MANUALE PROFESSIONALE

MANUALE PROFESSIONALE
di
RICOSTRUZIONE UNGHIE
Autore: Arturo Carelli
www.danielaponzio.com
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Nell'effettuare qualsiasi tipo di ricostruzione bisogna assicurare una perfetta armonia tra
la lunghezza delle dita e quella delle unghie, che devono essere limate con una forma
leggermente allungata e non troppo appuntita. La lunghezza della parte libera dell'unghia
sarà maggiore in una mano piuttosto corta, per dare un certo slancio alle dita, mentre se
la mano è sottile o affusolata con dita lunghe, sarà più opportuna una lunghezza inferiore
delle unghie.
Prima di andare a ricostruire un'unghia artificiale è necessario però conoscere bene
l'unghia naturale, che ci farà da... padrona di casa, 'ospitando' il nostro lavoro.
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Capitolo 1
Anatomia, fisiologia e cenni di dermatologia
1.1 L'unghia umana
La conoscenza dei meccanismi di crescita e l'innovamento delle unghie permette di:
• avere una base scientifica con la quale poter affrontare la nostra attività di onicotecniche
• nel migliore dei modi;
• valutare e suggerire alla cliente il migliore trattamento da eseguire e spiegarne le
ragioni;
• promuovere la nostra professionalità;
• non incorrere in errori che potrebbero danneggiare la parte del corpo che trattiamo.
“L’unghia (dal latino ungula, diminutivo di unguis) è una lamina cornea semitrasparente
che ricopre l’estremità delle dita di alcune specie annuali tra cui l’uomo”. Questa
è la definizione enciclopedica che si può leggere in tutti i libri di anatomia
umana. Scendiamo nel dettaglio, anticipando in parte la descrizione più
approfondita riportata nei paragrafi successivi.
Le unghie sono lamine di sostanza cornea poste sulle piccole falangi delle dita di
mani e piedi (Figura 1.1). La lamina ungueale è strettamente connessa con il letto
ungueale sottostante (iponichio) e si insinua nel solco periungueale che la
circonda (perinichio), separandosi da questo a livello del bordo libero. All’estremità
opposta si trova la radice dell’unghia (detta anche matrice),che è ricoperta dalla
piega ungueale. La parte visibile della radice è chiamata lunula (è la tipica
mezzaluna biancastra che si trova vicino alla cuticola), che rappresenta la matrice
responsabile della crescita. La crescita cellulare è discontinua e si verifica dalla
matrice all’angolo libero per 1-2 cm al mese, ma varia da soggetto a soggetto. In
circa quattro mesi l’unghia si rinnova totalmente. La sostanza che costituisce in
massima parte l’unghia è la cheratina: una proteina filamentosa ricca di zolfo (che è
contenuto nei residui amino acidi cisteina), molto elastica, flessibile e resistente.
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1.2 La funzione delle unghie
L’unghia è presente in tutte le specie di Primati. Questo apparato è strettamente legato
all’evoluzione poiché scaturisce da una continuativa manipolazione di oggetti con le mani
e i piedi. Per quale motivo gli esseri umani non penzolano più dai rami degli alberi come
le scimmie? Grazie a quale incredibile differenza, rispetto a tutte le altre specie animali,
l’uomo si è evoluto? Grazie al pollice opponibile, cioè alla capacità di utilizzare il pollice e
l’indice delle nostre mani come una pinza. L’uomo è l’unico pri-mate ad avere questa
caratteristica fondamentale, che gli ha consentito di evolvere a passi da gigante rispetto
al cugino scimpanzé.
Le unghie forniscono un supporto molto forte al termine delle nostre falangi, ci
permettono di afferrare gli oggetti con una presa molto più sicura e proteggono tutte le
terminazioni nervose da urti e traumi... non sono solo un accessorio da smaltare! Le loro
funzioni principali sono:
• proteggere passivamente il sottostante epitelio delle falangi distali;
• contribuire a dare forza alle dita;
• favorire la sensibilità tattile superficiale.
1.3 Anatomia del corpo ungueale
La lamina ungueale è originata dalla matrice che è posta sotto la piega ungueale (Figura
1.3). La parte visibile della matrice, la lunula, appare come una mezzaluna di colore
biancastro situata vicino alla piega ungueale. La piega ungueale termina con la cuticola,
che ha un’importantissima funzione protettiva.
La lamina dell’unghia aderisce strettamente al letto ungueale. Questo è provvisto di
numerose creste longitudinali parallele organizzate in modo simile alla superfìcie inferiore
della lamina ungueale, con la funzione di assicurare un’adesione ottimale tra le due facce.
Il letto ungueale è dotato di una ricca vascolarizzazione (presenza di vasi sanguigni e
capillari) che determina il colore roseo dell’unghia.
La lamina ungueale si insinua nel vallo ungueale che la circonda e da questo si separa, a
livello del polpastrello, andando a costituire il margine o angolo libero.
Tra l’angolo libero e il polpastrello si trova l’iponichio, che ha una funzione protet-tiva
estremamente più “potente” rispetto alla cuticola che circonda il letto ungueale.
La lamina ungueale si sviluppa sotto forma di tre strati: strato dorsale, strato intermedio,
strato ventrale. L’accrescimento di ciascuno di questi strati deriva da uno specifico
settore della matrice.
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La crescita in lunghezza e in spessore dell’unghia è regolata dalla matrice; la crescita in
larghezza dipende dal letto dell’unghia. Lo sviluppo normale dell’unghia consegue da
un’adeguata irrorazione e innervazione della matrice e del letto ungueale;
qualunque interferenza con queste due funzioni incide negativamente sulla crescita
regolare. Altri fattori che possono agire direttamente o indirettamente sull’onicogenesi
(nascita e crescita dell’unghia) sono traumi, infezioni, carenze nutritive, dermopatie,
onicopatie, fattori congeniti o ereditali.
Nell’embrione umano l’unghia comincia a formarsi alla decima settimana di cita
intrauterina per arrivare a essere pressoché completa alla ventesima settimana. Da
questo momento inizia il suo accrescimento. Alla nascita, infatti, il neonato presenta
unghie già ben formate.
L’unghia cresce continuamente, con un ritmo che raggiunge la massima intensità
durante la prima infanzia e diminuisce gradualmente con l’età, ma può essere aumentato
o diminuito da alcune condizioni patologiche.
Come si è detto, in genere l’unghia si rinnova completamente in circa quattro mesi.
Poiché l’accrescimento dell’unghia è continuo, è necessario ridurne periodicamente la
lunghezza mediante la limatura, che deve essere eseguita in maniera corretta per non
causare condizioni dolorose (incamimenti o infiammazioni):
non si deve regolare la lunghezza dell’unghia al punto da esporne anche solo parzialmente
il letto (non accorciare in maniera drastica l’unghia, lasciare sempre 1 mm di
angolo libero);
l’angolo libero deve essere linearmente trasversale o leggermente convesso, altrimenti
si rischia di produrre forme irregolari e di provocare dolore dovuto allo scollamento
laterale della lamina (non limare mai le unghie dando una forma esageratamente
arrotondata, soprattutto in prossimità dei muri laterali);
tutte le asperità e i punti irregolari e acuminati devono essere eliminati (così facendo si
annulla il rischio di danneggiamenti causati dall’impigliare).
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1.4 Composizione chimica dell'unghia
L’unghia è costituita da:
una proteina insolubile, Falfa-cheratina, le cui fibre sono circondate da
una sostanza amorfa, la gamma-cheratina, che contiene mucopolisaccaridi ricchi di zolfo.
Le catene dei filamenti di cheratina sono connesse lateralmente tra loro da ponti o legami
di vario tipo. Ogni tipo di legame è suscettibile ad aggressioni specifiche: i ponti di solfuro
sono attaccati dagli alcali forti (per esempio la candeggina), i legami acido-base sono
deteriorati da basi forti o acidi forti (per esempio l’acido cloridrico contenuto nei prodotti
anticalcare, nella soda caustica ecc.), i ponti a idrogeno sono rotti dalle molecole d’acqua.
Con lo scioglimento di questi legami si ha il danneggiamento della struttura molecolare
dell’unghia. Oltre alla cheratina nell’unghia si trovano prevalentemente zolfo, lipidi (sotto
forma di: colesterolo, che è importante per l’elasticità della lamina; acidi grassi insa-turi,
soprattutto acido oleico; acidi grassi saturi), sodio, potassio, magnesio, ferro e infine
calcio. Qui certo crolla il primo cardine della conoscenza che generalmente si ha delle
unghie: il calcio è presente, ma solo in minima traccia.
1.5 II calcio e la durezza dell'unghia
Come si è appena detto nell’unghia umana si ritrovano soprattutto zolfo, lipidi, sodio,
potassio, magnesio, ferro e calcio. Quando si effettua un’analisi chimica, gli ultimi
elementi dell’elenco sono quelli presenti solo in minima parte e poiché il calcio è l’ultimo
della lista, ciò significa che la sua quantità è sensibilmente inferiore rispetto agli altri
costituenti. Questa osservazione consente di sfatare un mito, un concetto errato che ci è
stato inculcato fin da bambini quando le nostre mamme ci dicevano che se le unghie sono
fragili, con segni bianchi, poco robuste, la colpa è da attribuire alla mancanza di calcio.
Non è assolutamente vero che una “carenza” o un “eccesso” di questo minerale possa
influenzare lo stato delle unghie.
In aggiunta il calcio è più abbondante nell’unghia dell’anziano rispetto al bambino e non
esiste una correlazione scientificamente dimostrata tra alimentazione e durezza delle
unghie, cioè nulla di quello che si può ingerire è in grado di modificare in qualche modo la
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struttura e la durezza dell’unghia. Esistono infatti persone non solo malnutrite, ma
addirittura denutrite che hanno unghie durissime.
Quanto ai fantomatici smalti arricchiti con calcio che hanno fatto la fortuna delle varie
aziende cosmetiche, hanno sì una proprietà '‘indurente” ma non certo relativa al calcio,
tanto più che l’unghia non è permeabile, quindi non “assorbe” i principi attivi applicati
sulla sua superficie (altrimenti assorbirebbe anche lo smalto colorato, vero?). L’effetto
indurente è dovuto a un’azione meccanica, cioè lo smalto indurente aumenta lo spessore
della lamina, che così risulta più resistente.
1.6 Idratazione dell'unghia
La lamina ungueale è molto porosa e il suo contenuto di acqua varia facilmente. Nelle
unghie normali la permeabilità della lamina è indipendente dal suo spessore, mentre
l’evaporazione è più rapida se l’unghia è lunga perché la superficie a contatto con
l’ambiente è maggiore. L’apparato ungueale non presenta ghiandole sudoripare, tranne
che nell’iponichio e nella regione a esso adiacente del letto ungueale. L’unghia,
contrariamente a quanto le clienti pensano, non presenta neppure alcun tipo di apparato
respiratorio, quindi richiedere lo smontaggio di una ricostruzione per “far respirare le
unghie” è tecnicamente inesatto... e irragionevole.
Le proprietà meccaniche della lamina sono strettamente correlate al suo contenuto di
acqua: l’ambiente umido e il ripetuto contatto con l’acqua fanno sì che le unghie
diventino tenere e facilmente danneggiabili. Anche le unghie secche e disidratate, però, si
spezzano e si fessurano frequentemente. Per soddisfare le esigenze di elasticità e
resistenza delle unghie naturali sono quindi molto importanti il giusto grado di idratazione
della lamina e la sua protezione dagli agenti aggressivi esterni.
1.7 Resistenza dell'unghia e alimentazione
Sono stati eseguiti molti studi per capire se esista una relazione tra la resistenza
dell’unghia e l’alimentazione. Nei soggetti sani e ben nutriti (cioè che seguono un’alimentazione
corretta dal punto di vista nutrizionale, senza carenze né eccessi quantitativi)
la durezza delle unghie è pressoché costante; viceversa, nei soggetti malnutriti il grado di
resistenza è variabile.
1.8 Resistenza dell'unghia legata alla sua struttura
Quando eravamo bambine le nostre mamme ci dicevano: “Tagliamo le unghie dopo il
bagnetto perché sono più morbide”. Ed è vero. Come abbiamo visto, le catene dei
filamenti di cheratina sono connesse tra loro da catene laterali costituite da legami di
vario tipo e ogni tipo di legame (o “ponte”) è suscettibile ad aggressioni specifiche: i
ponti di solfuro sono attaccati dagli alcali forti, i legami acido-base sono deteriorati da
basi forti o acidi forti; i ponti a idrogeno sono rotti dalle molecole d’acqua. Le unghie
quindi sono più morbide dopo aver fatto un lungo bagno semplice- mente perché le
molecole d’acqua (H20) hanno spezzato i ponti a idrogeno. Nessun grave danno
comunque, perché i ponti a idrogeno si ricompongono perfettamente non appena le
molecole d’acqua sono completamente evaporate.
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Tuttavia altre aggressioni esterne (detergenti o prodotti particolarmente aggressivi)
danneggiano sicuramente il letto ungueale. Dopo queste aggressioni forti alcuni ponti
impiegano circa quattro mesi a riformarsi, praticamente tutto il tempo necessario per il
completo rinnovamento ungueale. È consigliabile perciò indossare i guanti durante lo
svolgimento di particolari attività che prevedono il contatto con sostanze che potrebbero
danneggiare le unghie.
1.9 Fattori ereditari
In alcuni casi una conformazione anomala dell’unghia può essere attribuita a fattori
genetici, come la mutazione della sequenza amminoacidica della cheratina.
1.10 Sistema nervoso centrale e periferico
L’ipotalamo esercita un controllo sulla formazione dell’unghia e in particolare influenza
elasticità, fragilità, consistenza, colorazione e crescita della lamina. Le modificazioni della
lamina sono funzione dell’ipo-iperattività del centro ipotalamico.
Alterazioni ungueali possono essere anche conseguenza di lesioni del sistema nervoso
periferico; per esempio, una compressione del nervo mediano (come nella sindrome del
tunnel carpale) può causare coilonichia
1.11 Turbe vascolari periferiche
Le affezioni vascolari periferiche possono talvolta causare alterazioni dell’apparato
ungueale. Si osservano un assottigliamento progressivo della lamina e una sua crescita
rallentata. È comune la comparsa di onicolisi che può complicarsi con sovrapposizioni
micotiche o batteriche. Non è rara la comparsa di una perionissi cronica
1.12 Nozioni generali sulle anomalie ungueali
Una conoscenza di base delle patologie dell’unghia è un presupposto importante per
lavorare in modo sicuro e responsabile. Nelle lezioni iniziali di onicotecnica si insegna che
prima di ogni trattamento le unghie devono essere esaminate scrupolosamente e ogni
modificazione del corpo dell’unghia deve essere annotata, documentata sulla scheda
cliente e sorvegliata. In caso di incertezza o dubbio occorre consultare il dermatologo.
Una regola importante è quella di non eseguire manicure o ricostruzioni nel caso in cui
l’unghia o la cute siano infette, infiammate e/o lesionate.
Nel seguito si elencano alcuni termini specifici che indicano anomalie a carico delle unghie
o della cute limitrofa; nei paragrafi successivi si descrivono le condizioni patologiche, più
o meno frequenti, che creano alterazioni a calicò dell’apparato ungueale.
Unghia ipertrofica. Anomalo ispessimento dell’unghia accompagnato normalmente da una
pigmentazione giallo-brunastra della lamina. Interessa soprattutto l’unghia del piede ed è
dovuto a un danno alla matrice.
Paraonichia. Condizione patologica caratterizzata da un’infiammazione dei tessuti che
circondano la lamina ungueale.
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Onichia. Infiammazione della matrice e del letto ungueale che spesso ha origine dalla
paraonichia.
Onicofosi. Condizione patologica in cui i solchi ungueali diventano callosi. La
proliferazione di tessuto ipercheratosico può causare tumefazione e infiammazione a
calicò dei solchi.
Onicomadesi. Condizione patologica in cui l’unghia si separa spontaneamente dal proprio
letto. La separazione inizia alla base dell’unghia e ne raggiunge l’angolo libero.
Onicoatrofia. Condizione patologica in cui le unghie soffrono di un ritardo di crescita. Il
grado di atrofia è sufficiente a causare la caduta delle unghie.
Onicoressi. Talvolta viene definita “fragilità ungueale”: le unghie presentano
un’increspatura longitudinale pronunciata e sono eccessivamente fragili.
Unghie a becco di pappagallo. Sono unghie sottili, bianche e curve a partire dall’angolo
libero. Le cause di quest’anomalia sono riconducibili ad alimentazione scorretta, malattie,
medicazioni o disturbi nervosi. Si raccomanda la massima attenzione durante la manicure
perché queste unghie sono molto fragili e si rompono facilmente.
Onicofagia. Morsicatura prolungata delle unghie che causa una deformazione della lamina
ungueale.
1.13 Modificazioni di forma
1.13.1 Coilonichia
L’unghia assume una forma leggermente concava o a cucchiaio, perdendo la sua normale
curvatura convessa. Può essere dovuta sia a onicofagia sia a problemi fisiologici ed è
spesso causata da carenze debilitanti. Quando alla coilonichia si associa un’ipercheratosi
subungueale distale si deve sospettare una causa traumatica di natura professionale,
soprattutto quando sono interessate le prime tre dita della mano dominante.
1.13.2 Ippocratismo digitale (unghie ippocratiche o a bacchetta di tamburo)
L’unghia assume un aspetto bombato, presenta cioè un’esagerata curvatura
longitudinale. Il disturbo è spesso secondario a un’affezione polmonare o cardiaca
prolungata
1.14 Modificazioni di colore
Possono derivare da alterazioni nella trasparenza della lamina, da alterazioni nei rapporti
anatomici tra lamina e letto ungueale o da alterazioni del letto ungueale; dipendono
anche da un’alterazione dei vasi dermici e dall’ossigenazione ematica.
Le cause delle anomalie cromatiche possono essere costituite da fattori esterni,
intossicazioni o terapie farmacologiche, affezioni dermatologiche, infezioni sistemiche o
malattie sistemiche non infettive.
1.14.1 Leuconichia
La leuconichia è un’alterazione della pigmentazione dell’unghia, che diventa bianca. Può
essere dovuta ad alterazioni della lamina (leuconichia vera, pseudoleuconichia), del letto
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ungueale (leuconichia apparente) o dei rapporti anatomici tra lamina e letto ungueale
(onicolisi e/o ipercheratosi del letto ungueale).
Leuconichia vera. Consegue a un’alterata cheratinizzazione della lamina ungueale. Può
essere totale, subtotale (unghia color bianco latteo) o parziale (unghia punctata o striata,
in quest’ultimo caso riflette un danno acuto a carico della matrice).
Pseudoleuconichia. E un’alterazione della lamina già formata e può essere un segno della
colonizzazione nricotica o essere esclusivamente causata da cosmetici (gli smalti per
unghie possono provocare friabilità superficiale transitoria della lamina per
degranulazione della cheratina).
Leuconichia apparente. Vi rientrano le unghie bianche dì Terry (anomalia bi-laterale
simmetrica in cui l’unghia appare tutta di colore bianco opaco e la lunula non è visibile),
la half-and-half nail (la lamina è suddivisa in due porzioni separate da una netta linea di
demarcazione orizzontale, la porzione prossimale appare di colore bianco pallido e la
porzione distale ha un colorito rossastro o brunastro), le linee di Muehrcke (due linee
bianche orizzontali parallele alla lunula). Le linee di Muehrcke sono un segno di
ipoalbuminemia e scompaiono quando i valori ritornano nella norma.
Leuconichia da alterazioni come l’ipercheratosi del letto ungueale e l’onicolisi (in cui l’area
di scollamento appare di colore bianco-grigiasti.
1.14.2 Onicolisi
Si definisce onicolisi la lenta e progressiva separazione della lamina dal letto ungueale. La
separazione inizia dal margine libero dell’unghia e prosegue in direzione prossimale fino
al distaccamento. Si tratta di una condizione molto frequente nelle persone anziane e può
essere collegata a:
malattie sistemiche (per esempio turbe della circolazione periferica);
affezioni cutanee (psoriasi ed eczemi);
traumi o microtraumi ripetuti (in questo caso saranno interessate da onicolisi so-lamente
le unghie lese).
Può essere caratteristica di alcune professioni che prevedono un lungo contatto con
l’acqua o sostanze detergenti, così come può essere causata dall’assunzione di farmaci.
1.14.3 Melanonichia
In questa condizione la lamina ungueale presenta bande scure a decorso longitudinale o
trasversale. Può essere espressione di un’affezione sistemica o conseguire alla
somministrazione di farmaci.
1.14.4 Ematoma subungueale
L’ematoma è causato da un trauma a carico del letto ungueale. Il colore varia dal
marrone al nero. In alcuni casi l’unghia può cadere durante il processo di ricrescita
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1.15 Modificazioni di superficie
In età avanzata è fisiologico che la lamina ungueale presenti in aumento dei rilievi e dei
solchi longitudinali, che le conferiscono un aspetto striato. Alterazioni simili nel giovane,
nell’adulto e nel bambino possono essere associate alla presenza di lichen planus o di
artrite reumatoide.
1.15.1 Linee di Beau
Le linee di Beau riflettono un momentaneo ritardo nella normale crescita dell’unghia. Si
presentano come solchi trasversali sulla lamina. Insorgono al di sotto della piega
ungueale prossimale e si muovono distalmente con la crescita della lamina. Sono causate
da una sofferenza a livello della matrice e possono interessare un solo dito, e allora sono
espressione di un trauma, o tutte le dita, e in tal caso sono espressione di un’affezione
sistemica.
Le linee di Beau vanno distinte dai solchi trasversali ravvicinati che sono conse-guenza di
una “distrofìa mediana traumatica autoindotta”, cioè di un tic nervoso a causa del quale
la persona continua incessantemente a danneggiare la matrice del pollice utilizzando
l’indice della stessa mano. La superfìcie del pollice presenta, quindi, sia ima depressione
longitudinale (un avvallamento vicino alla matrice) sia solchi trasversali in successione
ravvicinata.
1.15.2 Pitting
Per pitting s’intende la presenza di depressioni cupoliformi (a ditale di salta) sulla
superficie della lamina. Può essere segno di tre affezioni dermatologiche: l’eczema, la
psoriasi e l’alopecia areata.
1.16 Infezioni ungueali di origine micotica, batterica e virale
1.16.1 Onicomicosi
L’onicomicosi è l’infezione fungina (ossia provocata da un fungo) del letto e della lamina
ungueale.
I riniceti (batteri) che interessano l’uomo sono definiti “antropofili” e nel caso specifico
“dermatofiti”, cioè si nutrono di cheratina, che è la principale componente dell’unghia e
della cute.
Le unghie delle mani sono raramente interessate (solo il 20% dei casi) e l’infezione di
entrambe è relativamente rara; l’onicomicosi, infatti, di solito interessa poche unghie e
solo nei casi che perdurano da numerosi anni l’infezione può estendersi a tutte le lamine.
Esistono quattro varietà fondamentali.
Onicomicosi distale subungueale. È la forma più frequente. Il micete s’insedia sotto il
bordo libero della lamina (a livello dell’iponichio, dove la cheratina è più morbida)
causando un accumulo di materiale cheratinico friabile e molliccio e rendendo la lamina
più spessa, opaca e di colore bianco giallastro.
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Onicomicosi distale laterale. Il micete s’insedia tra il perinichio e la lamina ungueale, da
un solo lato dell’unghia o da entrambi. L’infezione tende a progredire verso il centro della
lamina.
Onicomicosi bianca superficiale (leuconichia micetica). Sulla faccia dorsale della lamina
compaiono una o più chiazze biancastre a margini netti, lievemente rugose al tatto,
friabili e facilmente asportabili. Con il tempo la lesione può interessare tutta la lamina,
fino ad arrivare al letto ungueale.
Onicomicosi prossimale. Interessa soprattutto le unghie delle mani, dove spesso è
favorita da un trauma. L’aggressione avviene a livello del’epinichio e progredisce in
senso distale, interessando tutto il letto ungueale. Nelle fonne iniziali si osserva
un’alterazione cromatica della lunula, che appare bianco-giallastra, mentre con il
progredire dell’infezione si verificano la separazione della lamina ungueale prossimale
dal tessuto molle circostante (onicomadesi) e un accumulo di detriti subungueali con
possibile distacco vero e proprio della lamina.
1.16.2 Perionissi microbica
È definita “sindrome delle unghie verdi” (verderame): si osserva una colorazione verde
della lamina, causata dall’impianto di Pseudomonas. Altri agenti eziologici possono essere
anche miceti come Candida e Aspergillus, che determinano però una colorazione verde
più tenue.
1.17 Anomalie ungueali in corso di affezioni dermatologiche
1.17.1 Psoriasi
La psoriasi può essere definita come uno stato di instabilità della crescita dell’epidermide
in alcune sedi. Non è una vera e propria malattia, ma una disregolazione della crescita
dell’epidermide che può insorgere e scomparire spontaneamente. Riguarda solo la cute e
non ha un riscontro negli esami del sangue. La causa non è nota: si può parlare di
predisposizione e di eventi scatenanti. Questi ultimi possono essere molteplici (per
esempio infezioni, farmaci, stress).
Le unghie colpite da psoriasi si sfaldano e si distaccano dal letto ungueale, assu-mono un
colore opaco, sono più spesse e il margine libero è friabile. Caratteristica-mente alcune
unghie sono interessate e altre no.
La psoriasi può colpire insieme o separatamente tutti i costituenti dell’apparato ungueale.
Se interessa la matrice prossimale si hanno anomalie di superficie, mentre se interessa la
matrice distale è causa di leuconichia. Alcune lesioni hanno carattere temporaneo, altre
sono permanenti.
Un segno clinico iniziale della psoriasi che si manifesta a livello ungueale è rappresentato
dalle depressioni cupoliformi e dalle “chiazze a macchia d’olio” del letto dell’unghia
(macchie ovali color rosa salmone o giallo che si evidenziano sotto la lamina). Altre
sofferenze ungueali in corso di psoriasi si manifestano con emorragie a scheggia, che
sono espressione di uno stravaso ematico a livello dei capillari del letto dell’unghia.
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1.17.2 Lichen planus
Il lichen planus è una malattia infiammatoria della cute o della mucosa (orale o ge-nitale)
oppure di entrambe. Si manifesta più frequentemente in età giovanile e adulta. Il lichen
planus della cute colpisce in egual misura maschi e femmine, mentre la forma orale
tende a colpire le femmine in misura doppia rispetto ai maschi. La causa è sconosciuta,
ma esistono molte ipotesi; la maggior parte dei dermatologi ritiene comunque che sia
una patologia autoimmunitaria. Ciò significa che i leucociti, deputati a difendere
l’organismo da nemici esterni, commettono l’errore di attaccare i componenti fisiologici di
cute, mucose, capelli e unghie. In alcuni casi il lichen planus si manifesta simulando
reazioni allergiche a farmaci (per esempio quelli impiegati nella cura dell’ipertensione,
delle cardiopatie e dell’artrite): questo tipo di manifestazioni viene definito “eruzione
lichenoide”; identificando e sospendendo il farmaco responsabile si assiste a un
miglioramento dell’eruzione lichenoide nell’arco di poche settimane. Il lichen planus,
inoltre, è spesso associato a epatite C.
Quando il lichen interessa principalmente la matrice dell’unghia la lamina presenta solchi,
striature e fissurazioni longitudinali. Se tutta la matrice è interessata dal processo
infiammatorio, l’intera lamina appare assottigliata, striata e fragile. Talvolta il lichen può
determinare una melanonichia striata.
1.17.3 Lichen striatus
È una malattia cutanea non pericolosa che interessa più spesso i bambini, in particolare
nella seconda infanzia. Il nome lichen si applica a molte patologie della pelle in cui le
lesioni sono costituite da piccoli elementi solo leggermente sopraelevati rispetto al piano
della cute, simulando l’aspetto dei licheni in natura. Il termine striatus è la forma latina di
“striato” o “lineare”. Il lichen striatus si manifesta come un’eruzione cutanea che
compare abbastanza rapidamente, si completa nel corso di poche settimane ed è formata
da micropapule (piccoli punti in rilievo) più o meno arrossate, talora di aspetto verrucoso,
poco o nulla pruriginose, che si dispongono in gruppi lungo le linee di Blaschko.
In presenza di lichen striatus le alterazioni ungueali interessano un solo dito, anche se
possono colpire due dita vicine. La patologia determina una distrofia reversibile. La
superficie della lamina appare fragile, con striature longitudinali e con crescita rallentata
o momentaneamente bloccata. Queste alterazioni persistono anche quando le
manifestazioni cutanee sono risolte e raramente regrediscono prima di due anni.
1.17.4 Alopecia areata
Fra le omeopatie con cause imnumologiche, cioè dovute a carenze del sistema immunitario,
figura l’alopecia areata, con le classiche unghie a “vetro smerigliato”. Le
alterazioni ungueali vallano a seconda dell’interessamento della matrice.
L’interessamento della matrice prossimale è responsabile di depressioni cupoliformi, linee
di Beau, aspetto rugoso della lamina e assottigliamento della stessa che procede con
l’onicoressi.
L’interessamento distale determina una colorazione rossastra della lunula o una
leuconichia punctata o striata.
Se la matrice è interessata totalmente si può osservare un’onicomadesi oppure
un’opacità diffusa della lamina.
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Le lamine ungueali possono assumere una colorazione giallastra-brunastra e la crescita è
rallentata. Possono inoltre presentare coilonichia e ipercheratosi subungueale che può
associarsi a onicolisi.
Non esistono trattamenti efficaci per l’alopecia areata delle unghie
1.18 Anomalie ungueali da malattie professionali
L’apparato ungueale è particolarmente esposto a rischi di origine professionale. Le regioni
più vulnerabili sono:
la porzione distale del letto;
l’iponichio;
la piega ungueale prossimale.
Esistono fattori predisponenti quali la scarsa esperienza nello specifico lavoro, la ca-renza
di misure preventive, l’igiene insufficiente, l’uso di sostanze irritanti, le carat-teristiche
climatiche. In presenza di questi fattori predisponenti le cause di onicodistrofia possono
essere:
agenti fisici;
fattori traumatici;
sensibilizzazione allergica;
sostanze irritanti o sostanze che alterano la colorazione dell’unghia;
agenti biologici;
affezioni sistemiche.
1.18.1 Agenti fisici
L’esposizione alle basse temperature può determinare alterazioni a carico della matrice,
che può formare linee di Beau o determinare la caduta dell’unghia.
1.18.2 Fattori traumatici meccanici
Omeopatie da usura e da frizione si osservano in particolari categorie di lavoratori
(vasai, ceramisti, marmisti ecc.).
Il fenomeno di Raynaud è tipico degli addetti al martello pneumatico o ad apparecchiature
vibranti e può portare a un’onicolisi dolorosa, come nel caso dei violinisti e
dei pianisti.
La penetrazione di corpi estranei al di sotto della piega ungueale prossimale è causa di
una perionissi cronica.
La penetrazione di corpi estranei al di sotto della lamina causa onicolisi (frammenti di
capelli nei parrucchieri, fibre di vetro, spine di origine vegetale ecc.).
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Capitolo 2
Premesse alla ricostruzione delle unghie
2.1 Introduzione
Ora è importante concentrarsi sul fatto che esistono regole ben precise per realizzare una
ricostruzione perfetta e le studieremo insieme. Impareremo passo a passo che ogni
ricostruzione è unica come uniche sono le mani sulle quali verrà effettuata. Procediamo
con ordine.
Per prima cosa dobbiamo esaminare le mani della cliente per valutare in che modo le
utilizza e poter effettuare, così, un trattamento che le si adatti perfettamente. Una
signora che lavora in banca e ha una collaboratrice domestica, una baby sitter e un
maggiordomo ; una giovane che si occupa di flower design o di restauro di affreschi o che
cura un meraviglioso roseto: entrambe possono avere mani splendide, ma ognuna
richiede accorgimenti diversi.
Le mani di una cliente che, per lavoro, necessita di unghie cortissime
Valutiamo la pelle delle sue mani: manca di idratazione, presenta segni... Incominciamo
a chiederle di cosa si occupa, poi passiamo in rassegna le unghie. Inizialmente, per
questo primissimo e fondamentale esame, spenderemo tempo prezioso e indispensabile
ma con l’esperienza ci sarà sufficiente una rapida occhiata.
L’unghia deve essere “sana” (Figura 2.2), cioè non deve presentare alcun tipo di
anomalia, né di forma né di colore né di superficie. Questa fase è
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Figura 2.2 Urta cliente con unghie sane
anche perché ci permette di escludere la presenza di patologie, ovvero malattie di cui noi
onicotecniche non dobbiamo assolutamente occuparci. Noi ci occupiamo della risoluzione
estetica di problemi di crescita, di durezza ungueale, non siamo affatto medici né ci
proponiamo di esserlo. Al contrario, ogni onicotecnica professionale ha un suo
dermatologo di fiducia al quale invia clienti che lei ritiene abbiano bisogno di una visita
specialistica, e viceversa. Il dermatologo consiglierà alle pazienti che possono risolvere le
proprie problematiche con interventi prettamente estetici di rivolgersi a noi. In questo
modo la nostra professionalità acquisirà valore e prestigio.
Unghie grasse, normali o secche
Così come la pelle del viso e del corpo è in alcune persone secca, in altre grassa e in altre
ancora normale - e lo stesso vale per i capelli - anche le unghie hanno consistenze e
caratteristiche diverse da individuo a individuo.
Possiamo identificare, con un margine di errore che si ridurrà sempre di più grazie
all’esperienza, che tipo di unghia ha la cliente “leggendo” le sue mani. Questa fase è
molto importante perché ci permette di preparare il letto ungueale in modo impeccabile.
Per identificare la composizione di un’unghia si deve valutare attentamente la zona
cuticolare.
Se la zona cuticolare è sana, senza particolari danneggiamenti, se non ci sono pellicine
“ribelli” nell’arco cuticolare e soprattutto se il colore della pelle nella zona in esame non
differisce dal colore deH’epidermide delle falangi, si è quasi sicuramente in presenza di
un’unghia normale (Figura 4.4).
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Se invece la zona cuticolare è partico-larmente spessa, con moltissime pellicine in
eccesso, con alterazioni di colore (arrossamenti) e ispessimenti di vario genere, possiamo
essere certi di trovarci di fronte a un’unghia grassa (Figura 4.5). Al termine della
preparazione, all’unghia grassa saranno state asportate tutte le pellicine in eccesso
(Figura 4.6).
Figura 4.5 Unghie grasse
Figura 4.6 Preparazione delle unghie grasse
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L’unghia secca rappresenta un deterioramento della condizione dell’unghia normale, ma
dal punto di vista strettamente onicotecnico viene valutata come un’un-ghia normale.
La preparazione del letto ungueale consiste nello spingere indietro le cuticole per ottenere
una superficie completamente pulita, priva di sebo e del tutto opaca. Il nemico
invisibile del gel è proprio il sebo che viene secreto dalle cuticole, quindi la manicure
preliminare è fondamentale per garantire una perfetta tenuta del gel.
Se l’unghia è normale o secca il nostro lavoro sarà più veloce e meno certosino: basterà
spingere bene le cuticole (Figura 4.7) e opacizzare il letto ungueale per ottenere ima
base ideale per la ricostruzione.
In caso di unghie grasse dovremo prestare molta attenzione poiché è possibile trovare le
famose “pellicine invisibili”: sottilissime lamine di pelle completamente aderisce al letto
ungueale e visibili solo se vengono “sollevate” (Figura 4.8). Se non le eliminiamo
causeranno senza alcun dubbio lo scollamento della ricostruzione, poiché il gel sarà stato
applicato sulla pelle e non terrà.
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2.2 I segni sul letto ungueale
Sulle unghie delle nostre clienti potremo comunemente osservare alcuni “segni” che non
impediscono di procedere al trattamento di ricostruzione.
2.2.1 Solchi longitudinali
Si presentano come “canaletti” molto accentuati (Figura 9a,b) che possono compari¬re
su tutte le unghie o su una sola. Sono la diretta conseguenza di un “maltrattamento”
della cuticola o di un piccolo trauma a causa del quale un pulviscolo (per esempio un
granello di sabbia o di terra, particelle di prodotti abrasivi per la casa ecc.) è riuscito a
eludere la protezione delle cuticole e a penetrare nella matrice.
Dato che questo “pulviscolo” è un agente potenzialmente pericoloso, l’organismo lo deve
isolare per impedire che possa scatenare patologie o pericolose infezioni dell’unghia.
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È facile capire quando il “piccolo incidente” è avvenuto ricorrendo a un metodo simile a
quello usato per scoprire l’età di un albero. Nel caso dell’albero si osservano i cerchi
concentrici del tronco che viene tagliato. Per l’unghia si può risalire (con imo scatto di soli
quattro mesi caca) all’epoca in cui il pulviscolo è entrato nella matrice.
Sappiamo che l’intero letto ungueale si rinnova totalmente, in media, nell’arco di quattro
mesi (in alcuni individui in tre mesi, in altri in cinque: è im fenomeno naturale che varia
da persona a persona). Se il solco longitudinale arriva più o meno a metà dell’unghia o si
è appena formato possiamo effettuare, insieme alla cliente, una “datazione” dell’evento
che l’ha provocato. Nella Figura 4.10 il canaletto è un brevissimo tratto che non
attraversa tutto il letto ungueale e parlando con la cliente potremmo scoprire che:
•circa un mese fa si è sottoposta a una manicure “fai da te” un po’ troppo
aggressiva (alle nostre clienti generalmente piace martoriarsi le cuticole!) e il
giorno successivo ha piantato i gerani (quindi alcune particelle di terra sono
penetrate nella zona della matrice);
•oppure ha fatto le pulizie in casa senza proteggere le mani con i guanti mentre
usava detersivi in polvere particolarmente
aggressivi,
e quindi la Figura 4 Solco longitudinale striatura
è stata
provocata da una particella di che non attraversa
tutta
l’unghia detersivo;
•o, ancora, ha fatto tutti i preparativi per
un bel viaggio in un’esotica località di mare
con la stessa aggressione alle cuticole a opera
un’estetista alle prime armi) e una volta arrivata
partecipato a una gara di castelli di sabbia (e il
con tutta probabilità è sabbia).
affrontare
(sempre
magari di
ha
pulviscolo
Ma come si forma questa striatura? Lo spiegheremo con parole e immagini molto chiare.
Il pulviscolo è riuscito a superare la barriera della cuticola e l’organismo deve
immediatamente “isolarlo” (Figura 4.11).
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Per farlo gli costruisce tutt’ intorno una sorta di capsula, per impedire che entri in
contatto con l’epitelio: questo meccanismo di difesa è noto come microascesso localizzato
(Figura 4.12). La matrice dell’unghia dal canto suo continua imperterrita la sua
produzione, ma incontrerà un piccolo ostacolo (Figura 4.13) che i canaletti
del letto ungueale appena formati dovranno aggirare, dando luogo al fenomeno delle
stilature (Figura 4.14) in base a questo processo che possiamo risalire al momento in cui
si è verificata l’inclusione del pulviscolo entro i quattro mesi precedenti,poiché nella
stragrande maggioranza dei casi “l’incidente” è avvenuto molto prima e quindi la striatura
si presenta su tutto il letto ungueale, in alcuni casi l'aggiungendo addirittura l’angolo
libero e dividendo l’unghia a metà (Figura 4.15).Abbiamo appurato che i solchi
longitudinali sono diretta conseguenza di un maltrattamento delle cuticole, quindi non
sono riconducibili ad alcuna patologia. In questo caso, come in altri che esamineremo in
seguito, possiamo tranquillamente effettuare la ricostruzione. Ultima osservazione:
quando sparirà il solco? Non possiamo saperlo: se la matrice riuscirà a espellere il
pulviscolo e il microascesso che gli ha costruito attorno il letto ungueale si riappianerà;.
2.2.2 Segni biancastri (o "bugie")
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A chi di noi non è capitato, soprattutto in tenera età, di avere questi strani segni orizzontali
sulle unghie (Figura 4.16)? Le nonne ci canzonavano dicendoci che tutte le nostre
bugie avevano lasciato una traccia inequivocabile (come il naso di Pinocchio), poi quando
siamo cresciute ci siamo convinte della teoria della mancanza di calcio, vitamine, ferro,
magnesio e quant’altro. Niente di più falso!
Nel Capitolo 1 abbiamo già visto crollare una delle poche certezze che in genere si hanno
quando si comincia a studiare onicotecnica. Ora con il ragionamento e con le nozioni di
anatomia che abbiamo imparato arriveremo insieme a capire di che cosa si tratta su basi
pratiche. Abbiamo già descritto la composizione chimica dell’unghia e sappiamo che il
calcio è presente solo in tracce, cioè in quantità assolutamente irrilevanti, quindi la
carenza di un componente così scarso non può provocare stria-
Figura 4.17 Caratteristiche delle "bugie"
ture tanto visibili e antiestetiche. Valutiamo ogni singola caratteristica di questi segni
(Figura 4.17).
Che forma hanno? Sono piccole macchie allungate e orizzontali.
Quale parte dell’unghia ha la stessa forma? La parte orizzontale della cuticola, o meglio la
matrice.
Di che colore sono? Solitamente biancastre.
A che cosa assomigliano? All’angolo libero dell’unghia.
E perché l’angolo libero è biancastro? Perché è staccato dal letto ungueale.
Ora riassumiamo il tutto: i piccoli segni biancastri sulla superficie del letto ungueale altro
non sono che piccoli traumi subiti dalla matrice, traumi che hanno provocato un lieve
distaccamento dai tessuti sottostanti al letto ungueale, per tale motivo hanno una
colorazione biancastra.
Se li osserviamo attentamente possiamo scoprire altri indizi a supporto della nostra
ipotesi: appoggiando l’angolo libero delle unghie su una superfìcie piana vedremo che le
“bugie” sono tutte alla stessa altezza (il trauma subito, magari picchiando contro un
cassetto alla ricerca delle chiavi dell’auto, ha interessato piti unghie ma nello stesso
punto).
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Un altro elemento da valutare è il cambiamento di abitudini: se in un periodo di vacanza
stiamo lontane dal cassetto delle chiavi di cui sopra, ci accorgeremo di non avere alcun
misterioso segno in più.
Per un’immagine ancora più chiara ed esaustiva si pensi a una vetrofania: se non
aderisce perfettamente al vetro si formano delle bolle. È lo stesso principio.
Le “bugie” raramente si riassorbono e solo se la loro estensione è minima; nella
maggioranza dei casi seguono la crescita dell’unghia e spariscono quando arrivano
all’angolo libero perché hanno la stessa colorazione.
2.2.3 Ematomi
Analizziamo l’ultimo dei tre segni che più spesso si possono osservare sulle unghie delle
nostre clienti: l’ematoma. L’ematoma si presenta come una macchia subungueale (Figura
4.18), cioè sotto la superficie del letto ungueale; il suo colore varia sempre dal nero al
violaceo, come nei comuni lividi; su queste unghie si potrà lavorare solo se il trauma non
ha interessato la zona della matrice.
Entriamo nel dettaglio. Il trauma subungueale è abbastanza frequente: è sufficiente
appendere un quadro usando il martello con distrazione o chiudere in maniera troppo
frettolosa e disattenta il cassettone di un armadio per ritrovarsi dolenti e con l’unghia
segnata.
Per prima cosa dobbiamo valutare l’impatto del trauma sull’unghia e, in particolare,
appurare con assoluta certezza se ha interessato la zona della matrice.
Potremmo trovarci di fronte a un possibile distacco del letto ungueale dalla matrice o, nei
casi in assoluto più gravi, al danneggiamento irreparabile della matrice con la
conseguente caduta totale dell’unghia e l’impossibilità della sua ricrescita. In questi casi
non è possibile intervenire con la ricostruzione, sarebbe uno sforzo inutile e vano.
Se invece il trauma ha interessato solo il letto ungueale (e possiamo averne la conferma
controllando la regolare crescita dell’unghia) possiamo tranquillamente eseguire il
trattamento di ricostruzione, magari utilizzando i gel specifici che consentono di
camuffare perfettamente ogni tipo di segno (i gel da camouflage o da onicofagia) o i gel
colorati da applicare sopra la ricostruzione come smalti che coprono perfettamente ogni
difetto estetico.
I tre casi descritti (solchi longitudinali, “bugie” ed ematomi) sono gli unici per i quali
possiamo procedere a effettuare la ricostruzione senza il parere dello specialista
dermatologo.
In tutti e tre i casi, infatti, si tratta di danneggiamenti che non sono dovuti a una
patologia in corso, ma semplicemente a piccoli traumi che l’organismo è in grado di
riparare da solo e che non necessitano di particolari cure mediche.
Qualunque altro segno, macchia, lesione che non sia riconducibile alle tre tipologie
esaminate sopra richiede una valutazione dermatologica. Prima di procedere al
trattamento di ricostruzione, cioè a coprire le unghie con un gel, dovremo quindi inviare
la cliente a un dermatologo, attendere la sua diagnosi e la sua autorizzazione
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Figura 4.18 Ematoma sub ungueale
2.2.4 Muffe ungueali
Le muffe si presentano inizialmente come una o più macchioline, da non confondersi con i
piccoli traumi, che nel giro di pochi giorni si espandono sul letto ungueale e possono
arrivare a coprirne una buona parte (Figura 3.10). Sono facilmente ricono-scibili per il
loro colore, che è sempre verde o marrone. Se invece riscontriamo un colore blu,
violaceo o rosso si tratta sicuramente di un ematoma.
Costituiscono un grave problema a livello estetico e sono estremamente diffìcili e
fastidiose da eliminare. Prevenire la formazione delle muffe ungueali evitando che trovino
l’ambiente adatto alla loro proliferazione, come spiegato nel paragrafo prece-dente, è
senz’altro più semplice che curarle!
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2.2.5 La forma del letto ungueale
Prima di cominciare ima ricostruzione perfetta dobbiamo analizzare un ultimo punto.
L’unghia naturale può essere classificata in tre macrotipologie:
con muri laterali profondi;
piatta;
ad arco;
“skyjump”.
Le esaminiamo nel seguito, con l’ausilio delle immagini che ne evidenziano le pecu-liarità,
dopo aver parlato della curva “C".
La curva "C"
Se pieghiamo le dita e osserviamo le ultime due falangi tenendole parallele al suolo,
possiamo capire come sia la naturale curvatura delle nostre unghie. Più questa
cur¬vatura assomiglia a una “C” perfetta, più l’unghia è esteticamente bella (Figura
4.19).
Figura 4.19 Curva "C"
Nei casi descritti nei paragrafi seguenti ci sono due tipologie di unghie assolutamente
prive di curva “C”. Il nostro lavoro consiste nel costruirla con il gel e con la limatura.
Dobbiamo cioè creare quello che nelle mani delle clienti con unghie piatte e skyjump non
c’è.
Unghie con muri laterali profondi Le unghie con muri laterali profondi nella carne hanno
una bella curva “C” e un punto di stress naturale (Figura 4.20). Molto resistenti, sono
unghie perfette.
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Figura 4.20 Muri laterali profondi
Unghie piatte
Le unghie piatte sono prive di curvatura “C” e di punto di rottura, tendenzialmente
larghe, con muri laterali irregolari, molto deboli e delicate (Figura 4.21).
Unghie ad arco
Belle alla vista, con una curva “C” estrema e muri molto profondi nella carne, presentano
la tendenza a chiudere il cerchio, a essere troppo arrotondate (Figura 4.22).
Unghie sky jump
Assolutamente prive di curvatura “C”, la loro forma è molto simile al trampolino da salto
degli sciatori. Sono estremamente delicate, impossibili da far crescere senza ricostruzione
(Figura 4.23).
Nei paragrafi precedenti è stata introdotta una nuova definizione: il punto di stress.
Questo è uno dei concetti che l’onicotecnica professionale deve assolutamente aver
chiaro in mente perché costituisce uno dei capisaldi del nostro lavoro.
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2.2.5 II punto di rottura (o punto di stress)
Il punto di rottura di un’unghia si individua tracciando una linea che unisce i due angoli
della linea del sorriso e un’altra linea, perpendicolare, che attraversa l’esatta mezzeria
dell’unghia. Il punto in cui le due linee s’incontrano è, quindi, il punto di rottura o punto
di stress (Figura 4.24).
Se il punto di rottura è il punto più alto dell’unghia (Figura 4.25) si ha la sicurezza
matematica che in caso di traumi si spezzerà solo la punta e mai, in nessun caso
, il letto ungueale subirà danneggiamenti.
Figura 4.25 II punto di stress nella ricostruzione
2.5 II punto di rottura (o punto di stress)
Il punto di rottura di un’unghia si individua tracciando una linea che unisce i due angoli
della linea del sorriso e un’altra linea, perpendicolare,
Figura 4.24 II punto di stress naturale
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che attraversa l’esatta mezzeria dell’unghia. Il punto in cui le due linee s’incontrano è,
quindi, il punto di
rottura o punto di stress (Figura 4.24).Se il punto di rottura è il punto più alto dell’unghia
(Figura 4.25) si ha la sicurezza matematica che in caso di traumi si spezzerà solo la
punta e mai, in nessun caso, il letto ungueale subirà danneggiamenti.
Figura 4.25 II punto di stress nella ricostruzione
Il punto di rottura riveste un’importanza assoluta nella ricostruzione perché dovremo
sempre ricostruire qualsiasi unghia rispettando questo accorgimento.
Se le unghie della cliente hanno muri laterali profondi o sono ad arco, presentano già il
punto di stress naturale e non dovremo ricrearlo (Figura 4.26).
Figura 4.26 II punto di stress nell'unghia con muri laterali profondi e nell'unghia ad arco
Le unghie piatte non hanno il punto di stress, perciò dobbiamo ricrearlo affinché in caso
di colpi si rompa solo la punta della ricostruzione (Figura 4.27).
Figura 4.27 II punto di stress nell'unghia piatta
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Le unghie sky jump non hanno il punto di stress e dobbiamo assolutamente ricrearlo
(Figura 4.28).
Figura 4.28 li punto di stress nell'unghia sky jump
4.6 Riepilogo
Prima di procedere alla ricostruzione si deve:
verificare la composizione dell’unghia (grassa, nonnaie o secca), per decidere
che tipo di gel utilizzare;
verificare la presenza di eventuali segni sulla superficie del letto ungueale (solchi
longitudinali, macchie biancastre, ematomi), per stabilire se possiamo procedere
liberamente alla ricostruzione o se occorre attendere l’autorizzazione scritta di
un dermatologo
verificare le condizioni generali delle mani e delle unghie in rapporto all’uso che
la cliente ne fa, per capire quale tecnica di ricostruzione scegliere;
verificare la forma del letto ungueale, per capire come dobbiamo procedere
riguardo al punto di rottura e alla cuna “C”.
Per finire, rivediamo a titolo di ripasso tutte le parti dell’unghia e i loro nomi.
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Capitolo 3
Igiene e sanitizzazione sul luogo di lavoro
3.1 Perché l'igiene è fondamentale?
Per quale motivo dedicare un intero capitolo all’argomento dell’igiene del luogo di lavoro?
Perché è un requisito fondamentale e imprescindibile dell’onicotecnica preparata e
professionale.
Perché è un fattore d’impatto sulla cliente, un “biglietto da visita” nelle sue mani.
Perché permette di lavorare con la massima tranquillità e sicurezza in ogni situazione.
Dal punto di vista legislativo, inoltre, per essere considerato “idoneo” all’attività che
intendiamo svolgere il nail center deve possedere una serie di caratteristiche relative a
requisiti dei locali, nonne di igiene e norme di sicurezza che sono contemplate nei
regolamenti regionali per lo svolgimento delle attività. I regolamenti regionali scaturiscono
dalla Legge 1/90 (Disciplina dell’attività di estetista). Per prenderne visione basta
rivolgersi allo Sportello Unico delle Attività Produttive della propria città; il testo integrale
è pubblicato anche in diversi siti Internet. Le norme di igiene devono essere acquisite
soprattutto per il benessere di chi opera nel centro e di chi riceve il trattamento, poiché
molteplici fattori possono minare il nostro lavoro. Questo consiste innanzitutto nel
prenderci cura delle mani delle nostre clienti, e le mani sono il mezzo tramite il quale
letteralmente tocchiamo il mondo:gli ambienti che frequentiamo, dalla metropolitana
all’ufficio, alla palestra, non sono luoghi sterili e purtroppo, a volte, nemmeno puliti. Sulle
mani e soprattutto sotto le unghie si annidano batteri e virus di ogni tipo che possono
propagarsi e divenire pericolosi per la salute sia degli operatori sia della clientela.
In condizioni normali l’organismo umano è totalmente in grado di difendersi da questa
tipologia di “pericoli” (il nostro corpo è una macchina perfetta) e lo fa attraverso la pelle
e il suo film idrolipidico. Nel caso specifico delle mani, questa difesa compete soprattutto
alle cuticole, vera barriera contro i batteri.
Abbiamo parlato di condizioni “normali”, ma che cosa succede se le cuticole della cliente
sono molto danneggiate o, peggio, devastate dall’onicofagia? In questo caso si avranno
infezioni, segnalate da un arrossamento evidente attorno al letto ungueale, che andranno
curate; dobbiamo perciò inviare la cliente in farmacia per acquistare la crema
disinfettante e disinfiammante consigliata dal farmacista È nostro dovere garantire imo
standard di igiene molto alto in modo da impedire la trasmissione di eventuali virus
‣ in primo luogo tra noi e la cliente,
‣ in secondo luogo tra una cliente e l’altra.
Il contatto con i liquidi corporei (per esempio il sangue) può diffondere infezioni
virali come l’epatite B, l’epatite C o la salmonellosi anche nel corso di una
semplice manicure.
Questo non deve spaventare, ma al contrario spronare ad attuare tutti gli accorgimenti
suggeriti per lavorare con la massima sicurezza possibile. Nel nostro lavoro e sul nostro
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anco da ricostruzione dobbiamo infatti garantire tre processi fondamentali: la
sanitizzazione, la disinfezione e la sterilizzazione.
RICOSTRUZIONE CON ALLUNGAMENTO
TIP
L'allungamento con la tip è senz'altro il tipo di ricostruzione più diffuso. Lo affron-tiamo
per primo perché, nel trattarlo, si esaminano tematiche fondamentali, che ricorrono in
tutte le tecniche di costruzio-ne, anche le meno complesse.
Ma prima di entrare nel merito di questa ricostruzione è importante introdurre un
concetto fondamentale: quello della cosiddetta curva C.
La curva C
Una ricostruzione professionale si distingue per l'armonia delle proporzioni che viene
conferita alle unghie. Un onicotecnico esperto deve strutturare l'unghia come se fosse
un architetto, garantendone un aspetto estetico armonioso, oltre che la durata nel
tempo. Affinché questo sia possibile, occorre conoscere la struttura della curva C, ossia
della curvatura dell'unghia, sia frontale sia laterale.
La curvatura frontale O è quella che determina lo spessore della sommità
dell'un-ghia, ossia del punto C, collocato tra i due lati dell'unghia (punti A e B).
La curvatura laterale è quella che si osserva guardando l'unghia di lato; è perfetta
quando la zona delle cuticole, ossia il punto A, e la zona terminale
dell'unghia, ossia il punto B, appaiono sottili. Il punto C è quello di massima
altezza tra i punti A e B e conferirà all'unghia la sua caratteristi-ca forma ad
arco.
Il punto in cui s'intersecano le due curve C, quella frontale e quella laterale, è
detto 'punto di stress'. Si tratta del punto più alto dell'unghia, che le conferisce
resistenza, ma è anche il punto in cui essa tenderà
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a rompersi, nel caso il lavoro non sia stato eseguito correttamente.
La 'bombatura' dell'unghia non ha soltanto una funzione estetica, ma anche e soprattutto
funzionale, perché la rende resistente agli urti. Per spiegare questo concetto ricorriamo a
un esempio tratto da un altro contesto. Pensate alle portiere delle automobili: hanno
tutte una forma bombata. Perché, secondo voi? Se fossero piatte, basterebbe una
qualsiasi pressione proveniente dall'esterno (anche il semplice appoggiarsi alla portiera)
per far flettere la lamiera dall'esterno verso l'interno. Questo dovrebbe essere sufficiente
a mostrare l'importanza della curvatura dell'unghia! Una volta compreso il concetto di
curva C possiamo procedere con la ricostruzione con le tip.
Come si procede
Analizzare le unghie innanzitutto, dopo avere indossato i guanti, prendete le mani della
cliente tra le vostre e verificate in che stato si trovano le unghie; osservate, per esempio,
se sono rovinate, corte, mangiate, lunghe, affette da funghi, con il letto attraversato da
sol-chi più o meno profondi, tendenti al giallo a causa del fumo, ecc. Come abbiamo già
anticipato, non potrete operare l'allungamento con le tip in presenza di funghi: prima è
necessario risolvere il problema. Se il fungo interessa solo un'unghia e la cliente insiste
nel chiedervi di effettuare la ricostruzione, potrete valutare se operare soltanto sulle
unghie sane.
Un altro caso in cui non è possibile effet-tuare la ricostruzione con le tip è quello delle
unghie onicofagiche, ossia completamente mangiate.
Una volta esclusi i due casi appena citati, potrete procedere con l'allungamento con le tip.
‣ Livellare la lunghezza delle unghie
Controllate la lunghezza delle unghie della cliente ed eventualmente accorciate quelle più
lunghe delle altre, in modo da mantenere l'armonia complessiva della mano. Ciò non
significa che dovrete operare una vera e propria manicure: basterà semplicemente
livellare la lunghezza delle unghie che poi ricostruirete con le tip.
Dovrete quindi scegliere il tipo di tip in base al gusto e alle esigenze della cliente. La
scelta riguarderà due aspetti:
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Tip con attacco con passo lungo e corto.
applicata una tip con passo lungo
il colore: naturale, trasparente, bianco o colorato;
la forma: squadrata, arrotondata, a oliva o appuntita.
‣ Scegliere l'attacco delle tip
Tutte le tip hanno due sistemi di attacco: con passo lungo e con passo corto, da scegliere
in base alle esigenze specifiche. La differenza consiste soltanto nella dimensione, più o
meno ampia, della superficie di ancoraggio che si trova sul retro della tip e su cui verrà
applicata la colla.
Nella nostra ricostruzione tipo utilizzeremo l'attacco con passo corto, ma la tecnica è la
stessa per entrambi i sistemi.
Nel caso di sistema di attacco col passo corto, la tip verrà sovrapposta sull'unghia
naturale per una superficie di 2-3 mm, fino alla punta, mentre l'attacco lungo prevede un
punto di ancoraggio della tip molto più vasto, ossia di 5-6 mm, a partire dai 3/4 circa
dell'unghia naturale.
In genere si preferisce l'attacco corto per motivi prevalentemente estetici. Il punto di
ancoraggio da cui parte la tip crea infatti, sulla superficie dell'unghia naturale, uno scalino
che occorre rendere il più possibile invisibile. Nel caso di attacco corto questo piccolo
dislivello si mimetizza più facilmente, corrispondendo alla lunetta del french bianco. In
caso di attacco lungo, invece, lo scalino verrebbe a combaciare con la metà circa
dell'unghia, risultando più visibile e difficile da camuffare.
È consigliabile, comunque, scegliere l'attacco lungo se l'allungamento da effettua-re è
molto pronunciato, perché evidente-mente l'unghia sarà molto più resistente: incollando
la tip su una superficie di anco-raggio più vasta il lavoro sarà meno espo-sto al rischio di
rotture.
Torniamo, ora, alla nostra ricostruzione con tip con passo corto.
‣ Individuare le tip della misura adeguata
Scelto il modello di tip da utilizzare, terremo a portata di mano la confezione contenente
le 10 o 11 misure delle tip da abbinare a ogni dito.
Prenderemo un dito alla volta e, sovrapponendo su ogni unghia le varie tip,
individueremo la misura esatta della tip da abbinare a ogni dito. Può capitare, a volte,
che una stessa misura di tip possa adattarsi a più dita.
Una volta individuate le misure delle tip da utilizzare, posizionatele sul tavolo nell'ordine
esatto in cui le userete, per non confonderle.
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Con lo spingi cuticole si spingono
indietro tutte le cuticole. Questa
operazione deve essere effettuata
molto delicatamente.
Dopo aver opacizzato l'unghia, va
spolverata con una spazzolina un
pennello da trucco per rimuovere
residui di polvere
L'attaccatura di ciascuna tip va
limata per ridurre il dislivello nel
punto in cui verrà applicata
all'unghia.
II retro della tip va cosparso con
l'apposita colla
‣ Preparare le unghie
Prima di incollare le tip occorre preparare le unghie in modo adeguato.
Con l'ausilio dello spingi cuticole, mandate delicatamente indietro tutte le cuticole;
eventualmente potete aiutarvi con bastoncini.
Opacizzate quindi le unghie con una lima fina (per esempio a grana 180), esercitando
una leggera pressione, al fine di togliere lo strato di grasso che le ricopre. Occorre fare
molta attenzione a non scavare, con la lima, dei solchi sulle unghie.
Ci teniamo a soffermarci su questo passaggio poiché circolano molte informazioni errate
sulla preparazione dell'unghia naturale. Per esempio, si pensa che sia necessario limare
le unghie in profondità, altrimenti il gel applicato successivamente si staccherà o
produrrà delle bolle d'aria ai
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Una volta posizionata la tip, va
tenuta premuta per 10-15 secondi,
fino a completa asciugatura della
colla.
Applicata la tip su un'unghia, si
procede a posizionarle sulle altre,
fino a completare entrambe le
mani.
lati dell'unghia. Ebbene, non esiste teoria più sbagliata di questa!
Al contrario, più limerete l'unghia, più rischierete di danneggiarla, anche in maniera
irreparabile, oltre a procurare dolore alla cliente. Spesso accade che, proprio a causa di
un uso eccessivo della lima, le unghie si deformino, vengano aggredite da funghi,
diventino deboli in modo irreversibile o soggette ad allergie.
Una volta opacizzate le unghie, spolverarle con l'apposita spazzolina
È giunto finalmente il momento di applicare le tip.
‣ Applicare le tip
Prima di applicare le tip occorre lavorarle una a una, passando molto delicatamente la
lima sull'attaccatura, ossia sulla parte superiore e visibile della lunetta. Ciò al fine di
abbassare il più possibile il dislivello generato dallo scalino nel punto di attacco della tip
Prendete ora le tip, una alla volta, e, con l'aiuto dell'apposito dosatore in dotazione nella
confezione di colla, cospargete con essa il retro della tip.
Tutte le colle utilizzate per l'applicazione delle tip appartengono alla famiglia dei cianoacrilati,
pertanto asciugano in breve tempo; è quindi necessario applicare la tip
sull'unghia naturale immediatamente dopo la stesura della colla. Dovrete fare molta
attenzione a posizionare la tip sull'unghia in modo corretto, perché la colla, asciugando in
fretta, vi darà pochissimo tempo per eventuali piccoli spostamenti. Guardandola
frontalmente, assicuratevi che la tip sia dritta e in linea rispetto all'unghia naturale della
cliente.
Dopo aver verificato che il posizionamento della tip sia corretto, tenete l'unghia premuta
e bloccata in posizione per almeno 10-15 secondi, ossia per il tempo di asciugatura della
colla ©. Suggeriamo di tenere ferme, con l'altra mano, le dita della cliente per evitare
che anche il più piccolo movimento possa compromettere la perfetta riuscita del lavoro.
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Il taglio della tip si effettua con l'apposito taglia-tip
Questa posizione del cutter consente di dare la forma a mezzaluna a qualsiasi tipo di tip, nella
parte che va sovrapposta all'unghia naturale. La tip va modificata prima dell'applicazione.
Questa posizione del cutter consente di dare alla tip la forma quadrata. Va tagliata dopo
l'applicazione.
Questa posizione del cutter consente di dare alla tip la forma tonda. Va tagliata dopo
l'applicazione.
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L'applicazione del gel va effettuata con grande accuratezza
Terminato l'attacco della tip su un'unghia, procederete nello stesso modo su tutte le dita
di entrambe le mani-
‣ Sistemare le tip
Una volta incollate tutte le tip, limate delicatamente il dorso dell'unghia naturale venuto a
contatto con la tip utilizzando una lima fina (per esempio a grana 180), allo scopo di
eliminare completamente dalla tip i residui di colla fuoriusciti in seguito alla pressione
esercitata durante l'attacco. Allo stesso tempo cercate di ridurre ulteriormente lo scalino
che evidenzia il punto d'inizio dell'allungamento.
È importante passare la lima in un'unica direzione, ossia dall'esterno verso l'interno, e
mai viceversa, per evitare lo scollamento della tip.
Passare la lima serve anche per opacizzare tutta la superficie della tip e consentire così al
gel, che stenderete in seguito, di fissarsi alla perfezione sull'unghia. Procedete allo stesso
modo su tutte le dita e poi tagliate di netto le tip con l'ausilio del taglia-tip secondo la
lunghezza desi-derata. Mentre tagliate è consigliabile, con la vostra mano libera, tenere
premuta la tip sul dito, per evitare che si stacchi. Spazzolate infine le unghie per
eliminare i residui di polveri
‣ Applicare il primer
Sulle unghie asciutte passate il primer, ossia il mediatore di aderenza che garantirà la
tenuta del gel sull'unghia
Il primer, si asciugherà all'aria. Da questo momento in avanti, dovrete raccomandare alla
vostra cliente di non toccare con le dita né viso, né capelli, né qualsiasi altro oggetto
(neanche la sigaretta), per evitare che le mani, ora perfettamente sgrassate e
igienizzate, possano inquinarsi nuovamente.
‣ Applicare il primo strato di gel
A unghie asciutte passate il gel con un pennello piatto, prelevando dal vasetto una goccia
abbondante di prodotto. Vediamo come si stende il gel. Posizionate la prima goccia di gel
sul punto di congiunzione della tip, 'schiacciatela' esercitando una leggera pressione e
spingerete il gel fino alle cuticole, ma senza toccarle. Andate poi a riprendere il gel, se
necessario, attingendo al punto iniziale di posizionamento.
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Una volta coperta l'unghia naturale fino alle cuticole, attingete altro gel dal vasetto e,
sempre partendo dal punto di ancoraggio della tip, stendetelo, questa volta in direzione
opposta, ossia verso la punta della tip
Questa prima passata di gel su tutta l'unghia, compresa la tip, è detta 'a smalto', poiché
ricorda il metodo di applicazione dello smalto tradizionale. Dovrete stendere il gel con
molta accortezza, premendolo sulla superficie dell'unghia, al fine di garantire la perfetta
aderenza del prodotto anche nelle più piccole scanalature e fessure, evitando così la
formazione di eventuali bolle d'aria.
Qualunque tipo di gel decidiate di usare, dovrete sempre far asciugare, ossia catalizzare,
le unghie appena coperte sotto la lampada Uv, per un tempo minimo di 120 secondi, a
meno che sulla confezione non siano indicati tempi diversi.
‣ Applicare il secondo strato di gel
Terminata la catalizzazione del primo strato di gel passate alla seconda fase della
ricostruzione.
Mentre per la prima passata di gel 'a smalto' avete utilizzato un gel clear, o trasparente,
ora, per la seconda e ultima stesura di gel-
Prima di effettuare questa seconda passata non è necessario sgrassare, ossia togliere la
dispersione del gel precedente, poiché non dovrete limare o apportare modifiche al lavoro
svolto.
Per la seconda stesura di gel prendete dal vasetto una quantità di prodotto più
abbondante di quella utilizzata nella prima passata, in quanto dovrete disporre di gel
sufficiente a realizzare la perfetta 'bomba tura' della curva C dell'unghia . La seconda
passata di gel andrà stesa nello stesso verso indicato per effettuare la prima stesura 'a
smalto' di prodotto.
Proprio perché utilizzate, per questa seconda stesura, un maggiore quantitativo di gel,
dovrete avere l'accortezza di catalizzare un dito alla volta sotto la lampada Uv, sempre
per almeno 120 secondi. Suggeriamo di adottare questo piccolo trucco in quanto esistono
in commercio vari tipi di gel, con differenti viscosità, per cui, se catalizzate alla fine
l'intera mano, può capitare che il gel coli e il lavoro si rovini.
Per il secondo strato di gel è
necessario usare una quantità di
prodotto più abbondante rispetto
alla prima passata
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Una volta catalizzato il secondo strato II gel che si usa per il
french, in questo di gel può essere necessario eliminare, caso
di colore bianco, con l'aiuto della lima, eventuali colature di
prodotto o irregolarità.
‣ Sgrassare e limare
A questo punto, ci auguriamo che il vostro lavoro risulti perfetto... ma prevediamo che
non sarà così! Quasi sicuramente sarà necessario sgrassare le unghie con il cleanser, per
poi utilizzare una lima (a grana fina o media, secondo le necessità) per eliminare
eventuali colature di prodotto o irregolarità nella linea dell'unghia. Spazzolate infine le
unghie per togliere i residui di polveri e, se non fosse sufficiente, utilizzate ancora il
cleanser per pulire meglio.
‣ Realizzare il french
È venuto il momento di prendere il dotting e di aprire un nuovo vasetto di gel, questa
volta bianco, per realizzare il french.
Che cos'è il french? È la colorazione (in questo caso bianca) della zona che parte dalla fine
dell'unghia naturale, che è a contatto con la pelle sottostante, fino alla punta della tip.
Ovviamente, il french potrà essere di qualsiasi colore voi scegliate e potrà essere
realizzato anche su un'unghia naturale, a patto che sia sufficientemente lunga.
Vediamo ora come si realizza.
Utilizzando il dotting come se fosse un pennello, attingete il gel dal vasetto con la sua
estremità sferica. Osservata l'unghia della vostra cliente e chiarito da che punto dovrà
partire la colorazione del french, collocate la prima goccia di gel bianco al centro dello
'simile', che delimita la fine dell'unghia naturale e l'inizio della zona da ricoprire.
Sempre con il dotting, spandete il colore lungo questa curva, prima a destra e poi a
sinistra e, attingendo più volte il gel dal va-setto, iniziate a colorare la parte, traccian-do
piccoli movimenti circolari. Il gel, a poco a poco, si spanderà sull'unghia, autolivellandosi
e coprendo anche la più piccola fessura. Potrete, a questo punto, scegliere se catalizzare
un dito alla volta oppure l'intera mano.
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La prima goccia di gel per il french si applica tra la fine dell'unghia
naturale e l'inizio della zona da ricoprire. Il gel si stende con piccoli
movimenti circolari
Se il lavoro risulta perfetto ed è andato tutto come da programma, non sarà necessario
sgrassare in quanto non dovrete limare.
Se invece riscontrate dei difetti, dovete sgrassare e limare, anche solo un'unghia,
ripassandovi il french, totalmente o par-zialmente, e, ovviamente, ricatalizzando per
almeno 120 secondi.
Mentre lavorate sulla correzione di un'unghia è assolutamente necessario tenere distanti
le altre dita, in quanto, non essendo sgrassate, rischiate di inquinarle con le polveri della
lima. Se ciò accadesse, dovrete sgrassare tutte le unghie.
Alcuni onicotecnici, giunti a questo punto, passano il gel clear su tutte le unghie per
renderne la superficie perfettamente liscia, eliminando il lieve dislivello o scalino
provocato dal french
Non si tratta comunque di un passaggio obbligatorio: se decidete di saltarlo, si avvertirà
semplicemente un lieve dislivello al tatto.
Terminato il french, si può passare il gel clear per lisciare e
livellare le unghie. Questa operazione è facoltativa.
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Per rendere duratura la ricostruzione si passa
uno strato di top-gloss, da catalizzare poi sotto
la lampada Uv.
STEP ARTICOLO APPLICAZIONE TECNICA TIP
01 RIMUOVI CUTICOLE Spingere le cuticole indietro CON BASTONCINI, rimuovere molto
bene anche negli angoli.
02 LIMA 100/180 ACCENDERE l’aspiratore, accorciare l’unghia naturale fino al
margine, lasciandola corta il margine laterale
03 MATTONCINO Opacizzare l’unghia naturale e dopo spazzolare BENE l’unghia
con lo spazzolino
04 TIP CHIUDERE l’aspiratore, Prendere la tip con forma assomigliante
all’unghia e che non superi la metà della sperficie totale della
stessa. Il margine trasparente della tip deve corrispondere al
margine dell’unghia. I margini laterali della tip devono essere pari
all’ unghia naturale. Possono essere un po lunghi, ma non corti.
Se unghia è molto grande Sì aggiungerà il gel lateralmente. La
lunghezza sul letto ungueale della tip deve essere più o meno la
meta.
05 COLLA Stendere la colla sullo scalino interno della tip,e far aderire
all’unghia SENZA formare aria e spazi, premete per 15 secondi,
tenendo fermo le dita della cliente, per evitare che anche il più
piccolo movimento possa compromettere la perfetta riuscita del
lavoro, premendo prima in basso poi accompagnando la tip verso
alto. La colla deve essere tutta grigiastra di colore, non bianca.
Vuol dire che non si sono formate le bolle. Pulire residuo di colla
con Pad asciutto.
06 TIP CUTTER Tagliare la tip della lunghezza desiderata senza creare tensioni,
tenendo premuto la tip sul dito tagliare tip tenendo la lunghezza
della tip con un dito im ortante tenere dritta il cutter
07 LIMA 100/180 ACCENDERE ASPIRATORE: Limare per la FORMA e DESIGN
dell’unghia, Limare la forma della tip,lasciando i margini laterali
un pò al interno. Smussare lo scalino della tip sull'unghia . Limare
sulla tip, non sull unghia
08 SPAZZOLINO POLVERE Usare lo spazzolino per eliminare bene tutta la polvere
08/A UV CLEANSER CHIUDERE ASPIRATORE: Detergere l’unghia
08/B PRIMER ACID FREE Applicare su tutte le unghie,non sulle cuticole, asciugare all’aria 2
minuti, raccomandate alla cliente RACCOMANDATE di non
toccare con le dita il viso, né i capelli, né qualsiasi oggetto, per
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evitare che le mani, ora perfettamente sgrassate e igienizzate
possano inquinarsi nuovamente
09 GEL Applicare uno strato sottile su tutta la superficie della tip e
dell’unghia evitando le cuticole per fare la base, questa passata è
detta anche a smalto, perché ricorda il metodo di applicazione
dello smalto tradizionale.
10 LAMPADA UV 120 secondi da 36 watt – LED 90 secondi da 18 watt
11 GEL Applicare uno strato sottile su tutta la superficie della tip e
dell’unghia evitando le cuticole e realizzare una PERFETTA
bombatura della curva C dell’unghia, spessore in mezzo e i laterali
polimerizzate un dito alla volta
12 LAMPADA UV 120 secondi da 36 watt – LED 90 secondi da 18 watt
SE AVETE FATTO UN LAVORO PERFETTO NON SARA’
NECCESSARIO QUESTO PASSAGGIO, se invece riscontrate dei
difetti, dovete correggere, è assolutamente necessario tenere le
dita distanti l’una dall’altra, in quanto non essendo sgrassate,
rischiate di inquinarle con le polveri della lima
13 UV CLEANSER Correggere i difetti, Detergere l’unghia,
14 LIMA 100/180 Limare per rendere la superficie liscia, dare la forma migliore ,
mattoncino, spazzolino
15 R COLOR
S COLOR
Stendere il colore in strato sottile procedere all’applicazione 4
dita + pollice alternativamente
16 LAMPADA UV 120 secondi da 36 watt – LED 90 secondi da 18 watt
17 R COLOR
S COLOR
per colore più
intenso
Stendere il colore in strato sottile procedere all’applicazione 4
dita + pollice alternativamente
18 LAMPADA UV 120 secondi da 36 watt – LED 90 secondi da 18 watt
19 GEL Sigillare e lucidare, SENZA toccare le cuticole, sigillare i
lati e la punta.
20 UV CLEANSER Detergere l’unghia
22 LIMA 100/180 Limare per correggere eventuali imperfezioni
22 OLIO CUTICOLE Massaggio rilassante per finire!
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RICOSTRUZIONE CON ALLUNGAMENTO
CARTINA
Ci auguriamo che le informazioni date finora vi siano chiare, perché ripartiremo da esse
per illustrarvi, in questo capitolo, la tecnica di ricostruzione dell'unghia con la cartina,
che qualcuno chiama impropriamente 'ricostruzione in gel'. In questo tipo di
ricostruzione non si utilizzano protesi in plastica, o tip: l'allungamento dell'unghia si
ottiene facendo aderire e poi catalizzare il gel su un supporto cartaceo, detto appunto
'cartina', che viene tolto una volta che il prodotto si sia asciugato.
Come si procede
‣ Analizzare le unghie
Prima di operare è necessario, come nel caso della ricostruzione con le tip, analizzare le
unghie per verificare che non siano affette da funghi né che siano completamente
mangiate. Circa la lunghezza, è sufficiente che l'unghia arrivi a filo pelle.
‣ Preparare le unghie
Le mani dovranno essere preparate esattamente come nella ricostruzione con la tip:
dovrete cioè spingere indietro le cuticole, limare le unghie quanto basta per o-
pacizzarle, spolverarle e sgrassarle. Non sarà necessario livellarne la lunghezza, a meno
che non ci siano sproporzioni eccessive tra le unghie.
‣ Applicare le cartine
A differenza delle tip, le cartine sono tutte della stessa misura, per cui si adattano a
tutti i tipi di unghie
Le cartine vanno sistemate con grande precisione, facendo aderire alla
perfezione l'adesivo sull'unghia e lungo tutta la circonferenza del dito.
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Ecco come appare la mano una volta. Si può inserire una
cannuccia che tutte le cartine sono posizionate. o una penna
nella cavità della cartina per favorirne la corretta curvatura.
10 pezzi. Una volta tolto l'adesivo, piegate ogni cartina a metà incollandone i lembi tra
loro, senza avvicinare la parte superio-re; otterrete così una sorta di cilindro bucato al
centro.
La cartina, da un lato, è già predisposta per essere appoggiata e incollata sull'unghia.
Sistemate con cautela e precisione le cartine, facendo aderire alla perfezione l'adesivo
sull'unghia e per tutta la circonferenza del dito, quindi anche sotto. In questo modo, ogni
unghia apparirà allungata come mostrato nelle foto.
Per favorire una corretta curvatura della cartina potete aiutarvi inserendo una can-nuccia
o una penna nella cavità della carti-na ripiegata
‣ Applicare il primer
È arrivato il momento di passare il primer sull'intera superficie dell'unghia naturale.
Fate asciugare il primer all'aria.
‣ Applicare il primo strato di gel
Una volta che il primer si sarà asciugato potete passare il primo strato di gel 'a smalto'
con le stesse modalità illustrate nel capitolo 'Ricostruzione dell'unghia con la tip'.
Noterete che sulle cartine sono indicati dei livelli numerati: questo permette di decidere
di allungare l'unghia di una certa misura, in modo proporzionale in tutte le unghie della
mano.
Nello stendere il gel costruttore (clear o builder pink, secondo le preferenze) dovrete
superare di qualche millimetro il livello indicato sulla cartina che avrete scelto, in quanto,
una volta tolta la cartina, l'unghia potrebbe presentare delle imperfezioni che potrete
facilmente correggere con una lima, piuttosto che ricorrere nuovamente a un
allungamento. Se, per esempio, vorrete allungare l'unghia fino al secondo livello, dovrete
superare di circa 2 mm questa misura.
Il primo strato di gel dovrà essere catalizzato in lampada, come sempre, per almeno 120
secondi. A questo punto, potete passare alla seconda fase della ricostruzione, che vi
porrà davanti a una scelta:
realizzare subito il french bianco, per poi creare la curva C con il gel;
oppure realizzare prima la curva C e, in un secondo tempo, il french
II gel costruttore si applica superando di
qualche millimetro il livello scelto sulla
cartina.
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La cartina si toglie
premendo verso il basso i
lembi inferiori incollati.
Una volta rimosse le
cartine e sgrassate le
unghie, esse appaiono
imperfette e irregolari.
Con una lima a grana 100-180 si
eliminano eventuali irregolarità e
imperfezioni e si conferisce alle
unghie la forma desiderata.
Prima opzione:
‣ prima il french, poi la curva C
Se optate per questa soluzione è d'ob-bligo utilizzare un gel per french bianco,
perfettamente compatibile con gli altri costruttori, così da non rischiare crepe o
distaccamenti nei successivi passi della ri-costruzione. Qualcuno impiega gel color per
realizzare un french colorato, ma in questo modo l'unghia non sarà resistente agli urti. Se
volete realizzare un french colorato, dovrete attendere la prossima fase di ricostruzione,
che illustreremo a breve.
Avendo scelto la prima opzione, realizze-rete lo 'smile' del french, come sempre con
l'ausilio del dotting o di un pennello, partendo dalla punta finale dell'unghia naturale, fino
al livello di lunghezza della cartina desiderato.
Dopo aver catalizzato il french, come da routine, per almeno 120 secondi, realizzate la
curva C, senza sgrassare, utilizzando un gel costruttore clear, o trasparente, op-pure un
builder pink.
Scegliete il clear se l'unghia naturale risulta in perfetta salute, altrimenti usate il builder
pink, che permette di attenuare eventuali difetti.
Realizzate la curva C passando una quantità maggiore di gel sull'unghia naturale (come
già illustrato a proposito della rico-struzione con la tip) e andando a sfumare sopra il
french.
Catalizzate un dito alla volta, come al solito, sotto la lampada Uv, per almeno 120
secondi.
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Prima di sgrassare, togliete le cartine precedentemente applicate. Rimuovetele una a
una, aprendole da sotto, ossia premendo verso il basso i lembi inferiori incollati. È
fondamentale compiere questa operazione verso il basso e mai verso l'alto, onde evitare
di spezzare o scheggiare le unghie ricostruite.
Dopo aver sgrassato con il cleanser tutte le unghie, avrete davanti agli occhi... uno
spettacolo da film horror! Non agitatevi: fa parte del gioco. Ora dovrete armarvi di santa
pazienza e, con l'ausilio di una lima a grana 100-180, conferire alle unghie la forma
desiderata, eliminando le imperfezioni dovute a eventuali colature di gel. Do-vrete anche
limare i binari laterali, al fine di evitare che l'unghia assuma la forma di una pinna.
Dopo aver livellato e resa armoniosa l'intera superficie dell'unghia, passate la lima a
mattoncino, per lisciare al massimo il vostro lavoro.
Utilizzate infine la spazzolina per eliminare i residui di polveri, passate di nuovo il
cleanser per pulire al meglio le unghie e sigillate il tutto con uno strato di top-gloss o
Se realizzate il french dopo la
curva C potete usare un gel color
al posto del bianco.
lucido finale.
Seconda opzione:
‣ prima la curva C, poi il french
Se invece decidete di realizzare prima la curva C e successivamente il french, dovete
eseguire le stesse operazioni appena illustrate, ma invertendo la sequenza. Dopo il
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passaggio 'a smalto' realizzate la curva C, con il gel clear oppure il builder pink,
stendendo il prodotto fino al livello indicato sulla cartina. Catalizzate, sgrassate, togliete le
cartine e limate le unghie, rendendole esteticamente armoniose. Do-podiché, eliminate le
polveri e sgrassate nuovamente.
A questo punto potete finalmente rea-lizzare il french, con la differenza che, in questo
caso, potete anche impiegare un gel color al posto del bianco normalmente usato per il
french . Questo in quanto il gel color, in questa fase della ricostruzio-ne, non ha il ruolo di
costruttore, ma solo di copertura colorata.
Quindi, ricapitolando, se volete realizzare un french bianco, potete scegliere entram-be le
opzioni; se invece desiderate creare un french colorato, avete a disposizione solo la
seconda possibilità, ovvero realizzare il french dopo la curva C.
Fate attenzione a non confondere un gel costruttore per french bianco con un gel color
bianco, perché le proprietà di questi due prodotti sono completamente diffe-renti:
soltanto il primo è un costruttore. Terminato il french, dovete catalizzare e, subito dopo,
passare il gel clear su tutte le unghie per renderne la superficie perfet-tamente liscia,
eliminando il lieve dislivello provocato dal french .
Una volta catalizzato il clear, sgrassate e limate le unghie, non dimenticando di livellare
perfettamente i binari. Dopo aver utilizzato la lima a grana 100-180, rendete la superficie
delle unghie ancora più liscia con l'aiuto del mattoncino. Infine, spazzolate e sgrassate,
come sempre, il vostro lavoro.
A questo punto sigillate il tutto con il lu-cido finale, che lascerete in lampada per 240
secondi.
La ricostruzione unghie con le cartine sarà finita dopo che avrete passato l'olio per le
cuticole o la crema per le mani.
Dopo aver catalizzato il lavoro si
passa il gel clear sull'intera
superficie dell'unghia.
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STEP ARTICOLO APPLICAZIONE TECNICA cartina
01 RIMUOVI CUTICOLE Spingere le cuticole indietro CON BASTONCINI
02 LIMA 100/180 ACCENDERE ASPIRATORE, Accorciare l’unghia naturale
fino al margine, lasciando più margine per poter
mettere la cartina.arrottondare i lati.
03 MATTONCINO Opacizzare l’unghia naturale
04 SPAZZOLINO POLVERE Usare lo spazzolino per eliminare bene tutta la polvere
05 CARTINA CHIUDERE ASPIRATORE: Applicare la cartina sotto
l’unghia naturale in PERFETTO allungamento, Applicare
la cartina, sotto unghia. Preparare cartina , attaccare la
base sotto la cartina,arrotondandola, infilando sotto
unghia, attaccare prima sopra, poi sotto unghia
chiudendo dietro al dito i lati della cartina.
05/B PRIMER ACID FREE Applicare su tutte le unghie, asciugare all’aria 2 minuti,
senza toccare le cuticole, raccomandate alla cliente
RACCOMANDATE di non toccare con le dita il viso, né i
capelli, né qualsiasi oggetto, per evitare che le mani,
ora perfettamente sgrassate e igienizzate possano
inquinarsi nuovamente
06 GEL Applicare uno strato sottile su tutta la superficie della
cartina e dell’unghia evitando le cuticole per fare la
base, questa passata è detta anche a smalto, perché
ricorda il metodo di applicazione dello smalto
tradizionale, SE ALLUNGATE, l’unghia fino secondo
livello, dovete superare di circa 2mm questa misura,
per poter correggere le imperfezioni
07 LAMPADA UV 120 secondi 36 watt – LED 90 secondi 18 watt
08 GEL Applicare uno strato sottile su tutta la superficie della
tip e dell’unghia evitando le cuticole e realizzare una
PERFETTA bombatura della curva C dell’unghia,
stendere il gel prendendo la pallina e distribuirla dal
inizio unghia verso la fine, creando la bombatura, e
rinforzo sui lati. polimerizzate un dito alla volta
09 LAMPADA UV 120 secondi 36 watt – LED 90 secondi 18 watt
10 UV CLEANSER PRIMA RIMUOVETE la cartina, aprendola da sotto una
alla volta, Detergere l’unghia
11 LIMA 100/180 ACCENDERE ASPIRATORE Limare per rendere la
superficie liscia anche con mattoncino, TOGLIETE
TUTTE LE POLVERI E RESIDUE
12 R COLOR
S COLOR
CHIUDERE ASPIRATORE : Stendere il colore in strato
sottile procedere all’applicazione 4 dita + pollice
alternativamente
13 LAMPADA UV 120 secondi 36 watt – LED 90 secondi 18 watt
14 R COLOR
S COLOR
per colore più
intenso
Stendere un ulteriore strato sottile, se si vuole il colore
più intenso
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15 LAMPADA UV 120 secondi 36 watt – LED 90 secondi 18 watt
16 GEL Sigillare e lucidante, sigillare bene i lati e la punta
17 UV CLEANSER Detergere l’unghia
18 LIMA 100/180 ACCENDERE ASPIRATORE Limare per correggere
eventuali imperfezioni
19 OLIO CUTICOLE Massaggio rilassante per finire!
RICOSTRUZIONE CON ALLUNGAMENTO
PER ONICOFAGIA
L'unghia onicofagica è quella mangiata. A quanto pare, le unghie sono molto gustose,
considerato che tantissime persone amano mangiucchiarle!
Come si procede
‣ Analizzare le unghie
Il problema sorge quando l'unghia risulta mangiata oltre la punta delle dita, dove i- nizia
il contatto con la pelle. In molti casi le unghie sono mangiucchiate addirittura oltre la
metà, fino alla lunetta. Che cosa fare in questi casi? Dovrete, con cortesia e
professionalità, risolvere il problema; le unghie onicofagiche sono infatti quelle che
necessitano, più di ogni altre, di una ricostruzione. Negli altri casi, infatti, la ricostruzione
ha un ruolo soltanto estetico, mentre, in questo caso, ha una funzione anche
e soprattutto terapeutica, in quanto consentirà la ricrescita sana dell'unghia naturale, così
tanto maltrattata. E forse, grazie alla ricostruzione, la persona potrebbe anche smettere
di mangiarsi le unghie.
‣ Preparare le unghie
Dovrete preparare le unghie come se fossero 'normali', seguendo le istruzioni date nei
precedenti capitoli. Spingete indietro le cuticole con particolare cura, in quanto ciò vi farà
guadagnare più spazio possibile sul letto ungueale, già molto ridotto in un'unghia
onicofagica.
Spinte in profondità tutte le cuticole, opacizzate l'unghia con una lima a grana 180,
spazzolatela e sgrassatela con il cleanser. Fatto questo,
‣ Applicare il primer non acido
Passate ora il primer non acido su tutta l'unghia, giungendo a toccare le cuticole. Il
primer acido è da evitare tassativamente, essendo l'unghia onicofagica particolarmente
fragile e delicata.
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Chi soffre di onicofagia, infatti, presenta spesso anche piccole ferite intorno all'unghia,
per cui questa cautela è assolutamente indispensabile.
Fate asciugare il primer all'aria.
Come appare un'unghia
onicofagica
‣ Applicare il gel clear
Passate 'a smalto', con il vostro pennellino, il gel clear su tutta l'unghia, superandola, se
necessario, fino a ricoprire la pelle della punta delle dita. Non dovrete preoccuparvi del
fatto che il gel venga a contatto con la pelle, perché si tratta di un prodotto innocuo.
Catalizzate questo primo strato di gel clear sotto la lampada Uv, come sempre, per
almeno 120 secondi. Qualora la persona dovesse accusare una sensazione di bruciore
durante la catalizzazione, consentitele di ritrarre le mani, in attesa che passi il fastidio,
per poi infilarle nuovamente sotto la lampada. Potete stare tranquilli, perché il bruciore
non è sintomo di una seria patologia.
Preparate tutte le unghie con il gel clear dato 'a smalto', dovrete ora utilizzare il gel
costruttore camouflage, che permetterà una copertura totale dell'unghia.
‣ Applicare il gel costruttore camouflage
Passerete il gel camouflage senza prima sgrassare, colmando le mancanze dell'unghia
onicofagica e realizzando la curva C. Per fare ciò, attingete un'abbondante quantità di gel
dal vasetto e, partendo dal centro dell'unghia, stendetelo, con l'apposito pennellino,
prima verso le cuticole e poi - riattingendolo se necessario - ripartite dal centro
dell'unghia fino ad arrivare alla punta delle dita, oltre la lunghezza dell'unghia naturale,
coprendo anche l'ultimo lembo di pelle. Anche se le unghie sono corte, è consigliabile
catalizzare un dito alla volta (come sempre, per almeno 120 secondi), per evitare che il
prodotto coli.
Il gel camouflage si stende
oltrepassando il margine libero
dell'unghia naturale.
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‣ Sgrassare e limare
Successivamente, sgrassate tutte le unghie con il cleanser e limatele con una lima a
grana 100-180, al fine di conferire loro la linea desiderata, eliminando gli eventuali
residui di gel.
Prima di spazzolare le unghie per togliere le polveri, passate anche il mattoncino, per
lisciare completamente la superficie.
‣ Realizzare il french
Giunti a questo punto della ricostruzione, potrete scegliere di realizzare il french bianco.
Personalmente sconsigliamo di eseguirlo, in quanto l'unghia è troppo corta per consentire
un risultato esteticamente gradevole.
Se invece volete realizzarlo, attingete con il dotting il gel per il french bianco e stendetene
un piccolissimo quantitativo, sufficiente a realizzare lo 'smile' su un'unghia tanto
corta. Seguite la tecnica già illustrata nei capitoli precedenti.
Catalizzate il french sotto la lampada Uv e, se il lavoro non ha bisogno di correzioni o
ritocchi, passate il gel clear per livellare lo scalino. Se invece notate dei difetti da correggere
nel vostro 'smile', prima di passare il clear dovrete sgrassare, limare e
spazzolare le unghie.
Catalizzato il clear per 120 secondi, se l'unghia non è ancora perfetta dovrete limarla e
spazzolarla.
‣ Applicare il top-gloss
Alla fine, lucidate, come sempre, il lavoro ultimato con il top-gloss. Curato quest'ultimo in
lampada per almeno 240 secondi, passate l'olio per le cuticole: avete termi-nato la
ricostruzione dell'unghia onicofagica .
‣ Il refill
Dal momento che, in caso di onicofagia, il supporto dell'unghia naturale è estre-mamente
ridotto, c'è il rischio che questo tipo di ricostruzione subisca rotture o di-staccamenti in
tempi relativamente brevi.
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UNGHIA NATURALE
RICOPERTURA
Come si procede
Potrebbe sembrare estremamente facile ricoprire l'unghia naturale con il gel, ma per
realizzare un lavoro professionale dovrete prestare attenzione a molti fattori e adottare
diverse precauzioni.
Vediamo ora quali passi compiere... Nervi saldi, come sempre!
‣ Analizzare le unghie
Dopo avere indossato, come di routine, i guanti, verificate in che stato si trovano le
unghie della persona che avete di fronte. Tenete presente che la copertura dell'unghia
naturale non potrà essere effettuata sulle unghie mangiate, affette da funghi e troppo
corte. L'unghia su cui operare dovrà essere, infatti, sufficientemente lunga per poter
essere tagliata, conferendole una lunghezza proporzionata rispetto alle altre unghie.
Questo perché, in questo tipo di operazione, si va a ricoprire l'unghia naturale, senza
effettuare alcun allungamento. Una volta accertato che le unghie della vostra cliente si
prestano a essere coperte con il gel, potete iniziare a lavorare.
‣ Preparare le unghie
Analizzate con attenzione tutte le unghie delle mani ed eventualmente accorciate quelle
più lunghe delle altre. Se alcune un-ghie sono di poco più lunghe rispetto alle altre potete
accorciarle semplicemente con una lima a grana 180, altrimenti utilizzate le forbicine.
Con lo spingicuticole si mandano
indietro, molto delicatamente,
tutte le cuticole
La lima si passa su tutta l'unghia per
opacizzarla, con un movimento
dall'esterno verso l'interno
Una volta limate o tagliate le unghie più lunghe, potrete limare anche tutte le altre, in
modo da conferire loro una linea arrotondata o squadrata, secondo il gusto della cliente.
A questo punto spazzolate le unghie con l'apposita spazzolina.
Al termine di questa preparazione, mandate delicatamente indietro tutte le cuticole con
l'aiuto dello spingicuticole; potete eventualmente aiutarvi con l'eraser stone, che risultare
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particolarmente utile in quanto, mentre spinge indietro le cuticole, opacizza l'unghia
sottostante, anche nei punti in cui la lima non riuscirebbe ad arrivare.
Opacizzate ora le unghie con una lima fina (per esempio a grana 180), esercitando u- na
leggera pressione, al fine di rimuovere lo strato di grasso che le ricopre.
È importante usare la lima con molta accortezza, facendo attenzione a non scavare dei
solchi sulle unghie. Come già spiegato, più limate l'unghia, più rischiate di danneggiarla.
Tenendo tra le dita la lima a grana 180, passate delicatamente in un solo verso, ovvero
dall'esterno verso l'interno, in modo da opacizzare uniformemente la superficie
dell'unghia . Fate attenzione a non passare la lima sulla pelle, in modo da non ferire la
cliente. Se questo dovesse accadere, tamponate la ferita con della carta.
Una volta opacizzate tutte le unghie, spazzolatele per eliminare le polveri della lima,
‣ Applicare il primer
Sulle unghie perfettamente asciutte passate il primer con la tecnica 'a smalto'.
È preferibile scegliere un primer di tipo acid free, che si può stendere abbondan-temente
fino a toccare le cuticole, senza rischiare di irritarle. Il primer si asciugherà all'aria.
Raccomandiamo di non soffiare mai sulle unghie per agevolare l'asciugatura del primer,
perché potreste inquinare il lavoro con la saliva e i batteri. Anche dopo che il primer si
sarà asciugato, dovrete raccomandare alla cliente di non grattarsi o toccarsi i capelli con
le mani, di non fumare ecc., poiché rischierebbe di sporcare le unghie o ingrassarle,
compromettendo tutta la ricostruzione.
‣ Applicare il gel
Per decidere quale gel utilizzare per la copertura dell'unghia naturale dovrete prestare
attenzione al colore naturale delle unghie: osservate cioè se sono rosee, ovvero in piena
salute, oppure gialline o macchiate. In questi ultimi casi dovrete utilizzare un gel
costruttore coprente, anzi-ché un clear o trasparente.
In questa sede prenderemo in esame un caso di unghie rovinate, che richiede l'uso di un
gel costruttore coprente, allo scopo di mascherare tutte le imperfezioni. Sono adatti
all'uso un gel builder pink, ossia di colore leggermente rosato, oppure un gel builder
white, tendente al bianco.
II gel si applica dapprima, in piccole
quantità, dal centro dell'unghia fino
alle cuticole, senza raggiungerle;
successivamente si prende altro
prodotto e si stende in direzione
opposta, cioè verso la punta.
Il secondo strato di gel richiede
una maggiore quantità di
prodotto, che non dovrà essere
'tirato', ma solo accompagnato
con delicatezza per creare la Pagina 54 di 70
curva C

Afferrate con delicatezza il primo dito della vostra cliente e, con l'altra mano, prenderete
un pennello di misura 4 o 5 (o quello che trovate più comodo). Attingete una piccola
quantità di gel dal vasetto, posizionatelo al centro dell'unghia e premetelo delicatamente,
stendendolo fino alle cuticole, ma senza toccarle.
Andate poi a riprendere il gel, se necessario, partendo dal punto iniziale di
posizionamento. Una volta coperta l'unghia fino alle cuticole, attingete altro gel dal
vasetto e, sempre partendo dal centro dell'unghia, stendetelo, questa volta in direzione
opposta, ossia verso la punta dell'unghia. Questa prima passata di gel è detta, come già
spiegato, 'a smalto', poiché ricorda il metodo di applicazione dello smalto tradizionale.
Come già sapete, dovrete stendere il gel premendolo accuratamente sulla superficie
dell'unghia, per garantirne la perfetta aderenza anche nelle più piccole scanalature e
fessure, evitando così la formazione di bolle d'aria. Catalizzate questo primo strato di gel
sotto la lampada Uv per almeno 120 secondi.
Senza togliere la dispersione, date poi la seconda mano di gel, nello stesso modo appena
descritto, con la differenza che ora dovrete usare una maggiore quantità di prodotto, che
non dovrà essere 'tirato', ma solo accompagnato delicatamente sulla superficie
dell'unghia, al fine di creare la solita bombatura della curva C. Catalizzate 1-2 dita alla
volta per almeno 120 secondi sotto la lampada Uv, per non far colare il prodotto.
‣ Sgrassare, limare e applicare il top-gloss
Sgrassate le unghie con il cleanser, per poi rifinire il tutto con la lima (a grana 100- 180),
non dimenticando di rifinire accuratamente i binari laterali. Passate inoltre il mattoncino,
poi la spazzolina e infine pulite il tutto con il cleanser. Asciugatosi all'aria quest'ultimo,
ultimate il lavoro applicando il lucido finale o top-gloss, che rimarrà, come sempre, in
lampada, per 240 secondi.
Ultimo gesto sarà l'utilizzo dell'olio per le cuticole ed eventualmente anche di una crema
per le mani.
Il refill della copertura con gel è consigliato dopo circa 20-25 giorni
RICOSTRUZIONE
REFILL o RITOCCO
In questo capitolo tratteremo nel dettaglio un argomento più volte accennato nelle
pagine precedenti.
Vi farà senz'altro piacere sapere che il ritocco o refill è un'operazione sempre uguale, nel
metodo, per ogni tipo di ricostruzione (tip, cartina, ricpertura), sia per il gel sia per
l'acrilico; cambia infatti solo il prodotto utilizzato, ma la base è sempre l'unghia naturale
che, in quanto tale, è destinata a crescere nel tempo e perciò va controllata e ritoccata
periodicamente (in media ogni 20-25 giorni).
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Come si procede
L'unghia da ritoccare si presenta con il margine libero spostato in avanti e la zona intorno
alle cuticole priva della ricostruzione.
Se la cliente non rispetta il tempo medio per il ritocco, che abbiamo visto essere di circa
20-25 giorni, ma si presenta molto tempo dopo (per esempio, 40 giorni), non dovrete
operare un semplice refill ma una vera e propria ricostruzione ex novo:
dovrete cioè smontare totalmente il lavoro precedente per iniziarne daccapo uno nuovo.
Ma veniamo ora alla realizzazione concreta del ritocco.
‣ Limare la vecchia ricostruzione
Dopo la consueta analisi dello stato delle unghie, con una lima a grana 100 livellate tutto
il lavoro, corpo dell'unghia e french inclusi, fino a eliminare completamente la curva C. Se
in alcuni punti la vecchia ri-costruzione si è scheggiata oppure si è alzata a causa della
formazione di bolle d'aria, dovrete limare accuratamente la parte rimanente, eliminando
lo scalino, anche se questo dovesse comportare la totale rimozione del vecchio gel o
acrilico.
Durante questa operazione fate attenzione a non toccare con la lima la ricrescita
dell'unghia.
L'unghia da ritoccare si presenta
con il margine libero spostato in
avanti e la zona intorno alle
cuticole priva della ricostruzione.
La prima fase del ritocco consiste nell'accurata limatura della vecchia
ricostruzione per eliminare completamente la curva C. Durante questa
operazione bisogna prestare la massima attenzione a non toccare con
la lima la ricrescita dell'unghia naturale.
Con una lima grana 180 si aggiusta la lunghezza delle unghie.
Con l'eraser stone o con una lima a grana 180 si opacizza la zona della
ricrescita dell'unghia naturale.
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Molti onicotecnici inesperti, in questa fase, provocano seri danni all'unghia naturale,
anche a causa del tipo di lima che impiegano: la fresa (o lima elettrica), che, se da un
lato rende molto più celere la limatura, dall'altro, se male utilizzata, può risultare troppo
aggressiva sull'unghia naturale (nel capitolo 'L'utilizzo della fresa' trovate informazioni
dettagliate sull'uso di questo strumento).
‣ Preparare le unghie
Limate l'unghia e accorciatela dal lato del french, sempre con l'ausilio della lima (questa
volta a grana 180), riportandola alla lunghezza originaria oppure a quella desiderata dalla
cliente.
A questo punto spingete indietro le cuticole con lo spingicuticole e opacizzate, con la lima
a grana 180 oppure con l'eraser stone, la zona della ricrescita dell'unghia naturale.
Successivamente passate la spazzolina
‣ Applicare il primere il gel
Stendete quindi il primer sull'unghia, in particolare sulla ricrescita naturale, e fatelo
asciugare all'aria.
A questo punto dovrete passare un gel, clear o builder pink, con la tecnica 'a smalto', su
tutta la lunghezza dell'unghia, compresa la ricrescita.
Catalizzato questo primo strato in lampa-da, vi si presentano varie opzioni, secondo il
tipo di refill da operare:
se dovete creare il french prima della costruzione, realizzatelo ora, per poi continuare il
lavoro di ricostruzione, passando il secondo strato con lo stesso gel usato in precedenza,
al fine di creare la curva C;
se, invece, il french dovrà essere realizzato dopo, cominciate subito con la co struzione
appena descritta, realizzando la curva C per poi creare lo 'smile';
se l'unghia da ritoccare è colorata, potrete cambiare, se vorrete, il colore del gel (che
sarà venuto via con la limatura), oppure riutilizzare lo stesso colore, ma sempre dopo
avere realizzato la curva C, dando il secondo strato di gel base (clear o builder pink).
Successivamente, passate il gel color prescelto per una o due volte, come già illustrato
nel capitolo 'Copertura dell'unghia ricostruita con il gel color'. Completate il lavoro, come
ormai ben sapete, passando il lucido finale e l'olio per le cuticole
Il primer si applica solo sulla ricrescita dell'unghia naturale.
Su tutta l'unghia si applica un gel con la tecnica 'a smalto',
compresa la ricrescita, da catalizzare come di consueto.
Con il secondo strato di gel base si crea la curva
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L'ultima fase del ritocco consiste nella stesura di uno o due strati di gel
color.
Casi particolari
‣ Unghie spezzate
Le ipotesi appena illustrate riguardano il caso in cui tutte le unghie siano intatte e il
ritocco si renda necessario esclusivamente nella zona della ricrescita; invece, in presenza
di unghie spezzate, dovrete operare, solo per queste ultime, un allungamento con una
delle tecniche di ricostruzione esposte nelle pagine precedenti (vedi i capitoli
'Ricostruzione dell'unghia con la tip' e 'Ricostruzione dell'unghia con la cartina').
‣ Unghie con spaccatura orizzontale
La cliente potrebbe tornare da voi prima del tempo standard per il ritocco per via di un
fastidioso incidente di percorso: l'unghia artificiale, a causa di un urto, potreb-be
presentare, al centro, una spaccatura orizzontale, che, oltre a essere antiestetica, sarà
molto dolorosa.
Che cosa fare in questo caso? Dovrete limare delicatamente il punto dove si trova la
crepa (corrispondente più o meno alla curva C), avendo l'accortezza di mantene re, con
la vostra mano libera, unghia e dito della cliente, in modo da tenere la spaccatura ben
chiusa e livellata, così da ridurre anche la sensazione di dolore.
Una volta spazzolata, al termine della limatura, ricoprite la zona danneggiata con lo
stesso gel utilizzato per la ricostruzione precedente. A questo punto la ricostruzione
prosegue come normalmente.
‣ Unghie con lavori di nail art
Nel caso dobbiate effettuare un ritocco su unghie che presentano lavori di nail art,
dovrete prima smontare completamente tutto il lavoro artistico, qualunque esso sia.
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UTILIZZO
Della FRESA
Forse vi sarà già capitato di vedere, per esempio nei supermercati o nei centri
commerciali, delle frese (o lime elettriche) destinate al largo pubblico, ma probabil-mente
non conoscete quelle per uso pro-fessionale. Vediamo qual è la differenza tra questi
prodotti.
Le lime elettriche si possono dividere in tre categorie:
quelle alimentate a batteria, anche ricaricabile;
quelle alimentate a corrente a 12 volt;
quelle con alimentazione a 220 volt.
Le lime che appartengono alle prime due categorie non sono sufficientemente potenti per
un uso professionale in quanto non giungono a un numero di giri tale da consentire una
corretta limatura del gel. Inoltre non sono dotate di un asse rotatorio in grado di
garantire una perfetta rotazione; un difetto, questo, che può cau-sare vibrazioni che
surriscaldano l'unghia durante la lavorazione, provocando una sgradevole sensazione di
bruciore.
Dunque raccomandiamo vivamente, per l'uso professionale, di scegliere lime elettriche
del terzo tipo. Oggetto di questo capitolo sarà, appunto, il funzionamento della fresa
professionale.
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Le caratteristiche della fresa professionale
‣ La fresa professionale si compone di due parti:
•la base, o controller, che si appoggia sul tavolo;
•il manipolo, cioè la lima elettrica vera e propria, che si tiene in mano ed è collegata alla
base tramite un cavo a spirale allungabile.
‣ Una fresa professionale deve possedere le caratteristiche tecniche di base descritte di
seguito:
•alimentazione diretta del controller a 220 volt;
•tasto di accensione e spegnimento, manuale o tramite pedale;
•possibilità di regolazione manuale del numero dei giri del motore
•tasto di inversione della rotazione (funzione molto utile per chi è mancino);
impugnatura ergonomica del manipolo;
sistema semplice e sicuro di blocco e sblocco della punta.
‣ Esistono, inoltre,frese professionali che possiedono ulteriori caratteristiche, quali, solo a
titolo di esempio:
manipolo estremamente preciso nella rotazione, perché assistito da cuscinetti.
Come per la lima manuale, anche per quella elettrica esistono vari tipi di grane: fina,
media e grande. La punta della lima elettrica è metallica e cilindrica; su di essa,
andranno inseriti e disinseriti a pressione dei piccoli cilindri di carta vetrata, da sostituire
una volta usurati .
Esistono inoltre delle punte metalliche pronte all'uso, che non necessitano del ci-lindro
cartaceo ; hanno un rivestimento diamantato o dorato e presentano varie forme, per
lavorare nei punti più critici. Tali punte, essendo utilizzate più volte su persone diverse,
dovranno essere disinfettate
Sulla punta metallica della lima elettrica si inseriscono, a
pressione, dei piccoli cilindri di carta vetrata, da sostituire
una volta usurati.
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Come si usa
Fintanto che non avrete preso confidenza con l'utilizzo del manipolo è consigliabile
regolare il numero dei giri del motore della fresa a metà potenza, per andare ad
aumentare gradualmente, man mano che diventerete più sicuri.
Il manipolo va impugnato come una penna, appoggiando sul tavolo la parte inferiore del
pugno, per darvi stabilità; nel frattempo, con l'altra mano, tenete il dito della cliente e
passate la punta della lima rotante, partendo dalle cuticole, in direzione del margine
libero dell'unghia.
Nell'utilizzare la fresa dovrete scivolare con delicatezza sulla superficie dell'unghia, senza
mai soffermarvi su un singolo punto, onde evitare danni.
Nel caso si rendesse necessario insistere in particolare in una determinata zona, dovrete
limitarvi a picchiettare con la lima sul-la parte interessata.
Quando si usa e quando no
La fresa è particolarmente indicata e utile nella fase del refill, per smontare la precedente
ricostruzione, in gel o acrilico; non deve invece essere mai utilizzata sull'unghia naturale.
La lima elettrica è molto comoda anche durante la ricostruzione, per livellare, rendere
omogenea e assottigliare la curvatura del margine libero inferiore dell'unghia.
Noterete che, non appena diventerete esperti nell'utilizzo della fresa, non riuscirete più a
farne a meno, in quanto velocizza enormemente i tempi di lavoro.
In ogni caso la fresa non potrà mai sostituire la lima manuale nei casi in cui quest'ultima
si rende necessaria.
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RICOSTRUZIONE SOAK OFF
RAPID
STEP PRODOTTO
01
LIMA 100/180
02
MATTONCINO
03
SPAZZOLINO
04
05
06
RIMUOVI CUTICOLE
PRIMER ACID FREE
COLORE SOAK OFF RAPID
APPLICAZIONE
Spingere le cuticole indietro CON
BASTONCINI
Limare l’unghia conferendo la forma
desiderata
Opacizzare l’unghia naturale
Togliere la polvere e vari residui
Applicare il PRIMER su tutta la superficie
dell’unghia EVITANDO le cuticole,
attendere un paio di minuti all’aria, SU
TUTTE LE 10 DITA
Stendere il colore in strato sottile
Applicando un strato sottile = 4 + 1
07
08
LAMPADA
COLORE OPZIONALE
SOAK OFF RAPID
120 sec UV, lampada 36W
90 sec LED, lampada 24W
Stendere un ulteriore strato sottile, se si
vuole il colore più intenso
09
10
LAMPADA
LIMA 100/180
120 sec UV, lampada 36W
90 sec LED, lampada 24W
Se si è fatto qualche pasticcio rifinire con
lima il margine libero dell’unghia se
necessario
TECNICA RIMOZIONE
Opacizzare il Soak off con una lima (180/180)
Soak off Remover con cartina pad per 10 – 15 minuti
Togliere i residui con lima
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VADEMECUM DELLA PROFESSIONISTA
GEL
devono essere sempre conservati in un luogo asciutto
devono essere sempre conservati lontani da qualsiasi fonte di luce e colore
devono essere sempre coperti con la propria pellicola per essere protetti dalla luce e dalla polvere
non devono mai essere a contatto diretto con la luce solare né con lampadine
non devono essere a contatto con la polvere
nei mesi più caldi o in luoghi molto umidi devono essere conservati in frigorifero poi estrarli due
ore prima dell’utilizzo
PENNELLI
durante la ricostruzione devono essere sempre puliti con un pad asciutto
non devono mai essere puliti con lo sgrassante per unghie poichè rovina Le setole, ma
solo con lo sgrassatore
almeno una volta a settimana, asciugarli con un pad asciutto; inoltre dopo essere stati
puliti non devono essere utilizzati per tre giorni in modo che tutto lo sgrassatore evapori
al meglio
durante la ricostruzione devono essere sempre lontani dalla polvere, appoggiati nel
porta pennello e sempre coperti con il proprio cappuccio
LIME
devono essere pulite con lo spazzolino per la polvere tutte le volte che risulti necessario
durante la ricostruzione facendo attenzione alla polvere che non vada sopra al tavolo di
lavoro
una cliente e l’altra devono essere igienizzate con il disinfettante poi messe a riposo fino
all’asciugatura completa della superficie
se durante la ricostruzione capita di provocare un taglietto alla cliente sulla pelle con la
lima, questa deve essere spezzata a metà di fronte alla cliente e cestinata
le lime si buttano dopo 4 clienti
TAVOLO DA LAVORO
stendere sempre l’asciugamano e poggia braccio con il logo verso la cliente e coprire il
tutto con una velo di carta mono d’uso da cambiare ad ogni cliente
se vi è troppa polvere cambiare il corredo
utilizzare sempre guanti da cambiare ad ogni cliente e mascherine per la bocca
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SCHEDA CLIENTE
NOME
COGNOME
CELLULARE
EMAIL
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ANAMNESI DEL CLIENTE
Ha subito recenti operazioni
Assume farmaci abitualmente
È in attesa di un bambino
Ha subito reazioni allergiche
Malattie dell’unghia
Altre note
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DESIGN dell’UNGHIA
Arriva da un’altra
onicotecnica
Che tipo di lavoro svolge la
cliente
Scelta del design
dell’unghia es:
ovale, tonda etc
Tecnica di realizzazione es:
cartina, soak off rapid, etc
Note
Note
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APPUNTAMENTI
GIORNO
ORARIO
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OVALE
QUADRATA
STILETTO
TONDA
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Arturo Carelli General Manager, creatore e
fondatore del brand Daniela Ponzio®, specialist
nella ricostruzione unghie, oltre ad essere un
esperto in consulenza per progetti di Nail Center,
dal business plan all'arredamento.
Nel 2013 ha aperto la prima filiale in Italia.
“Una perfetta ricostruzione è il risultato di studio, competenze tecniche e soprattutto tanta
esperienza che è necessario acquisire lavorando instancabilmente: solo così è veramente
possibile apprendere e offrire alle proprie clienti un servizio impeccabile.
Riflettere sempre su ogni spiegazione e insegnamento è il miglior modo per imparare “
WWW.DANIELAPONZIO.COM
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