluidas que dieron lugar a
numerosos tubos volcánicos y jameos, de pequeño tamaño en su mayor parte. Parte de estas
lavas fueron posteriormente cubiertas por coladas de carácter escoriáceo. Los salideros de lavas
más importantes se encuentran en el lado norte de la base del edificio.
En estas lavas emitidas desde Montaña de la Arena se pueden distinguir varios hornitos.
Los hornitos son pequeños huecos existentes en la colada por los que se produjo una liberación
de gases y, en algunos casos, algo de lava. En los huecos producidos por los hornitos se
formaron varias cuevas de escasas dimensiones: la Cueva de los Picos, la Cueva del Diablo y la
Cueva de Las Burras. Todas ellas tienen en su boca una caída vertical de varios metros de altura
que hacen dificultosa su entrada. Pero ello no impide que sean visitadas por otros animales
como las aves.
Las lechuzas o «corujas» y las pardelas son los «inquilinos» más habituales de estas
cuevas. Las lechuzas, debido a sus hábitos nocturnos, buscan lugares oscuros como grietas y
cuevas en los que ocultarse durante el día. Las pardelas, en cambio, visitan estas cuevas en los
meses de mayo a septiembre, durante los cuales se acercan a tierra para realizar la reproducción
en cuevas y huecos del terreno.
Las cuevas del Malpaís de la Arena albergaron durante otros periodos a otro tipo de
pardela que actualmente está extinguida: Puffinus olsoni. La fecha de su extinción parece ser
reciente ya que sus huesos presentan señas de haber sido utilizadas para consumo humano. Los
motivos de su extinción aún no están claros pero parecen estar asociados a la llegada de los
seres humanos a las islas.
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Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______49
Junto a los restos de esta pardela fósil se han encontrado huesos de musaraña y de otro
roedor actualmente extinguido en la isla de Fuerteventura: Malpaisomys insularis. Todo ello
indica que las cuevas presentan unas condiciones apropiadas para el estudio de la fauna fósil de
la isla y que su conservación y protección son necesarias para que esta fuente de información
natural no desaparezca.
Juan Miguel Torres Cabrera
Doctor en Ciencias Biológicas
Profesor de Biología y Geología I.E.S. Gran Tarajal
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50_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007
Los molinos de viento
Se introducen en Fuerteventura, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Alcanzaron una gran difusión, sobre todo en el centro-norte de la isla, debido a factores
climáticos y socioeconómicos.
La presencia constante de los vientos alisios, que constituían su fuente de energía y la
tradicional economía cerealista de la isla, favorecieron la implantación de numerosos molinos y
molinas a lo largo del territorio insular.
Se instalaron en lugares abiertos a los vientos dominantes, configurándose como uno de los
rasgos más característicos del paisaje rural de la isla.
El molino de viento proporcionó enormes ventajas en la molturación de granos, aunque no
determinó el abandono de sistemas de molienda más antiguos, como el molino de mano y la
tahona, que siguieron usándose a nivel domestico y en periodos de ausencia de vientos.
Los molinos de viento han pasado a formar parte del paisaje de la isla de Fuerteventura.
En julio del año 1994 (s. XX), se declaró Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, los molinos de la isla.
Relación:
- MOLINO DE CORRALEJO, EN LA OLIVA.
- MOLINO DE VILLAVERDE (MONTAÑA DEL MOLINO), EN LA OLIVA.
- MOLINO DE TEFIA (EN DISEMINADO DE TEFIA), EN PUERTO DEL ROSARIO.
- MOLINO DE LOS LLANOS DE LA CONCEPCIÓN (NÚCLEO), EN EL PUERTO DEL ROSARIO.
- MOLINO DE ANTIGUA (EN EL P.K. DE AMPUYENTA A ANTIGUA), EN ANTIGUA.
- MOLINO DE VALLES DE ORTEGA (C.V. DE VALLES DE ORTEGA A LA CORTE), EN ANTIGUA.
- MOLINO DE VALLES DE ORTEGA (NÚCLEO), EN ANTIGUA.
- MOLINO DE VALLES DE ORTEGA (NÚCLEO), EN ANTIGUA.
- MOLINO DE CORRALEJO, EN LA OLIVA.
- MOLINO DE EL ROQUE, EN LA OLIVA.
- MOLINO DE LAJARES, EN LA OLIVA.
- MOLINO DE LAJARES, EN LA OLIVA.
- MOLINO DE VILLAVERDE, EN LA OLIVA.
- MOLINO DE TINDAYA-TEBETO, EN LA OLIVA.
- MOLINO DE LA ASOMADA, EN PUERTO DEL ROSARIO.
- MOLINO DE PUERTO DE LAJAS, EN PUERTO DEL ROSARIO.
- MOLINO DE ALMÁCIGO, EN PUERTO DEL ROSARIO.
- MOLINO DE ALMÁCIGO, EN PUERTO DEL ROSARIO.
- MOLINO DE LOS LLANOS DE LA CONCEPCIÓN, EN PUERTO DEL ROSARIO.
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- MOLINO DE LA ANTIGUA-DURAZNO, EN ANTIGUA.
- MOLINO DE LA CORTE, EN ANTIGUA.
- MOLINO DE TISCAMANITA, EN TISCAMANITA (TUINEJE).
- MOLINO DE TISCAMANITA, EN TISCAMANITA (TUINEJE).
La molina
Es más moderna que el molino. Fue ideado por D. Isidoro Ortega, natural de Santa Cruz de
La Palma en el siglo XIX. La molina tenia como ventaja sobre el molino el reunir en una única
planta las actividades de molienda y manipulación del grano, evitando al molinero el dificultoso
trabajo de subir y bajar escaleras cargando pesados sacos de cereal.
Su principal característica es la marcada diferenciación entre la maquinaria y la edificación.
En conjunto constaba de tres partes: la torre, la maquinaria y el edificio.
Tipología
Está constituida por una torre de madera que sostiene todo el mecanismo y se apoya en
un pivote o puyón metálico, que giraba sobre una plancha de hierro colocada en el suelo. La
torre se ubica dentro de una habitación de mampostería de planta cuadrada o rectangular.
Sobresale de la edificación a través de un orificio circular, protegido por una especie de
paraguas llamado farol, que impide la entrada del agua de la lluvia al interior del edificio.
Maquinaria. Funcionamiento
La maquinaria de molturación, compuesta por dos muelas, la tolva y la canaleja, se sitúa
en la base de la torre. Esta base está constituida por dos gruesas vigas entrecruzadas en cuyo
centro inferior se halla el pivote metálico en el que se apoya la torre y sobre el que giraba todo
el mecanismo.
En la parte superior de la torre se sitúan la rueda dentada con su eje, el husillo y las
aspas, que suelen ser cuatro o seis.
El funcionamiento de la molina era igual al del molino. El grano se depositaba en la
tolva y se dirigía a las piedras molineras a través de la canaleja. Las aspas recibían la fuerza del
viento y la transmitían a la rueda dentada; esta engrana con el husillo, que por medio de un eje
metálico vertical lleva el movimiento a la muela superior, haciéndola girar sobre la inferior,
produciendo la molturación.
El molino
Tipología
El molino de viento tradicional, denominado en la isla molino macho, es una edificación
de mampostería, realizada con piedra, barro y cal, de planta circular y forma troncocónica. Esta
coronado por una caperuza o capacete de madera, que gira por medio del rabo o timón,
orientando las aspas al viento.
Se compone de dos o tres pisos. En el inferior se guardan los útiles y herramientas
empleados por el molinero; en el central o "cuarto de en medio" se recoge el grano; en el
superior se aloja la maquinaria de molturación. En los molinos que carecían de piso central se
depositaba el grano en el inferior.
La mayoría de los molinos tenían cuatro aspas, aunque existían algunos con seis. Estas
estaban constituidas por una estructura de madera sobre la que se colocaba una tela de lona. La
base de la edificación estaba rodeada por un pequeño muro de piedra seca.
Piezas del molino: Maquinaria. Funcionamiento
La maquinaria estaba realizada fundamentalmente en madera, aunque también
existían piezas de hierro, configurando un complejo engranaje, cuya función era multiplicar la
fuerza del giro de las aspas y transmitirla a la piedra móvil para producir la molienda.
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52_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007
Las aspas, impulsadas por la fuerza del viento, hacían girar una rueda dentada que, a
su vez, movía un carrete llamado husillo. Este enlazaban con la piedra molinera móvil a través
de un eje metálico incrustado en una pieza rectangular de hierro, llamada lavija, adherida a la
cara interna de esta muela. El eje transmitía el movimiento a la muela superior, haciéndola girar
sobre la inferior, provocando la trituración del grano.
Todo el mecanismo se podía parar utilizando un freno, que presionaba sobre la rueda
dentada.
El proceso de molienda se realizaba vertiendo el grano en la tolva, de donde pasaba a
la canaleja, que lo conducía hasta las muelas. La harina o gofio resultante caía por un cubo al
piso central, donde se recogía en sacas y costales.
Patrimonio y Arquitectura de Fuerteventura (Extractado por Beltrán)
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Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______53
El trabajo con palma en Fuerteventura
La palmera canaria (Phoenix Canariensis) es una especie endémica de las islas que se
encuentra presente en todo el Archipiélago. Ha sido cultivada con profusión desde antes de la
Conquista por ser un árbol de diverso aprovechamiento.
Es un árbol robusto, con numerosas hojas –más de cien- elegantemente arqueadas, que
forman una copa esferoidal densa, de color verde oscuro. Las hojas poseen gran número de
foliolos muy flexibles. Hacia la base de las hojas, en una extensión de más o menos un metro,
estos foliolos están transformados en espinas cortas, rígidas y de color amarillento. Los frutos
están unidos a unas ramificaciones que se encuentran insertas en el centro de las copas de los
individuos femeninos. A estos frutos de la palmera canaria se les denominan támaras.
En el aspecto externo de su tronco, la palma canaria presenta una corteza áspera, rugosa y
plagada de cicatrices que dejan las bases de las hojas, siendo bastante alargadas
horizontalmente.
Distribución geográfica
En Fuerteventura la distribución de la palmara canaria se concentra predominantemente en la
Vega de Río Palma, Antigua, Tuineje y Pájara.
‘Y llegaron a la isla de Erbania, a los pocos días se fue Godifer con los compañeros de la
barcaza en número de treinta y cinco hombres, para ir al arroyo de Palmas […]. Allí se vieron
obligados a descalzarse para pasar sobre las piedras de mármol tan lisas y tan resbaladizas,
que solo puede uno mantenerse a cuatro patas, y, aun así, era preciso que los de atrás
sustentasen los pies de los de adelante con el extremo de sus lanzas, y después los primeros
arrastraban a estos últimos. Y cuando se ha pasado al otro lado, se encuentra un valle hermoso
y llano y muy agradable en que habrá unas 900 palmas que dan sombra al valle, con arroyos
de agua que corren por el medio, y las palmas están por grupos de 100 a 120, y son tan altas
como mástiles de más de 20 brazas de altura, tan verdes, tan enramadas y tan cargadas de
dátiles que da gusto mirarlas’. (Le Canarien).
Los aborígenes
Entre la población aborigen de Fuerteventura podemos suponer el empleo de hojas de
palmeras para la fabricación de diversos artículos: tejidos, esteras, bolsas, cuerdas o recipientes,
actividad ésta que sí se encuentra documentada en otras islas del Archipiélago. Este
aprovechamiento apenas guarda relación con los trabajos en fibras vegetales desarrollados tras
la Conquista.
La sociedad tradicional
Tras la Conquista, los nuevos colonos que se asentaron en todas las zonas del Archipiélago,
arraigaron nuevas técnicas artesanales del trabajo de fibras vegetales características de sus
lugares de origen. Se pasa de una economía aborigen, pastoril y con rudimentarios
conocimientos de la agricultura, a otra protocapitalista introducida por los conquistadores. Una
sociedad incipiente que tiene que satisfacer nuevas necesidades y que dispone también de
nuevos recursos.
Hasta que el desarrollo económico de los últimos años alteró la forma de vida tradicional,
todos los oficios relacionados con este mundo formaban parte de un sistema estructurado y
coherente, que cubría las necesidades del mundo agrícola, ganadero y pesquero.
Aprovechamiento y recolección
Existen dos formas de aprovechamiento de las hojas de palmera: la recolección de las hojas
crecidas y abiertas de la palma verde, y la recolección de los cogollos (palmito), de las nuevas
hojas aún sin abrir.
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Normalmente la recolección se efectúa en verano, durante los meses que van de mayo a
septiembre. En Fuerteventura el corte de la palmera se realizaba tradicionalmente en el mes de
junio.
Conservación y preparación
El procedimiento artesanal para la conservación y preparación del material es diferente
según se trate del palmito o de la hoja en verde
Los palmitos se abren uno por uno para que queden estirados. Se tienden al sol y al sereno
(rocío) en el suelo, patios o tejados de las casas, dándose vueltas a las ramas todos los días para
que vayan cogiendo el color blanco por todas partes.
La palma verde se tiende al sol después de que se ha cortado. Posteriormente se deshoja,
separando los foliolos por tamaños y colocándolos en manojos de cincuenta o sesenta; se llevan
al taller y se sacan a la intemperie los días de sol para que se sequen del todo. Una vez secos se
conservan amontonados en una esquina del taller o de la casa para trabajar con ellos cuando se
quiera.
Las empleitadoras
El trabajo de la palma ha sido y es realizado, en su gran mayoría, por mujeres. Donde único
trabajan los hombres es en la elaboración de escobas, abanadoras o el trabajo de la palma en
verde. Las mujeres, además, trabajan el palmito haciendo empleitas con las que elaboran
trabajos más finos.
El oficio ha sido transmitido tradicionalmente de generación en generación por línea
femenina, comenzando a corta edad el aprendizaje entre los ocho y los diez años. Lo que se
hace primeramente es la preparación del material para empezar a elaborar la empleita, primero
con pocas hojas, para, posteriormente, hacerlo con cinco, siete, nueve, once…
El trenzado
La técnica básica en la elaboración de la empleita es la del trenzado. Esta técnica consiste en
el entrecruzamiento de varios tallos o ramas, generalmente en número impar (tres, cinco, siete,
nueve, once), en forma de diagonal, que luego se irán cosiendo un as con otras para formar una
pieza.
Antes de comenzar a entrelazar las hojas de palma se humedecen en agua para ablandarlas
ligeramente.
La misma hoja de la palmera, en tiras, se utilizaba tradicionalmente para coser las empleitas
unas a otras. Asimismo, por retorcimiento, las hojas de palma toman forma de cuerda,
denominada ‘tomisa’, que era utilizada para las mismas funciones.
La longitud de la empleita vendrá determinada por el tamaño de la pieza u objeto a que se va
a destinar. Normalmente se suele medir por vueltas o por brazas si son piezas mayores.
Los útiles de trabajo
Para la elaboración de los productos basándose en hojas de palmeras, se suelen emplear
útiles de trabajo bastante comunes. En ocasiones, al igual que las técnicas y conocimientos,
estas herramientas se transmiten por línea femenina.
• Tijera, para cortar y limpiar.
• Aguja, para coser y separar las hojas en tiras más estrechas.
• Cuchillo, común para cortar y limpiar.
• Mazo de madera o martillo, para planchar y dar forma a la empleita.
Las tipologías
Tradicionalmente, los utensilios elaborados con la hoja de palma cumplían funciones
diversas: transporte, medidas, conservación de productos y vestimenta. Las tipologías más
representativas y los usos más frecuentes eran los siguientes.
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• Serón. Pieza de una sola abertura superior por donde recibe la carga, adaptable a la
grupa de un animal, formando dos cestos a cada lado del cuerpo. Esta pieza era utilizada
para el transporte de toda clase de materiales, desde fruta hasta tierra, y comúnmente
para llevar a los hijos pequeños.
• Gena: especie de bolso de palma verde con dos asas en las paredes de cada lado para
colgar a la espalda. El fondo es rectangular, las paredes rectas y la boca ovalada,
utilizándose para portar los útiles de pesca y el pescado.
• Sera o empleita: tira de palma usada como molde para hacer el queso.
• Esportón: pieza cosida en espiral hasta dar forma a la base de la pieza sobre la que se
elevan las paredes hasta llegar a la medida deseada. Generalmente era utilizado para
conservar granos y otros alimentos.
• Estera: pieza plana, normalmente rectangular o cuadrada, de tamaños y funciones
diversas. Eran utilizadas para proteger el pavimento de las casas, para poner delante de
las camas a modo de alfombra, como lecho en el suelo y para conservar alimentos,
sobre todo higos pasados y porretas.
• Sombrero: elaborado basándose en palmitos. Formaba parte de la vestimenta tradicional
isleña.
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Jandía: el nido del halcón
Vida y leyenda de Gustav Winter
Uno de los personajes más interesantes de la historia de Fuerteventura y de Canarias en el
siglo XX, y quizá de toda su historia, fue el terrateniente alemán Gustav Winter. Para los
servicios secretos británicos, se trataba de un espía nazi protegido por el franquismo; para los
habitantes de la isla majorera, fue siempre don Gustavo el alemán.
Nacido en Zastler, cerca de Friburgo, el 10 de mayo de 1893, el joven Winter hizo sus
primeros estudios en Hamburgo, pero su temperamento emprendedor lo llevó pronto a latitudes
lejanas. En 1913 viaja a la Argentina y, a su vuelta en 1914, ya empezada la primera guerra
mundial, los ingleses abordan en el Canal de la Mancha el barco en que viajaba, lo detienen y lo
recluyen en un barco-prisión anclado en Portsmouth; es la primera vez que los servicios secretos
ingleses lo consideran sospechoso de espionaje. En febrero de 1915 se evade, alcanzando a nado
el buque neerlandés Hollandia, y huye a España, donde residirá desde 1915. Cuenta su amigo
Vicente Martínez una anécdota de esos momentos de su vida que dice mucho de su carácter:
llegado a España, se dirigió a un consulado del Reino Unido y, aprovechando su perfecto
dominio del inglés y la posibilidad de interpretar su apellido como anglosajón, se hizo pasar por
ciudadano británico en apuros y consiguió una importante ayuda económica de aquellos de
quienes acababa de escapar.
Establecido en la España neutral, trabaja en Vigo y Tarragona, completa sus estudios de
ingeniería en Madrid en 1921 y pone en marcha varios proyectos de centrales termoeléctricas en
Murcia, Tomelloso, Valencia, Zaragoza y la capital; luego se traslada a Las Palmas de Gran
Canaria, donde entre 1924 y 1928 levanta la Compañía Insular Canaria Colonial de Electricidad
y Riego y su central eléctrica Alfonso XIII en el barrio de Guanarteme (la popular CICER),
inaugurada ese último año por el dictador Primo de Rivera.
El polifacético y un tanto misterioso ingeniero alemán hizo diversos viajes de estudios por
Europa y navegó en su velero Argo en sus ratos libres; en él visitó por primera vez
Fuerteventura en los años treinta. Según su hijo Juan Miguel, “estuvo a punto de comprar Lobos
[un islote al norte de Fuerteventura], pero finalmente se decidió por Jandía”.
Explotar el desierto
Hasta ese momento, esta península meridional había permanecido a lo largo de los siglos
como un apéndice ajeno al resto de la isla de Fuerteventura. En tiempos prehispánicos, han
defendido algunos, un muro que hoy se atisba en algunos yacimientos arqueológicos a lo ancho
del istmo de la Pared separaba dos reinos independientes, el de Maxorata y el de Jandía.
Después de la conquista y desde los primeros tiempos del señorío, la península dependió
siempre de los señores de Lanzarote, y no de los de Fuerteventura. Tras la abolición de los
señoríos por las Cortes de Cádiz (1811), Jandía se integró en la división administrativa del
estado y, por tanto, en el término municipal de Pájara, aunque ese mismo año el Consejo de
Castilla reconoció el señorío de la península de Jandía a los marqueses de Lanzarote, condes de
Santa Coloma y Cifuentes, Grandes de España. El propietario de Jandía nunca visitó sus tierras,
y para ejercer su dominio nombró un administrador en Canarias, que a su vez designó a un
arrendatario en Jandía que así continuó constituyendo una única y enorme finca conocida como
Dehesa de Jandía: 18.000 hectáreas de terreno que constituían la mayor propiedad rústica de
Canarias en la época, un lugar por entonces casi desértico, aislado del progreso y de todo signo
de civilización.
Winter se decidió pronto a adquirir la península, aunque al principio no pudo sino
alquilársela en Burgos a sus propietarios, los herederos del marqués de Lanzarote y conde de
Santa Coloma, en julio de 1937, por estar vigente un decreto de Gil-Robles que prohibía la
venta de terrenos a extranjeros. En abril de 1941 la empresa Dehesa de Jandía, S.A., cuyos
capitalistas eran testaferros españoles a fin de poder efectuar la adquisición del inmenso
territorio de forma legal, compra la península y nombra administrador único a Gustav Winter.
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Así pues, Winter fue propietario de facto de la totalidad de la península de Jandía desde unos
años antes de la segunda guerra mundial. En ella abriría con el tiempo unos cincuenta y dos
pozos, con la ayuda del zahorí Eulogio Espinel. Repobló el pico de la Zarza con más de cien mil
pinos canarios. Después del final de la guerra mundial, cuando el matrimonio Winter-Althaus
regresó a Fuerteventura (en 1947), cultivó en Casas de Jorós tomates y alfalfa que exportaba por
el puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, a unos cincuenta kilómetros al norte; y
explotó el ganado caprino en el valle de Cofete con la mediación de más de cincuenta aparceros
o, como se conocen en Fuerteventura, medianeros, lo que le permitió comercializar queso y lana
de gran calidad en el mercado central de Las Palmas de Gran Canaria, donde mantenía un
puesto de venta con la marca comercial de la sociedad que administraba, Dehesa de Jandía. A
principios de los años 50, Winter llegó a ser propietario de una cabaña de siete mil cabezas,
entre cabras y ovejas; en 1952 se hicieron en la península 32.000 quilos de queso. La mitad del
producto era propiedad del terrateniente alemán, y la otra mitad de los medianeros, pero don
Gustavo compraba a éstos su mitad para exportarla a Las Palmas en el pailebote Guanchinerfe,
que hacía cabotaje entre las distintas islas del archipiélago. La humedad y consiguiente
fertilidad del valle de Cofete atraían a Jandía pastores y ganados furtivos de toda la isla, y
algunos rebaños salían de la Dehesa con más cabezas de las que habían traído; lo cual, junto con
el proyecto de criar de forma aislada ovejas caracul, presuntamente motivó la erección de una
famosa valla de dos metros que clausuraba el istmo de La Pared a la altura de Matas Blancas,
con una única puerta de acceso vigilada por un guardián, José Viera Torres, que residía en ese
caserío y se comunicaba con el alemán por radio y con Gran Tarajal por teléfono. Doña Isabel
Althaus habla de 1962, pero existe documentación que hace la instalación de la cerca tan
temprana como 1949.
Entre 1946 y 1950, según su familia, el alemán edificó la peculiar Villa Winter, un palacete,
casi un castillo en el más alejado confín de la Península, Cofete. Así mismo tendió la carretera
que aún hoy lleva desde La Pared hasta Cofete y es conocida como camino de los presos: ambos
proyectos fueron llevados a cabo gracias a la obligada colaboración de los presos políticos que
el régimen franquista recluía en el campo de concentración o Colonia de Vagos y Maleantes de
Tefía, en el interior de la isla (después primer aeropuerto de la isla y colonia agrícola y
penitenciaria, y hoy albergue y escuela taller del Cabildo Insular de Fuerteventura), y que fueron
puestos a disposición de don Gustavo. La familia Winter Althaus nunca llegó a residir en la
villa, sino en una finca que dominaba desde las alturas la localidad de Morro Jable, donde se la
conocía como el caserío del alemán. Tuvo mucho que ver don Gustavo con el desarrollo de lo
que en los años cincuenta no era más que una aldea de pescadores de no más de una cincuentena
escasa de viviendas, con chiquillos correteando descalzos por las calles, analfabetismo, hambre,
enfermedades olvidadas en otras latitudes todavía vigentes, plagas de langosta y absolutamente
ningún servicio público por parte del estado. El médico y periodista grancanario Enrique Nácher
describió muy bien el Morro Jable de aquella época en su novela Cerco de arena.
Habilitó el alemán, también en los años 40, un aeródromo muy cerca de la Punta del Faro de
Jandía, apisonando una pista de tierra de 800 metros de largo y 75 de ancho que iban a usar
aviones militares españoles a finales de los cuarenta como aeródromo de socorro y para
transportar cazadores y pescadores al servicio de Winter, gran aficionado a la caza y la pesca;
los habitantes de Jandía recuerdan con cierta suspicacia el ir y venir de militares españoles en
los años cuarenta. Su hijo alega, sin embargo, que la pista la comenzó la empresa Protucasa,
“que proyectaba la instalación de un aeroclub”. El aeródromo fue objeto de una investigación
por parte del Jefe de la Zona Aérea de Canarias en 1950. Gustav Winter diseñó un plano a tal
efecto y justificó la existencia de la pista por la posibilidad de solucionar evacuaciones debidas
a urgencias médicas. Las explicaciones no satisficieron al mando aéreo militar y el uso de la
pista fue prohibido; “Don Gustavo a partir de ese momento se ha de trasladar al nuevo
aeropuerto de Los Estancos cada vez que tiene que viajar fuera de la isla”.
Sólo a partir de 1958 podrá Winter disponer libremente de su propiedad. El 5 de agosto de
ese año se nacionalizó español con el nombre de Gustavo Winter Klingele, lo que le permitió
por fin ser accionista mayoritario de la empresa Dehesa de Jandía. En 1962 dividió el enorme
latifundio en lotes y se reservó la propiedad de casi 2.200 hectáreas del mejor terreno, que
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incluía Cofete y Morro Jable; según se dijo, como compensación por las mejoras introducidas
en la propiedad.
A partir de 1964, los propietarios de los distintos lotes en que se había dividido la finca los
irían parcelando y vendiendo; caería la verja del Istmo y comenzaría la época del turismo y la
especulación en el municipio de Pájara. Ya en 1959, don Gustavo había expuesto en el hotel
Metropole de Las Palmas una colección fotográfica sobre Jandía, y algo más tarde promovió la
exhibición de un cortometraje propio y de la película Fuerteventura (1962), del realizador
lanzaroteño David J. Nieves Cabrera, en el Museo Canario y también en Alemania. No descansó
hasta que logró atraer empresarios alemanes a las costas de su isla. En 1965 impulsó el pueblito
pescador del Puertito de la Cruz, al que pensaba dotar de muelle deportivo. Hoy es un poblado
(casi un camping) de vacaciones para canarios, al que aún no llega el asfalto y en el que un par
de restaurantes son célebres en la isla por su caldo de pescado.
En 1966 se instalaba en El Matorral el primer hotel para alemanes, Casa Atlántica,
construido por tres socios: los arquitectos Gustav Schütte y Manfred Henneken y el propietario
de las aerolíneas Südflug, Rul Bückle, con la anuencia de don Gustavo, que había promovido
personalmente los planes urbanísticos de Solana de Jandía y El Matorral: un hotel de 50 camas
en un territorio sin agua ni luz eléctrica que en nada hacía prever que cuarenta años después
Jandía sería uno de los destinos turísticos más visitados por los compatriotas de Winter. En
1968, los tres inversores alemanes iban a ser condecorados por el ministro español de Turismo,
Manuel Fraga Iribarne. Al Casa Atlántica seguirían el Hotel Jandía Playa, los Apartamentos El
Matorral y muchos otros. La península se iría desgajando en cientos de parcelas y la
especulación más atroz haría de la antaño desértica costa de sotavento de Jandía un jardín de
hormigón y asfalto, con la valiosa colaboración de los sucesivos equipos de gobiernos
municipales, pertenecientes a la formación nacionalista Asamblea Majorera entre 1979 y 2003.
La Ley de Declaración de los Espacios Naturales de Canarias, de 1987, impidió que el desastre
fuese completo y, por ejemplo, el valle de Cofete ha quedado al margen del desarrollo turístico.
Don Gustavo falleció en 1971 en Las Palmas de Gran Canaria, en cuyo cementerio fue
inhumado. Hacia 1984, sus herederos vendieron las acciones de Dehesa de Jandía, S.A., y con
ellas sus últimas fincas, a una empresa constructora de Las Palmas de Gran Canaria, Lopesán
Asfaltos y Construcciones, S.A. Posteriormente se efectuaron reformas en la casa, se tapiaron
sótanos y se encargó la custodia del también llamado chalet de Cofete a vigilantes privados con
el fin de impedir las visitas de los curiosos. Finalmente, la familia Winter vendió la casa hacia
1997 a Lopesán, que aparentemente tiene el propósito de convertirla en un pequeño hotel, pese a
hallarse enclavada hoy día en el corazón de un parque natural. El Cabildo Insular de
Fuerteventura ha estado también interesado en la compra del palacete, pero esta operación
nunca se ha materializado.
La leyenda negra de Gustav Winter
Don Gustavo fue protagonista de una leyenda atractiva, aunque dudosamente acorde con la
realidad. Según la misma, el magnífico palacete semifortificado que construyó Winter en el
insólito y aislado paraje de Cofete –en medio de la nada– habría servido durante la segunda
guerra mundial de lugar de descanso, refugio o avituallamiento para las tripulaciones de los
submarinos alemanes, que además se habrían servido de la bahía de Ajuy, algunas millas al
norte, como base natural. Que los alemanes de Jandía suministraban víveres a los submarinos
alemanes en aguas canarias era especie que ya circulaba entre los militares destinados en
Fuerteventura en los años cuarenta. También se ha supuesto que desde la torre de Villa Winter
podría haberse orientado a submarinos o aviones alemanes en un lugar tan próximo al Puerto de
la Luz (Las Palmas), y existe el testimonio, transmitido por el investigador Juan Pedro Martín
Luzardo, de un expiloto británico de la RAF que aseguraba haber derribado sobre Cofete un
avión alemán durante la segunda guerra mundial. Todo ello podría ser coherente con el
aislamiento del lugar, con la disponibilidad de un equipo médico y de enfermería entonces único
en la isla, con la aparente protección del régimen franquista y con la frecuente presencia de
militares españoles en la casa, donde pasarían fines de semana so pretexto de cacerías. Se ha
llegado incluso a conjeturar que la casa de Cofete habría sido concebida como el último refugio
de Adolf Hitler y Eva Braun... No obstante, la casa fue construida a partir de 1946, según su
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familia y alguno de sus detractores (aunque fuentes británicas hablaron de 1940 y otros han
hablado con mucha ligereza de finales de los años treinta), y que nunca llegase a ser habitada
por los Winter, dicen sus hijos, se debió a que la mayor parte de la población de Jandía se mudó
a vivir a Morro Jable, tras una sequía que imposibilitó la agricultura en el valle de Cofete y la
apertura en el pueblo de la fábrica de salazones de Lloret y Llinares.
Diversos estudiosos han comentado el caso desde el punto de vista histórico. Para algunos
parece claro que el ingeniero alemán actuó como intermediario entre el gobierno alemán y los
inversores de su país. Winter habría atraído capital público y privado alemán para electrificación
y construcción de un muelle, una fábrica de cemento, unas salinas y una factoría de conservas y
harinas de pescado con una flota de once pesqueros que efectivamente compró; capital que,
según el Foreign Office, pudo llegar a los 30 millones de pesetas y que la guerra civil y la
segunda guerra mundial impidieron se pusiera en marcha; de modo que Winter hubo de
dedicarse finalmente a la agricultura y la ganadería. El destino de estas inversiones estatales o
paraestatales no parece claro sin una motivación estratégica, militar o no, aunque para su viuda
la motivación fue puramente económica, dada la gran proximidad de los caladeros saharianos.
Lo cierto es que ya en 1937 Winter había mostrado los planos de su proyecto industrial en
Jandía al periodista Vicente Martínez en Las Palmas, y en 1938 visitó Fuerteventura con una
pequeña expedición de expertos alemanes a bordo del barco Richard Ohlrogge para investigar la
zona, hacer fotografías y trazar mapas de las costas.
La guerra mundial alejó a Gustav Winter de su finca en Fuerteventura durante unos años.
Aunque no fue alistado por sobrepasar la edad reglamentaria, fue reclutado como ingeniero para
la Marina de Guerra alemana. Según declaraciones de su viuda, por otro lado sin contrastar,
entre 1940 y 1944 dirigió un astillero de submarinos de la armada en Burdeos; pero, cuando los
alemanes se retiraron de Francia, abandonaron allí a Winter, que tuvo que refugiarse por
segunda vez en España, huyendo en agosto de 1944 a San Sebastián y luego a Barcelona. En
Madrid y en junio de 1945 la conocería a ella, su segunda mujer, Elisabeth Althaus. Para
Winter, que tras la derrota de Hitler perdió sus propiedades en su país (una mina de carbón, una
empresa de transportes fluviales en el Rhin y el Danubio y otras industrias), así como la
oportunidad de levantar un emporio industrial en Jandía, la segunda guerra mundial fue un
desastre que, no obstante, no iba a acabar con su espíritu creativo y laborioso. Posteriormente,
su nombre apareció en una Lista de repatriación de espías alemanes residentes en España “con
la protección de Franco” elaborada por los aliados al final de la segunda guerra mundial (1945),
con el fin nunca satisfecho de reclamarlos y juzgarlos; en ella, de manera coincidente con la
leyenda, Winter es descrito como “agente alemán en Canarias encargado de los puestos de
observación, equipados con telefonía sin hilos, y del abastecimiento de los submarinos
alemanes”. Sólo en 1947 permitieron los aliados que la familia Winter regresara a Canarias. En
cualquier caso, la leyenda ha servido para argumentar varias novelas de intriga. También existen
varios sitios y páginas web dedicados a la leyenda de la Villa Winter.
A principios de los sesenta visitó a Winter, por motivos profesionales, el ingeniero agrónomo
Manuel Bermejo, quien con el transcurso de los años sería alcalde de Las Palmas de Gran
Canaria, entre otros cargos políticos, administrativos y docentes. Bermejo es testigo de cómo
para entrar en Jandía era preciso identificarse ante el guardián que custodiaba la entrada de la
alambrada de su propiedad y se comunicaba por radio con Winter en Morro Jable. El palmense
resume bien las conjeturas que se han alimentado durante años acerca de la casa de los Winter:
En este paisaje de soledad absoluta, el encontrarse una casa enorme en medio de la playa,
con sólidas paredes, muchas habitaciones, una cocina capaz para muchos comensales, unos
sótanos amplísimos con instrumentos de música, sientes que es un elemento insólito, como un
elemento extraterrestre que allí se ha depositado y que te crea una serie de interrogantes sobre su
destino, ya que desde luego no es, ni puede ser, por sus dimensiones, el sitio de recreo y reposo
de una familia.
Como tal, las interpretaciones de para qué servía, la posibilidad de vivir allí, sin que nadie en
el mundo civilizado pueda tener conocimiento de tu existencia, la cercanía de un aeropuerto de
tierra sito casi al extremo sur de Jandía y, por tanto, no lejos de ella, el aislamiento que creaba
Winter con el control por radio a todo el que quería acceder a la península de Jandía, su dominio
total de ella, la frecuencia de los hundimientos de mercantes aliados en el entorno de Canarias
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por submarinos alemanes, a cuya nacionalidad pertenecía Winter, el que hayan sido
precisamente prisioneros políticos los que hicieron la carretera de acceso, son todos elementos
que confluyen en una especulación mental, nada sé con certeza, que relacionan unas cosas con
otras.
Recientemente se han publicado artículos que descalificaban la leyenda con razones de peso;
entre ellos, una carta pública de uno de sus hijos, Gustavo Winter Althaus, y una entrevista con
el hijo mayor del mismo matrimonio, Juan Miguel, empujado por la publicación de un libro del
mencionado Martín Luzardo, en el que la figura de don Gustavo no sale muy bien parada: su
autor afirma que Winter ejerció un dominio absoluto y explotador sobre los habitantes de la
península de Jandía, a través de un reglamento que les imponía un régimen casi feudal.
Asegura el primogénito de Gustavo Winter e Isabel Althaus que su padre nunca se adhirió al
nazismo, que compró Jandía con sus propios ahorros y que nunca pensó en construir una base
militar: “sólo tenía en mente comenzar una nueva vida después de su segundo matrimonio con
mi madre. Sólo adquirió la finca para vivir y la compró con su propio dinero, vendiendo incluso
propiedades en Alemania.” Desmiente que Cofete fuera una base de submarinos alemanes: “Ni
siquiera hoy es posible realizar ninguna maniobra en esta zona, y eso lo sabe cualquier persona
que conoce la costa de barlovento de Jandía. El único combustible que encargaba mi padre era
para su propio coche, que le traían en el Guanchinerfe a Morro”. Por otra parte, ha sido
suficientemente documentado que los submarinos alemanes repostaban abiertamente en los
Puertos de la La Luz y de Santa Cruz de Tenerife, por lo que para nada necesitarían una base
secreta donde, por otro lado, tan difícil resultaba obtener combustible.
Algunos han afirmado que Winter poco menos que esclavizaba a los campesinos, aunque los
argumentos no sean muy contundentes:
[...] cuando a la señora Winter le apetecía dormir a las seis de la tarde, nos mandaba a todos a
dormir. O si ella creía que habías hecho algo mal, dibujaba un círculo en la arena y te arrestaba
en su interior por dos horas o dos días. Y tenías que permanecer en pie. Si no hacías lo que
mandaba, avisaba a la pareja de la Guardia Civil para que te llevasen al cuartelillo.
No obstante, en el sur de Fuerteventura se recuerda muy bien el trato brutal que suponía el
encierro en el cuartelillo de la Guardia Civil en los años cuarenta, cincuenta y sesenta.
La obra social de don Gustavo
Frente a los detractores, Juan Miguel Winter recuerda que don Gustavo elaboró un
reglamento no de disciplina, sino de convivencia y mero funcionamiento. La prueba está en que
casi ninguna persona de Jandía emigró al entonces Sáhara español, que era lo frecuente en
aquella época. Al contrario, mucha gente de otros municipios majoreros se instaló en Morro
Jable porque allí don Gustavo el alemán daba trabajo.
La gran labor social de Winter en Jandía y, en particular, en Morro Jable ha sido reconocida
incluso por quienes lo critican: aportó suelo y fondos para el trazado y la construcción de la
carretera general (años cuarenta); erigió la iglesia-escuela (1950); gestionó el traslado de un
maestro por la Inspección de Enseñanza (1951); puso en marcha un comedor infantil donde su
mujer se ocupaba de la alimentación de más de cuarenta hijos de medianeros, así como de su
salud (1955); a través del Patronato Benéfico de Construcción Francisco Franco, donó 74.000
metros cuadrados para viviendas a los vecinos más necesitados de Morro Jable (terrenos que
dieron lugar a unas doscientas cincuenta propiedades individuales y que hoy constituyen el
trazado urbano principal y más céntrico de Morro Jable: las calles Nuestra Señora del Carmen,
Senador Velázquez Cabrera, Maxorata, Avenida del Faro, etc.) y para grupos escolares y
viviendas de los maestros (1966-69); y así mismo donó otros 85.000 metros cuadrados en
distintos solares para locales del Instituto Social de la Marina, dependencias del Ayuntamiento
de Pájara, ambulatorio, terrero de lucha canaria, parque infantil, centro cultural, casa del
médico, central telefónica y central eléctrica (1970-1980). La existencia de carretera permitió
que las autoridades, que hasta entonces jamás se habían ocupado de Jandía, empezaran a
visitarla: el gobernador civil y el presidente de la Mancomunidad de Cabildos pasaron por
Morro Jable.
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Trasunto de la figura de Winter fue, en efecto, don Otto Kleber, uno de los personajes más
entrañables de la novela que escribió Enrique Nácher tras visitar Fuerteventura en los años 50.
En ella describe así a su personaje:
El señor Kleber es un hombre cordial y generoso. Seguramente un hombre muy rico que
conoció la vida en toda su intensidad. Ahora descansa tranquilo en Morro Jable y a lo largo de
la carretera de cornisa que construyó a sus expensas se avanza en zig-zag bordeando la falda
oriental de las montañas, sobre la inmensidad del Atlántico perdido en lejanías de azul intenso
bajo la claridad permanente del sol.
[...]
Y al hablar de estas casas, de nuevo habrá que referirse al señor Kleber, puesto que tanto la
iglesia como las casas del cura y la maestra fueron debidas a su filantropía. Poco es un Morro
Jable perdido en el mundo, para que nadie se acuerde de costear edificios públicos. Pero si en
esto aparece un verdadero rey, el país puede elevarse sobre la miseria ancestral y los súbditos
empezar a vivir con la esperanza de una existencia mejor que estimula el esfuerzo de cada día.
Evidentemente, para Nácher era Winter una de esas figuras providenciales que regalan al
pueblo su filantropía, aunque sin necesidad de que ese mismo pueblo tome responsabilidades
sobre su propio destino.
También Dolores Sebastiana Suárez López, que fue practicanta y ATS en Tuineje y Pájara
en los años cincuenta y sesenta, tiene buen recuerdo de este personaje que, según ella, tanto
benefició a Jandía y, en general, al sur de Fuerteventura. Según recuerda, en la casa de don
Gustavo en Morro Jable obraba un completo equipo médico y de enfermería, que en muchas
ocasiones sirvió para aliviar sufrimientos y enfermedades de los habitantes del Morro y de toda
la comarca. Chanita Suárez visitaba Morro Jable periódicamente en campañas de vacunación
que tenían lugar en el comedor infantil de don Gustavo. La expracticanta recuerda también
cómo remedió muchos males cuando Jandía no contaba aún con líneas telefónicas,
comunicándose por medio de su emisora con José Fumero López, un primo suyo que residía en
Gran Tarajal y que mantenía una buena amistad con el alemán; o haciendo llegar una avioneta a
su aeródromo en Punta de Jandía, pese a la prohibición oficial, para evacuar a Las Palmas algún
enfermo, herido grave o parturienta a la que efectivamente salvó la vida. Además de Fumero,
parece ser que Winter mantenía gran amistad con los comerciantes Manuel y Antonio González
Ramírez, a quienes visitaba cada vez que se acercaba al puerto de Gran Tarajal. Los que lo
conocieron recuerdan a Winter como un hombre alto y elegante, vestido de blanco, tocado de
sombrero de ala y fumador en pipa. De doña Isabel Althaus queda entre los habitantes de Jandía
memoria de su gran belleza nórdica y de unas largas trenzas rubias atadas a lo alto de la cabeza.
Gustav Winter desapareció hace más de treinta años, después de habitar el extremo más
despoblado de las Canarias durante otros treinta. Su secreto, si lo hubo, sigue sin desvelar, y en
Jandía la población sigue creyendo en la existencia de túneles subterráneos que conducen desde
los sótanos de Villa Winter hasta el mar. Fuese o no un espía al servicio de Hitler, la leyenda de
don Gustavo goza a día de hoy de una salud óptima.
(Publicado en Historia 16, abril y mayo de 2005)
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