El Golfo, El Hierro, 12 - ACEC. Viera y Clavijo

Asociación “Viera y Clavijo”
Estudio de los ecosistemas de El Golfo
A celebrar en: Isla de El Hierro
Días 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2006.
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “Viera y Clavijo”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Índice:
Índice: . . . . . . . . . . 1
Programa del desarrollo de las actividades: . . . . . 3
Listado de asistentes al curso: . . . . . . 4
Preámbulo. . . . . . . . . . 5
El 'finisterrae' canario . . . . . . . . 5
La isla de El Hierro . . . . . . . . 8
Geología . . . . . . . . . 9
Flora y fauna . . . . . . . . . 9
Historia y cultura . . . . . . . . 10
Municipios . . . . . . . . . 11
Economía . . . . . . . . . 12
Espacios protegidos . . . . . . . . 12
Restos arqueológicos . . . . . . . . 13
Gastronomía . . . . . . . . . 14
El Hierro a través de la cartografía (1588-1899) . . . . 15
Introducción . . . . . . . . . 15
La isla de El Hierro . . . . . . . . 16
Geología de la isla de El Hierro . . . . . . . 23
Evolución del Atlántico Norte oriental africano (ANOA) . . . . 23
Flora y vegetación herreña . . . . . . . 25
Clima . . . . . . . . . . 25
Flora . . . . . . . . . . 25
Laurisiva de El Hierro . . . . . . . . 26
La Sabina . . . . . . . . . 27
Biología . . . . . . . . . . 27
Historia y usos . . . . . . . . . 27
Cultivo . . . . . . . . . . 28
Espacios protegidos . . . . . . . . 29
Tibataje, la morada del gigante . . . . . . . 29
Parque Rural de Frontera, los sonidos del silencio . . . . . 29
Roques de Salmor . . . . . . . . 31
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Las Playas . . . . . . . . . 32
Ventejís . . . . . . . . . . 33
4
Lugares de interés . . . . . . . . 36
Garoé . . . . . . . . . . 36
Santuario de Nuestra Señora de los Reyes . . . . . 36
El Sabinar . . . . . . . . . 37
El Lajial . . . . . . . . . . 38
Pozo de la Salud . . . . . . . . . 38
Guinea . . . . . . . . . . 39
El faro de Orchilla . . . . . . . . 40
La hierba pastel . . . . . . . . . 42
El lagarto gigante de El Hierro . . . . . . . 49
Crónica de la recuperación deuna especie en vías de extinción . . . 49
El ciudadano cuervo . . . . . . . . 53
El sabinar . . . . . . . . . 54
Hemeroteca: . . . . . . . . . 58
El Hierro • Valverde • Sabinosa . . . . . . . 59
El golfo • El Risco • Valverde . . . . . . . 70
Las orchillas de Canarias . . . . . . . . 78
Hace ya más de 26 años, Lasar decía . . . . . . 78
Historia de la orchilla . . . . . . . . 79
Mapa de la isla . . . . . . . . . 84
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Programa del desarrollo de las actividades:
Denominación de la Actividad: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Fecha de celebración: 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2006.
Duración total del curso: 30 horas
Lugar de celebración: Isla de El Hierro
Programa:
Martes 5 de diciembre:
16:00h-Salida desde el aeropuerto de Los Rodeos con destino a El hierro
17:20h-Recogida del grupo y traslado a frontera.
19:00h-Presentación del curso y entrega de material.
Miércoles 6 de diciembre:
9:00h-Salida hacia Isora para recorrido y estudio de geología, formaciones
vegetales, recursos hídricos y ecosistemas del Monumento Natural de las Playas.
17:30h-Recogida del grupo en Las Playas y traslado a Frontera
Jueves 7 de diciembre:
9:00h-Salida hacia Mirador de La Peña para recorrido y estudio de geología,
formaciones vegetales, recursos hídricos y ecosistemas del Risco de Tibataje.
17:30h-Recogida del grupo en Las Puntas y traslado a Frontera.
Viernes 8 de diciembre:
9:00h-Salida hacia La Dehesa ( Santuario Virgen de los Reyes) para recorrido y estudio de
geología, formaciones vegetales, recursos hídricos y ecosistemas de laderas de Sabinosa.
17:30h-Recogida del grupo en Sabinosa y traslado a Frontera.
Sábado 9 de diciembre:
10:00h-Evaluación del curso.
15:45h-Recogida del grupo y traslado aeropuerto.
Ponentes:
D. Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andréu. Biólogo y conservador de botánica del Museo de la
Naturaleza y el Hombre de S/C de Tenerife.
D. Juan Montesino Barrera. Biólogo. Profesor del I. E. S. Manuel González Pérez, de La
Orotava.
D. Francisco La Roche Brier. Dr. en Biología.
Coordinador:
D. Luis López Beltrán.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Listado de asistentes al curso:
1. Eladio Ferrera Goya.
2. Carmen de la paz Coruña.
3. Lourdes Hernández Pérez.
4. Candelaria Sánchez-Toledo de Armas.
5. Gema Domínguez Roldán.
6. Mª Cristina Pérez Villar.
7. Aida Acosta Trujillo.
8. Ricardo Alvarado Quesada.
9. Lourdes Tejera Rodríguez.
10. Jesús Bravo Bethencourt.
11. Jesús E. Mesa Alonso.
12. Mª José Acosta Molina.
13. Arminda Valido Suárez.
14. Teresa Rodríguez Ferrer.
15. Alicia Díaz Luis.
16. Carmen Eugenio Baute.
17. Francisca Eugenio Baute.
18. Mª de los Ángeles Alemán Valls.
19. Mª Dolores Guevara Espinosa.
20. Loida Mora Mesa.
21. Juan Pedro Hernández Hernández.
22. Sandra Vogel Smidt.
23. Victoria.
24. Jesús.
25. Enrique Moreno Batet.
26. Marco A. Sepúlveda Santana.
27. Iain Jacobs.
28. Cristina González Benítez.
29. Esther Quintero González.
30. Clara Isabel Montesino Barrera.
31. José Hernández Correa.
32. Virginia Fernández Vergaz,
33. Jesús Piñón Pérez
34. Nieves Tabares Concepción
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Preámbulo
El 'finisterrae' canario
Cuando Cristóbal Colón se lanzó a las procelosas aguas del Océano Atlántico con el objetivo
de descubrir un camino más corto hacia las Indias, tuvo su última referencia de la tierra hasta
entonces conocida en un punto de luz situado en el extremo más occidental de la isla de El
Hierro. Era el faro de Orchilla. Por aquí, precisamente, todos los cartógrafos desde Ptolomeo
hicieron pasar el meridiano cero. Orchilla y, por tanto, la isla de El Hierro eran el fin del mundo,
tras cuyo horizonte de agua sólo había monstruos y dragones dispuestos a devorar marineros
temerarios.
Sin embargo, el viaje de Colón transformó el conocimiento del mundo. El Hierro ya no era el
punto final de los mapas, sino un simple punto y seguido. Poco a poco el faro dejó de ser lugar
de referencia para naos y veleros, aunque su cariñosa luz siguiera brillando y aún sirva de
guía para petroleros y grandes buques que pasan a su lado con indiferencia. Y la paulatina
pérdida de importancia permitió a los ingleses arrebatarle allá por 1883 el meridiano cero y
llevarlo a Greenwich, que les pillaba más cerca. Desde entonces, El Hierro ya no es la isla del
meridiano ni el “finisterrae”, sino un punto más en la inmensidad del mundo. Pero en el faro de
Orchilla, como en el resto de esta tierra, el viajero se sentirá como en el fin del mundo, por
mucho que digan los mapas.
Aquí no hay grandes hoteles, ni playas atestadas de gente tomando el sol, ni discotecas que
hagan retumbar el firmamento en las noches de estío. En esta isla de 278 kilómetros
cuadrados de extensión y origen volcánico reina la tranquilidad y se esconden numerosas
maravillas de la Naturaleza. La tranquilidad la transmiten sus escasos 7.000 habitantes.
Gentes que no saben de stress, que prefieren la charla sin prisa a la vorágine de la
modernidad. Los más tienen un huertito con sus papas y su higuera. Otros miman un pequeño
rebaño de cabras para conseguir algo de leche con la que hacer queso artesanal. Una calma
que lo inunda todo, que se respira, y que termina embriagando al viajero.
Las maravillas de la Naturaleza, sin embargo, hay que saber buscarlas, encontrarlas y
disfrutarlas. Algunas las creó la fuerza telúrica, que se entretuvo en dibujar caprichosos
paisajes de lavas retorcidas. Otras, las cinceló el viento, ese omnipresente viento que una
veces impide el atraque de los ferrys en el diminuto puerto de la Estaca o el aterrizaje de los
pequeños aviones en su aprendiz de aeropuerto. Un viento que barre la isla y golpea
perennemente la cara del viajero. Un viento que rompe con quejidos y susurros el silencio que
todo lo inunda.
Precisamente, es el dios Eolo el culpable de ese prodigio que son los troncos retorcidos de las
sabinas, esos dolidos árboles de aspecto lúgubre que encarados en la meseta al oeste de la
isla son una prueba fehaciente de la dureza de esta tierra. Aunque también son los vientos, los
alisios en concreto, los que consiguen dar vida a una tierra por la que el agua no discurre, sino
que flota de modo natural en el aire de las cumbres y gotea por las hojas y las ramas de los
árboles. Es lo que los técnicos llaman “lluvia horizontal”, esa maravilla de la Naturaleza que
hace que las plantas extraigan el vital elemento de las nubes sin necesidad de aguaceros.
Y esa maravilla es la que forjó la leyenda del Garoé, el árbol sagrado de los primitivos
moradores de la isla, los bimbaches. Cuentan que el agua que recogían sus hojas podía dar
de beber a los 1.000 habitantes que tenía la isla “y aún sobraba para dar de beber al ganado”.
Cuando llegaron las tropas de la Corona de Castilla a someter la isla, los soldados se
encontraron con el problema de no saber donde conseguir el vital liquido, ya que no había
ríos. Los conquistadores veían abocadas al fracaso una tras otra sus expediciones y eran
incapaces de descubrir el secreto de los bimbaches. Hasta que un apuesto oficial consiguió
enamorar a la princesa Guarazoca y ésta le reveló el misterio del agua y el árbol sagrado.
Aquel amor cambió el destino de los lugareños, que fueron finalmente sometidos. Ya no está
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
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aquel legendario árbol, arrancado por un huracán en 1640, pero en el mismo lugar se levanta
hoy un tilo de 15 metros de altura que, incluso antes de llegar, ya hace notar sus virtudes para
condensar el agua de la bruma y escurrirla hasta las pocetas que los aborígenes excavaron a
los pies del Garoé.
La “lluvia horizontal” es también la responsable de que perviva en las partes altas de la isla el
fayal-brezal, esa pequeña mancha boscosa de árboles pretéritos, milenarios, cuyas cortezas
tapiza el musgo con descaro. Vestigio de un bosque que antaño fue mucho más espeso y
frondoso, y que está aquí desde el Terciario, superviviente, no se sabe muy bien cómo, de las
glaciaciones que lo borraron del resto de la Tierra.
Pero la gran obra de la Naturaleza en esta isla es el Golfo que se dibuja en la costa del Norte.
Hace unos 50.000 años, El Hierro sufrió un devastador seísmo que rompió la isla y precipitó
hacia las profundidades marinas una parte de ella. Unos 300 kilómetros cúbicos de tierra y
rocas se deslizaron hacia el mar y provocaron, según calculan los científicos, un maremoto
con olas de 100 metros de altura que llegaron a las costas americanas. Lo que quedó, y hoy
podemos admirar, fue un anfiteatro natural, gigantesco, majestuoso. Una media luna bordeada
por el azul del mar y las altas laderas de la montaña. Una tierra fértil que poblaron los
bimbaches y que hoy está salpicada de las pequeñas casas blancas del municipio de Frontera
y de verdes cultivos.
La lava de 'El Julan'
¿Y la obra del hombre? Entre tanta exuberancia, la mano del hombre poco ha tenido que
hacer. Los bimbaches esculpieron en la colada de lava conocida como El Julán cuatrocientos
metros de petroglifos nunca descifrados. También fueron los antiguos moradores los que
levantaron el poblado de Guinea, hoy convertido en un museo que permite descubrir las
difíciles condiciones de vida de los lugareños a lo largo de los siglos. En tiempos mucho más
recientes el hombre erigió la Ermita de la Virgen de los Reyes, la Iglesia de Nuestra Señora de
la Concepción, en Valverde, y el templo de Nuestra Señora de la Candelaria, en Frontera, con
su campanario separado del cuerpo central y situado sobre la roja montaña de Joapira. El
mirador de la Peña es obra reciente destinada a ser restaurante-escuela. Y como todo edificio
diseñado por César Manrique se somete a los dictados de la Naturaleza. Las maravillosas
vistas que desde él se tienen sobre el Golfo, los roques de Salmor y La Cumbre
empequeñecen al ser humano.
Después de esto, poco más le ha quedado por hacer al hombre en esta isla indómita. El
mosaico de campos de labranza cercados. Algún camino que se retuerce a los dictados de la
orografía. Obras humanas siempre dispuestas a los caprichos de la Naturaleza, que hasta en
eso ha sido respetuoso el herreño con su entorno. Un buen ejemplo es el camino que
asciende desde el Golfo hasta Jinama. Un sendero que los aldeanos subían y bajaban,
cargados con todos sus enseres, en marzo y diciembre. Para pasar el verano pastoreando en
las alturas. Para vivir de la tierra que cultivaban cerca de la costa en invierno.
El Hierro, por raro que suene de una isla, vive de espaldas al mar. De hecho, su capital,
Valverde, es la única del archipiélago canario que no está en la costa, sino en las medianías, a
570 metros de altura. Por eso en verano no huele a salitre y pesca, sino a fruta y huerta. El
hombre se ha limitado, en la mayoría de los casos, a mirar las procelosas aguas con los pies
en el suelo. Desde los acantilados que ha modelado a su antojo la fuerza del océano y que se
levantan en algunos casos hasta los 1.200 metros para servir de hogar al amenazado lagarto
gigante. O desde las escasas playas que la abrupta orografía ha concedido, como la del
Verodal, con sus peligrosas corrientes. O desde la costa oriental, donde hoy se levanta el
Parador Nacional de Turismo y que vigila con insolencia ese roque volcánico que surge del
mar bautizado por el hombre “de la Bonanza”. O al abrigo del único puerto natural, el de La
Restinga, donde se concentra la pequeña actividad pesquera de la isla.
Porque allí, al Sur de la isla, se encuentra el mar de las Calmas, con aguas que no bajan de
los 19 grados centígrados en invierno ni superan los 25 grados en verano. Allí vive más de un
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
centenar de especies marinas. Meros, chopones, bicudas, tortugas bobas, langostas,
barracudas, medregales, morenas, jureles, abades... pueblan estas aguas en las que la
visibilidad alcanza los cincuenta metros y que se han convertido en un paraíso para los
submarinistas. Y todo gracias a que aquí, en esta pequeña isla, confluyen especies del
Mediterráneo y del Atlántico, y se pueden ver desde peces loro y trompeta, muy típicos en el
Caribe, a especies pelágicas como mantas, tiburones y ballenas, que se encuentran en mares
de gran profundidad. Dicen que los primeros veinte metros de este mar son los más ricos del
litoral español gracias a que han sido poco explotados por las flotas pesqueras y, además, no
existe una utilización masiva por parte del turismo. Ventajas de que El Hierro dejara de ser el
punto y final de los mapas y se convirtiera en una pequeña mancha cartográfica.
@Óscar López-Fonseca-www.elconfidencial.com.
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La isla de El Hierro
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La más occidental y pequeña de las siete islas del Archipiélago canario, cuenta con 269 kilómetros
cuadrados y posee una orografía escarpada, con una altitud máxima de 1.501 metros, en el pico de
Malpaso. Su altitud, junto al alisio, favorece en ella multitud de microclimas.
Con un 58,1% de su territorio protegido, en proporción a su tamaño, la isla de El Hierro es la que más
superficie protegida posee y, además, tiene la consideración de Reserva de la Biosfera. Gran parte de su
espacio protegido lo ocupa el Parque Rural de Frontera y tanto en éste como en los demás se
encuentran representados todos los hábitats de la Isla, desde los halófilos costeros hasta la laurisilva en
El Golfo y el sabinar y los pinares en las cumbres.
El lagarto gigante o las sabinas y otras especies de arraigo popular y de alto interés científico, como las
palomas de laurisilva, encuentran en estos espacios un refugio legal que garantiza su supervivencia.
La isla más joven del Archipiélago, con una edad estimada de tres millones de años, tiene costas
abruptas y acantiladas, por lo que no son frecuentes las playas naturales de arena, aunque abundan
zonas de baño de origen volcánico. Debe su forma actual de bota a una formación original casi triangular
que alcanzó altitudes superiores a los 2.000 metros antes de fragmentarse. El predominio de los
materiales son recientes y la erosión en éstos es muy escasa. La base de su orografía es triangular,
proyectada en un edificio de pirámide truncada, representada por la meseta de Nisdafe, que es cortada
en sus vertientes por dos colosales escarpes semicirculares. En la vertiente noroeste se encuentra el
Valle del Golfo, que alcanza en su pico los 1.200 metros de altura en un semicírculo de 25 kilómetros de
diámetro, y en la vertiente sureste, Las Playas, con una altitud de 1.075 metros de altura y 6 kilómetros
de diámetro
Posee tres comarcas geográficas claramente diferenciadas: el Valle del Golfo, la vertiente noreste y la
vertiente suroeste. Por situación, climatología, aspectos históricos, sociales y evolución, cada una de
estas tres delimitaciones naturales cuenta con una identidad propia diferenciada.
Valverde, la capital, se encuentra en la vertiente noreste de la Isla. Es la única capital del Archipiélago
que no mira al mar, ya que se asienta en un fértil valle a 600 metros de altitud. Las lluvias hacen de las
tierras del interior de esta comarca las más apreciadas y fecundas para cultivos.
La comarca suroeste va desde la línea que forman las depresiones de Las Playas y El Golfo y desde la
cumbre hasta el mar. El pastoreo, los cultivos de medianías, la explotación de frutales han sido las
actividades tradicionales de esta zona, influenciada por la proximidad al frondoso monte de pino canario
que se extiende desde el pueblo hasta las laderas del Julan, entre los 700 y 1.300 metros sobre el nivel
del mar. En esta zona, se encuentra la población de El Pinar y sus tres núcleos más importantes:
Taibique, Las Casas y La Restinga, zona costera a cubierto de la influencia del alisio.
El Valle del Golfo ocupa la inflexión abierta al norte en forma de media luna que se extiende desde los
Roques del Salmor, al este, y la Punta de Arenas Blancas, al oeste. Posee un clima benigno; hoy por
hoy es la zona más poblada de El Hierro y es la zona que soporta mayor especulación del suelo.
El empuje de El Golfo parte del desarrollo económico propiciado por la agricultura de regadío. Casi 200
fanegadas de cultivos de plátanos, piña y frutales tropicales se han venido a unir al ya tradicional cultivo
del vino, que aporta a la Isla unos ingresos anuales superiores a los 500 millones de pesetas. Además,
esta zona concentra varios de los recursos turísticos de la Isla, como el Balneario del Pozo de la Salud,
el Ecomuseo de Guinea y el Lagartario.
El aprovechamiento de los recursos naturales, el cultivo de la tierra de medianías y el pastoreo han sido
desde siempre su principal fuente de riqueza, que se ha visto amenazada por la sequía en diferentes
momentos de la historia, situación que ha obligado al herreño a emigrar.
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Geología
Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
La epopeya geológica de El Hierro se inició hace unos 100 millones de años, cuando el fondo del océano
comenzó a abombarse debido al incontenible empuje del manto. Finalmente, la corteza acabó por
romperse de un modo muy característico, agrietándose en forma de estrella de tres puntas.
Por las grietas empezó a fluir el magma que, por sucesivas erupciones y apilamientos, fue levantando el
edificio insular hasta que este emergió finalmente del océano formando una imponente pirámide
triangular coronada por un volcán de más de 2000 metros de altura.
Las grietas iniciales se convirtieron en conductos de emisión de lava que dieron paso a tres cordilleras
dorsales sobre las que se alinean numerosos conos volcánicos. Por otro lado, al enfriarse el magma en
estos conductos se solidificó en forma de gigantescas pantallas basálticas verticales, formando los
característicos diques tan típicos de la arquitectura geológica herreña.
El gran cataclismo
Pero la isla siguió creciendo debido a la actividad volcánica, concentrada principalmente en el punto de
encuentro de las tres dorsales, hasta llegar a una situación crítica de peligrosa inestabilidad. Lo cierto es
que hace tan sólo 50.000 años, en la pequeña isla de El Hierro se produjo uno de los fenómenos
naturales más violentos y devastadores de los que se tenga noticia: un deslizamiento de proporciones
gigantescas.
En unos segundos, probablemente actuando de detonante algún temblor sísmico, se rompió un gran
pedazo de la isla y se precipitó por el talud marino para desparramarse luego por los fondos oceánicos.
Como la herida de un colosal zarpazo, aparece el impresionante anfiteatro del valle del Golfo.
Es difícil imaginarse un desprendimiento de más de 300 km3, un volumen correspondiente a 100 veces
el del volcán ST.Helens.
Se cree que la ola de tsunami, producida por el deslizamiento de el Golfo debió superar con creces los
100 metros de altura y es más que probable que sus efectos llegasen a sentirse en las costas
americanas.
A pesar de que ya han pasado más de 200 años desde la última erupción, El Hierro cuenta con la mayor
densidad de volcanes de Canarias, con más de 500 conos a cielo abierto y otros 300 cubiertos por
coladas más recientes. Aunque las cuevas y tubos volcánicos de la isla todavía tienen que ser
investigados exhaustivamente, ya se han podido catalogar unos 70. Algunos de ellos son muy notables
por la belleza de sus estafilitos o por su extensión, como en el caso de la cueva de Don Justo, cuyo
conjunto de galerías supera los 6 Km. de longitud.
Flora y fauna
La flora y la fauna han suscitado un especial interés desde el punto de vista de la conservación, llegando
incluso a convertirse en signos de identidad como es el caso de El Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia
simonyi) y la Sabina (Juniperus turbinata ssp canariensis). Sin embargo, aunque no gozan de tanta
popularidad destacan también numerosas especies endémicas de esta isla, algunas de las cuales se
encuentran amenazadas como las plantas Bencomia sphaerocarpa, Cheirolophus duranii, Adenocarpus
ombriosus, Androcymbium hierrense, etc., o los invertebrados Collartia anophthalma y el saltamontes
Arminda hierroensis, entre otros. El Águila Pescadora, las palomas endémicas Turqué y Rabiche o las
subespecies exclusivas de El Hierro de Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs ombriosa) y de Herrerillo común
(Parus caeruleus ombriosus) son algunas de las joyas dla avifauna que podemos observar.
En la isla existen enclaves de gran importancia para las aves, entre los que destacan Los Roques de
Salmor que representa uno de los mejores refugios para aves marinas, o el Paisaje de Ventejís y El
Parque Rural de Frontera que contemplan dos ZEPAS (Zona Especial para la Protección de las Aves).
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Entre los reptiles encontramos además del Lagarto Gigante de El Hierro, el Lagarto Tizón (Gallotia
caesaris) que se encuentra también en La Gomera, el perenquén de Boettger (Tarentola boettgeri
hierrensis) que es una subespecie exclusiva de la isla, y la lisa común (Chalcides viridanus
coeruleopunctatus). En el Hierro viven también varias especies de murciélagos, como por ejemplo el
orejudo canario, que es endémico de Canarias, o el murciélago de Madeira, endémico de la región
macaronésica.
Historia y cultura
Los primeros habitantes de El Hierro eran conocidos con el gentilicio de "bimbaches". Los escasos datos
que se tienen indican que cuando llegan los conquistadores al mando de Jean de Bethencourt en 1403
el número de habitantes no era muy elevado.
Precisamente las características físicas y ecológicas de la Isla influirán en su colonización. Así, las
familias llegadas de diversos puntos de Europa se asientan en los lugares más accesibles del nordeste,
más ricos en pastos, agua y madera, mientras que la población aborigen ocupó el resto de la geografía
dedicada a sus labores tradiciones de pastoreo y recolección.
Tras la conquista la propiedad de la tierra corresponde a los señores de la Isla. A lo largo del siglo XVI,
éstos la van cediendo a particulares a cambio de unas rentas por su uso y por el comercio de la
producción. A la vez, dada la pobreza de recursos, los señores se vieron obligados a permitir el uso
comunal de algunas zonas de monte y de La Dehesa para la ganadería.
El reparto concentró las tierras en una docena de familias cuyos miembros fueron ocupando los cargos
políticos y administrativos más relevantes. Esto acabará dando lugar a una oligarquía insular que se
asentará, mayoritariamente, en Valverde y que marcará el devenir de la Isla en las siguientes centurias.
El cultivo de la vid se implanta durante el siglo XVII, sobre todo en el valle de El Golfo. El vino producido
se dedica a autoconsumo o se exporta en pequeñas cantidades a otras islas y a América. Esto impulsa a
algunas familias de notables a trasladar aquí su residencia, en torno a la recién construida ermita.
En el siglo XIX la abolición de los señoríos dio paso a una pugna entre los diferentes grupos
oligárquicos. Los terrenos comunales se privatizan, con lo que se perjudica a la mayoría de la población,
ya que se les priva de zonas para el ganado, de la recogida de leña o de la elaboración del carbón.
La confrontación entre las dos facciones en que se divide la clase alta insular rige la actividad política y
electoral de El Hierro a partir de la segunda mitad del XIX. Liberales y conservadores se disputan el
control de las instituciones y de las representación en las Cortes, al tiempo que crean lazos caciquiles
con el resto del pueblo.
Los años de posguerra son tiempos de penurias y escasez de alimentos. Una vez más, la población opta
por la emigración, principalmente hacia Venezuela. Este nuevo éxodo supuso la pérdida de casi la mitad
de la población.
Las mejoras económicas empiezan a notarse a partir de la década de los 60 del siglo XX, impulsadas
por la introducción del cultivo del plátano y por el regreso de una parte importante de los emigrantes. Se
modernizan las infraestructuras básicas y, con la llegada de la democracia, aumentan las inversiones.
Poco a poco se va produciendo un desplazamiento de la población desde las actividades agrarias al
sector servicios, igual que ha ocurrido en el resto de las islas del Archipiélago.
[Extractos de textos de Miguel Ángel Cabrera, Carlos S. Martín Fernández y Manuel Hernández
González de la "Enciclopedia temática e ilustrada de Canarias".]
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Municipios
Valverde
Valverde fue la primera capital de El Hierro. Se trata de la única en Canarias que no posee carácter
marítimo, ya que se asienta a unos seiscientos metros sobre el nivel del mar.
El municipio tiene 4.643 habitantes, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
correspondientes a 2002. La mayoría de sus poblaciones, especialmente las localizadas en la costa, se
han convertido en asentamientos permanentes de empleados que mayoritariamente ocupan el sector
servicios que genera la capital insular.
Los pueblos del interior siguen manteniendo su carácter agrícola y ganadero. La primera actividad está
centrada en cultivos de medianías -especialmente las papas, el millo y los frutales-cuya rentabilidad por
la ausencia de regadío es escasa.
Las tierras interiores son las más fecundas para cultivos, siendo especialmente apreciados por sus
pastos la Meseta de Nisdafe, la zona de Los Lomos y el Macizo de Ajonce. Precisamente aquí se
asientan los parajes que acogieron al mítico árbol Garoé, que fue derribado por un temporal en 1610.
El municipio se divide, según entidades de población, en: Valverde; La Caleta; Tamaduste; El Puerto;
Echedo; Timijiraque; Las Playas; Tiñor; Mocanal; Erese y Guarazoca; Pozo las Calcosas; Isora y San
Andrés.
Los sitios más relevantes para los visitantes son: la iglesia de la Concepción; la iglesia de San Andrés;
Las Montañetas (primer asentamiento de los conquistadores); el Centro Cultural de Valverde y el Mirador
de La Peña.
Frontera
La Frontera nació como Ayuntamiento en 1912 y hoy el edificio municipal se encuentra en Tigaday. A
este municipio pertenece el valle de El Golfo, la media luna que se forma desde los Roques del Salmor,
al este, y la Punta de Arenas Blancas, al oeste. El valle se eleva desde el nivel del mar hasta los 1.501
metros, en el alto Malpaso, diferenciándose varias series eruptivas que dieron origen a esta depresión de
gran interés científico.
Tiene 5.359 habitantes, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) correspondientes a
2002. Históricamente ha sido Sabinosa la única población estable del valle. El resto de los núcleos del
municipio son: La Frontera, Las Puntas, El Pinar y La Restinga. Fueron sitios de mudada de los pueblos
del interior que accedían a pie por los históricos caminos de La Peña.
Su empuje parte del desarrollo económico propiciado por la agricultura de regadío estimulada desde
principio de los años 70. Casi 200 fanegadas de cultivos: plátanos, piña y frutales tropicales se han
desarrollado en la zona más inhóspita del valle, en El Matorral, que ha sido trabajado y dotado de tierra
vegetal de las cumbres. A estas explotaciones agrícolas habría que unir la tradicional producción
vinícola.
También existen numerosos puntos de interés turístico como el hotel más pequeño del mundo,
registrado en el libro de los records guiness, Hotel Punta Grande, El Lagartario, donde se pueden ver el
Lagarto Gigante de El Hierro, El Poblado de Guinea, antiguos asentamientos de los herreños, El
Balneario Pozo de La Salud con sus milagrosas aguas curativas y las zonas de baño natural de La
Maceta.
El Pinar es el pueblo que ha sido capaz de conservar con mayor fidelidad las tradiciones y cultura
popular de El Hierro. En La Restinga, se asientan parte de las explotaciones turísticas más importantes
de la Isla por la benignidad del clima y del mar, situado a cubierto de la influencia del alisio conocido
como Mar de las Calmas. Cabe destacar igualmente el desarrollo en esta zona de la Reserva Marina,
creada en 1996.
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14
Economía
La economía de la isla se sustenta por cuatro pilares que son cuidadosamente supervisados y
promocionados por el gobierno local: Ganadería, cultivo de frutales, pesca y turismo.
La cabaña ganadera está constituida tradicionalmente por cabra, oveja y vaca, cuya leche se recoge en
la cooperativa de ganaderos en El Majano (Isora) y se emplea para la elaboración un excelente queso
que se exporta a la Península.
Los cultivos de frutales están concentrados en el Golfo. Además del sabrosísimo plátano canario está
muy extendido los cultivos de dulce piña tropical, papayas y aguacates. Los higos secos hace siglos que
son considerados como los mejores de Canarias.
También se exportan almendras, mientras que la producción de frutas tales como albaricoques, ciruelas,
manzanas y cítricos se destina al consumo local.
Los viticultores también se han agrupado en una cooperativa y sus vinos son de tal calidad que han
obtenido diversas distinciones nacionales y extranjeras. Denominación de origen: El Hierro.
La pesca está centralizada en La Restinga. La especie más importante es el bonito (listado), pero
también se capturan otros túnidos, además de sargos, cabrillas, viejas y morenas.
En El Hierro no hay industria, a excepción de pequeñas empresas artesanales y de servicios, y su
subsuelo no alberga riquezas naturales.
El turismo va aumentando lenta pero inexorablemente. Actualmente se fomenta el turismo rural, amante
de la naturaleza, ecológico, y amante del deporte y la aventura: parapente, mountain bike, espeleología,
submarinismo, rallies de tierra en un circuito especialmente acondicionado.
Espacios protegidos
El Hierro, la isla más pequeña del Archipiélago, también es la que posee mayor porcentaje de superficie
protegida. Sobre el 58,1% de su territorio pesa algún tipo de protección, pero no queda ahí la cosa, ya
que toda la Isla tiene la consideración de Reserva de la Biosfera, título que otorga la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a los lugares que logran el difícil
equilibrio entre desarrollo y conservación de sus valores naturales y culturales.
Ser Reserva de la Biosfera implica, a su vez, un compromiso con el desarrollo sostenible, por lo que El
Hierro está obligada a conservar el patrimonio que le hizo merecedora de tal título, concedido en el año
2000. La Reserva de la Biosfera de El Hierro es la tercera conseguida por el Archipiélago. Las otras dos
corresponden a Lanzarote y a la zona de Los Tiles, en La Palma.
El Parque Rural de Fontera es una de las siete áreas protegidas. Conviven en él actividades agrarias,
ganaderas y forestales con elementos de destacado valor paisajístico, cultural y científico. Abarca casi
toda la superficie protegida de El Hierro, pues se extiende a lo largo de
12.488 hectáreas, el 46,4% de la superficie insular.
Las seis áreas que se reparten el 11,7% restante de espacio protegido corresponden a :
Reserva Natural Integral de Roques de Salmor
Reserva Natural Especial de Tibataje
Reserva Natural Especial de Mencafete
Paisaje Protegido de Ventejis
Paisaje Protegido de Timijiraque
Monumento Natural de las Playas
Además, el entorno marino herreño ha visto extendida la protección que pesa sobre su superficie.
La Reserva Marina del Mar de las Calmas es una de las tres que, de momento, hay en Canarias. Creada
en 1996 a petición del sector pesquero, sus 750 hectáreas están distribuidas de manera rectangular y se
localiza en el extremo occidental de la Isla, en el poblado de La Restinga.
Su nombre viene dado por el buen tiempo permanente que reina en la zona y permite la pesca a lo largo
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
de todo el año. La creación de esta reserva marina de interés pesquero obedece a la conveniencia de
proteger la zona de la sobre pesca.
La claridad de sus aguas y la carencia de plataforma insular en algunas zonas, que hace que se
alcancen grandes profundidades cerca de la costa, convierten El Hierro en un lugar muy valorado para la
práctica del buceo. De hecho, la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura y
Pesca tiene previsto poner en marcha en La Restinga el primer proyecto de monitorización de
actividades subacuáticas de España.
En sus aguas está permitida la pesca recreativa y la profesional cumpliendo ciertos requisitos, mientras
que las actividades subacuáticas las científicas están permitidas si se posee la correspondiente
autorización.
Restos arqueológicos
El Julan
El yacimiento arqueológico de El Julan es un interesante complejo prehispánico que reúne diferentes
manifestaciones arquitecturales: casas realizadas en piedra seca, cuevas sepulcrales, lugares de culto,
tagorores o construcciones destinadas a la celebración de asambleas, "taros" o construcciones
destinadas al refugio del pastor y concheros.
Asociado a este complejo, aparecen una serie de paneles grabados sobre coladas de lava a los que los
pastores herreños han dado el nombre de "Los Letreros " y "Los Números"; se trata en su mayoría de
grabados geométricos, figurativos e inscripciones en alfabeto líbico-bereber realizados con la técnica del
picado de la superficie pétrea.
Múltiples han sido las opiniones vertidas sobre estos grabados, en los que se ha querido buscar un
paralelismo con grabados similares del Norte de África, barajándose fechas que oscilan entre el 200 a.C.
y el 700 d.C. Su significado se ha relacionado con el mundo religioso de los bimbaches (aborígenes de
El Hierro), y se le considera un lugar donde éstos celebraban sus rituales.
La tradición popular habla de que la zona era utilizada por los bimbaches (aborígenes de El Hierro) como
lugar de reunión y de administración de justicia, pero a tenor de los elementos encontrados puede
hablarse de un uso más generalizado. El uso funerario de las cuevas naturales localizadas en El Julan
brindó abundantes vestigios arqueológicos. Lamentablemente, al ser uno de los principales objetivos de
los antropólogos del siglo XIX y de los expoliadores del XX, hoy en día estas cuevas se encuentran
totalmente vacías. Cerca de las cuevas está lo que se entiende como zona de sacrificio, con unas
construcciones llamadas "aras de sacrificio" por los especialistas y que los lugareños conocen como
"hornillos", presuntamente utilizadas para quemar animales en honor a las divinidades.
Gastronomía
La gastronomía herreña, igual que ha ocurrido en el resto de las Islas Canarias, es el resultado de la
confluencia de las numerosas culturas que la han ido poblando desde su conquista a finales del XV. A
las pocas reminiscencias aborígenes que sobreviven en la cocina insular se han ido sumando
numerosas influencias de distintas regiones peninsulares, Portugal incluido, y de los países americanos
a los que, en distintas oleadas, ha ido emigrando y regresando la población insular.
El aprovechamiento de los productos silvestre que ofrece la Isla es un punto en común de todas esas
culturas colonizadoras. Muchos potajes, caldos y compuestos son el resultado de esa "habilidad" surgida
de la necesidad y de los que algunos aún permanecen en el recetario insular.
Hay que destacar de esta cocina, precisamente por la escasez, su notable originalidad. En El Hierro no
había cereales. De ahí que, por ejemplo, el tan omnipresente gofio de la gastronomía
canaria sea aquí de otro tipo. Mientras en el resto de las Islas se ha usado como base el trigo o el millo
(maíz), aquí se echó mano de productos como la barrilla o el helecho.
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La utilización culinaria de las hojas de helecho se mantuvo, precisamente, hasta hace bien poco. Una de
esas recetas tradicionales es la torta de helechos, que se comía acompañada de miel, leche o azúcar.
De igual forma, las plantas silvestres son la base de muchos platos que en su tiempo fueron de
subsistencia, pero que han perdurado hasta nuestros días: jaramagos, barasas, tagarinas, vicácaros o
garaceas.
Otra nota distintiva en el recetario herreño es la predilección por las habas -introducida por los colonos-y
de lo que es ejemplo incomparable el curioso sancocho de habas que casi ha caído en el olvido.
Los productos del mar requieren especial mención. Quizá aquí la riqueza piscícola es superior a la del
resto de la Islas con dos especialidades a tener en cuenta: la vieja y el peto. La primera -hito culinario del
Archipiélago-se prepara de numerosas formas, pero la más sencilla y preferida de los canarios continúa
siendo simplemente sancochada (guisada con agua y sal) y acompañada de papas arrugadas y mojo
verde.
Es esta Isla la que dispone de los mejores pastos. De ahí, la importancia de la ganadería, en la que la
cabaña lanar ocupa la mayor preponderancia seguida de la caprina. Y qué decir de la exquisitez de sus
quesos artesanales. Precisamente el más significativo de los ejemplos de la repostería herreña es el que
tiene como base el queso insular: la quesadilla, cuyo origen muy bien pudiera ser árabe.
Un vino absolutamente original, de color cobrizo, limpio y de graduación por encima de la media, es el
broche de oro a esta peculiar culinaria.
[Extraído del libro: "El Sabor de las Islas. El Hierro", de José H. Chela www.canarias.org.]
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
El Hierro a través de la cartografía (1588-1899)
Con este trabajo se pretende realizar un censo de la cartografía sobre la isla de El Hierro para
relacionarla con la historiografía local, utilizando los valiosos testimonios que han dejado los que la han
visitado y lo mucho que se ha elucubrado sobre el mítico árbol Garoé y el meridiano origen.
Los instrumentos de estudio utilizados han sido: las fuentes documentales y la bibliografía.
En nuestro caso la fuente documental es el mapa. Mapa es la representación de geográfica de la
superficie terrestre o de parte de ella sobre un plano. Un concepto más general es el de cartografía, que
es el arte, ciencia y tecnología de hacer mapas y el estudio de estos como documentos científicos y
artísticos. La cartografía incluye los siguientes tipos: mapa (topográfico y corográfico), mapamundi, atlas,
plano, perfil, croquis topográfico, minuta, cánevas o esquema cartográfico, carta náutica, portulano,
ortomapa u ortoimagen, vista en perspectiva, cartograma, dibujo arquitectónico, modelo tridimensional y
globo. Pueden ser manuscritos o impresos (grabado, litografía ,offset, etc).
El mapa manuscrito normalmente iba acompañado de una memoria, al pasar a los archivos muchas
veces se han separado, otras veces ha sido arrancado de un libro, en ambos casos se ha perdido
valiosa información. Para recuperarla o para realizar un trabajo de investigación es necesario acudir a la
bibliografía y en el caso concreto de la cartografía histórica a las obras de referencia.
En el campo de la investigación sobre la historia de la cartografía se utilizan las obras generales y las de
carácter específico.
Obras generales son: Diccionarios y enciclopedias. Bibliografías nacionales. Bibliografías retrospectivas.
Bibliografías colectivas. Bibliografías comerciales. ISBN, Libros españoles en venta. Catálogos de
entidades. Biblioteca Nacional, Catálogo general de libros impresos.
Obras de carácter específico: Historias de la cartografía. Catálogos de entidades, temáticos, de
exposiciones, etc. Diccionarios. Guías de producción cartográfica. Directorios.
Para preparar la ficha catalográfica de cada mapa se utiliza la Descripción Bibliográfica Internacional
Normalizada para Material Cartográfico [ISBD (CM)]. Esta norma especifica los requisitos necesarios
para la descripción e identificación de este tipo de publicaciones, asigna un orden a los elementos de la
descripción y establece un sistema de puntuación para la misma. Aunque se refiere principalmente a las
publicaciones actuales en formato legible sin ayuda de ordenador, como mapas impresos, planos y
globos; también establece algunas disposiciones para problemas especiales de catalogación de
publicaciones antiguas y mapas manuscritos. Sirve para facilitar el intercambio internacional de registros
bibliográficos entre las agencias bibliográficas nacionales y la comunidad internacional bibliotecaria y de
información.
Especificación de los elementos:
1. Área de título / mención de responsabilidad.-2. Área de Edición.– 3. Área de datos matemáticos.-4.
Área de publicación, distribución, etc.-5. Área de descripción física.-6. Área de serie.-7. Área de notas.-8.
Área de número normalizado y condiciones de adquisición.
Introducción
Los textos que nos describen las islas se remontan a la antigüedad clásica y a las crónicas de Le
Canarien, con sus distintas versiones suficientemente analizadas, que narran los hechos iniciados en
1402 y disponen de numerosas ilustraciones (85 el Ms.-B), aunque ninguna cartográfica.
Cada mapa tiene su propia historia, unas veces se ha levantado para formar parte de un atlas, otras es
el apoyo de una Descripción geográfica y en algunos casos es el resultado de un trabajo científico, caso
de Feuillée, de Fleurieu o de Borda. Parte de la cartografía de El Hierro catalogada obedece a la
necesidad de situar el meridiano origen y al cálculo de su longitud con respecto al
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
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meridiano de París, para dar cumplimiento a la orden de Louis XIII de 1634. También a la comprobación
de los relojes y las expediciones para el estudio de la naturaleza.
Muchas veces, como ya hemos dicho, el mapa se ha separado de los textos que lo acompañaban con lo
que se ha perdido gran cantidad de información. Volver a reunirlos no es tarea fácil. Un método de
trabajo puede consistir, en extraer toda la información posible que figura en el mapa: nombre del autor,
año, dimensiones, unidades de medida utilizadas, referencias (longitud y latitud), soporte (pergamino,
papel), tipo de proyección, escala, toponimia y sus errores, contorno de las islas, etc. Después debe
acudirse a los catálogos de los grandes archivos (British Museum de Londres, Library of Congress de
Washington, Bibliothèque National de París, Biblioteca Nacional de Madrid, etc), grandes colecciones
(Nordenskiöld de la Universidad de Helsinki) y a las grandes obras de referencia en la que se ha
compilado la información cartográfica (Koeman, para la cartografía holandesa anterior a 1800), y si se
trata de material manuscrito debe acudirse a los centros que lo han generado o guardado, en el caso de
España: Archivo de Simancas, Centro Geográfico del Ejército, Archivo General Militar de Madrid y de
Segovia, Museo Naval, etc.
Los documentos y la cartografía que generaba la defensa de las islas eran remitidos por vía reservada a
la Corte para mantenerla puntualmente informada, gracias a esto han llegado hasta nosotros imágenes
tan valiosas como la Descrittione de Leonardo Torriani, la Visita de Próspero Casola o las Descripciones
de Antonio Riviere.
El hecho de ser materia reservada ha impedido que se conociera la cartografía manuscrita levantada por
los ingenieros militares que ahora nos asombra por su precisión y que, al compararla con los mapas
extranjeros impresos, la convierte en una verdadera joya.
Hasta el año 1968, la cartografía militar fue un bien reservado, utilizado para la defensa nacional. En esa
fecha, por decreto, se establecieron los principios para una nueva cartografía. Según la base octava, “en
beneficio de la pública utilidad, la cartografía militar será de libre difusión”.
Terminada la segunda guerra mundial, en el que el mapa fue el documento básico para cualquier
operación, ya fuera táctica o estratégica, la ciencia desarrolla y pone a punto toda una serie de
conocimientos e instrumentos en el mundo de las matemáticas, de la física y de la ingeniería que hacen
posible que los avances en la aeronáutica, electrónica, óptica e informática permitan múltiples
aplicaciones de uso civil, con empleo de tecnología militar.
La cartografía se enriquece con los vuelos fotogramétricos, los aparatos de restitución, la medida
electrónica de distancias, los satélites artificiales, el sistema de posicionamiento global (GPS), el
ordenador, etc.
Hoy el mapa constituye el soporte de información y comunicación más usual. Se aplica en obras
públicas, transportes, estudio del suelo, división administrativa, ordenación del territorio, medio ambiente,
turismo, etc. En resumen, el mapa es una herramienta fundamental para el análisis, toma de decisiones
y seguimiento de todas las actividades relacionadas de una u otra forma con la Tierra.
La isla de El Hierro
Es la más occidental de las islas Canarias. Con una superficie de 287 km2, es también la más pequeña
del archipiélago.
Los modernos volcanólogos consideran que la isla es el producto de una fractura tectovolcánica triple
que forma una estrella triangular con ángulos cercanos a los 120º.
Nuestras islas fueron conocidas desde la antigüedad clásica con los nombres de los Campos Elíseos, de
los Bienaventurados y de las Hespérides.
Claudio Ptolomeo, en su Geographike, enumeró por sus coordenadas (longitud y latitud) seis islas del
archipiélago. A continuación se relacionan los nombres y las coordenadas según la interpretación
Antonio Cabrera Perera (Las Islas Canarias en el Mundo Clásico, 1988), -los que figuran entre
paréntesis pertenecen al del mapamundi de Ptolomeo realizado por Francesco Berlinghieri (1482):
Aprósitos nêsos (Aprosito)........ l=0º -j=16º.
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Heras nêsos (Here)................. l=1º -j=15º 15’.
Plouialia nêsos (Plvitala)......... l.= 0º -j = 14º15’.
Kapraria nêsos (Casperia)....... l=0º -j=12º 30’.
Kanaria nêsos (Canaria).......... l=1º -j=11º.
Ningouaria nêsos (Pintvaria)... l = 0º -j = 10º 30’.
Las oscilaciones entre 0º y 1º en longitud (l) y entre 10º 30’ y 16º en latitud (j) indican que estaban
alineadas de Norte a Sur siguiendo prácticamente una línea vertical, en contra de su verdadera
situación.
En la Edad Media, la isla recibió inicialmente el nombre de Senza ventura según se puede leer en el
atlas el Mediceo Laurentino, es decir isla Sin Ventura o Desventurada que es una antinomia o
contradicción de Con Ventura o Fuerteventura, en el fondo desde el punto de vista geográfico son dos
islas completamente distintas que obedecen a los siguientes calificativos: grande y pequeña, llana y
montañosa, seca y húmeda, arenosa y rocosa, etc.
El primer mapa con topónimos donde parece la isla de El Hierro es el que figura en el manuscrito de
Valentim Fernandes (1506). La isla tiene forma más simbólica que real, ya que representa un ‘hierro’o
‘punta de lanza’. En el texto dice: «Do ferro, Ilha que jaz mais ao occidente que alguna outra destas Ilhas
de Canarea» (M. Santiago, 1947: 338-356).
La ‘primera imagen’ con el contorno más circular que de herradura es el que representó el ingeniero
militar Leonardo Torriani en 1588c. Le sigue la “Planta” levantada por el también ingeniero militar
Próspero Casola en 1635c y años después la levantada por Pedro Agustín del Castillo en 1686.
Los mapas de la isla de El Hierro en particular y de las Islas Canarias en general, que se imprimieron en
Europa en la segunda mitad del siglo XVI, en el XVII y primera mitad del XVIII tienen escaso valor
científico y su aprecio es el que le dan los coleccionistas.
En el siglo XVIII hay un gran interés científico para fijar la posición de las Islas y en especial el meridiano
de El Hierro. Las tensiones entre las potencias europeas impidieron al gobierno francés destacar a un
científico a las islas Canarias para fijar la posición del meridiano.
Fue en 1724 cuando el padre Feuillée, en calidad de científico, viajó a las islas y fijó la longitud de París
con respecto al meridiano de El Hierro en 19º 55’ 3”.
Después de Feuillée otros navegantes, viajeros, geógrafos y naturalistas realizaron su mapa de las islas
Canarias destacando Bellin en 1746 y 1753; George Glass en 1764; Eveux de Fleurieu en 1772 y Borda
en 1776.
En el trienio que abarca desde 1740 a 1743 un equipo de ingenieros militares dirigidos por el teniente
coronel don Antonio Riviere recorrió las islas y las levantó; se puede considerar que se trata del primer
trabajo científico realizado con plancheta, alidada y una cuerda de cáñamo de 200 toesas. Al capitán don
Manuel Hernández se atribuye el levantamiento, en 1742, del mapa de la isla de El Hierro, realizado a
escala 1:72.000, la mayor de cuantas escalas se utilizaron durante los siglos XVIII y XIX. El geógrafo
Tomás López lo utilizó para preparar su mapa de 1779 y lo mismo hizo Francisco Coello en su mapa de
1849.
A pesar de que a finales del siglo XVIII se había levantado una excelente carta náutica por Varela y
Ulloa. Con la llegada del siglo XIX se produce una situación precaria debido a Trafalgar, a la guerra de la
Independencia y, posteriormente a la atonía política, que impidió continuar los trabajos. En 1834 se
autorizó a la Armada Británica a efectuar los levantamientos del archipiélago, tanto de conjunto como de
cada isla; los trabajos fueron realizados por el capitán A.T.E. Vidal y el teniente William Arlett entre 1834
y 1838. La isla de El Hierro junto con la de La Palma y la de La Gomera fue levantada por el capitán
Vidal en 1837 y la hoja con las tres islas fue publicada por el Hydrographic Office (Reino Unido) en 1848.
En este mapa se da una idea topográfica bastante exacta del contorno de la costa, y se fija con precisión
el punto más occidental: Punta Orchilla. En 1852 la Dirección Hidrográfica de la Armada publicó en
Madrid la versión española del citado levantamiento. Posteriormente, en 1868, se corrigió esta carta
náutica así como las del resto de las islas y todas continuaron en vigor con modificaciones y
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
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correcciones hasta 1947. El original grabado en cobre se conserva en buen estado.
El nombre de la isla y su origen
Historiadores, lingüistas y geógrafos llevaban años buscando el significado y origen del topónimo.
Faltaba un eslabón: la utilización de la cartografía histórica. Antes de exponer nuestras conclusiones,
veamos lo que aquellos han escrito.
En relación al nombre que recibió en la antigüedad, desde el siglo XVI han tratado de identificarlo,
exponemos algunas opiniones:
Plinio las relacionó con los nombres de Planasia, Ombrios, Junonia, Junonia Minor, Capraria, Nivaria y
Canaria. Sin embargo, no se ponen de acuerdo los historiadores a la hora de asignar un nombre a cada
isla. En los siglos XVI, XVII y XVIII la isla de El Hierro fue identificada con Ombrios y su traducción latina
Pluvialia. Las divergencias surgieron en los dos últimos siglos.
En las últimas décadas no se ha perdido el interés por identificar las islas, según se constata de lo que
sigue:
En un interesante estudio, el catedrático D. Juan Álvarez Delgado (1945), defendía la teoría de que la
Capraria de Plinio-Juba y de Ptolomeo y la Casperia del padre Espinosa coinciden con la isla de El
Hierro.
Antonio Cabrera Perera (1988) decía: “Yo creo que la Plouiala, Ombrios o Pluvalia se pueden identificar
con el Hierro, pues Juba señala que navegando desde las Purpurarias hacia el Sur y rumbo al poniente
se encuentra la primera (Ombrios)”.
Antonio Santana et Al. (2003) dan una nueva lectura a los textos de Plinio, dividen el archipiélago en dos
grupos: Hespérides (Lanzarote: Pluvialia y Capraria y Fuerteventura: Invale y Planasia) y Afortunadas
(La Palma: Ombrios, El Hierro: Junonia, La Gomera: Capraria, Tenerife: Ninguaria y Gran Canaria:
Canaria). Aunque la interpretación es del máximo interés antes de darlas por válidas es necesario
profundizar en el conocimiento de las ideas en que se basa: capacidad de navegar en mar abierto,
mesonimia del archipiélago (islas e islotes adyacentes), toponimia de la costa africana etc.
No obstante, más que identificar el nombre antiguo mi interés estaba centrado en buscar el significado y
el origen de la palabra El Hierro.
Al tratar el tema con el doctor D. Miguel Fernández Gutiérrez gran conocedor de la toponimia canaria, en
una conversación en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, decía que al
contemplar El Golfo herreño daba la sensación de estar viendo una herradura. Este símil me hizo
meditar y me indujo a efectuar una recopilación del contorno de la isla según los que la habían dibujado
y conocer la opinión de los que la habían visto.
En relación al nombre:
Fray Abreu Galindo dice al respecto: “Hallé que los naturales la llamaron Esero, que en su lenguaje
quiere decir fuerte; otros dicen que se llame Fero, que es lo mismo, y como ellos no tenían hierro, ni
usaban de él y vieron que el hierro era cosa fuerte, correspondiente al nombre con que llamaban a su
tierra, aplicaron este vocablo y nombre de Esero al Hierro”.
El licenciado D. Ivan Núñez de la Peña, siguiendo al poeta Viana (1604) dice que “Hero quería dezir
fuente, cuyo nombre le dieron por aquella grande Fuente, que en ella avia y más adelante añade Hero
llamaron sus naturales a esta isla, hasta que fue conquistada de Católicos; que estos por la llamar Hero;
por equivocación, o por corrupción del nombre la llamaron Hierro que hasta oy es conocida y nombrada”.
El historiador D. José de Viera y Clavijo (T-I, 1772) decía lo siguiente: “Como quiera que sea, yo no
seguiré nunca sino las conjeturas más simples. Tengo por cierto que el nombre de la isla del Hierro se
originó del hierro meta”l.
El catedrático y filólogo D. Juan Álvarez Delgado publicó los artículos «Etimología de “Hierro” ¿”Heres” o
“Eres”?» (1941) y «Ecero, Notas ligüísticas sobre El Hierro» (1946) relacionando el vocablo aborigen
Esero con su traducción fortaleza o lugar fuerte.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
El profesor francés Georges Marcy (L’origine des noms de l’île de fer, 1945, reproducido en Revista de
Historia XV, 1949) aprovechando la tesis del Dr. Álvarez Delgado relaciona la forma Hero con la voz
tuareg azeru que significa muralla rocosa vertical y a su vez la relaciona con la isla de El Hierro ya que
se presenta desde el mar como un acantilado...
El catedrático D. Elías Serra Ràfols (en Régulo Pérez 1948: 260-264) afirmaba que el nombre
“Ferro/Hierro” no era más que una antinomia lingüística: “Hierro.Fero-Legname-Madeira”.
El catedrático D. Juan Régulo Pérez (1949) en “El topónimo Hierro – escarceos etimológicos” decía todo
hace pensar que estamos en presencia de una palabra románica bien conocida, sin relación alguna con
formas indígenas. Sin embargo, no llegó a dar una opinión concluyente.
En relación al contorno:
Se efectuó una recopilación de las nueve cartas portulanas más representativas, de los siglos XIV y XV
con el siguiente resultado:
En la carta náutica de Angelino Dulcert (1339) no aparece la isla. En la de Pizzigani (1367) figura sin
nombre. En el atlas Mediceo Laurentino se llama I. Senza ventura En el atlas de Cresques Abraham
(1375) se llama ínsula de lo fero, que significa isla de El Hierro. La palabra fero, en mallorquín, puede
también traducirse por herradura, todavía se puede escuchar a los payeses decir la frase es ferro des
cavall que en catalán antiguo sería lo fero de lo cavall. De la escuela mallorquina son también las cartas
de la Biblioteca de Nápoles, de Viladeste, y de Vallseca, en las tres recibe el nombre de fero; las tres
restantes son de la escuela italiana y también figura con el nombre de fero, que en italiano significa
igualmente herradura. En casi todas ellas el contorno de la isla es muy parecido a una herradura. Sin
embargo, en las cartas portulanas del siglo XVI se abandona esa forma de representarla pero se rotula
Hierro (castellano), Fero o Ferro (catalán o italiano), Fer (francés) y Oferro (portugués). La primera vez
que se cita es en el Libro del conocimiento escrito por un fraile español hacia 1350-60 con el nombre de
isla do lo fero.
En cuanto a la impresión que recibieron algunos escritores e historiadores al contemplar la isla, sus
opiniones fueron:
Tomás Marín de Cubas en la historia ya comentada decía: “La última es la del Hierro está más al sur de
la Gomera y dista cinco leguas de Tenerife, su figura es de media luna”.
El ingeniero militar D. Antonio Riviere en la Descripción de la isla de El Hierro (1742) decía: “... al norte
de la isla se encuentra, un pasaje el más delicioso de ella, llamado El Golfo, pues es cierto que en su
tanto, puede competir con el mejor de otras islas....”.
El teniente coronel de milicias Juan Antonio Urtusáustegui en el Diario de viaje de la isla de El Hierro en
1779, decía: “el 13 por la mañana (13 de octubre de 1779) revisté lasdemás
dotaciones del Golfo. Este es un valle que cierra desde la punta de la Dehesa que está al occidente
hasta los Roques de Salmor al norte una eminente y disforme montaña en forma de herradura..”.
El geógrafo D. Leoncio Afonso, amigo de la real Sociedad Económica (1953), dice: “El Hierro: la isla de
la media luna. Está constituida por una gigantesca semicaldera, cuya concavidad, El Golfo, se orienta
hacia el Nordeste. Entre punta Arenas Blancas y Roques de Salmor. La isla forma un arco, cuya
concavidad de enormes y abruptas pendientes, conocida por el Golfo, ocupó en otro tiempo el mar, el
cual con su labor erosiva, han hecho casi perpendiculares las paredes del mismo... El paisaje más
importante de El Hierro apenas conocido por poco más que sus habitantes, es el panorama de El Golfo”.
Los geógrafos D. Martín Hernández Hernández y D. Enrique Niebla Tomé (1984), dicen: “El Golfo no
sólo es el accidente morfológico más espectacular de El Hierro, sino también la comarca más extensa y
la más claramente definida gracias al gran escarpe semicircular, abierto al Nordeste, que lo delimita”.
Conclusión: las tres premisas expuestas permiten sentenciar que EL HIERRO equivale a decir LA
HERRADURA.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
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El meridiano origen y la isla de El Hierro
Este apartado trata sobre la necesidad, conocida desde la Antigüedad, de situar en los mapas el
meridiano origen para fijar la longitud de cualquier lugar. En el mapa de Hecateo el confín del mundo
está en el Océano, más allá de las Columnas de Hercules (Estrecho de Gibraltar). Ptolomeo estableció
que el primer meridiano pasaba al Occidente de las Macárôn Nesôi (Islas Afortunadas).
Al repasar la cartografía medieval y estudiar los límites del Mundo se observa que la primera rosa de los
vientos conocida está representada en el portulano de Cresques Abraham (1375), donde la línea
Tramontana-Metzodi pasa por la Ynsula de lo Fero y define casi con seguridad el primer meridiano.
La necesidad de establecer científicamente la posición de las Islas Canarias obligó a realizar una serie
de viajes, entre los que destaca el de Feuillée (1660-1732) de 1724, sin lograr su objetivo, pues los
miembros de la Academie de Sciences francesa fueron críticos con sus resultados.
Numerosos mapas de los siglos XVI a XIX tienen como origen de la longitud la Isla de El Hierro; en
realidad se trata de un incremento con respecto a otro meridiano. Más importante, en esos siglos, que
fijar el origen fue medir la longitud, problema que se resolvió en el siglo XVIII por los métodos del reloj y
de las fases lunares. En 1884, después de muchos debates y debido a la utilización de ambos métodos,
principalmente el segundo, 26 países decidieron la elección de Greenwich como nuevo meridiano origen.
Debido a la dificultad del cálculo de la longitud tampoco fue fácil fijar el punto más occidental de las Islas
Canarias. En el siglo XVI, era la Isla de La Palma, en el XVII La Restinga, ya en la Isla de El Hierro; y, en
el XVIII, La Dehesa. En 1848 quedó establecido que Punta Orchilla era el punto más occidental.
BIBLIOGRAFÍA:
Para la preparación de este trabajo se han consultado las siguientes cartas portulanas: Angelino Dulcert (1339),
Hermanos Pizzigani (1367), Cresques Abraham (1375), Macià de Viladestes (1413), Giacomo Giroldi (1425), Gabriel
de Valseca (1439), Grazioso Benincasa (1468), Juan de la Cosa (1500), Jacobus Russus (1535), Battista Agnese
(1544), Mateu Prunes (1563), Joan Martinez (1570), Bartolomé Olives (c1570), Joan Ricso (1580), Domingo
Villarroel (1589) y Joan Oliva c1592).
También se han consultado los mapas y cartas náuticas impresos de las Islas Canarias desde La Isole Fortunate
(1528) de Bordone al Mapa de Palma, Gomera y Hierro (1898) de Manuel Pérez Rodríguez, así como los
manuscritos desde Valentim Fernandes (1506) hasta D´Hermand (1785). La mayoría con sus correspondientes
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Geología de la isla de El Hierro.
Evolución del Atlántico Norte oriental africano (ANOA).
La evolución del Atlántico Norte Oriental en la faja Marginal del Continente Africano, ha ido aparejada a
su expansión. Después de su apertura, cuando ya habían transcurrido 160 millones de años, según
algunos autores, comenzaron las perturbaciones en las cortezas oceánicas “recién” creada, que
originarían las bases de un largo proceso, que dura 40 millones de años, de tos bloques individualizados
de las islas afortunadas, cuyos cimientos están enraizados en un “zócalo” cortical marginal al Continente
Africano pertenecían los sistemas del Jurásico-Cretácico recubierto de gran espesor de sedimentos.
Este “zócalo” es bastante uniforme al determinarse su polaridad magnética, pero aparece “roto” y
desordenado en la banda ocupada por el Archipiélago, banda perpendicular al talud continental.
En la transición del Jurásico al Cretácico y durante un largo período de tiempo hubo cambios de
polaridad magnética, pero ya dentro del Cretácico desaparecen, existiendo la llamada “tranquilidad
magnética” zona donde precisamente está edificada más de la mitad de los bloques insulares orientales
del Archipiélago.
Los bloques insulares no tienen la misma edad ni se fueron elevando simultáneamente desde la corteza.
Algunos asomaron sus crestas sobre el nivel del Atlántico hace unos 15-20 millones de años mientras
que tos más jóvenes se pueden considerar como recientes, como El Hierro, que puede calificarse de
reciente. Forma la “zaga” o la más retrasada en el proceso de la formación del Archipiélago. Su
inestabilidad estructural, con varios desplazamientos gravitacionales, hablan de su falta de “madurez” y
compactación alcanzadas por otros bloques, como por ejemplo, La Gomera.
Cuando se expuso La Deriva Continental y la expansión del suelo de los océanos (Tectónica de Placas)
iniciada después de formular la incompleta teoría de Wegener, por H.H. Hess, en
1.960 y descubierta la simetría de las bandas de pol magnética a uno y otro lado de los Valles de los Rift
oceánicos, se ha desarrollado por varios autores (J. Turow 1.963). Con su aplicación se solucionaban
gran parte de los problemas planteados por la Geología, Paleontología, Geoquímica, Sismología,
plegamientos, etc.
Con los datos, todavía “crudos” obtenidos en los años geofísicos internacionales se llegó a adquirir
conciencia que no todo estaba resuelto.
Actualmente se estudia el comportamiento de la Corteza Oceánica, los Mantos superior e inferior y los
núcleos con técnicas muy sofisticadas que comenzaron a utilizarse en la década de los 80, las
“tomografías” y los “escáneres”, términos utilizados en medicina, pero en el caso de la investigación
geológica, estudiamos el comportamiento de las ondas sísmicas de hipocentros conocidos con detalle.
Con ello, se han descubierto muchas situaciones que se apartan en muchas ocasiones de lo aceptado
como ideas generales.
En el borde continental africano no hay subducción. De haberla habido las islas Canárias habrían sido
“tragadas” bajo el Continente Africano; en cambio las “tomografías” señalan una elevación de la faja
oceánica a lo largo del continente, un “Up Welling” generalizando que incluye a las islas de Cabo Verde,
donde las playas levantadas y los “pillow lavas” son visibles en todas las costas.
Por otra parte, las “tomografías” no encuentran movilidad en la Corteza oceánica, pero si altas tensiones
y unas temperaturas anormalmente alta en la Corteza. Estas presiones tangenciales afectan
actualmente a todo el sistema de apertura del océano, y también han tenido que influir en los últimos 40
millones de años en la edificación de los bloques individuales insulares.
Las “playas levantadas” son comunes en la isla de El Hierro; la costa de Los Cangrejos y la de La Caleta
de Valverde son ejemplos clásicos, son playas de más de tres metros, con cantos rodados, arenas
fosilíferas y conchas mayores. En las costas del Norte, en El Golfo, hay playas fósiles elevadas unos 10
a12 metros sobre el nivel actual del mar. Suponiendo una elevación anual de un milímetro, se puede
calcular su edad en unos 12 mil años, fecha de la última glaciación. En estas
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playas se han encontrado bloques redondeados de rocas plutónicas, traídos en los icebergs por la
Corriente Fría de Canarias. En la isla de la Madera se han encontrado también morrenas traídas por
bloques de hielo.
Telesforo Bravo Expósito (diciembre de 1999).
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Flora y vegetación herreña
Clima
El Hierro, como el resto de las islas Canarias, se encuentra en la ruta de dos grandes sistemas climáticos
del Atlántico Norte: la corriente marina fría de Canarias y los vientos alisios procedentes del NE. Las costas
herreñas se mantienen relativamente frescas a lo largo de todo el año gracias a la temperatura del mar, que
es mucho más baja de la que le correspondería por su latitud. Los alisios llegan frescos y cargados de
humedad, forman el mar de nubes al chocar con la fachada norte, cruzan las cumbres (altura máxima: 1520
msm), y resbalan por la vertiente meridional (efecto Foehm). Por esta razón, en algunas zonas, el fayalbrezal
se sitúa por encima del pinar, ya que las regiones altas son más húmedas que las inmediatamente
inferiores. Las más frescas y húmedas se encuentran en los altos del valle de El Golfo y se extienden por la
cumbre hasta Valverde. Desde allí y en dirección hacia el faro de Orchilla, el clima cambia bruscamente,
haciéndose mucho más xérico ya que este sector de la isla no recibe la influencia de los alisios. Un dato
curioso sirve para ilustrar lo anterior: la precipitación media anual en Valverde (altitud: 540 msm) es de 490
mm, mientras que en el aeropuerto de los Cangrejos (altitud: 34 msm), que se encuentra a escasos
kilómetros de la capital, se reduce a 58 mm.
Flora
A pesar de ser una isla muy joven (< 1 m.a.) y de pequeña superficie ( 270 km en El Hierro crecen unas 610
especies vasculares (helechos y plantas con flores), de las cuales 113 se consideran endémicas de
Canarias y 17 son exclusivas de la isla. Muchas de las plantas endémicas de El Hierro están formadas por
poblaciones pequeñas o se encuentran en zonas susceptibles de ser alteradas. Este es el caso de tres
especies de magarza (Argyranthemum audactum ssp. erythrocarpon, A. hierrense y A. sventenii), un codeso
(Adenocarpus ombriosus), la faya herreña (Myrica rivas-martinezii), un cabezón (Cheirolophus duranii), una
cerraja (Sonchus gandogeri) o una chahorra (Sideritis ferrensis), todas ellas en inminente peligro de
extinción.
Vegetación
En el piso basal, como en el resto de las islas, se desarrolla un tipo de vegetación arbustiva, el cardonaltabaibal,
caracterizado por especies con adaptaciones para soportar largos periodos de sequía: tallos
suculentos o espinosos, hojas pequeñas o carnosas, pérdida de las mismas en épocas secas, raíces largas,
etc.
Los sabinares se distribuyen a lo largo de cotas algo superiores. De especial interés es el Sabinar de la
Dehesa, con magníficos ejemplares viejos de sabina.
La laurisilva herreña se reduce actualmente a una estrecha franja situada en las laderas de El Golfo,
aunque antaño ocupó una superficie mayor: «hay bosques grandes como selvas, y son verdes todo el año»
(Le Canarien, crónica normanda). Por encima se distribuye el fayal-brezal, muy rico en plantas epífitas,
sobre todo musgos y líquenes.
El pinar herreño ocupa la mayor superficie arbolada de la isla, sobre todo por la vertiente sur y parte de la
cumbre. Destacan los enormes pinos centenarios, ya ensalzados por normandos, los primeros europeos
que colonizaron la isla a principios del siglo XV: «hay más de 100.000 pinos, la mayor parte de los cuales
son tan altos y gruesos que dos hombres no bastan para abrazarlos...»
Aparte de estas formaciones vegetales, son de sumo interés las comunidades rupícolas (sobre paredones,
laderas de barranco, riscos, etc.), así como la vegetación halófita (adaptada a la maresía) de Arenas
Blancas, en el extremo occidental de El Golfo.
Laurisilva de El Hierro
Hasta bien entrado el siglo XIX, la isla de El Hierro estaba cubierta en su mayor parte por frondosos
bosques. En Le Canarien, la crónica francesa de principios del siglo XV, se describe como «un país alto y
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
bastante llano, lleno de grandes bosques de pinos, y de laureles que producen moras (bayas) tan gruesas y
largas que maravilla. Y hay otros muchos árboles que producen frutos de diferentes condiciones». Dos
siglos más tarde, el fraile José Abreu y Galindo resaltaba la abundancia de árboles en el interior de la isla,
en contraste con la esterilidad de la costa, «una legua desde el mar hacia el interíor es árida, de risco y
pedregales, pero andada esa legua, es tierra llana, poblada de mucha arboleda, como son pinos, brezos,
sabinas, palos blancos, laureles, adernos, barbusanos, aceviños, mocanes y algunas palmas». A mediados
del siglo XVIII, aún se conservaban grandes zonas boscosas, como reflejó el comerciante inglés George
Glas, «abunda en árboles y arbustos, en particular, pinos, sabinas, laureles, barbusanos, mocanes, hayas,
escobones (con los que los españoles hacen escobas), y pocas palmeras, pero aquí no crecen dragos».
Un siglo más tarde, sin embargo, el monteverde que cubría los llanos de Nizdafe y el sector oriental de la
isla, había desaparecido casi por completo, y su lugar había sido ocupado por cultivos agrícolas, árboles
frutales y pastos. Sólo en las agrestes laderas de la región de El Golfo quedaban algunos restos
significativos, difíciles de explotar por su inaccesibilidad. Al catedrático Benito Carballo Wangüemer, que
visitó la isla hacia 1860, el descenso por Jinamar le causó una gran impresión: «parece mentira que por
estos desfiladeros se haya abierto el hombre un camino para descender.... se atraviesa un bosque de
brezos, fayas y mocanes, cuyo follaje no nos permite medir el inmenso vacío sobre el que nos hallamos
suspendido» En apenas medio siglo, El Hierro había sufrido una enorme deforestación como consecuencia
de la abolición, en 1812, de los derechos feudales. La propiedad de los montes pasó entonces a los
municipios, que no dudaron en sacarles el mayor rendimiento posible en beneficio propio y de sus vecinos.
Se autorizaron talas masivas y se permitió que el ganado invadiera los bosques, lo que provocó la
transformación ó desaparición de, al menos, dos tercios de la superficie que ocupaba el monteverde.
En la actualidad, el monteverde se extiende por la vertiente norte de la isla, entre las cotas 600 y 900, desde
Jinamar hasta Bascos, a lo largo de una franja de unos 15 km de longitud y 1-3 km de ancho, así como por
algunas zonas del noreste (Mocanal, Afoba, etc.). Desde el punto de vista de su composición florística,
destaca la ausencia de algunas especies arbóreas como la hija (Prunus lusitanica ssp. hixa), el tejo (Erica
scoparia ssp. platycodon) o el naranjero salvaje (Ilex perado ssp. platyphylla), mientras que otras son muy
escasas, como el madroño (Arbutus canariensis), el barbusano (Apollonias barbujana) o el aderno
(Heberdenia excelsa). Sin embargo, los mocanes (Visnea mocanera) son muy abundantes, encontrándose
en esta isla los ejemplares más hermosos de la Macaronesia. Asimismo, en El Hierro se descubrió por
primera vez la faya herreña (Myrica rivas-martinezi,), un curioso árbol emparentado con la faya común
(Myrica faya) que, posteriormente, también se encontró en La Palma y La Gomera.
Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andreu.
La Sabina
Biología
Uno de los vegetales más característicos de nuestra flora autóctona es la Sabina (Juniperus turbinata), árbol
de copa verde-oscura y densa, que puede alcanzar hasta 4 ó 5 metros de altura, aunque existen ejemplares
de gran corpulencia que rebasan los 8 metros.
Su tronco, muy ramificado y frecuentemente retorcido, posee una corteza marrón-rojiza cuando joven, que
se torna pardo-oscura y quebradiza al envejecer.
Las hojas, muy parecidas a las de los cupresos y cipreses, son diminutas, más o menos triangulares,
aromáticas, y disponen a modo de escamas imbricadas (como las tejas de los tejados) recubriendo las
ramitas.
Tanto las flores masculinas como las femeninas son muy pequeñas y poco llamativas, agrupándose en
inflorescencias menudas en las ramas jóvenes.
Los frutos son esféricos, aproximadamente de un centímetro de diámetro, de color marrónrojizo cuando
maduran, encerrando en su interior de cuatro a diez semillas. Varias aves, entre ellas el cuervo, favorecen
la diseminación de esta especie al ingerir los frutos.
La Sabina es un árbol de distribución típicamente norteafricana (Sur de Europa, Asia Menor, Norte de
Africa, etc.), que también crece espontáneamente en Canarias.
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En nuestro Archipiélago se encuentra en todas las islas centrales y occidentales, formando parte de la
vegetación termófila (junto a otros árboles como almácigos, acebuches, dragos, etc.), en las medianías
bajas del territorio insular. Las sabinas son árboles de crecimiento lento y gran longevidad. Algunos
ejemplares, , llegan a ser centenarios.
Historia y usos
Los sabinares tuvieron una amplia distribución (en las zonas medias de las Islas) hasta la colonización del
Archipiélago. Sin embargo, a partir del siglo XVI, la ocupación de las medianías para el asentamiento de los
núcleos de población y su explotación agropecuaria, tuvo como resultado la casi total desaparición de esta
magnífica formación vegetal.
El aprovechamiento que hacían los antiguos aborígenes de esta especie supuso las primeras alteraciones.
Es probable que provocaran incendios con el objetivo de ganar tierras para pastos y cultivos, pero sin llegar
nunca a la intensidad que adquiriría en etapas históricas posteriores.
La Sabina es un árbol muy preciado por la excelencia de su madera, que se empleaba en la fabricación de
herramientas, armas, adornos personales, artesonados en las cuevas, "chajascos"
o tablones funerarios, etc. También se utilizaba para usos medicinales dadas sus propiedades antisépticas.
Los sabinares, hasta su casi total esquilmación, siguieron utilizándose para la construcción de aperos de
labranza, vigas para los techos y como materia prima para la ebanistería y la artesanía.
De la madera de sus raíces se fabrican las cazoletas de las "cachimbas", y también –según señalaba Viera
y Clavijo-como leña: " se han ido talando imprudentemente las antiguas espesuras de este arbusto tan
acreedor a la común estimación".
En la actualidad los restos de bosque de sabinas se localizan en zonas poco accesibles y cuyos suelos no
han sido roturados desde hace mucho tiempo. Restos de lo que fue este tipo de bosques se encuentran hoy
en la Dehesa del Hierro, Afur y Güimar en Tenerife y Vallehermoso en La Gomera. En Gran Canaria el
sabinar ha quedado reducido a ejemplares aislados dispersos por distintos puntos de la isla. No obstante los
numerosos topónimos existentes en las islas (El Sabinar, Sabinosa, Loma de la Sabina, etc.), nos indican
que esta formación vegetal debió ser mucho más extensa y rica en el pasado.
En El Hierro, el árbol deja su huella en el pueblo más occidental que tiene España, Sabinosa, debido a la
cercanía del más extenso sabinar de la isla y posible bosque de sabinas antes de la deforestación
producida en la zona durante el siglo XVI para construir los asentamientos de la población.
El Sabinar de la Dehesa es el mayor y más espectacular de Canarias, estando catalogado en la actualidad
como Espacio Natural Protegido. Otros sabinares importantes con los que cuenta la isla son el de El Julan,
Frontera y el ya mencionado de Sabinosa.
Los artesanos de la isla de El Hierro utilizan la excelente madera de la Sabina para la fabricación de
diversos útiles como la rudimentaria ratonera o barricas para vino.
Cultivo
La Sabina a pesar de ser un árbol frecuente en las zonas bajas de algunas islas (como La Gomera y El
Hierro), donde crece adquiriendo unos portes achaparrados muy llamativos, no tiene un uso destacado
como planta ornamental, siendo además una especie que no presenta demasiado dificultad en cuanto a su
reproducción y cultivo.
Preparación del semillero
En todo proceso de siembra es muy importante tener en cuenta el estado de madurez, limpieza y
conservación de las semillas. En el caso de la Sabina, la recogida de los frutos puede realizarse entre los
meses de junio a agosto, y deben mantenerse en ambiente seco hasta el otoño (septiembre u octubre).
Durante la recolección hay que advertir que no se encuentren taladrados por algún tipo de insecto. Antes de
la siembra es recomendable poner los frutos en agua durante una semana y luego, mediante machaqueo,
extraer las semillas. . Estas se dejan una semana más en agua y se da traslado posteriormente a los
semilleros.
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Siembra
La siembra debe realizarse principalmente en los meses de octubre o noviembre. Las semillas suelen
germinar normalmente entre los 30-60 días después.
Transplante
Si la siembra se ha realizado en bandejas de semilleros, una vez que las plántulas superen los 10-15 cm de
altura debe procederse al trasplante de las mismas a recipientes individuales o colectivos (macetas, bolsas
de plástico, jardineras, etc.) con suficiente profundidad de tierra para que puedan desarrollar bien sus
raíces.
Cuidados
La Sabina es un árbol bastante resistente a las condiciones adversas tanto de suelo como climáticas,
soporta muy bien la acción del viento como se puede observar en la zona de la Dehesa (El Hierro) donde
sobresalen con estos portes abanderados tan característicos.
Por tanto no requiere ningún tipo de tratamiento especial. En zonas de sequedad acusada basta con un
riego por semana; en jardines donde la pluviometría es media o alta sólo se debe regar en verano.
Es un árbol de crecimiento muy lento, no obstante si las condiciones del suelo son óptimas y no sufre
escasez de agua puede acelerar su desarrollo. Admite bien la poda, permitiendo incluso modelar su porte.
Aunque es una planta que vive de forma natural en las medianías bajas de las islas, se puede cultivar en
casi todas las zonas del territorio insular.
http://www.islaelhierro.com
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Espacios protegidos
Tibataje, la morada del gigante
No hay lugar mejor para vivir. Aquí, la soledad y hermosura que se respira unido a lo infranqueable
hacen que esta zona sea el auténtico paraíso del Lagarto Gigante de El Hierro.
El Risco de Tibataje es sublime, inaccesible, sereno. Aquí deambula el lagarto de El Hierro a sus
anchas y desde aquí, tal vez se divise la mejor vista de los majestuosos Roques de Salmor, la
segunda residencia de estos reptiles únicos en el mundo.
La reserva, de 601 hectáreas, está constituida por una estructura de perfil acantilado de interés
geomorfológico y de gran valor paisajístico. Incluye la única localidad actualmente conocida del
lagarto gigante de El Hierro, auténtico fósil viviente en peligro de extinción (Gallotia simonyi
machadoi). Esta especie se encuentra protegida por los convenios de Berna y CITES, y está
incluida también en el catálogo nacional de especies amenazadas R.D. 439/1990. Además, los
acantilados costeros constituyen un excepcional refugio para la avifauna marina, donde nidifican
varias especies catalogadas como amenazadas e incluidas en convenios internacionales como
Berna, Bonn y CITES.
La vegetación varía según los diferentes niveles altitudinales. Así, en la Fuga de Gorreta y los
Riscos de Tibajate destacan la tabaiba amarga, tomillo, jaras, y peralillo, como especies más
representativas. En la parte meridional del espacio, en el Monte de Finamer, aparece una buena
representación de fayal-brezal, con especies de porte arbóreo como laureles, mocanes, palos
blancos, etc.
Declaración
Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios
Naturales de Canarias, como parte del paraje natural de interés nacional de Gorreta y Salmor, y
reclasificado a su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales
de Canarias.
La reserva es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su superficie, a efectos de lo
indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Además, este
espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo establecido
en la directiva europea 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres.
Parque Rural de Frontera, los sonidos del silencio
Se trata de un paisaje rural de valor agrícola, ganadero y cultural Aquí se respira paz y armonía. Se
escucha el silencio, se siente la naturaleza en su más pura definición.
Con una superficie de 12.488 hectáreas, se trata de una de los paisajes más significativos de la
Isla de El Hierro y donde concurren áreas naturales en buen estado de conservación, con otras de
explotación agrícola y ganadera -a veces de tipo comunal, como sucede en La Dehesa.
En numerosos puntos del parque pueden detectarse áreas de gran interés conservacionista, bien
por albergar especies en peligro de la fauna y la flora (aves como charrenes Sterna spp., Aguila
pescadora, Pandion haliaetus; plantas como Androcymbium hierrense y la faya herreña -Myrica
rivas-martinezii), como por presentar estructuras geomorfológicas relevantes (El Lajial, El Verodal)
o albergar muestras significativas y representativas de los hábitats naturales más característicos
(pinares, tabaibales, etc.).
El sabinar de La Dehesa es probablemente el mejor en su tipo de todo el archipiélago canario.
Ciertas zonas concretas de la costa de La Restinga y La Dehesa ejercen una función vital para
determinadas especies amenazadas, al ser áreas de edificación. en el parque En este espacio se
localiza asimismo la mayor parte de la masa vegetal arbórea de la isla, con su consiguiente
importancia en la recarga del acuífero subterráneo. Desde el punto de vista paisajístico sobresale
el semicirco de El Golfo, cuyo sector central y suroriental queda englobado, aunque resultan
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igualmente destacabas por su armonía y calidad intrínseca los paisajes de la ladera de El Julan, o
los extensos campos y pastizales de la meseta central. Contiene además áreas de yacimientos
paleontológicos de interés científico (Arenas Blancas, Juaclo de la Molera).
Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios
Naturales de Canarias, como parque natural del Hierro, y reclasificado a su actual categoría por la
Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.
Cuenta también en su interior con parte del monte de utilidad pública nº 48 «Pinar de los Reyes» y
con la integridad del monte de utilidad pública nº 47 «Pinar del Salvador». Con la Ley 12/1994, de
19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, en el sector meridional del Parque, al sur del
estrangulamiento que se produce en los límites a la altura del Roque Grande, se estableció un área
de sensibilidad ecológica.
Este espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo
establecido en la directiva europea 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.
Incluye en su interior la reserva natural integral de Mencáfete. Está constituida por los materiales
más antiguos de la Isla, de aproximadamente 1 millón de años, que se disponen en una ladera de
fuerte pendiente que en algunos puntos es una pared casi vertical.
El espacio aparece dominado por el sabinar, más denso en las zonas menos accidentadas del
terreno, intercalándose con formaciones de fayal-brezal. El sabinar presenta aquí una de las
mejores muestras de sabinar húmedo de las Canarias. En los lugares de mayor pendiente se
instalan comunidades rupícolas y numerosos endemismos raros y amenazados.
La alta diversidad del monteverde determina asimismo que aquí se encuentren elementos
amenazados de la fauna, como las palomas de Laurisilva y numerosos invertebrados.
Declaración
Aprobado el plan rector de uso y gestión del Parque Rural de Frontera ( 6/6/2006 )
El documento permitirá conservar y potenciar la gran riqueza natural y cultural de esta parque que
recoge gran parte del territorio de la isla
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias ha aprobado
definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Frontera, en El Hierro, tal y
como aparece publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias.
Una noticia acogida con gran satisfacción en la isla debido “a la importancia que tiene el que
podamos contar, después de una década de trámites, con este documento que nos permitirá
conservar y potenciar la gran riqueza natural y cultural de esta parque que recoge gran parte del
territorio de la isla”, afirma el director de Área de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro, Javier
Armas.
“Un documento director –explica-que aclara sus usos y potencia actividades que pueden generar
actividad económica en las poblaciones circundantes”.
El Parque Rural de Frontera, con una superficie de 12.488 hectáreas, representa el 46,4% de la
superficie insular y se encuentra situado en la parte occidental de El Hierro, pertenecientes a los
municipios de La Frontera (el 97,16% de su superficie) y Valverde (el 2, 8%).
Este parque se caracteriza por carecer de núcleos poblacionales en su interior. El carácter
altamente natural de algunas zonas, junto con prácticas ganaderas y agrícolas que se desarrollan
en su interior, lo convierten en un espacio de excepcionales valores naturales y culturales.
Dentro de este parque se localiza la Reserva Natural Integral de Mencáfete, cuyo plan específico
de uso y gestión también se aprobó recientemente y se publicó en el día de ayer en el Boletín
Oficial de Canarias. Este territorio está definido como “área de sensibilidad ecológica”.
El Cabildo de El Hierro ha construido dos centros de interpretación, uno en su cabecera Sur (en el
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antiguo Casino de El Pinar) y otro en su cabecera Norte (antigua Casa del Aguardiente) para
divulgar las excelencias de este parque rural.
Las finalidades básicas de protección de este parque son “la protección, conservación y mejora de
sus recursos naturales y de los procesos ecológicos esenciales que en él tienen lugar, el
mantenimiento y restauración del paisaje y la armonización de esa protección y conservación con
las necesidades de la población bajo parámetros de desarrollo sostenible”.
Armas recuerda que en este parque existen hábitats naturales de la importancia de la laurisilva en
sus cumbres, tabaibales en las zonas bajas, el sabinar húmedo de La Dehesa y el sabinar xérico
de El Julán, además de hábitats rupícolas y costeros.
Destaca el excelente estado de conservación de hábitas amenazados como el del Monteverde
o los sabinares, el importante número de especies animales y vegetales sensibles y la elevada
biodiversidad de amplios sectores del parque, con elementos endémicos y especies que requieren
de una protección especial (como la paloma turqué, el águila pescadora y un gran número de
invertebrados y vertebrados).
También se pueden apreciar estructuras geomorfológicos (El Golfo, los lajiales, islas bajas) y
formaciones especiales (erupción de Lomo Negro, Arco de la Tosca, cavidades volcánicas, entre
otros) en buen estado de conservación.
Así como la presencia de elementos paisajísticos singulares como las laderas del Julan, los
volcanes de Orchilla, el risco de Bascos y La Dehesa, entre otros.
Por último, en el parque se encuentran yacimientos arqueológicos de destacado interés como el
tagoror y los letreros de El Julan.
Este documento zonifica el espacio del Parque, lo que permite ordenar sus usos y actividades.
Roques de Salmor
Situados más allá de la Punta de Salmor, constituyen el ex tremo nororiental de la espectacular
depresión semicircular de El Golfo. Representan un testigo de la intensa labor erosiva del mar, que
ha dejado aislados una serie de roques, aunque solamente dos tengan cierta entidad. De ellos
destaca, por sus dimensiones, el Roque Grande de Salmor, con unas 4 hectáreas de superficie y
una altura de 90 metros sobre el nivel del mar.
Si bien se han planteado otras hipótesis sobre su origen, en realidad suponen una continuación de
las coladas lávicas de carácter sálico, presentes en la pared del amplio escarpe que forma El
Golfo. La emisión de estos materiales volcánicos, constituye un hecho puntual dentro de la primera
fase de formación de la isla (Serie Antigua), en la que predominan los productos basálticos.
El nombre de estos roques, se asocia al de los lagartos gigantes, descubiertos para la ciencia en
las últimas décadas del pasado siglo, en el Roque Chico de Salmor, por dos naturalistas
austriacos: Simony y Schneider. Posteriormente, la intervención humana contribuyó a la
desaparición de dichos animales, considerándoseles extintos. Sería en los años setenta, cuando se
detectó la existencia de una subespecie diferente de estos lagartos gigantes (Gallotia simonyi
macha doi), en este caso, en la isla de El Hierro, en los inaccesibles riscos de la Fuga de Gorreta
(El Golfo). Abundantes en otros tiempos, como lo reflejan algunas crónicas de la época de la
conquista, esta especie endémica es objeto de un plan de recuperación, con el fin de garantizar su
amenazada supervivencia.
Las aves, en concreto las marinas, hacen que éste sea un enclave sumamente importante. Se cita
la presencia del guincho (Pandion haliaetus), así como de importantes colonias, en el Roque
Grande, de especies tan raras en las Islas como el paiño común (Hydrobates pelagicus),
o el paiño de Madeira (Oceanodroma Castro).
Los fondos marinos son asimismo de un alto valor, presentando bloques y grandes paredes, que
pueden alcanzar, en el caso de las bajas próximas, los 100 metros de profundidad. Su interés
natural ha determinado la propuesta de inclusión como Reserva Marina.
Declaración
La reserva es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su superficie, a efectos de lo
indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Además, este
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo establecido
en la directiva europea 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.
Rubén Naranjo.
Las Playas
Al sureste de El Hierro, se presenta este amplio escarpe semicircular, que recuerda al de El Golfo,
aunque con unas dimensiones más reducidas: unos 8 kilómetros de perímetro y 1 .075 metros de
desnivel máximo, en el Risco de Los Herreros
La formación de ambos escarpes se encuentra en relación con las directrices predominantes en la
isla, a partir de las cuales se han desarrollado los principales episodios eruptivos: Noreste-
Suroeste, Noroeste-Sureste y Norte-Sur. Estas pautas estructurales, han servido para guiar la
erosión, que ha tenido su mayor incidencia en las zonas con menor presencia de erupciones.
Desde el mirador de Las Playas, en El Pinar, se tiene una completa perspectiva de todo el
conjunto. Precisamente son los pinos (Pinus canariensis), junto con los brezos (Erica arbórea), los
que coronan estos riscos. En ocasiones crecen prácticamente colgados de las paredes, como
ocurre con algunos ejemplares aislados de sabinas (Juniperus phoenicea).
Los materiales arrancados por la erosión, en este antiguo acantilado, han dado lugar a amplios
depósitos de pie de vertiente, que suavizan la fuerte pendiente del escarpe, llegando hasta la
misma costa. Estas acumulaciones, resultan de gran interés para el estudio de la evolución
paleoclimática de la isla. Incidiendo todo el conjunto, aparecen una serie de barrancos que
confluyen en el interior de la depresión, en su recorrido hacia el mar.
La vegetación que cubre estas superficies se compone fundamentalmente de matorrales de
sustitución, formados por especies colonizadoras de espacios afectados por la actividad humana.
Es el caso de la vinagrera o calcosa (Rumex lunaria), el salado (Schizogyne sericea), o el tabaco
moro (Nicotiana glauca). Así mismo, se presentan interesantes comunidades de cardonales
(Euphorbia canariensis).
La línea costera queda definida por una playa, hecho que en definitiva ha servido para dar nombre
a todo este amplio sector de la isla. Dicha playa queda claramente delimitada en los dos extremos
que cierran esta depresión. En el límite norte se encuentra el singular Roque de la Bonanza, un
fragmento del antiguo acantilado, que ha quedado aislado por la erosión marina.
Declaración
Este espacio fue declarado por Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales
de Canarias, como paraje natural de interés nacional de Las Playas, y reclasificado a su actual
categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.
El monumento es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su superficie, a efectos de
lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.
Además, la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, estableció un
área de sensibilidad ecológica en el sector de costa desde la playa de Los Cardones hasta la punta
de Amaro.
Rubén Naranjo.
Timijiraque
Este área protegida, localizada al NE de la isla, ocupa un sector de la ladera de Azofa, que se
extiende paralela a la costa con dirección NE-SO, entre la Playa del Varadero y la Bahía de
Timijiraque, abarca una pequeña extensión de unas 383 hectáreas.
Se trata de un conjunto de barrancos excavados en materiales volcánicos antiguos que pertenecen
a la primera serie geo-cronológica (serie antigua) establecida para El Hierro. Sobre estos
materiales y como resultado de intensos procesos morfogenéticos acaecidos en condiciones
ambientales diferentes a las actuales, se ha labrado la red de drenaje más jerarquizada de la isla.
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La topografía resultante es muy accidentada, configurando un paisaje agreste en el que combinan
barrancos encajados con interfluvios en rampa que progresan hacia cuchillos afilados. El perfil
costero es acantilado como resultado de la acción marina y de las transgresiones cuaternarias que
han modelado el frente.
En este espacio se asientan los mejores cardonales de la isla, que se combinan con tabaibas
(E. obtusifolia y E. Balsamifera), cornicales (Periploca laevigata), verodes (Kleinia neriifolia)y una
larga serie de especies acompañantes. La flora del lugar cuenta con al menos dos elementos
raros, la lengua de pájaro( Polycarpaea smithii )y una forma de magarza de posición taxonómica
incierta que algunos autores consideran como Argyranthemum frutescens succulentum.
Dado lo abrupto de este pequeño reducto, los usos son escasos, únicamente algo de ganadería y,
en la costa, el derivado del paso de la carretera que une el puerto de La Estaca con Las Playas.
En la costa de Timijiraque podemos encontrar unas salinas que datan de 1650, las cuales poseen
un valor patrimonial importante desde el punto de vista etnográfico, por su gran interés paisajístico
y cultural
Ventejís
Plan especial de protección paisajística
El Paisaje Protegido de Ventejís está localizado en la vertiente norte de la isla de El Hierro,
concretamente en el borde nororiental de la meseta de Nisdafe y rodeado por los principales
núcleos de población de este sector de la isla, entre los que se encuentra la capital, Valverde. Su
superficie, unas 1.143 hectáreas, comprende una muestra peculiar del paisaje agropecuario de la
meseta de Nisdafe en el que se combina un sector llano, al Oeste, con los suaves perfiles de las
lomas en torno al volcán de Ventejís en el sector oriental donde se alcanzan las máximas alturas.
En este sector de topografía más contrastada se ubican las cabeceras de numerosas barranqueras
que desaguan hacia el norte y noreste, destacando, por las dimensiones, la cuenca del propio
edificio de Ventejís. Las particulares condiciones orográficas y ambientales de esta zona la
convierten en un lugar privilegiado en los procesos de captación de nieblas, fenómeno que ha
propiciado leyendas y ha sido aprovechado históricamente para el abastecimiento de agua de la
población del entorno y los ganados, sobre todo, en épocas difíciles de escasez prolongada. El
espacio se encuentra atravesado de norte a sur por la carretera que conecta las poblaciones del
arco de Mocanal-Erese-Guarazoca con el núcleo de San Andrés, todas ellas fuera del espacio
aunque la influencia socioeconómica sobre el mismo es clave ya que son los habitantes de esta
periferia inmediata los responsables de la actividad agraria que se desarrolla en el espacio y con
ello de la peculiar organización paisajística que lo caracteriza.
Las principales características que definen este paisaje provienen de las continuas
transformaciones provocadas por la intervención humana, ya que desde muy antiguo ha sido el
soporte de intensas actividades agrícolas y sobre todo ganaderas, que ofrecen un escenario rural
bien conservado a pesar de que el uso y la sobreexplotación de sus recursos han generado
puntualmente algunos conflictos. En la actualidad, las actividades económicas que perviven
tienden al estancamiento y regresión, manteniendo unas características comunes a la agricultura
marginal de las medianías canarias, siendo el abandono de los aprovechamientos una amenaza
para la conservación del paisaje en la medida que provoca la desaparición de funciones y de
contenido del mismo, pérdida de suelos con potencialidad agrícola y lleva aparejado el deterioro de
elementos de interés cultural asociado al uso del espacio.
Son valiosos los testimonios de ocupación histórica y formas tradicionales de aprovechamiento
representados por elementos arquitectónicos, arqueológicos y de interés etnográfico como son la
red de caminos, muros, tipos de cultivos, manejo de ganado, los sistemas almacenamiento de
agua, etc. El estado de conservación es dispar dado que muchos de ellos han perdido su originaria
función y con ello el abandono y la falta de mantenimiento provocan un proceso de deterioro. No
obstante, constituyen una carga cultural de primer orden y su conservación es un objetivo para
perpetuar las características del paisaje. A ello hay que añadir la presencia del mítico enclave del
Garoé, que posee una carga patrimonial destacada y constituye un reclamo de frecuente visita que
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no hace más que confirmar la potencialidad recreativa, cultural y didáctica presente como recurso
en el ámbito del paisaje.
En este marco y atendiendo a los fundamentos que justifican la protección del espacio se ha
elaborado el Plan Especial de Protección Paisajística para el paisaje cuya finalidad de protección,
según dispone el anexo de la Ley 12/94,de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias,
está referida al "carácter agropecuario del área libre de edificaciones".
Los objetivos que desde el documento se pretenden alcanzar se resumen en conservar los
recursos del espacio y, en la medida de lo posible, evitar las transformaciones que provoquen la
pérdida de los valores que fundamentan su protección. Se da al mismo tiempo apoyo y protección
a la actividad agrícola y ganadera tradicional por el carácter estratégico en su contribución al
mantenimiento de los elementos patrimoniales del espacio y, también, a aquellas acciones
encaminadas a la conservación paisajística como es la restauración de elementos claramente
antrópicos pero de indudable carga cultural. Las características de este espacio suponen un reto
para la planificación y para la futura gestión que ha de procurar orientar la utilización del suelo con
fines agrícolas, forestales y ganaderos hacia el mantenimiento del potencial biológico y su
capacidad productiva del mismo mediante acciones respetuosas con los ecosistemas del entorno.
Normativa y zonificación
Atendiendo a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley de Espacios Naturales de Canarias, a las
características del espacio, el estado de los recursos y la capacidad para soportar usos y
actividades se han diferenciando dos sectores. Una zona de uso moderado, constituida por la
superficie que permite la compatibilidad de su conservación con el desarrollo de actividades
educativo-ambientales y recreativas, que ocupa la zona del espacio de relieve más contrastado los
lomos y la caldera de Ventejís-, donde se concentran los problemas de erosión más acusados y se
localizan los principales reductos de monteverde. Aquí se ubica además el enclave del Garoé en
torno al cual se articula una red de senderos que permiten apreciar en sus variados recorridos los
aspectos más relevantes del paisaje en su conjunto. En esta zona se permite el pastoreo de
ganado que se ha venido haciendo tradicionalmente pero están prohibidas las nuevas roturaciones
para la puesta en cultivo, las alteraciones de perfiles y desmontes de terrenos así como la apertura
de nuevas pistas.
El otro sector diferenciado se corresponde con la zona de uso tradicional que se extiende por la
meseta de Nisdafe hacia la periferia meridional del enclave de Las Montañetas, incluyendo los
conos volcánicos de Tomillar, la Torre y Tagasaste, igualmente una franja al norte en torno a la
Hoya del Barrio hacia el Lomo de la Gotera donde se concentra con cierta intensidad el
aprovechamiento agrícola en relación con la cercanía de los núcleos de población próximos. En
esta zona se permiten pequeñas instalaciones agrícolas de apoyo a la actividad, justificadas desde
el punto de vista del aprovechamiento así como la construcción de nuevos muros y bancales
utilizando técnicas y materiales tradicionales, o si es el caso cerramientos vegetales acordes con
las especies de la zona.
Con carácter general, en todo el espacio está prohibida la nueva edificación con fines residenciales
y por el contrario sí se permite la restauración, consolidación o rehabilitación de edificaciones
existentes siempre que se justifique su vinculación a la actividad agropecuaria o cuando se prevea
destinarla total o parcialmente como alojamiento temporal siempre, claro está, acorde con la
normativa específica. Otras prohibiciones con carácter general están referidas a las extracciones
áridos y tierras así como llevar a cabo acciones que impliquen degradación o pérdida de elementos
con valor tradicional o cultural. El Plan aporta también una serie de criterios orientativos para las
políticas sectoriales que han de contemplarse a la hora de definir y ejecutar programas, proyectos
o planes con incidencia en el área. Dichos criterios están referidos a los usos y aprovechamientos
agropecuarios favoreciendo el mantenimiento de las actividades tradicionales o técnicas agrícolas
alternativas interesantes desde el punto de vista agroambiental. Entre ellos se indica además la
necesidad de realizar estudios específicos y de seguimiento de la actividad ganadera que permita
aplicar medidas tendentes a mejorar el manejo y aprovechamiento de los recursos. También se
incluyen criterios para actuaciones urbanísticas referidos a las características a las que han de
ajustarse las nuevas instalaciones agrícolas o la rehabilitación de construcciones preexistentes,
insistiendo en el respeto de las tipologías tradicionales. Criterios para actuaciones de repoblación y
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plantación, destacando la preferencia de la zona de uso moderado y los conos de la meseta a
efecto de llevar a cabo actuaciones de revegetación o reforestación que palien los efectos de la
erosión. Y, por último, se incorporan criterios sobre instalaciones y mantenimiento de
infraestructura, sobre actuaciones turísticorecreativas e informativas y criterios para actuaciones en
recursospatrimoniales.
Carmen Eugenia Redondo Rojas (Técnico del Servicio de Planificación de Recursos Naturales)
Medio Ambiente CANARIAS
Revista de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
www. gobiernodecanarias.org/medioambiente
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Lugares de interés
Garoé
Desde las primeras referencias escritas sobre la isla de El Hierro, en el relato que Plinio recoge de
la expedición que Juba II hace al Archipiélago Canario, en torno al inició de nuestra era, ya se hace
alusión al Garoé. Las Crónicas francesas de la conquista, también hablan de «unos árboles que
continuamente están destilando agua clara y hermosa, que cae en unos pozos inmediatos a ellos»
(Le Canarien).
Posteriormente, autores como Abreu Galindo o Leonardo Torriani, aclararán prácticamente todos
los aspectos relativos al mítico árbol: El Garoé de los antiguos bimbaches (aborígenes). En
referencia al «que los herreños llaman Arbol Santo», Torriani señala que «no es otra cosa que el
incorruptible til» (Ocotea foetens). Acompaña su amplia descripción con un dibujo de una de sus
ramas, con hojas y frutos. Añade,»es árbol tan grueso, que apenas lo pueden abrazar cuatro
hombres. Está lleno de ramas muy intrincadas y espesas. . . .Y de bajo tiene un gran foso en el que
se recoge el agua que gotea». Sin duda este árbol debió ser considerado como lugar sagrado y
objeto de culto por los bimbaches, en su relación con la supervivencia de la población. De hecho, la
sacralización de los árboles aparece a menudo formado parte de las mitologías de las
comunidades bereberes continentales.
Por su parte Abreu Galindo recoge que «este lugar y término donde está este árbol se llama
Tigulahe, el cual es una cañada que va por un valle arriba desde la mar, a dar a un frontón de un
risco, donde está nacido. Continúa Torriani: «allí en este valle se recogen muchas nieblas.., hasta
que llegan al árbol; y éste detiene la niebla con sus numerosas ramas y hojas,... y, no pudiéndola
conservar en forma de vapores, la convierte en gotas que recaen espesísimas en el foso».
Del importante volumen de agua recogida, puede dar idea la referencia de Abreu Galindo, al
señalar «que da de beber a la isla toda.. .más de mil personas; y todos sustenta y da de beber este
árbol. Y, porque junto al pueblo, que antiguamente llamaban Amoco y al presente Valverde, no
había otra agua de que se proveer, la llamaron los antiguos Ombrion..., dan do a entender que de
sola agua llovediza se sustentaban, sin que tuviesen otra agua...».
Aunque Torriani apunta en su obra que «colegimos de su inmutable naturaleza que deberá
conservarse por toda la duración de los siglos futuros», un temporal lo derribaría pocos años más
tarde, en 1610. Se conservan, en cambio, en el lugar conocido por Los Lomos, las charcas que se
encontraban a su pie.
Rubén Naranjo
Santuario de Nuestra Señora de los Reyes
La Patrona de la isla del Hierro, la Virgen de los Reyes, tiene su santuario en la Dehesa.
Cuenta la tradición que la venerada imagen fue traída a la isla por un barco, cuyo nombre no ha
quedado registrado, que la transportaba y que, debido a una fuerte tormenta, hubo de refugiarse en
la bahía y puerto natural de Orchillas.
Hasta allí se fueron unos pastores que apacentaban sus rebaños por la zona; facilitaron a los
tripulantes del barco alimentos y agua, pero el barco no pudo zarpar hasta que desembarcaron la
imagen de la Virgen. Esto ocurría en la mañana del 6 de enero de 1546.
Los pastores portaron la venerada efigie hasta una cueva, la mejor que encontraron en la Dehesa,
llamada El Caracol, por encontrarse en un cráter que asemeja a uno de estos animales. Allí le
rindieron culto durante unos treinta años.
Decidieron entonces fabricarle una ermita aquellas familias que habitaban la zona dedicadas a la
cría de ganado. La construyeron y se celebró en ella la primera misa el 25 de abril de 1577.
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En esta nueva ubicación se mantuvo la ermita hasta el siglo XVIII, en que, en el mismo solar que
ocupara la anterior, se erigió la actual que ha visto diferentes obras de conservación a lo largo de la
presente centuria.
Es un templo modesto, de una sola nave, de muros encala dos, a cuya derecha se levantan unas
dependencias para los peregrinos que aquí acuden a venerar a la Virgen.
En la fachada, a la izquierda, se encuentra el campanario, al que se accede por una escalera
adosada, tal como ocurre en otras edificaciones religiosas. Todo el recinto se encuentra rodeado
por un muro sin almenas.
Cuenta la tradición que, durante una pertinaz sequía que asoló la isla en 1614 y pese a la negativa
de las autoridades religiosas, los pastores bajaron la Virgen a la Villa, produciéndose seguidamente
una lluvia abundante. Nació aquí una de las fiestas populares más famosas del archipiélago, la de
la Bajada de la Virgen, a la que acuden visitantes del resto de las islas para contemplar el hermoso
espectáculo de los que bailan sin descanso en honor de su patrona, la
Juan A. Martínez de la Fe.
El Sabinar
La Dehesa, en el extremo occidental de la isla de El Hierro, lugar de tierras comunales dedicadas
al pastoreo, acoge la más importante y singular representación de sabinar del Archipiélago.
Al noroeste de este solitario espacio, marcado el límite por el risco de Letime, sobre la Hoya del
Verodal, crecen, o mejor sería decir, se arrastran, una serie de sabinas (Juniperus phoenicea).
Los vientos alisios, una vez rebasado el obstáculo del escarpe de El Golfo, se encuentran la suave
inclinación de la Dehesa, sobre la que barren con gran intensidad. Si bien esta influencia permite
un cierto aporte de humedad a los sectores superiores, que desaparece a medida que se
desciende en altitud, también da lugar a la deformación de las sabinas.
En los sectores más expuestos, el viento esculpe los troncos, obliga a tenderse a los árboles en su
dirección, dando lugar a singulares formas vegetales.
Estos viejos ejemplares, de tronco carcomido y aspecto achaparrado, son los más característicos
de un área actualmente reducida a apenas 30 hectáreas.
La actividad antrópica ha hecho retroceder el espacio arbolado, tanto por la explotación ganadera,
como por el aprovechamiento maderero. En este sentido, la madera de sabina ha sido, incluso
desde tiempos aborígenes, muy apreciada, en razón de su dureza y resistencia.
Esta interacción de factores naturales y básicamente humanos, permite definir una serie de
unidades de vegetación, la razón de las especies dominantes y su distribución.
Así, el sabinar puede presentarse con mayor o menor densidad y acompañado de otras plantas
arbustivas, caso de la jara (Cistus monspeliensis), la tabaiba (Euphorbia obtusifolia) o la dama
(Schizogyne seriGea). Incluso en determinadas zonas desprovistas de sabinas, por talas o
incendios, puede aparecer un matorral de sustitución formado por las especies ya mencionadas.
Rubén Naranjo
El Lajial
El área meridional de El Hierro ha sido modificada por un volcanismo subhistórico, que dio lugar al
crecimiento de la isla hacia el sur, en la zona de La Restinga. Este área de volcanes recientes, con
la presencia de numerosos centros eruptivos y amplias superficies lávicas, ofrece uno de los
mejores y más espectaculares ejemplos de lavas cordadas (pa hoehoe) de las Islas.
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En este campo de volcanes de La Restinga se pueden definir una serie de edificios, alineados
siguiendo la pauta estructural dominante en la isla: NW-SE. Las lavas que dieron lugar a El Lajial,
surgieron de la más septentrional de estas alineaciones: La Corona del Lajial.
Precisamente en el edificio central de dicha alineación, montaña de El Julan, se abre una boca
efusiva, cuyas emisiones sepultarían el relieve anterior, dando lugar a un extenso campo de lavas.
En toda la zona es posible apreciar la presencia de coladas, tanto aa (malpaíses), como pahohoe
(cordadas) y sus fases de transición.
Se comprueba cómo unas lavas de composición similar, dan lugar a una diversidad morfológica.
En ello intervienen, tanto el terreno por donde circulan, como su viscosidad, enfriamiento y
resistencia al empuje a que son sometidas durante su desplazamiento. En este caso, cabe
considerar la existencia de un magma con una elevada proporción de gases disueltos. Su
desgasificación implica un aumento de viscosidad y de la resistencia interna al flujo de las lavas, lo
que contribuye a crear una amplia variedad de formas.
En la formación de los singulares dibujos y volúmenes que caracterizan El Lajial, es preciso tener
en cuenta el diferente enfriamiento entre el interior y el exterior de la colada y su movimiento. El
empuje interno sobre la parte exterior más fría, pero aún moldeable, hace que se formen pliegues,
que se tuercen en el avance de la colada.
En otros casos se pueden originar túmulos de presión, por fragmentación en planchas de esa capa
superior consolida da. También tubos volcánicos, de dimensiones variables, al seguir fluyendo la
lava interiormente, una vez se ha enfriado su superficie. Algunas plantas, como el endemismo local
Aeonium valverdense, y las manchas de color de los líquenes, contribuyen a darle unas breves
pinceladas de color a este fantástico .paisaje.
Rubén Naranjo
Pozo de la Salud
El Pozo de la Salud, en Sabinosa, tiene justa fama como fuente de aguas medicinales en El Hierro.
En casi todas las islas hay fuentes milagrosas que sirven para mejorar la salud de personas
enfermas. El Pozo de La Salud, en la costa del municipio herreño de La Frontera, es uno de esos
puntos de donde manan aguas prodigiosas capaces de mejorar la calidad de vida de quien las
toma. En el caso de El Hierro, las propiedades de esta agua salobre que se intercambia con el mar
están completamente contrastadas y junto a ellas, el Cabildo de El Hierro ha montado un moderno
balneario que pone a la Isla del Meridiano en el mapa del Turismo de Salud por la puerta grande.
Todo este entramado turístico depende de un pequeño pozo situado en las inmediaciones del
pueblo de Sabinosa. Una pequeña abertura en lo alto de un risco que cae a plomo sobre el Océano
Atlántico.
Según los estudios médicos y químicos, las aguas del Pozo de la Salud tienen propiedades
mineromedicinales y curativas para enfermedades del aparato circulatorio y digestivo. También se
prescribe como muy aconsejables en tratamientos dermatológicos, reumáticos y de estrés. Gracias
a estas aguas, el balneario del Pozo de la Salud, de titularidad pública, realiza tratamientos para la
recuperación de la movilidad, masajes circulatorios, quiromasajes, vapores, lodos, parafangos,
osteopatía, hidropónicas y láser. Para ello cuenta con unas instalaciones con 18 habitaciones y un
completo circuito hidrotermal y de Spa.
Las propiedades curativas de las aguas del pozo eras ya conocidas por los herreños desde hace
siglos, pero este pequeño manantial saltó a la fama en 1830, año en el que el médico Leandro
Casañas Frías descubrió las propiedades curativas de la fuente de agua sulfurosa del Pozo de
Sabina. Más tarde, en 1.949 estas aguas fueron declaradas por el gobierno español de Utilidad
Pública. Según esta declaración, las aguas del Pozo de la Salud se clasifican como cloruradas
sódicas con un componente elevado de sulfatos y bicarbonatos, radiactivas, con cantidades
importantes en hierro, litio, fosfatos, potasio, silicio y amonio. El antiguo pozo sigue abierto al
público y tomar sus aguas es gratuito.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Un estudio del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de La
Laguna confirmó estas propiedades y señaló que consumir agua del Pozo de la Salud es
beneficioso para el aparato digestivo. Según este estudio físico-químico, el consumo de las aguas
de Sabinosa incrementa la velocidad del tránsito intestinal y tiene propiedades laxantes. Los
expertos de la universidad lagunera calificaron las aguas como ionizadas, ligeramente salinas,
sulfatadas y de mineralización alta. En todo caso, concluye el documento, son apropiadas para el
consumo humano y altamente digestivas.
Otro atractivo añadido para visitar este centro de salud es su entorno. Situado a pie de costa,
desde el Pozo de la Salud se domina gran parte del Valle de El Golfo. A escasos kilómetros del
centro urbano de La Frontera, este peculiar centro de salud es la puerta de entrada a la costa más
occidental de Europa, por lo que constituye una excelente parada en las excursiones hacia la zona
de Orchilla.
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Guinea
El Ecomuseo de Guinea nos guía a través de los siglos por la historia íntima de los pobladores de
El Hierro
El Hierro es una isla que mima su pasado. El isleño es consciente de que sólo preservando su
patrimonio se podrá encarar un futuro donde la identidad grupal quede a salvo de globalizaciones
mal entendidas. El poblado de Guinea es un ejemplo claro de este amor por lo propio. Este antiguo
enclave rural del valle de Frontera ha sido objeto de una profunda labor de restauración que ha
culminado en el que fue primer ecomuseo de España. Arquitectura popular en perfecto estado de
conservación y un completo muestrario de objetos antiguos son el mejor aval de una visita
imprescindible para cualquiera que decida pasar unos días en El Hierro.
El malpaís que se extiende bajo la Fuga de Gorreta siempre ha sido un importante nudo de
comunicaciones entre el Valle de Frontera y la vecina Meseta de Nisdafe, allá arriba tras el risco.
Antes de la llegada de los castellanos, este malpaís era, por su propia configuración geológica, un
lugar ideal para que los bimbaches (antiguos pobladores de El Hierro) establecieran sus moradas.
Este paraje cuenta con multitud de cuevas naturales y tubos volcánicos (juaclos en el leguaje
popular herreño) que sirvieron a los herreños del pasado más remoto de la isla para desarrollar sus
vidas. No es de extrañar que a la llegada de los nuevos pobladores (tras la conquista castellana de
1402) aprovecharan los mismos lugares en los que vivieron los antiguos dueños de la isla para
formar la nueva sociedad herreña. Eso sí, los recién llegados trajeron consigo nuevas formas de
aprovechamiento y transformación de los recursos, usos y costumbres que conformaron el actual
poblado de Guinea.
El que fuera hasta hace recientes fechas primer ecomuseo de España es una fotografía fiel del
modo de vida en El Hierro rural de no hace muchas décadas. Diseminadas entre el malpaís
(terreno volcánico que se caracteriza por lo irregular de su superficie) los nuevos herreños
levantaron sus casas. Son construcciones simples y humildes. Casas, corrales. tapias y rediles se
construyeron utilizando los materiales que aquellos hombres y mujeres tenían más a mano. Un
ejemplo claro de esta sencillez constructiva son las 31 viviendas que componen el conjunto. Los
muros son de piedra seca y de gran grosor. La techumbre, a dos aguas, se realizó con vigas de tea
(madera de pino canario) y cubierta de paja. En el interior, se enlucieron las paredes con una
curiosa mezcla de excrementos de animales y ceniza, material que permite alisar la superficie de
las paredes y crear un potente insecticida que mantiene el interior de las casas libres de visitantes
molestos.
Guinea fue un importante centro de producción agrícola. En el poblado aún pueden visitarse dos
lagares para la producción de vino, 23 aljibes y pozas para el almacenamiento de agua, dos eras
para la trilla de cereales, 17 cuadras y cinco chiqueros. Todas estas infraestructuras,
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
cuidadosamente restauradas por el Cabildo de El Hierro, nos recuerdan el pasado de un lugar
íntimamente ligado al campo. En esta zona de la isla se cultivaron, hasta la explosión de la
agricultura intensiva de frutas tropicales, toda clase de cereales y verduras para el autoconsumo
del Valle. En Guinea, según indican los expertos, la producción se centró en los higos, el millo
(maíz), la vid y las arbejas (guisantes). También tuvieron gran importancia los rebaños, sobre todo
caprinos. Guinea se encuentra en un importante nudo de comunicaciones entre el Valle de El Golfo
y la Meseta de Nisdafe. En este último lugar, pasaban los rebaños la época estival en busca de los
pastos agotados durante el invierno en cotas más bajas.
Los herreños siempre han sido muy celosos de su patrimonio y costumbres. El poblado de Guinea
es un claro ejemplo de ese gusto por lo propio. Después de la restauración del conjunto, las
autoridades de la isla crearon el que fue primer ecomuseo de España. La declaración del lugar
como Bien de Interés Cultural por parte del Gobierno de Canarias también fue un espaldarazo
decisivo para convertir al poblado en un museo vivo donde los herreños se encuentran con su
pasado y, lo que es aún más importante, muestran con orgullo sus raíces a los visitantes.
Este ecomuseo está vivo. No sólo se han restaurado las casas. También se ha adquirido mobiliario
antiguo y una extensa colección de ajuar doméstico y aperos de trabajo que dan al museo un plus
de autenticidad muy interesante. Muestras de artesanía local y un valioso material didáctico a
disposición de los visitantes completan una visita en la que también se puede echar un vistazo al
Guinea más remoto.
Recientemente se ha acondicionado uno de los juaclos (tubo volcánico abierto al exterior tras el
derrumbe parcial del techo) que sirvió de morada a los bimbaches. En una de estas cuevas, los
arqueólogos encontraron pruebas contundentes del consumo por parte de la población
prehispánica de la isla de lagartos gigantes de El Hierro. El hallazgo de restos óseos parcialmente
calcinados de este mítico animal (el lagartario se encuentra a escasos metros) confirmó lo que
decían las crónicas de la conquista.
Por ello, una visita al ecomuseo de Guinea es imprescindible para conocer al herreño de hoy. En
este lugar sorprendente, uno puede convivir con los isleños de ayer y los de hoy.
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El faro de Orchilla
Hasta el descubrimiento de América en 1.492, la isla de El Hierro se consideraba el límite del
mundo conocido. De esta manera, utilizando los criterios cartográficos aportados por Marino de
Tiro y Claudio Tolomeo en sus ocho libros que forman su obra "Geografía", desde el siglo II se
aceptó, que la línea que une los dos polos o Meridiano 0º pasaba por el El Hierro en su punto más
occidental, Orchilla. Así aparece en los primeros mapas de las tierras exploradas hechos por la
Escuela Alejandrina y Tolomeo.
Toda la cartografía y conocimientos geográficos dieron un vuelco con el descubrimiento del Nuevo
Mundo. En esos momentos comenzó el declive de nuestro meridiano. Varios países se disputaban
tener en su territorio ese punto de partida en la cartografía moderna.
Sin embargo, toda la cartografía histórica referida a Canarias menciona el Meridiano de El Hierro.
Torriani realiza el mapa astrológico de Canarias formando un gigantesco cangrejo, al relacionarlo
con Cáncer, sobre una doble línea que llama "il primo Meridiano".
Una contundente defensa del Meridiano de El Hierro la hizo en 1.724 la Academia de Ciencias de
Francia, habiendo realizado una expedición el científico Lovis Fevilée para determinar la diferencia
de longitud entre Orchilla y el Observatorio de París.
Quizás el gobierno español no consideró de interés esta circunstancia histórica, dejando que
Society of London aportara a la cartografía moderna unas medidas de longitud, latitud y tiempo
respecto del Observatorio de Greenwich, siendo así el centro del GMT (Greenwich Mean Time),
por el que se rigen las variaciones horarias de nuestro planeta.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
De esta manera, El Hierro perdió el meridiano, sin embargo, seguía siendo un enclave estratégico
para la navegación, así que la Comisión Nacional de Faros aprobó instalar un fanal en Orchilla,
aunque por circunstancias políticas y burocráticas el proyecto no se realizó hasta1.924, fecha en la
que comenzaron las obras gracias a José Herbella, Jefe del Servicio Central de Señales Marítimas.
El proyecto fue ejecutado por el técnico herreño Antonio Montesdeoca, ayudado por el ingeniero
Eloy Campiña para montar la iluminaria. La obra fue entregada en 1.930 después de numerosas
dificultades, sobre todo por el inhóspito y lejano enclave.
Con piedra llevada de Arucas, en la isla de Gran Canaria, el faro de Orchilla, desde un punto de
vista arquitectónico, sigue los cánones tipo lógicos del momento. Lo constituye un complejo
formado por tres obras: linterna, casa del farero y aljibe.
El 25 de septiembre de 1.933 fue encendida por primera vez la luz roja con destellos de luz blanca
cada cinco segundos perceptibles a setenta y cinco millas marinas, por los torreros fundadores,
Carmelo Heredia y Rafael Medina.
En la actualidad el faro no está en uso, a la espera de que se pueda enmarcar dentro de algún
proyecto turístico o cultural. Se ha hablado de local de hospedería, museo cartográfico o espacio
de exposiciones y conferencias, etc. Hasta su recuperación se mantiene erguido y ajeno al paso
del tiempo, siendo punto obligado para quienes visitan El Hierro
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
La hierba pastel
Notas sobre el cultivo y comercio de la hierba pastel en canarias durante los
siglos XVI y XVII.
Sabido es, que desde épocas remotas se conoció al Archipiélago Canario por la captura en sus
costas de un molusco, el «Murex brandaris» Lin., que servía para teñir de púrpura cierta clase de
tejidos, de ahí que recibieran, por lo menos las dos más orientales, de Juba II rey de Mauritania
(año 25 a. de C.), el nombre de Islas Purpurarias.
Dicho molusco segrega un liquido viscoso y amarillento que, convenientemente tratado, tiñe de rojo
violáceo, esta propiedad la tienen otros univalvos de la misma familia, como los «Murex cornutus»,
que son los que realmente se encuentran en nuestras Islas y en la vecina costa atlántica africana.
Sin embargo, la moderna investigación científica, al comprobar que el «Murex» citado, sólo se
encuentra en Canarias a ciertas profundidades (más de veinte metros), por lo que su recogida se
hace difícil, no abundando, por otra parte, lo suficiente para llevar a cabo una recolección copiosa
y, por tanto económicamente rentable, sustenta el criterio de que, por lo que respecta a nuestras
Islas, lo que buscaban los antiguos (romanos y fenicios), no era el molusco que por otro lado
abundaba en las costas mediterráneas, sino la célebre orchilla (1), liquen que se obtiene en las
rocas cercanas al mar y que también sirvió durante mucho tiempo para teñir de púrpura costosas
telas de seda o lana, su comercio tuvo ¡una importancia enorme en los siglos XV al XVII,
decreciendo en el XVIII y desapareciendo totalmente en el XIX.
Las Islas, parece que han estado de siempre bajo el signo de las sustancias tintóreas, primero
fueron los moluscos, después la orchilla, más tarde la hierba pastel y, por último, la cochinilla
(Coccus cacti), insecto hemíptero que vive sobre los nopales y tiñe de gana, cuyo auge casi ha
llegado hasta nosotros.
La hierba pastel
Se ha hablado y escrito mucho sobre todas estas materias orgánicas que servían para colorear y
fueron objeto de intenso comercio, pero la hierba pastel o simplemente pastel, es casi una
desconocida en la actualidad.
La hierba pastel o Isatis tinctoria, Lin. o también G1astun Bauh., se introdujo en Canarias a raíz de
la conquista castellana, posiblemente por pobladores portugueses, pues ya se cultivaba en las
Azores y en la Madera donde aún se encuentra presente. Es una planta de la familia de las
crucíferas, bianual, de 50 a 150 cm. de alto, con raíz pivotante bien desarrollada, las hojas de un
verde azulado, las más inferiores oblongo-lanceoladas, las superiores lanceoladas, amplexicaules,
provistas de dos aurículas agudas, flores pequeñas amarillas numerosas dispuestas en racimos
corimbiformes. Los frutos son silículas sostenidos por pedicelos filiformes pendientes que
contienen una sola semilla oblongo-aovada. Especie ampliamente difundida por Europa, África
septentrional, llegando en Asia hasta la India, no es planta espontánea de 1ª flora canaria (2).
El principio activo de la planta es la «isatina» de donde s obtiene un pigmento azul índigo, que
servía para teñir con firmeza ciertos tejidos que se confeccionaban en Inglaterra y en Flandes, a
cuyos lugares se exportaba la planta debidamente tratada.
El principio activo de la planta es la «isatina» de donde s obtiene un pigmento azul índigo, que
servía para teñir con firmeza ciertos tejidos que se confeccionaban en Inglaterra y en Flandes, a
cuyos lugares se exportaba la planta debidamente tratada.
1-Lázaro Sánchez-Pinto, «Las orchillas de Canarias», en Revista «Aguayro», n.° 121 y 122, abril y mayo de 1980.— Las
Palmas de Gran Canaria.
2 -Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria—Salvat Editores, Barcelona 1939. Y tam «Dictionaire
Universal d’Agriculture» pour M. L’Abbé Rozier, ton4o séptimo. parís, 178
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
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Se cultivó, como ya hemos dicho, desde muy antiguo, en Europa, aunque es rara en el norte del
Continente y después se introdujo en diversas partes y regiones, aunque siempre fue de mejor
calidad la que se produjo en el sur, como por ejemplo en el Languedoc (3) .
Las referencias más antiguas que tenemos, las debemos a César y Pomponio Mela, Plinio el
Naturalista, habla de este vegetal como cosa particular de las Galias y le da el nombre de glastum,
asegurando que, los antiguos bretones se servían de él para «pintarse la cara y aún todo el
cuerpo». También se empleó en medicina, como diurético y astringente.
Tuvo fama la que se cultivó en el sureste de Francia, hasta el punto de que el célebre ministro del
rey Luis XIV, Juan Bautista Colbert, dictó, en 18 de marzo de 1671, una «Instrucción General para
manufacturas y tintes», en la que se regula, entre otras cosas, el modo de preparar, cultivar y
obtener el mejor colorante de la hierba pastel, con toda minuciosidad.
La manera de proceder para obtener la materia prima, era la siguiente: hecha la plantación, por
febrero, la primera cosecha de hojas ya maduras o que comienzan a amarillear, se efectúa por el
mes de junio, obteniéndose, según las zonas y condiciones climáticas, cuatro o cinco recolecciones
en total; aquí en Canarias, o por lo menos en El Hierro, sólo se obtenían tres cosechas. Después
de recogidas las hojas se las deja marchitar algunos días antes de molerlas, esta última operación
se efectuaba en unos molinos de piedra parecidos a los aceiteros, o sea que consistían en una
muela colocada verticalmente que da vueltas alrededor de un eje perpendicular, sobre una especie
de pilón también de piedra, tan hondo como se requiere para que no se salga lo que se muele en
él. (4)
Reducidas a pasta las hojas, se saca de molino y se apila en montones bien apretados al objeto de
producir una fermentación, pasados diez o quince días, se saca de nuevo, se mezcla muy bien la
masa y se van haciendo bolas del tamaño de una libra, o en forma panes y se ponen a secar a la
sombra, una vez seco el producto se reduce a polvo y se amasa humedeciéndolo ligeramente,
pasado cierto tiempo y ya bien seco, se halla el pastel en condiciones de embalarlo y exportarlo
para su empleo por los tintoreros.
En la Península también se cultivó de antiguo la hierba pastel, especialmente en Jaén y su término
y consta que en las Ordenanzas Generales de dicha ciudad, redactadas en 1457, se incluía un
apartado por el que se prohibía extraer de su término el pastel, así como el zumaque, hasta que
constase haberse provisto los tintoreros de toda la materia prima que necesitaren.
Como anécdota curiosa diremos que, el célebre Gaston III de Foix-Bearn nacido hacia 1331 y que
desarrolló su actividad en la segunda mitad del siglo XIV, conocido por Gaston-Febus, fue propicio
a atesorar grandes riquezas, obteniéndolas por diferentes medios: rescates de prisioneros,
intereses de préstamos hipotecarios seguros, estipendios a base de protección militar y también el
comercio. Gaston y sus hombres monopolizaron en la ruta Touluse-Bayona la exportación de
glastum o pastel, a Inglaterra y Flandes, luego, de estos países se importaban paños y tejidos de
lujo que, desembarcados en Bayona, se distribuían luego por la cuenca del Ebro (5).
3-Vid. «Flora Europaea». —Lycopodiaceae to Platanaceae—. Cambrige niversitY Press, 1964, Vol. 1, pág. 268-269. Editada por T. G.
Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. H. Valentine, S. M. Walters, y D. A. Webb, con la asistencia de P. W. Ball y A. O. Charter 4-
«Memorias instructivas y curiosas, obre Agricultura, Comercio, Industria, Economía, Chymica, Botánica, Historia Natural,
etc.». acadas de las obras que hasta hoy han publicado va rios autores extranjeros y, señaladamente de\ las Reales
Academias y Sociedades de Francia, In glaterra, Alemania, Prusia y Suecia, por don l Gerónimo Suárez, Archivero de la
Real Jun ta de Comercio, Moneda y Minas, Individuo, de Mérito de la Real Sociedad Económica de Ami gos del País en
esta Corte, ...Tomo 1.—Madrid, 1778. (Memoria X.— Modo de cultivar y preparar el Pastel para la tintura en la Provincia de
Languedoc».— Pág. 295 y sig. 5-Pierre Tucco-Chala, Universidad de Pau, «Gaston-Febus, un grand prince d’Occident au
XIV eme.siécle».Pau, 1976. 6-Vid, trabajo citado, en Anuario n.° 23, pág. 373 siguientes, titulado: «Algunas considera
ciones sobre Tenerife en el primer tercio del siglo XVI»
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Grabado que representa la hierba pastel,
reproducido del «Dictionnaire Universel
d’Agriculture», escrito por M. L’Abbé Rozier, tomo
7.°, pág. 400. Paris, 1783. Explicación de las letras
que figuran en el mismo: A—Raíz en forma de nabo.
B.—Flor de cuatro pétalos. C.— Cáliz de cuatro
hojas dispuestas en cruz. D.—. Pétalos ovales. E.—
Estambres. F.—Fruto. G.— Ventallas que encierran
la simiente. H.—Semillas oval— alargadas.
La hierba pastel en canarias
La noticia más antigua que tenemos del cultivo y
preparación del pastel en las islas, la debemos a
nuestra antigua y buena amiga la Dra. Manuela
Marrero, en un trabajo que publicó en el «Anuario de
Estudios Atlánticos» —año 1977, Patronato de la
Casa de Colón.— Madrid-Las Palmas (6). En el
aspecto que nos interesa dice textualmente: «Se
dan tierras para plantar una hierba tintórea, el pastel. Esta hierba, junto con la orchilla, un liquen
que se da en las rocas cercanas al mar, son productos muy buscados por los mercaderes para ser
usados como colorantes. En 1505 hay un concierto entre
dos mercaderes y un labrador para sembrar pastel, en las tierras que este último tiene en
Tacoronte y, al año siguiente (1506), los mismos mercaderes toman a soldada a un portugués,
vecino de Tenerife, para que les ayude en todas las labores propias de una tierra de pastel, esto
es: escardar, coger y moler el pastel y «embollarlo», además aserrará toda la madera necesaria
para las casas de ingenio». (Archivo Histórico, Provincial, Escribano Sebastián Páez, años 1505-
1506, folios 168 y 169 vto).
Lo trascrito prueba que el pastel se introdujo en Tenerife a pocos años de su incorporación a la
Corona de Castilla, por personas que ya conocían su cultivo y preparación para la exportación
Otra escritura ante el mismo escribano Paez de fecha 9 de diciembre de 1505(7), cuya nota
debemos también a la amabilidad de la Dra. Marrero, nos da noticia de un contrato celebrado entre
Juan Franco, vecino, y Diego de San Martín, también vecino de la Isla, por e que hacen compañía
para sembrar unas tierras que Franco tiene en El Realejo, por encima de su casa, que son unas 50
fanegas, por romper (roturar), la compañía durará tres años, las tierras se sembrarán de pastel y se
hará un ingenio para molerlo. Los gastos serán a medias, y lo que se coja, se partirá también por
mitad. Se comenzará a sembrar en la primera sementera del año siguiente (1506). Al acabar el con
trato se devolverán a Juan Franco las tierras y el ingenio con todos sus aparejos, pero éste deberá
pagar a San Martín la mitad el costo o gastos efectuados. Si Franco quisiera vender la heredad
antes de acabar el plazo fijado, viene obligado a notificarlo a San Martín, su socio, quien tendrá
preferencia para la compra, por el mismo precio.
En otra escritura de 1517 ante el escribano Alonso de Llerena(8) figura una donación en virtud de
la cual, Hernán Guerra, vecino y escribano público, manifiesta que tiene con Fernando Esteban un
pedazo de tierra en el Pastel, que es parte del que tiene Guillén Castellano la mitad; y como no
tiene necesidad de él, lo cede al citado Fernando Esteban (Guerra ?), el que
suponemos pudiera ser su pariente, tronco de linaje Guerra o de la Guerra en Tenerife.
Más tarde, en los protocolos del escribano de La Laguna Alonso Gutiérrez, 152O-1521 (9) nos
encontramos con un contrato de fecha 8 de octubre de 1520, por el que Juan Núñez, vende al
bachiller Diego de Funes, cincuenta fanegas de tierra de sequero «en el lugar cuando se va para
Taoro, pasando el Agua de García, a mano izquierda del camino de arriba.., frontero de donde se
sembró el pastel».
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
En los protocolos del mismo escribano correspondientes al periodo de 1522-1525’(10), consta un
testamento de fecha 6 de marzo de 1523, que otorga Gaspar Rodríguez Cachera, vecino de la villa
de Sesimbra en Portugal, maestre de la carabela llamada «Santa María del Cabo» surta y cargada
en el puerto de Santa Cruz y, entre sus múltiples disposiciones declara que «debe a Juan Pinto,
vecino de la isla de San Miguel, 4.000 maravedíes de buena moneda, de cierto pastel que
recibió»...
El mismo escribano, registra un contrato en 30 de agosto de 1 523 por el que, Ruy Gómez, vecino,
vende a Antonio Fonte, mercader, 45 fanegadas de tierra de sembradura que tiene en Tenerife, en
«las tierras del pastel, cerca del Agua García... lindantes con el barranco de García, por la parte de
arriba con camino que va a Taoro».
7-Protocolo de Sebastián Páez, año 1505, fol. 25, vt.° Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
8-Protocolo de Alonso de Llerena, año 1517, fol. 622, sin expresar día ni mes. Archivo His tórico Provincial de Santa Cruz
de Tenerife.
9-Extractos de Manuel Lobo. Colección «Fontes Rerum Canariarum», del instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1979,
n.° XXII.
10-Extractos de Maria 1. Coello Gómez, Margarita Rodríguez González y Avelino Parrilla López. Colección «Fontes Rerum
Canariarum», Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife e Instituto de Estudios Canarios, n.° XXIV. Santa Cruz de
Tenerife, 1980.
Este cultivo de pastel en Tacoronte, perfectamente localizado, ha dado lugar a un topónimo que se
ha perpetuado hasta la actualidad, en la misma zona a la que se refiere el anterior documento, o
sea por debajo del Camino Real, a caballo entre los límites actuales de los términos de Tacoronte y
El Sauzal y que se conoce con el nombre de Montaña del Pastel. Visto el terreno desde arriba, o
sea desde el citado camino, no es tal montaña, es más bien una depresión del terreno en dirección
norte descendente, un pequeño valle que luego sube ligeramente hacia una reducida de unos 700
metros de altitud sobre el nivel del mar, cuya vertiente vuelve a bajar, esta vez más bruscamente
hacia unos llanos, los que hace que vista desde abajo parece una pequeña montaña de unos 80 a
100 m. de altura.
Pues bien, en el valle descrito, fue donde se cultivó el pastel; respecto al ingenio de moler la
hierba, por el momento no tenemos más noticias que las citadas, pero es posible que sí funcionara,
aunque no sabemos por cuanto tiempo. Hasta no hace muchos años, se conservó en un ángulo de
la plaza de Santa Catalina, en Tacoronte, lindando con el final de la calle del Marañón, una
descomunal y un tanto extraña piedra de molino, que los expertos aseguraban que no era de las
comunes empleadas en los molinos de «gofio» o harina, en cuyo centro se había puesto, desde
antiguo, una cruz de tea, dicha piedra de gran diámetro, hoy desaparecida, pudiera ser una de las
del ingenio de la hierba pastel.
Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios, en su Crónica del reinado de los Reyes Católicos”(11);
dedica varios capítulos, a partir del LXIV, a las Islas Canarias y a su conquista, en el primero de
ellos que acabamos de citar, al hablar de La Palma, nos dice: «La Palma es luego, e es tierra de
mucho pan e azúcar e aguas dulces, de la calidad de La Gomera. Ay en ella pastel. ay en todas
estas islas orchilla. Está cuatro leguas adelante de La Gomera. No hay pastel sino en ella»..
11-«Historia de los Reyes Católicos don Femando y doña Ysabel», escrita por el Bachiller Andrés Bernáldez, cura de Los
Palacios. En «Crónicas de los reyes de Castilla», Biblioteca de autores Españoles, ton III, pág. 612 y sig., M. Rivadeneyra,
editor, Madrid, 1878.
También en «C Crónicas de su Conquista» por Francisco Morales Padrón catedrático de la Universidad de Sevilla. Edición
del Ayuntamiento de Las Palmas-Museo Canario, Sevilla, 1978.
12-«Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias» por don José de Viera y Clavijo, edición de 1942, Santa Cruz de
Tenerife.
Esta noticia confirma la existencia de cultivos de pastel en La Palma, pero la última afirmación del
cronista Bernáldez, en el sentido de que sólo en ella había pastel, sabemos que no es cierta, se
obtuvo dicha planta tintórea, por lo menos en cuatro de nuestras islas. Lo que pudiera suceder es
que fuera la primera en la que se introdujo su cultivo, debido quizás al gran porcentaje de
pobladores de origen portugués que se establecieron en ella, si admitimos, como parece deducirse
de los datos manejados, que los introductores y conocedores del cultivo y tratamiento de la Isatis
tincloria en Canarias, fueron portugueses y muy posiblemente de La Madera.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Nuestro insigne polígrafo Viera y Clavijo, en su «Diccionario de Historia Natura» (12), nos describe
la «Yerba Pastel» desde el punto de vista botánico y nos habla de su utilización como planta
tintórea, para dar color azul a los tejidos, afirmando que se cultivó en nuestras Islas durante él siglo
XVII, pero ya hemos visto como en realidad lo fue desde los primeros años del XVI.
Nos asegura Viera y Clavijo que tenía constancia de su cultivo, en Tenerife, La Palma y Canaria,
conservándose algunos parajes con este nombre de pastel. Pero «donde quedan monumentos y
memoria de este cultivo y comercio es en la isla del Hierro». A este respecto dice nuestro
historiador, que en su tiempo, aún se veía en «Tejequeta» una gran piedra de molino,
perteneciente a un ingenio que hubo en la zona, otra molienda se localiza en unos llanos, a la
izquierda de los llamados charcos de «Tifirabe». cuyo sitio se llama el pastel y, señala una tercera
localización en «Bentegice», más arriba del sitio que ocupó el «árbol santo».
En las escribanías públicas de El Hierro, afirma que se hallaban testamentos y compraventas en
relación con estas moliendas o ingenios de pastel, existiendo en aquella fecha, in instrumento
público del año 1604, otorgado por Diego de Espinosa, gobernador de la Isla, por el que se obliga a
dar al inglés Guillermo Krochrer, toda la hierba pastel de aquellos ingenios, durante cinco años,
perteneciente a las tres recolecciones que se hacían en cada año, por el precio de diez y siete
reales y medio cada quintal, «un tercio en dinero y dos tercios en efectos (13) Los ingleses, como
siempre, forzando a tomar sus productos manufacturados, lo que les producía una doble ganancia.
Termina Viera afirmando que, estas cosechas, ingenios y comercio, habían desaparecido en su
tiempo. Concluye el manuscrito de su última gran obra: el «Diccionario de Historia Natural», en
1799 y señala como causa del abandono del cultivo del pastel, la introducción del añil americano el
índigo, «de modo que hasta el conocimiento de la yerba pastel se ha borrado de entre los
canarios».
Para tratar de refrescar la memoria de sus paisano Viera y Clavijo, espíritu inquieto y amante de
todo progreso cultural, industrial o agrícola, promovió en el seno de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Tenerife, la idea de resucitar el cultivo del pastel, así en la junta del 15 de
marzo de 1786, don Lope de la Guerra exhibió el «esqueleto» de la Isatis tinctoria, o hierba pastel,
tallo, etc. «y unas semillas que había enviado don José de Viera (y Clavijo). Estas semillas fueron
repartidas entre los socios para que las plantasen y expresaran sus resultados. Se acordó
agradecer a Viera el obsequio» (14) No hay constancia documental del resultado de dicha
experiencia, si es que llegó a efectuarse, pues las actas de la Real Sociedad nada dicen al
respecto.
Al dejar de cultivarse esta planta, parecida a la col común, se fue extinguiendo en todas las islas en
las que se daba, menos en la del Hierro (15), donde aún se encuentran algunos ejemplares
aislados, contribuyendo a ello el ser pasto preferido del ganado. Debo al malogrado entomólogo y
recordado amigo don José María Fernández López, bibliografía sobre dicha planta y una
diapositiva de un buen ejemplar que localizó en la zona de Guarazoca (El Hierro).
13-Según el profesor Dr. Antonio Domínguez Ortiz, que colabora en la «Historia de España» que viene editando «Cambio
16», en un artículo que se inserta en el volumen 7°, titulado:«Coyuntura internacional y política interior» , nos dice que
mediante un cálculo aproximado, sin el menor rigor científico, del valor en pesetas de 1981, de las principales monedas
castellanas del siglo XVII, un real de vellón equivaldría a 136 ptas., con lo que l quintal de pastel se pagaría a unas 2.380
ptas. de ahora.
14-Enrique Romeu Palazuelos: «La Económica a través de us actas». Años 1776 a 1800.— Publicaciones de la Real
Sociedad Económica de Amigos del Pais de Tenerife. La Laguna, 1970. Pág. 58.
15-0. Ericksson, A. Hansen, P. Sunding: «Flora of Macaronesia» —Checklist of Vascular Planis—. 2.° revised edition. Oslo,
1979. Parte l. pág. 26. La Isatis tinctoria se da como presente en la actualida1 en las islas de Madera y El Hierro.
Siguiendo esta pista, me dirigí a una excelente persona natural de dicha isla y precisamente del
caserío de Guarazoca, funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, don Luis García
Morales, rogándole que en alguna de sus visitas a su tierra natal, tratara de localizar algún
ejemplar de la hierba pastel, se prestó con el mayor interés y precisamente en el verano de 1981,
al regresar de sus vacaciones, nos trajo una muestra de dicho vegetal y algunas semillas, le
expresamos desde aquí nuestro agradecimiento. El lugar de localización fue precisamente la zona
de Guarazoca, en el barranco de Las Montañetas. También, me informó el buen amigo García
Morales, que aún quedan en El Hierro dos piedras de molino de pastel, una en el lugar llamado
Cruz del Calvario y la otra que estaba sobre Valverde, cerca del lugar que ocupó «El Garoe» y q ha
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
sido trasladada recientemente al sitio denomina do Las Albercas. A medida que se vaya ampliando
el conocimiento de los fondos documentales que se custodian en nuestros archivos, se podrá tener
un conocimiento más exacto de la importancia que tuvo en las Islas Canarias el cultivo del pastel y
sus repercusiones económicas en cuanto a la comercialización y exportación del producto tintóreo
elaborado.
Actualmente se está produciendo una corriente favorable al nuevo empleo de los colorantes
naturales y el abandono de los químicos o sintéticos, por ser nocivos para la salud, tal es el caso
de la «cochinilla» en Lanzarote. Por tal motivo, es posible que en un futuro más o menos próximo,
pudiera ser interesante para Canarias, el volver a cultivar la Isatis tinctoria y a su transformación
industrial, con medios más modernos, estudiado científicamente, para su óptimo empleo en la
industria textil.
Sergio F. Bonnet Suárez
Instituto de Estudios Canarios
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
El lagarto gigante de El Hierro
Crónica de la recuperación de una especie en vías de extinción
En la Fuga de Gorreta, en los inaccesibles acantilados del noroeste de la isla de El Hierro,
sobrevive la última población, integrada por aproximadamente unos mil ejemplares, de uno de los
mayores y más impresionantes de nuestros saurios, el Lagarto Gigante de El Hierro. Actualmente,
este endemismo herreño, reliquia de tiempos pretéritos, ostenta el triste privilegio de ser el reptil
más amenazado de Europa y uno de los cinco más amenazados del mundo. No obstante, los
exitosos resultados del programa de cría en cautividad desarrollados en el Centro de Reproducción
de esta especie, sito en el municipio de Frontera, parecen alentar la esperanza de que, en un
futuro cercano, pueda ocupar los malpaíses volcánicos que antaño habitó por toda la isla.
Los bimbaches, antiguos pobladores aborígenes de la isla del Hierro, fueron testigos inequívocos
de la existencia de grandes lagartos que se desarrollaban fundamentalmente en los malpaíses
volcánicos de la isla. Debió haber ocasiones incluso, en las que esporádicamente, les sirvieron
como fuente de alimento.
Los conquistadores a su llegada, incluyen referencias de estos lagartos, que daban aún testimonio
de su presencia. Múltiples fueron las razones que condujeron a su casi total exterminio de la isla,
de tal forma que en la década de los años 40, incluso llegó a desaparecer la pequeña colonia que
habitaba en el Roque Chico de Salmor, a manos desaprensivas del coleccionismo científico. Por
suerte para la ciencia, una pequeña población quedó acantonada en un pequeño cantil, casi
inaccesible para el hombre, como testigo del pasado.
Hoy representa, para todos, y especialmente para los herreños, un símbolo emblemático de la isla
y un ejemplo de modelo a desarrollar en las tareas de recuperación y conservación de una especie
única en el mundo que se encontraba en vías de extinción, y que, en un futuro cercano, podrá
reintroducirse en las zonas donde antaño habitaba.
Sinopsis histórica
La primera noticia que se tiene sobre el Lagarto Gigante de El Hierro, proviene probablemente de
las crónicas antiguas del Rey Juba II, que datan del siglo II A.C.; recogidas por Plinio en su Historia
Natural, donde se habla de una isla, Capraria, llena de grandes lagartos, aunque no se sabe a
ciencia cierta si podría tratarse de ésta u otra isla.
La referencia concreta más antigua se encuentra en las crónicas francesas de la conquista de "El
Hierro" de 1404, en la que se menciona la existencia de grandes lagartos en la isla, del tamaño de
un gato, que no hacen daño ni tienen veneno y son asquerosos y repugnantes de ver.
Posteriormente hay citas esporádicas de viajeros como las de Urusáustegui (1779) en la que habla
de los Lagartos de Roque Chico de Salmor de una vara de largo (0,83 metros) y las de Manrique y
Saavedra (1873) que hablan de un lagarto corpulento y temible en uno de los Roques de Salmor.
Por razones de distinta índole, los lagartos que vivían a lo largo de casi toda la isla se extinguieron
hace más de un siglo. Los que habitaban en el Roque Chico de Salmor se extinguieron sobre el
año 1940 probablemente por causa directa del hombre.
Sin embargo se conocía la existencia de grandes lagartos en la Fuga de Gorreta, por comentarios
entre pastores que transitaban el Risco de Tibataje, e incluso uno de ellos, Luis Febles llegó a
capturar uno, que junto con otros muertos por perros y la observación de excrementos de gran
tamaño, recogió Salvador en su trabajo de 1972, donde daba el status de extinto al lagarto.
En el año 1974, Werner Bings organizó una visita a El Hierro para seguir la pista a los lagartos
(llevando consigo una simple caja de fósforos, en cuyo interior había un modelo de plastilina de lo
que él pensaba que podía ser un excremento de este lagarto), pero abandonó la isla al ponerse
enfermo su hijo el mismo día en que el pastor de cabras Juan Machín y su nieto Juan Pedro
"Perico" Pérez capturaron una pareja por encargo suyo. Indudablemente el modelo de plastilina fue
reconocido inmediatamente por estos pastores, que ya lo habían observado con anterioridad en la
Fuga de Gorreta.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
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Las autoridades locales confiscaron los lagartos y los devolvieron a su lugar de origen, tomando
como primera medida el ICONA la prohibición del acceso a la zona. Un año más tarde en 1975,
Böhme y Bings dan la noticia al mundo científico de este descubrimiento insospechado.
En el año 1985 fueron capturados un macho, dos hembras y un juvenil de esta especie que se
mantenían en terrarios de madera, contándose con una batería de incubadoras y criadaros de
alimento vivo. Los primeros pasos del Plan de Recuperación fueron encaminados a conocer el
estado reproductor de la especie, dirigidos por el biólogo Carlos Naeslund, y entre el 3 de junio y el
15 de julio de 1986 se obtuvieron 3 puestas de huevos en cautividad de las que nacieron 21 crías.
Posteriorrnente los esfuerzos se centraron en conocer a la especie y su hábitat, abordando
aspectos de su biología, la influencia de enemigos naturales, el tamaño de la población así como
su área de distribución.
Distribución en el pasado
Las referencias históricas respecto a la localización concreta de grandes lagartos en la isla son
poco precisas, y sólo cuando hacen mención a los Roques de Salmor. No obstante, Von Fritsch
(1867) habla específicamente de zonas orientales de la isla.
El estudio de los yacimientos de restos fósiles y subfósiles en la isla se inicia con el eminente
geólogo Telesforo Bravo, que en 1978 cita restos de grandes lagartos en las laderas de la zona
conocida como El Julán. Posteriormente, otros investigadores descubren nuevos yacimientos en
varios puntos de la isla (Conchero de las Playas, Conchero de Guinea y Cuaclo de las Moleras).
Pero fue en el año 1996, cuando el estudio de Carolina Castillo financiado por la Viceconsejería de
Medio Ambiente, permitió conocer con más detalle su antigua distribución, relegada a casi toda la
isla, incluyendo varias localidades en la porción nororiental. De este estudio se desprende que el
lagarto estaba asociado mayoritariamente a ecosistemas de piso basal (seguido por el bosque
termófilo y también los claros de pinar); que convivía con un lagarto de tamaño pequeño (Gallotia
caesaris) y otro grande; éste último alcanzando 120 centímetros de longitud total, y que además
tenía un rango diferente de distribución altitudinal entre el norte (0-470 metros) y el sur (0-960
metros), ligado a la ausencia de ecosistemas de fayal-brezal y laurisilva y la existencia de pinar en
la vertiente meridional.
Distribución actual
La única población conocida sobrevive en un área pequeña localizada en un saliente rocoso de un
acantilado prácticamente inaccesible en el noroeste de la isla, la Fuga de Gorreta, dentro de la
Reserva Natural Especial de Tibataje, entre los 150 y los 700 metros de altitud aproximadamente, y
una población estimada de un millar de ejemplares (Naeslund & Bischoff, en prensa).
La población ha ampliado sus límites a zonas colindantes, gracias a las medidas tomadas por la
Viceconsejería de Medio Ambiente al impedir el paso a personas y declarar la zona como Reserva
Natural en la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Juan Pedro Pérez "Perico", el nieto del cabrero que capturó la primera pareja de lagartos, es
actualmente el encargado de la vigilancia del Risco. Sus innatas condiciones, y su facilidad para
transitar por la Fuga de Gorreta, lo han hecho partícipe indispensable en las tareas rutinarias de
acceso e inspección a la zona. Con su única herramienta, el asta de madera, terminada en un
regatón de hierro, se adentra por los paredones verticales y accesos más remotos, para descubrir
la vida íntima y secreta del Lagarto Gigante.
Causas de regresión
Los factores de amenaza que han conducido a esta especie al borde de la extinción, y que aún
siguen actuando son: la pérdida de hábitat, la competencia por el alimento que tiene lugar entre
lagartos y cabras, así como entre los individuos más jóvenes de esta especie con ejemplares
adultos de lagarto tizón (Gallotia caesaris). Además, parece probable que existan problemas
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
internos en la población, debidos a la pérdida de variabilidad genética derivado del reducido
tamaño efectivo.
Características más importantes
El Lagarto Gigante de El Hierro es bastante robusto, de color pardo negruzco, presentando dos
series laterales de ocelos de color amarillo limón que se intensifican en el período reproductor. Los
ejemplares adultos no superan los 60 centímetros de longitud total, alcanzando en ocasiones los
400 gramos de peso. Es probable que en el hábitat natural, algunos ejemplares puedan alcanzar
mayor longitud (hasta 75 centímetros), aunque este extremo no está aún confirmado. Los machos
presentan cabezas más grandes que las hembras, la base de la cola más engrosada y alcanzan
tallas mucho mayores.
Las crías al nacer son de color marrón, con líneas dorsales aparentes muy claras, presentando una
o dos filas de ocelos de color amarillento en ambos costados.
Generalmente presentan restos de saco vitelino tras la eclosión, que se seca y cae al cabo de una
semana, empezándose entonces a cerrar el orificio umbilical. Al cabo de 10 días empiezan a
alimentarse por sí solos, y entre 40 y 60 días más tarde se empiezan a registrar en algunos
individuos restos o indicios de la muda. Se ha comprobado también como, aproximadamente, a los
4 años de edad la coloración se empieza a oscurecer, fenómeno relacionado probablemente con
procesos de regulación hormonal y adquisición de madurez sexual.
Actualmente el número de individuos presentes en el Centro asciende a 275, que proceden de 5
individuos que fueron capturados inicialmente en la Fuga de Gorreta en los años 1985 y 1988 -
utilizados todavía con éxito como progenitores-y de tres parejas capturadas en el año 1996 (para
incrementar la variabilidad genética). El mayor éxito de cría se produjo en los años 1995 y 1996, en
el que se obtuvieron más de doscientas crías.
Durante el año 1997, han nacido más de 60 nuevas crías. Gran parte de estos individuos nacidos
en cautividad serán el grupo inicial para llevar a cabo las experiencias piloto de reintroducción.
Los individuos están codificados mediante un microchip, que se inserta a nivel subcutáneo sobre la
zona lateral del cuello. Esto permite en todo momento, llevar un exhaustivo control de los mismos,
a la hora del registro de biometrías, pesos, folidosis, genealogías, cruces a realizar y otros datos de
interés científico.
Aunque no sabemos con certeza la longevidad de la especie, la edad que se estima actualmente
para el holotipo (individuo con el que se describió la especie) es de 18 años, teniendo en cuenta
que fue capturado cuando tenía aproximadamente 7 años de edad (calculada mediante un ajuste a
una curva de crecimiento de individuos de edad conocida), y que se mantienen en cautividad
desde hace 11 años. Es probable por tanto, que algunos ejemplares puedan alcanzar veinte años e
incluso más.
Esta longevidad se refiere claro está, a la longevidad fisiológica en condiciones óptimas de
cautividad, pues en su medio natural, la edad que pueden alcanzar probablemente sea menor y
directamente influenciada por los enemigos naturales, las enfermedades, el tipo de alimentación,
etc.
Alimentación
La dieta de los lagartos adultos es fundamentalmente vegetariana a pesar de existir cierto grado de
omnivorismo. En condiciones naturales, aprovechan las hojas, brotes y semillas de varias plantas
como la tedera (Psoralea bituminosa), tajinaste (Echium hierrense), tabaiba (Euphorbia obtusifolia),
verode (Kleinia nerifolia), vinagrera (Rumex lunaria), lavanda (Lavandula canariensis), tasaigo
(Rubia fructicosa) y varias gramíneas y líquenes. Complementan la dieta con escarabajos,
saltamontes, abejones, moscas, chinches y larvas de mariposa.
Por otro lado, los individuos jóvenes son más entomófagos, alimentándose fundamentalmente de
hormigas y larvas de insectos, aunque no rehúsan los vegetales anteriormente citados. En
cautividad, la alimentación es suplementada con polivitamínicos y calcio.
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Biología reproductora
De los datos que disponemos en cautividad, se desprende que la actividad sexual de los individuos
comienza durante la primera quincena de mayo, durante la cual tiene lugar la cópula. Inicialmente
el macho se acerca a la hembra inflando su garganta y realizando una serie de cabeceos
verticales. La hembra intenta morderlo mientras observa sus movimientos, pero posteriormente el
macho muerde la piel de su cuello desplazándose con ella varios minutos. A continuación el macho
gira la parte posterior de su cuerpo de tal manera que coloca su región pélvica bajo la de ésta.
Finalmente, al estar las regiones cloacales muy juntas, inserta uno de sus dos hemipenes en la
cloaca de la hembra.
Las puestas comienzan la primera semana de junio, y pueden desarrollarse hasta finales de
agosto, teniendo en cuenta que algunas hembras pueden realizar ocasionalmente segundas
puestas. El tamaño de la puesta oscila entre 4 y 14 huevos (8 huevos de media). Se observa una
estrecha relación entre el tamaño de la puesta y la longitud cabeza-cloaca de las hembras.
Además, mayores tamaños de puesta implican una menor dimensión de los huevos. Se han
registrado casos de madurez sexual a los dos años de edad (lo normal es a los tres años). No
obstante, es previsible que en el medio natural sean fértiles a una edad más tardía.
La eclosión comienza a principios de agosto, después de 59 días de incubación a una temperatura
de 28-29°C y una humedad del 70-80% y continúa hasta la segunda quincena de octubre. Los
individuos recién nacidos muestran altas tasas de crecimiento durante los primeros meses de vida.
Al nacer miden por término medio 17 centímetros de longitud y pesan 4 gramos. Las tasas de
crecimiento son muy rápidas pudiendo alcanzar algunas ejemplares a los 6 meses de vida una
longitud total de más de 25 centímetros.
Plan de recuperación
Desde el año 1985, se han estado desarrollando una serie de actuaciones dentro del Plan de
Recuperación redactado por el biólogo Antonio Machado, con los siguientes objetivos:
1. Garantizar la supervivencia de la población actual reduciendo los factores adversos que
actúan sobre ella y aumentando la capacidad de carga de su hábitat.
2. Mantener bajo control un stock genético de garantía (reproducción en cautividad).
3. Integrar el Plan de Recuperación en la vida socioeconómica de "El Hierro", como fórmula
Miguel Ángel Rodríguez Domínguez (Biólogo)
Servicio de Planificación de Recursos Naturales.Viceconsejería de Medio Ambiente.
Medio Ambiente CANARIAS
Revista de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
http://www.gobiernodecanarias.org
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El ciudadano cuervo
Las últimas glaciaciones produjeron extinciones en masa de numerosos seres vivos. Al
establecerse las benignas condiciones actuales, algunos animales supervivientes ocuparon los
espacios que habían dejado vacantes sus inadaptados predecesores y se extendieron por
inmensos territorios. Ejemplos de ello son los lobos y los cuervos, animales puestos a prueba por
circunstancias extremas que superaron por ser fuertes, sociables, inteligentes y acomodaticios, tan
parecidos al hombre que han entrado en un encuentro frontal con nuestra especie.
Los cuervos son aves robustas, de hasta 65 centímetros de pico a cola, más de 125 de
envergadura y un kilo largo de peso.
Su plumaje negro y brillante es tan liso que el cuerpo parece fundido en una sola pieza con el
grueso pico de color carbón.
Los cuervos suelen volar en pequeños grupos generalmente por parejas. Se desplazan siguiendo
líneas rectas con profundos y pausados aleteos y cortos planeos. Les gusta jugar con el viento y
dar vueltas en el aire con las alas y la cola bien extendidas.
Aunque sea difícil de percibir por nosotros, los cuervos tienen un amplio repertorio de graznidos
muy matizados que se asocian a situaciones concretas. Se puede hablar con propiedad de un
auténtico lenguaje.
Los cuervos son omnívoros, comen de todo, pero prefieren la carne, cualquiera que sea su origen y
estado. Cuando pueden conseguirla se la disputan a perros y gatos: con las alas extendidas y sus
tremendos picos deben parecerles imponentes. Tanto acechan a los peces en la costa, como
siguen a las grandes rapaces para aprovecharse de sus presas y aún se comen a sus congéneres
muertos.
Estos grandes pájaros buscan recursos abundantes o de gran tamaño que les compensen sus
desplazamientos. En cada estación del año consumen lo que es más abundante, su mayor
limitación es el alimento animal.
En El Hierro los animales que más consumen son insectos: cigarrones, escarabajos (gruesas
Pimelias) y los mansos bichos negros llamados «arraclanes» (Ocypus olens) También comen
conejos, cuando pueden, basándose en su cooperativismo, su astucia y su fuerza. El alimento
vegetal que comen en El Hierro consiste mayormente en los frutos «de la temporada»: frutos de
sabinas en invierno, yoyas y piñones en primavera y tunos durante todo el año. Durante el verano
comen también las menudas baguitas de los tasaigos, allí donde las encuentran. pues contienen
un juguito azucarado que les debe matar la sed y reponer algunas calorías: son el sobrio refresco
de los cuervos canarios. Además de cumplir con la dieta, su gran curiosidad les impulsa a tragar
objetos llamativos como platinas, papeles y trozos de vidrio.
El cuervo no teme al hombre pero se aleja de él. Para pasar la noche y reproducirse necesita
lugares completamente tranquilos, por eso busca los riscos y los bosques retirados. La edad
reproductiva les llega en su tercer año de vida, mientras tanto se han ido formando las parejas
dentro de los grupos errantes de cuervos inmaduros. Después de consolidada, la pareja se
mantiene mientras vivan los pájaros: los viudos vuelven a formar pareja, no se conocen casos de
«divorcio»
El cortejo previo al apareamiento se interpreta durante la construcción del nido: vuelos en paralelo,
acrobacias a grandes alturas y después, al lado del nido, posturas erguidas del macho con
encrespamiento de plumas y una postura postrada de la hembra. Sus grandes nidos están bien
protegidos y tienen un armazón hecho con ramas no muy largas y bastante gruesas. En El Hierro
usan sobre todo ramas de tasaigos, calcosas (vinagreras), sabinas y jaras, pero cuando nidifican
en el pinar sólo emplean ramas de pino. El interior lo forran con corteza de sabina y para el fondo
utilizan un material suave que llegan a buscar a largas distancias: pelos de animales, hierbas finas,
papeles y trapos.
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En Canarias la puesta suele ser de cinco huevos verdes manchados de pardo y gris que los pollos
abren a los 20 días. Algunos son chuecos y los padres los eliminan. Incuba la hembra, que es
alimentada por el macho que vigila el territorio mientras ella cuida su plumaje, una operación
fundamental para la incubación. Los cuervos insulares se adaptan al territorio dejando menos
descendencia que los continentales.
La hembra permanece cubriendo los pollos hasta que tienen más de 15 días, los alimenta sola
durante la primera semana y limpia a fondo el nido de los excrementos de los pollos. Una vez que
el macho concluye su intensa vigilancia se une a los cuidados. Juntos eliminan los parásitos de los
cuervitos y les muestran grandes atenciones y cariño que son las bases de su compleja estructura
social. Hacia los 30 días los pollos comienzan a manejar las alas y a partir de los 40 abandonan el
nido y empiezan la errática y apasionante vida de los solteros, llena de experiencias fundamentales
para la vida adulta.
Los cuervos tienen una mente compleja que manifiestan en todo su complejo comportamiento. Se
adaptan a multitud de situaciones, incluyendo la cautividad, e imitan un largo repertorio de sonidos
que abarca la risa humana y el ladrido de los perros. Tan pícaro como el hombre pero mucho más
formal, el cuervo demuestra ser un ciudadano importante de este mundo.
Consideramos al cuervo canario como uno de los mejores bioindicadores de la salud y calidad de
nuestros sistemas insulares. El cuervo necesita lugares tranquilos que no estén envenenados ni
llenos de objetos que se desplazan a grandes velocidades. Necesita silencio para criar y para
descansar bien por la noche e iniciar cada día una nueva jornada llena de estímulos: volar sobre
grandes extensiones, picar aquí y allá, jugar, enfadarse, acechar, atacar con astucia, pactar o
retirarse tranquilamente cuando le ataca un cernícalo.
El cuervo indica lo que es bueno para el hombre, poder mantener la dignidad y la alegra de vivir,
poder contemplar sin actuar, descansar con tranquilidad para actuar con eficiencia,... Pero el
cuervo está en desventaja por no tener, como el hombre, la capacidad de soportar lo insoportable,
por necesitar una alta calidad de vida para sobrevivir.
No se puede concebir una protección del cuervo —o de cualquier otra cosa— sin una protección
del hombre, que no ha aprendido a protegerse de si mismo. Este es el meollo del llamado medio
ambiente.
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El sabinar
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Los sabinares canarios se han establecido, extendido y recuperado gracias a las actividades de los
cuervos, por eso este relato comienza con la historia de tres de estos grandes pájaros negros. Eran
hermanos y habían nacido en una costa acantilada que miraba al levante en la isla de El Hierro.
Allí, la costa era baja y estaba formada por finas coladas negras y rugosas, muy recientes,
cortadas a plomo y peladas de vegetación. Sus padres habían reconstruido un nido que había en
una cuevita, añadiendo algunos palitroques, cortezas y materiales acolchados en el fondo. Habían
sido cinco huevos pero al poco tiempo un hermanito se murió de algo que le dio y el otro tuvo una
muerte más romántica al caerse al mar. Nuestros tres cuervillos vivieron en el nido mimados por
sus padres y relajados por el potente corazón del mar.
A los cincuenta días de nacidos pasaron a una nueva etapa de la azarosa vida del cuervo. Eran ya
tres corvachos sanos y fuertes, había uno grandón, otro mediano y uno más pequeño de lo normal.
Los tres se enfrentaron a una nueva vida llena de descubrimientos y de peligrosos encuentros con
las actividades humanas: disparos, envenenamientos, electrocutaciones en los tendidos
eléctricos,...
Una media hora antes de anochecer se reunían con otros cuervos para dormir en los inmensos
paredones que dan sobre Las Playas. Allí se juntaban unos cincuenta pájaros y sus potentes
graznidos, de clarinete de madera, rebotaban con el eco en aquellos riscos. Los últimos rayos del
sol les arrancaban reflejos de arco iris, verdes y azules, de las plumas de la espalda, la rabadilla y
la cola. En verdad que era hermoso verlos con sus grandes picos abiertos cantando al viento.
Por la mañana tempranito comenzaban su jornada y su vida libre de solteros. Tenían que tomar
decisiones con muy poca experiencia y cometían muchos fallos, pero con los sólidos esquemas
aprendidos en el nido tenían suficiente.
Desde los riscos de Las Playas subían hasta la meseta de Nisdafe, en cuyas magníficas praderas
cazaban cigarrones y otros insectos, acompañados de hieráticas gaviotas que buscaban lo mismo.
Al desplazarse, los cuervos bajaban la cabeza a cada paso, moviéndose hacia los lados de una
manera entre cómica y seria, con su respetable pico preparado. Luego volaban hacia el Norte
atravesando Los Lomos hasta los basureros de El Barrio. A veces bajaban al basurero de Los
Llanillos, se asomaban hasta la costa a comer cangrejos y lo que hallaran, y luego subían a las
mocaneras de Frontera, en donde se daban grandes hartones de yoyas y también de creces de
faya.
Otras veces se acercaban hasta las empinadas laderas de El Julan o a las llanadas de El Jaral, en
terrenos de La Dehesa, en donde se empajaban de bagas de sabina y tragaban gruesos
escarabajos del género Pimelia.
La segunda primavera fue su mejor época. Ya tenían suficiente experiencia y pudieron comer
ratoncillos de campo, ratas, huevos, pequeños lagartos negros, algún pajarillo y hasta un par de
conejos. Así llevaban una existencia sana y feliz, amenizada por juegos. Los dos cuervos de mayor
tamaño se habían compinchado y se perseguían en el aire y continuaban jugando en el suelo
dando saltos y planeos cortos. El más pequeño era objeto de las chanzas de los mayores, que a
cada momento trataban de picotearlo, poniendo a prueba sus esquemas sociales.
Un día los encontramos volando sobre los altos llanos pelados de Binto, en la parte del poniente.
Aquellas son unas lomadas tendidas de picones que continúan la cumbre de la Isla hacia el Oeste,
con unas altitudes superiores a los mil metros.
Por allí pasa con fuerza el «levante», que es el nombre que le dan en El Hierro al viento del alisio.
El levante llega de medio lado hasta la cara norte de El Golfo, se comprime contra los riscos,
asciende y se descomprime con violencia sobre las llanadas de Binto, bajando luego con fuerza en
ruidosas rachas hacia La Dehesa. Veces llega muy húmedo y veces muy seco, de forma que allí la
vida es muy azarosa para la vegetación. Pero no para los líquenes. En aquellas bandas no hay un
árbol o arbusto que no esté casi completamente tapizado por ellos.
Los tres cuervos vuelan sobre Binto pegados al suelo, con movimientos lentos y profundos de las
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
alas y planeando casi todo el rato, timoneando en el viento. Allá abajo está el viejo sabinar de El
Jaral, al norte de la montaña de Tenacas, en tierras de La Dehesa, el territorio más occidental de
las Canarias y tierra de buenos pastos.
La Dehesa es un lugar productivo, bellísimo y tranquilo que debería ser mantenido como si fuera
sagrado. Hacia allí se dirigen los tres cuervos. Desde donde están, el viejo sabinar es una mancha
oscura y áspera, enmarcada entre volcanes, agazapada en los desniveles del terreno, con los
trazos grises de los pétreos troncos. Las manchas de sabinar están rodeadas por un denso jaral de
matiz algo más claro. El resto es ceniza de volcán cubierta de tomillar y de líquenes, volcanes
negros y el mar.
Bajamos al sabinar. Las sabinas de la parte alta, grandes y dispersas, son vestigios de un gran
bosque mucho más extenso. Algunos individuos muestran sus troncos grises como enormes
edificios verticales que parecen eternos. Las ramas se extienden en increíbles cabelleras
verdinegras de minúsculas hojas aceradas peinadas por el viento. Algunas sabinas están
completamente acostadas sobre el suelo; troncos rectos de hasta seis metros que parecen
muertos mantienen todavía un resistente y áspero follaje. Para crecer hasta esa altura tuvo que
haber antes un bosque que las protegía del viento que luego las tumbó.
Más abajo los terrenos son cada vez más secos, las sabinas no levantan más de cinco metros,
buscan las vaguaditas y están literalmente cubiertas de líquenes. Muchas están muertas. Cuando
hay niebla sus aguzadas ramas barbadas parecen distorsiones, de la realidad.
A los troncos de muchas sabinas trepan los finos tallos sarmentosos de los tasaigos, con sus
pequeñas hojas dentadas que se enganchan en la ropa y en el pelo. Los frutos de estas plantas
son tan apreciados por los cuervos y los pajarillos que deben estarlos sembrando continuamente y
algunos nacen entre la gruesa capa de hojarasca. Metidos en aquella intrincada espesura nos llega
la brisa oceánica. Sobre nosotros se mezclan las rachas del alisio con la brisa costera que
asciende por la ladera. Cuando se calman y el sol calienta, se levanta el aroma perfumado de las
sabinas y las jaras, apoderándose de nuestros sentidos.
En muchos lugares el suelo está cubierto de los esqueletos blancuzcos de las viejas ramas
muertas, que no se pudren, yaciendo sobre una gruesa capa de hojas de sabina sin descomponer.
La hojarasca de las sabinas y las jaras se va acumulando a mayor velocidad de lo que tarda en
descomponerse. Debajo de las jaras se amontonan hasta cinco centímetros de hojas todavía
enteras, sobre una capa —de igual espesor— de hojas descompuestas y más abajo ya convertidas
en humus. Por debajo el humus se mezcla con picón muy atierrado. El humus va disminuyendo en
profundidad y hacia los 30 centímetros encontramos el picón casi entero, sin rastros aparentes de
materia orgánica.
Sin embargo existe descomposición en el sabinar, los troncos muertos de las sabinas son roídos
por las larvas de las Pimelias que se agitan como rígidos alambres cuando las ponemos al
descubierto. Sobre los suelos negros de un jaral, quemado hace tiempo, encontramos algo
parecido a piedras grises y redondeadas. Al cogerlas resultaron ser unos grandes hongos
(Pisolythus tinctorius) que se aguzan hacia lo profundo como las raíces de enormes dientes. El
interior de la porción inflada es una masa parduzca que contiene unos corpúsculos esféricos del
tamaño de guisantes y llenos de esporas. El micelio de estos hongos forma micorrizas y debe ser
el responsable de la digestión y mineralización de parte de la materia orgánica del sabinar, Un
trabajo lento en un sistema casi parado.
En los bordes altos del viejo sabinar las porciones inferiores de las sabinas están comidas por las
cabras. Las que están tumbadas por el viento tienen las ramas reducidas a cortos muñones a
veces del tamaño de un sombrero. Cubiertos de ramitas cargadas de hojas minúsculas parecen
bellos bonsais naturales. La Dehesa es famosa para los cazadores por la enorme cantidad de
conejos que alberga. La estructura del bosque les debe ser muy favorable para su vida de
relaciones, pues resulta difícil explicar dónde encuentran suficiente alimento si no es en las
paredes más húmedas de arriba. En ciertas épocas del año, una palmada levanta al atardecer
infinidad de conejos que se encuentran agazapados. Los conejos son habitantes importantes de
estos territorios y su vida debe ser apasionante.
El sabinar sólo ocupa un estrecho rincón de su extensión primitiva. En sus tiempos se extendía
entre los 300 ylos 700 metros sobre el mar y, en lugares como El Golfo, ascendía desde el mismo
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
veril de los acantilados por los Riscos de Bascos hasta desbordar la cumbre conectando con La
Dehesa. El denso jaral que rodea las manchas de sabinar forma un matorral bajo, casi
impenetrable, tapizado en primavera por sus grandes flores blancas de corazón amarillo. Hacia las
partes bajas del sabinar van desapareciendo las jaras, que quieren fresco. Hacia los 300 metros,
los salados blancos se hacen muy abundantes, dando un contrapunto claro y alegre sobre aquel
fondo oscuro. Desde aquí, la lomada se desploma hacia el poniente, sobre el mar, en una ladera
cuyo borde superior está festoneado por pequeños volcanes recientes de tonos negros. La negra
costa se cubre de tonalidades rojizas de los coscos coloreados, más allá bulle la mar y el resto es
mar.
Mientras los dos cuervos mayores se persiguen en el aire, el pequeño está posado sobre un viejo
tronco que hurga con el pico en busca de larvas de Pimelia, un bocado nutritivo y segura mente
delicioso. Poco después, a media tarde, se reúnen y preparan la cacería de un conejo.
Uno de nuestros compañeros bautizó a aquel bosque perdido como «el sabinar del fin del mundo».
Al contemplar aquellos terrenos requemados, uno tiene la certeza de que entre nosotros y América
sólo hay aquel oscuro sabinar embutido en jaras y un mar oscuro y encrespado que se extiende
hacia la inmensa lejanía.
Pero el sabinar de La Dehesa no es el único de El Hierro, La fachada suroeste expuesta al seco
«bajarón» o «sureste», es un imponente laderón casi desprovisto de suelo, con unos barrancos
incipientes que son como estrechas cubetas del color azulado de los basaltos pulidos. Sobre
picones y entre las innumerables grietas crece un extenso y adusto sabinar, de origen muy
reciente, que ha sido repoblado por los cuervos.
El sabinar de El Julan, sobrio, agreste y solitario, es el mayor indicador de toda nuestra geografía
de la potencialidad de las sabinas para colonizar ese espacio cálido y denso de las zonas bajas y
de la enorme importancia de los cuervos en los sistemas insulares.
Eduardo Barquín Díez
Extraído del fascículo de Naturaleza Canaria, publicado por el periódico El Día
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
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Hemeroteca:
El 15 de septiembre de 1883 llega a Santa Cruz de Tenerife, tras ocho días de travesía
marítima desde Inglaterra, la viajera y escritora inglesa Olivia Stone, acompañada de su marido,
John Harris Stone. Su propósito es viajar a lo largo de las siete Islas
Canarias, empresa que no había realizado ningún extranjero antes, y contar
toda su odisea y sus observaciones en un libro, que finalmente se editará en
dos volúmenes en 1887: ”Tenerife y sus seis satélites”. La obra de Stone
ocupa un lugar excepcional en la extensa literatura de viajes sobre el
Archipiélago por su amenidad narrativa, por el encanto de la prosa de Stone,
por la incesante curiosidad de su autora por todos los aspectos de la cultura
y la realidad social de las Canarias de finales del siglo XIX, por la ingente
cantidad de información y observación que acumula. Una viajera, dedicada
a la metódica anotación de la realidad. En este extracto del volumen I se
han seleccionado los capítulos XI y XII que Olivia Stone dedica a El Hierro.
…Regresando a la fonda, Don Salvador nos mostró un cráneo guanche y el almuerzo.
No estaba claro si se suponía que el primero era un aperitivo del segundo. El almuerzo estuvo
bien. El menú consistía en caldo de papas, carne, perdiz blanca, judías verdes hervidas y servidas
con aceite y vinagre, papas fritas, una especie de pescado, tortitas con salsa dulce y fruta, servidos
en este orden.
Teníamos una carta de presentación para un señor del otro lado de la isla que dejamos con Don
Salvador, que prometió enviarla en cuanto divisase nuestro navío regresando de El Hierro, para
que así nos enviasen caballos, ya que eran difíciles de conseguir en San Sebastián.
Completamente confiados, le dijimos lo que queríamos y nos aseguró que atendería nuestros
deseos, Todavía queda por ver el farsante que resultó ser Don Salvador.
Mientras tanto comimos un poco de pan y leche para cenar, alrededor de las diez, y nos llamaron
para volver a subir a borda sobre la 1 a.m. Don Salvador nos acompañó hasta la playa, donde
llevaron a cabo el mismo proceso que cuando desembarcarnos, transportándonos en volandas
hasta el bote y luego remando hasta la goleta. La naturaleza ha sido más benévola con La Gomera
que con Madeira en cuanto a un lugar donde desembarcar y sin embargo, nadie conoce San
Sebastián y Funchal está demasiado lleno de ingleses.
Nos retiramos a nuestra litera, por llamarlo de alguna manera, y colocamos nuestras mantas sobre
las tablas, para suavizarlas un poco enrollando nuestros abrigos como almohadas. Corno éramos
pasajeros de primera clase, disfrutábamos de la compañía del capitán y del resto de los marineros,
además de algunos jóvenes que venían de estudiar en Tenerife. ¡Una mujer y un niño, de segunda
clase supongo, viajaron en la bodega! Ella y yo éramos las únicas mujeres a bordo. Aparentemente
el niño se estaba muriendo de tuberculosis, pero lo habían enviado a El Hierro para que probase
un manantial de aguas medicinales que había en esa isla y que se suponía era eficaz para
cualquier enfermedad.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
El Hierro • Valverde • Sabinosa
Entre la luz y la oscuridad
XI
Esa isla se extiende en aire de plata
Y repentinamente mi mágica barca
Viró, avanzó veloz y allí encalló
Y junto a mi se erguía el guardián
De aquellos que en la isla habitan;
Sonriente ató mi mano
El cenador languidece exuberante de flores,
[el árbol se inclina cargado de fruta,
Islas del Edén meridionales enclavadas en
esferas
[mar morado oscuro.
Horacio
Con juncos verdes y cintas rosadas,
No tienen ataduras más rudas que éstas,
La gente de las agradables tierras
Enmarcadas por la espuma de los frescos
mares,
Adrew Lang
Martes 25 de septiembre.
Por fin vamos rumbo a El Hierro, a terra incogníta para el resto de los habitantes del archipiélago.
Que nosotros sepamos, ninguna persona de habla inglesa ha estado en esta isla desde la época
de Colón. Ni siquiera Glas, cuyas descripciones de las otras islas continúan siendo aún las más
exactas, visitó esta isla en persona, de modo que no podernos aprovecharnos de su experiencia.
Se sabe poco sobre La Gomera pero de El Hierro se sabe menos. Tenemos, por ello, cierta
sensación de ser descubridores y exploradores mientras nos acercamos a la isla más occidental
del archipiélago canario.
Cuando logramos subir a cubierta a las 6:30 a.m., descubrimos que estábamos frente a Los
Órganos, un punto en el extremo norte de la isla de La Gomera. Hay algunas pequeñas islas
rocosas entre esta punta y la de Bejira.
Por primera vez desde nuestra llegada al archipiélago el cielo estaba más o menos cubierto con
nubes de aspecto lluvioso. Sabíamos, sin embargo, que en septiembre no habría lluvia, Estábamos
navegando, con una buena brisa cerca de la costa, así que teníamos una buena panorámica de los
altos acantilados que forman la línea de costa. No parece existir en todo el acantilado ni el más
mínimo punto donde pudiera encontrar apoyo el píe de un hombre. Las cimas están envueltas en
nubes de blanco algodón, con una pincelada oscura aquí y allá como contraste. La Punta de Bejira
es una punta salvaje, de aspecto agreste, que sobresale de la isla y que termina en un acantilado
sobre el mar Los estratos de sus riscos pardos bajan verticalmente, cruzados ocasionalmente por
franjas blancas en ángulo recto y con algunas zonas rojizas que le dan variedad al color. La
superficie está llena de vetas y surcos, Dos pequeñas rocas angulosas surgen de la punta
destacándose contra el cielo y recordando, desde lejos, a un par de hombres que dominasen la
goleta y observaran su avance. Cuando comenzamos a navegar hacia el oeste, alejándonos de la
costa de La Gomera, tuvimos una vista magnífica hacia el suroeste, de los interminables
promontorios, salvajes y agrestes, de perfiles serrados que destacaban contra el cielo nublado las
mismas rocas tenían un aspecto negro y amenazador. Las únicas señales de vida en mar, isla o
cielo, aparte de nosotros mismos, eran dos gaviotas que volaban cerca del borde de los
acantilados. Dos marineros sacaron unas sepias pequeñas, o calamares, y los prepararon. Nos
habían dicho que lo hacían pero había que verlo para creerlo, ni nuestro mismo informante creía
que fuese verdad.
Hasta el mediodía sopló una brisa que nos hizo avanzar agradablemente. Había un balanceo
constante, producido por el oleaje del Atlántico, pero no había mar gruesa. El viento, sin embargo,
amainó pero, aunque divisamos una masa informe de nubes que se suponía era El Hierro a la 1
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
p.m., hasta las cinco no llegamos a dicha isla. Un grupo de delfines y las aves que acompañaban
sus piruetas nos entretuvieron durante lo que se estaba ahora convirtiendo en un viaje bastante
tedioso. Tuvimos una discusión divertida con el patrón. Descubrimos que estaba navegando do
hacia el oeste de La Gomera, por lo que preguntamos el motivo. Dijo que era porque El Hierro
estaba al oeste; nosotros afirmarnos que El Hierro estaba al suroeste. El patrón sacudió su cabeza
compadeciéndose de nuestra ignorancia y terquedad. No tenían brújula bordo y los marineros
simplemente navegaban hacia occidente, más o menos, hasta que se divisaba El Hierro y entonces
de dirigían en línea recta hacia ella. El resultado de este proceder fue que primero nos
desplazamos demasiado al norte de El Hierro y divisamos los Roques de Salmor, que parecen un
enorme barco con todas las velas desplegadas, y, a su derecha y más allá, la Punta de la Dehesa.
El lugar más sobresaliente, a la izquierda, era la Calera, una punta baja al este de la isla, Se
comprenderá inmediatamente que, si podíamos divisar todos estos lugares, nuestro rumbo tuvo
que haber sido casi directamente hacia el oeste después de pasar Bejira en La Gomera, como
dijeron los marineros, y que, tan pronto como divisamos tierra, cambió hasta dirigirse casi
directamente hacia el sur, Aquel oleaje no era nada agradable en una goleta tan pequeña y me
alegré enormemente cuando, a las cinco, nos propusieron desembarcar en El Río. Este lugar es
una hondonada o barranco profundo que penetra tierra adentro, protegido por rocas a ambos
lados. Cerca de la boca del barranco hay una barra y corno la marca estaba baja, no podíamos
penetrar en la pequeña bahía. El nombre sugiere, por su puesto, la de de algún río; en la
actualidad no hay la menor señal de ninguno aunque, sin duda, puede que baje por él algún
torrente durante el invierno. Nuestro barco maniobró hasta colocarse junto a una roca por la parte
abierta de la barra pero, debido al oleaje, no pudo acercarse mucho a ésta. Dos hombres saltaron
a tierra y, con su ayuda, saltamos también nosotros, llegando junto con todo nuestro equipaje y sin
un chapuzón. Trepando y saltando por encima de las rocas, alcanzamos la costa Allí, en una zona
protegida, hay algunas casetas y botes de pesca Montes, cubiertos de lava negra, las dominan por
doquier. Por supuesto no había caballo alguno así que, dejando nuestro equipaje al cuidado de
Lorenzo, partimos con el patrón, caminando, hacia Valverde. En el lugar donde desembarcarnos
crecía abundantemente un arbusto que los isleños llamaban carcosa o vinagrera (Rumex lunaria),
aunque no parecían estar muy seguros de su nombre, Es un arbusto de forma redondeada con
hojas duras y glabras, cuyos solitarios matorrales miden varios pies de alto. Diseminados por toda
la ladera, le daban un aspecto peculiar al paisaje. El ganado lo come y parecen gustarle, sobre
todo, sus hojas. Un sendero sinuoso subía a la izquierda por una colina cubierta de picón. La
subida fue dura, sobre todo porque no habíamos comido desde por la mañana, Nuestro desayuno
de entonces fue pescado, batatas y una mezcla aceitosa que hacía las veces de salsa, El hambre
es un buen condimento, de modo que logramos que nos supiese a gloria, incluyendo la salsa.
Cuando alcanzarnos los 650 pies de altitud, descansamos durante algunos minutos y después
continuamos el viaje Otro descanso a los 1.150 pies, y a los 1,600 pies dimos con el sendero
directo a Valverde, que se encuentra en la zona alta de la isla.
Hay que acercarse a El Hierro de forma bastante diferente que a las otras islas. Toda su costa es
acantilada, Hay poco litoral llano y, el que hay, está rodeado de acantilados. Por esta razón los
pueblos o aldeas se encuentran sobre una meseta en el centro de la isla. Valverde, la ciudad
principal —un escaso grupo de casas que más merece el nombre de pueblo— está a cuatro millas
y media del puerto y a un par de millas de El Río; la subida en ambos casos es abrupta.
El patrón intentó convencernos de que pasásemos la noche en una casa que nos recomendó. Sin
embargo, el sacerdote de El Hierro nos bahía ofrecido amablemente su casa y su hospitalidad
cuando lo conocimos en La Laguna, a donde había ido a consultar a un médico ya que no había
ninguno en su isla. Caminando por la pequeña y limpia ciudad ya entrada la tarde, los habitantes
nos miraban con mucha curiosidad, ya que no estaban acostumbrados a ver extraños. Le
preguntaban constantemente al patrón si éramos franceses ya que los últimos visitantes de la isla
habían sido franceses y nunca habían visto ingleses antes. Llegamos a la casa del sacerdote a las
6:45 p.m encontrándonos con que no había regresado de Tenerife y que su ama de llaves ignoraba
completamente todo lo referente a nosotros o a la prometida hospitalidad del padre. No hace falta
decir que en EL Hierro no hay fonda de ninguna clase, así que no podíamos simplemente darnos la
vuelta y alojarnos en cualquier otra parte. La buena mujer lo sabia tan bien como nosotros por lo
que nos invitó a pasar ofreciéndose a darnos lo que pudiese Mientras tanto habían conseguido un
caballo y lo habían enviado a por nuestro equipaje. Mientras esperábamos su llegada nos ofreció la
cena, tal y como fue posible con tan escaso aviso. Un joven sacerdote, que el reverendo Andreas
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
de Candelaria había dejado al cargo de la parroquia vino a cenar con nosotros y nos dio alguna
información sobre la mejor manera de recorrer la isla a caballo. Lorenzo llegó poco después con el
equipaje y conseguimos caballos para el día siguiente. Creo que nos alojaron en el dormitorio del
sacerdote, un cuarto muy cómodo a pesar de que la cama media, por su puesto, sólo tres pies de
ancho. Daba a la sala. Las paredes tenían más de dos pies de grosor por lo que el fresco estaba
garantizado. Como en la mayoría de las casas españolas no había nada con que lavarse en el
dormitorio. Lorenzo le hizo saber sin embargo. que nos gustaría una palangana con agua en el
cuarto. Es una costumbre muy extendida que haya un cuarto para asearse y que todo el mundo
usa para dicho propósito. No es una costumbre, sin embargo, que resulte atrayente para los
ingleses, a quienes nos gusta terminar con el aseo antes de comenzar el día. Por otra parte, los
españoles se visten primero o, más bien, se ponen la ropa sin preocuparse demasiado y alrededor
del mediodía, o más tarde, se asean cuidadosamente. Hay otras naciones, sin embargo, que se
comportan de la misma forma y creo que es uno de los mayores defectos de nuestros primos
norteamericanos, quienes rara vez están presentables antes de la tarde. El trabajo sucio o las
necesarias tareas de la casa no son excusa para que una mujer se permita estar desarreglada o
sucia, algo, ¡por desgracia! que be observado con frecuencia.
Miércoles, 26 de septimbre.
Nos levantamos tarde, a las siete y tomamos lo que nosotros llamamos el desayuno y que la buena
gente de aquí llama el café, a pesar de que también tomamos miel y huevos, fritos en aceite. No se
puede conseguir mantequilla en El Hierro. Mientras esperábamos la llegada de nuestras dos mulas
y de un caballo para salir hacia El Pinar, nos dimos cuenta de la existencia de una iglesia de
aspecto curioso por debajo de la casa del sacerdote. Tiene una torre baja con una cúpula como la
de una mezquita, con los lados pintados con franjas de azul vívido y rojo ladrillo, Un balcón de
madera circunda la torre bajo un reloj. Más allá y a su alrededor se encuentra la ciudad de
Valverde, ceñida por un semicírculo de montañas, con casas que rodean su base y suben y bajan
por ellas. Las casas no están dispuestas en hileras sino diseminadas sin orden alguno. Nunca hay
más de cuatro juntas. Algunas tienen azoteas y otras las típicas tejas rojas. Las paredes están
enjalbegadas y los postigos de madera por regla general, no están pintados. Gran cantidad de
vegetación se entremezcla agradablemente con las casas. Hacia el sureste el valle baja pendiente
hacia el mar, hacia donde da la fachada de la mayoría de las casas; en el noreste una colina
circular oculta el paisaje y protege la ciudad por ese lado, Una pequeña plaza en la que penetra la
casa del sacerdote, se extiende frente a la iglesia que se encuentra a 1 .750 pies sobre el nivel del
mar. Desde las siete de esta mañana la plaza se ha ido llenando. poco a poco, de hombres
ansiosos por vernos, tras haberse enterado, por medio de los arrieros y sin problema, de la hora de
nuestra partida.
Prometiendo volver tic nuevo en un día o dos, partimos. El aire era muy agradable debido a la
altitud. Llevamos nuestra tienda ya que no sabíamos dónde íbamos y, claro está nuestras propias
sillas de montar ya que estoy segura de que no existe ni una sola silla jineta en toda la isla,
El Hierro no tiene residentes acaudalados. La casa del sacerdote es, en realidad, la única de cierto
tamaño o comodidad el resto de las casas son las de los campesinos. La isla no posee
absolutamente ninguna carretera y. por consiguiente, tampoco ningún vehículo de ruedas. Un buen
camino, ancho y pavimentado, cercano a la iglesia, nos condujo a las afueras del pueblo por el
extremo contrario al que habíamos entrado, El pavimento pronto se acabó y continuamos por un
sendero bien hollado, agradable y suave para los cascos de los caballos. Algunas hierbas,
helechos y ortigas crecían lo largo de la pista y. donde estaba amurallada, descubrimos líquenes
que cubrían el lado norte de los muros. Había pájaros volando a nuestro alrededor tanto en
bandadas como solos, y cantaban sus dulces canciones mientras avanzábamos. Sin embargo,
había poca gente en las afueras. Nos cruzamos solamente con una mujer y una mula, sobre cuyo
lomo llevaba una carga de ramas pequeñas. El sendero serpentea por entre las curvas de las
colinas. En la parte alta de una, un corte o declive domina La Caldera, que es totalmente plana y
cuyo fondo está cultivado. Hay grupos de piedras puntiagudas, con formas Fantásticas semejantes
a ruinas druídicas, a nuestro alrededor y debajo de nosotros. Donde nos encontrarnos, a 2.350 pies
de altitud, las rocas son de un basalto pardo grisáceo. La pared sur de La Caldera es más baja que
el resto. No habríamos creído que nos íbamos a encontrar con tantas de estas calderas o volcanes
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
que son prueba, innegable, del origen volcánico de las islas,
Una ligera llovizna cubría las montañas y, aunque dificultaba nuestra vista, refrescaba el aire
considerablemente, Setos de piteras rodeaban los terrenos que había a cada lado del sendero, con
una tierra que parecía profunda y de buena calidad, El sendero, a diferencia de los de Tenerife, no
está cubierto de piedras sino que está formado por tierra prensada firmemente por el paso y sobre
la que es muy agradable avanzar, Nos cruzamos con dos hombres y dos muchachos, con ropa de
una tela de tonos variados y tejida artesanalmente, que llevaban un cargamento de castañas,
probablemente a Valverde. Pasamos Tiñor, un grupo de casas bajas y con techo de paja, a nuestra
izquierda; la altitud aquí es de 2.67 5pies y el terreno, al subir, se va transformando en una especie
de arena roja y es más pedregoso
Habían colocado una alforja de lona sobre el lomo de uno de nuestros caballos, que se parecía a
los antiguos monederos-con una bolsa en cada extremo, Entre las bolsas hay un agujero en el que
se introduce la cabeza cuando se va a pie, formando así una especie de delantal que cubre la
espalda y el pecho
Dos grandes charcas de agua hicieron que los animales se acercasen a beber. Las forman la lluvia
en invierno y, como están a 3000 pies sobre el nivel del mar, no se evaporan totalmente. El agua
es fangosa, es cierto, pero al menos es agua Hay una pequeña gruta, con una minúscula cruz
encima, a un lado, Cientos de pájaros, sobre todo pájaros canarios, se acercan a estas charcas y
no parecen asustarse por nuestra presencia. Ahora avanzamos por un sendero llano que cruza
entre las cimas de las montañas. Constantemente pasamos junto a estanques de agua de lluvia,
una necesidad aquí, alrededor de los cuales se congregan los pájaros. Se dice que los habitantes
de El Hierro antes de la conquista ya utilizaban estanques como hacen ahora. Algunos dicen que la
palabra Hero, o Herro, con la que se conoce a esta isla, significaba “estanque”. Los conquistadores
españoles, al no comprender la palabra, la cambiaron en lo que creían que significaba por su
sonido, es decir hierro. No veían nada de extraño en esto ya que pensaban que había hierro en la
isla, aunque se equivocaban Los franceses que había en la expedición también tradujeron mal la
palabra nativa y por ello llamaron erróneamente a la isla “Fer”-hierro-y los portugueses la han
llamado “Ferro”, cometiendo el mismo error. Los franceses aún llaman a la isla “Ile de Fer”. De todo
esto se deduce que no existe motivo alguno para utilizar la palabra “Ferro” que los isleños
desconocen hoy en día. Como parece que a los habitantes de la isla se les ha llamado
siempre“herreños parecería razonable deducir que “Hero” es la pronunciación más probable del
nombre. De dónde surgió “Hero” originalmente es una cuestión bien distinta, tan difícil de averiguar
como ocurre ron los nombres de las otras islas.
Vemos un cultivó de papas, verde y fresco. Es la segunda cosecha de este año. A nuestra
izquierda, unas rocas escabrosas que surgen de un cerro se asemejan a un castillo. Más adelante,
más papas, esta vez en flor señalan la presencia cercana del hombre y, poco después, divisamos
algunas casas de piedra y techo de paja. Los techos tienen grandes piedras rojas sobre ellos para
impedir que salgan volando cuando hay tormenta.
El valle se termina y llegamos a un enorme llano, más bajo en el centro y completamente rodeado
por montañas, Hacia el este hay tres conos volcánicos de un color rojo vivo. En realidad, hay conos
volcánicos a todo nuestro alrededor. Son las 10:30 a,m. cuando pasamos junto a una iglesia y a
unas casas que, según nos dicen, integran San Andrés {3050 pies). La iglesia tiene un aspecto
muy pobre, literalmente una nave y un campanario.
Justo antes de llegar a la iglesia pasamos junto a un caballo muerto. Los cuervos que lo rodeaban
por docenas nos hicieron recordar las estampas del desierto. A propósito de caballos muertos, el
mío, que aún está vivo, va muy bien aunque está tan delgado que puedo sentir su columna
vertebral a través de mi silla acolchada algo muy incómodo.
Al acercarnos a San Andrés, descubrimos que tiene más cabañas de lo que parecía. Están
construidas con materiales que tienen el mismo color que el suelo y, por lo tanto, son casi
invisibles, La tierra está cubierta de vetas, como surcos gigantescos que hubiera arado un gigante,
Las casas de aquí están amuralladas y. como tanto los muros como los tejados son oscuros, no
hay nada blanco y deslumbrante, excepto la iglesia enjalbegada, al menos, lo estuvo hace tiempo.
Cerca de donde estábamos nos mostraron un gran agujero en la tierra, la entrada a una cueva, que
según dicen recorre una gran distancia en dirección al mar, Por supuesto es una cueva guanche, si
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
utilizamos esta denominación genéricamente,
A los habitantes de El Hierro, como ya he mencionado, se les llamaba, y se les llama, sin embargo,
herreños. El Hierro fue la Capraria de la época del rey Juba II, y los miembros de la expedición que
envió trajeron descripciones que identifican claramente a esta isla, no solamente por las cabras
sino también par los lagartos gigantes que Bethencourt aún encontró allí en 1402. La descripción
de Bethencourt, o más bien la de sus cronistas, es muy escasa. Dice que había bosques de pino —
“la mayoría de los cuales son tan gruesos que dos hombres casi no pueden lograr que sus brazos
se toquen rodeándo1os” y de laurel, y dice que la tierra era fértil, que había muchos árboles
frutales pájaros, que el agua era potable y que había una “gran abundancia de animales, tales
como cerdos, cabras y ovejas. Hay lagartos, grandes como gatos pero inofensivos, aunque muy
horribles de aspecto. Los habitantes son una raza fuerte, tanto hombres como mujeres. Azurara
que describe una expedición capitaneada por el príncipe Enrique el Navegante menciona que en
aquel momento (alrededor de 1443) había doce cristianos en El Hierro, que ya bahía sido
conquistada por Bethencourt. Galindo afirma que los habitantes de El Hierro eran bajos, más o
menos claros de piel y a veces, rubios. Afortunadamente sin embargo en el manuscrito traducido
por Glas, existe una descripción mucho más detallada de los antiguos habitantes de esta isla tan
poco conocida, tanto antes como ahora, Afirma que las herreños tenían “un carácter melancólico
ya que todas sus canciones trataban de ternas serios y que tenían melodías lentas y tristes que
bailaban en circulo, cogidas de las manos, y saltando, de vez en cuando, por parejas, tan al
unísono que parecían estar unidos”. Este baile aún se practica en El Hierro y se conoce como “el
tango”. Continúa diciendo: “Vivían en recintos cerrados y circulares cuyas paredes eran de piedra
viva sin cemento; cada recinto tenía una entrada estrecha y en el interior colocaban postes o vigas
contra la pared, de tal manera que Un extremo descansaba sobre la parte alta de la pared y el otro
sobre el suelo, bien alejado de su parte baja; los cubrían con ramas de árboles, helechos etc. Cada
uno de estos recintos daba cabida a unas veinte familias”. Aparentemente sólo tenían un rey, por lo
que se salvaron de aquellas disputas internas que resultaron tan destructivas en Tenerife. Por otra
parte, debido a su falta de preparación para la guerra, no pudieron repeler a los diversos piratas
que asolaban de vez en cuando la isla y que se llevaban a muchos prisioneros. Existen dos
versiones de la conquista de la isla que quizás puedan haberse influido mutuamente una afirma
que un adivino, llamado “Yore”, había profetizado hacía años que cuando estuviese muerto y sus
huesos convertidos en polvo, “su dios, Eraoranzan, se les aparecería en casas blancas sobre el
mar». Yore les aconsejó que ni se resistiesen ni huyesen de él sino que le adorasen. Por ello,
cuando los barcos de Bethencourt anclaron en el puerto, los nativos, recordando las profecías de
Yore, creyeron firmemente que Eraoranzan había venido y dieron la bienvenida a los invasores,
con gran asombro de éstos, que fueron recibidos can alegría en lugar de resistencia,
Eran monógamos y aparentemente, no hacían distinciones de rango, excepto con el rey, así que se
casaban entre ellos libremente. Enterraban a sus muertos en cuevas. El asesinato y el robo eran
los únicos crímenes punibles. Por c primero “el asesino era ejecutado de la misma manera que
había matado” a su víctima; por robo se le sacaba un ojo si era la primera vez y el segundo ojo si
reincidía, para que así “nunca más pudiera ver para robar”. Además de un dios tenían una diosa,
llamada Moneyba, que era adorada por las mujeres. Sin embargo y curiosamente, aquí, como en
las otras islas, ni tenían imágenes ni ofrecían sacrificios. Sus dioses existían en la imaginación y a
ellos les rezaban. Pero creían que los dioses los visitaban de vez en cuando, permaneciendo en
tales ocasiones sobre dos grandes rocas llamadas Ventayca, donde, aunque invisibles para sus
adoradores, escuchaban sus peticiones, regresando después al cielo. Cuando se les convirtió a la
religión católica, adoraron ‘a Cristo y a la Virgen con los nombres de Eraoranzan y Moneyba.
El sendero, que avanza sobre un terreno blando y sinuoso, libre de vegetación salvo por algunos
cultivos de papas de vez en cuando, discurre generalmente entre muros de piedra viva. Sopla una
agradable y fresca brisa y el cielo está nublado, Nuestros animales son poco dóciles y carecen de
todo adiestramiento. Nunca han hecho falta para ninguna actividad civilizada y donde no hay
demanda no hay oferta. Todavía se utilizan los yesqueros para prender y observé con mucho
interés a un hombre mientras encendía su pipa tal y como solían hacerlo nuestros antepasados.
El suelo es como arena compacta y donde se pisa se levantan varias pulgadas de polvo. A veces
el camino, o más bien el sendero, atraviesa lugares que parecen haber sido excavados en el
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
terreno. Una pequeña flor amarilla que atrajo nuestra atención era desconocida para nosotros. Los
arrieros la llamaban gurmán (Calendula arvensis), o algo parecido, pero los herreños son muy
difíciles de entender porque tienen un acento muy cerrado. Mariposas blancas, como las de
Inglaterra, volaban junto a nosotros y el brezo, a 3.300 pies sobre el nivel del mar, se asemejaba al
nuestro. Un poco más allá pudimos ver unos árboles sobre una colina cónica, de aspecto muy
refrescante. Pinos de tonos verde plata y un arbusto que las guías llamaban masilba y que, desde
lejos, parecían arbustos de boj, formaban el bosque. El brezo (Érica arborea), un matorral grande,
que serviría muy bien como escoba, crecía en los taludes. Junto al sendero crecía una elegante
planta herbácea, en ese momento en flor, la Sonchus leptocephalus Los pinos tenían formas
extrañas y retorcidas y estaban doblados hasta el suelo. No estaban, por desgracia, juntos,
formando un denso bosque, sino diseminados de modo que la sombra de un árbol casi no caía
sobre otro. Esta destrucción tiene que haber sido posterior a la conquista, porque los cronistas de
Bethencourt mencionan“grandes bosques de pino y laurel”.
Había un curioso recinto cerca de aquí que nos confundió mucho cuando lo vimos por primera vez,
Era un espacio abierto rodado por tres lados con muros, con piedras bajas colocadas alrededor a
intervalos, Era, según nos dijeron los hombres un lugar de descanso para los cadáveres y sus
portadores cuando los llevan al cementerio, Con una población tan diseminada, los cementerios se
encuentran a grandes distancias y, como hay que transportar el cadáver a hombros, estos lugares
de descanso son muy necesarios. Nos cruzamos con unos caballos cargados y, como estábamos
en el camino y no había sitio para ellos, los obligaron a pasar por una parte de la colina. Una
pequeña mariposa de color cobrizo revoloteó junto a nosotros. El terreno sinuoso, cubierto de pinos
y arbustos, y el suelo, liso como un césped, parecen, salvo por la ausencia de hierba verde, un
parque privado.
Ahora abandonamos él camino principal para ver Las Playas, uno de los lugares atractivos de El
Hierro. La isla tiene tres vertientes y en dos de ellos hay unos curiosos precipicios; la zona entre
éstos es una meseta alta. Agarrándome a un pino porque el suelo no ofrecía un punto de apoyo
seguro, me asomé al borde del precipicio. Es tan vertical que, excepto en un lugar, no hay ningún
punto de apoyo para un humano y, sin embargo, crecen pinos aislados por toda la fachada
dondequiera que haya un repecho con tierra. El lugar donde nos encontramos está en el lateral de
una bahía ligeramente curva, cuya parte trasera es un acantilado rocoso de unos 3.000 pies de
altura. Sabernos que el mismo no es completamente vertical por los pinos que. crecen en las
grietas y los repechos, por lo demás parece un auténtico precipicio. Algunas aves planean bajo
nosotros. En el extremo más meridional de la bahía un pequeño trozo de terreno, que se encuentra
sobre el nivel del mar, ha sido cultivado e incluso tiene varias higueras. Los campesinos bajan a
recoger los higos por un sendero empinado que desciende serpenteando por el centro de la pared
rocosa donde no es tan vertical, aunque parece como si hubiera que bajar a las personas con
cuerdas. Una línea blanca de espuma recorre la orilla arenosa y tras ella hay un tramo de litoral
que sólo es, en realidad, la estrecha costa, La playa se extiende en sinuosas curvas. Sólo por
nuestro lado, el extremo sur, crecen los pinos, él otro es probablemente demasiado empinado. En
estos acantilados se recolecta orchilla. Los campesinos, a pesar de que a veces sufren accidentes,
se deslizan por la pared ayudados por cuerdas. El centro de la cresta que rodea la bahía, que se
eleva basta unos 3.500 pies, cae en cada extremo cercano al mar hasta una altura de unos 1.000
pies sobre él agua. La vista es, desde luego, una de las mejores de las islas: de pie en la parte alta
de aquella inmensa pared, dominando el pequeño llano al que rodea, vemos cómo rompen las
olas, sin poder oír su rugido debido a la distancia, y cómo planean las aves en el vacío. La
transparencia del aire nos permite ver los objetos claramente, aunque reducidos en tamaño, como
si lo hiciéramos a través de una lente.
Dándonos la vuelta, abandonamos la protección de los pinos y volvemos sobre nuestros pasos,
atravesando la maleza seca hasta llegar al camino. Mientras caminábamos junto a nuestros
animales, descubrimos que la hebilla que une la grupera y la montura del caballo de José estaba
rota. Tardamos un rato en confeccionar un sustituto, una especie de cruce entre grupera y
retranca, con maestras cinchas de repuesto. Ahora eran las 12:30 p.m. y habíamos recorrido una
buena distancia. Los senderos no son tan malos en esta parte de El Hierro corno en el sur de
Tenerife.
Momentos antes de llegar al pueblo de El Pinar, descubrimos un moral, completamente cargado de
fruta oscura y madura. Jamás había probado moras como éstas, ni en sueños. Lorenzo cogió una
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
hoja grande y sobre ella colocó las moras. Sus dos manos estaban rebosantes, Yo estaba sentada
sobre mi caballo y las devoraba con la misma rapidez que él las traía. Estaban exquisitas y frescas,
y tan maduras que se derretían en la boca, Lo que nos asombró fue que otros no se las hubieran
comido ya. Aparentemente, sin embargo, son la segunda cosecha del árbol que, por superstición o
por tradición, el campesino no come. Nuestros hombres comieron algunas aunque no tantas como
nosotros. La altitud a la que el moral había crecido era de 2.650 pies. Frente al moral había dos o
tres eras. Ahora divisamos los oscuros techos de paja de El Pinar. Algunas ovejas y vacas en los
corrales son prueba de que el pasto abunda por estos alrededores. La lana de las ovejas es lacia y
de color amarillo fuerte, con un aspecto aceitoso.
Algunas mujeres estaban sentadas al borde del camino, sólo calentándose al sol. Los climas
cálidos promueven la pereza y existe una triste escasez de industrias isleñas.
Nuestros hombres detuvieron los caballos aquí y, para asombro nuestro dieron por hecho que
íbamos a pasar la noche en El Pinar. Como todavía no eran las dos y, desgraciadamente, el tiempo
que teníamos para ver El Hierro era limitado nos vimos obligados a continuar; de no haber sido por
ello, acampar entre los pinos habría sido, ciertamente, muy agradable. Por lo tanto, tras un poco de
discusión, algunas quejas y bastantes comentarios sarcásticos por parte de Lorenzo sobre la
escasa capacidad de los habitantes de El Hierro para caminar, finalmente nos pusimos en marcha
de nuevo.
El puerto de Naos, el mejor puerto de la isla, donde desembarcó Bethencourt después de su
conquista de La Gomera, puede verse desde aquí. Le acompañaba Augeron, un nativo de El
Hierro, que, junto a muchos otros, había sido capturado por piratas aragoneses y vendido como
esclavo. El rey de España se lo envió a Bethencourt para que le sirviese de intérprete. El Hierro
perdió casi toda su población por la reiterada acción de los piratas y se dice que en 1402., tres
años antes de la llegada de Bethencourt, cuatrocientos desdichados herreños fueron capturados y
convertidos en esclavos. Augeron resultó ser hermano de Armiche, rey de El Hierro, a quien
Bethencourt lo envió para convencerle de que aceptase su poderosa protección y amistad. Cumplió
tan bien con su encargo, quizás ayudado por la predisposición de la gente tras los proféticos
consejos de Yore, que Armiche visitó a Bethencourt en son de paz, con ciento once seguidores. Su
con fianza se vio recompensada con la esclavitud y el establecimiento de una guarnición de
invasores en la isla.
Dejando El Pinar en dirección norte, ascendimos a través de pinos aislados, que tenían cebada
creciendo entre sus ramas, Muchos de los pinos habían sido quemados de forma terriblemente
irresponsable y destructora, algo habitual y muy deplorable A las 2:15 p.m. nos encontrábamos a
3.000 pies de altura; la subida era suave y atravesábamos un bosque de pinos.
Qué encanto tienen los pinos! Te tranquilizan, sin ser tristes. Sus agujas dejan pasar la luz y el
calor y, no obstante, los atenúan. Nada hay de tenebroso en un bosque de pinos y, sin embargo, el
silencio es intenso. Las hojas en forma de agujas que yacen sobre el suelo amortiguan cada paso
hasta convertirlo en un susurro, y no se escucha el duro roce de hojas rígidas cuando la brisa
atraviesa las copas de estos árboles. Los extensos paisajes cubiertos de pinos dan sensación de
espacio, no de abogo como ocurre con los árboles comunes y la maleza, porque nada crece bajo
un pino. El estar en medio de los pinos me devuelve a Noruega, aunque nuestro árbol septentrional
no tiene ni la gracia ni la redondez de la sensual y bella especie canaria.
Trescientos cincuenta pies más arriba hay un corte en la zona de pinos y descubrimos un pequeño
altozano. Esto nos proporciona una vista magnífica a nuestra izquierda hacia el norte, por encima
de llanos y montañas cónicas, completamente pardos y cubiertos de pinos que suben cada vez
más alto hasta coronar cada uno de los conos El lugar donde estamos caminando está cubierto
con hierba y brezo, todo reseco ahora, va que es septiembre. Me gustaría viajar por El Hierro en
mayo.
Alrededor de las 3 p.m. nos alegró poder detenernos a descansar y comer, ya que más adelante la
subida era más empinada. Un corte en el suelo, como un barranco en miniatura, nos brindó un
agradable refugio del sol. Nacía en una vuelta del camino que cambiaba de dirección justo aquí.
Protegida por el alto talud y a poca distancia del camino, donde éste daba la vuelta, había una
pequeña cabaña, construida con piedra viva. Un hombre salió de una puerta muy baja al
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
acercamos y nos contempló con semblante divertido y sonriente. El lugar parecía poco adecuado
para vivir, pero descubrimos que los habitantes eran pastores que solamente venían aquí en
verano para cuidar los rebaños. Mientras yo sacaba nuestro almuerzo de huevos duros, pan y
miel., John preparó su cámara y sacó una fotografía de la cabaña con aquellos dos hombres de
aspecto tan pintoresco, que lucían gorras de color azul oscuro con picos que colgaban a cada lado,
Lorenzo, con gran seriedad y aire de mayor cultura, se colocó en posición y les dijo a los hombres
que permaneciesen inmóviles. No tenían ni la más ligera idea de lo que iba a ocurrir. Lorenzo debe
tener una gran parte de sangre española en sus venas porque su seriedad es imperturbable. La
esquina del pequeño risco donde almorzarnos protegía un precioso culantrillo y un tupido musgo
amarillo. Hacia el sur hay varias montañas con escasos pinos, mientras que más arriba, a nuestra
izquierda, se encuentra Malpaso. La cabaña está a 3.650 pies sobre el nivel del mar; con un clima
agradable en estas islas.
Tras descansar media hora, montamos y seguirnos cabalgando. Hay muchas grietas curiosas en
las que los árboles crecen abundantemente. Una cruz a nuestra derecha, llamada de Los Reyes,
sirve de indicador exacto para la altura, que según nuestro aneroide es de 3.900 pies. El nombre
suena a antiguo, pero me resulta difícil hacer cualquier conjetura sobre su origen.
Aún ascendiendo, cruzamos después una extensión de fina lava negra, como picón, en la que los
caballos se hundían. De nuevo un trozo de montaña repleto de brezo y cubierto de flores volaban
de un lado a otro cuando alcanzamos la
cumbre de Malpaso (4.400 pies).
Nos dijeron que estábamos en el punto
más alto de la isla pero no fue posible
comprobarlo debido a la neblina que se
extendía por la cima del precipicio, en
cuyo borde nos encontrábamos mirando
hacia el lugar donde debía estar El
Golfo. Los mapas del Almirantazgo
establecen dos puntos más altos en
este mismo cerro, algo que, según
Fritsch, no es correcto. No había neblina
alguna en el lado sur de Malpaso.
Donde estábamos se arremolinaba y
desplazaba por el borde del precipicio,
justo a ras de la cima, impidiendo de
forma exasperante que viéramos lo que debería haber sido una espléndida panorámica. La pista
que seguíamos, y que habíamos elegido nosotros mismos ya que no había sendero alguno,
discurría sobre lava suelta, llena de agujeros en los que se hundían los cascos de nuestros
caballos, En un lugar el caballo de John se hundió hasta las rodillas. Varias veces pensamos que
ambos iban a desaparecer en las profundidades.
Después de cabalgar por la parte superior del cerro durante un rato, cambiamos de dirección
girando hacia la derecha y descendiendo por lo que era, en realidad, una pista, aunque empinada y
cubierta de picón, basta que llegamos a una hondonada en las colinas (3.845 pies), a pie de
Tanganasoga, que es un cono montañoso situado cerca del cerro principal. Nuestro sendero
discurría entre ambas montañas, Enormes brezos, del tamaño de árboles crecían ambos lados y
todo alrededor. La bajada desde este lugar hasta Sabinosa fue uno de los paseos a caballo más
preciosos de los que disfrutamos en las islas. Era un perpetuo festín de verdor, una fiesta para la
vista, con toda la exuberancia de un clima tropical y el verdor del clima templado. El sendero
serpenteaba entrando y saliendo de un bosque (3,4OO pies) de brezos gigantes la maleza era
densa y exuberante, con pie de liebre y otros helechos creciendo en la abundancia más salvaje,
mientras que los helechales, el musgo y el liquen, todos ellos muy verdes, nos recordaban a la Isla
Esmeralda. Abundaba también una especie de laurel de gran tamaño y, con frecuencia, detuvimos
a nuestros animales para coger zarzamoras de las zarzas, todo esto a una altura de solamente
2.650 pies. Encontramos un arbusto, que nuestro arriero llamó tomillo salvaje, muy parecido al
nuestro. Tras cuidadosa observación descubrimos que era Micromeria lasiophylla, una planta
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
labiada, Una verja que atravesaba el sendero separaba este exuberante lugar de otro algo más
yermo. .El guía la llamó La Cancela Quebrada, al menos así entendimos su peculiar pronunciación.
Poco después de penetrar en aquellos campos de exuberante vegetación, John, que cabalgaba
delante de mí en una mula ya que no nos quedaba más remedio que ir en fila india, tuvo un
pequeño accidente, Había sacado el aneroide de su bolsillo para comprobar la altura y cuando,
afortunadamente, lo acababa de guardar y estaba anotando la altitud, la mula, dándose cuenta de
que su jinete estaba ocupado, se paró en seco y se inclinó a mordisquear unos helechos. El
sendero era muy empinado y John, con su cuaderno de notas y lápiz en mano, salió despedido por
encima de la cabeza del animal y aterrizó, por delante y sentado, tras ejecutar un salto mortal
completo. El lápiz y el cuaderno de notas estaban aún en sus manos sin haber sufrido daño
alguno. La mula lo miró, asombrada por su repentina aparición. Al principio me asusté bastante por
si se hubiera roto algún hueso y los guías se aterrorizaron Le grité a John: « ¿Te has lastimado?”,
pero vi que no hacía falta que repitiera mi pregunta ya que, de la risa, no podía contestarme.
Tranquilizada, percibí lo ridículo de la situación y me uní a sus risas. Lo absurdo era que se quedó
sentado sobre el suelo tal y como estaba sobre la montura, con el lápiz y el cuaderno de notas aún
en la mano, así que podría haber continuado con sus anotaciones Cuando los arrieros nos vieron
riendo, se atrevieron a sonreír un poco. Durante toda la bajada el ataque de risa reaparecía y mis
risitas repentinas hacían que los hombres se volviesen a ver lo que pasaba, uniéndose a mí con
sacudidas de risa contenida. Sin embargo, fue una suerte que la caída no tuviera importancia ya
que el médico más cercano se encontraba en La Orotava.
El sendero subía ligeramente después de cruzar la cancela y la vegetación volvía a revestir las
colinas, formando un adorable bosque verde, lleno de helechos, que nos incitaba a detenernos...
Había melocotoneros y manzanos creciendo a 2.400 pies sobre el nivel del mar. Estábamos en ese
momento casi a la mitad de la bajada y el sendero serpenteaba ladera abajo. Las escasas zonas
algo más llanas estaban cultivadas. Las amapolas, brillantes vistosas, me recordaban a Inglaterra,
a 2.100 pies de altitud. No había muchos árboles aquí, sólo arbustos y maleza. El bosque estaba
recubierto de helechos, brezo y flores silvestres. Nos señalaron una roca o piedra grande, un hito
que se conocía con el nombre de Piedra del Rey. Estas constantes referencias a los reyes
resultaban sorprendentes Quizás una de las casas guanches estuvo asentada aquí en la
antigüedad
Eran ahora las 5:50 p.m. y. cuando alcanzarnos una altitud de 2.050 pies, la Punta de la Dehesa
apareció repentinamente a lo lejos. Sabinosa se extendía a nuestros pies, colgada sobre un
promontorio de la falda de la montaña, en realidad el emplazamiento de un antiguo volcán. Domina
el mar y está situada un poco tierra adentro. Bajo ella se encuentra un llano pequeño y estrecho y,
más allá, extendiéndose hasta el mar, está la Punta de la Dehesa, famosa por ser el lugar a través
del cual Richelieu decidió que el primer meridiano debería pasar ya que era el punto más
occidental que se conocía.
Ahora estaba oscureciendo.
Habíamos traído nuestra tienda
pero no parecía haber ningún sitio
donde poder levantarla y no
teníamos tiempo antes del
anochecer para buscar un terreno
apropiado donde acampar. Por lo
tanto preguntamos a los
habitantes cuya curiosidad había
reunido a nuestro alrededor si
existía algún terreno vacío en
alguna parte. “No, ninguno,
ninguno de ninguna clase”
Lorenzo se ocupo del tema y, tras
preguntar a varias personas,
apareció por fin con una llave en
la mano y nos pidió que le siguiéramos. Así lo hicimos y. con gran asombro por nuestra parte nos
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
encontramos en una iglesia. Dijimos que no podíamos dormir allí, que a la gente no le gustaría, y
cosas así, pero dijo que no les importaba y que, como no había misa más que cada tres semanas,
no había hostia alguna en el sagrario. Un pequeño patio rodeaba la iglesia y fue allí donde
acampamos finalmente. Reclutamos a la mitad del pueblo para conseguir todo lo que
necesitábamos rápidamente. Uno trajo agua, otro madera, carbón, un tercero, y otro, pan, leche y
huevos. Una buena mujer nos trajo dos colchones para acostarnos. Nos resistíamos a aceptarlos,
pensando que dormiríamos mejor en nuestras propias mantas, pero ella y Lorenzo nos aseguraron
que estaban muy limpios así que no podíamos negarnos sin herir sus sentimientos. A estas alturas
el agua de la tetera estaba hirviendo y nos alegró poder comer algo. Les servimos café a los
hombres cuando acabaron su gofio y lo agradecieron enormemente.
Les pasé el azúcar para que pudieran servirse, pero nos hizo gracia ver cómo Lorenzo les servía
sólo una cucharada a cada uno. Supongo que habrían acabado con el azúcar si les hubiésemos
dejado que se sirvieran ellos mismos, porque frecuentemente he visto a los españoles llenar más
de la mitad de sus tazas con azúcar Como el azúcar es un artículo bastante caro en las islas.
Lorenzo, tan bueno como siempre, pensó que cuidaría de nuestros intereses.
Los colchones los colocamos cerca
de la puerta oeste de la iglesia ya
que no queríamos estar cerca del
altar. No teníamos que habernos
preocupado tanto por los
sentimientos de los habitantes ya
que ¡cuál sería nuestro asombro
cuando vimos a los tres arrieros
alojarse en el en el presbiterio y
tumbarse sobre dos asientos que allí
había y los escalones¡ Antes de
acostarse, Lorenzo entró todos los
artículos que poseíamos, tetera y
caldero incluidos, y los colocó en
una esquina. Creo que era una
precaución innecesaria ya que los
herreños son tan honrados corno los
babilones pero existe una gran rivalidad y envidia entre los habitantes de las islas y sin duda
Lorenzo pensaba que tanto él como su isla eran muy superiores al resto del archipiélago en
honradez y cultura. Se acostó a media distancia entre nosotros y los demás hombres, no sé si
debido al mismo sentimiento de superioridad o para protegernos. Nos acostamos llenos de temor y
temblando, al no saber qué podían contener aquellos colchones, pero nuestros temores eran
infundados y resultaron estar, sin duda alguna, muy limpios. Sin embargo, nuestro descanso se vio
muy perturbado; en la iglesia, un edificio de piedra, hacía frío y los hombres roncaban fuertemente
así es que por diversos motivos, no dormimos muy bien y nos alegramos bastante cuando nos
levantamos a las 6:30.
Mientras yo preparaba el desayuno John tomó algunas fotografías de nuestro lugar de descanso.
Había una cabra pastando en un rincón del patio de la iglesia y algunos de nuestros amigos de la
noche anterior se hallaban por los alrededores. La dueña de los colchones vino a buscarlos y se
empeñó en no aceptar dinero alguno, lo único que podíamos ofrecerle, Traía .a su pequeño con
ella, de modo que le dimos algo a él. El pobre niño era sordomudo, Una vieja nos trajo un poco de
miel que pusimos en una botella. Nos alegró poder comprar un poco ya que en la actualidad El
Hierro es tan famoso por su miel como lo fue en tiempos de la conquista.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
El golfo • El Risco • Valverde
XII
Feliz el hombre, sin experiencia de ambiciosos planes,
Que viviendo simplemente, como nuestros antepasados,
Ara los pocos acres que su padre aró,
Sin pensamiento alguno de usura u oro que lo preocupe;
**********
O que en algún valle, arriba, entre las colinas,
Observa sus errantes manadas de ganado;
O trasquila sus simples ovejas bajo la luz del sol.
Horacio
Jueves. 27 de septiembre.
Tras haber terminado esta mañana, como de costumbre, mi parte del empaquetado, es decir, la
cantina, y viendo que tenía las manos sucias, le pedí a una mujer que estaba cerca que me
diera un poco de agua. Accedió de inmediato, trayéndola en un pisto un poco mayor que aquel
platillo para macetas de Santiago, en Tenerife Dejando que los hombres acabaran de recoger,
partimos a las 8 a.m. colina abajo hacia el manantial de aguas medicinales que hay cerca del
mar. Un sendero de lava, de picón, conduce hasta un pozo, rodeado por cuatro piedras planas
que forman un cuadrado de unos dos pies de alto. A unos cinco pies de distancia hay un banco
de piedra desde donde bajan unos escalones hasta el pozo. Un pequeño risco se eleva por
encima y detrás, ocultando el pozo totalmente por el lado de tierra y ofreciendo un agradable
refugio del sol En este momento hay un buey, una vaca y un ternero escondidos en las
oquedades del risco que espantan tranquilamente las moscas de sus costados, un hombre con
pantalones de tela artesanal, una gorra y una camisa bien remendada, dejó caer una vieja lata
oxidada con una cuerda para sacar un poco de agua, y así la probamos. Estaba algo tibia y
tenía un ligero sabor a azufre. Medimos, y descubrimos que la profundidad era de treinta y
cuatro pies desde la superficie hasta el agua. Lo curioso de este pozo o manantial es que se
encuentra bajo el nivel del mar. El río de lava, que sin duda surgió del volcán donde ahora se
encuentra Sabinosa, y por el que bajamos hasta el pozo, penetra en el mar formando una punta
agreste, justo debajo de nosotros. Las rocas son afiladas y empinadas y el mar rompe debajo, a
algunas yardas de distancia La famosa Punta de la Dehesa parece un lugar imponente e
interesante visto desde el pozo. Un poco más arriba hay unas casetas donde se alojan, cuando
están aquí, los que vienen a tomar baños o a beber el agua Dicen que es buena para las
enfermedades de la piel. El hombre que sacó el agua llevaba un palo, o lanza, con el que
brincaba o saltaba, sin molestarse en seguir el sendero sino pasando por encima de las rocas.
Abandonando el balneario, volvimos sobre nuestros pasos hasta que, unos cuantos cientos de
píes más arriba, nos encontramos con los caballos y los arrieros, y volvimos a cabalgar a las
9:25, El sendero discurría por la ladera, entre 750 y 850 pies sobre el mar, donde terminaban
las rocas y empezaba el terreno cultivado. Crecían allí grandes cantidades de un arbusto gris
con pequeñas flores naranjas. Los isleños lo llamaban irama, pero era realmente Schizogyne
argentea. El promontorio de los Roques de Salmor destaca a lo lejos como un gigantesco
centinela de lava sólida que descansa sobre afiladas rocas, con el mar azul todo alrededor, Las
rocas forman el punto más septentrional del Golfo. El terreno agreste por el que pasamos tiene
higueras y cardones diseminados por doquier que, a veces, se entremezclan, alimento y
veneno. Una piedra arrojada contra los rígidos tallos del cardón los romperá y provocará la
salida de un líquido blanco y lechoso que constituye un veneno mortal. Otras plantas salvajes
crecen a intervalos en este agreste terreno. Un poco más arriba de donde estamos la tierra está
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
dispuesta en bancales y los espacios llanos resultantes se plantan con cebada y otras cosechas
Nos sorprende la cantidad de vacas que, comparado con el tamaño de la isla y su población, es
enorme. Esto prueba que hay suficiente pasto, y pasto significa suficiente lluvia. La escasez de
agua es la única dificultad con la que se encuentra la agricultura en el archipiélago. Si los
herreños tuvieran más cuidado con los árboles podrían cultivar cualquier cosa. Un poco más
arriba, nos encontramos con nuestra mula de carga que había venido directamente desde
Sabinosa. La Cámara que habíamos estado cargando nosotros, la traspasamos a ella y
volvimos a emprender la marcha. Este litoral es una magnifica extensión de bahía, con las
montañas o acantilados del Golfo como telón de fondo. La caída a mar desde el pie de los
acantilados, a mitad de los cuales vamos avanzando, es muy empinada. Es difícil adivinar la
distancia desde lo alto de los acantilados hasta el mar, pero probablemente entre una milla y
tres sería una idea aproximada de su tamaño, A veces pasamos junto a algún lagar o a miles de
higos puestos a secar que son una verdadera droga en el mercado de El hierro, hablando
metafóricamente, ya que El Hierro no posee mercado alguno.¡ Son unos higos tan deliciosos,
maduros, grandes y jugosos¡ Son tan apreciados por los habitantes de las otras islas que de
vez en cuando los regalan como algo especial. Crecen salvajes así que cogemos los que
queremos mientras cabalgamos volviéndonos hacia los árboles cogiendo la fruta desde
nuestras sillas. Había higos pudriéndose en el suelo en grandes cantidades y secándose sobre
los muros y tejados por miles y, sin embargo, El Hierro no los exporta a otros lugares. Si los
herreños, que son tan pobres que harían lo que fuera por un poco de dinero, supieran cómo
preparar los higos para el mercado inglés, pronto se convertirían en serios rivales y llegarían a
sobrepasar a los de Esmirna en cuanto a aceptación. Los que compramos en Inglaterra no
pueden compararse con estos ni en sabor ni en tamaño pero, claro está, están secados y
prensados de otra forma, la ortodoxa.
Hay numerosos cuervos volando a1rededor y las bandadas de canarios, el verdadero pájaro verde,
no el amarillo que conoce en el mundo civilizado, se elevan y huyen volando, para volver a posarse
un poco mas allá. Nos cruzamos con una mujer que llevaba una cesta de mimbre a la cabeza y
otra con higos de los que nos dio algunos, sin que se los pidiésemos, con una amplia sonrisa. El
día estaba nublado de nuevo, sin demasiado calor, y nos parecía bastante agradable después del
sur de Tenerife. Era maravilloso ver el pie de liebre sobresaliendo entre las rocas de lava donde
nada más crecía.
Nuestros hombres solían hacer que los caballos avanzasen con un par de palabras pronunciadas
con una voz tan gutural que pasó algún tiempo antes de que descubriese que decían, “Anda,
caballo”. Variaban el acento de acuerdo con las necesidades del caso Sí se necesitaba un esfuerzo
especial lo pronunciaban así “An-da, caballo”, o “mulo”, según fuera el caso, o si el animal hacía
algo que no debía haber hecho, la palabra se pronunciaba, acompaña da de una expresión de
sufrimiento y sorpresa, “ca-bal-lo”.
Un pequeño grupo de casas llamado Los Jaralejos marcaba el lugar donde el camino comenzaba a
bajar desde allí hasta Los Llanillos. Esta zona tiene una población muy escasa; de hecho no hay
ninguna casa en bastante distancia. Sintiéndome muy cansada después de permanecer doce
horas ayer sobre la silla en una misma postura, aproveché y utilicé ambos estribos, El alivio que da
el cambiar la postura de lado al cabalgar sólo lo pueden imaginar los que lo hayan probado Más
adelante llegamos a una casa y a un lagar y, como los hombres estaban pisando uvas, nos
detuvimos a ver el proceso. Había un recipiente de madera, grande y cuadrado como un depósito,
a unos pies sobre el suelo y cubierto con un sombrajo para resguardarlo del sol, medio lleno de
uvas Tres hombres, con los pantalones remangados hasta las rodillas, sus piernas y sus pies
sucios, mugrientos, pisaban las uvas haciendo que el jugo fluyese por tubos de madera llenando
los barriles colocados expresamente para recogerlo. Regresando al camino, nos cruzarnos con
algunas vacas. Parecerá raro que mencione las vacas otra vez, pero en estas islas son
relativamente escasas debido a la falta de lluvia y pasto. Siempre consumen leche de cabra ya que
la de vaca es difícil de conseguir y rara vez hacen mantequilla. Incluso en El Hierro, donde sí hay
un número apreciable de vacas, ya no hacen mantequilla porque no existe ninguna demanda. Se
podría montar un negocio con este producto si se les enseñase el proceso de preparación. Aunque
para cualquier empresa siempre hace falta una gran energía y un poco de capital. Desde luego
habría un mercado en Tenerife para una mantequilla de calidad pues en La Orotava tuvimos que
comerla en lata, un producto horrible. Muchos. Muchos de los habitantes de clase media, además
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de los visitantes de La Orotava, consumirían una buena cantidad. También Santa Cruz, donde
hacen escala tantos barcos y donde residen tantos hombres de negocio, sería un buen mercado.
Llegamos a una pequeña plataforma con una cruz partida. El gran numero de cruces existentes por
doquier rompen la monotonía de los caminos. Las colocan por razones triviales; el que un cadáver
haya descansado en dicho lugar, camino de su entierro, es la causa más frecuente. Todas las
casas, o mejor dicho chozas y casetas, no recuerdo haber visto una casa de dos pisos excepto en
Sabinosa, tenían gran cantidad de higos, tomates y pimientos secándose por fuera, sobre los
muros o cualquier lugar donde diera el sol. Llegamos a los Llanillos, que sólo tenía unas pocas
casas, a las 11,30 (800 pies) y nos detuvimos. A media hora de Los Llanillos a caballo, nos
señalaron un arbusto llamado sabina (Juniperus phoenicea) que crecía sobre una roca. Está
considerado como un hito importante y una curiosidad a los ojos de los isleños. También vimos una
especie de arbusto, parecido a un laburno, llamado tagasaste, sobre el cual conoceríamos más,
posteriormente. Una planta que el guía llamó duraznillo resultó ser la hierba carmín de Virginia
(Phytolacca decandra). El Golfo está bastante poblado de árboles, lo que le da un aspecto
encantador al paisaje.
Famoso como es El Hierro por sus árboles de todas clases, existió en el pasado uno que fue tan
famoso que se le conocía con el nombre de “árbol sagrado”. Existen muchos mitos relacionados
con él. Su atractivo consistía en que era capaz de producir o destilar agua de sus hojas. Galindo
describe el árbol, que había ido a ver a la isla, en su historia de la conquista, escrita en 1632. Era
un inmenso laurel (Laurus foetens) que se alzaba solitario en la parte alta de una roca. Por la
mañana temprano una nube o neblina se condensaba en las anchas hojas y en las frondosas
ramas de este árbol y, durante todo el día, goteaba en forma de agua. Un estanque dividido en dos
secciones, para hombres y bestias respectivamente recogía el agua al caer, El árbol, que debe
haber sido muy antiguo, fue destruido por una tormenta en 1612.
Thomas Herbert que viajó por Africa en 1626, da una simpática descripción de este árbol,
evidentemente de oídas ya que solamente señala la existencia de un único árbol en todo El Hierro.
“Famosa por un árbol (tiene sólo uno), que (como la roca milagrosa en el Desierto) suministra agua
dulce a todos los habitantes, destilando constantemente un liquido celestial para beneficio de la
gente. Escuchad a Sylvester:
En la Isla de Hierro (una de las mismas siete
A la que nuestros Antepasados feliz nombre dieron)
Los salvajes habitantes nunca beben del flujo
De Pozos y Ríos, como en otras Regiones.
¡Su bebida está en el Aire! su activo manantial,
Un Árbol llorón de sí mismo arranca,
Un Árbol cuya tierna y barbada raíz penetra
En la arena más seca y su hoja sudorosa produce
Un licor dulcísimo; y [al igual que la vid
Cortada a destiempo llora (por su herida) vino
En lágrimas perladas] destila incesantemente
Un arroyo real, que todos los estanques llena
Por toda la Isla; todos a él se acercan rápidos,
¡Pero ni con todas sus vasijas lo pueden secar!
Nos cruzarnos con un hombre evidentemente vestido de fiesta La tela era algo parecido a un tweed
marrón tejido artesanalmente; la chaqueta era corta y las mangas abiertas en los puños; lucía un
sombrero de paja negra, como de marinero, que debía ser un detalle moderno en aquel traje hecho
a mano.
La vid, el centeno y la cochinilla son los principales ocupantes de la tierra y hay también una
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
cantidad bastante grande de pasto. A las 12:30 pm. llegamos a Tigaday (750 pies) e
inmediatamente nos sentimos transportados al país de los cuentos de hadas al ver a grupos de
mujeres con husos, hilando mientras caminaban o permanecían sentadas, sin que sus sombreros
negros da copa baja disminuyeran aquella sensación, Estaba segura de que me pincharía el dedo
y así permanecería dormida unos mil años. Sin embargo, las dejamos atrás sanos y salvos, sin
haber sido encantados, al menos en lo que a mi se refería, Una venta, la primera que habíamos
visto, nos recordó que ya era la hora del almuerzo. Sin embargo, no tenían vino, sólo unas jarras,
algunos melocotones colgados del techo y botones colgados de la pared. Un poco de pan y queso
aparecieron, afortunadamente, de algún sitio, de modo que logramos almorzar algo. Nos
encontrábamos ahora cerca del extremo noreste del Golfo y casi debajo de los acantilados de ese
lado. Las nubes desaparecieron y tomamos una fotografía del Risco. Mientras nos acercábamos a
aquel extremo de El Golfo, le pregunté al guía adónde iríamos después, ya que no parecía haber
sendero alguno ni salida, Señaló hacia un risco frente u nosotros. Solo podíamos ver un acantilado
y así se lo dijimos. Siguió señalando lo que él llamaba un sendero y, con mucha dificultad,
distinguimos finalmente una raya serpenteante, como una vena en la roca, que subía por la cara
del precipicio. “Es el peor sendero de las islas” nos dijo y sinceramente tenía razón en muchos
aspectos. Algunas personas se reunieron a nuestro alrededor mientras tomamos fotografías y
almorzamos. Un hombre grande, de unos seis pies de alto, está delante de mi mientras escribo
estas notas, Se encuentra a sólo una yarda de distancia y está muy interesado en mi lápiz, papel y
caligrafía. En este valle los rostros son muy expresivos. Un poco a mi derecha y sobre nosotros, se
alza una montaña cónica roja y sobre ella, cerca de la cumbre, está posada la iglesia de Candelaria
con algunas casas a su alrededor.
Abandonarnos la venta a la una en punto y seguimos cabalgando, llenos de buena fe pero sin
saber adónde íbamos. Atravesamos varios caseríos o pequeños grupos de cabañas: Belgara a
nuestra derecha, después Los Palos y, finalmente, Guinea, Este último está justo debajo del
acantilado. Tras una hora a caballo llegamos al pie del Risco y comenzarnos la subida. El sendero,
cuya anchura variaba entre tres y seis pies, se ha construido excavando y barrenando el
acantilado. En algunos lugares ha sido construido y, en otros, excavado en la roca El suelo es de
piedras oblongas, colocadas de forma que el borde superior de cada una está ligeramente más alto
que el borde inferior de la frontal. Esto ofrece un punto al que los cascos de los caballos pueden
agarrarse, tanto al subir como al bajar, e impide que se deslicen, como lo harían si no fuera por
esta disposición. Al subir por este camino de pavimento uniforme nos parecía, a la fuerza, que
estábamos subiendo por una pared inclinada. Las curvas eran frecuentes y cerradas. A veces en
las curvas se había excavado un hueco mayor de modo que, de cruzarse con otros, habría
suficiente espacio para pasar; ya que en el sendero no era muy seguro o posible hacerlo. Por
supuesto, subimos en fila india. Durante algún tiempo fui yo delante. Cuando me subí a la silla en
la venta, monté de lado pero, tras comenzar a subir el Risco, Lorenzo se acercó a mí y me pidió
que montase “de la otra manera” porque así era peligroso. Colocó los estribos en las puntas de mis
botas, de modo que me podía soltar rápidamente si el caballo se despeñaba y, a pesar de estas
precauciones no parecía muy feliz. Cuando estaba cabalgando de lado, colgaba sobre el precipicio
y, sólo con mirar hacia abajo, podía ver la parte alta de la cabeza de John que subía por la calzada
inferior. Mi caballo tenía la desafortunada costumbre de caminar por el borde exterior y como,
excepto en escasos tramos, no había ni siquiera una piedra para protegerlo, no es de extrañar la
preocupación de Lorenzo. Me dio órdenes estrictas de que si el caballo se resbalaba debía
lanzarme hacia el lado donde hubiera tierra sin preocuparme de si el caballo caía al vacío John
subió parte del camino a caballo pero no pudo soportarlo mucho tiempo y prefirió confiar en sus
propias piernas, El paisaje es precioso . Abajo se encuentra Punta Grande, una pequeña península
rocosa con algunas casas y una bahía a cada lado, una panorámica encantadora. A la izquierda se
extiende el risueño valle, cultivado y tranquilo. Es increíble pensar que esta pared inclinada es el
único camino entre una de las zonas más pobladas de la isla y su capital, Valverde un gran
camino, en todo el sentido de la palabra, y un triunfo de la técnica semicivilizada Cerca de la parte
alta nos cruzamos con unos hombres y mujeres. con caballos de carga y mulas, que regresaban de
Valverde. Todos llevaban palos largos o varas con las que se ayudaban a caminar. Nos
encontramos donde no había vuelta en el camino, por lo que hubo que tener mucho cuidado e
inventiva al pasar el uno junto al otro. Condujeron mi caballo cerca de la roca y lo mantuvieron
parado mientras pasaban los caballos cargados y las mulas, un casco tras otro, con un cuidado
extremo. A las 3:15 p.m. llegamos a La Virgen de la Peña, en la cumbre, a 2.200 pies sobre el nivel
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
del mar. Fue una subida a caballo que nos llenó de temor. De pie, en la parte alta, podemos ver el
camino inmediatamente debajo de nosotros. Comenzamos la subida por encima de Punta Grande
y la terminamos solamente unas cien yardas más o menos hacia e norte, o sea que el sendero
serpenteaba entre dos puntos exactos. El calor era terrible, las rocas reflejaban los rayos del sol
sobre el camino que, a su vez, los volvía a reflejar. Los hombres y caballos estaban tan
empapados de sudor que el agua les caía a chorros. No eran sólo gotas de sudor sino hilillos de
agua que se deslizaban por los costados y las patas de las pobres bestias, mientras que de la ropa
de los hombres se podría haber extraído agua, retorciéndola, La capilla de la Virgen de la Peña es
un pequeño recinto cubierto, con una pequeña imagen de la Virgen adornada con flores, en su
interior En la pared hay una puerta y en ella una reja, en la que los caminantes han colocado
geranios rojos y ramas de pino. Sólo nos quedamos unos minutos ya que los hombres y los
caballos estaban demasiado acalorados Para poder estar parados en aquella brisa
Una vez más nos encontrábamos en la meseta que recorre El Hierro de un extremo a otro.
Cruzamos dos pequeños barrancos, por supuesto secos, y cerca de uno de ellos había unas
ovejas, de pelo largo. lacio y sedoso, en un redil. Nos cruzarnos con una procesión de burros,
caballos y mulas, todos cargados, que bajaban hacia el Risco. Los burros eran muy grandes y
hermosos. Cadamosto menciona en 1455 la gran cantidad de burros existente en El Hierro. En la
primera casa que encontramos nos detuvimos y conseguirnos un agua excelente, tanto para los
hombres como para los animales, sacándola nosotros mismos de un pozo con una cuerda y cubos.
¡Cómo bebieron aquellos pobres caballos, cubo tras cubo¡ Nunca antes había visto animales que
bebieran tanto y me alegraba ver cómo disfrutaban obviamente con ello. Aquí la zona es
aceptablemente llana y con abundante población para la isla que es. Las casas tienen techos de
paja y parecen bastante buenas, y las fincas, ricas.
Cruzamos un barranca que era una roca inmensa en la que el agua había cortado un canal.
Muchos pájaros, con manchas castañas y pechos de color blanco-grisáceo, revoloteaban
alrededor. Los hombres de esta zona no eran tan morenos coma los del Golfo y lucían más pelo en
el rostro ya que las patillas anchas estaban de moda en la isla Uno de nuestros hombres, un tipo
alto y desgarbado llamado Juan, que había servido como criado con una gente inglesa en Gran
Canaria, lucía unas patillas de este tipo, muy marcadas. Los hombres son altos pero desgarbados
y esta manera de llevar el pelo les da un aspecto tímido, como ausente. Tienen aspecto sincero y,
por regla general, tanto los hombres corno las mujeres tienen rostros claros y sanos, El pelo, casi
siempre, no es negro sino castaño oscuro. Tienen un carácter tranquilo y agradable y son capaces
de coger y apreciar las bromas. No son tan serios como los tinerfeños, de lo que intuyo que hay
más sangre guanche pura en El Hierro que en Tenerife.
La Montaña de la Torre, que tenemos enfrente, es como un trozo de papel que se ha agarrado por
el centro y aplastado con la palma de la mano, arrugando los lados enormemente. Cerca de ella
descubrimos la ajedrea invernal en flor (Satureia montana), llamada por lo isleños albahaca.
Llegamos a algunas casas cercanas, conocidas como Casas del Monte, a las 4:30, descubriendo
que la altura era de 2000 pies, por lo que hay poca variación en la meseta, Una familia completa
estaba realizando sus obligaciones domésticas al aire libre, y eran un verdadero cuadro: las
mujeres y las chicas estaban cosiendo y los hombres y los chicos estaban partiendo madera,
fabricando escobas, etc.,
Más adelante pasamos por San Pedro y Mocanal, que juntos forman un pueblo grande. Cerca de
allí cruzamos un barranco por un puente, en el que está esculpida una inscripción indicando que
fue construido en 1855 y dando los nombres de los alcaldes de Tenecedra. Una cruz, por
supuesto, remata la inscripción. Una de las casas tenía un adorno curioso de cemento a lo largo de
toda la pared, una especie de friso.
Un campo de cochinilla que pasamos ya había sido recogido, porque ya ha acabado la época de la
cosecha. No hay una gran cantidad de este feo cactus de la cochinilla en El Hierro, de modo que la
reacción en su contra que ya ha comenzado no afectará mucho a los habitantes. Por otra parte, no
hay señal de que la isla se haya beneficiado del repentino flujo de riqueza que trajo la cochinilla a
casi todo el archipiélago. No hay obras públicas a medio terminar ni grandes casas en decadencia.
Todo es pobreza. Los habitantes son campesinos y los más acaudalados siguen siendo
campesinos de clase media. Son muy agradables, francos y tranquilos, muy parecidos a las
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
descripciones que de ellos leímos en las pocas frases contenidas en los manuscritos que hay
sobre las islas. Innumerables veces antes de la conquista española habían desembarcado piratas
en El Hierro y apresado a muchos de los habitantes, vendiéndolos después como esclavos. Los
habitantes eran evidentemente, entonces como ahora, demasiado apacibles y poco dados a la
guerra para poder resistir dichos ataques; se afirma que la isla perdió gran cantidad de población
como consecuencia de estas repetidas incursiones. Por ello, cuando los españoles invadieron el
archipiélago pudieron conseguir un par de estos esclavos en Europa y, llevándolos con ellos en sus
barcos, los utilizaron como intérpretes. Con frecuencia nos preguntábamos, antes de descubrir este
hecho, cómo eran capaces los españoles de mantener conversaciones y tratar con los habitantes
de las islas cuando, aparentemente, era la primera vez que estaban en contacto con ellos.
Alcanzamos el pie de la montaña de Tenecedra a las 5:10 p.m habiendo bajada continuamente ya
que la altura era ahora solamente de 1.600 pies. Pasamos por el lateral de un valle cultivado y
luego lo cruzamos Abundaban las higueras inmensas por doquier, las calabazas se extendían por
el terreno y las patatas ya crecían verdes. La cosecha de septiembre, sin embargo, solamente se
utiliza como semilla. Este distrito, llamado Calzada de Pinto, tiene una gran cantidad de tierra de
pasto aunque, ahora mismo, como es el fin del verano, todo está reseco. El paisaje se abrió y
pudimos ver Echeido, unas cuantas casas protegidas por un monte. Poco después pasamos junto
a una cruz sujeta a una piedra, del Calbaris (¿Calvario?), según pudimos descifrar la inscripción;
también cerca de aquí hay una fuente o manantial. Notamos aquí que cuando las cabras están
pastando las atan con una cuerda que atraviesa un agujero en el cuerno.
Llegamos a Valverde y a la casa. del sacerdote a las 5:45 p.m., cansados pero habiendo disfrutado
enormemente con nuestro paseo alrededor y a través de El Hierro y complacidos por el carácter
tranquilo de los habitantes.
El ama de llaves del sacerdote nos dio la bienvenida y poco después llegó el sacerdote joven y
cenamos todos juntos. Después de la cena descubrirnos que se iba a celebrar una especie de
tertulia en la sala, a beneficio nuestro. No sé quiénes estaban presentes pero había varios hombres
y mujeres, evidentemente los más importantes de Valverde. Sentían gran curiosidad por saber
dónde habíamos estado y lo que habíamos visto en las islas, y a qué se debía nuestro viaje,
Consiguieron su información con mucha más facilidad de lo que nosotros conseguimos la nuestra
ya que no sabían nada de todo lo que nosotros deseábamos averiguar. Todos estaban de acuerdo
al afirmar que todavía se podían encontrar lagartos gigantes en la Punta de la Dehesa. informantes
posteriores lo niegan y, como no los vimos, me temo que debo dejar el tema como lo encontré,
sumido en la oscuridad. Espero poder aclararlo algún día con una investigación personal.
Nos alegró poder descansar toda la noche y no tener que salir temprano al día siguiente.
Viernes, 28 de septiembre.
Esta mañana pedimos permiso para subir a la azotea y el ama. de llaves nos lo dio amablemente,
Se subía por una pequeña escalera desde un patio pequeño y, desde ella, podíamos ver el jardín
del sacerdote que ocupa una suave pendiente entre la casa y la iglesia. El jardín tiene bancales y
en ellos hay higueras, calabazas, melocotoneros y la áspera col de las islas. Parte de la tierra
había sido ya preparada después de otra cosecha, muy probablemente de papas.
Entramos de nuevo en la iglesia esta vez acompañados por el joven sacerdote. La Virgen de la
Concepción es la Santa Patrona. Los cuadros de las paredes son de un tal Marcos Machín, nacido
en la isla. Existe aquí el mismo estilo de techo y vigas que en la iglesia de San Sebastián, pero
ésta es mayor. Las capillas laterales, que tienen techos en forma de octágono y pisos de baldosas
rojas y de piedras que forman un dibujo cuadrado, están dedicadas a la Virgen del Carmelo y a
San Agustín. La pintura de la madera intenta imitar el mármol blanco. El presbiterio está pintado
simulando cortinas rojas y en aquella luz incierta no parecía una mala imitación. Una vieja trampilla
de madera en el piso conducía a los sótanos. El sacerdote nos llevó al campanario donde, además
de una campana con una cruz, hay también un reloj. Se puede ver toda la ciudad desde unos
viejos balcones que están por fuera pero, como la iglesia se encuentra por debajo de la casa del
sacerdote, la vista desde la azotea fue igual de buena.
Tras acabar el desayuno, se nos avisó que el navío zarparía pronto, de modo que hicimos el
equipaje y nos despedimos. Evidentemente, el hacerle un regalo a nuestra sonriente anfitriona no
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
estaba de más, pero sólo lo aceptó tras mucho insistir.
Cargando la mula con el equipaje, partimos a las 10:30 a pie hacia el puerto. Un amplio y sinuoso
sendero, de una legua y media de largo discurre entre Valverde y su puerto. Uno de nuestros
visitantes de la noche anterior nos acompañó una corta distancia del camino. Poco después de
salir de la ciudad pasamos junto a dos molinos de viento con aspas de lona muy remendadas. Al
poco rato el patrón del barco y algunos de sus familiares nos adelantaron. Las mujeres lucen
faldellines rojos sobre faldas estampadas, cuidadosamente recogidas. Nos cruzamos con una mula
cargada con diversos artículos, entre ellos un gallo vivo atado, cabeza abajo, a su costado, una
costumbre que también existe entre los beréberes de Marruecos. Las clases más bajas de la
mayoría de los países muestran poco cariño por los animales, El valle por cuya ladera bajamos no
está yermo ya que se encuentra cultivado parcialmente., pero no tiene ni un solo árbol. Hacía
viento, aquí siempre hace viento, y el viento templaba el calor del sol. Junto a este camino se
encuentra el cementerio, cerca del más pequeño de los dos molinos de viento. No es grande y está
rodeado por altos muros. Todos los cementerios están cerrados así, no sé por qué, a menos que
sea para que los muertos estén ocultos a la vista, ya que todo lo que le recuerda al hombre su
mortalidad resulta particularmente repugnante a la mente. El mar se divisaba a lo lejos bajo
nosotros, aunque no podíamos ver ni la costa ni las rocas. Repentinamente, sin embargo, el
camino giró en ángulo cerrado hacia la derecha y debajo de nosotros apareció el puerto. Lo
veíamos a vista de pájaro ya que el camino, aunque cercano al mar, seguía estando muy por
encima y la bajada era empinada y abrupta.
Inmediatamente debajo de
nosotros se encuentra una
pequeña casa blanca en el
borde extremo de las rocas.
Una punta rocosa sobresale
en ángulo recto a la costa
formando una bahía con un
único costado. Protegida por
las rocas, balanceándose
sosegadamente y con el
ancla echada, vemos nuestra
goleta. Es una vista preciosa,
y una que recordaríamos, de
modo que reclutamos la
ayuda de la cámara. Como
no parece haber mucho
bullicio de preparativos allá
abajo, nos sentamos en el borde del camino y disfrutamos del paisaje. Hacia el norte se divisan
varias puntas escarpadas que penetran en el mar, formando innumerables pequeñas bahías, La
costa es agreste y afilada y los acantilados protegen a la isla de la furia salvaje de un Atlántico
salvaje. El Hierro era el punto más occidental entre África y América y fue lo último que vio Colon
en sus dos viajes al Nuevo Mundo.
Mientras estamos sentados, la gente pasa junto a nosotros en grupos de dos y tres, dirigiendo sus
pasos camino abajo hacia el puerto. Las mujeres van, en la mayoría de los casos, con los pies
descalzos, por lo tanto, en cuanto a dedos y uñas rectos, este lugar constituiría el paraíso de un
artista. La llegada y la partida de la goleta es el único acontecimiento de la semana para los
herreños y lo único que los mantiene en contacto con el mundo exterior. El Hierro es, desde luego,
la más aislada de todas las islas. Raramente ven sus habitantes el resto del grupo. Se encuentra
lejos de las principales rutas marítimas, su comercio es muy reducido y los visitantes escasos.
Todos los que conocimos nos dijeron que nadie de habla inglesa había estado antes aquí. El año
anterior una señora y un caballero francés habían fletado una goleta y recorrido algunas de las
islas, El Hierro entre ellas. Esta era la razón por la que, dondequiera que fuimos, nos consideraron
franceses. Son, además de nosotros, los únicos visitantes que El Hierro ha tenido “desde que
recuerda el más antiguo del lugar”, según nos han dicho.
Una bajada de unos minutos nos llevó a la playa. Aquí, lejos del viento y con el calor que reflejaban
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
los acantilados, nos alegramos de poder refugiarnos bajo una roca que habían transformado en
una cueva construyéndole una pared por delante, hacía el mar. La sombra que había en el fondo
ya la habían ocupado tres mulas. Varias personas esperaban para embarcar y muchos más para
darles la despedida. Subieron una guitarra a bordo y también ropa de cama y cajas de todos los
tamaños y formas aunque, sobre todo, pequeñas. Cruzamos por encima de un tramo de rocas para
llegar hasta el bote. Las rocas eran basálticas o traquíticas y con forma de columna; se parecían un
poco a la “Calzada del Gigante”(Irlanda del Norte), con los bordes de las columnas muy dentados.
Eran las 12:50 p.m. cuando llegamos a bordo. El ancla no fue izada como es normal sino que la
izaron a bordo del pequeño bote los marineros, después de habernos depositado en la goleta.
Así que, una vez más, levamos anclas y dijimos adiós a un lugar en el océano que nos había
proporcionado mucho placer, El Hierro, aislada, feliz, singular y, por lo que respecta al mundo
exterior,
“Consagrada al silencio y al solemne mar”
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Las orchillas de Canarias
Recolección de orchilla: Grabado hecho por Sinforiano Bona en Tenerife 1866
Hace ya más de 26 años, Lasar decía…
Una de las principales fuentes de riqueza de nuestro archipiélago durante varios siglos fue la
exportación de plantas tintóreas a los merca dos europeos. La mayoría de estas plantas son poco
conocidas y están mal estudiadas. En este artículo pretendemos ampliar en cierta medida los
conocimientos de una o, más bien, un grupo de plantas tintóreas que, a nuestro juicio, influyó
decisivamente en la conquista de las Canarias: la orchilla.
Bajo este nombre se reúnen varias especies de líquenes pertenecientes al género Roccella, las
cuales se desarrollan principalmente en los acantilados costeros de todas nuestras islas e islotes.
De estos líquenes se extrae un colorante, la orcaína, que tiñe de color púrpura.
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Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
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Historia de la orchilla
El color púrpura siempre ha estado relacionado con los conceptos de dignidad y nobleza. En la
Antigüedad, emperadores, reyes, magistrados, papas, cardenales, etc. simbolizaban su alto rango
portando capas de bello color púrpura. Sillones, cojines, oratorios, etc. eran tapizados con telas
purpúreas y las alfombras y cortinas de los salones principales de los ricos palacios tenían el
mismo color.
Los fenicios fueron los primeros que lograron producir un tinte púrpura. La famosa “púrpura
getúlida”, cuya elaboración siempre se ocultó celosamente, fue un producto altamente cotizado
durante siglos.
Sabemos que los fenicios fueron unos expertos navegantes y astutos comerciantes que dominaron
el mar Mediterráneo durante los dos milenios anteriores a nuestra era. Los puertos de Tiro y Sidón
fueron los más célebres de la Antigüedad y de ellos partían numerosos barcos en todas
direcciones. Durante sus viajes cruza ron también las Columnas de Hércules, el hoy Estrecho de
Gibraltar, y se adentraron en el Océano Atlántico. Estrabón (1) afirma que, mucho antes de que
Homero escribiese la Odisea, los fenicios habían fundado más de trescientas ciudades en la costa
occidental africana. Sin embargo, siempre ocultaron la situación y características de los territorios
colonizados más allá del Estrecho, ya que de ello dependía el monopolio de su comercio y del
dominio del mar.
Es muy probable y lógico que este pueblo de osados marinos conociera también las islas Canarias
e, incluso, estableciera en ellas pequeñas colonias. La propia corriente del Golfo de Méjico, en su
tramo conocido por corriente de Canarias, favoreció la llegada de estos navegantes. Sabemos que
esta corriente se separa del continente africano a la altura de Cabo Guir y se dirige con mayor
fuerza hacia Lanzarote y Fuerteventura (2). Y fueron posiblemente estas islas las primeras que
conocieron y colonizaron los fenicios, mucho antes de la llegada de los guanches (3). De estos
contactos con nuestras islas no tenemos ningún vestigio arqueológico, salvo la aventurada
hipótesis de algún autor (4).
¿Qué ofrecían nuestras islas a estos comerciantes? Maderas nobles, sangre de drago, ámbar,
conchas... y !a púrpura. El profeta Ezequiel (5) dice que el comercio de Tiro se extendía a
numerosas islas atlánticas y que a esa ciudad llevaban los marinos comerciantes un tinte de color
jacinto y púrpura de las islas de Elisa. La palabra Elisa proviene del hebreo «ah zuth», que significa
placer, alegría. Con los griegos la palabra evolucionó a «Elysus», que significa paraíso, tierra de la
felicidad. Es atribuible a los fenicios el nombre por el que se conocieron las Canarias en la
Antigüedad, «Campos Elíseos», Islas de la Felicidad, Islas Afortunadas. También se dice que la
flota del rey Salomón en su famoso periplo africano, guiada por expertos marinos fenicios, pasó por
nuestro archipiélago y que a su regreso traía, entre otras ricas producciones, la púrpura de
Canarias.
Hoy sabemos que los fenicios obtenían el tinte púrpura a partir de una secreción mucosa de color
amarillento que poseen ciertos moluscos de los géneros Murex y Purpura (concretamente
M. brandaris y P. haemastomma). Estos dos moluscos marinos son abundantes en el Mediterráneo
y viven a escasos metros de profundidad (6). Sin embargo, es probable que la intensa explotación
a la que estuvieran sometidas estas especies mermara considerablemente la población y
consecuentemente la producción de púrpura. En nuestras islas y la vecina costa africana las
especies tintóreas (Murex cornutus y otras) son más bien escasas y viven en profundidades de
más de veinte metros (7). Es dudoso que los fenicios extrajeran la púrpura de unos moluscos tan
escasos y difíciles de recolectar. Así que tuvieron que buscar otro elemento productor de un tinte
púrpura: la orchilla.
Lanzarote y Fuerteventura son las islas donde más desarrolladas se encuentran las comunidades
de orchillas y donde todo parece indicar se establecieron las colonias fenicias. Estas dos islas
fueron conocidas posteriormente por Plinio como las Purpuranas y en ellas estableció el rey Juba
de Mauritania sus industrias tintóreas en los primeros años del siglo 1 d.C. (8).
Desde esos tiempos y hasta bien entrado el siglo XIII nuestras islas fueron olvidadas por los
navegantes y consideradas inaccesibles por los geógrafos (9).
Con la entrada de nuestras islas en la Historia Moderna, la púrpura de Canarias vuelve a primer
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plano.
Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Después de la conquista de Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro por el caballero normando Jean
de Bethencourt, éste reparte las tierras y bosques de las tres islas entre los franceses y españoles
que le habían acompañado, reservándose para sí la recolección y venta de la orchilla (10).
Tenemos noticias de la expedición que realizó dos años antes Gadifer de La Salle a las restantes
islas del archipiélago en busca de “sebo, conchas, dátiles, orchilla y sangre de drago” (11).
Bethencourt vende ha orchilla en Florencia a precios muy ventajosos y pronto este lucrativo
negocio es objeto de codicia por parte de la Iglesia, que mediante bula apostólica de Eugenio IV
(1431) ordena le sean pagados diezmos por la orchilla (12).
En años sucesivos la exportación de esta planta se incrementa considerablemente, existiendo un
próspero comercio entre Lanzarote con Sevilla y Cádiz (13). Diego de Herre ra, yerno de Fernán
Peraza y monopolizador por aquel entonces del comercio de la orchilla, realiza varios pactos
amistosos con los Guanartemes de Gáldar y TeIde, entre. los que se encuentra uno para comerciar
exclusivamente con la orchilla que la isla produce. Los Guanartemes convienen si se les paga a los
recolectores (14).
Antes de la conquista de las dos islas más importantes, Tenerife y Canaria, los Reyes Católicos
quisieron reservarse la explotación de la orchilla. Sabemos de los acuerdos que existieron entre
estos reyes y los guanches “de paces” de Tenerife entre los años 1450-1480 para asegurarse el
monopolio del preciado liquen, que tan pingües beneficios producía (15).
Una vez conquistadas las islas realengas (Tenerife, La Palma y Gran Canaria), el genovés
Francisco de Riberol obtiene el comercio exclusivo de la orchilla de Canarias, la cual exporta a las
principales ciudades italianas (16). Normalmente, los recolectores son indígenas, acostumbrados a
trepar por los barrancos, riscos y acantilados costeros donde se cría la orchilla en abundancia (17).
En Tenerife se exige que los orchilleros sean vecinos de la isla, “. . .esto porque es pro de la tierra”
(18).
Todas las islas son productoras, si bien ya en el siglo XVII la orchilla representa una explotación
marginal en Tenerife y Gran Canaria, algo más importante en la Gomera y La Palma y más todavía
en Fuerteventura en siglos posteriores (18 b).
En esta época el comercio de la planta sigue en manos de genoveses, que la exportan a toda
Europa. Otras islas atlánticas, como las de Cabo Verde y Madeira, producen asimismo grandes
cantidades de orchilla, pero la de Canarias es la más solicitada.
Numerosos autores clásicos de la Historia de Canarias como Gaspar Fructuoso (19), Abreu
Galindo (20), Torriani (21), Espinosa y otros, nos dan una idea de la importancia que tuvo el
comercio de la orchilla en los siglos XVI y XVII.
De tan buen negocio todos quieren beneficiarse, y así leemos en el apartado 32 de las
“Constituciones Sinodales” (1629) del Ilmo. Sr. Don Cristóbal de la Cámara y Murga: “Manda se
paguen diezmos (un impuesto del 10%) y principios de la orchilla; que se repartan entre el obispo,
el cabildo, las tercias reales, la fábrica de la catedral y demás parroquias y en los beneficios de las
islas” (22).
La enorme cantidad de orchilla recolectada a lo largo de tantos siglos debió acabar sin duda con
gran parte de esta comunidad liquénica. La escasez del liquen tintóreo preocupa a las autoridades
insulares, por lo que se toman una serie de medidas para proteger el “cultivo”. Numerosos vecinos
son denunciados por recoger orchilla sin autorización y son castigados sin miramientos (23). Se
prohíbe la recolección utilizando cuchillo, pues estos raspan la roca y la dejan limpia, de tal forma
que el preciado liquen no vuelve a crecer. Se recomienda la utilización de una especie de peine
con púas de madera, cuyo empleo aún perdura en Fuerteventura. Esta fue, sin duda, una medida
muy acertada, ya que la orchilla, antes de ramificarse, forma una costra sobre la roca, a partir de la
cual surgen las ramas. Con el cuchillo esta costra desaparece, mientras que con el peine tan sólo
se arrancan las ramificaciones, las cuales se regeneran posteriormente.
La preocupación por la falta de orchilla también la vemos reflejada en los concursos convocados
por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna por los años 1775-78 a fin de
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encontrar un método eficaz para reproducir y acelerar el crecimiento de esta planta (24). Estos
premios quedaron desiertos durante varios años hasta que cayeron en el olvido. Probablemente
hoy seguirían sin un ganador, pues todavía desconocemos el mecanismo de crecimiento en los
líquenes.
En 1787, nuestro ilustre historiador y naturalista José de Viera y Clavijo presenta en Las Palmas
una memoria sobre el “aprovechamiento y uso de la orchilla”. Un extracto de esa memoria, primer
documento científico detallado de esta planta, lo podemos leer en su magnífico “Diccionario de
Historia Natural de las Islas Canarias” (25).
A pesar de las medidas adoptadas para proteger el cultivo, los concursos convocados y los
estudios científicos, la exportación de la orchilla continuó a ritmo acelerado a lo largo del siglo
XVIII. Se recogía libremente, sin intervención o vigilancia alguna; pero la planta no podía
negociarse entre particulares, sino que debía venderse directamente a la administración de la
renta, la cual podía exportarla o volver a venderla a particulares, con un sobreprecio que constituía
el beneficio de la renta (26). El remate de la renta se hacía por periodos de seis años, tiempo
considerado como suficiente para que el liquen se regenerase. El arrendador alquilaba terrenos
rocosos, como los riscos de los Silos, en Tenerife, que producían unas 5.200 libras de orchilla en
1806, o simplemente un muro de considerable longitud, como la famosa “pared” de Jandía, en
Fuerteventura (27). La recolección se extiende a las siete islas y a los islotes de Alegranza y
Montaña Clara y, a veces, a las islas Salvajes. Hacia mediados del siglo XVIII toda la orchilla que
se produce en las islas se exporta a Tenerife, de donde se embarca hacia el Reino Unido, pues el
monopolio que hasta entonces poseían los genoveses pasa a manos de comerciantes ingleses
(28). En la Aduana de Santa Cruz de Tenerife la orchilla se separaba por calidades: orchilla limpia
y polvillo o flor. El polvillo representaba ub 4-6% del total. En 1759 entraron en la Aduana de Santa
Cruz de Tenerife unas 70 toneladas de orchilla limpia y 2’5 Tm. de flor por un importe total de
320.000 reales, de los que casi un tercio eran para la Real Hacienda (29).
El oficio de orchillero es peligroso y “en este ejercicio han muerto muchas personas derriscadas”
(30). Sin embargo está mal pagado. En la Gomera, muchísimas familias, incluidos mujeres y niños,
arriesgan diariamente la vida buscando la solicitada planta (31). El Conde de la Gomera, que vive
en Adeje (Tenerife), compra la orchilla barata y la vende cara. Esta y otras causas dan lugar a una
revuelta popular en San Sebastián en 1762. Los vecinos de la Villa asaltan el polvorín y hacen
estallar un cañón para “que se oiga en Adeje” (32).
A principios del siglo XIX, la exportación de la orchilla se reduce drásticamente. Contribuyen a esto
numerosos factores: las comunidades de orchilla están prácticamente agotadas, el cultivo de otras
plantas tintóreas, como la yerba pastel y la orcaneta, abre nuevas perspectivas, la mejora de las
comunicaciones a nivel mundial hace que se exporte orchilla de lugares tan alejados como Perú
,Chile o Madagascar, a precios más bajos que en Canarias; y, por último, la aparición en años
posteriores de los colorantes sintéticos ponen fin al comercio de la orchilla que tan buenos
dividendos había producido a lo largo de tantos siglos y, parece lícito imaginar, había sido el primer
aliciente y estímulo, junto con la venta de esclavos, de la conquista de Canarias.
La caída en vertical de este negocio la vemos reflejada en la siguiente gráfica:
A partir de 1813, la administración suprimió las compras y su actividad se limitó a la liquidación de
las existencias, que eran prácticamente nulas en 1817. La administración de la orchilla quedó
suprimida por orden real de aquel mismo año (33).
Sin embargo, la historia de la orchilla se prolonga hasta nuestros días. Hay viejos en Canarias que
recuerdan cómo sus padres y abuelos, e incluso ellos mismos, trepaban por riscos y acantilados en
busca de nuestro liquen. En Fuerteventura casi podemos decir que es algo vivo todavía. Aún hay
gente que se dedica a recolectar orchilla. Tenemos entendido que, hasta hace poco, toda la
producción la compraba un alemán que la enviaba a Hamburgo. Los orchilleros, como antaño,
guardan la orchilla en unas sacas donde caben unos 460 gr. de esta hierba, o sea, una libra, que
es la antigua medida de peso en Canarias. Los majoreros siempre han tenido fama de ser buenos
orchilleros. Tenemos noticias de majoreros recolectando orchilla en Tenerife, incluso cuando
estaba prohibido. Gente de Chamorga, en Anaga (Tenerife) recuerda a un importante grupo de
orchilleros de Fuerteventura que arrasó las comunidades de orchilla de la zona a principios de este
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siglo.
Curso: “Estudio de los ecosistemas de El Golfo”
Muchos nombres de riscos como el de Las Animas, en Taganana, o el Derriscadero, en el Valle
Jiménez, aluden a los muchos orchilleros que allí perdieron la vida. En muchas ocasiones, el
cuerpo de la víctima era sepultado por sus compañeros en una covacha del mismo risco. Muchas
“guancheras” (34) son en realidad tumbas de orchilleros, como aquella de Chamorga, en Anaga,
que encontró un grupo de arqueólogos catalanes. Todo el pueblo sabía que se trataba de los
restos de un orchillero de Fuerteventura que se había despeña do por allí.
Lázaro Sánchez-Pinto
(1) Estrabón. Lib. 3.º. pág. 224.
(2) Esta corriente es estacional, alcanzando los 2-3 nudos de velocidad en verano a lo largo de las costas de las islas
orientales. Datos obtenidos de una conferencia pronunciada por el geólogo F. García-Talavera en el Instituto de Estudios
Canarios (Febrero, 1979).
(3) Empleamos aquí la palabra “guanche” en sentido amplio, esto es, habitantes prehispánicos de las Canarias en general,
no solo de Tenerife.
(4) Según comunicación personal de D. Luis Diego Cuscoy, cierto profesor alemán supone que los grabados rupestres de la
Caleta, en el Hierro, son de origen fenicio y tratan particularmente de la orchilla.
(5) «Hyacinthus et purpura de insulis Elysa facta sunt operimentum tuum», Ezequiel, 27,7.
(6) A. Tucker Abbot. Sea Shells of the world. Golden Press. New York, 1962. Pág. 73.
(7) Comunicación personal del geólogo y malacólogo F. Garcia-Talavera.
(8) Alvarez Delgado, J. Las “Afortunadas” de Plinio. Revista dé Historia. N.° 69, 1945. La Laguna. Pág. 26.
(9) Después de Hispania se dice está el Océano, cuyas aguas nadie ha podido descubrir porque todo es un yermo solitario
y, según algunos, está allí el fin del mundo”. Siglo IV, Junior Philosopho, Vetus orbis Descriptio. Génova, 1628.
(10) Le Canarien.
(11) Viera y Clavijo, J. Noticias de la Historio General de las Islas Canarias. 6ª ed. Goya Ediciones. SIC. de Tenerife, 1967.
Tomo 1 pág. 308.
(12) Viera y Clavijo, J. op. cit. Tomo 1, págs. 349, 725.
(13) Cadamosto, Aloisio de, Dele sette isole dele Canarie e deli loro costumi / Rmusio, parte 3ª’, Lib. 2º., pág. 66.
(14) Viera y Clavijo, J. op. cit. Tomo 1, pág. 441.
(15) Rumeu de Armas, A. La conquista de Tenerife. Aula de Cultura de S/C. de Tenerife. 1975. pág. 105, 137.
(16) De la Roas Olivera, L. Francisco de Riberol y la colonia genovesa en Canarias. Anuario de Estudios Atlánticos. N.° 8.
1972, Las Palmas, p. 89.
(17) González Yanes, E. y Marrero Rodriguez, M.Extractos de los protocolos del escribano deSan Cristóbal de La Laguna.
1508-1510. Exts.1078, 1450, 1451.
(18) Acuerdos del Cabildo de Tenerife. 14.97-l507 Fontes Rerum Canariarum LV. C.S.I.C. La Laguna, 1949. Pág.
14.
(18b) Ladero Quesada, M. A. La economía de las Islas Canarias a comienzos del siglo XVII. Historia General de
las Islas Canarias. Tomo II., Las Palmas, 1977. Pág. 132.
(19) Frutuoso, Gaspar. Las islas Canarias. F. R. C. XII, 1. E. C., 1964, pág. 92. 141.
(20) Abreu Galindo, Fray J. de, Historia de la con quista de las islas Canarias. Goya Ed., SIC. de Tenerife, 1977. Pág. 61.
(21) Torriani, L. Descripción e Historia del Reino de Canarias. Goya Ed. SIC. de Tenerife, 1978.Pág. 71.
(22) Viera y Clavijo, J. op. cit. Tomo II, pág. 543.
(23) Cioranescu, A., Historia de Santa Cruz de Tenerife. Caja de Ahorros de S/C. de Tenerife, 1976. Tomo 1, pág. 330, n.°
85: “En 1769, denuncio contra Sebastiana Dominguez, quien trata clandestinamente la orchilla y la guarda en un pozo
retrete de su casa...”
(24) Archivo de It Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna, Fiestas Reales. Tomo Industria.
(25)Viera y Clavijo, J. de, Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias. S/C. de Tenerife, 1942, pág. 160
(26) Cioranescu, A. op. cit. pág. 331.
(27) Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. 1960-1728. F. A. C. XV, C. S. 1. C. La Laguna, 1967. pág. 247. La
“pared”, de la que hoy en día existe gran parte, era un largo muro de piedra que cruzaba el istmo de Jandia de la costa
norte a la sur, y parece tuvo su origen en la división de los dos reinos indígenas de la isla, Jandía y Maxorata.
(28) George Glas. Descripción de las islas Canarias.F. R. C. XX, C. S. 1. C., La Laguna, 1976. pág. 138.
(29) Cioranescu, A. op. cit. pág. 330.
(30) Cioranescu, A. op. cit. pág. 457.
(31) Viera y Clavijo, J. “Noticias , Tomo II, p. 90.
(32) Viera y Clavijo, J. op. cit. pág. 84.
(33) Cioranescu, A. op. cit. pág. 331.
(34) Una “guanchera” es una cueva sepulcral guanche.
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