le programme - Festival Passages

Carnet de voyage
Brève escapade à Minsk
La compagnie Belavia propose un vol direct Paris-Minsk le
vendredi soir et retour le mardi matin. Je suis donc arrivé le
vendredi 9 mai au soir, jour où les Russes et les Biélorusses
fêtent la victoire (povieda) sur l’ennemi nazi, un jour après
nous, mais avec plus de faste. À l’arrivée les formalités de
visa pour un court séjour, s’il n’y a pas la queue et si le
dossier est complet (invitation, photo, etc.), prennent
seulement quelques minutes et 40 euros. Quelques mètres
plus loin une dame aimable vous interpelle en français et
vous dit qu’il faut une assurance médicale obligatoire et
que cela coûte un euro, je lui fais répéter, oui c’est bien un
euro, elle met trois minutes à remplir le formulaire, on en
a pour son argent. Après quoi c’est le passage devant la
douane, je tombe sur une fausse blonde digne d’un film
d’espionnage loin des blafardes et replètes douanières
soviétiques d’antan.
Bref, une arrivée presque normale dans un pays qui ne l’est
pas vraiment.
On s’en rend compte en gagnant la capitale (45 kilomètres)
avec le taxi envoyé par le Théâtre libre (TL) de
Minsk, conduit par Andreï, un batteur de rock qui fait le
taxi pour gagner sa vie. Le taxi roule sur une route déserte
(est-ce en raison de la fête nationale?), bordée de
lampadaires jaunâtres et surtout dépourvue de publicités
agressives, seules quelques pubs biélorusses peintes dans
un style fleuri kolkhozien : pub pour un saucisson local, pub
pour des tracteurs locaux (au demeurant introuvables me
dira-t-on). Une impression soudaine de retour en arrière, à
l’époque de l’URSS, qui correspond assez bien à l’image
mentale que je me faisais de Minsk.
Mais cette image sera vite démentie par la ville qui, aux
dires de beaucoup, change à vue d’œil : nouveaux centres
commerciaux avec sols en marbre, boutiques luxueuses,
supermarchés achalandés, tas d’immeubles en construction…
On est tout de même très loin de la démesure de
Moscou mais aussi très loin de la ville soviétique figée que
l’on croyait trouver – pour cela il faut aller hors de la ville,
dans les villages, tout comme en Russie.
Loukachenka, le président du Bélarus suit son modèle russe
Poutine, en plus strict encore peut-être: contrôle des
médias, musellement de l’opposition et/ou mise en prison
voire liquidation. Moyennant quoi, on peut tolérer un Mac
Do au centre ville, un centre de la mode baptisé Broadway
orné d’une façade pourvue d’énormes bas-reliefs dans un
style tout ce qu’il y a de plus réaliste socialiste, quelques
prostituées sur une grande artère. Un étranger ne se sent
pas oppressé dans la ville (contrairement à ce que l’on
éprouvait à l’époque soviétique). Internet reste une plage
de liberté pas encore surveillée à la chinoise. Mais il n’y a
pas de journaux d’opposition, la télé diffuse quotidiennement
des images du président, les manifs sont durement
réprimées et il est arrivé que des opposants (hommes
politiques, journalistes) disparaissent.
Avec au milieu de cela, une curiosité locale étonnante pour
un Français : dans les rues, comme en Allemagne, les gens
attendent que le bonhomme devienne vert pour traverser
ce qui est une torture pour un piéton français, mais plus
encore, chose unique au monde probablement : les voitures
freinent et s’arrêtent lorsque sur un passage piéton non
gardé par des feux, les piétons s’avancent sur la chaussée
(en Russie au contraire les voitures accélèrent et foncent
sur les piétons). On doit cela à un décret présidentiel, pris
il y a cinq ans et appliqué drastiquement (grosse amende
pour non-respect).
Les drapeaux rouges, jaunes, oranges, plantés un peu
partout pour la fête nationale, les bus (en bon état au
centre ville), de couleur verte et les pelouses où fleurissent
en grand nombre les fleurs de pissenlit donnent en ces
jours de printemps un air presque guilleret à cette ville aux
longues artères un peu froides.
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