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Hay que tener en cuenta que si la
carga de calor que lleva el agua es
excesiva, puede llegar a calentar
la masa de agua más de lo conveniente.
En cultivos con muchas luces
(al menos 10.000w), puede darse la
circunstancia de que la piscina se
caliente tanto que empiece a desprender
vapor, lo que puede resultar sospechoso
a ojos de los vecinos. En un
pozo, si la temperatura sube demasiado,
podría alterarse el equilibrio de
microorganismos que contiene, por lo
que conviene hacer análisis periódicos,
especialmente si el agua se usa
también para beber.
ENFRIAR EL AGUA
Cuando el cultivador no tiene un depósito
tan grande como una piscina y debe
conformarse con unos pocos cientos de
litros de agua, necesita un sistema que
enfríe el agua. En función del tamaño
del depósito y las características del
cultivo se puede optar por:
AUMENTAR LA EXPOSICIÓN
Aumentar la exposición del agua al
aire, devolviéndola al depósito por
medio de un aspersor para que reduzca
su temperatura lo máximo posible.
Al pulverizar el agua se favorece su
evaporación, lo que reduce la temperatura
del resto del agua. Como bien
demuestra ese gran invento que es
el botijo, cuando el agua se evapora,
absorbe energía del resto del líquido
y lo enfría.
REFRIGERACIÓN GEOTERMAL
La temperatura del subsuelo es
mucho más estable a lo largo del año
que la temperatura de la superficie.
Sea invierno o verano, unos metros
bajo el suelo la temperatura permanece
prácticamente igual.
La refrigeración y la calefacción geotermales
se aprovechan de la temperatura
del subsuelo para calentar y
enfriar. A cinco metros de profundidad
la temperatura del subsuelo se
mantiene, a lo largo de todo el año,
en el rango comprendido entre 7 y 15
grados. En 15 metros de profundidad
hay una temperatura estable de unos
12 grados, tanto en enero como agosto.
En general, se considera que en
un clima concreto, la temperatura del
subsuelo es igual a la temperatura
media del año.
La refrigeración y calefacción geotermales
se basan en pasar un circuito
de tuberías bajo el suelo, de modo
que el agua que circula por ellas, se
enfríe o se caliente aprovechando la
temperatura del subsuelo. Es uno de
los sistemas más caros de instalar,
sin embargo su efectividad es fantástica
y permite disponer de calefacción
y refrigeración generando un ahorro
energético de alrededor de un 80%
respecto a los sistemas tradicionales.
ENFRIADORA DE AGUA
Estos aparatos disponen de un compresor
(igual que una nevera o un aire
acondicionado) que enfría el agua. Se
fabrican en distintas potencias y resultan
más eficientes energéticamente que
un aire acondicionado. Normalmente se
instalan fuera del cuarto de cultivo, en
el depósito que recibe el agua caliente,
la que sale del circuito de refrigeración
y de donde también vuelve a salir,
impulsada por una bomba luego de
haber sido enfriada.
Las enfriadoras tienen que deshacerse
del calor que absorben del agua
al enfriarla, igual que un aire acondicionado
debe eliminar el calor que
capta de la habitación. Debido a esto,
normalmente tienen un ventilador que
expulsa aire caliente, por lo que irá
calentando la habitación en que está
situada la enfriadora. Los modelos
más potentes se instalan en el exterior
o en una ventana, aunque algunos
cultivadores optan por dejarlos dentro
y colocar un extractor que renueve
constantemente el aire.
Para calcular la potencia de la enfriadora
necesaria se puede aplicar esta
fórmula aproximada: Caudal de agua
(l/h) x Diferencia temperatura agua
(T salida – T deseada) = vatios de
refrigeración necesarios. Por ejemplo,
pongamos que el fan coil requiere
un caudal de 600 litros/hora, el agua
entra al sistema con una temperatura
de 12º C, sale a 20ºC y queremos
volver a enfriarla hasta los 12ºC.
Aplicamos la fórmula: 600 x (20-12) =
4.800 w/h = 4,8 Kw/h. Conviene escoger
una enfriadora algo más potente
de lo necesario (un 20% extra), para
que no se quede corta en los días más
calurosos. Hacemos el cálculo multiplicando
el resultado anterior por
1,2. Por tanto, para enfriar a 8ºC un
caudal de 600 litros/hora se requiere
una enfriadora de unos 6 Kw/h de
potencia (4,8 x 1,2 = 5,76).
AIRE ACONDICIONADO CASERO
La fabricación es muy sencilla, sólo
se necesita una nevera de playa y un
pequeño ventilador. También se puede
emplear un extractor de ventana o,
incluso, un ventilador de ordenador.
Se cortan dos agujeros en la tapa de
la nevera, ambos del mismo diámetro
que la rejilla del ventilador y tan separados
entre sí como sea posible. Hay
que fijar el ventilador en uno de los
agujeros de manera que sople hacia
el exterior y dejar el otro descubierto
para que entre el aire. Se llena la
nevera con hielo y agua y se pone el
ventilador en marcha. La temperatura
se puede regular de dos formas. La
más sencilla es añadiendo mayor o
menor cantidad de hielo, pero no es
un sistema muy preciso. Una alternativa
algo más complicada, pero mucho
más precisa, consiste en conectar un
termostato al ventilador para que se
apague cuando alcance la temperatura
deseada, de manera que el hielo se
conserve durante más tiempo.
Con un poco de práctica se puede
calcular la duración del hielo con
bastante exactitud para ir renovándolo
cuando se haya derretido completamente.
Las botellas de plástico
de dos litros heladas resultan muy
prácticas. Cada vez que el hielo se
derrite basta con cambiar las botellas
por otras congeladas. Este sistema de
refrigeración no resulta práctico en
cultivos grandes pues sería necesario
fabricar una enorme cantidad de
hielo, pero puede funcionar muy bien
en pequeños armarios, especialmente
si las temperaturas no son excesivamente
altas y el cultivador sólo
necesita bajarlas unos pocos grados
durante las semanas más cálidas del
verano. En microcultivos no es difícil
conseguir bajadas de cinco a diez
grados centígrados con el frío almacenado
en unas pocas botellas de dos
litros congeladas.