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T/ FERDINANDO POLVERINO DE LAURETO
Nella pagina precedente, immagini da “Il Falerno a Napoli”.
Si ringrazia Pina Seccareccia, Michela Guadagno, Giuseppe Bellone, Magda
Garufi, Salvatore Landolfo (sempre Toscano-munito) e il compagno di ...tutore
Nino Scano; dopotutto Phalangium altro non significava se non tutore della
vite... (questo spiega la foto autoreferenziale)
Falerno, argomento eterno: per antichità, ma
anche per ricchezza di apporti, davvero unica
è la passione che suscita questo vino-concetto,
i cui princìpi attivi sono un mix magniloquente
di enoarcheologia, orgoglio campano,
leggende extrametropolitane e soprattutto
tanto lavoro appassionato. Motivo per cui,
chiariamoci, s’è detto già molto
sull’enoargomento, ma l’occasione per
parlarne è più che lecita: lunedì 20 febbraio a
Villa Domi si è tenuto “Il Falerno a Napoli”,
un incontro completamente incentrato su ciò che
è stato definito “il primo cru dell’umanità”.
GGià l’etimologia è fonte di dibattimenti: nella mitologia pagana il dio Bacco veniva anche chiamato Falerno. Si racconta che Bacco, alle falde del monte
Massico, comparve sotto mentite spoglie ad un vecchio di nome Falerno, il quale lo accolse offrendogli quanto avesse. Bacco lo premiò trasformando il latte in
vino e facendo diventare il monte Massico un florido vigneto. Fascinosa, per quanto poco adottata, la derivazione da “Monte Falero” (futuro Monte Echia) che
collocherebbe, date le necessità pedologiche collinari del vino, addirittura a Napoli le origini produttive del nostro. Non trascurabile la familiarità con la radice
Phala in comune con Vinum Album Phalangium, etimo base di Falanghina (essenza del Falerno bianco, tra l’altro), derivato dal mitico paletto adottato dai
coloni greci per sollevare le piantine di vite in Magna Grecia per sottrarle alla marcescenza.
Di certo parliamo del vino più citato dell’antichità: prodotto nell’ager Falernus, corrispondente agli attuali comuni di Falciano del Massico, Carinola e in parte
Mondragone, l’antica Sinuessa, compare in innumerevoli scritti di varia età (Cicerone, Macrobio, Varrone, Diodoro Siculo, Virgilio, Orazio, Dionigi
d’Alicarnasso, Tito Livio, Vitruvio, Tibullo, Ovidio, Plinio il Vecchio, Marziale, Silio Italico, Stazio, ecc.) a cominciare da Catullo in epoca repubblicana. La famosa
scritta pompeiana («Edone fa sapere: qui si beve per 1 asse; se ne paghi 2, berrai un vino migliore; con 4, avrai vino Falerno» - CIL IV 1679) ne testimonia
anche il costo elevatissimo. Sembrerebbe ancor più atavico il solo mito del vino Cecubo, prodotto a Fondi, ma sicuramente meno longevo, visto che all’epoca
dell’eruzione del Vesuvio già era scomparso. Negli Xenia, Marziale aveva comunque scritto: Falernum CXI "De sinuessanis venerunt Massica prelis: condita
quo quaeris consule? Nullus erat." ("Questo vino massico è venuto dai torchi di Sinuessa. Mi chiedi sotto quale console fu imbottigliato? Non c'erano
ancora i consoli."). Petronio, nella cena di Trimalcione, cita un Falerno vecchio di cento anni.
Storica oramai la divisione pliniana in tre varietà legate all’altitudine: il Faustianum, (mediocollinare: l’attuale comune di Falciano del Massico e Casanova di
Carinola); il Caucinum (altocollinare: Casale di Carinola di oggi) mentre il vino di pianura aveva l’appellativo generico di Falernum (Plin., N.H., XIV 6).
Le concentrazioni alcoliche lo classificavano come Asterum (forte), Dulce (dolce) e Tenue (leggero) secondo alcuni anche Audterum (astringente), mentre in
base al colore Nigro e Fusco; di matrice oraziana le varietà Severus (denso), Fortis (forte), Ardens (ardente) legate all’impatto gustativo, mentre in comune
con altri invecchiati, acquisiva nomi speciali (p.es. Mulsum) quando addizionato a miele, acqua marina, mirto, spezie etc. che ne attenuavano alcolicità o odori
residui dal sistema di conservazione (spesso vicino a canne fumarie). A tal riguardo impossibile separare la storia del Falerno da quella delle anfore, la cui
produzione inìzia a cavallo del III e II secolo a.C, dapprima come copie di quella greca, poi perfezionate nelle cosiddette Dressel 1 e 2 (70/60 a.C) fino alla
Falerna tipica attestata nella data consolare del 216 d.C. Dopo la seconda metà del II secolo a.C. lo sviluppo della produzione agricola con conseguente
diffusione dei surplus di produzione fu un fenomeno legato agli investimenti postbellici che permisero agli ex generali di ritirarsi in Ville situate nelle succitate
zone ultravocate, avvalendosi dell’oramai diffusa conduzione schiavistica. Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente la produzione e l’esportazione del
vino Falerno si ridusse, ma mai del tutto se è vero che persino in epoca medievale se ne attesta la produzione (Scuola Salernitana). Dall'inizio del 900, grazie
all'impegno del barone Falco prima, e della famiglia Moio e dell'avvocato Avallone poi, torna in auge il mito del Falerno fino ad ottenere nel 1989 il
riconoscimento di vino D.O.C., nelle versioni Rosso, Primitivo e Bianco. Per quanto è impossibile ricollegare organoletticamente gli opulenti prodotti enologici
moderni all’antico cru, è innegabile il filo conduttore “zonale” legato alle peculiari caratteristiche del terroir, messe in evidenza dagli attuali studiosi e
divulgatori, direi Nicola Trabucco in testa: sull’impianto di base calcareo-dolomitico del massiccio del Massico, un’importante influenza l’ha certo avuta
l’attività del vulcano di Roccamonfina. I terreni sciolti o a medio impasto, o più argillosi, grazie a capacità di scambio, colloidi e sostanze organiche hanno
determinato, con un favorevole microclima, alla creazione di un luogo assolutamente irriproducibile altrove, senza il quale non avrebbe avuto luogo il
miracolo storico, enologico, commerciale e antropologico che tutt’oggi il nome Falerno evoca e che i nostri sensi volentieri amano ripercorrere in un calice. ø
ve la diamo a bere
FORO CLAUDIO - SOLO
FALERNO DEL MASSICO DOC 2010 14 VOL.
È un piacere poter descrivere un bicchiere conoscendo personalmente progetti e
background umano di chi lo produce: una neo-azienda di Formia con possedimenti
in quel di Carinola - nel cuore del cuore della doc Falerno - che, avvalendosi delle
competenze di Pietro Razzino, agronomo non facile ai compromessi, si è avviata
verso la strada, altrettanto non facile, del vino di qualità; il risultato? Giudicar m’è
impervio, visto che ne curo l’immagine; ma all’assaggio en primeur, questo basic ha
pubblicamente dimostrato, con il suo rubino scuro impenetrabile, un bouquet interessante
(leggermente fumoso oltre che varietalmente ricco in frutti neri), una piacevole spalla
acida ed un tannino un po’ spesso ma ammiccante, che il carattere c’è;
per chi desideri, varrà la pena osservare cosa, fra un po’, si evolverà in bottiglia.
Per la rubrica
easytodrink
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