Gran Canaria,05/2005 - ACEC. Viera y Clavijo

CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 1
ÍNDICE
PROGRAMA DE ACTIVIDADES___________________________________ 2
LISTADO DE ASISTENTES _______________________________________ 3
LA ISLA DE GRAN CANARIA _____________________________________ 4
MUNICIPIO DE TEJEDA ________________________________________ 11
LA CUMBRE CENTRAL DE GRAN CANARIA ______________________ 17
EXCURSIÓN GEOTURÍSTICA POR GRAN CANARIA _______________ 20
ROQUE BENTAYGA ____________________________________________ 28
BENTAYGA Y CUEVAS DEL REY_________________________________ 29
LA LUZ DEL BENTAYGA________________________________________ 31
ROQUE NUBLO ________________________________________________ 33
EL NUBLO, SÍMBOLO DE GRAN CANARIA _______________________ 34
ESCALADA EN EL NUBLO ______________________________________ 34
ALGUNAS PLANTAS DEL NUBLO________________________________ 35
ALGUNAS AVES DEL NUBLO ___________________________________ 36
EL PINO CANARIO _____________________________________________ 38
INVASIÓN, CONQUISTA Y COLONIZACIÓN
DE LAS ISLAS CANARIAS_______________________________________ 42
LOS ABORÍGENES CANARIOS __________________________________ 46
PATRIMONIO DE GRAN CANARIA_______________________________ 48
LA ISLA DE CANARIA Y EL FALSO TOPÓNIMO DE "TAMARÁN" ___ 52
ITINERARIOS _________________________________________________ 58
CARTA CELESTE DÍA 30­5­05 A LAS 23:00 ________________________ 61
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2 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA
Viernes 27
Sábado 28
Domingo 29
Lunes 30
HORA ACTIVIDAD
17,00h Salida Tenerife­G. Canaria­ Tejeda.
20,00h Presentación del curso y entrega de material.
20,30h Cena.
23,30h Buenas noches.
9,00h Desayuno.
10,00h Salida en guagua hacia Cruz de Tejeda para recorrido a pie por el
contorno de la caldera de Tejeda (C. De Tejeda­Mirador de Becerra­
Montañón del Toro­La Culata­Tejeda).
19,00h Charla: “La Orotava y la energía hidroeléctrica”, impartida por
Enrique Mesa Alonso.
A continuación exposición de fotos de otros cursos.
21,00h Cena.
23,30h Buenas noches.
9,00h Desayuno.
10,00h Salida en guagua hacia la Degollada de La Goleta. Recorrido a pie de
la vuelta al Nublo y bajada a La Culata (Roque de El Fraile­
Degollada Blanca­Hoyetas de El Nublo­Degollada de Las Palomas­
La Culata).
13,00h Recogida del grupo en La Culata y traslado al Centro de
interpretación Roque Bentayga, visita del mismo y subida al Roque y
Cuevas del Rey.
16,00h Recogida del grupo y traslado al albergue.
19,00h Charla: “flora canaria”, impartida por Juan Montesino Barrera.
A continuación exposición de fotos de otros cursos.
21,00h Cena (asadero).
23,30h Buenas noches.
9,00h Desayuno.
10,00h Salida hacia Agaete, baño en la playa.
14,00h Salida Agaete­Tenerife.
Ponentes:
Geología: Jesús Bravo Bethencourt.
Botánica: Juan Montesino Barrera.
Coordinador: Luis López Beltrán.
Temporalización: 30 horas.
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1. Acosta Molina, Mª José
2. Alemán Valls, Ángeles
3. Bethencourt Machado, Pilar
4. Cabrera Hernández, Celso
5. Díaz Mora, Consuelo
6. Escobar Álvarez, José Manuel
7. Eugenio Baute, Carmen
8. Eugenio Baute, Francisca
9. Ferrera Goya, Eladio Julián
10. García Afonso, Pablo
11. García García, Ana Isabel
12. González González, Esther
13. Guevara Espinosa, Mª Dolores
14. Henríquez Gómez, José Manuel
15. Martín Díaz, Mª Candelaria
16. Mesa Alonso, Jesús Enrique
17. Paz Coruña, Mª Carmen de la
18. Pérez Villar, Cristina
19. Rodríguez Pérez, Félix M.
20. Sánchez Pérez, Miguel
21. Sánchez Toledo de Armas, Candelaria
22. Sepúlveda Santana, Marco
23. Sosa Abrante, Juana Maria
24. Tejera Rodríguez, Lourdes
25. Valido Suárez, Arminda
26. Vogel­Schmidt, Sandra
LISTADO DE ASISTENTES
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4 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
LA ISLA DE GRAN CANARIA
Introducción
La isla redonda, Gran Canaria, es con mucho, la que ofrece una topografía más
accidentada y más compleja de entre todas las Canarias. De silueta groseramente circular,
alcanza los 1.949 metros de altura en su centro geométrico, y presenta una superficie de
1.560'10 kilómetros cuadrados y un diámetro máximo de 53'5 kilómetros de La Isleta a Puerto
Rico y otro medio de 46 kilómetros más generalizado. Morfológicamente puede definirse
como una isla de estructura cupuliforme, de edad media respecto a las demás (ya que con 14
millones de años es más joven que las orientales y más vieja que las occidentales), en la que
predominan las formas del relieve ocasionadas por el modelado de la erosión.
La descripción más exacta de Gran Canaria es la que dio Domingo Doreste a
principios del siglo XX: "continente en miniatura", debido a la enorme variedad de ambientes
climáticos que presenta. Gran Canaria presenta una gran variedad de paisajes desde el
desértico sur, hasta el frondoso y verde norte.
El medio físico
La isla ha sido construida por el volcanismo en tres grandes Ciclos Eruptivos
separados por períodos de inactividad, durante los cuales los procesos erosivos se han
encargado de desmantelar, parcialmente, las estructuras. Tanto los períodos de actividad
volcánica como los de inactividad han tenido volúmenes y duraciones distintos.
El Primer Ciclo eruptivo puede subdividirse en tres momentos; en una primera fase,
entre 14 y 13,5 millones de años, aparece la isla sobre el nivel del mar creciendo en altura y
superficie a gran velocidad, hasta conformar un gran edificio en escudo). En una segunda
fase, tras 600.000 años de intensas emisiones basálticas, acontece un cambio en la
composición química de los magmas: rocas de tendencias más ácidas (traquitas y riolitas)
hacen su brusca aparición. Tal es la cantidad de materiales y su velocidad de salida que las
cámaras magmáticas que los contenían quedan vaciadas después de las primeras emisiones,
produciéndose un gran colapso del edificio central de la isla. Se forma así la gran paleocaldera
de Tejeda. La tercera fase comienza con la reanudación de la actividad eruptiva desde el
interior de la caldera. Las erupciones son ahora más violentas. Las lavas y mantos de
ignimbritas, rebosando la caldera ya rellenada, se deslizan sobre los antiguos basaltos
cubriéndolos en todas las direcciones.
Al término de la actividad eruptiva comenzó un largo período (desarrollado entre 9,6 y
4,5 millones de años) en el que los agentes de la erosión unieron sus fuerzas para meteorizar
las rocas. En la cúpula central, aprovechando la depresión estructural que quedó entre los
domos, las aguas comenzaron a excavar una red de barrancos que, uniendo sus cabeceras,
conformaron una gran depresión erosiva cuyas aguas inicialmente vertieron hacia el Nordeste,
labrando el primer curso de lo que fuera el antiguo barranco de Guiniguada. Además, en todas
las vertientes comenzarán a entallarse profundos barrancos sobre las rampas que serán
cortadas de arriba a abajo, originándose la primitiva red de desagüe radial y por tanto la
primera fragmentación del relieve. El Segundo Ciclo de actividad volcánica se desarrolló
entre los 4,4 y los 3,7 millones de años y se denomina del Roque Nublo por se las rocas que
constituyen este monolito las más representativas de su litología. Los focos eruptivos se
concentraron en el centro geométrico de la isla, construyéndose en poco tiempo un gran
estratovolcán cuyo núcleo se situó en torno a Las Mesas. Las erupciones de esta fase fueron
muy violentas, alternándose nubes ardientes de diferentes modalidades con coladas
piroclásticas, que pusieron en peligro la vida sobre la isla. Parece que el gran estratovolcán del
Roque Nublo fue víctima de sus propias manifestaciones violentas que originaron su colapso
y total desaparición morfológica. El cuadrante Suroeste de la isla fue poco afectado por esta
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actividad del Roque Nublo y sus antiguos relieves continuaron evolucionando, trabajados por
la erosión sin apenas interferencias volcánicas.
Durante poco menos de 1.000.000 de años de nueva inactividad de los volcanes, la
erosión modela el paisaje provocando un nuevo vaciado de los materiales y evacuación hacia
el mar. Se origina una segunda generación de superficies amesetadas o de aplanamiento,
especialmente sobre las planchas del Roque Nublo, que son intensamente arrasadas y una
segunda generación de valles de perfiles transversales poco acentuados como el de Chira, que
son contemporáneos con un nivel marino al menos 60 metros más alto que el actual.
Hacia 2,7 millones de años comienza el último de los tres grandes ciclos volcánicos
que han construido Gran Canaria, cuya actividad se prolonga casi hasta el presente. Las
erupciones de este Tercer Ciclo se concentraron casi exclusivamente en la mitad septentrional
de la isla, interfiriendo sobre los paleorelieves anteriores de manera generalizada. Fue un
volcanismo basáltico de tipo estromboliano, caracterizado por la aparición de innumerables
conos volcánicos que originaron elevaciones puntuales del relieve tales como la Montaña de
Ajodar (Gáldar). La Isleta surgió a lo largo de este período. Aunque las cronologías absolutas
están poco elaboradas, el grueso de este ciclo se produjo probablemente en el primer millón
de años tras su comienzo. Ello quiere decir que volcanismo y erosión han venido
yuxtaponiéndose desde entonces creando formas típicas de interferencia como las rampas de
valle que caracterizan a las vegas del Guiniguada, coladas, que discurriendo sobre los lechos
de los barrancos, originan pequeños represamientos acabando por convertirse en terrazas
lávicas sobre los cauces, morfologías alomadas como consecuencia de los muchos conos y
mantos piroclásticos.
Los rasgos climáticos
La isla de Gran Canaria posee una notable variedad climática ya que se encuentra
sometida, como el resto del Archipiélago, a la influencia de los vientos alisios, cuyos
caracteres determinan durante el más del 90 por ciento de los días, el tipo de tiempo
dominante. También se ve afectada por las menos frecuentes influencias de las perturbaciones
templadas que originan lluvias desde los cuadrantes Sur y Suroeste y por las invasiones de
aire seco sahariano, conocido aquí como tiempo sur, ésta se manifiesta en el contraste entre
fachada expuesta a los vientos dominantes o barlovento, la mitad Nordeste o alisiocanaria, y
la mitad Suroeste o xerocanaria, a sotavento; al componente altitudinal que origina un
descenso pronunciado de las temperaturas y a la complejidad orográfica que procura
diferentes orientaciones a los vientos y al sol en cortas distancias, creando ambientes
microclimáticos diferenciados. No obstante, todo ello ocurre dentro de los parámetros
definidos por un ritmo estacional de tipo mediterráneo, con inviernos frescos, cortos y
húmedos y veranos largos, cálidos y secos. Las isoyetas muestran un reparto de las
precipitaciones relativamente concéntrico en torno a los dos puntos culminantes de la
Cumbre, sólo modificadas en su trazado por la presencia de los macizos montañosos de
Tamadaba­Altavista, más lluvioso por su exposición al Noroeste, y de Pajonales­Inagua a
sotavento, más seco que el anterior. El reparto de las precipitaciones no sólo tiene un fuerte
componente de fachada (en totales llueve más en la alisiocanaria que en la xerocanaria), sino
también orográfico (llueve más a más altura). Por si fuera poco, otra de las características de
las lluvias es su tremenda irregularidad interanual. En efecto, en el análisis de una serie de 37
años, entre 1951­52 y 1987­88, se pone de manifiesto la existencia de años muy húmedos
(1955­56 con 733 mm) con años de gran sequía (1974­75 con 108 mm).
La red fluvial de la isla se reduce a numerosos barrancos de estructura radial (dada la
morfología circular de la isla) que recogen las aguas estacionales de la lluvia. No existe
ningún curso de agua permanente debido a la escasez de precipitaciones y a la porosidad del
terreno. Los barrancos más importantes son: al N, los de Moya y La Virgen; al NE, los de
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Tenoya y Guiniguada; al E, los de Telde y Guayadeque; al SE, los de Tirajana; al S, los de
Maspalomas y Arguineguín; al SO, los de Mogán, Tasarte y Tasartico; al O, los de La Aldea y
Risco; al NO, los de Agaete y Gáldar. Los más importantes son los del S y O.
Flora y Fauna
Tras cuatrocientos años de ocupación y uso intensivo del territorio, Gran Canaria
quedó deforestada hacia finales del siglo XIX. En esa época, los usos humanos terminaron por
extinguir las masas forestales que caracterizaron las agrestes montañas y la isla adquirió un
aspecto desolador que se prolongó hasta que, en la década de los cincuenta del siglo XX,
comenzaron la repoblaciones de pinares y el abandono de grandes superficies, que habían sido
cultivadas en los tiempos en que apretaba el hambre, así como una disminución de la
actividad pastoril. El proceso de deforestación tras la Conquista de la isla y su integración en
la Corona de Castilla en 1487, se cebó en los bosques termófilos, que ocupaban las franjas
altitudinales entre 200 y 600 metros, cercanos a los principales núcleos de poblamiento.
Tampoco los matorrales escaparon a este proceso: el piso basal de plantas crasas fue roturado
para establecer sobre él los cultivos de exportación o por necesidades de horneo y calor
doméstico. Las necesarias tareas agrícolas para el mantenimiento de una población creciente
motivaron por su parte una ocupación intensísima del territorio.
La situación actual de la cubierta vegetal dista mucho de aquella romántica imagen
prehispánica, pero si embargo hay que decir que, al tiempo que se consolidan y ensanchan las
superficies de los pinares gracias a las intensas repoblaciones y pese a los incendios, se
observa una dinámica expansiva en la mayoría de las formaciones vegetales. Así, los pinares
de Pinus Canariensis vuelven a ocupar el sector de Las Cumbres, presentando en el
sotobosque un cortejo compuesto por matorrales de leguminosas como la retama amarilla
(Teline microphyla), el codeso (Adenocarpus floliolosus) y el escobón (Chamaecytisus
proliferus). Desde esta cúpula central enlazan con los históricos pinares mencionados: en
Tamadaba la dinámica es expansiva y, dada su orientación al Noroeste, es un pinar húmedo;
los pinares más secos son los de Pajonales­Inagua y Ayagaures en la vertiente Suroeste.
El monteverde es la formación vegetal menos representada en Gran Canaria. De la
amplia superficie que ocupaba en las medianías del Nordeste insular sólo quedan pequeños
manchones en los fondos y laderas abruptas de algunos barrancos como los Tilos de Moya,
Barranco Oscuro... No obstante, en estos lugares la dinámica también es expansiva,
encontrándose Los Tilos protegidos y sometidos a tareas de repoblación forestal. También las
formaciones termoesclerófilas, especialmente de acebuches, palmeras y almácigos, se
encuentran en una sorprendente dinámica expansiva. Los acebuchales (Olea europaea ssp.
cerasiformis) combinados en algunos sectores con los lentiscos (Pistalea lentiscus), crecen
sobre campos abandonados y sus laderas aledañas. Los almacigares (Pistalea atlántica) se
reproducen en pequeños rodales del Noroeste y el Oeste insular, y los palmerales siempre
muy unidos a la actividad humana, se encuentran fuertemente impulsados además por las
tareas de embellecimiento de carreteras y espacios públicos.
Respecto a las formaciones del piso basal, siguen una dinámica parecida, mucho más
acentuada en los espacios del Sur y Suroeste donde al abandono poblacional del interior, ha
habido que añadir el abandono de muchas superficies dedicadas al cultivo del tomate. Los
cardonales están espacialmente extendidos en todo el sector Suroccidental comprendido entre
el Andén Verde y las rampas de Amurga, compartiendo su espacio con los matorrales de
tabaibas (Euphorbia Obtusipholia, E. balsamífera) y otras muchas plantas xéricas y crasas.
Finalmente, en los sectores litorales cabe mencionar la presencia de innumerables manchones
de toldos en la costa Norte y Oeste, el bosquete abierto pero magnífico de tarajales (Tamarix
canariensis) y la clara expansión de los matorrales arborescentes de balos (Ploclama péndula)
en los cauces de los barrancos de la banda Sur. En definitiva, gracias a los notables cambios
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en la actividad económica y en la distribución de la población ocurridos en los últimos treinta
y tres años se ha llegado a esta dinámica de expansión en la recuperación del paisaje vegetal
de esta isla.
En el litoral, sobre la vegetación xerófila, aparece el bosque de laurel y el fayal­brezal
a barlovento (en la actualidad escasamente representados), como en Los Tilos (cerca de
Moya) y, más arriba, los pinares como el de Tamadaba en el NO.
Los lugares de interés paisajístico de la isla, entre otros, son los siguientes:
Reserva Natural Integral de Inagua: comprende 3.920,3 hectáreas en los términos
municipales de Tejeda, Mogán y La Aldea de San Nicolás.
Reserva Natural Integral de Barranco Oscuro: se extiende a lo largo de 35,2
hectáreas en los términos municipales de Moya y Valleseco.
Reserva Natural Especial del Brezal: abarca 107 hectáreas en el término municipal
de Santa María de Guía; su objetivo es la protección del hábitat de laurisilva y fayal­brezal, y
la integridad de su fauna y flora asociada, así como el paisaje en general.
Reserva Especial Natural de Azuaje: comprende 61,1 hectáreas en los términos
municipales de Firgas y Moya; con ella se trata de proteger los hábitats de laurisilva y fayalbrezal
y rupícola, y la integridad de su fauna y flora asociada, así como el paisaje en general.
Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya: comprende 91,5 hectáreas en los
términos municipales de Moya y Santa María de Guía.
Reserva Natural Especial de los Marteles: comprende 3.568,7 hectáreas en los
términos municipales de Valsequillo, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes, Santa Lucía de
Tirajana, Telde, Ingenio, San Mateo y Tejeda; busca proteger los hábitats rupícolas y
acuícolas, así como los restos de los bosques termófilos y el paisaje en general.
Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas: comprende 403,9
hectáreas en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Reserva Natural Especial de Güi­güi: comprende 2.920,9 hectáreas en el término
municipal de La Aldea de San Nicolás; su finalidad de protección es el hábitat rupícola y el
paisaje forestal y abrupto de barrancos, así como la flora y fauna endémica amenazada y la
estructura geomorfológica del macizo.
Parque Natural de Tamadaba: comprende 7.538,6 hectáreas en los términos
municipales de Agaete y La Aldea de San Nicolás.
Parque Natural de Pilancones: comprende 5.794,4 hectáreas en el término municipal
de San Bartolomé de Tirajana.
Parque Rural del Nublo: comprende 26.307,4 hectáreas en los términos municipales
de Tejeda, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Artenara, San
Mateo, Valleseco, y Moya.
Parque Rural de Doramas: comprende 3.586 hectáreas en los términos municipales
de Moya, Valleseco, Firgas, Santa María de Guía, Arucas y Teror.
Monumento Natural de Amagro: comprende 407,7 hectáreas en el término
municipal de Gáldar.
Monumento Natural de Bandama: comprende 325,7 hectáreas en los términos
municipales de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Telde.
Rasgos característicos de la población
Son varias las peculiaridades poblacionales que conviene destacar respecto a Gran
Canaria. En primer lugar, que este territorio alberga actualmente el 45 por ciento de los
habitantes de Canarias, es decir, la isla soporta el mayor peso demográfico del Archipiélago
así como la mayor densidad (unos 434 habitantes por kilómetro cuadrado). En segundo lugar,
que ha tenido una evolución poblacional progresiva, de carácter histórico, muy semejante a la
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de la isla de Tenerife, si bien con unos índices de expansión más elevados y con una
desaceleración en su crecimiento más tardía. Finalmente, debemos considerar que en ella se
produce un desequilibrio notorio en el reparto de a población, a consecuencia de la extremada
polarización, en una serie de focos, de los que sin duda no tiene parangón el Archipiélago el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
El mayor crecimiento de la población insular se produce entre 1950 y 1986, período
durante el cual la población de la isla se duplica. Explican este crecimiento: la continuidad de
unos altos índices de fecundidad y de natalidad y de unas reducidas tasas de mortalidad, es
decir, la propia dinámica natural, y, por otra parte, la atracción inmigratoria que ejerce la isla
respecto a otros espacios: Lanzarote, Fuerteventura y la Península, fundamentalmente. Este
comportamiento obedece a distintas circunstancias económicas: la expansión de la actividad
portuaria y comercial, el espectacular desarrollo turístico, la generalización de servicios de
muy variado tipo, etc. La crisis económica de los primeros años ochenta, la que aventuramos
en los primeros noventa, así como la ya manifiesta transición demográfica determinan una
reducción en las tasas de incremento de estos últimos años. Sin embargo; la huella de aquella
etapa de expansión desmesurada pervive en una sociedad desvertebrada y en un territorio
deteriorado en el que la presión demográfica obliga en la actualidad; de forma paradójica, a su
ordenación y rehabilitación.
En los últimos años, se han modificado las tendencias en la movilidad interna de la
población. Los trasvases del campo a la ciudad son mínimos en relación a la etapa anterior. El
área más dinámica desde el punto de vista poblacional es, actualmente, la fachada oriental de
la isla. En el resto del territorio la situación es aproximadamente estacionaria.
Estas tendencias determinan una estructura de asentamientos desarticulada: una
multitud de pequeños caseríos, aldeas o barrios dispersos por toda la isla, en fase regresiva; un
conjunto de núcleos de más de 2000 habitantes que incluyen capitales municipales más
pequeñas y a otras entidades situadas en las zonas bajas, en fase expansiva o estacionaria, y,
finalmente, el núcleo director de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que concentra a
más de la mitad de la población insular. Este sistema da lugar a migraciones diarias de una
gran dimensión, derivadas de la concentración de funciones en los polos de desarrollo
económico.
Economía
La agricultura es uno de los pilares más importantes de la economía insular. Según la
altitud se distinguen tres zonas agrícolas diferentes: La zona baja o costera (de 0 a 200 m de
altitud), que representa algo más de la tercera parte de la superficie total de la isla. Los
cultivos principales son el plátano y el tomate (de alta rentabilidad, ya que son productos
tempranos), además de otros productos tropicales como la papaya, el naranjo, el cafeto, etc.
(de importancia tan solo local). La costa septentrional es la más fértil de la zona costera
debido a la mayor fertilidad de los suelos lávicos y al mayor índice de precipitaciones que
aquí se registran. La zona media (de 200 a 1000 m), que ocupa el 52% de la superficie insular.
Se cultivan sobre todo los frutales y cereales de secano. La zona alta (más de 1000 m), que
ocupa el 14,5% de la superficie insular. Los cultivos más importantes son la patata y los
cereales, ambos de escasa rentabilidad, ya que las acusadas pendientes de la zona reducen
bastante la extensión de los campos de cultivo, así como su número. La ganadería está en
progresiva regresión, especialmente los rebaños de ovejas y cabras trashumantes de las
montañas al interior. Las zonas más productoras son las cuencas de Moya y Azuaje.
La actividad pesquera tiene en Las Palmas al único puerto pesquero importante, el
primero de todo el archipiélago. De interés local son los puertos de Sardina, Tasarte y
Tasartico. Especial mención merece la pesca deportiva en Gran Canaria, ya que se han batido
más de 75 récords mundiales y, también en varias ocasiones, ha sido subcampeona de la
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Marlin World Cup, que se celebra al unísono en el mundo entero en todos los mares en que
habita este pez. Las especies de pico (marlines blancos, azules, negros, peces vela y pez
espada), a pesar de que en términos generales tienen escaso valor comercial o gastronómico,
poseen un alto poder de reclamo turístico y de promoción industrial.
El sector industrial está representado por las industrias alimentarias, textil, de piel y
confección, muebles, papel, química, siderurgia y construcción. Se concentra en la
aglomeración de Las Palmas, sobre todo en los municipios de Arucas y Telde. Las restantes
instalaciones industriales son de menor interés: Gáldar y Moya en el N, Ingenio en el E y
Santa Lucía en la cuenca de Tirajana.
El turismo es, sin duda, la primera fuente de ingresos de la isla. Las principales
instalaciones turísticas se localizan en las costas oriental (playa de Melenara, Gando, Carrizal,
Ingeniero y playa de Arinaga) y meridional (Juan Grande, Maspalomas y playa de Puerto
Rico). Gran Canaria, además de su riqueza natural y buen clima, tiene infraestructuras
hoteleras de gran nivel que ofrecen un ocio inagotable. A la posibilidad de practicar la pesca
deportiva se suma la práctica del deporte del golf durante todo el año (Real Club de Golf de
Las Palmas y el Club de Golf de Maspalomas) y la de deportes náuticos (windsurf,
submarinismo, etc.).
Administración y Gobierno
La isla de Gran Canaria es uno de los siete territorios insulares que integran la
Comunidad Autónoma de Canarias. Pertenecen a la isla los municipios de Agaete, Agüimes,
Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio, Mogán, Moya, San Bartolomé de Tirajana, La
Aldea de San Nicolás, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía de Gran
Canaria, Tejeda, Telde, Teror, Valleseco y Valsequillo de Gran Canaria. La capital es Las
Palmas de Gran Canaria.
El órgano de Gobierno y administración insular es el Cabildo, que tiene autonomía
plena en los términos que establece la Constitución (REC 1978/2836) y su legislación
específica conforme al artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado por Ley
Orgánica de 10 de agosto de 1982, que es su norma institucional básica.
Historia
Los primeros pobladores de la isla eran de raza Cro­Magnon y protomediterránea. Se
mantuvieron en un estadio de civilización neolítica, y no llegaron a conocer ni a utilizar
metales hasta la llegada de los conquistadores.
Tamarán, nombre con que se conocía a esta isla, estaba dividida en dos reinos: el del
Telde al E y el de Gáldar al O. La sociedad estaba dirigida por un guanarteme o rey, que
representaba el poder civil junto con el consejo de los nobles, y por el faycán o sacerdote, que
podía sustituir al guanarteme en el plano social, político y económico. Además, había un
órgano colectivo de carácter militar, el sabor, integrado por los guayres o capitanes. La
religión de este pueblo era compleja: adoraban al Sol y rendían culto a sus antepasados, así
como a la diosa de la fecundidad (simbolizada por el ídolo de Tara). Existían centros
religiosos, en montañas y riscos, cuyas cimas servían de santuario inviolable y donde los
perseguidos tenían derecho al asilo, entre ellos el Roque Bentayga.
En 1402 comienzan los intentos de conquista de la isla por Juan de Bethencourt. Pero
es en 1478 cuando Isabel la Católica encarga a Juan Rejón, militar experto, la empresa de
conquistar estas islas situadas en un punto tan estratégico. El 24 de junio de 1478 se construyó
el Real de las Palmas, que dio lugar a la fundación de Las Palmas de Gran Canaria, en la
ribera del Guiniguada, lugar rodeado de árboles y palmeras. La guerra de guerrillas es la
forma de lucha que adoptan los aborígenes grancanarios ante las tropas extranjeras, un
sistema que alarga la conquista. Pedro de Vera no puede darla por concluida hasta la
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primavera de 1483 (29 de abril) y aún entonces determinados grupos de indígenas
continuaron alzados en las cumbres. Sin luchar, pervivieron en ellas aislados durante siglos,
por lo menos hasta el XVIII, aunque poco a poco se fueron integrando con el resto de la
población.
En el siglo XVI la reina Juana otorga el título de ciudad al Real de las Palmas. Es en
este siglo cuando se repuebla la isla, produciéndose un intenso mestizaje. Se inicia entonces
una etapa de gran esplendor, debido principalmente a la floreciente agricultura, a la autonomía
política a través de los concejos insulares y al hecho de constituir escala obligada en el paso
de las naves hacia América. Parte de los terrenos se destinan al cultivo de la caña de azúcar,
que da lugar a poblaciones y se convierte en propulsora de la economía insular, propiciando
una actividad mercantil de primer orden en las principales plazas europeas. Desde allí, se
importan manufacturas y obras de arte que cubren los retablos de múltiples iglesias de la Isla.
Primero el azúcar y luego el vino dieron a Gran Canaria un relativo esplendor
económico y social a lo largo del XVI y parte del XVII, situación que se verá truncada en la
segunda mitad del siglo por la ruptura de las relaciones de la Corona con Inglaterra y los
gravámenes sobre el comercio.
A partir del siglo XVIII se consolida la cultura autóctona y se produce un desarrollo
económico. En el XIX, la vida social y política grancanaria va a estar marcada por los
conflictos del pleito insular y la lucha por la capitalidad del Archipiélago con Tenerife. Estos
enfrentamientos vecinales, que se abrieron en 1808, no acaban hasta que el Estatuto de
Autonomía promulga en 1982 la doble capitalidad. La división provincial de 1927,
consecuencia del pleito insular, fue capitaneada por Gran Canaria y sus políticos. Querían dos
provincias frente a Tenerife que defendía una sola y gobiernos en cada isla, algo que se
consiguió en 1912 con la Ley de Cabildos.
A mediados del XIX se instauran los puertos francos, lo que abre una puerta al
comercio y a las exportaciones de productos locales, sobre todo tomates, papas y plátanos,
que hacen que se instalen en Gran Canaria compañías y bancos ingleses.
A partir de 1912, con la ley de Cabildos y tras la consolidación del Cabildo de Gran
Canaria, se realizan obras sociales como institutos, hospitales, obras de infraestructura como
el aeropuerto, presas y carreteras de relevante importancia. El puerto sigue siendo escala de
mercantes que se dirigen a Sudamérica y Sudáfrica, y comienzan a llegar los primeros
cruceros turísticos y las flotas pesqueras. A partir de los años 60, el turista ya viaja en vuelo
chárter, y esto origina un gran auge de las construcciones e inversiones extranjeras. En 1972
se estructura el método de recaudación y gestión económica diferente a la Península y se
aprueba el Régimen Económico y Fiscal (REF).
En 1973, tras la muerte de Franco, se produce un desplazamiento de más de 15.000
personas de El Aaiún (Sáhara Occidental) a Gran Canaria, lo que origina un repentino
incremento de la población de Las Palmas de Gran Canaria que incidió negativamente sobre
la infraestructura de servicios.
En 1982 es aprobado el Estatuto de Economía de Canarias, por lo que se empiezan a
gestionar gran cantidad de recursos desde el archipiélago.
En 1989 se crea la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 1990, Canarias se
incorpora plenamente a la Comunidad Europea, hecho que provoca el fin de los puertos
francos.
www. geocities .com.
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MUNICIPIO DE TEJEDA
Situación: Asentado en el sector centro­oriental de Gran Canaria.
Superficie: 103,30 kilómetros cuadrados
Altitud: 1050 m
Habitantes: 2.565 habitantes
Distancia a la capital: 43,7 Km.
El municipio de Tejeda tiene una superficie de 103 kilómetros cuadrados abarcando la
zona habitada más importante de la cumbre de Gran Canaria. Se encuentra inmerso en su
totalidad dentro del Espacio Natural Protegido del Parque Rural del Nublo. Dicha declaración
responde al elevado valor ecológico del entorno geográfico del municipio que lo ha hecho
merecedor de la conservación de todo el conjunto y promover a su vez el desarrollo armónico
de la población local.
El relieve abrupto del municipio viene determinado por los procesos derivados de su
origen volcánico y su posterior desmantelación erosiva. Este hecho ha condicionado la
vertebración territorial, tanto en lo referente a infraestructuras como en lo social, siendo este
un factor que ha condicionado el desarrollo del municipio en combinación con otros, como el
alejamiento de los principales polos de desarrollo insular.
Localización y accesos
Tejeda se encuentra en la zona central de la isla de Gran Canaria. Esto hace que tenga
varias vías de acceso desde cualquier punto de la isla. La vía más utilizada es la que tiene su
origen en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, a 43 kilómetros.
Esta vía une los principales municipios de la zona noreste de la isla: Vega de San
Mateo y la Villa de Santa Brígida.
Descripción
Tejeda, el núcleo habitado principal, se sitúa a 1.050 metros de altitud sobre el nivel
del mar. El municipio cuenta con multitud de núcleos habitados dispersos que han sabido
conservar la belleza de los caseríos rurales, tranquilos y apacibles.
El término municipal se integra dentro de la denominada Caldera Volcánica de Tejeda,
elemento configurador de un paisaje caracterizado por la alternancia de barrancos encajados y
escarpadas montañas. La Caldera de Tejeda ocupa una parte importante de la zona suroeste de
la isla de Gran Canaria. Este imponente paisaje comenzó a originarse a partir de erupciones
volcánicas de extraordinaria potencia, hace 14 millones de años. En este periodo comenzó a
emerger la isla de Gran Canaria. Fruto de esta dilatada historia podemos apreciar multitud de
elementos geológicos. Un ejemplo es el peculiar Sistema de Diques Cónicos o "Cone Sheet"
de Tejeda. Esta forma estructural consiste en la aparición de estructuras rocosas que desde un
origen común se irradian en todas direcciones. El foco origen, de este "cono invertido" se
localiza a unos 1700 metros de profundidad, en las proximidades de lo que hoy es el barrio de
El Chorrillo. La importancia de esta estructura es mundial, pues en no muchos lugares del
mundo puede apreciarse las formas resultantes de este modelo eruptivo de manera tan
perceptible. La erosión provocada, principalmente por las lluvias, ha realizado su importante
contribución a la configuración del paisaje de Tejeda, modelando el relieve y dejando a la luz
importantes monolitos rocosos en el paisaje: Roque Nublo, Bentayga, Roque Palmé, etc...
La red de barrancos resultante es de extraordinaria importancia a escala insular,
albergando un gran número de presas que regulan el uso hídrico en la zona suroeste de Gran
Canaria. Además ofrecen un recurso paisajístico que atrae a multitud de visitantes. Presas
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presentes en el municipio de Tejeda: De los Hornos, Caidero de la Niña, Cueva de las Niñas,
Parralillo, Siberio, etc.
Estos embalses se localizan en el municipio, pero sus aguas son aprovechadas por
otros municipios vecinos, como La Aldea de San Nicolás de Tolentino. Algunos de estos
embalses son complementos de Áreas recreativas gestionadas por el Cabildo Insular de Gran
Canaria, como la de Cueva de las Niñas.
Clima
Tejeda se beneficia de un clima condicionado por varios factores, que determinan dos
períodos claramente definidos. Uno más cálido y seco de junio a septiembre, y otro más frío y
húmedo de octubre a enero. Su posición en la zona cumbre de la isla proporciona una
atmósfera limpia y despejada durante casi todo el año. La temperatura media anual se sitúa en
torno a los 19 º C y la precipitación media anual en 700 mm (Estación Cruz de Tejeda). Estos
rasgos permiten una sensación de confort sano y agradable durante la mayor parte del año.
Los principales factores que condicionan los rasgos climáticos del área son:
· Afección del anticiclón de las Azores y de las bajas presiones continentales
africanas, propia de la latitud a la que se encuentra la isla.
· Localización al sur ­ oeste de la isla, en la zona de sotavento, a resguardo de los
vientos alisios y las principales borrascas atlánticas.
· Abrupto relieve que introduce la variable de la gradación altitudinal de la
temperatura, influyendo en el desarrollo de las precipitaciones o lluvias de la zona.
El buen clima y la limpieza de la atmósfera propician las condiciones idóneas para
los aficionados a la observación astronómica.
Espacios naturales protegidos
La vida, en todos los sentidos, se ha adaptado a la orografía y el clima, creando un
paisaje de espectacular riqueza por los valores naturales y humanos que integra. Estos valores
han justificado la declaración de este municipio dentro de los límites de varios Espacios
Naturales Protegidos. El municipio de Tejeda tiene la práctica totalidad de sus 103 km2 de
superficie inmersa en diferentes categorías de protección de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias: Monumento Natural del Roque Nublo, Reserva Natural Integral de Inagua,
Monumento Natural de Riscos de Tirajana, Paisaje Protegido de las Cumbres y, el más
importante, el Parque Rural del Nublo.
El Parque Rural del Nublo es una categoría de protección creada en el año 1994 por la
Ley 12/94 de Espacios Naturales Protegidos de Canarias. La finalidad de protección de este
espacio es: "la conservación de todo el conjunto y promover a su vez al desarrollo armónico
de las poblaciones locales y mejoras en sus condiciones de vida, no siendo compatibles los
nuevos usos ajenos a esta finalidad". La espectacularidad del paisaje de la Cuenca de Tejeda y
la sabia relación entre el hombre y la naturaleza dotan al espacio de un amplio catálogo de
elementos de gran valor natural y humano. Los monolitos como el Roque Nublo y el
Bentayga son de gran belleza y simbolismo, tanto para sus habitantes como para el visitante.
El Bentayga y sus alrededores albergan un complejo arqueológico de gran valor que ha sido
declarado Parque Arqueológico. Aquí se encuentra una importante representación del modelo
de asentamiento fortificado de los canarios. La localización del Bentayga, y su difícil acceso,
lo convirtieron en el refugio ideal para los antiguos canarios cuando se defendían de los
conquistadores. También se encuentran importantes elementos arqueológicos relacionados
con las manifestaciones religiosas y los asentamientos prehispánicos. La fragilidad del
conjunto requiere de la concienciación de los visitantes en el respeto, con la finalidad de
preservar este importante complejo arqueológico.
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Flora y fauna
La posición del municipio en el área de cumbre de la isla dibuja un clima de variadas
características. Esta variabilidad radica en la confluencia de los ambientes húmedos y secos
de la isla. Esto permite la presencia de variedad formaciones vegetales de gran valor. El Pinar
es una formación vegetal que ocupa dos zonas principales del municipio: cumbre y macizo de
Ojeda, Inagua y Pajonales. Sin embargo, la formación vegetal de mayor importancia
superficial es la compuesta por vegetación introducida, con el almendrero/almendro como
especie predominante. Las formaciones vegetales acogen especies que presentan rasgos
adaptativos importantes, lo cual hace que hayan algunos endemismos: tomillos (Micromeria
leucantha), retamas (Teline rosmarinifolia), salvias (Sideritis dasygnaphala), etc. La
interrelación entre las formaciones vegetales, usos humanos y el relieve hace posible que se
genere multitud de hábitats que inciden en la proliferación de grupos faunísticos.
Las especies animales más singulares del municipio son el Pinzón Azul de Gran
Canaria (Fringilla teydea polazetky) que habita en las áreas de pinar. Otra especie importante
dentro del grupo de reptiles es el Lagarto de Gran Canaria (Gallotia sthelini). Los mirlos,
alcaudones, alpispas, vencejos, cuervos, etc, son aves presentes en el entorno municipal y
muy vinculadas a los usos humanos que les facilita de manera indirecta los alimentos y aguas
necesarios para su desarrollo.
Historia del municipio
Etapa prehispánica
Los primeros datos de existencia de población en Tejeda datan del siglo III d.C. Los
primeros pobladores de la zona de cumbre de la isla, se asentaban en las cuevas existentes que
eran adaptadas para hacerlas más habitables. Esta tipología de vivienda pervive hoy en
algunos barrios del municipio, como Ronda.
El asentamiento prehispánico más importante se localiza en la Sierra del Bentayga. En
esta fortaleza inexpugnable se encontraban los graneros y silos, en donde los canarios
almacenaban y conservaban sus alimentos, principalmente cereales. También se localiza el
almogarén, santuario donde practicaban sus ritos religiosos. En el Bentayga se refugiaron un
grupo importante de canarios, momentos antes de finalizar la conquista, convirtiéndose en
uno de los últimos reductos de la resistencia a la invasión castellana. Los canarios practicaban
la agricultura y el pastoreo, siendo la base que sustentaba un importante número de
pobladores. Esta población disminuyó considerablemente tras la conquista castellana de Gran
Canaria en 1496.
Etapa moderna
Al inicio del siglo XVI, tras la conquista Castellana, la zona de cumbre contaba con
una población mermada. Pero esta situación fue fugaz pues, de manera inmediata, comienzan
a producirse nuevos asentamientos. Los nuevos pobladores llegaban en busca de lugares
próximos a las cuencas hidrográficas, produciéndose una dispersión entre los distintos
asentamientos. El agua y su aprovechamiento, adquieren un valor estratégico determinante en
la historia, no solo de Tejeda, sino de la isla en general. Los Reyes Católicos ordenan el
primer repartimiento de la zona sobre las aguas del Manantial de la Mina de Tejeda en 1501,
en beneficio del Cabildo de la isla y con destino a la capital de la misma, Las Palmas. Los
habitantes de la desembocadura de la Cuenca de Tejeda, no ven con buenos ojos el reparto de
las aguas de la Mina de Tejeda. Como consecuencia del incremento poblacional que
experimenta esta zona, los nuevos colonos cristianos crean la primera ermita, la cual
dependerá de la Vega de Sta. Brígida. La Corona realiza los primeros repartos de tierras de la
cumbre: Rincón, La Culata, Timagada y Siberio.
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Ya en el siglo XVII, Tejeda se ve afectada indirectamente por la crisis producida en
los cultivos de la costa, caña de azúcar y parras (vides). El centro de la isla comienza a recibir
población desde esa zona de la isla. La escasa disponibilidad de terrenos de labradío en
Tejeda incide en la presión sobre los escasos recursos disponibles. La necesidad hace que la
población comience a usurpar y roturar por sí misma las tierras que la Corona poseía en la
cumbre. El Cabildo se ve obligado a conceder nuevas Datas, y en La Aldea, la Casa de Nava y
Grimón roturan tierras de su propiedad y las concede al partido de medias perpetuas. Este
fenómeno crea las condiciones necesarias para la consolidación de los núcleos habitados de
Tejeda. La importancia de este enclave en la cumbre es ya relevante, contando con alcalde
pedáneo. El interés por salvaguardar los derechos de aprovechar los recursos naturales, sobre
todo el agua, comienzan a ser determinantes. Los pleitos comienzan a ocasionar
movilizaciones de población de tal relevancia que generaron insurrecciones y motines.
El aumento demográfico de la población canaria a lo largo del siglo XVII, generó
continuas demandas de tierras para garantizar la supervivencia de nuevas familias. El hecho
de que las tierras fueran de Realengo ejerció una dura presión sobre el Cabildo para que
concedieran nuevas Datas. Como consecuencia de ello las Autoridades Insulares entre 1666 –
1648 conceden esta jurisdicción a perpetuidad 357 fanegadas de tierra repartidas en lotes. El
cambio de siglo (XVII a XVIII) supuso para Canarias una alteración del orden económico,
continuas calamidades naturales, malas cosechas, secuelas de crisis sociales y una profunda
crisis de producción que llevó a los tejedenses a la desesperación en 1720, llegando a declarar
varios vecinos ante la Real Audiencia que solo se mantenían de helechos y raíces. Esta
situación contribuyó a que se siguieran dando roturaciones clandestinas en los baldíos de
Realengo y en los bosques de pinos ya bastante mermados. Esta presión demográfica y la
crisis por el alza de los precios desencadenan el Motín de 1777. El hambre de tierras hizo que
los tejedenses volvieran a usurpar tierras de Realengo. La situación se agudizó cuando el
Corregidor Ignacio Joaquín Montalvo (representante de la Corona) ya que la Real Pragmática
de 1748 los convertían en jueces privativos en materia de montes y baldíos, interviene para
recuperar el patrimonio Real usurpado. Detiene en La Aldea al alcalde de Tejeda José de la
Encarnación Sarmiento por desacato a sus órdenes. Enterados los vecinos de Tejeda e
instigados por el Sacristán de la Aldea y el Dirigente local, Manuel Araujo, se desplaza hacia
la costa y generan un amotinamiento armado y una sublevación general contra el Corregidor
para que anulasen las diligencias practicadas contra los usurpadores. El Corregidor asediado
por grupos armados (Milicias Locales, cuyos miembros eran usurpadores) accede dos días
después a estas peticiones y embarca hacia Santa Cruz de Tenerife. Los dirigentes del motín
celebran su victoria repartiendo gofio, tabaco y vino. El asunto se remitió al Consejo de
Castilla decidiendo archivar el caso y que los usurpadores conservaran las tierras,
legalizándose por Real Orden de 1778.
Etapa contemporánea (XIX)
La transición del Antiguo Régimen al liberalismo fue tranquila en Tejeda, aunque
marcada por períodos de crisis económica provocados por las sequías, hambrunas y el cambio
de modelo económico de Canarias.
De acuerdo con el Decreto de las Cortes de Cádiz de 1812, la jurisdicción histórica
adquiere el rango de Ayuntamiento Constitucional, aunque se configura su infraestructura
municipal con dotación presupuestaria propia en 1836.
La fundación de la Parroquia de San Antonio de Padua, en mayo de 1814 en Mogán,
culmina con la creación del Ayuntamiento de Mogán y por tanto, la segregación de una
importante superficie de territorio. Tejeda pierde su salida al mar.
En esta época y como consecuencia de las crisis, se producen dos fenómenos que
caracterizarán el comportamiento de la población. De un lado, la presión antrópica sobre los
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recursos naturales, y por otro, la emigración. La superficie de masa forestal de pinar viene
sufriendo un retroceso desde los siglos anteriores y la administración liberal potencia la
vigilancia y el control de los aprovechamientos. Se limita la explotación maderera, pero la
crisis hace que la sobreexplotación del pinar, talas y carboneo, se sigan produciendo ante la
mirada de los guardamontes. La emigración se convierte en la otra cara de la solución al
tiempo de crisis que se vivía. Este fenómeno se dio en todo el archipiélago en general y
Tejeda también contribuyó, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. La búsqueda de
una salida a la dura crisis hizo que Cuba se convirtiera en el principal destino de muchos
tejedenses. Esta emigración "atlántica" fue protagonizada principalmente por jóvenes solteros,
labradores propietarios y pequeños empresarios. Las edades de los emigrantes se comprendían
entre los 15 y 20 años. Una de las causas que provocaron el éxodo de los jóvenes fue la
obligatoriedad del cumplimiento del servicio militar. El fenómeno migratorio en Tejeda se
produjo durante todo el siglo, pero 1879 fue el año en que se produjo un mayor número de
emigrantes, concretamente, 109 tejedenses.
Siglo XX
La población se mantiene al margen del desarrollo económico que experimentaba las
bajas cotas insulares, beneficiadas por el desarrollo del sistema puertofranquista. Continuaba
practicando una producción agrícola de autoconsumo, aunque de especial relevancia eran los
ingresos por la venta de frutas de temporada (peras, ciruelas, duraznos, nueces etc.), así como
los quesos, cueros y ganados demandados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La
producción forestal de leña, carbón y pinocha también fue una fuente de ingresos importante,
sobretodo la pinocha que se recogía en los pinares de Pajonales e Inagua, utilizadas para
relleno de colchones y mayormente para el empaquetado de plátanos.
Aunque se sigue usando los caminos de herradura, se abre en 1932 la primera vía
rodada para vehículos, se comunica por carretera La Cruz de Tejeda con el casco del
municipio. En la década siguiente se comunica el municipio con San Bartolomé de Tirajana y
será hasta los años 70 cuando se proyectes las vías que conducen hasta los diferentes pagos de
Tejeda (La Culata, El Toscón y La Solana). Es en este siglo cuando se inician las grandes
obras de Ingeniería Hidráulica, La Presa de los Hornos 1933­1958, Cueva de las Niñas 1959,
Caideros de las Niñas 1957, Presa del Parralillo 1970, la Presa de Soria 1972 y la de Siberio
en 1978. Ideológicamente existe una rivalidad política por el control del poder municipal; una
tendencia conservadora frente a la liberal, disensión que pierde fuerza durante la Segunda
Republica y se liquida después de la Guerra Civil española con la etapa franquista. La Guerra
Civil española no tuvo grandes repercusiones como en otros lugares, pero se vio afectada por
el bloque marítimo de la Segunda Guerra Mundial, acarreando el racionamiento de productos
básicos, esto sumo más aún en la pobreza a la población tejedense.
Visitando Tejeda
La cultura y el arte están presentes en Tejeda como una opción complementaria de
turismo y ocio. Así, el visitante puede acudir al Museo de Esculturas Abraham Cárdenes,
donde puede admirarse parte de la obra de este escultor canario de gran importancia,
originario de Tejeda y amante de su tierra. Tejeda cuenta también con el Museo Etnográfico,
que permite al visitante hacer un recorrido por la historia de la Isla y del municipio.
Asimismo, el municipio contará con un Centro de Plantas Medicinales, en el que se invitará al
visitante a descubrir las variedades de plantas, hierbas y flores propias de Tejeda y de la Isla,
y los distintos usos en medicina, religión, cosmética.
Tejeda es de obligada visita para quienes deseen descubrir el rico patrimonio
arqueológico de la isla. Allí podremos encontrar vestigios arqueológicos tales como cuevas de
enterramientos, grabados, pinturas y casas. El Roque Bentayga es muestra de ello; es un
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elemento natural de gran singularidad que fue lugar sagrado para los aborígenes, pues allí se
hacían ofrendas y se rendía culto a los dioses. En él se sitúan Las Cuevas del Rey. En su
interior se pueden apreciar grutas de habitación, graneros, grabados, pinturas rupestres y
varias perforaciones realizadas en roca que denotan la existencia de un centro religioso
prehispánico.
El Centro de Interpretación Degollada de Becerra es otro de los lugares de interés en
Tejeda. Está localizado en el Carretera entre La Cruz de Tejeda y los Llanos de la Pez. Es un
mirador que ofrece un espectacular paisaje al caminante, pero, sobre todo, es un centro que
dedicado a informar de la etnografía local.
El Parque Arqueológico del Bentayga es un ecomuseo levantado junto al Roque del
mismo nombre, cuya finalidad es servir de centro de interpretación, tanto del complejo
arqueológico de los roques (Bentayga, Andén de Tabacalete, Cuevas del Rey y el Roquete)
como de su entorno. Ofrece un extraordinario paisaje del sur y oeste de la isla.
La visita al municipio no puede pasar por alto la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
del Socorro. Este templo, que data de 1921, es rectangular, y se divide en tres naves con
grandes ventanales que le confieren a la iglesia una extraordinaria iluminación contando
además con un hermoso retablo que, recientemente inaugurado, es su elemento más llamativo.
Una de las visitas recomendadas es a La Cruz de Tejeda, que ofrece una de las más
relajantes vistas de la Isla. Una gran cruz de piedra preside la entrada del Parador Nacional, a
pocos metros de la cual numerosos puestos de venta de productos típicos de la zona hacen las
delicias de los visitantes.
El símbolo de Gran Canaria se encuentra también en Tejeda. Se trata del Roque
Nublo, una enorme roca basáltica en forma de monolito de más de 70 metros de altura,
surgida como consecuencia de actividad volcánica durante el Pleistoceno. A su lado, hacia el
noreste, se encuentra otra roca monolítica denominada El Fraile, por su gran parecido a un
monje en oración. Y si lo que se desea es apreciar la belleza natural del municipio, es
recomendable realizar excursiones por los pinares de Inagua y Ojeda, y, más al norte, el de los
Pechos, que tiene unas vistas maravillosas, como casi todas las de este municipio, centro
geográfico de la Isla.
Fiestas y celebraciones
El fruto más característico de Tejeda da nombre a sus principales fiestas: Las Fiestas
del Almendro en Flor. Estas celebraciones, que tienen lugar durante las dos primeras semanas
del mes de febrero, fueron organizadas en sus orígenes por los jóvenes del municipio,
celebrándose su primera edición en 1970. Creadas como una manera de conservar y difundir
aspectos de la cultura y la tradición propias del municipio y de la isla, en ellas se da cita lo
más representativo del folklore canario: la música tradicional, el baile, artesanía, los deportes
autóctonos, ferias de ganado y agrarias y una demostración de faenas típicas que hacen las
delicias de Tejedenses y visitantes.
Las Fiestas en honor a la Virgen del Socorro se celebran a partir de la segunda semana
de septiembre. Son las Fiestas Patronales de Tejeda, ya que la imagen de esta virgen se venera
en el templo parroquial de la localidad, al que da nombre. El día grande se realiza una
procesión, así como las ofrendas a la Virgen, donde los barrios se acercan a su patrona con los
productos de la tierra.
www.tejeda.es.
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 17
LA CUMBRE CENTRAL DE GRAN CANARIA
AGUSTÍN NARANJO CIGALA
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio (Sección de Geografía). ULPGC.
Introducción
Gran Canaria es la isla más poblada del archipiélago por lo que la superficie destinada
a Espacios Naturales Protegidos adquiere especial relevancia en las estrategias de
conservación de los valores ambientales y paisajísticos. En este sentido, las cumbres de Gran
Canaria (por encima de la cota de los 1.000 m) constituyen un espacio que reúne muchas
excelencias paisajísticas y ambientales y también antropológicas, y a su vez presenta una
densidad de población relativamente baja en el contexto insular, lo que junto a la importancia
de los Espacios Naturales Protegidos de la zona 1 podemos considerarlas como territorio de
reserva natural de Gran Canaria.
Características poblacionales
Como hemos insinuado, en la Cumbre Central (sobre los 1.500 m de altitud) no se
ubica ningún núcleo de población, sin embargo este área ha sido tradicionalmente explotada
desde los asentamientos vecinos de San Bartolomé de Tirajana, Ayacata, La Culata de Tejeda,
La Culata de Tirajana, Cueva Grande, Camaretas, Hoya del Gamonal, El Rincón, Risco
Blanco, Juncal y Toscón de Tejeda y otros pueblos y barrios de menor entidad poblacional.
Estos núcleos registraron un notable incremento poblacional entre 1900 y 1960, triplicándose
sus efectivos pero a partir de 1960, coincidiendo con el "boom" turístico, se produce un
paulatino despoblamiento, típico de las áreas más marginales del territorio insular. La
vocación tradicional de este territorio de las cumbres de Gran Canaria ha sido el pastoreo de
carácter ovino, especialmente a partir del primer tercio del siglo XIX cuando ya la isla se
encuentra prácticamente deforestada. Hasta los años 50 de la presente centuria, según algunos
autores, fue la zona más rica en pastos de toda la Isla. Hoy día, esta actividad se encuentra
considerablemente mermada, aunque existen algunos reducidos rebaños que pastan
ocasionalmente en la zona, pero la toponimia local refleja contundentemente el uso tradicional
con topónimos tales como: Corral de Los Juncos, Cortijo de Pargana, Cortijo de Los Hornos,
Cortijo del Nublo, Cortijo de Huertas, Cañada de los Gaspares, etc. Hoy día encontramos
escasas construcciones destacando las instalaciones militares y de telecomunicación situadas
en la cota culminante de la zona y de la Isla, el Pico de Las Nieves a 1.949 metros. Otras
edificaciones como el vivero forestal del Corral de los Juncos o el coto de caza de Los
Risquillos, presentan un carácter muy localizado. Finalmente, resulta indispensable señalar
que esta zona de cumbres está considerada como lugar de ocio y esparcimiento en torno a los
centros recreativos (Llanos de la Pez y Mesas de Ana López recientemente), a las aulas de la
naturaleza (Llano del Garañón, Cortijo de Huertas) y a los hitos geográficos de frecuentes
visitas, como el caso del Roque Nublo, principalmente los fines de semana, que si bien
revaloriza este sector desde el punto de vista medioambiental también requiere una constante
vigilancia y control por parte de los agentes de medio ambiente.
1
Los ENP de las cumbres de Gran Canaria son: Reserva Natural Integral de Inagua, Reserva
Natural Especial de Los Marteles, Parque Natural de Tamadaba, Parque Rural del Nublo,
Monumento Natural del Montañón Negro, Monumento Natural Riscos de Tirajana,
Monumento Natural del Roque Nublo y Paisaje Protegido de Las Cumbres.
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18 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
Rasgos físicos de la cumbre central
El ámbito geológico y geomorfológico de la Cumbre Central lo componen
básicamente materiales tipo “Roque Nublo”, de la misma naturaleza y antigüedad que el
propio monolito del que reciben nombre. Generalmente presentan formas de mesetas o
plataformas cortadas por fuertes escarpes o planchas aglomeráticas (Juncal y Toscón de
Tejeda o el propio Tablón del Nublo) a veces resaltadas por roques y relieve ruiniforme (El
Fraile, la Rana como más singulares en torno al Roque). Este tipo de materiales del Ciclo
Roque Nublo genera los relieves locales más enérgicos donde es muy frecuente la caída de
grandes bloques ciclópeos (en las vertientes de los pagos de Ayacata, Timagada, Guardaya) y
la formación de imponentes escarpes en los bordes de las coladas ignimbríticas (Caldera de
Tirajana y de Tejeda). Junto a estos procesos erosivos de mayor envergadura, también se
producen otros más superficiales que originan la característica desagregación de la capa
exterior de estos materiales, como consecuencia de mecanismos de humectación­desecación y
de alteración química, dando lugar a procesos locales de taffonización en los que la roca
aparece profundamente horadada por numerosas vacuolas y agujeros. Por otro lado, también
podemos encontrar otro tipo de relieves caracterizados por algunas manifestaciones
volcánicas que generan rupturas puntuales en la topografía de la zona. Se trata de edificios
piroclásticos y freatomagmáticos aislados (Morro de la Salvia, 1.806 metros, La Calderilla,
1.750 metros, Morro de la Caldera, 1.696 metros, etc.), relativamente bien conservados,
Predominan las áreas con pendientes comprendidas entre los 30 y 50 %, que contrastan con
los sectores llanos (Llanos de la Pez y Pargana, Llano del Garañón, Mesa de Las Vacas, Llano
de Sardina, etc.) y con los grandes escarpes que conforman las cabeceras funcionales de los
principales barrancos de la Isla (Barranco de Tejeda, Guiniguada, Tirajana, Ayacata,
Chorrillo, Guayadeque, Telde, ...).
Las condiciones climáticas de este sector de cumbres se caracterizan por un elevado
contraste térmico estacional y especialmente por una amplitud térmica diurna considerable,
rasgos que podíamos considerar como relativamente continentales. Esto es consecuencia de la
altitud y de la lejanía al mar. La humedad relativa es baja, 40°/0, exceptuando cuando se
producen invasiones ocasionales de aire polar marítimo, y la precipitación media anual oscila
entre los 700 y los 800 milímetros en torno a Los Pechos y algo menor en el mismo centro del
Roque Nublo por su orientación hacia el Oeste. Es decir un clima con veranos calurosos y
secos con humedad baja y unos inviernos fríos.
La vegetación de la Cumbre Central está representada fisionómicamente por la
extensión del pinar de repoblación (Pinus canariensis) y del matorral de leguminosas, donde
la retama amarilla (Teline microphylla) es la especie dominante. Es preciso resaltar que esta
homogeneidad es sólo aparente ya que la vegetación está claramente influida por las
condiciones orográficas, climáticas y de explotación zooantrópica secular, que se materializa
en su estructura, composición florística y distribución actual. Así pues, nos encontramos con
una vegetación compuesta por comunidades arbóreas acicucifolias de Pinus canariensis y
Pinus radiata principalmente, fruto de las políticas de repoblación y acompañando a este
pinar aparece un matorral subarbustivo compuesto fundamentalmente por la ya mencionada
retama (Teline microphylla), asociada según las situaciones, con escobones (Chamaecytisus
proliferus) y codesos (Adenocarpus foliolosus) más exigentes en humedad y desarrollados
sobre materiales básicos, otros matorrales acidófilos de degradación como los tomillares
(Micromeria lanata y M. benthamii.), con facies de salvia blanca (Sideritis dasygnaphala),
magarzas de cumbres (Argyranthemum adauctum), Alhelí montuño (Erysimum scoparium)
etc. junto con manifestaciones de comunidades rupícolas de crasuláceas dominadas por los
veroles (Aeonium simsü) y pasteles de risco (Greenovia aurea). También encontramos
matorrales compuestos por especies que indican una cierta explotación humana como las
gamonas (Asphodelus aestivus) e incluso las tabaibas amargas (Euphorbia obtusifolia). Todos
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estos matorrales presentan una distribución particular, en función de las matizaciones
ambientales que introducen las variaciones locales de la topografía (pendientes y orientación)
y de la cubierta edáfica. Hay que destacar en la Cumbre Central una densidad de endemismos
vegetales canarios y grancanarios y la presencia de especies muy vulnerables como los cardos
de cumbre (Carlina texedae) y peligrosamente amenazadas de extinción, como la flor de
mayo leñosa (Pericallis hadrosoma).
Finalmente desde el punto de vista de la fauna hay que hacer mención a los distintos
grupos de invertebrados presentes en esta área, que aún hoy se encuentran vagamente
estudiados. Sin embargo, la fauna vertebrada está representada por las aves, destacando en la
zona los picapinos (Dendrocopos major ssp. thanneri), vencejos (Apus unicolor unicolor) y
algunas rapaces como la aguililla (Buteo buteo insularum), los cernícalos (Falco tinnunculus)
y los cuervos (Corvus corax tingitanus). También aparecen algunos paseriformes como el
herrerillo (Parus caeruleus), entre otros. Los reptiles se hallan representados por el lagarto
endémico de la Isla (Gallotia simonyi stehlini), la lisa de Gran Canaria (Chalcides
sexlineatus) y el perenquén (Tarentola boettgeri). Entre los mamíferos cabe destacar la
presencia más que probable de quirópteros y musarañas además de los conejos y ratones de
campo.
Bibliografía
· MILLARES, A., (1882): "Un viaje al Valle de Tirajana. La Cumbre y el Paso de La
Plata". Rev. El Museo Canario, 57, pp. 295­303.
· NARANJO, A., (1995): Evolución del paisaje vegetal en la Cumbre Central de Gran
Canaria (1960­1992). Servicio de Publicaciones ULPGC, Ed. Cabildo Ins. de Gran
Canaria, 206 pp.
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20 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
EXCURSIÓN GEOTURÍSTICA POR GRAN CANARIA
Francisco José Pérez Torrado
José Mangas Viñuela
Revista “Tierra y Tecnología” Nº 6. 4º trimestre 1993
La isla de Gran Canaria ofrece una gran variedad de materiales y morfologías
volcánicas, originados por diferentes estilos eruptivos. En este artículo describimos
brevemente la génesis y evolución geológica de la isla y proponemos un itinerario
geoturístico de un día.
Introducción
Gran Canaria ocupa una posición central dentro del Archipiélago Canario y con una
superficie aproximada de 1.560 Km 2 representa la tercera isla en extensión después de
Tenerife y Fuerteventura. Morfológicamente se presenta como un edificio cupuliforme, con
una planta casi circular de unos 45 Km. de diámetro y un perfil transversal cónico coronado
por una altitud máxima de 1.949 m (Pico de las Nieves). La isla se encuentra profundamente
excavada por una red de barrancos que partiendo desde sus zonas de cumbres se dirigen
radialmente hacia sus sectores costeros y dejan al descubierto los diferentes materiales
geológicos que han contribuido a su crecimiento subaéreo. En ella se observa un marcado
contraste entre sus sectores septentrionales, más lluviosos y fértiles, y los meridionales, más
secos y estériles, debido fundamentalmente a la influencia que los vientos alisios húmedos del
N y NE ejercen sobre esas vertientes septentrionales durante gran parte del año.
A continuación, antes de describir el itinerario geológico propuesto, exponemos
brevemente cuál ha sido la evolución geológica de Gran Canaria. A1 final de este artículo, se
señalan una serie de publicaciones dedicadas monográficamente a la geología de esta isla, en
las que el lector interesado podrá encontrar una información más amplia y detallada.
Historia geológica de Gran Canaria
La construcción geológica de Gran Canaria se inició durante el Mioceno, con una fase
de vulcanismo submarino cuyos materiales representan aproximadamente el 75% de su
volumen total. Estas rocas submarinas, al contrario que ocurre en otras islas canarias como La
Palma, Gomera o Fuerteventura, no pueden ser observadas en su superficie.
Por su parte, la fase de vulcanismo subaéreo se caracteriza por la emisión de rocas a lo
largo de tres grandes ciclos magmáticos denominados Ciclo I o Antiguo, Ciclo II o Roque
Nublo y Ciclo III o Reciente, y que se encuentran separados entre sí por períodos de
inactividad volcánica. En la Tabla se indican las principales características de cada uno de
estos ciclos y en la Figura se presenta un mapa geológico esquemático.
Ciclo I o Antiguo
Tuvo lugar durante el Mioceno, desde los 14 a los 8,5 m.a. aproximadamente.
Comenzó con la emisión de más de 1.000 Km 3 de lavas basálticas alcalinas (Formación
Basáltica) durante unos 300.000 años. Estos materiales conformaron un edificio volcánico de
pendientes suaves (volcán en forma de escudo) cuyas dimensiones originales fueron tal vez
semejantes a las de la isla actual. El mecanismo de emisión fue hawaiano (erupciones de muy
baja explosividad con salida del magma en forma de lavas) y posiblemente alimentado a
través de una red de fracturas.
Inmediatamente después de emitirse estos basaltos fisurales, se produjo una
diferenciación en la cámara magmática, originándose consecuentemente cambios en la
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composición química del magma y en sus mecanismos de emisión. Así, comenzaron las
primeras erupciones volcánicas de composición traquítico­riolítica y carácter altamente
explosivo, que dieron lugar a depósitos piroclásticos denominados «ignimbritas». Estos
depósitos representan los primeros materiales de la Formación Traquítico­Riolítica y su
brusca salida ocasionó un vacío en la parte superior de la cámara magmática a consecuencia
del cual se originaría un hundimiento de su techo. Se formó así una caldera de colapso
(Caldera de Tejeda) de unos 15 Km. de diámetro localizada en la zona central de Gran
Canaria, teniendo las primeras rocas afectadas por este hundimiento una edad de unos 14,1
m.a.
CUAT
EDADES
(m.a.)
.
PLIOCENO
2,9
NATURALEZA
DE LOS
MATERIALES
Basanitas
Nefelinitas
Fonolitas
Traquitas
Basanitas­Basaltos
PROCESOS MÁS
DESTACADOS
Calderas
freatomagmáticas
Alineación de conos
VOLUMEN
EMITIDO
CICLOS
10 Km 3 III
II INTERVALO DE INACTIVIDAD VOLCÁNICA
(Sólo afecta a los sectores costeros y medianías de la
isla)
Estratovolcán
200 Km 3 II
MIOCENO
4,6
5,3
8,5
9,6
13
14,1
Nefelinitas
Alineación de conos
I INTERVALO DE INACTIVIDAD VOLCÁNICA
(Afecta a toda la isla)
Traquitas­Fonolitas Cone­Sheet 100 Km 3
Fonolitas
Sienitas
100 Km 3
Exocaldera Intracaldera
I
Traquitas­Riolitas Caldera de Tejeda 150 Km 3
Emisiones fisurales
Basaltos alcalinos
1000 Km 3
Volcán en escudo
VOLCANISMO SUBMARINO 6500 Km 3
Posteriormente, continuaron sucediéndose erupciones muy explosivas con emisión de
ignimbritas alternando con algún episodio lávico, y todos estos materiales se extendieron
tanto por el exterior como por el interior de la caldera, alcanzándose las mayores potencias en
esta última zona.
La continua diferenciación magmática originó un nuevo cambio en la composición
química del magma, y por ello los siguientes depósitos piroclásticos y lávicos fueron de
naturaleza fonolítica (Formación Fonolítica). Sus centros de emisión se situaron de forma
más o menos periférica a la Caldera de Tejeda.
En las etapas finales del Ciclo I se produjo la consolidación del magma en condiciones
subsuperficiales, desarrollándose tres episodios de carácter intrusivo:
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a) rocas sieníticas en las zonas centrales de la caldera, datadas en 11,8 m.a. y por lo
tanto contemporáneas con la Formación Fonolítica;
b) diques traquítico­fonolíticos que en conjunto dieron lugar a una morfología de cono
invertido (cone sheet). Estos diques atravesaron todas las rocas anteriores, incluidas
las sienitas, originando un abombamiento del terreno en su área de influencia, y
c) domos fonolítico­nefeliníticos en disposición circular, siguiendo más o menos los
límites externos del área de influencia del «cone sheet». Estas intrusiones
representan la última actividad ígnea del Ciclo I.
Más tarde, se inició un período de fuerte actividad erosiva que se prolongó durante
más de 3 m.a. (I Intervalo de inactividad volcánica) y dio lugar a un relieve caracterizado por
barrancos de distribución radial. Los materiales procedentes de esta actividad erosiva (arenas
y conglomerados de cantos fonolíticos) se acumularon principalmente en las zonas bajas de la
costa NE, E y S de la isla, constituyendo el denominado «Miembro Inferior de la Formación
Detrítica de Las Palmas» (FDP).
Ciclo II o Roque Nublo
Sus primeros signos de actividad volcánica, desarrollados hacia los 5,3 m.a. en el
Plioceno Inferior, se caracterizaron por erupciones estrombolianas localizadas
preferentemente en los sectores meridionales de la isla y que dieron lugar a pequeños conos
piroclásticos, con algunas lavas nefeliníticas asociadas, que se alinearon según directrices
NO­SE. Posteriormente, hacia los 4,6 m.a., la actividad se desplazó hacia los sectores
centrales de la isla donde se mantuvo hasta la finalización de este Ciclo II. Durante este
último episodio, se llegó a desarrollar un complejo edificio volcánico (el estratovolcán Roque
Nublo) en cuya evolución geológica se diferencian tres fases:
a) Fase inicial (entre los 4,6 y 3,9 m.a.). Caracterizada por el apilamiento de lavas de
composición química muy variada (desde basaltos alcalinos­basanitas hasta
traquitas­fonolitas) emitidas mediante erupciones estrombolianas. Estas lavas
discurrieron por la red de paleobarrancos excavados en los materiales miocenos,
alcanzando algunas de ellas la línea de costa y ganando una superficie el mar de al
menos 40 Km 2 . Hacia el final de esta fase ocurrieron las primeras intrusiones de
domos de composición fonolítica.
b) Fase madura (entre los 3,9 y 3 m.a.). Durante esta fase, comenzaron a sucederse
en el edificio estratovolcánico erupciones explosivas de tipo vulcanianofreatomagmático
emitidas desde sus zonas aplicables, con erupciones
estrombolianas originadas a partir de fisuras y conos adventicios desarrollados en
sus laderas. Las primeras erupciones generaron unos potentes depósitos
piroclásticos conocidos como «Aglomerados o Brechas Roque Nublo», dominantes
del paisaje actual de las cumbres grancanarias.
c) Fase final (entre los 3 y 2,7 m.a.). El estratovolcán se encontraba en su etapa de
mayor desarrollo alcanzando alturas de más de 2.500 m sobre el nivel del mar. Este
sobredimensionamiento del edificio, unido a su morfología asimétrica, hizo que sus
laderas S, más cortas y abruptas que las N, se encontraran gravitacionalmente
inestables. Por ello, movimientos sísmicos ligados a las intrusiones de domos
fonolíticos tardíos, a actividad explosiva de las brechas, etc., desencadenaron el
colapso gravitacional de esas laderas S, lo que originó gigantescas avalanchas de
materiales que recorrieron más de 20 Km. desde el centro de la isla. Con este
proceso se inició el desmantelamiento del estratovolcán.
Al mismo tiempo que tenían lugar estas emisiones volcánicas, en la zona costera de la
isla y fruto de un período transgresivo en el que se encontraba inmersa, se fueron depositando
sedimentos marinos de grano fino dando lugar al denominado «Miembro Medio de la FDP».
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Estos sedimentos se encuentran muy bien representados en la costa N­NE, en cotas que
oscilan entre los 50 y los 110 m de altura sobre el nivel actual del mar. Asimismo, se
estableció una red de barrancos que drenaron las laderas del estratovolcán, y en sus
desembocaduras formaron extensos depósitos conglomeráticos que se intercalaron entre
niveles de brechas volcánicas y lavas. Este conjunto de materiales ha sido denominado
como«Miembro Superior de la FDP» y también se encuentra ampliamente representado en los
sectores costeros del N­NE de Gran Canaria, donde se apoya sobre los depósitos del Miembro
Inferior y Medio.
Entre el final del Ciclo II
y el comienzo del III, se
desarrolló el II Intervalo de
inactividad volcánica que solo
afectó a los sectores costeros y de
medianías de la isla, ya que en
los centrales se solaparon los
últimos episodios activos del
Ciclo II (intrusión de domos
fonolíticos) con los primeros del
Ciclo III. Durante este II
Intervalo de inactividad y
prolongándose en el Ciclo III, se
originaron depósitos de
deslizamientos gravitacionales
constituidos por brechas con
cantos de muy diferentes
naturalezas.
Ciclo III o reciente
Este ciclo está
caracterizado por la emisión de
lavas y piroclastos de naturaleza
basanítico­nefelinítica. Al igual
que en los Ciclos I y II, se
observa una migración de la
actividad volcánica desde zonas
meridionales hacia zonas
septentrionales de la isla. Los
edificios volcánicos originados
se alinearon según ciertas
direcciones estructurales, algunas de las cuales, como la NO­SE y la NE­SO, se repiten en
otras islas del archipiélago. El tipo de actividad en todos ellos fue estromboliana, y
únicamente se vio alterada localmente por fenómenos de interacción agua­magma,
originándose violentas explosiones y dando lugar a pequeñas depresiones caldéricas (Calderas
de Bandama y Los Marteles, entre otras).
La última erupción volcánica en Gran Canaria, datada mediante C 14 sobre un resto de
pino carbonizado, se produjo en el Montañón Negro (al Noroeste de la Cruz de Tejeda) hace
aproximadamente 3.500 años, por lo que desde el punto de vista geológico, la actividad
volcánica del Ciclo III aún no ha finalizado.
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Itinerario geológico
El itinerario geológico que aquí proponemos puede ser desarrollado durante un día y
pretende dar una visión general de los diferentes procesos y materiales geológicos que han
intervenido en la construcción de Gran Canaria.
Parada 1.­ Lavas almohadilladas (pillow­lavas) del Ciclo Roque Nublo
Comenzamos nuestra excursión saliendo de Las Palmas de Gran Canaria por el Barrio
de Guanarteme y tomando una pequeña carretera que va hacia Tamaraceite. En esta carretera
y después de pasada una gasolinera, nos desviaremos a la derecha por un camino asfaltado
que conduce a un polvorín militar. Junto a este camino, al borde del Barranco de Tamaraceite,
se observa un afloramiento espectacular de lavas almohadilladas e hialoclastitas, datados en
4,4 m.a. y producidas por la entrada en el mar de lavas subaéreas con estructuras pahoe­hoe
En el borde izquierdo de la carretera se aprecian también detalles de las pillow, como
grietas de retracción en disposición radial, películas externas vítreas, etc. Estas pillow se
apoyan sobre sedimentos marinos del Miembro Medio de la Formación Detrítica de Las
Palmas en los cuales originan estructuras de cargas que pueden incluso aislar una pillow del
conjunto. A su vez, los sedimentos del Miembro Medio se apoyan sobre depósitos
conglomeráticos del Miembro Inferior, cuyos cantos fonolíticos en el contacto presentan
tonalidades rojizas y huellas producidas por organismos marinos litófagos.
Parada 2.­ Conjunto volcánico de Bandama
Para llegar a él, debemos regresar a Las Palmas desde la parada anterior y tomar la
carretera 811 (conocida como la carretera del centro) que en sus primeros 6 Km. es una
autovía. Hacia el Km. 10 (pasadas las poblaciones de Tafira Alta y Monte Lentiscal) nos
desviaremos a la izquierda por una carretera que conduce directamente a Bandama.
El Pico y la Caldera de Bandama constituyen un conjunto volcánico relativamente
reciente pertenecientes al Ciclo III. Ambos edificios se formaron durante un mismo episodio
eruptivo en el que se sucedieron fases de carácter freatomagmático y otras típicamente
estrombolianas. El Pico de Bandama corresponde a un cono de cínder formado por la
acumulación de lapillis y escorias basálticas, bien estratificadas y depositadas en torno a su
boca eruptiva. El cráter tiene forma en herradura, abierta hacia el NE, con un diámetro de 375
x 250 m. La Caldera, por su parte, es una depresión en forma de cono truncado e invertido.
Posee un diámetro que oscila entre los 1.100 y 850 m a la altura de sus bordes y los 200 m en
su fondo, y sus paredes son muy escarpadas, con desniveles medios de 200 m. Inicialmente, la
Caldera pudo ser un cono volcánico similar al Pico y su origen caldérico se debió
presumiblemente a la acción combinada de episodios explosivos freatomagmáticos que
crearon un vaciado en la cámara magmática a favor del cual se produjeron fenómenos de
colapso de sus paredes.
Aprovechando la situación que nos ofrece la cima del Pico de Bandama, podemos
obtener una excelente panorámica de los campos de volcanes más recientes de Gran Canaria,
aunque desgraciadamente muchos de ellos se encuentren parcialmente desmantelados. De
oeste a este, observaremos el volcán de Arucas, Monte Lentiscal, Tafira, el conjunto de conos
alineados de la isleta (al final de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria), los del Valle de
Jinámar, Santidad, Cuatro Puertas, Gando (al lado del aeropuerto), Arinaga, etc.
Parada 3.­ Mirador de la Cuenca de Tejeda
Después de visitada Bandama, regresamos a la carretera 811 y continuaremos por ella
hasta llegar a la Cruz de Tejeda. Son aproximadamente unos 25 Km. de recorrido pero por
una carretera muy sinuosa, por lo que recomendamos tomárselo con calma e ir disfrutando del
paisaje. Se atraviesan materiales del Ciclo III y también del Ciclo II. Una vez llegado al
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destino, podemos realizar el almuerzo en algunos de los restaurantes situados en este punto
(uno de ellos pertenece a la red de Paradores Nacionales) o comprar en los numerosos
chiringuitos que ofrecen a los turistas una gran variedad de souvenirs.
Con las pilas recargadas, podemos retomar el interés por la geología grancanaria.
Desde el mirador del Parador se obtiene una buena panorámica de la red de barrancos que
componen la Cuenca de Tejeda. En ella, el modelado erosivo es espectacular, destacándose
diversos cerros testigos (Roque Nublo y Roque Bentayga, entre otros), mesas (Acusa y
Junquillo), laderas en trapps o andenes, etc. Ya Unamuno, en el destierro que sufrió en las
islas Canarias, comparó el paisaje de las cumbres grancanarias con «una tempestad
petrificada».
Esta Cuenca de Tejeda está labrada sobre materiales de los tres ciclos magmáticos. En
líneas generales, aparecen en el fondo de estos barrancos materiales del Ciclo I, con
excepción de sus basaltos más antiguos. Discordante sobre estos materiales, se encuentran
lavas y potentes depósitos de brechas volcánicas del Ciclo II los cuales constituyen los restos
del desaparecido estratovolcán Roque Nublo. Finalmente, en la parte superior de algunos
barrancos, afloran localmente coladas y piroclastos del Ciclo III, como por ejemplo el volcán
de Juan Gómez, a la izquierda del mirador, que dio lugar a una colada que alcanzó el fondo
del Barranco de Tejeda.
Parada 4.­ Risco Blanco
Desde la Cruz de Tejeda se continúa por la carretera 811 hasta alcanzar el municipio
de San Bartolomé de Tirajana. Durante todo este trayecto vamos atravesando materiales del
Ciclo I que fueron depositados dentro de la Caldera de Tejeda, así como las intrusiones
posteriores de sienitas y los diques del cone­sheet. Por ello, dichos materiales presentan un
aspecto muy alterado y en donde resulta difícil distinguir a veces la roca de caja que queda
entre los diques. Siempre encima de estos materiales y en discordancia, se observan los
depósitos de lavas y brechas del Ciclo II.
El pueblo de San Bartolomé de Tirajana se encuentra situada en el interior de una
amplia depresión de más de 5 Km. de diámetro y cerrada por grandes escarpes de 200 a 350
m de altura. Estas paredes verticales están compuestas por un apilamiento de materiales del
Ciclo II (que formaban parte de la antigua ladera SE del estratovolcán Roque Nublo) y en
ellas nacen numerosos «calderos» que alimentan barrancos tan importantes como el de
Tirajana o Fataga. Hacia el centro de estos escarpes se alza majestuoso un domo fonolítico de
color blanco que domina el paisaje: es Risco Blanco.
Risco Blanco presenta unas dimensiones aproximadas de 500 x 400 m de diámetro y
400 m de altura. Atendiendo a su morfología y a su génesis, se clasifica como un
cumulodomo de expansión endógena en forma de cáscara de cebolla, es decir, su crecimiento
se realizó desde el interior al exterior por medio de sucesivos aportes magmáticos que fueron
intruyendo en la zona de su núcleo. Este domo se inyectó en los materiales del Ciclo Roque
Nublo en los que provocó pliegues de arrastre. Este domo ha sido datado en unos 3,8 m.a., por
tanto perteneciente al Ciclo Roque Nublo.
Parada 5.­ Rosiana
Continuando por la carretera 811 y pasado San Bartolomé de Tirajana podemos seguir
apreciando la depresión de Tirajana. Observamos cómo al pie de sus escarpes se amontonan
abundantes depósitos brechiformes compuestos por bloques de muy diversos tamaños
(algunos de dimensiones métricas) y naturalezas (tanto del Ciclo I como del 11) inmersos en
una matriz limo­arcillosa de carácter plástico. Estos depósitos han sido el resultado de grandes
deslizamientos del terreno (landslides) que han actuado desde el Plioceno Superior (a partir
del II Intervalo de inactividad volcánica) hasta la actualidad.
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Uno de estos deslizamientos afectó en febrero de 1956 al barrio de Rosiana (entre los
municipios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana). Coincidiendo con fuertes
precipitaciones, este deslizamiento arrastró, a modo de alfombra, numerosas casas y un
puente por el que discurría la antigua carretera, provocando el desalojo de unas 300 personas.
Todavía se aprecian restos de estas casas, en donde las paredes que permanecieron en pie
presentan una fuerte inclinación en la dirección del movimiento, así como del puente.
Parada 6.­ Las Fortalezas de Ansite
Una vez alcanzando el municipio de Santa Lucía de Tirajana tomaremos la carretera
815 y a la altura de su Km. 49 nos desviaremos a la derecha para acercarnos a Las Fortalezas
de Ansite (Fortaleza Grande y La Fortaleza). Según una leyenda, estos promontorios rocosos
llenos de cuevas (hasta hace poco tiempo aún se encontraban en ellas restos arqueológicos)
fueron uno de los últimos reductos de los pobladores prehispánicos ante la conquista que llevó
a cabo la Corona de Castilla. Así, el 29 de abril de 1483 algunos de estos aborígenes
prefirieron arrojarse al vacío al grito de «¡Atis Tirma!» que caer hechos prisioneros.
Geológicamente, estos promontorios representan restos erosivos en forma de cuchillos
labrados sobre lavas del Ciclo II. Además, en esta área nos encontramos en un sector del
borde sur de la Caldera de Tejeda que sólo se distingue mediante criterios litológicos: a partir
de la Fortaleza Grande y hacia el SE comienzan a aflorar lavas pertenecientes a la Formación
Basáltica del Ciclo I, mientras que hacia el NO (hacia el interior de la caldera) no existen
estos materiales y en su lugar afloran lavas e ignimbritas traquítico­riolíticas que
progresivamente presentan un mayor número de inyecciones de diques.
Parada 7.­ Restos vegetales en Brechas Roque Nublo
Una vez visitadas las Fortalezas, retomaremos la carretera 815 y seguiremos por ella
hasta su Km. 46 (casi enfrente de La Fortaleza). A mano izquierda, existe una pequeña presa
construida sobre Brechas Roque Nublo que son el objeto de esta parada.
Se presentan con una morfología lenticular indicativa de la adaptación de estos
materiales al paleocanal por el que debieron discurrir. Son depósitos fragmentarios en los que
se distingue varios componentes: fragmentos de rocas anteriores (líticos), vidrios vesiculados
(pómez) y/o densos, cristales y una matriz cinerítica. Estructuralmente presentan un carácter
masivo, caótico, con muy mala clasificación de sus componentes y en su base destacan
abundantes restos de moldes vegetales que presentan una orientación preferente. Estos
depósitos son el resultado de la acción de unas especies de «nubes ardientes» que en su rápido
movimiento van asolando la vegetación, incorporándola y orientándola en el sentido del flujo.
Continuando por la carretera 815, entre sus Km. 44 y 41, vamos atravesando sucesivos
depósitos ignimbríticos traquítico­riolíticos exocaldéricas del Ciclo I. En todos ellos suelen
apreciarse bases planas obsidiánicas de color negro, debido a sus bruscos enfriamientos, pero
a diferencia de las Brechas Roque Nublo, casi no presentan restos líticos y los vítreos se
encuentran muy estirados confiriendo a la roca una estructura en «flamas». En ocasiones, las
flamas llegan a presentar un enorme estiramiento llegando a formar estructuras boudinadas y
pliegues cuyas charnelas suelen orientarse concordantemente con la dirección del flujo. Estas
estructuras flameadas, los pliegues de flujo y las bases obsidiánicas, indican que la
temperatura de emplazamiento de estas ignimbritas fue superior a los 600 ºC.
Aunque la carretera es estrecha y sinuosa, y resulta difícil aparcar, merece la pena
intentarlo para ver algunas de estas características, como los pliegues, caso extremo de
pliegues en domo (los denominados coloquialmente por los tectónicos como «pliegues en
condón»).
Con esta parada finaliza el itinerario propuesto. Desde ella es recomendable seguir la
carrera 815, desviarnos luego hacia el Cruce de Sardina y allí tomar la autopista que conduce
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 27
directamente a Las Palmas. Nos habremos ganado un merecido descanso, una ducha
refrescante y una buena cena. A los amantes del pescado, existen numerosos restaurantes que
ofrecen pescado fresco típico de Canarias (Sarna, Vieja, Cherne, etc.).
Esperamos que disfruten de este itinerario y les animamos para que pasen algunos días
más entre nosotros y recorran otras áreas de Gran Canaria que tanto por sus contrastes
paisajísticos, como por los de vegetación, etc., se ha ganado merecidamente el sobrenombre
de «continente en miniatura».
Bibliografía recomendada
· ARAÑA, V. y CARRACEDO, J. C. (1978): «Los volcanes de las Islas Canarias. HI:
Gran Canaria». Ed. Rueda, Madrid, 175 pp.
· FUSTER, J. M.; HERNÁNDEZ­PACHECO, A.; MUÑOZ, M.; RODRIGUEZ
BADIOLA, E. y GARCIA CACHO, L. (1968): «Geología y Volcanología de las Islas
Canarias. Gran Canaria». Instituto «Lucas Mallada», C.S.I.C. 243 pp.
· ITGE (1990): Mapa geológico de España a escala 1:25.000. Proyecto MAGNA: Gran
Canaria (15 hojas y memorias explicativas).
· ITGE (1992): Memoria y mapa geológico de Gran Canaria a escala 1:100.000.
· SCHMINCKE, H. U. (1990): «Geological field guide of Gran Canaria». Ed.
Pluto­Press (4th edition), 212 pp.
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28 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
Rubén Naranjo.
ROQUE BENTAYGA
En la cabecera de la caldera de Tejeda, entre los barrancos de Tejeda y del Chorrillo,
el Roque Bentayga (1.300 metros) es la culminación de una pirámide que se eleva 600 metros
sobre el fondo de dicha depresión. Junto con el barranco de Siberio, estos tres colectores
suponen los elementos principales de una amplia red de drenaje que, al unirse, dan lugar al
barranco de La Aldea, el cual desagua la enorme caldera en el oeste insular.
Destaca el Bentayga en una amplia crestería, donde se alinean una serie de roques,
restos del desmantelamiento erosivo. Es una zona rica en yacimientos arqueológicos,
existiendo cuevas de habitación, enterramientos, graneros, murallas, grabados y pinturas
rupestres. Incluso cabe situar al Bentayga como centro de actividades rituales, con la
presencia de un almogarén.
Esta sierra del Bentayga es uno de los relieves destacados, en medio de la gran
caldera, en la que entre grandes desniveles, también sobresale la mesa de Acusa, del
Junquillo, El Toscón,...Un espectacular paisaje que Unamuno definiera como de “tempestad
petrificada,...de fuego, de lava, más que de agua”.
El origen de esta caldera está en relación con los distintos ciclos constructivos y
erosivos, que han dado lugar a la isla. En una primera fase, se señala el hundimiento de la
cúpula de un gran edificio central. Este hundimiento aparece asociado a la existencia de un
sistema cónico de diques (cone sheet), que tendría su vértice en un foco magmático poco
profundo.
Modelada posteriormente por la erosión, esta depresión se vería rellenada por los
materiales del segundo ciclo volcánico o Roque Nublo. De esta forma, la actual morfología
resulta del desmantelamiento erosivo de estos materiales, actividad que incluso ha puesto al
descubierto el anterior basamento.
La cubierta vegetal a lo largo de esta cuenca aparece condicionada, tanto por las
distintas variables ecológicas, como por la utilización antrópica del espacio. Así, se
encuentran altitudes que alcanzan desde los 400 a los 1.900 metros; siendo reconocible la
importante actividad ganadera o la repoblación con especies como los almendreros
(Amygdalus communis), que actualmente caracterizan al paisaje.
Bibliografía:
· ARAÑA, V. ET AL. (1987): Los Volcanes de las islas Canarias. III Gran Canaria.
Ed. Rueda. Madrid.
· PÉREZ­CHACÓN, E. ET AL (1984): “Caracterización de las principales unidades
vegetales de la cuenca Tejeda­La Aldea (Gran Canaria)”. En “Botánica
Macaronésica”, n° 11. Jardín Botánico ‘Viera y Clavijo’. Ed. Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria.
Fuente: Canarias 7.
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 29
BENTAYGA Y CUEVAS DEL REY
El yacimiento de la sierra del Bentayga está compuesto en realidad por tres núcleos
relativamente separados entre sí, construidos sobre tres singulares formaciones geológicas que
se disponen en línea, de poniente a oriente, a saber: el poblado de Cuevas del Rey (conjunto
de cuevas de habitación y granero excavado en la toba), el Roque del Camello (una necrópolis
de cuevas funerarias abiertas sobre la toba), y el Roque Bentayga propiamente dicho, donde
se localiza uno de los más interesantes complejos arqueológicos de la isla.
En la zona de acceso al Roque Bentayga se encuentra, abierto al público, un Centro de
Interpretación en el que se ofrece información adicional sobre este enclave. El acceso al
conjunto se realiza hoy a través de la carretera de Tejeda a Ayacata (C 811), y por tanto la
visita suele hacerse ascendiendo primero al Roque y posteriormente en todo caso
descendiendo a Cuevas del Rey por la carretera, pero, para el correcto entendimiento del
yacimiento, hay que tener en cuenta que en la época aborigen el poblado principal era el de
Cuevas del Rey, y el Roque es el final del mismo, con funciones más de carácter defensivo,
funerario, y en todo caso cultual, que habitacional. Un camino de factura aborigen conecta
todavía ambos conjuntos por la cara norte.
El poblado de Cuevas del Rey al que se puede llegar siguiendo la vía rodada que une
el Bentayga y la localidad homónima de Cuevas del Rey, constituye un asentamiento de
cuevas artificiales excavadas en una matriz tobácea de tonos rojizos, usadas como viviendas y
granero, que se hayan comunicadas entre si por andenes y escaleras excavadas. Las cuevas
presentan plantas diversas, destacando aquellas de morfología cruciforme, las estructuras
mixtas casa­cueva y, particularmente, la denominada Cueva del Guayre, una cavidad de
planta cuadrada, elaborada factura y amplia
superficie que presenta en su interior
decoración pintada en blanco, negro y rojo,
así como una compleja red de cazoletas y
canales en el piso, suponiéndose constituía
la residencia del Guayre o Señor de la zona.
Asociado a este conjunto, pero en
un nivel superior, se localiza un importante
granero, integrado por numerosos silos
dispuestos en diversos espacios. Algunos de
ellos muestran en su interior los restos de una
pasta blanca que, presumiblemente, fue empleada
Planta de la Cueva del Guayre
para lograr la plena impermeabilización de los espacios de almacenamiento. Esta práctica,
documentada también entre los beréberes del norte de África, tendría como fin último
asegurar las buenas condiciones de conservación de los productos alimenticios allí
custodiados. El acceso a la zona en la que se concentran estos silos no está exento de
dificultad, por lo que es aconsejable que se extremen las precauciones. Por el contrario, el
resto del conjunto presenta unas condiciones de visita muy accesibles.
El Roque Bentayga, uno de los más hermosos y espectaculares pitones basálticos de
los muchos que nos ha dejado la peculiar geología de la isla, se eleva en el centro de la
Cuenca de Tejeda hasta los 1404 m. dominando la margen izquierda del barranco, entre
Acusa y Artenara por un lado y el Roque Nublo por el otro.
En sus estribaciones tenemos un importante asentamiento prehispánico integrado por
varios grupos que suponen en conjunto un centenar de cuevas que acogen habitaciones, silos,
enterramientos y otros elementos de oscuro significado.
En la base del Roque, por su lado oriental se descubrió en los años 30 una curiosa
construcción excavada en la roca, conformada por un espacio de planta cuadrada, con
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30 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
cazoletas y canalillos, que ha sido interpretado como un lugar de culto o almogarén, y de
hecho constituye el punto más visitado del conjunto. Muy cerca, una cueva­túnel horada el
Roque y permite el paso a la cara norte, desde la que sube el camino aborigen que viene de
Cuevas del Rey. Junto a éste aparece una curiosa piedra redonda y ahuecada que fue
interpretada por Grau­Basas como lugar de ofrendas.
La base del Roque está delimitada por un muro de piedra que lo recorre en todo su
lado naciente y sur, y que puede estar delimitando el espacio sagrado de esta elevación, o bien
relacionado con motivaciones defensivas. En el lado sur aparecen todavía los restos del
camino aborigen que subía hasta la cima del monolito, aunque algunos tramos se han
desmoronado y hoy día es impracticable, salvo escalando. En la cima no existen otros restos
que pequeñas cuevas funerarias hoy vacías aunque Wölfel (1996, II, 832) habla de un altar en
su parte superior.
Recientemente (1990) se han dado a conocer dos estaciones rupestres de
alfabetiformes líbico­bereberes situadas en El Bentayga. Una de ellas, en su extremo poniente,
conserva cuatro líneas de signos, con la peculiaridad de que éstos, a diferencia de otros
ejemplos, están dispuestos en líneas horizontales, lo que unido a su fino trazado y a la
ausencia de pátina arroja una sombra de duda sobre su autenticidad.
En el mismo conjunto de El Bentayga se localizan diversas cavidades, naturales y
artificiales, que sirvieron a los canarios para depositar y rendir culto a sus difuntos. Algunas
de estas cuevas conservan aún parte del muro de piedra seca que debía sellar completamente
la boca de la misma.
Fragmento tomado de la Guía del Patrimonio Arqueológico de Gran canaria.
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 31
José Gregorio González
El Día. Sábado 14/12/ 2002
LA LUZ DEL BENTAYGA
Uno de los enigmas más apasionantes y extendidos de nuestras Islas es el de las luces
populares, misteriosas bolas de luz de curioso comportamiento que en ocasiones llegan a
parecer inteligentes, y cuya presencia hemos podido constatar en todo el Archipiélago. De
las últimas referencias, localizadas en la isla de Gran Canaria, nos ocupamos esta semana,
junto a otros asuntos de interés.
Tal y como explicamos de forma detallada en nuestro libro “Canarias misteriosa”, de
Ediciones Alternativas, las luces populares constituyen un fenómeno realmente curioso y
ampliamente presente en todas las Islas, cuyo principal misterio viene dado por el
comportamiento aparentemente inteligente, que presentan estas extrañas luminarias.
Con un tamaño constatado a corta distancia que oscila entre el de una pelota de
baloncesto y el que brinda la luz de un cigarrillo en la oscuridad, estas pequeñas esferas de luz
pueden recorrer grandes distancias y permanecer visibles por espacio de horas. Son capaces
de dividirse en varios cuerpos manteniendo el tamaño de la luz original e incluso modificar su
forma esférica, tomando la de una llama o pequeña hoguera, presentando un color que oscila
desde tonalidades amarillas y naranjas, alcanzando el azul típico de la combustión del alcohol.
Lo más desconcertante de este ya de por sí enigmático fenómeno, lo constituye su ya
mencionado comportamiento, aparentemente inteligente, pues numerosos testimonios han
coincidido al señalar que las luces se acercan desde la lejanía hasta los testigos,
acompañándoles por espacio incluso de horas en sus trayectos. No han faltado casos en los
que las luces han realizado “maniobras de acercamiento” hacia los testigos, que al reaccionar
con algo de temor ante la proximidad a sus cuerpos de pocos centímetros han visto cómo las
luces retrocedían. Las explicaciones propuestas para explicar estas bolas de luz han sido
varias, pero ninguna realmente satisfactoria. Tanto el fenómeno conocido como “rayo en
bola” a los socorridos “fuegos fatuos”, pasando incluso por reflejos luminosos en las rocas o
incluso emanaciones igualmente lumínicas procedentes de ciertos componentes minerales del
entorno, se han mostrado insuficientes para despejar un enigma que en el imaginario popular
ha sido relacionado con duendes, reuniones de brujas e incluso almas en pena.
LA LUZ DEL BENTAYGA
Nuestro incansable rastreo de este fenómeno a lo largo de la geografía canaria nos
llevó el pasado mes de agosto a localizar tres nuevas referencias sólo en la Isla de Gran
Canaria, una de las cuales destaca por su especial localización y por la leyenda que la rodea.
En Gran Canaria la luz popular más conocida es que antaño aparecía en la zona de La Isleta
recorriendo parte de la costa para internarse en la ciudad. Sus frecuentes apariciones lograron,
como suele ser habitual, influir en la toponimia y modificar el nombre de sus lugares de
aparición. Por ello, el gigantesco Puerto de la Luz se llama así, por las apariciones de una
misteriosa luminaria en el pasado. Con ser este caso el más conocido, no es ni mucho menos
el único. En Telde destaca la luz popular que aparecía en el barrio de San Francisco, que linda
con el de San Juan. Allí y hasta hace unas décadas aparecía una bola de luz en el barranco que
se internaba en las empedradas calles del barrio hasta alcanzar incluso la iglesia y actual
plaza, quedando memoria en la toponimia en un rincón conocido como Bailadero de las
Brujas.
Otra luz popular la localizamos en La Cumbrecita, una zona muy concreta de La
Aldea de San Nicolás, donde los mayores recuerdan ver unas bolas de luz que recorrían con
sorprendente agilidad y rapidez parte de las montañas al caer la noche.
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32 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
No obstante la más llamativa de todas es la historia de la luz del Bentayga, una
luminaria que mostraba un aspecto similar al ya descrito y que sembraba con algo más de
misterio las mágicas y estrelladas noche de Tejeda. La luz recorría parte de Tejeda y sus
barrancos, acercándose incluso a las inmediaciones del Roque Bentayga, la sacralizada
columna rocosa, de los antiguos canarios donde las cuevas de habitación y enterramiento, los
grabados rupestres y el almogarén certifican el potencial arqueológico y ritual del enclave. La
zona principal de aparición de la luz era entre el Bentayga y el Roque Nublo, hacia las zonas
conocidas como La Culata y el camino que conduce a la Cruz de Timagada. Hay quien
conoce esta zona como Degollada de las Brujas, topónimo que el lector ya habrá sabido
interpretar. Allí localizamos a un testigo de excepción, Don Severino Navarro Pérez, quien
nos relató sus propias observaciones de la luz y cómo se tenía la creencia, entre los del
pueblo, de que la luz aparecía durante medio año hacia Tejeda y el Bentayga, y el otro medio
por el otro lado, hacia el Roque Nublo. Curioso sin duda, como también lo es el hecho de
esbozar con explicación una historia que ya hemos localizado en diversos emplazamientos
como Mafasca en Fuerteventura o Los Hachitos en El Time. Nos referimos a la leyenda de la
cruz quemada corno origen y explicación del misterio. Con algunas pequeñas variaciones la
tradición popular explica estas luces como el alma en pena de alguna persona que se vio en la
necesidad de hacer fuego con parte de una cruz de madera, acción sacrílega ante los ojos de
Dios que le acarreó la condena a vagar en forma de luz tras su muerte. Lo curioso es que la ya
mencionada Cruz de Timagada, que tiene capilla y fiesta propia, recuerda para algunos de los
vecinos de mayor edad ese incidente, aunque cualquiera podrá comprobar que si alguna vez le
faltó un brazo a la cruz éste ya fue repuesto. También en El Time, como acertadamente nos
informó la historiadora palmera María Victoria Hernández, existe una cruz que parece
conmemorar un fenómeno e historia similar.
Desde nuestro punto de vista aunque es realmente llamativo que muchas de las luces
populares que hemos re­descubierto por nuestras Islas, tengan en común topónimos, historias
y relatos con tanta similitudes, lo es mucho más el hecho de que también compartan una
vinculación con enclaves arqueológicos aborígenes de connotaciones rituales. Un aspecto que
sin duda merece ser estudiado con mayor detalle.
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 33
Rubén Naranjo.
ROQUE NUBLO
La erosión ha dibujado en las cumbres grancanarias una serie de formas, que dan
personalidad al paisaje, constituyéndose incluso en un referente simbólico para sus habitantes.
Desde el punto más alto de la isla, Los Pechos (1.950 metros), el relieve se distribuye y
continúa al este y al oeste. La línea de cumbres divide a uno y otro lado, las dos mayores
calderas de la isla: Tirajana y Tejeda.
Hacia el oeste, el Roque Nublo (1.700 metros) preside la caldera de Tejeda. Sobre una
amplia plataforma, cortada por fuertes escarpes, se levanta un monolito rocoso de 65 metros
de altura y unos 35 de base. Junto a él, la erosión ha esculpido otros roques menores, cuya
denominación hace referencia a sus formas: La Rana, El Fraile,
La singularidad del Roque Nublo ha hecho que su nombre sirva para designar uno de
los ciclos o episodios volcánicos sucedidos en la formación de la isla, así como los materiales
que lo constituyen. Al primer ciclo (Mioceno), que tendría lugar entre los 14 y los 9 millones
de años, le siguió un largo período erosivo. Tras este intervalo, surge, ya en el Mioceno
Inferior, el segundo ciclo o ciclo Roque Nublo, por ser precisamente en este período cuando
se emiten los aglomerados, tipo nube ardiente, en los que la erosión esculpirá, con
posterioridad, dicho roque.
Aunque éstos no fueron los únicos materiales emitidos en dicho ciclo y, además, su
duración total fuese corta, el espacio comprendido entre los 4,5 y 3,4 millones de años, sí que
fueron notables sus efectos. De hecho, Gran Canaria quedaría prácticamente arrasada, y
cubierta por potentes mantos de aglomerados, que llegaron a alcanzar centenares de metros.
Los restos de troncos y hojas de especies propias de la laurisilva, fosilizados bajo enormes
capas de este material y localizados en algunos sectores de la isla, dan idea del poder
destructor de estas emisiones.
La formación de este aglomerado está en razón de la actividad explosiva que destruyó
el relieve preexistente en el centro de Gran Canaria, de tal forma, que incluso no resulta fácil
determinar con exactitud los centros de emisión. Las mismas dieron lugar a avalanchas de
bloques, lava y barro que, a su vez, englobaban todos los materiales que encontraban en su
camino. Resulta así un material heterogéneo, de variada composición y tamaño de las rocas
incluidas, y muy moldeable por la erosión.
Bibliografía
· ARAÑA, V. (1978): Los Volcanes de las Islas Canarias. III. Gran Canaria. Ed.
Rueda. Madrid.
Fuente: Canarias 7.
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34 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
EL NUBLO, SÍMBOLO DE GRAN CANARIA
Hace 5,3 y 3,4 millones de años dio comienza el segundo de los tres ciclos eruptivos
que construyeron la Isla. Durante ese tiempo, en el mismo epicentro insular, se fue alzando un
gigantesco estratovolcán que llegó a tener una altura mínima estimada en 2.500 m. sobre el
nivel del mar. Complejas secuencias de cataclismos y fenómenos geológicos desmontaron
dicho volcán, del que permanecieron sus materiales más
sólidos Un continuado período erosivo, que aún perdura,
moldeo en la roca las más diversas formas. De ellas las más
abundantes y de forma más o menos puntiaguda, reciben en
canarias el nombre de Roque, término que define una
“morfología residual en forma de torre".
El Nublo, que da su nombre al conglomerado
basáltico que lo compone así como al ciclo eruptivo que lo
generó, debió ser referencia importante de la cultura
aborigen. Si bien no quedan vestigios de importancia en sus
alrededores, como ocurre con el Roque Bentayga, sí parece
haber sido hito de alineaciones astronómicas, que
determinarían su calendario agrícola o cultural.
Para los actuales grancanarios posee una dimensión
que excede sus escasos 67 metros de altura. Su silueta, enhiesta y orgullosa en pleno corazón
de la isla identifica a sus habitantes. Uno de ellos, D. Néstor Álamo interpretó ese sentimiento
de altar de la tierra amada en su “Sombra del Nublo”. Letra y música que, sin pretenderlo,
sería con el tiempo himno de Grana Canaria.
El Roque Nublo no es La Meca, pero hay que ir, al menos, una vez.
ESCALADA EN EL NUBLO
El Roque Nublo, que continúa siendo testigo de diversos ritos, es también la roca
emblemática de montañeros y escala grancanarios, desde que tres hombres H. Ranschert, G.
Wolffsmitt y H. Langenbacher, por entonces empleados en la construcción del Pto. de la Luz,
alpinistas en su patria y fascinados por la Gran Piedra, lo escalaron por vez primera. Tras
meses de preparación y muchos intentos, un 20 de junio de 1932 pisaron por su cima virgen.
Volvió a su soledad hasta que en el año cuarenta conoció otros hombres de camisa
azul y brazo en alto, también venidos de fuera. Por fin, en 1950 tendría lugar la primera
ascensión isleña, asimismo primero en solitario, efectuada por Juan Suárez.
Días después repetiría acompañado de Emilio Padrón y Rafael Marrero. Eran los
comienzos grancanaria.
Desde entonces, el Roque fue motivo de peregrinaciones y ceremonias religiosas
(hubo una Virgen de El Nublo en un hueco de La Rana) y fiestas de escaladores (la “Integral”
de cada año). En sus paredes se han dirimido amores y vanidades que lo han llenado de
difíciles “vías” que lo surcan por todas sus caras, experimentando en roca propia la evolución
técnica y materiales.
El Nublo seguirá imperturbable, batido por el viento, erecto y orgulloso, como bastión
de la canariedad en el extremo de su plataforma.
Fuente: Canarias 7.
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 35
ALGUNAS PLANTAS DEL NUBLO
BALILLO
Sonchus lepthocephalus cass
Arbusto endémico de Canarias en las islas centro orientales
donde es muy común en laderas y riscos entre los 200 y 1.500 m. De
altitud. Su ramaje abierto de hasta 1,5 m. De altura, sus hojas
alternas de un verde lustroso de 10­20 cm. se juntan en los extremos
de los tallos que son levantados o algo colgantes, leñosos y
quebradizos, que dejan escapara un jugo lechoso y pegajoso. Sus
flores agrupadas en el extremo de los tallos son de un vistoso
amarillo. Planta familiar de los riscos de Ayacata, su color acre y
agradable perfuma las paredes y también la ropa y las cuerdas de
quien se roza con ellas. Es el aroma de os escaladores “ayacatenses”.
SALVIA MORISCA
Salvia canariensis L.
Frecuente junto al camino, esta mata arbustiva de base
leñosa y madera quebradiza que llega a alcanzar los 2 m. De
altura, se halla ampliamente distribuida desde los 50 m.
Sobre el nivel del mar hasta las cumbres de todas las Islas
Canarias –por confirmar en el Hierro­ de donde es endémica.
Pertenece a la familia de las labiadas, de
características hojas lanceoladas­sagitadas, superficie verde
oscura y envés blanquecino. De ella destacan sus flores, de
un vistoso color que va del rosa­violáceo al púrpura oscuro,
agrupadas en inflorescencias terminales y ramificadas.
Planta medicinal por excelencia, su infusión alivia
gran número de trastornos. Baja la fiebre y la regla, alivia la
diabetes, calma los espasmos nerviosos y es además
tonificante, digestiva y antiséptica. Sus hojas, masticadas, desinfectan dentaduras en mal
estado.
ALHELÍ MONTUÑO
Erysimun bicolor (hornem) D.C.
Pequeño arbusto de tallo erecto y
ascendente, de hojas lineares tirando a lanceoladas,
con bordes ligeramente dentados. Su floración,
primavera­verano, da lugar a flores de cuatro
pétalos muy vistosas de colores blanco y malva.
Este endemismo macaronésico perteneciente
a la familia de la mostaza, crucífera, viven en las
isla de Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran
Canaria en alturas próximas a los 1.000 metros.
Abundante en toda la cumbre y, especialmente en la
parte de El Nublo. Es una de sus alegrías
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ROSALITO SALVAJE
Pterocephalus dumetorum (Brouss)
Este arbusto endémico de Tenerife y Gran Canaria es
habitante típico de las zonas cumbreras, en especial de Gran Canaria
donde llega a se abundante (zonas de El Nublo, La Culata, Tejeda,
Tirajana, etc.). Perteneciente a la familia de la escabiosa puede
alcanzar más de 1,5 m. de altura.
Posee tallos parduscos en cuyos extremos se amontonan las
hojas lanceoladas de un verde apagado. Sus flores, por el contrario,
son de un luminoso e intenso color rosado. La mejor época para
disfrutarla es de mayo a agosto. Planta cumbrera por excelencia
resiste sequías prolongadas viviendo sobre terrenos “duros” en
riscos o laderas y asociada al retamar­escobonal.
Fuente: Canarias 7.
ALGUNAS AVES DEL NUBLO
EL MIRLO
Turdus merula cabrerae
Todo un ejemplo de adaptación. De vivir en lo
más intricado de la floresta ha pasado a ser un vecino
próximo del hombre, ocupando parques, jardines y,
sobre todo, cultivos. Es un pájaro que se ha ganado a
pulso la enemistad de los agricultores pues ni lo
dicharachero de su canto ni la masiva eliminación de
insectos nocivos que realiza no compensan el destrozo
que causa en los frutales, cosechas tiernas o recién
plantadas.
Pájaro grande (25 cm.) y fácil de reconocer por
su color negro intenso y pico amarillo en el macho y
tonos parduscos las hembras y jóvenes. El mirlo destaca por lo escandaloso –ruidoso­ de su
continuo ir y venir en busca de alimento con que saciar un apetito siempre insatisfecho,
especialmente en época de cría, en que la hembra, sola, incuba de 3 a 4 huevos en un sólido y
voluminoso nido construido también por ella misma.
AVURRIÓN, VENCEJO UNICOLOR
Apus unicolor unicolor
De 15 cm. De longitud y casi 40 cm. De
envergadura apenas llega a los 50 gramos de peso. Todo
ello hace de este pájaro endémico de la macaronesia un
volador nato que se alimenta de “plancton aéreo” (insectos
voladores o arrastrados por corrientes ascendentes) que
captura aras de suelo como a gran altura. Se aparea en el
aire y de él recoge los materiales con los que construye su
nido (2­3 huevos) en riscos e incluso en edificios. Hasta
hace pocos años, una familia de avurriones anidaba en la
arista norte de El Nublo.
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 37
Su característico vuelo rápido, errático, que obedece a su batir alternativo de las alas
no simultáneo como el resto de las aves. Otra curiosidad de la especie es la que tiene las crías
de aletargarse cuando escasea la comida o en ausencias prolongadas de sus padres, pudiendo
permanecer en ese estado hasta diez días.
Si se le encuentra en el suelo, y no está herido láncesele al aire: la debilidad de sus
patas no le permite la arrancada de despegue.
HORNERO, MOSQUITERO COMÚN
Phylloscopus collibita canariensis
El hornero, pequeño silbido de no más de 10 cm., es el más abundante de su familia en
Canarias. Subespecie del mosquitero común y endémico de
las islas centro­occidentales, es más oscuro y de alas más
redondeadas que el europeo.
De distribución muy amplia se le encuentra desde la
costa hasta la cumbre revoloteando en busca de alimento.
Aunque no desdeña frutos y bayas es, fundamentalmente,
insectívoro como indica su aguzado pico. En la caza de
bichos despliega toda su capacidad de vuelo maniobrero con
alocadas acrobacias.
Inquieto y vivaz pero también familiar, construyen su
nido que es un primor, en forma de horno –de ahí su nombre
popular­, con entrada lateral y algo elíptica, más alto que
ancho, donde saca de 3 a 5 crías entre enero y junio. Su canto es un monótono y repetitivo
“chip­chip­chip”.
Fuente: Canarias 7.
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EL PINO CANARIO
Descripción y biología
Entre los árboles que, de manera natural, pueblan nuestro Archipiélago, el pino
canario (Pinus Canariensis) es uno de los más populares, tanto por su abundancia en algunas
islas, como por el importante papel socio­económico que ha desempeñado.
De porte erecto y tronco cilíndrico, esta especie alcanza normalmente los 40 m. de
altura, si bien los ejemplares más viejos pueden llegar incluso a 60 m.
Es una especie monoica, es decir, un mismo ejemplar tiene a la vez inflorescencias
masculinas y femeninas. Las primeras son de pequeño tamaño y se agrupan en racimos en el
extremo de las ramas. Las femeninas (piñas), por el contrario, aparecen solitarias o en grupos
de 2­3 en las axilas de las ramas, siendo además mucho mayores y de color verde oscuro al
principio y pardorojizas una vez maduras. Las semillas (piñones) están provistas de alas fijas
membranosas que facilitan su dispersión por el viento.
Las piñas, que son las inflorescencias femeninas, aparecen solas o en grupos de dos a
tres.
Las inflorescencias masculinas forman un ramillete de pequeños conos anaranjados.
Su corteza o "Corcha, de color gris­plateado o pardo­rojizo, es casi lisa durante los
primeros años de crecimiento, aunque luego se resquebraja y adquiere gran grosor, simulando
en gran medida al corcho, del que toma su nombre. Esta corteza sirve de protección frente al
fuego, lo que permite al pino canario rebrotar sin dificultad tras los incendios.
La copa tiene forma cónica cuando el árbol es joven, pero se torna irregular en los
ejemplares viejos debido a múltiples ramificaciones.
Las hojas o acículas, que aparecen reunidas en grupos de tres, tienen 20­30 cm. de
longitud y son muy finas, agrupándose en manojos a lo largo de las ramas y, especialmente,
en el extremo de las mismas.
La madera, de gran calidad por su resistencia mecánica, es de color amarillo­rojizo,
aunque los ejemplares viejos tienen duramen (la parte central del tronco) muy lignificado y
teñido de color marrón oscuro. Esta parte del tronco – denominado tea – es la más preciada,
por su calidad y dureza, para la ebanistería.
Los pinares naturales son formaciones más o menos abiertas en las que, además del
pino, aparecen varias especies de arbustos endémicos
La distribución del pino canario abarca las islas centrales y occidentales del
Archipiélago, donde conforma importantes masas boscosas en las vertientes norte y sur de las
islas, generalmente entre 300 y 2400 m. de altitud, aunque esto depende de la orientación y de
las condiciones orográficas climáticas locales. En la isla de La Gomera, sin embargo, no han
existido verdaderos pinares naturales, aunque sí algunos ejemplares más o menos aislados
creciendo en afloramientos rocosos. Tanto en esta última isla como en Fuerteventura y
Lanzarote se han llevado a cabo, durante las últimas décadas, plantaciones en zonas ajenas a
su distribución potencial.
Los pinares naturales conforman comunidades florísticamente pobres en comparación
con otros ecosistemas insulares. La especie arbórea dominante es el pino canario, que puede
estar acompañado en ocasiones por sabinas (en vertientes del sur principalmente), brezos,
fayas y otros elementos del monteverde (en las medianías del N y NE) e incluso cedros (en las
zonas más elevadas de Tenerife y La Palma). En realidad, muchas de estas especies forman
parte del sotobosque, sin alcanzar un desarrollo verticalmente arbóreo, debido a la incidencia
negativa de los incendios y a los aprovechamientos forestales reiterados. Además de las ya
mencionadas, hay varias especies de arbustos característicos de los pinares, como el escobón
(Chamaecytisus proliferus), el codeso Adenocarpus foliolosus, el amagante (Cistus
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symphytifolius), y el poleo (Bystropogon origanifolius), así como varias especies de tomillos
(Micromeria spp.), corazoncillos (Lotus spp) y gramíneas.
El pino canario sustenta una rica flora liquénica y una fauna invertebrada de gran
interés, entre la que destacan varias especies de escarabajos, avispas y arañas. En Tenerife y
Gran Canaria hay aves exclusivamente ligadas al pinar, como el pinzón azul (Fringilla teydea)
o el pájaro carpintero (Dendrocopos major).
Historia y usos
Desde tiempos remotos, este árbol ha desempeñado un papel trascendental en la
cultura insular, pues han sido muchos los productos que de él se obtenían. Así, durante el
período prehispánico, los aborígenes fabricaban armas y bastones con su madera, además de
aperos agrícolas rudimentarios y objetos para uso doméstico (recipientes de madera, peines,
cucharas, etc.). También, en una crónica antigua de Gran Canaria, se menciona que el
Guanarteme de Gáldar tenía su casa forrada de tablones de tea decorados con figuras
geométricas coloreadas.
Con grandes troncos cuidadosamente trabajados construían canales para el agua
"chajascos" (tablones funerarios para transportar los muertos) y ataúdes. La corteza o
"corcha", junto con la resina, fue también utilizada para los embalsamamientos y para teñir
pieles, mientras que las astillas de tea (fuertemente resinosas) eran usadas como "hachones"
para alumbrarse. Incluso los diminutos piñones de pino canario parece ser que también
formaba parte de la dieta de estos primitivos habitantes.
Durante el siglo XV, incluso antes de concluir la conquista del Archipiélago, se inició
la explotación de la brea o "pez", una actividad que persistió hasta finales del siglo XVIII. El
impacto de esta industria sobre los pinares fue enorme, pues para extraer la resina de la forma
más rentable se procedía a trocear y quemar todo el pino en hornos construidos al efecto, por
lo que amplias zonas fueron rápidamente deforestadas. La brea se utilizaba en construcción de
edificios (como impermeabilizante), aunque su principal destino fue el calafateado de los
barcos, tanto para la industria naval isleña cono para la exportación. La exportación de la pez
fue una práctica muy extendida en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En Tejeda se
encuentran Los Llanos de la Pez, topónimo que pone de relieve la existencia en la zona de
numerosos hornos construidos para la obtención de la brea y que deforestó gran parte del
pinar en este municipio.
La madera de tea (parte más interna de los pinos viejos, fuertemente resinosa) debido a
sus especiales características de dureza y resistencias la hacían muy aprovechable para
trabajos de carpintería y ebanistería (artesonados, techumbres, puertas, etc.) llegando incluso a
exportarse a la Península, donde existen muchos edificios en los que se empleó esta preciosa
madera.
Debido a sus excelentes características, la tea fue muy apreciada para la construcción
de grandes casonas.
La tea ha sido ampliamente utilizada en trabajos de ebanistería.
Otra práctica importante fue el aprovechamiento de la madera para la construcción de
viviendas e iglesias, además de ingenios, molinos, lagares, dornajos, muebles, carretas y
aperos agrícolas, entre otros. La madera más preciada era la ateada, pero como no todos los
árboles la producen, era preciso catarlos para probar su calidad y espesor. Por esta razón, es
frecuente observar muchos pinos viejos con la base del tronco parcialmente excavada a golpes
de hacha o "azuela". Algunas de estas cavidades, a menudo agrandadas tras los incendios,
podrían albergar varias personas en su interior.
Por otra parte, desde el siglo XVII hasta mediados del XX tuvo gran auge la
construcción naval en la isla de La Palma y, en menor medida, en Tenerife. Cuentan las
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crónicas que durante el reinado de Felipe II, algunos de los barcos de la Armada Invencible
fueron construidos en estos astilleros con madera de pino canario.
Asimismo, la elaboración de canales para la conducción de agua hasta los núcleos
urbanos persistió hasta finales del siglo XIX, al igual que la explotación de la resina, que se
extraía produciendo un corte en el tronco. Esta se recogía en pequeños recipientes de cerámica
y servía para barnices y pinturas.
El carboneo fue otra actividad bastante extendida, aunque su impacto fue menor en los
pinares que en el monteverde. Más importancia tuvo, y en buena medida la sigue teniendo
aún, la recogida de pinocha o pinillo, material que desempeñó una función muy importante
hasta hace pocas décadas en los embalajes de fruta y relleno de colchones. Los "pinocheros",
que es como se denomina a los que recogen pinocha, han persistido hasta nuestros días
gracias al uso ampliamente extendido, de este material como cama para el ganado y compost
agrícola.
Todas estas actividades de explotación fueron reduciendo de modo extraordinario la
extensión del pinar, de tal modo que en Gran Canaria ­según Sunding­ fueron destruidos el
80% de los bosques de pinares.
Las propiedades farmacológicas del pino han sido escasas, pero no por ello carentes de
interés. Entre las aplicaciones más sorprendentes, destaca el uso del "agua de tea" para
combatir la piorrea, resina para los quistes e infusiones de yemas para mejorar la bronquitis o
el asma. También para el escorbuto había un sencillo remedio a base de miel y retoños
tiernos.
No menos curioso resultan los relatos que aluden a pinos gigantescos, como el que
sirvió para techar la Iglesia de Los Remedios en La Laguna, o la Ermita de San Benito, en la
misma ciudad. Mucho de estos ejemplares centenarios han sido respetados e incluso casi
venerados, como el pino de la Virgen, en Teror (Gran Canaria) o el de El Paso (La Palma);
otros simplemente destacan por sus dimensiones excepcionales, como el pino gordo de
Vilaflor, cuyo tronco tiene 8 m de circunferencia. También la toponimia refleja en buena
medida el importante papel que el pino ha desempeñado en nuestra cultura; Pinolere, Pino
Alto, Lomo del Pino, El Pinalete, etc., y prueba de ello es que en 1991 este árbol fue
declarado símbolo vegetal de la isla de La Palma mediante Ley del Parlamento de Canarias.
Conservación
Originalmente, los pinares ocupaban el 25% de la superficie del archipiélago pero, a
consecuencia de las talas reiteradas, dicha extensión se vio reducida a menos del 12% a
finales del siglo pasado. En 1900 se iniciaron las primeras repoblaciones forestales con pino
canario en la isla de Tenerife, aunque sería a partir de 1940 cuando se emprende esta labor de
forma generalizada y extensiva en las restantes islas. Esta política de reforestación ha
permitido no sólo recuperar ampliamente el dominio de los pinares (que han pasado de 57000
a 85000 ha.), sino que incluso ha sido desmedida al haberse ocupado zonas de dominio
potencial de otras formas vegetales (monteverde, escobonal, etc.).
El hecho de que el pino canario sea resistente al fuego, junto con su capacidad de
rebrotar tras las talas y sus pocos requerimientos de suelo, han condicionado que sea
ampliamente utilizado para repoblaciones en otras regiones del mundo, desde la Península
Ibérica hasta Italia, Sudáfrica e incluso Argentina.
Actualmente la mayor parte de los pinares canarios están incluidos en montes de
utilidad pública y en una amplia red de espacios protegidos, por lo que los aprovechamientos
de madera son casi inexistentes. La recogida de pinocha se permite como medida encaminada
a la prevención de incendios, aunque es preciso disponer de autorización. En cualquier caso,
los incendios en zonas de pinar son, hasta cierto punto, difícilmente evitables teniendo en
cuenta las características altamente combustible de este tipo de coníferas, el abrupto relieve
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insular o la presencia de condiciones meteorológicas adversas (periodos de sequía
prolongados y vientos secos). Los daños ecológicos de los grandes incendios – sin ser
desdeñables ­, distan mucho de ser catastróficos, como tan a menudo se ha postulado.
Cultivo
El pino canario es un árbol poco utilizado en jardinería, probablemente debido a las
grandes dimensiones que adquiere su copa y el gran desarrollo de su sistema radicular. En
cualquier caso, si opta por cultivarlo con fines ornamentales tendrá que disponer de un jardín
amplio donde plantarlo a suficiente distancia de las viviendas.
Como esta especie tiene muy pocos requerimientos de suelo, puede ubicarse
directamente en sustratos rocosos de cualquier tipo. Tampoco presenta dificultades para su
reproducción ni para su mantenimiento, es extraordinariamente resistente a las enfermedades
y puede cultivarse incluso por encima de los 200 m de altitud, ya que soportan temperaturas
que oscilan entre –12 y 45ºC.
Fuente: Biodiversidad.­ Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. org
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INVASIÓN, CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE LAS ISLAS
CANARIAS
Primeras noticias sobre Canarias
Las primeras noticias que se poseen sobre Canarias datan de la Antigüedad clásica,
tanto griegos como romanos conocían la existencia del Archipiélago Canario, según se puede
ver en los textos de Homero, Hesiodo, Plinio, etc. Sin embargo, durante la Edad Media parece
perderse toda referencia europea hacia las islas y es sólo a partir del siglo XIV cuando tiene
lugar el redescubrimiento de Canarias por marinos procedentes de distintos puertos europeos
(genoveses, catalanes, mallorquines, castellanos y portugueses) que comienzan a navegar por
las cercanías del Archipiélago Canario en busca de esclavos para venderlos en los mercados
europeos, y también de orchilla.
Esta expansión por el Atlántico respondía, esencialmente, al cierre de las
comunicaciones entre el mediterráneo con el Oriente, motivado por la ocupación musulmana.
Ante este gran obstáculo se planteaba un proyecto de alcanzar el Oriente por el Atlántico. Y
es a partir de entonces cuando los viajes a Canarias aumentan considerablemente, sobre todo a
partir de la expedición de un genovés, Lancelotto Mallocello, entre 1302­1338; desde
entonces las Canarias comienzan a ser representadas en las cartas náuticas y portulanos de la
época, al mismo tiempo que se sucedían expediciones de florentinos, genoveses, aragoneses,
mallorquines, andaluces y vascos con fines religiosos, evangelizadores y en busca de esclavos
y orchilla.
La justificación jurídica de la conquista de Canarias
La conquista de territorios se basaba en la doctrina papalista, que argumentaba que el
Papa, como representante de Dios en la tierra, poseía un poder ilimitado sobre todos los
hombres y sólo reconocía como sociedad legitima a aquella compuesta por la congregación de
los fieles. En este contexto, el Papa tenía derecho a disponer de aquellos territorios o estados
considerados ilegítimos y delegar su dominio a un príncipe cristiano, quien podía esclavizar a
su población en caso de que ésta se negase a la conversión al cristianismo.
Esta doctrina papalista matizaba la existencia de dos grupos de no cristianos. Los
infieles, compuestos por los judíos y musulmanes, que negaban la existencia del Dios
cristiano y contra los cuales era lícita la cruzada militar, y los paganos, que desconocían la
doctrina de Cristo, y con los cuales se imponía una tarea evangelizadora y, en caso necesario,
una acción militar.
Entre los siglos XIII y XV por la influencia de pensadores como Juan de Paris,
Guillermo de Ockam y Marsilio de Padua se plantea una teoría, contraria a la papal, en la que
se propugnaba que el Papa sólo poseía un poder espiritual sin atribuciones políticas. En
definitiva, proponía que todas las sociedades eran legítimas independientemente de que fueran
o no cristianas; obviamente este pensamiento no tuvo especial relevancia en su época.
Sin embargo, el Papa desempeñó más bien un papel de juez en las distintas disputas
jurisdiccionales internacionales, como fue el caso de las rivalidades entre Castilla y Portugal,
que dieron lugar a una serie de bulas papales. La primera, en 1433, concedía el derecho sobre
el Archipiélago Canario a D. Enrique el Navegante, príncipe de Portugal. Posteriormente la
bula de 1436 reconocía el pleno derecho de Castilla sobre el Archipiélago en detrimento de
los portugueses. A pesar de ello, el conflicto entre castellanos y portugueses se mantuvo vivo,
como lo pone de manifiesto los distintos intentos de conquista de las Islas Canarias por los
portugueses. Sin embargo, este clima de enfrentamiento concluye con el tratado de Alcaçovas
en 1479, donde los portugueses reconocían el derecho de los castellanos a las Islas y los
castellanos la soberanía portuguesa sobre Fez y Guinea.
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La conquista de Canarias
El proceso de conquista de Canarias tiene lugar a lo largo del siglo XV, entre 1402, en
que se inicia con la conquista de Lanzarote, y 1496 en que finaliza la conquista del
Archipiélago con la isla de Tenerife. La conquista se llevó a cabo bajo dos procedimientos o
sistemas. Por un lado, tenemos la conquista señorial realizada por individuos particulares bajo
su propia financiación y mediante la contribución de mercaderes. Y por otro, la conquista
realenga llevada a cabo bajo la autoridad real, que era quien proporcionaba los medios
humanos y materiales, aunque a veces la Corona solía recurrir, también, a la financiación
privada.
La diferencia entre la conquista señorial y realenga es muy importante, porque va a
determinar ciertos aspectos relevantes de la vida económica, social, e institucional de las islas.
Así, en las islas de señorío, la tierra pertenecía al señor, y éste cedía el derecho útil de la tierra
a cambio de una renta o impuesto por la utilización de la misma. Por el contrario, en las de
realengo pertenecía a la Corona, y ésta repartía los recursos entre los que habían participado
en la conquista.
a. La conquista señorial
Se corresponde a la conquista de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y
El Hierro. La conquista de estas islas se llevó a cabo bajo la dirección de Juan de Bethencourt,
noble francés, quien había obtenido permiso del rey Enrique I de Castilla. La expedición
conquistadora partió del puerto francés de La Rochelle en mayo de 1402 y en verano de ese
mismo año desembarcó en Lanzarote, donde establece un pacto de amistad con el jefe
aborigen, Guadarfía, y levanta un campamento en el lugar denominado El Rubicón.
Después intentó conquistar la isla de Fuerteventura, sin embargo, la resistencia de los
primitivos majoreros impidió el objetivo. Ante ello, Bethencourt decidió buscar refuerzos en
la Corona castellana y deja el mando a su lugarteniente Gadifer de la Salle. En 1404
Bethencourt regresa con refuerzos y con la concesión de privilegios por parte del Rey, con lo
que lleva a cabo la conquista de Fuerteventura que concluye en 1405.
Terminada la conquista de Fuerteventura, Bethencourt intentó la conquista de las islas
de Gran Canaria y La Palma sin grandes éxitos. Tras estos fracasos emprendió la conquista de
la isla de La Gomera y El Hierro y, una vez terminada esta última empresa, Bethencourt
partió hacia Europa, dejando a su sobrino Maciot de Bethencourt al frente de los territorios
conquistados. Jean de Bethencourt, que no regresaría más al Archipiélago, murió en Francia
en 1425.
b. La conquista realenga: Gran Canaria, La Palma y Tenerife
Ante la imposibilidad de los señores para concluir la conquista total del Archipiélago y
dada la importante situación de Canarias en las rutas de expansión africana, los monarcas
tomaron las riendas de la conquista de islas pendientes de conquistar: Gran Canaria, La Palma
y Tenerife.
La conquista de Gran Canaria
En 1478 una expedición organizada por los Reyes Católicos desembarca en Gran
Canaria, en las cercanías donde hoy se encuentra la ciudad de Las Palmas, al mando de Juan
Rejón y del Deán Juan Bermúdez. Establecen un campamento denominado el Real de Las
Palmas, junto al Guiniguada, donde tuvo lugar el primer enfrentamiento con los aborígenes,
que sufrieron la primera derrota y se replegaron al interior de la isla.
Pronto surgieron las rivalidades entre los conquistadores, en especial entre Juan Rejón
y el Deán Bermúdez. Ante esto el rey envió a Pedro de Algaba como nuevo gobernador en
sustitución de Juan Rejón. Sin embargo, éste decapita a Pedro de Algaba, motivo por el cual
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es enviado Pedro de Vera como nuevo gobernador, quien lleva a cabo el arresto de Juan
Rejón.
El nuevo gobernador, Pedro de Vera, impulsó la conquista de la isla venciendo a
Doramas en las montañas de Arucas y capturando en Gáldar al guanarteme Tenesor Semidan,
quien sería llevado a la Corona de Castilla ante los monarcas y convertido al cristianismo,
tomando como nombre Fernando Guanarteme. A su vuelta a Canarias colaboró con los
conquistadores y participó posteriormente de forma activa en la conquista de Tenerife.
La conquista de Gran Canaria quedaba reducida a distintos grupos aborígenes
refugiados en el interior de la isla, pero, tras varias batallas, el 29 de abril de 1482, según nos
relatan las crónicas, los antiguos canarios se presentaron en el Real de Las Palmas, dando por
finalizada una larga campaña de cinco años, aunque pequeños grupos de indígenas
continuaron alzados en las cumbres.
La conquista de La Palma
Después de varios intentos frustrados, Alonso Fernández de Lugo organizó desde Gran
Canaria una expedición para llevar a cabo la conquista de La Palma. El desembarco tuvo
lugar en las costas de Tazacorte y, tras conseguir firmar un pacto de amistad con el jefe
aborigen del lugar, Mayantigo, organizó su primer campamento en la isla. Sin embargo, otros
reyes, como Jarigua y Garehagua se resistieron pero terminaron por caer derrotados. Tan sólo
el príncipe Tanausú siguió en pie de guerra, refugiado en la Caldera de Taburiente. Tras
distintas escaramuzas frustradas, Lugo planeó utilizar como último recurso el método de la
traición, concertando una entrevista con el príncipe alzado, que terminó con el apresamiento
del mismo y con la mayoría de sus seguidores. Prisionero Tanausú, fue enviado cargado de
cadenas a la Península, destino al que nunca llegaría pues murió en el camino.
La conquista de Tenerife
Concluida la conquista de La Palma, Alonso Fernández de Lugo inició la de Tenerife.
En 1494 desembarcó en la playa de Añazo, pactando con el Mencey de Anaga y Güímar y
levantó un campamento. Avanzó hacia el interior hasta el barranco de Acentejo. Allí, los
guanches, aprovechando las características orográficas del terreno y su conocimiento del
mismo infligieron una severa derrota a la expedición conquistadora. A este suceso se le
conoce como La Matanza de Acentejo. Los conquistadores supervivientes retornaron al Real
de Añazo y reembarcaron con rumbo hacia Gran Canaria. Posteriormente Lugo reorganizó la
última expedición, que también se resolvió en Acentejo con la batalla que los conquistadores
llamaron la Victoria de Acentejo y que terminaría con la conquista de la isla de Tenerife, en
1496.
La situación del aborigen tras la Conquista
La conquista de las islas y su integración en el sistema castellano va a tener para los
indígenas consecuencias de importancia. La propiedad de la tierra se distribuyó entre los
conquistadores y colonos, se importaron nuevos sistemas de vida y de cultivos, la
colonización se caracterizó por una amalgama de pueblos diferentes, se introdujo un sistema
económico centrado en la explotación agraria y la comercialización, que insertó a Canarias en
la nueva economía de mercado. Se introdujeron instituciones de origen europeo, una nueva
religión, etc.
En definitiva, tuvo lugar un proceso de agresión aculturativa, que se manifestó
principalmente en tres planos:
Biótico: derrumbe poblacional producto de nuevas enfermedades ante las cuales los
aborígenes no tenían defensas.
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El ecológico: el conquistador se apoderó de tierras y ganado y no sólo acabó con el
sistema económico aborigen, sino que también provocó un desequilibrio ecológico del medio
con la introducción de nuevos cultivos, sistema de propiedad de la tierra y transformación de
la economía ganadera.
En el plano socioeconómico: Se impuso un sistema de producción de carácter
mercantilista.
Los aborígenes siguieron dedicándose mayoritariamente a sus anteriores actividades,
al pastoreo, aunque algunos, bien por haber participado en la conquista o colaborado con los
castellanos, recibieron como pago a sus servicios, datas de tierra, que pusieron en cultivo
mediante los nuevos sistemas aprendidos.
Por el contrario a los indígenas alzados, los que no pactaron con el conquistador, o
simplemente los que no se adaptaron a la nueva situación, fueron vendidos como esclavos en
los mercados de Sevilla o Valencia, o simplemente deportados a otras islas, en este sentido
gran parte de la población de Gran Canaria y Gomera fueron enviadas a Tenerife.
De todos modos el carácter de integración no fue igual para todos los aborígenes. Los
pertenecientes a la clase noble, recibieron un trato especial y generalmente se entrecruzaron
con los conquistadores y colonos. Así por ejemplo, los familiares de los menceyes y parientes
importantes del Guanarteme de Gáldar recibieron el tratamiento de don, a la vez que se les
entregaron tierras y ocuparon puestos relevantes en la sociedad del momento.
Los de menor categoría, pero participantes también en el proceso de conquista,
recibieron tierra y asimilaron rápidamente los nuevos hábitos culturales.
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LOS ABORÍGENES CANARIOS
Los orígenes de la población natural
El verdadero origen de los primeros pobladores de las islas sigue siendo un misterio.
Historiadores y curiosos de todos los tiempos han acudido a la Biblia, a escritos de la Antigua
Roma y todo tipo de leyendas para encontrar una solución a este enigma. Pero ninguna
hipótesis resulta totalmente convincente. La mayoría de los arqueólogos, sin embargo, se
inclinan por que los primeros pobladores de las islas llegaran a mediados del primer milenio
antes de nuestra era, procedentes de la cercana África.
Su forma de vida
Los habitantes fueron llegando en varias oleadas que no afectaron a cada isla por
igual; no se sabe si fueron traídos o si vinieron por si mismos. También se desconoce la
motivación.
La utilización de molinos circulares (romanos) sugiere contactos con Roma o pueblos
norteafricanos desde aproximadamente el comienzo de la era común. Se han encontrado
ánforas romanas del s. III­IV EC en Lanzarote.
No había una cultura común entre islas (debido al aislamiento, a la diferente
procedencia o contactos de los diferentes isleños o un poco de todo).
Vivían principalmente de la ganadería aunque, en algunas islas y épocas, se practicaba
también la agricultura. Tenían cabras, cerdos y, al parecer, también ovejas (aunque de piel lisa
y con pelo sólo en el rabo). Usaban perros para el pastoreo. Conocían la cebada y
probablemente el trigo (aunque pudo haber sido introducido junto a las higueras por los
mallorquines en el s. XIV). Usaban palos o cuernos para cavar el suelo.
El resto de los recursos naturales se aprovechaba todo lo posible. Así se recogían
piñones, rizomas de helecho, frutos de mocán, bicácaros, moras, madroños, barrilla y dátiles
para comer, sobre todo en tiempos de necesidad. Del mar se recogía marisco y se pescaban
peces de la costa como viejas, sargos, pejeperres, bocinegros y morenas. Estos podían
pescarse con anzuelos, nasas, redes o formando con piedras charcas cerradas en las que los
peces queden atrapados al bajar la marea. También se aprovechaban ciertos vegetales para
hacer cestas y cordeles, y se recogía madera para las casas y los enterramientos.
Gran Canaria era la única isla en que la agricultura no era una actividad secundaria, ya
que se han encontrado graneros (los mal llamados cenobios). Las crónicas también mencionan
canalizaciones y prácticas de regadío.
Vida social
Se sabe poco sobre la organización social de las islas, ya que las únicas fuentes son las
crónicas de los recién llegados. Gran Canaria es una de las islas de las que tenemos más datos.
Estaba dividida en dos territorios, llamados reinos por los conquistadores, con sede en Gáldar
y Telde, respectivamente. Estos territorios incluían tierras de montaña y costa – muy
importante para la ganadería estacional. Cada uno de ellos estaba regido por un Guanarteme
(ewad­n­artémin) que era de clase noble. Su poder se justificaba por ser descendiente de la
mítica Attidamana.
El máximo jefe religioso también era noble y, al parecer, controlaba el
almacenamiento del grano. La nobleza contaba además con una asamblea – el sabor. En fin,
los nobles controlaban las tierras y el ganado mientras que el resto de la población trabajaba y
dependía de los primeros.
Algunas fuentes declaran que en Gran Canaria se practicaba la poliandria
(emparejamiento de una mujer con dos o más hombres), mientras que otros la niegan. Ésta
práctica podría explicarse (si es que existió) por la práctica, también mencionada en las
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fuentes, del infanticidio femenino. El infanticidio debió usarse como medida de control de la
población en épocas difíciles.
Sus creencias
La religión de los aborígenes es otra gran incógnita – lo poco que se sabe (si es
correcto) proviene de los testimonios de visitantes y conquistadores europeos. Otras fuentes
de conocimiento complementarias son el estudio lingüístico, los hallazgos arqueológicos y la
comparación con los pueblos bereberes del norte de África.
Uno de los aspectos más conocidos es su creencia en el más allá y la consecuente
preocupación por el enterramiento correcto de los muertos. Los cadáveres podían ser
cremados o, en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, momificados. El cadáver era luego
depositado en una cueva, natural o artificial, o en un túmulo (en el caso de Gran Canaria).
Dioses y demonios
El Papa Urbano V declaró en 1369 que eran adoradores del sol y la luna. Los europeos
más tarde interpretaron la religión aborigen en función de la suya, nombrando a un dios
superior llamado Acorán (en Gran Canaria), Achaman (en Tenerife), Abora (La Palma) o
Eraoranzan (El Hierro). El estudio de estos nombres indica que los aborígenes designaban al
sol como femenino y a la luna de forma masculina, como en las culturas bereberes. Nuestra
estrella era así vista como origen y dadora de vida.
También hay ciertos indicios de que, cómo en muchas culturas antiguas, se rendía
culto a los árboles: al Garoé en El Hierro y, muy probablemente, al pino en Teror, Gran
Canaria.
Los aborígenes también creían en seres maléficos que podían aparecer, bien en forma
de perros lanudos que atacaban a la gente o a sus animales, bien sin una forma concreta y
asociados a las grietas del suelo (en las que los indígenas solían dejar ofrendas).
Sus iglesias
Los lugares naturales, sobretodo las montañas, eran los escogidos para el culto. Los
sitios de especial significación los reconocemos por ir acompañados de grabados rupestres o
por tallas o construcciones asociadas a ofrendas y sacrificios. El más famoso de éstos en Gran
Canaria es quizás el Roque Bentayga, con su cazoleta tallada en la roca para hacer ofrendas
de leche y manteca. También hay indicaciones de que el Teide (con sus impresionantes 3.715
m de altitud) era adorado, por sí mismo o como símbolo, en las islas desde donde se ve.
Los ritos
El faycán era la máxima autoridad religiosa en Gran Canaria, haciendo de
intermediario entre la gente y el mundo sobrenatural. La situación era parecida en las otras
islas. En Gran Canaria, además, el faycán parece haber estado encargado de los graneros.
Las mujeres (de clase noble) parecen haber jugado un papel religioso importante. Así las
harimaguadas estaban encargadas de ciertos ritos y ejercitaban, probablemente, la
adivinación.
Uno de los rituales más importantes eran los de petición de lluvia. Solían celebrarse en
un sitio alto, con una posible orientación hacia el alisio –el viento que trae la lluvia. Se
encerraba al ganado y se le dejaba sin comer. Cuando el hambre apretaba estos empezaban a
balar insistentemente. Entonces la gente se le unía, dando palmas y gritando. Al menos a
veces, esta ceremonia continuaba con una procesión al mar, cuyas aguas se golpeaban con
ramas – algo así como un antecesor de la bajada de la rama en Agaete.
www.historiaviva.org/canarias
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PATRIMONIO DE GRAN CANARIA
Culturalmente hablando, Gran Canaria es sinónimo de mestizaje. Una característica
heredada de su condición histórica de lugar de paso de viajeros y de una sociedad de
naturaleza abierta a todo lo que le viniese allende los mares. El paso de la historia ha dejado
en la Isla un patrimonio de alto valor arqueológico, artístico, arquitectónico y etnográfico,
testigos de la evolución cultural de esta comunidad insular. Un patrimonio histórico, legado
de la identidad isleña, que se ha enriquecido y acompañado de múltiples manifestaciones
culturales y artísticas que confieren a la Isla unas singularidades difícilmente encontrables en
tan reducido espacio territorial. La mayor parte de los monumentos que se pueden ver en Gran
Canaria son posteriores a la época de la conquista, aunque se han podido preservar algunos
yacimientos y lugares pertenecientes a los aborígenes de la Isla (Cuevas Pintadas de Gáldar,
el Cenobio de Valerón...).
Pero junto a las manifestaciones arquitectónicas y plásticas pertenecientes a los
distintos momentos históricos y actuales de esta Isla y que se reparten por toda su geografía,
Gran Canaria cuenta con una amplia y diversificada agenda de actos culturales que abarca
todo el año. Conciertos, festivales internacionales de música y de cine, exposiciones y ciclos
de conferencias con ponentes de prestigio mundial conforman, entre otros, la actualidad
cultural de la Isla capaz de satisfacer al público más exigente. Entre ellos, es justo destacar el
internacionalmente conocido Festival de Música de Canarias, que se celebra a comienzos de
año y el único en toda Europa que se desarrolla en invierno. Por este Festival han pasado la
casi totalidad de las primeras figuras del firmamento musical y en el mismo se producen
estrenos absolutos de obras.
Patrimonio Arqueológico
Gran Canaria cuenta con un importante legado arqueológico que nos permite
adentrarnos en los distintos escenarios donde se desarrollaba la vida de las poblaciones
prehispánicas de la Isla. A través de estos vestigios podemos saber más de unos habitantes
que desde siempre han suscitado la curiosidad de los investigadores, y sobre los que aún
queda mucho por desvelar.
Esta es una breve relación de algunos de esos lugares donde es posible contemplar los
restos de su cultura, aquellos de más fácil acceso para los visitantes.
Necrópolis de Arteara (San Bartolomé de Tirajana): Yacimiento funerario
prehistórico formado por más de un millar de estructuras tumulares. Ocupa un territorio de
dos kilómetros de largo por uno de ancho. De visita obligada.
Punta Mujeres (San Bartolomé de Tirajana): Se trata de una gran estructura
habitacional y uno de los numerosos asentamientos costeros del litoral de la Isla.
Poblado de Tunte (San Bartolomé de Tirajana): El mayor conjunto de cuevas de
toda Canarias, es un poblado grande, toda una aldea abierta en el interior de la piedra, que
incluye viviendas, graneros, depósitos funerarios y pinturas rupestres.
Las Fortalezas (San Bartolomé de Tirajana): Un buen ejemplo de poblado
fortificado formado por cuevas naturales y labradas artificialmente en la roca. Algunas de
ellas tienen restos de pintura, otras de utilidad funeraria, así como silos.
La Audiencia (Temisas): Poblado de cuevas labradas artificialmente, empleadas para
distintas funciones: dormitorio, cocina, silos, granero...
Los Letreros de Balos (Agüimes): El más importante conjunto de grabados rupestres
de Gran Canaria, reúne en el mismo conjunta práctica totalidad de la tipología de grabados de
Canarias: antropomorfos, zoomorfos, inscripciones alfabéticas, geométricas...
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 49
Risco del Canario (Agüimes): Situado en el Barranco de Guayadeque, este conjunto
de una treintena de cuevas artificiales, que por su difícil acceso era fácil de defender en caso
de ataques.
El Draguillo (Telde­Ingenio): Un yacimiento donde se pueden contemplar grabados,
silos, cuevas funerarias y cuevas viviendas.
Almogaren de Amurga: Uno de los ejemplos más complejos y espectaculares de los
yacimientos que ha sido interpretado como lugar de culto.
Cuatro Puertas (Telde): Cueva de amplias dimensiones, excavada a mano en la toba
volcánica. Su rasgo más característico son las cuatro puertas que dan paso a una plataforma
horizontal. Su uso se ha vinculado a las prácticas mágico­religiosos de los canarios.
Poblado de Tufia (Telde): Conjunto formado por un grupo de cuevas y diversas casas
de piedra, concentradas en núcleos separados y túmulos funerarios. A muchas de sus
construcciones no se les ha atribuido una funcionalidad específica.
Poblado de Tara (Telde): Aquí se encuentran las cuevas artificiales más importantes
de Gran Canaria y en él se han encontrado numerosos útiles que sirvieron a los canarios para
sus quehaceres cotidianos.
La Restinga/Llano de la Brujas (Telde): El poblado está formado por construcciones
con una función doméstica, otras como túmulos funerarios, y algunas que pudieron ser
utilizada como graneros. En el Llano, las construcciones se superponen, lo que pone de
manifiesto su uso prolongado en el tiempo.
Bandama (Santa Brígida): Uno de los yacimientos más singulares de la Isla; las
llamadas Cuevas de los Canarios, un grupo de habitaciones y graneros colectivos ubicados en
la ladera interior de una Caldera. Su rasgo más significativo es la existencia de grabados
rupestres.
Cuevas de los Canarios (Las Palmas de Gran Canaria): Este conjunto arqueológico
está formado por dos grandes cuevas artificiales de habitación y otras más pequeñas, con
silos, excavadas en dos niveles, bajo una gran arcada natural que las protege.
La Cerera (Arucas): Se trata de un hábitat en cuevas, así como estructuras edificadas,
situada en una de las zonas más fértiles y próximas al mar de la Isla.
Cenobio de Valerón (Santa María de Guía): El yacimiento más espectacular de toda
Canarias; un enorme granero colectivo, ejemplo evidente de la significación de la actividad
agrícola de los canarios, y del poder de las castas dirigentes.
La Cueva Pintada (Gáldar): Uno de los yacimientos más importantes de Canarias,
no sólo por sus dimensiones, sino por albergar uno de los ejemplos del arte aborigen canario:
la Cueva Pintada, que da nombre a todo el conjunto doméstico. Son motivos geométricos
representados a partir de pinturas en rojo, negro y blanco. La utilidad que pudo tener este
espacio se presta a múltiples interpretaciones: cueva funeraria, lugar sagrado, vivienda...pero
no hay datos suficientes como para llegar a conclusiones definitivas.
Bocabarranco / El Agujero / La Guancha (Gáldar): En esta zona se conservan los
restos de uno de los más importantes poblados en superficie de los primitivos habitantes de
Gran Canaria. Al margen de las numerosas casas, destaca la presencia de los túmulos
funerarios más relevantes de la Isla.
Necrópolis de Maipés (Agaete): Un amplio espacio funerario, que ocupa más de un
kilómetro cuadrado de superficie, conformado por un número muy elevado de sepulcros en
escoria, próximo al medio millar.
Poblado de Acusa (Artenara): Conjunto de antiguos poblados situados en una de las
zonas de las Isla con tierras más aptas para el cultivo. Estancias habitacionales pintadas,
cuevas funerarias e importantes graneros son comunes en la mayoría de ellos.
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Cuevas de Caballero (Artenara): Conjunto de cuevas de habitación; en tres de ellas
encontramos representaciones rupestres triangulares, y otras formas. Se asocia este lugar
como un espacio de elevada significación mágico­religiosa para los canarios.
Cueva de los Candiles (Artenara): Cueva artificial, que ocupa un lugar de honor en
la arqueología de Canarias, cuyo interior se distribuye en seis pequeñas hornacinas excavadas
cubiertas por decenas de triángulos invertidos, grabados o en bajorrelieve, que se supone
relacionadas con la fertilidad.
Bentayga/Cuevas del Rey (Tejeda): Compuesto por tres núcleos, construidos en
singulares formaciones arqueológicas que se disponen en línea. En ellos se puede encontrar
importantes ejemplos de cuevas­viviendas, funerarias, graneros, espacios para prácticas
religiosas y un importante almogarén.
Poblado de Caserones (San Nicolás de Tolentino): Son los restos de lo que fue uno
de los mayores poblados de toda Gran Canaria, con una enorme densidad de casas, así como
túmulos funerarios.
Castillete de Tabaibales (Mogán): Al margen de las estancias habitacionales, resalta
la presencia de torretas, murallas, así como la ordenación de las edificaciones, que lo hacen
diferentes a otros yacimientos.
Majada Alta (Mogán): Cueva de pequeñas dimensiones en la que se encuentran
pictogramas antropomorfos, pintados con almagre. Constituye un yacimiento único por las
técnicas empleadas, así como por los motivos figurativos.
Patrimonio cultural
El primer estilo arquitectónico introducido en Gran Canaria es el gótico (siglo XV),
siendo la capitalina catedral de Santa Ana un exponente de este arte. También se pueden
encontrar en la Isla elementos gótico­mudéjares en obras realizadas en el siglo XVI, como la
iglesia de San Juan Bautista de Telde. Los siglos XVII y XVIII suponen la época dorada del
Barroco, que también recibe la impronta mudéjar. Los templos de Santo Domingo y San
Telmo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria son dos muestras.
La arquitectura isleña entra en el siglo XIX con nuevos aires, aportados por el
pensamiento liberal burgués y de parte de la aristocracia, y que tienen una buena expresión en
lo que hoy es el Gabinete Literario, en Las Palmas de Gran Canaria. El Modernismo se
implanta con la llegada del siglo XX, estilo que da paso en la década de los 30 al
Racionalismo, en el que destacó el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, con obras
como la fachada del Cabildo Insular o el Parador de Tejeda. De reciente creación destacan en
la isla proyectos como el interior del Centro Atlántico de Arte Moderno, de Sáenz de Oiza o
el Auditorio Alfredo Kraus, de Óscar Tusquets.
El Templo de San Juan de Telde es uno de los puntos de referencia a la hora de
analizar la escultura grancanaria entre los siglos XVI y XVIII, en los que se recurre al
exterior para adquisiciones como el Crucificado, realizado en México, o el retablo de talla. En
la época influenciada por el Barroco predominaron las importaciones de Indias. José Luján
Pérez (1756­1815), dio nombre a la Escuela que lleva su nombre, cuna de grandes autores de
este siglo y que plantea la identidad canaria. Las líneas depuradas en conceptos abstractos
trabajados sobre material de chatarra e industrial de Tony Gallardo, abre una nueva etapa en
la década de los 60 del siglo XX, época que precede a autores contemporáneos como Martín
Chirino, que cambia la obra abstracta por la escultura pública y que tiene una de sus señas de
identidad en su obra Lady Harimaguada de la capital grancanaria.
En la pintura de los siglos XV y XVIII tiene un buen exponente la adquisición de
piezas flamencas, que se pueden admirar hoy día en la ermita de las Nieves, en Agaete, o en la
iglesia de San Juan Bautista de Arucas a través de la Virgen de Guadalupe. En el siglo XIX
destaca Manuel Ponce de León, y en los inicios del XX, resalta la figura de Néstor de la Torre
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 51
(1887­1938), mejor exponente del simbolismo insular. En las primeras décadas de siglo son
muchos los autores canarios que siguen la estela del siglo precedente, como Nicolás Massieu
y Matos. La Escuela Luján Pérez aporta ya figuras de relevancia como Jorge Oramas,
Santiago Santana o el citado Felo Monzón, que participó con Lola Massieu en la fundación
del grupo Ladac.
Adentrados ya en la década de los setenta renace un amplio abanico de artistas
influenciados por el nuevo arte a través de la abstracción americana, el eclecticismo y la
figuración, con las performances y el uso de distintos materiales.
Parque Arqueológico del Bentayga
Descripción
Dentro de la riqueza arqueológica de toda el área circundante, con magníficos
poblados trogloditas, silos fortificados, cuevas de enterramiento, petroglifos y grabados
rupestres, entre las manifestaciones más relevantes, se levanta la imponente mole del
Bentayga o Ventagay, como síntesis de este valioso legado.
Visitado por arqueólogos y amantes del pasado insular desde finales del siglo XIX, en
la actualidad es lugar de visita de un público entre el que se cuenta turistas y escolares que,
salvo excepciones, solo tienen una vaga idea del verdadero significado de este enclave y su
entorno.
En Gran Canaria se considera este recurso corno una pieza fundamental en el
entramado de acciones destinadas a generar un nuevo modelo económico en el sector
centroccidental de Gran Canaria, donde los visitantes juegan un papel crucial como
activadores de las pequeñas y medianas empresas de la zona.
Como centro rector del Parque Arqueológico del Bentayga se ha diseñado su Centro
de Interpretación, donde de forma eminentemente gráfica se sitúa al visitante en el contexto
natural del Bentayga perteneciente al Parque Rural del Nublo con referencias al medio
geológico, flora y fauna, para a continuación ir desgranando los grandes hitos arqueológicos
de la Cuenca de Tejeda como las Cuevas de los Cantiles, la Mesas de Acusa y del Junquillo o
el no menos impresionante conjunto de Cuevas del Rey.
En el Parque Arqueológico del Bentayga el visitante llega a familiarizarse con el
espacio que habitaron los antiguos canarios, con los objetos que formaron parte de su vida
cotidiana y con los ritos que les conectaba con el "mas allá", donde la fecundidad, las
rogativas de lluvia o la vida de ultratumba, fueron objeto de especial atención.
Ante la vista del Roque Bentayga, con su esbelta y a la vez salida hechura, con su
providencia ubicación en el centro de Gran Canaria, con su excepcional alineación con la
elevada Montana de Altavista, el gigantesco Teide y el sol de poniente, cuesta trabajo pensar
que no fuese elegido como lugar sacro por un pueblo que vivía en íntima relación con las
fuerzas de la Naturaleza y con dependencia absoluta de ellas.
El almogaren, a modo de ara, fue testigo de las más hondas preocupaciones y ruegos
de un pueblo, que en las postrimerías del Siglo XV asistía, exhaustas sus fuerzas, al comienzo
del desmoronamiento de toda su cultura: su lengua, sus creencias, sus formas de vida... Su
entrada en la Historia no pudo ser más desgraciada.
En las faldas del Bentayga también tuvieron lugar importantes hechos de armas dentro
de los últimos episodios de la Conquista de Gran Canaria. Pedro de Vera, Fernando
Guanarteme, fueron protagonistas en este agreste paisaje, junto con otros cuyos nombres
quedaron en la niebla del olvido o a mitad entre la Historia y la Leyenda.
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LA ISLA DE CANARIA Y EL FALSO TOPÓNIMO DE
"TAMARÁN"
Rubén Naranjo Rodríguez
Hasta que en el año 1844, Manuel Osuna Saviñón publica su Resumen de la Geografía
física y política y de la historia natural y civil de las Islas Canarias en la capital santacrucera,
como parte de la sección recreativa del periódico "El propagador de los conocimientos útiles",
no existe referencia escrita del nombre de "Tamarán", o más exactamente, "Tamerán",
aplicado a la isla de Gran Canaria. Así, Osuna señala en la página 49 de su trabajo, en relación
a Juan de Bethencourt, que arribó éste "por vez primera a la tierra de tantas esperanzas:
reconoció las costas y los campos que halló bellísimos, pues estaban cultivados en gran parte.
Los habitantes eran benévolos y afables, como los ya conocidos, altos de cuerpo y bien
formados, y más blancos que los de las otras islas conquistadas. De ellos se supo que la isla se
llamaba Tamerán, que quiere decir país de los valientes".
En una nota de pie de página, Osuna desarrolla las diferentes opiniones acerca del
nombre de Canaria, pero no vuelve a ocuparse de "Tamerán".
Sin embargo, en ninguna de las versiones de Le Canarien aparece por parte alguna que
los canarios llamasen a su isla de dicha forma. Es más, tampoco, como es conocido, se recoge
que el normando Bethencourt añadiera el calificativo de "Grande" a la Isla de Canaria, pues
en la crónica francesa se hace alusión a dicha isla como la "Grant Canare". Abreu Galindo,
que por otra parte no tuvo acceso a Le Canarien, es el que por su cuenta atribuye a
Bethencourt la calificación de "Grande" a Canaria, en el año de 1405, tras la derrota sufrida
en Arguineguín: "Por la resistencia que en sus naturales halló y la mucha sangre que derramó
de su gente, que la habían herido y la de los naturales".
Entre 1860 y 1861, Agustín Millares Torres publica su Historia General de la Gran
Canaria. Aquí, Millares Torres señala "que los primitivos habitantes de la isla daban el
nombre de Tamarán, que en su dialecto significaba país de los hombres valientes", sin apuntar
de qué fuente se vale para llegar a tal afirmación.
Posteriormente, en 1876, será Gregorio Chil y Naranjo en sus Estudios históricos,
climatológicos y patológicos de las Islas Canarias, en el capítulo dedicado a "Palabras
pertenecientes al dialecto de Gran Canaria", el que refiera el término "Tamerán, nombre de la
Gran Canaria Abreu Galindo", sin añadir más datos, con toda probabilidad tomando como
referencia al señalado Osuna, pero incluyendo la procedencia de Abreu Galindo.
En Abreu, lo más parecido a "Tamarán" que encontramos, y sin que tenga nada que
ver con el supuesto nombre de la Isla, es el reconocimiento que hace en un par de ocasiones
de su "maestro de gramática en Cádiz", Francisco Támara.
En la Historia General de las Islas Canarias (1893), Agustín Millares Torres sí que
señala el lugar de donde tomó el nombre de su "Tamarán". De esta forma aparece reflejado en
la página 85 del Libro Cuarto: "La isla de Canaria era apellidada por sus primitivos habitantes
Tamarán o Tamerán, lo que parece significar en su idioma "país de valientes". Sigue diciendo:
"Desde las primeras entradas de Bethencourt, y aún antes, se la designaba también con el
calificativo de Grande, que en la crónica francesa va unido siempre al de Canaria, tal vez para
no confundirla con las demás islas, a las cuales desde entonces prestaba ella su nombre".
Añade una nota de pie de página en la que especifica lo siguiente: "Osuna: "Comp. de la Hist.
de Canarias", pág. 49. La palabra Tamerán nos recuerda el Tamahou, voz con que los egipcios
designaban a los habitantes de Libia".
Es posible afirmar que este comentario, en una obra de tanto prestigio como la de
Millares, sirvió para dar carta de autenticidad a la originaria invención de Osuna, de la que no
existe ninguna referencia anterior. En todo caso, cabe señalar que Osuna señala "Tamerán", y
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 53
luego Millares es el que utiliza "Tamerán" y "Tamarán", indistintamente. De esta forma, en el
vocabulario del antiguo dialecto isleño, que publica Millares en su Historia General, presenta
"Tamarán “nombre de Gran Canaria”.
Bethencourt Alfonso, por su parte, que también mantuvo cordiales relaciones de
colaboración con Millares y Chil, ofrece en su Historia del pueblo guanche, concluida en
1912, en el Capítulo IX dedicado al "Vocabulario guanche", los términos "Tamarán" y
"Tamerán", como el "nombre que los indígenas de Canaria daban a su isla", citándose
primeramente él mismo como referencia. Posteriormente, en el Capítulo XI, "Vocabulario
guanche: nombres propios de lugares", cita "Tamerán: Nombre de la isla de Canaria",
señalando en esta ocasión a Abreu Galindo como la fuente de la que procede el dato. Es decir,
que perfectamente pudo tomar la referencia de Chil y Naranjo.
El personaje
De "ilustrado" califica Millares Torres en su Historia General de las Islas Canarias a
Manuel Osuna y Saviñón (1809­1846), personaje "nacido en medio de una familia entusiasta
por las glorias de su país". Conviene mencionar la trayectoria política de Manuel Osuna, pues
a pesar de ser tinerfeño, era ferviente partidario de la división de la provincia única de
Canarias, con capitales respectivas en La Laguna y Las Palmas. Sirva este apunte de la
postura favorable a los planteamientos grancanarios, como aspecto a tener en cuenta en la
consideración que Millares Torres, declarado divisionista, le tenía a Manuel Osuna, no
dudando en ningún momento de sus afirmaciones.
Indicar que Sabino Berthelot señala en los preliminares de sus Antigüedades Canarias
(1897) que "estamos en deuda con nuestro inteligente y estudioso amigo don Agustín
Millares, que nos comunicó un gran fragmento de esta obra", en referencia al Resumen de
Osuna, al que considera "un trabajo importante bajo el modesto título de Compendio de la
Historia de Canarias". Se demuestra así, una vez más, el reconocimiento de Millares hacia
dicho autor, al hacerle llegar a Berthelot lo publicado de su obra, refiriendo incluso este
último algunos aspectos de la misma a lo largo de sus Antigüedades.
Se prodigó Osuna en trabajos sobre botánica, geología y geografía, no descuidando
tampoco la vertiente literaria, encuadrada dentro del movimiento romántico isleño. No
obstante, pasado ya el tiempo de las diatribas políticas de su época, el elemento que más ha
ocupado a los investigadores sobre la obra de Osuna ha sido la vertiente histórica,
concretamente la supuesta expedición del árabe Ben­Farroukh al Archipiélago, en el año 999
d.C. La misma aparece en la ya señalada obra del Resumen de la geografía física y política, y
de la historia natural y civil de las islas Canarias, y según Osuna tales datos estaban
contenidos en unos supuestos manuscritos del historiador cordobés Ibn­el­Qouthia,
encontrados en la Biblioteca de París por el orientalista francés M. Etienne, el cual también
los traduciría y publicaría. Los intentos realizados para acceder a tales manuscritos o a la
pretendida traducción original siempre fueron infructuosos. Así, Gregorio Chil y Naranjo lo
intentó por todos los medios sin éxito, llegando a dudar de su autenticidad, y si bien nadie
más que Osuna pudo en su momento dar cuenta de la existencia de dicha fuente histórica, ello
no significó que se desestimara, sino más bien todo lo contrario, tal y como reflejan el propio
Millares o Sabin Berthelot, entre otros.
El propio hijo de Osuna, Manuel Osuna y Van den Heede, intentó por todos los
medios hacerse con el manuscrito, buscando fundamentalmente recuperar la credibilidad
hacia la producción científica de su padre, que era seriamente cuestionada por este asunto.
El trabajo publicado en la Revista de Historia de Canarias en 1944 por Buenaventura
Bonnet parece dejar el tema definitivamente zanjado, dando cuenta del fraude cometido por
Osuna, afirmando que "por los errores que contiene, la burda mixtificación de fechas y
nombres, y los pasajes que copia servilmente de Viera, es inútil buscar el original de este viaje
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54 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
en ningún escritor árabe ni en sus traductores. El verdadero autor del manuscrito falsificado
no es otro que el propio D. Manuel Osuna Saviñón". Más contundente, unos años antes, el Dr.
Serra Ráfols, en el discurso de apertura del curso académico 1926­27 de la Universidad de La
Laguna, se expresaba de la siguiente forma: "Por una excesiva prudencia de lenguaje en los
historiadores canarios, aun poniendo en evidencia la falta de fundamento del viaje relatado
por Osuna, no han sido pronunciadas, que yo recuerde, las palabras de superchería y "frescura
incalificable" que son las únicas que corresponden al proceder del mencionado pseudohistoriador...".
Con estos datos, ¿acaso resulta muy aventurado afirmar que "Tamerán", luego
"Tamarán" en Millares, es una "creación" de Osuna? Cabe entender que todo lo contrario,
pues, por una lado, no existe dicha referencia en ninguna otra fuente escrita hasta el año 1844;
por otra parte, conocida la afición de Osuna a "reescribir" la historia, no tiene nada de extraño
que realizara dicha invención, apoyada en su visión romántica del mundo aborigen, y tal vez
recurriendo a algunas palabras indígenas consignadas por Berthelot, tanto canarias como del
norte del continente africano, y con las que guardaría cierto parecido.
La referencia de Berthelot
En 1842 se publica en París la Ethnographie et el Annales de la Conquête de Sabino
Berthelot, la cual, traducida al castellano saldría a la calle en 1849, en Santa Cruz de Tenerife.
Como se ha señalado, Osuna comenzó a publicar su Resumen ... en 1844, pero sin duda tuvo
acceso a la obra original de Berthelot, pues de hecho, como el mismo Sabino comenta en su
Recuerdos y epistolario (1820­1880), les unía una gran amistad, entablada durante los diez
años de estancia, de 1820 a 1830, que pasó en las Islas.
En el Catálogo de los diferentes dialectos de los antiguos habitantes de las Canarias
que elabora Berthelot, no aparece por parte alguna el término "Tamerán". Sí, en cambio, el de
"TAMARASAITE", por Tamaraceite, del que indica que es un "pueblo de la Isla de Gran
Canaria, cuyos alrededores cubiertos antiguamente de olivos salvajes y en donde se ven
muchas palmeras". Añade en la explicación que "pueden encontrarse a la vez varias
etimologías para este nombre canario, a saber: 1º BENI­TAMARAH, tribu berberisca que
cosechaba muchos dátiles. 2º TAMARAK (dátiles) y EZZEITOUN (aceituna) en árabe
(aceituna y aceite en castellano). 3º TAMARIRGHT, los libres o los nobles, en bereber."
Pudiera ser que Osuna se "inspirara" en alguna de estas referencias apuntadas, con el
añadido de su posible significación. Para ello acudiría al nombre actual de la Isla, Gran
Canaria, y a la falsa atribución del mismo a Bethencourt, según se desprende de lo escrito
también por Viera y Clavijo, de quien Osuna copiara repetidamente, en relación a la ya
comentada victoria canaria sobre los franceses en Arguineguín. Como ya se ha escrito,
tampoco en ningún momento hace referencia Viera a otro nombre para esta Isla. Que Osuna
uniera la palabra inventada, con alusión a proliferación de palmeras, hecho que en definitiva
da nombre a la capital insular, y la valentía de los isleños ante los intentos de conquista de la
Isla, es una simple conjetura. En cualquier caso, el hecho cierto es que "Tamerán" sólo existió
en la desbordante imaginación del "ilustrado" tinerfeño.
La "fortuna" de "Tamarán"
En el Lenguaje de los Antiguos Isleños (elaborado "en las décadas centrales del siglo
XIX"), José A. Álvarez Rixo se ocupa de la obra de Osuna, en concreto de lo dicho por este
último acerca de que "la lengua de los canarios era también el árabe". Señala que se le podría
parecer "porque las raíces del idioma son las mismas", si bien disiente de que los naturales de
Canaria la nombraran como "Tamerán", "lo cual quería decir "país" o "tierra de los valientes",
lo creo construcción equivocada o estaría mal formando alguno de los caracteres del citado
MS., porque "tamar" es "palma" en las lenguas árabe, fenicia y hebrea, vid. N. 17, y "Aan",
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CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27 ­ 30 DE MAYO DE 2005 55
según las uniformes explicaciones de los A.A. acerca de las lenguas de la antigua Palestina,
significa "tierra" o "país". Concluyendo por tanto que "luego, produciendo tantísima palma la
isla de Canaria, que estaba llena de ellas, está visto que "Tamerán" es "país de las palmas", lo
cual concuerda perfectamente en el hecho y en la analogía. El Génesis, cap. XIV, 7 nos
presenta un dato asaz confirmatorio; dice "Asasonthamar = Ciudad de las Palmas". Lo que le
lleva con ésta y otro antropónimo, "Ysaco", semejante a "Yssac", a "confirmar que nuestros
canarios procedían en parte de la antigua Palestina". Por contra, refiere que el nombre de
Canaria, "debe provenir de los pueblos que Plinio colocaba no lejos del Atlas".
John Abercromby, en su monografía Estudio de la antigua lengua de las Islas
Canarias, trabajo publicado en 1917 en el primer volumen de Harvard African Studies y
considerado "el estudio más concienzudo y mejor documentado sobre las lenguas aborígenes
hasta la publicación de Monumenta Linguae Canariae de Wölfel", recoge la voz "Tamerán
(Gal.?, Chil), el nombre aborigen de Gran Canaria". Es decir, apunta lo mismo que Chil y
Naranjo, señalando la duda de la aparición de dicho topónimo en la obra de Abreu Galindo, lo
que queda absolutamente descartado.
Juan Álvarez Delgado, en su Miscelánea Guanche, refiere que "en cuanto a Las
Palmas, jamás he creído en la interpretación "Tamarán"="país de valientes", que debió
inventar Marín, Millares o algún otro cronista". Expresa a su vez la sospechosa interpretación
ante la abundancia de formas toponímicas con tal raíz, como "Tamaragáldar" o
"Tamaraceite". Concluye indicando la coincidencia que los indígenas llamasen "Tamarán" a
su isla, en referencia a la palmera canaria, a la que ellos llamaban "támara", "y que los
españoles pusiesen "Real de Las Palmas" al castillo erigido a orillas del Guiniguada, que dio
nombre a la actual ciudad. Posterior­mente, en su artículo" ¿Semitismos en el guanche de
Canarias?", vuelve sobre este punto, insistiendo en que "Tamarán" es el plural de "támara" y
por tanto se traduce por Las Palmas, "el simple nombre indígena de lo que en la conquista se
llamó "Real de Las Palmas". Es preciso señalar de forma concluyente, como recoge la
Crónica Lacunense, que ese lugar tenía para los antiguos canarios otra denominación bien
distinta: "..., y en el Real, adonde es aora la siudad que antes se llamaba en lengua canaria
Geniguada, y fueron cristianos los canarios, ...".
En definitiva, Álvarez Delgado asume equivocadamente, como se demostrará a
continuación, que "támara" es un vocablo de la lengua aborigen y a partir de ahí, y
considerando una "fantasía de historiador" la traducción por "tierra de valientes", realiza su
propia traducción que se correspondería con "Las Palmas", lo que para los aborígenes era
Guiniguada. Es decir, sin quererlo, convierte el nombre de la capital grancanaria en el de toda
la Isla, como desgraciadamente de forma descuidada o intencionada se produce en la
actualidad, de tal manera que la isla parece llamarse "Las Palmas" y no Canaria, y luego Gran
Canaria, como siempre se ha denominado.
Precisamente en Gran Canaria y sus obras hidráulicas, Simón Benítez Padilla asume
que el nombre de la Gran Canaria "fue "Tamarán", cuya verdadera acentuación ignoramos"
aduciendo para explicarlo, las mismas razones expuestas por Álvarez Delgado. Señala que
"todavía se designan los dátiles de la palmera de estas islas (Phoenix canariensis) con la
palabra támara, lo que induce a creer que la denominación primitiva de la Gran Canaria
significaba Las Palmas, que hoy se aplica en castellano a su capital y que el vocablo original
fuese esdrújulo". Tales suposiciones, como ya se ha expuesto, carecen totalmente de
fundamento.
Domingio J. Wölfel en su Monumenta Linguae Canariae se pregunta de dónde
pudieron tomar Chil, Millares, Rixo y Álvarez Delgado esta palabra, señalando que en
ninguna de las fuentes antiguas que pudo analizar aparece. Se refiere a la traducción también
apuntada por Álvarez Delgado como "país de los valientes", como la "versión más usual",
aunque considera que "estamos ante un verdadero enigma". Descarta su relación con támara,
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56 CURSO: “GRAN CANARIA: GEOLOGÍA Y DIVERSIDAD”. 27­ 30 DE MAYO DE 2005
la cual analiza más adelante, no encontrando una conexión tan evidente como la que supone
Álvarez Delgado. Apunta no obstante un paralelismo evidente con "tamâra", relacionado y
traducido en el diccionario de Foucauld como "force, puissance d'action, personne
considerable", indicando además que no se ha encontrado una derivación del vocablo, que se
indica de forma totalmente aislada. Para terminar apuntando que "el significado que se da al
nombre de la isla cuenta con un considerable respaldo".
Al referirse a la palabra támara, después de una serie de reflexiones termina afirmando
que este vocablo vino a las Islas de la Península Ibérica, "y la cuestión de cómo entró en el
español es irrelevante para nuestro objetivo", insistiendo en que "hemos de borrarla del
vocabulario que nos queda de la lengua aborigen".
Para dar por concluido este punto, de posibles derivaciones de un vocablo "támara" de
falsa pertenencia aborigen, en el Tesoro lexicográfico del español de Canarias se recogen las
diferentes interpretaciones dadas a la palabra, así como la incorrecta definición que registra el
Diccionario de la Academia de la Lengua, pues támara o támbara es simplemente el fruto de
la palma o palmera canaria, Phoenix canariensis. Francisco Navarro Artiles, en su Teberite, se
decanta por su procedencia árabe, siendo de uso frecuente en el portugués y en Canarias,
aspecto éste, el de su derivación del portugués, en el que coinciden, entre otros, José Pérez
Vidal o Marcial Morera.
Recoger por último lo apuntado por Sebastián Jiménez Sánchez, el cual no aporta nada
nuevo, limitándose a repetir que "Tamarán es nombre antiguo dado a la isla de Gran Canaria:
se le ha traducido por "país de valientes", añadiendo que "como tal lo recogen varios cronistas
e historiadores". Asume también que el calificativo de "Grande" fue dado a la Isla a partir de
la victoria indígena frente a Bethencourt, afirmando que "tal epíteto está acorde con el
significado del topónimo TAMARÁN, "país de valientes". Disparatando a continuación al
considerar que "Los "tamaranianos" son, pues, los habitantes de TAMARÁN". Para reafirmar
sus consideraciones, indica que "Tamarán" ofrece cambios de grafías y de fonética, haciendo
derivar de ésta la palabra támara o tamaragua; y localidades como Tamaraceite (Las Palmas
de Gran Canaria) y Tamaragáldar (en Guía de Gran Canaria), o Tamariche y Tamaretilla, en
Fuerteventura.
El "Tamarán" "científico"
El reconocimiento y asunción del falso nombre dado a la isla de Canaria quedaría
certificado definitivamente cuando en 1937 el profesor de la Sorbona, J. Boucart, en unión de
la petróloga E. Jéremine, editaron un estudio monográfico sobre la evolución geológica de
Gran Canaria. En este trabajo, a la hora de denominar los dos sectores geológicos en que es
posible dividir la Isla, en razón de su antigüedad, recurre al término "Tamarán" para designar
la "isla vieja", situada al suroeste, con una mayor antigüedad geológica, frente a la
Neocanaria, o "isla nueva", cubierta por los materiales más recientes y que correspondería al
noreste insular. Es probable que Boucart conociera el nombre por Simón Benítez Padilla, que
a su vez lo cita en el capítulo dedicado a la Geografía Física de su Gran Canaria y sus obras
hidráulicas.
También, "Tamarán" ha servido para dar el nombre a distintas especies animales o
vegetales, caso del fósil de múrido (roedor) gigante localizado en La Aldea de San Nicolás,
llamado Canariomys tamarani. En el mundo de los insectos se encuentra un cigarrón,
endémico de Gran Canaria, y que lleva por nombre Acrostira tamarani. Asimismo, uno de los
hallazgos botánicos más interesantes de los últimos años, la nueva especie de drago citada
para Gran Canaria y localizada en el suroeste de la Isla, ha sido clasificada como Dracaena
tamaranae.
También encontramos calles rotuladas con este nombre, e incluso existe un centro
escolar del sur grancanario que recibe dicha denominación. Por otra parte, de forma mimética,
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numerosas son las marcas comerciales y empresas del más variado signo que se encuentran
registradas como "Tamarán", apareciendo incluso dentro de actividades tan dispares como el
deporte o el folklore musical.
Es más, si se busca en Internet, resulta fácil comprobar la existencia de centenares de
referencias a "Tamarán", tanto del Archipiélago Canario como sobre todo de fuera de él, al
tratarse en definitiva de un nombre ajeno a la realidad insular y de ámbito universal.
A modo de conclusión
­ La palabra "Tamarán" es una invención de Manuel de Osuna Saviñón, recogida en su
Resumen de la geografía física y política y de la historia natural y civil de las Islas Canarias
publicado en 1844.
­ Anteriormente a dicha fecha y publicación, no existe referencia alguna en ningún
tipo de fuente documental a que los habitantes de Canaria, los canarios, denominaran a la Isla
de otra forma, siendo conocida así desde la descripción que Plinio hiciera del Archipiélago.
­ La aparición del dicho término en un autor de tanto prestigio como Millares Torres,
así como la romántica referencia a un "país de valientes" hizo que el topónimo prosperara,
aceptándose sin más.
­ Sólo muy tardíamente, algunos autores han dudado de la certeza de la afirmación de
Osuna y luego Millares, planteando la necesidad de revisar dicha denominación, mientras que
por el contrario, todavía se sigue haciendo alusión en publicaciones científicas, divulgativas o
didácticas al falso topónimo de "Tamarán".
­ Es preciso desterrar definitivamente el uso de dicha palabra en cualquier tipo de
publicación, información o rotulación que haga referencia al pasado insular, así como del
campo científico en general, recuperando el nombre que históricamente corresponde, que no
es otro que el de Canaria.
Nota: (El presente artículo resume los aspectos más significativos de la comunicación
presentada al 'XIII Coloquio de Historia Canario­Americana').
Revista Aguayro. La Caja de Canarias
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