ver contenido - Yacht Club Argentino

De Puerto
Hoppner a Mar
del Plata
Ernesto Schwarzböck
Extractos de un diario personal, Junio de 2003.
Navegar los mares australes es
sumergirse en una naturaleza
penetrante, que raramente se
encuentra en latitudes más amables.
Sus costas, tanto patagónicas
como fueguinas, si bien solitarias,
ventosas y la mayoría de las veces
con escasa vegetación, poseen una
belleza majestuosa.
He tenido la suerte de navegar el Atlántico, entre
Europa y Sudamérica, en repetidas oportunidades y es
cierto que siempre es una fiesta cruzar los mares,
cualquiera sean las rutas que se elijan. Pero hacerlo en
las altas latitudes, especialmente en nuestro sur, me
parece que es distinto, como que todo es más intenso,
más puro, y más virgen.
También es cierto que por estas aguas, con mal
tiempo, todo es más repentino, extremo, y violento.
Pero no todo es frío y mal tiempo, al contrario, el sur
puede ser extraordinariamente acogedor y apacible.
Quizás la mejor forma de definirlo es decir que es un
mundo de contrastes.
Siempre recuerdo las palabras de la mujer de un
Skipper holandés que para sintetizar los avatares del
cocinar y vivir a bordo en latitudes extremas, define la
cuestión con la siguiente frase: “Con viento de 30
nudos vamos bien, con 60 es incómodo”, lo cual refleja
que todo es cuestión de costumbre y depende del
cristal con que se lo mire.
Aquí les cuento en forma sucinta algunos aspectos de
mi primera experiencia surera, hace 4 años, que a
pesar de haber sido bastante movida, también es cierto
que fue una de las más vitales, uno de esos momentos
por los cuales vale la pena vivir.
Un beneficio adicional de que haya sido así, es que las que
vinieron después me parecieron de lo más tranquilas.
Día 1.
Después de haber recalado hace escasos dos días en
este verdadero agujero entre las montañas,
amanecemos con ausencia de vientos, cosa bastante
rara por estos lugares.
Fondeados con un ancla arado de 50 kilos y 80 metros de
cadena, en un Cutter de acero de 16 metros de eslora.
Parecemos el único signo de civilización en estos confines
del mundo, en medio de la soledad salvaje de esta isla,
amarrados adicionalmente con unos gruesos cabos de
nylon, de esos que se utilizan en la pesca profesional, de
unos 150 metros de longitud, a sendos árboles sobre la
costa verde y escarpada.
Nos encontramos en Puerto Hoppner, un lugar de la
geografía argentina que se encuentra sobre la margen
noroccidental de la Isla de los Estados, bastante
conocido y trillado por los nautas de la zona, una hoya
cerrada con un diámetro de entre uno y dos cables,
rodeada por todas partes de altas cumbres nevadas,
parecida a un tranquilo lago de aguas oscuras y
transparentes en el que suelen nadar algunos castores,
conectada por un paso de piedra muy angosto a una
bahía cerrada anterior de aproximadamente una milla de
diámetro, que a su vez se conecta por otro paso bastante
más amplio que el anterior, a una inmensa bahía formada
por el Cabo San Antonio y el Cabo Colnett.
Corren los primeros días del mes de junio de 2003, se
registran temperaturas bajo cero y un grueso manto de
nieve cubre toda la zona, desde las cumbres andinas de
Tierra del Fuego hasta las orillas del Canal de Beagle.
La tripulación del barco está integrada por un total de
cuatro personas, tres de ellas con edades que
promedian los 53, y el que les cuenta esta historia
bastante mayor, superando al resto en 10 años.
Dos tienen escasa experiencia oceánica, otro tiene
bastante pero nunca había navegado por el sur, y el
Skipper, que además de haber navegado casi todos los
mares en todo tipo de barcos, hace rato que está
dando vueltas por estos lugares.
Hasta este lugar hemos llegado navegando por el
Beagle y el Estrecho de Le Maire, provenientes del Club
de Yates Micalvi, ubicado en la ría de Puerto Williams,
base naval de la Armada Chilena sobre la costa norte de
la Isla Navarino, en el cual tuvimos que pasar varios días
a la espera del tiempo, sepultados bajo abundantes
nevadas, y desde el cual hemos sido despachados con
destino a Puerto Stanley y Mar del Plata.
La vegetación de esta isla, producto de un régimen
pluviométrico muy abundante, es bastante diversa y
tupida en los lugares reparados del viento, del tipo
como se encuentra en la parte andina de Tierra del
Fuego, con árboles achaparrados, lengas, coihues,
calafates, helechos gigantes, pegados a un suelo de
turba esponjosa, entretejido de raíces, cubierto de
musgo verde, líquenes y pastizales, que tiene la
apariencia de una gruesa alfombra.
La noche anterior resultó un poco agitada, tocando
piedras con la quilla repetidas veces, cuestión que nos
obligó a salir de las cuchetas para encarar una maniobra
bastante complicada, pues hacía mucho frío y no se veía
absolutamente nada, mientras caía una copiosa nevada.
Con el gomón bastante desinflado por el frío, hubo que
recoger los cabos echados a tierra el día anterior, con el
propósito de poder girar el barco y dejarlo encarando la
nevada. Hizo falta repetir la maniobra de fondeo varias
veces, porque el ancla garreaba siempre, y volver a
recolocar los cabos a tierra.
Durante el desayuno sigue nevando, con fuertes rachas
del sur que van entrando por entremedio de algunos
desfiladeros en las montañas, que escoran el barco a
una y otra banda.
En esta hoya la única forma de darse cuenta de lo que
pasa afuera con referencia a los vientos
predominantes, es la observación de la dirección en la
que están desfilando las nubes, y que en estos
momentos lo hacen rápidamente en dirección al norte.
Zarpamos después del almuerzo, con el techo de
nubes abriendo y dejando entrever algunos parches de
color celeste, pasamos de nuevo por el angosto paso
entre las grandes piedras, mientras unos albatros
circulan majestuosamente sobre el lugar.
Una vez transpuesto el paso exterior a la gran bahía de
San Antonio, navegamos con rumbo noreste, a
sotavento de la isla, bajo un día de sol cambiante y
nubes deshilachadas, con vientos prevalecientes del sur.
8 El Yacht enero 2008