universidade feevale cristiane hilda didone boaretto moda japonesa

UNIVERSIDADE FEEVALE
CRISTIANE HILDA DIDONE BOARETTO
MODA JAPONESA: A ESSÊNCIA CRIATIVA E O CARÁTER ORIGINAL DA
CULTURA E DA ESTÉTICA
Novo Hamburgo
2011

CRISTIANE HILDA DIDONE BOARETTO
MODA JAPONESA: A ESSÊNCIA CRIATIVA E O CARÁTER ORIGINAL DA
CULTURA E DA ESTÉTICA
Trabalho de Conclusão do Curso
apresentado como requisito parcial à
obtenção do grau de Bacharel em Moda
pela Universidade Feevale.
Orientadora (TCC I): Profª Liliane Mancebo
Professores (TCC II): Profª Me Ana Maria Argenton Woltz
Profª Me Emanuele Biolo Magnus
Profª Dra Daiane Pletsch Heinrich
Novo Hamburgo
2011

CRISTIANE HILDA DIDONE BOARETTO
Trabalho de Conclusão do Curso de Moda, com título Moda Japonesa: A essência
criativa e o caráter original da cultura e da estética, submetido ao corpo docente da
Universidade Feevale como requesito necessário para obtenção do grau de
Bacharel.
Profª. Liliane Mancebo
Orientadora (TCC I)
Prof ª.Bruna Pacheco
Banca Examinadora
Prof ª Ida Helen Thon
Banca Examinadora
Aprovação em Junho/2011
Prof a Me Ana Maria Argenton Woltz
Prof a Me Emanuele Magnus Biolo
Prof a Dra Daiane Pletsch Heinrich
Professoras da disciplina de
Trabalho de Conclusão – Projeto de
Coleção II
Profª Liliane Mancebo
Banca Examinadora
Prof ª Bruna Pacheco
Banca Examinadora
Aprovação em Novembro/2011
Novo Hamburgo, 2011.

AGRADECIMENTOS
Liliane Mancebo
Ana Maria Woltz
Emanuele Biogo Magnus
Bruna Pacheco
Ida Helena Thon
Sirlene Boaretto
Nelson Júnior Boaretto
Andrei Boaretto
Rafael Fracasso
Maicon de Brito

RESUMO
O Japão é um país com características culturais muito fortes, pois os japoneses
mantém as suas tradições sempre ativas, desde o período das “Eras” governadas
por um imperador. Eles preservam os costumes dos seus antepassados até os dias
de hoje. Os registros culturais de um dos países mais tradicionais estão refletidos na
indumentária do seu povo, em que destaca-se o uso dos quimonos como uma veste
com características próprias. O quimono é uma indumentária milenar que
permanece entre os japoneses até hoje, possuindo a mesma modelagem, o mesmo
processo de confecção e acabamentos. Independentemente dos japoneses
aderirem às roupas ocidentais, eles ainda possuem uma admiração incomparável
pelo traje tradicional. O Japão respira moda no seu modo diferenciado de se vestir.
As roupas expressam os seus sentimentos e a sua personalidade, pois os japoneses
vivem até hoje em um mundo regrado, em que a educação é rígida em qualquer
situação. Além disso, procuram vestir-se de modo diferente uns dos outros, devido
ao seu tipo físico ser muito semelhante. A moda dos japoneses inspira
incontestávelmente o estilista Walter Rodrigues, que já desenvolveu várias coleções
inspiradas em elementos da cultura japonesa, e desta forma, buscou-se estas
referências japonesas como tema principal da coleção para criar e produzir a
coleção de moda da linha lingerie noite. A coleção de moda apresentada é uma
nova proposta de segmento para o estilista, que será inovadora e ao mesmo tempo,
preservará a sua maneira de fazer moda.
Palavras- chave: Japão. Cultura. Quimono. Moda atual. Walter Rodrigues.

ABSTRACT
Japan is a country with strong cultural characteristics because the japaneses keep
their traditions always actives, since the period of “Ages” ruled by an emperor. They
preserve the customs of their ancestors to this day. The cultural records of one the
most tradicional are reflecting in clothes of this people, which highlights the use of the
kimono as a garment with its own characteristics. The kimono is a clothe ascient
remains among Japonese today, with the same modeling, the same process of
making and finishing. Regardless of the japanese join the western clothes, they still
have an admiration for the incoparable tradicional costume. Japan breathes fashion
in their different way of dress. Clothes express your feelings and your personality,
because the japaneses still live in a regimented world, where education is hard in any
situation. The japanese try to dress differently from each other due to their physical
type be very similar. The Japanese fashion undoubtedly be inspired the designer
Walter Rodrigues, who has developed several collections inspired by elements of
Japanese cultura, and this way, sought to these references to create and produce
the collection of line lingerie night. The collection presents a new proposal for a
segmente to the designer, that will be innovative and at the same time, wil preserve
their way of to do fashion.
Keywords: Japan. Culture. Kimono. Modern fashion. Walter Rodrigues.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1: Mapa geográfico do Japão......................................................................... 15
Figura 2: Monte Fuji................................................................................................... 17
Figura 3: Templo Budista. ......................................................................................... 24
Figura 4: Ritual Hana mi............................................................................................ 29
Figura 5: Cerimônia do Chá. ..................................................................................... 31
Figura 6: Quimono feminino e masculino. ................................................................. 41
Figura 7: Quimono das crianças................................................................................ 46
Figura 8: Quimono de casamento. ............................................................................ 47
Figura 9: Gueixas. ..................................................................................................... 48
Figura 10: Uniformes dos japoneses......................................................................... 55
Figura 11: Moda de rua em Harajuku........................................................................ 57
Figura 12: Visualkey - Banda de integrantes homens............................................... 58
Figura 13: Jovens usando quimonos nas ruas.......................................................... 63
Figura 14: Plataformas masculinas. .......................................................................... 64
Figura 15: Desfile Verão 2011 – Kenzo..................................................................... 69
Figura 16: Coleção Walter Rodrigues ....................................................................... 81
Figura 17: Coleção Walter Rodrigues Inverno 2011 ................................................. 82
Figura 18: Coleção Walter Rodrigues Inverno 2011 ................................................. 83
Figura 19: Briefing. .................................................................................................... 84
Figura 20: As mulheres de Walter Rodrigues............................................................ 87
Figura 21: Macrotendência Hyperculture. ................................................................. 92
Figura 22: Macrotendência Resgate das tradições. .................................................. 93
Figura 23: Microtendência Cores vibrantes............................................................... 94
Figura 24: Microtendência Estampas florais. ............................................................ 95
Figura 25: Brainstorming. .......................................................................................... 97
Figura 26: Tema de inspiração: Japão. ..................................................................... 98
Figura 27: Elementos de estilo ................................................................................ 100
Figura 28: Cartela de cores. .................................................................................... 102
Figura 29: Cartela de tecidos. ................................................................................. 106
Figura 30: Cartela de aviamentos ........................................................................... 107
Figura 31:Cartela de superfícies ............................................................................. 109
Figura 32: Quadro de coleção ................................................................................. 110
Figura 33: Desenhos de croquis.............................................................................. 112
Figura 34: Toile em tecido de algodão. ................................................................... 115
Figura 35: Modelagens............................................................................................ 117
Figura 36: Montagem do vestido. ............................................................................ 119
Figura 37: Montagem do laço de veludo. ................................................................ 120
Figura 38: Transpasse do corset............................................................................. 122
Figura 39: Ficha técnica. ......................................................................................... 124
Figura 40: Sketchbook............................................................................................. 127
Figura 41: Looks produzidos ................................................................................... 128
Figura 42: Release da marca .................................................................................. 129

7
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Mix de produto........................................................................................... 89
Tabela 2: Mix de moda .............................................................................................. 90

8
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 10
1 HISTÓRIA E TRADIÇÃO ....................................................................................... 14
1.1 SITUAÇÃO GEOGRÁFICA E CARACTERÍSTICA ............................................. 14
1.2 ORIGEM .............................................................................................................. 18
1.3 RELIGIÃO............................................................................................................ 21
1.4 CULTURA............................................................................................................ 25
1.5 TRADIÇÃO .......................................................................................................... 26
1.5.1 A natureza ....................................................................................................... 27
1.5.2 Os jardins japoneses ..................................................................................... 27
1.5.3 As flores de Cerejeiras................................................................................... 28
1.5.4 O cultivo do arroz ........................................................................................... 30
1.5.5 Cerimônia do chá ........................................................................................... 30
1.5.6 Teatro............................................................................................................... 32
1.5.7 Artes ................................................................................................................ 32
1.5.8 Origamis .......................................................................................................... 33
1.5.9 Roupas ............................................................................................................ 33
1.5.10 Acessórios .................................................................................................... 34
1.5.11 Os Samurais.................................................................................................. 35
1.5.12 As lutas marciais .......................................................................................... 36
1.6 O NOVO JAPÃO ................................................................................................. 36
2 O QUIMONO .......................................................................................................... 38
2.1 OS TIPOS DE QUIMONOS................................................................................. 44
2.2 O QUIMONO DE SAMURAI................................................................................ 45
2.3 O QUIMONO DAS CRIANÇAS ........................................................................... 46
2.4 O QUIMONO DE CASAMENTO ......................................................................... 46
2.5 O QUIMONO DAS GUEIXAS.............................................................................. 47
2.6 O QUIMONO HOJE............................................................................................. 52
3 MODA JAPONESA ATUAL................................................................................... 54
3.1 UNIFORMES JAPONESES ................................................................................ 54
3.2 MODA DE RUA ................................................................................................... 56
3.2.1 Visualkey ......................................................................................................... 58
3.2.2 Cosplays.......................................................................................................... 59
3.2.3 Lolitas .............................................................................................................. 59
3.3 A INFLUÊNCIA DA MODA NOS JOVENS JAPONESES ................................... 61
3.4 ESTILISTAS JAPONESES.................................................................................. 65
3.4.1 Hanae Mori ...................................................................................................... 66
3.4.2 Kenzo Takada ................................................................................................. 67
3.4.3 Yohji Yamamoto ............................................................................................. 69
4 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO PARA A MARCA WALTER
RODRIGUES............................................................................................................. 76
4.1 PROJETO DE COLEÇÃO ................................................................................... 76
4.2 DESENVOLVIMENTO DA COLEÇÃO ................................................................ 78

9
4.2.1 Análise da marca ............................................................................................ 79
4.2.2 Apresentação do público-alvo ...................................................................... 86
4.2.3 Parâmetros da coleção .................................................................................. 87
4.2.4 Pesquisa de tendências................................................................................. 90
4.2.5 Tema de inspiração ........................................................................................ 96
4.2.6 Elementos de estilo...................................................................................... 100
4.2.7 Cores ............................................................................................................. 101
4.2.8 Materiais ........................................................................................................ 103
4.2.9 Aviamentos ................................................................................................... 107
4.2.10 Superfícies .................................................................................................. 109
4.2.11 Quadro de coleção ..................................................................................... 110
4.2.12 Croquis ........................................................................................................ 111
4.2.13 Modelagem.................................................................................................. 113
4.2.14 Montagem.................................................................................................... 117
4.2.15 Fichas técnicas........................................................................................... 122
4.2.16 Apresentação da coleção .......................................................................... 125
CONCLUSÃO ......................................................................................................... 131
REFERÊNCIAS....................................................................................................... 135
GLOSSÁRIO ........................................................................................................... 140
APÊNDICE A .......................................................................................................... 150
APÊNDICE B .......................................................................................................... 152
APÊNDICE C .......................................................................................................... 154
APÊNDICE D .......................................................................................................... 156
APÊNDICE E........................................................................................................... 158
APÊNDICE F........................................................................................................... 160
APÊNDICE G .......................................................................................................... 162
APÊNDICE H .......................................................................................................... 164
APÊNDICE I ............................................................................................................ 166
APÊNDICE J ........................................................................................................... 168
APÊNDICE K .......................................................................................................... 170
APÊNDICE L........................................................................................................... 172
APÊNDICE M .......................................................................................................... 174
APÊNDICE N .......................................................................................................... 176
APÊNDICE O .......................................................................................................... 178
APÊNDICE P........................................................................................................... 180
APÊNDICE Q .......................................................................................................... 181
APÊNDICE R .......................................................................................................... 182
APÊNDICE S........................................................................................................... 183
APÊNDICE T........................................................................................................... 184
APÊNDICE U .......................................................................................................... 185
APÊNDICE V........................................................................................................... 186
APÊNDICE W.......................................................................................................... 187
APÊNDICE X........................................................................................................... 188
APÊNDICE Y........................................................................................................... 189

10
INTRODUÇÃO
O Trabalho de Conslusão de Curso (TCC) do curso de Moda é desenvolvido
em duas etapas sendo que a primeira acontece na disciplina de Trabalho de
Conclusão – Projeto de Coleção I (TCC I) e a segunda no semestre seguinte, na
disciplina de Trabalho de Conclusão – Projeto de Coleção II (TCC II). A primeira
etapa compreende um estudo teórico orientado por um professor orientador e a
segunda estabelece a relação desta teoria com a prática no desenvolvimento de
uma coleção de moda vestuário orientada pelos professores da disciplina.
Este trabalho apresenta as tradições, a cultura e a moda do Japão, tendo
em vista suas particularidades. A partir de uma análise da sua posição geográfica e
da sua história, pode-se ter acesso ao espírito da sua tradição e cultura. O problema
de pesquisa é fazer uma análise sobre a origem da filosofia e da cultura japonesa,
refletindo sobre como essa cultura se mantém até os dias de hoje e qual sua
influência sobre a moda.
O título “Moda japonesa: a essência criativa e o caráter original da cultura e
estética”, refere-se justamente ao modo de fazer moda que reflete a cultura e a arte
deste povo, o amor ao que é belo e justo.
“Na realidade, formaram-se na vida simbólica de todos os povos certos
padrões estilísticos resistentes durante séculos, e que receberam da sua
regularidade interna e do seu enraizamento comunitário uma força de reprodução
extraordinária.” (BOSI, 2001, p.18)
Por cultura entende-se “ o conjunto de todos os bens simbólicos produzidos
por uma sociedade, desde a ciência até a arte, incluindo a língua, a religião e
mesmo a economia.” (SEKEFF, 2001, p.10)
Por essência criativa e estética está previsto um olhar sobre a
expressividade artística e o seu caráter único explorado em variadas nuances na
atividade humana desta nação. “ A arte é um fazer. A arte é um conjunto de atos
pelos quais se muda a forma, se trans-forma a matéria oferecida pela natureza e
pela cultura.” (BOSI, 2001, p.13)
O objetivo geral é esclarecer como é a moda japonesa atual, seja nas ruas,
no trabalho e em diversos eventos, e quais são as influências que geram

11
determinados estilos. O objetivo específico é aprofundar a pesquisa sobre a
indumentária tradicional japonesa, isto é, o quimono, mostrando toda a sua história,
os tipos de quimonos, as situações onde ele é mais usado e quem são as pessoas
que usam essa indumentária nos dias de hoje. Desenvolver uma coleção de
vestuário relacionada ao tema, Japão, estudado durante todo o TCC I também faz
parte do objetivo específico.
A motivação para o desenvolvimento deste tema está relacionada a uma
curiosidade sobre o modo de vida japonês, tão diferente do ocidental. O Japão é um
país com características especiais, com um cultura riquíssima em valores morais e
estéticos.
A metodologia aplicada a este trabalho é a pesquisa bibliográfica, com
referenciais em livros sobre cultura e moda japonesa, além de livros de história geral
da civilização e, em específico, da história do Japão. Para as questões relacionadas
com o Japão atual e a moda, as referências de dados são Célia Sakurai, historiadora
e antropóloga brasileira que escreveu o livro Os Japoneses, baseado em pesquisas
bibliográficas e de campo. A autora Cristiane Sato, formada em Dinheiro pela USP e
colaboradora do site www.culturajaponesa.com.br, juntamente com o autor Júlio
Moreno, diretor executivo da JCB, também foram usados como referenciais teóricos
para o desenvolvimento deste trabalho.
Nas informações colhidas sobre o Japão Antigo e a indumentária tradicional,
os principais autores são Will Durant, escritor da série historiográfica da “História da
Civilização”, Jonathan Norton Leonard, redator dos livros Time-Life, sobre temas
científicos e assuntos latino-americanos, e Richard Tames, autor de livros de história
para o público infantil e jovem. Os livros principais trabalhados sobre a criação e o
desenvolvimento de um coleção de moda são a coleção de livros da Editora
Bookman sobre os Fundamentos de Design de Moda, que incluem os exemplares
de Desenvolvimento de uma coleção, Pesquisa e Design, Desenho de Moda,
Tecidos e Moda e Construção de vestuário que foram traduzidos, na sua maioria,
pelos professores da Universidade Feevale.
Em conjunto com esta coleção de livros sobre moda, utilizou-se como fonte
de pesquisa o livro Inventando moda de Doris Treptow e o de Modelagem & técnicas
de interpretação para confecção industrial da autora e professora Daiane Pletsch
Heinrich, juntamente com o próprio livro de Walter Rodrigues que faz parte de uma
coleção de livros de estilistas brasileiros.

12
Os assuntos tratados no primeiro capítulo são história, cultura e tradição
japonesa, tais como a religião, os rituais, as roupas, as atividades recreativas, entre
outras. A posição geográfica do Japão, os acontecimentos naturais, os períodos pré
e pós-guerra e os costumes de vida dos japoneses também estão apresentados
neste capítulo.
O segundo capítulo aborda um assunto mais específico: o quimono,
relatando a sua história, a sua origem, e toda a evolução do traje até ser totalmente
característico do povo japonês, uma vez que esse traje tem sua origem na China.
Neste capítulo, também são apresentados os tipos de quimonos, os usados nas
cerimônias de casamento, os usados pelas gueixas e pelos samurais, e o quimono
hoje – como e onde ele é usado.
O terceiro capítulo aborda a moda japonesa atual, as tribos urbanas e as
suas características, apresentando a diferença de cada grupo dentro da sociedade.
Uma análise de três estilistas, conhecidos no mundo todo, é feita para aprofundar o
estudo sobre a moda japonesa e a sua performance atual com toda sua rica
linguagem artística mantida pela tradição.
A relação entre as transformações que ocorreram no decorrer da história da
indumentária japonesa e a moda atual é tratada, neste trabalho, de forma a mostrar
o envolvimento dos japoneses com a moda, sendo esta a principal contribuição de
pesquisa.
O quarto capítulo se estabelece a relação da teoria estudada nos capítulos
anteriores com a prática no desenvolvimentode uma coleção de moda para o
segmento feminino, para a marca de Walter Rodrigues. Este capítulo é a aplicação
de toda a pesquisa de forma prática com o desenvolvimento da coleção de moda,
em que, no final de toda a pesquisa escolhe-se um estilista ou uma marca e com
base nos dados da marca e do tema escolhido no TCC I desenvolve-se uma coleção
de vestuário.
Este capítulo é referente ao TCC II, onde cria-se uma proposta de coleção,
em que, o estilista escolhido foi Walter Rodrigues. Com um estudo sobre o histórico
de vida do estilista, sobre a sua marca e suas inspirações, optou-se por desenvolver
uma coleção de lingerie linha noite, propondo um novo segmento para o estilista
mas sem sair dos seus padrões de qualidade e acabamento.
No final do trabalho contém um glossário com todas as palavras referentes
ao Japão, algumas palavras japonesas traduzidas para o português, e o significados

13
de diversos conceitos de mdoa japonesa, da moda em geral e do desenvolvimento
de coleção. O glossário contém os conceitos exemplificados das palavras citadas
nos capítulos e outras conceitos de palavras apenas para um maior conhecimento
do leitor sobre a cultura japonesa e sobre as definições de moda. Além do glossário
o trabalho possui o apêndice, ao qual contém as demais fichas técnicas
exemplificadas no corpo do texto e os desenhos de croquis com as suas explicações
sobre cada look.
Os processos de desenvolvimento de coleção apresentados neste trabalho
são o estudo da marca, do público-alvo, a pesquisa de tendências e do tema de
inspiração, ao qual resultou nas cartelas de cores, tecidos e aviamentos, nos
elementos de estilos, nos desenhos de croquis, modelagem, montagem, fichas
técnicas, quadro de coleção e na apresentação da coleção para o público.
A pesquisa sobre o Japão, sua história, cultura, tradições e a moda, estará
aliada à proposta de desenvolvimento de coleção, pois o estilista Walter Rodrigues
possui uma considerável admiração pela cultura oriental, em especial a japonesa, ao
qual a pesquisa contribuirá com a essência da coleção, como para a criação das
peças e para o desenvolvimento do produto final.

14
1 HISTÓRIA E TRADIÇÃO
A história do Japão é contada pelo seu próprio povo, devido a maneira
como os japoneses mantém a sua tradição sempre presente ao longo dos anos,
através das lendas e da posição geográfica desse país. Os relatos históricos do
Japão são apresentados nesse capítulo, mostrando os períodos do governo japonês
e a influência que a sua situação geográfica tem no seu próprio estilo de vida.
“Olho para as flores,
Olho e as flores espalham-se
Olho e as flores...
Crescem as flores
Crescem e depois caem,
Caem e depois...”
Onitsura (SAKURAI, 2007, p. 22)
O poema japonês sobre as Flores de Cerejeiras, de Onitsura (1660-1738)
atribui-se ao modo como os japoneses pensam sobre a sua geografia. O texto diz
respeito a adoração do povo pela natureza, porém, eles não podem mudar o curso
da natureza, referindo-se aos abalos sísmicos.
1.1 SITUAÇÃO GEOGRÁFICA E CARACTERÍSTICA
O Japão é formado por um grupo de ilhas situado no extremo leste do
continente asiático (figura 1), tendo todas as suas fronteiras delimitadas pelo mar. O
seu vizinho mais próximo é a Coréia do Sul, ficando a 190 quilômetros de distância
(TAMES, 2002).

15
Figura 1: Mapa geográfico do Japão.
Fonte: Adaptada pela autora ( TAMES, 2002, p. 5)
O arquipélago do Japão é formado pelas quatro maiores ilhas, que
representam 97% da área terrestre nacional, além delas existem ainda
aproximadamente 3 mil ilhas secundárias. A maior parte delas é montanhosa, com
muitos vulcões. O Japão possui a décima maior população do mundo, com cerca de
127,5 milhões de habitantes (FREITAS, 2010).
Durant (1957, p. 292) comenta que:
[...] os ventos aquecidos e as correntes que vem do sul misturam-se com o
ar frio das montanhas e produzem um clima como o da Inglaterra, propício à
vegetação e variedade paisagística e rico em chuvas e névoas nutridoras de
pequenos rios torrentosos. Fora das cidades, metade da terra é um éden no
tempo das flores; e as montanhas desenham-se artisticamente, em linhas
quase perfeitas como as do Fuji.
As ilhas maiores e principais são: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu
(SAKURAI, 2007). A maior e mais populosa ilha japonesa é a de Honshu, com um
tamanho característico à metade do arquipélago, e o povo que habita essa ilha é de
origem marítima destinado à dominação dos mares (DURANT, 1957).
Sakurai (2007, p. 25), quando fala sobre as ilhas japonesas, enfatiza:
É em Honshu que se localiza a capital do país, Tóquio, e cidades
importantes como Osaka, cidade industrial, Nara e Kyoto, cidades
históricas. Essa ilha é a sétima maior do mundo e segunda em
concentração populacional é onde está concentrada a maior parte da
história japonesa. Tóquio se localiza na maior planície da ilha, Kanto, e
outras planícies importantes são Nobi (ao redor da cidade de Nagoya), Kinki
(onde se localiza Osaka e Kyoto) e Sendai (nordeste de Honshu). Todas
foram importantes para a história japonesa por serem áreas cultiváveis.

16
Hokkaido também é uma das principais ilhas do Japão. Seu povoamento
ocorreu a partir de 1868, com o movimento da colonização incentivado pelo governo
da Era Meiji; hoje é a quinta cidade mais populosa do país. Entre suas atividades
econômicas, destacam-se o laticínio e a cerveja de Sapporo, nome de sua capital.
Esta ilha, com florestas e vulcões, é a área mais preservada do Japão, possuindo
seis parques nacionais, entre eles o Taisetsuan, com a maior área de todo o país.
Nessa região, os invernos são rigorosos devido às altas latitudes; os verões são
frescos, com pouca precipitação de chuvas. A prática de esportes na neve é
bastante utilizada em Hokkaido devido ao clima frio (SAKURAI, 2007).
Durant (1957) relata, em seu livro, que as ilhas são produtos dos terremotos,
pois, nenhuma outra terra sofreu tão dolorosamente os abalos do solo. Os
movimentos que ocorreram na terra foram responsáveis pela separação territorial
que o Japão possui hoje, através dessa movimentação as ilhas foram distanciandose
uma das outras.
Segundo a autora Sakurai (2007, p. 32), todas as teorias são levadas para
essa ideia:
[...] e uma delas diz que erupções vulcânicas, cujas lavas foram
submergindo do oceano desde o período Secundário, que deram origem ao
território japonês. Os movimentos da terra começaram a configurar a atual
formação do território a partir do período Mioceno, há 25 milhões de anos,
através das erupções vulcânicas das fossas submarinas, como a Fossa
Magna que corta transversalmente o norte da ilha de Shikoku e o sul de
Honshu.
Os terremotos estão presentes em todos os períodos da história do Japão,
com épocas em que a ocorrência desses abalos é maior e mais intensa, causado
grande destruição e deixando a população ferida, devido a intensidade dos tremores
e até mortos. O povo japonês durante toda a sua história sofreu com essas forças da
natureza, que causam devastação nos lugares onde atingem.
“No ano de 599, a terra tremeu, destruindo aldeias, meteoros caíram e as
ruas foram revestidas de neve em pleno mês de julho. Os japoneses então
sobreviveram a seca e a fome, e muitos morreram” (DURANT, 1957, p. 292).
Ao longo dos séculos, essa ameça constante dos vulcões provocou uma
relação de temor e admiração dos japoneses diante desta força da natureza. A
atividade vulcânica alterou algumas vezes o mapa do país, modificando paisagens e
afetando a vida da população. O vulcão mais conhecido do mundo é o monte Fuji

17
(figura 2), e a sua última erupção ocorreu em novembro de 1707, sem causar muitos
danos. Hoje este vulcão permanece inativo (SAKURAI, 2007).
Figura 2: Monte Fuji.
Fonte: Adaptada pela autora (MORENO, 2003, p.66)
Outro vulcão bem conhecido é o monte Aso, considerado o vulcão mais
explosivo do mundo, localizado na ilha de Kyushu. Ele possui cinco cones, mas
somente um deles está ativo. Este cone já entrou em erupção 553 vezes, sendo a
última em 1993. Além do monte Aso, ultimamente há muitos outros vulcões que
deixam rastros de destruição e mortes por onde suas lavas passam, como o monte
Sakurajima, na ilha de Kyushu, o monte Unzen em Nagasaki, o vulcão Bandai em
Honshu, entre outros (SAKURAI, 2007).
Há uma lenda antiga, na qual os japoneses explicavam sobre ocorrência dos
terremotos para as crianças, dizendo que eram causados por um enorme peixe que
vive embaixo da terra. Diziam que a crueldade dos humanos provocava nele uma
fúria que o fazia agitar-se e levantar as suas costas, abalando a superfície da terra.
Segundo essa lenda, o peixe tem pavio curto, pois são cerca de 1.500 abalos
sísmicos por ano e, segundo a autora Sakurai (2007), calcula-se que, de todos os
abalos que acontecem em todo o mundo, 10% ocorrem no Japão.

18
O arquipélago japonês está localizado numa área de intensa turbulência
tectônica, no chamado “anel de fogo do Pacífico”, o que provoca abalos
sísmicos de diferentes graus de intensidade, assim como erupções
vulcânicas e movimentos também no mar, que afetam especialmente os
habitantes que vivem nas regiões litorâneas. As turbulências no interior da
Terra podem provocar, no Japão, desde um simples susto a dramáticas
cenas de destruição e morte (SAKURAI, 2007, p. 35).
Com o movimento das placas tectônicas, acabam acontecendo diversos
abalos na estrutura do país. Além dos terremotos, os japoneses também convivem
com diversos temores, como os vulcões e os tufões, que todos os anos varrem o
litoral e já são até esperados pelos japoneses nos meses de agosto e setembro.
[...] Havia um antigo ditado japones que dizia: “a criança japonesa tem mais
medo de terremotos, relâmpagos e incêndios que de seu próprio pai. Num
tempo em que ter receio do pai era considerado necessário e positivo,
socialmente, temer os efeitos cruéis de forças da natureza mais do que do
chefe da família significa fato de muito medo (SAKURAI, 2007, p. 37).
Ainda hoje ocorrem diversos abalos como o acontecido em 11 de março de
2011. Segundo reportagem na revista Época de 14 de março de 2011, houve o
maior tremor já registrado em 140 anos de medição no país, com 8,9 graus na
escala Richter (YONAHA, 2011).
1.2 ORIGEM
Um milênio depois da nação chinesa ter alcançado um elevado nível de
civilização, as ilhas japonesas, por volta de 500 a.C, ainda eram povoadas por
habitantes rudes que viviam em estado tribal. Segundo o autor Leonard (1973),
existem achados arqueológicos que indicam que alguns deles habitaram o Japão
por milhares de anos.
“O arquipélago japonês foi se convertendo através dos séculos, na morada
dos mais diversos povos, de diferentes lugares, que chegaram em diferentes
épocas” (GIORDANI, 1996, p. 276).
Os povo que habitaram, inicialmente, as ilhas japonesas vieram de vários
lugares, como da Coréia e da Indonésia. Com essa diversidade de pessoas, as suas
tradições e culturas misturaram-se, formando um povo com características
diferentes dos demais que habitavam a Ásia.

19
Nos tempos históricos, observa Hall, esta mistura havia produzido um povo
relativamente homogêneo que se diferenciava claramente de seus vizinhos
continentais – chineses, coreanos ou mongóis – quanto a linguagem, tipo
físico, religião e estrutura política. “Porém suas origens não se conhecem
com precisão, nem está clara a duração do processo de mistura, nem pode
dizer-se com exatidão quando os habitantes primitivos se converteram em
japoneses (GIORDANI, 1996, p. 276).
As origens japonesas, segundo o autor Durant (1957, p 293),
[...] são compostas de três raças distintas, sendo os brancos, povos vindos
do rio Amur nos tempos do período neolítico, os amarelos, caracterizados
como os povos mongólicos que vieram da Coréia no século VII a.C e os
maláias ou indonésios, que chegaram ao japão infiltrados nas ilhas do sul.
Quando falamos sobre a origem do povo japonês, outro autor relata que eles
teriam origem primitiva dos Ainos, povo caracterizado como caucasóides
mesocéfalos, com traços mongóis. Conforme relatos em documentos da era do
Tokugawa, eles ocuparam o Tohoku durante séculos, mantendo os exércitos
japoneses. Os Ainos viviam em comunidades numerosas, porém hoje eles são
aproximadamente 14.000 e localizam-se no extremo norte do arquipélago
(GIORDANI, 1996).
Segundo Leonard (1973, p. 12): “[...] No antigo povo tribal, os Ainos,
possuíam pêlos nos corpos e tinham uma fisionomia rude e grosseira, eles viviam da
caça, da pesca e adoravam os ursos, diferentemente dos japoneses”.
O povo Aino, segundo os autores citados anteriormente, habitou as ilhas
japonesas juntamente com os povos vizinhos, que também passaram a morar no
Japão. Os Ainos, seriam os responsáveis por desenvolver as técnicas da caça e da
pesca, juntamente com o artesanato feito através de objetos de cerâmica.
Certos antropólogos acreditam que os ainos – alguns do quais ainda
habitam a ilha setentrional de Hocaido – eram membros primitivos da raça
branca, variedade que se teria separado de um tronco caucásico ancestral,
em tempos muito remotos. Talvez tenham chegado ao Japão, provindo da
Sibéria, e se disseminado bastante até serem forçados a se afastar em
direção ao norte, por populações mais adiantadas, já fixadas mais ao sul
(LEONARD, 1973, p. 12).
Possivelmente esse povo falasse uma língua semelhante ao japonês
moderno, pois é diferente do chinês e, em parte, aparentado com o coreano
(LEONARD, 1973).
Outro povo descrito por Giordani (1996) é o da cultura Jômon, que viveu no
Japão durante centenas de anos e foi responsavel pelas atividades no campo e na
cerâmica. O homem Jômon praticava a agricultura primitiva e em pequena escala. A

20
vida das pequenas comunidades era organizada em função da caça, da proteção
mútua e da estrutura das comunidades agrícolas (GIORDANI, 1996).
Os homens do período Jômon, que viviam próximo ao litoral, faziam a coleta
de mariscos para se alimentarem. Os homens das montanhas viviam da caça e da
coleta de frutos e raízes. Suas armas eram com pontas de armas de arremesso com
pedra, de forma triangular. A cerâmica era muito praticada por esse povo e eles
também fabricavam argolas de conchas, brincos de presas de javali, adornos de
pedras, estatuetas e máscaras de argila (GIORDANI, 1996).
A era do período Jômon durou de cerca de 8.000 a.C a 300 a.C e foi
chamada de período Jômon, em homenagem ao estilo desse povo de produzir os
artigos em cerâmica. Por volta de 300 a.C que foram introduzidos no Japão as
técnicas agrícolas, da plantação do arroz e do trabalho com o metal. Os habitantes
já usavam armas de ferro para ajudar na produção agrícola, espadas e espelhos nos
rituais religiosos. A era que dura de 300 a.C a 300 d.C é compreendida como o
período Yayoi, em homenagem à cerâmica produzida por eles na época
(INTERNACIONAL SOCIETY FOR EDUCATION INFORMATION, 1990).
No século III a.C, ocorre a invasão dos Yayoi. Eles vieram do sul da Coréia e
sua imigração se prende ao movimento expansionista chinês. A chegada desse
povo assinala uma revolução étnica e tecnológica. Os Yayois têm influência na
formação do tipo físico japonês, na época dos construtores dos grandes túmulos,
nas novas técnicas agrícolas que eles trouxeram para o Japão, substituindo o milho
miúdo pelo cultivo do arroz. Os utensílios para a prática da agricultura – como os
enxadões, enxadas, rastelos, machados e foices – também foram trazidos pelos
Yayois, juntamente com a técnica de fundir o ferro, a qual possibilitava um melhor
acabamento na fabricação das lâminas de ferro (GIORDANI, 1996).
Nesse período, utilizava-se armas de bronze com espada de dois gumes,
pontas de lanças, lâminas de alabarda e adagas-lanças. A cerâmica era
diferenciada, sendo apresentada na cor avermelhada, com os objetos produzidos na
forma de vasos, potes, tigelas e pedestais. A cultura de construção de túmulos
também foi herdada deste período, sendo considerada como uma fase da evolução
da cultura Yayoi (GIORDANI, 1996).
A cultura Yayoi originou-se através da mescla dos habitantes mais
primitivos, que, aos poucos, foram adotando alguns costumes e a língua dos povos
vindos da Coréia. Assim, passaram a praticar alguma forma de culto à natureza,

21
adorando fenômenos como o Sol e a Lua. Essa cultura passou a existir no começo
da era cristã e recebeu esse nome, Yayoi, por ser um sítio onde os arqueólogos
encontraram os restos desse povo pela primeira vez (LEONARD, 1973).
Os estados foram unificados e durante o século IV, a nação foi governada
por uma autoridade política centralizada em Yamato. O período do século IV ao
século VI sofreu grande desenvolvimento na agricultura, pois, foi introduzida da
cultura chinesa, juntamente com o confucionismo e o budismo, vindos da Coréia.
Foram introduzidos no país, pela Coréia, técnicas industriais como a tecelagem, o
trabalho com o metal, o curtume e a construção de navios (INTERNACIONAL
SOCIETY FOR EDUCATION INFORMATION, 1990).
1.3 RELIGIÃO
O xintoísmo, que significa o caminho dos deuses, era a religião própria dos
japoneses, e baseava-se na adoração da natureza e dos deuses. Essa religião não
teve fundador, não teve escrituras, mas apenas alguns mitos que foram registrados
nos primeiros livros dos japoneses, o Kijiki e o Nihon Shoki (TAMES, 2002).
“O xintoísmo ensina que todos os objetos naturais, tais como um lago, uma
montanha, uma árvore ou rochedo, assim como qualquer pessoa, viva ou morta, tem
um espírito (kami) que deve ser respeitado” (TAMES, 2002, p. 10).
Os festivais como de Takayama, o Festival Gion, de culto espiritual, que era
realizado por seguidores que acreditavam que as desgraças e epidemias eram
causadas pelos espíritos de pessoas poderosas que já haviam morrido. O Festival
Bon, que é realizado para que as almas dos mortos retornem aos seus lares, e o do
Ano Novo, que ocorre desde o período Yayoi para as pessoas rezarem por uma
colheita abundante. Esses festivais começaram através de maneiras de pedir aos
deuses por proteção nas plantações de arroz e de agradecer a eles por uma boa
safra (INTERNACIONAL SOCIETY FOR EDUCATION INFORMATION, 1990).
Segundo a autora Sakurai (2007), a religião xintoísta realiza uma forma de
culto animista, que faz homenagens às forças da natureza, fazendo oferendas de
alimentos ao deus do clã e aos ancestrais familiares. Esses cultos também estão

22
ligados ao temor e ao respeito às forças naturais, como as erupções vulcânicas, os
terremotos e maremotos.
Com o tempo, o xintoísmo foi perdendo o seu prestígio na Corte, pois os
imperadores acabaram acolhendo, de braços abertos, a religião budista. Nas
classes inferiores e províncias, o culto aos deuses da natureza e às divindades
familiares permaneceu presente. Os teólogos ajudaram a conciliar as duas religiões,
o xintoísmo e o budismo (LEONARD, 1973).
Segundo Leonard (1973, p. 17): “[...] Isso foi de vital importância para o
Japão, pois a santidade da Família Imperial, símbolo da unidade nacional, decorria
do fato de a mesma descender da deusa Sol, xintoísta [...]”. Pouco a pouco, as duas
diferentes religiões se combinaram e tanto o império quanto a população passaram
a concordar com as mesmas ideologias religiosas, pois, quando o budismo foi
implantado no Japão, as classes inferiores mostraram resistência a aceitar
facilmente essa nova teoria.
Aos poucos, as duas religiões foram se combinando e os rituais feitos pelo
imperador passaram a ter elementos do xintoísmo e do budismo, assim como alguns
aspectos do confucionismo. Conforme relata o autor, a harmonização entre o
xintoísmo e o budismo ocorreu por volta do ano de 740, quando um monge budista
chamado Giorgio, que era um sacerdote influente e interessado em assuntos
religiosos, viajou até Ise, o principal santuário da deusa Sol (deusa xintoísta) e
pediu-lhe a sua opinião sobre a ideia do imperador de construir uma grande estátua
de Buda. O monge elevou suas preces por sete dias e sete noites na porta do
santuário, e por fim, a deusa lhe respondeu que as duas religiões seriam apenas
formas diferentes da mesma fé. Com isso, ficou acertado que o imperador levasse
adiante o seu plano de erguer uma estátua de Buda (LEONARD, 1973).
Os japoneses se interessam pelo budismo porque é uma religião que tem
muito para ensinar sobre o que acontece com as pessoas quando morrem.
Já o xintoísmo se preocupa muito mais com a vida neste mundo. Assim,
considerou-se que essas duas religiões se apóiam mutuamente. O povo
japonês passou a acreditar que os deuses budistas eram espíritos xintoístas
em outra forma. Ainda hoje a maioria dos japoneses prefere o ritual xintoísta
para o casamento e o budista para o enterro (TAMES, 2002, p. 11).
Todo esse processo aconteceu por volta de 400 d.C, quando os japoneses
começaram a ter contato com a China; mas a China era um país mais rico e mais
adiantado do que o Japão. Desse modo, os japoneses ficaram admirados com o
país e se interessaram em aprender a escrever, a fabricar porcelana, seda, laca

23
(verniz brilhante para objetos decorativos), a fabricar papel e a planejar melhor as
cidades. Eles também adotaram o calendário chinês e a religião budista (TAMES,
2002).
Os japoneses adotaram, também, a moda e as técnicas da China, como a
astronomia, a arquitetura e o planejamento urbano, o sistema do regime fiscal, a
adoção da moeda, das formas de administração e até o cerimonial da corte. As
tendências de penteados, roupas e gestos, além da dança e da música foram
trazidas pelas chinesas e incorporadas pelas mulheres japonesas. Mesmo com os
japoneses aderindo aos costumes dos chineses, com o tempo, eles desenvolveram
práticas diferenciadas próprias, lhe confererindo maior individualidade perante aos
outros povos (SAKURAI, 2007).
“Por mais de 400 anos, o Japão enviou funcionários e estudiosos à China.
Em troca, recebia muitos professores, sacerdotes e artesãos da China e Coréia, que
vinham se estabelecer no Japão” (TAMES, 2002, p. 10).
Através da implantação de elementos da cultura chinesa e coreana, os
Japoneses passaram a conhecer mais a tradição dos seus povos vizinhos, e assim,
extrairiam dessas culturas apenas os elementos que tinham relação com o seu
modo de vida e com os ensinamentos dos seus ancestrais. O budismo, também foi
implantado nessa época no Japão, quando o rei da Coréia enviou uma imagem do
Buda ao imperador japonês, para ensiná-lo sobre a religião do seu país. Os
japoneses aderiram apenas aos ensinamentos do budismo, que já eram ligados a
sua teoria de vida.
No ano de 552 d.C o rei da Coréia, Paekche, enviou ao imperador do Japão
alguns sacerdotes levando uma estátua de Buda, a fim de explicar a religião
budista. Buda foi o título dado pelos seguidores a um mestre indiano
chamado Gautama. Seus ensinamentos diziam que se a pessoa levar uma
vida boa, com consideração pelos outros e sem egoísmo, ela pode escapar
de renascer outras vezes, evitando toda a dor, sofrimento e doença que
acompanham a vida humana [...] (TAMES, 2002, p. 11).
Quando o imperador japonês recebeu a imagem do Buda, foi grande a
inquietação da população por causa da expressão que essa imagem apresentava.
Alguns clãs se manifestaram a favor e outros contra, mas para evitar maiores
conflitos, ficou decidido que os membros da família Soga, simpatizantes do budismo,
experimentariam a prática, enquanto as outras famílias continuariam cultuando os
deuses ancestrais, conforme a tradição (SAKURAI, 2007).

24
[...] quando uma peste assolou o país, os antibudistas a atribuem à
vingança dos deuses nacionais e acirram sua oposição. A paz não é mais
possível. Enfrentam-se antibusdistas e pró-budistas, estes liderados pela
poderosa familia Soga. A contenda desemboca em guerra com a derrota
dos oposicionistas ao budismo numa derradeira batalha em 587 (SAKURAI,
2007, p. 69).
Com a vitória dos pró-budistas, o budismo é declarado, então, a religião de
Estado, e adotado oficialmente no Japão. Porém, mesmo com a vitória, o budismo
ficou restrito à aristrocacia por um longo tempo; aos poucos, esta religião começou a
se impor. Segundo Sakurai (2007, p. 69), “Os monges dos templos budistas (figura
3) não eram difusores apenas da religião no Japão, mas eles também ensinavam a
cultura chinesa, incluindo a escrita de ideogramas, o kanji ”.
O governo chinês enviou ao Japão missionários e peregrinos, os quais
foram mandados com o propósito de difundir o budismo na Ásia oriental e aumentar
sua zona de influência. A religião acaba atuando como um agente de ligação entre
os povos distintos que, conforme o lugar, sofrem alterações, diferenciando-se das
suas formas originais (SAKURAI, 2007).
Figura 3: Templo Budista.
Fonte: Adaptada pela autora (MORENO, 2003, p. 28)

25
Como os japoneses já eram crentes do xintoísmo – que era uma religião
desprovida de requintes e orientada no sentido da natureza –, eles escolheram do
budismo apenas os valores e aspectos que mais lhe importaram e que mais se
adaptassem com o seu modo de vida. Nos primeiros séculos, apenas procuravam
encontrar no budismo uma maneira de interceder junto aos poderes divinos para
assegurar boas colheiras e afastar a peste e os desastres (LEONARD, 1973).
O budismo veio para os japoneses mesclado de certas tinturas do
confucionismo chinês, que trouxe normas éticas e de comportamento. Entre elas,
incluía-se a do respeito aos superiores, especialmente aos pais. Assim, os
japoneses também atribuíram grande apreço aos seus ancestrais, até em relação ao
exercício dos altos cargos públicos que eram sempre exercidos pelos antigos e pela
aristocracia (LEONARD, 1973).
1.4 CULTURA
A palavra cultura deriva da palavra latina colere, que significa habitar,
cultivar, proteger e honrar com adoração. Cultura refere-se as idéias de cultivo e
cuidado. Os primeiros empregos da palavra “cultura” em inglês, no início do século
XV, estavam vinculados a idéia de cuidar da colheita e dos animais (BARNARD,
2003). A cultura denota de um padrão de significados incorporados aos símbolos e
historicamente transmitidos. Expressões de forma simbólicas por meio dos quais os
homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seus conhecimentos e suas
atitudes em relação a vida (SEEHABER, 2007).
Seguindo esta linha de raciocínio, a cultura não diz respeito somente aos
cultos, aos costumes e a produção humana, mas a uma rede de significados, aos
quais os homens dão forma à suas experiências. De acordo com este pensamento
sobre cultura, pode-se observar que os japoneses não aderiram totalmente à cultura
dos seus povos vizinhos, mas que eles usaram elementos dessa teologia para
incorporar aos seus próprios hábitos.
A cultura japonesa foi criada através dos ensinamentos dos outros povos em
parceria com os costumes dos ancestrais japoneses, e hoje, ela possui
características próprias que representam o povo japonêse e o seu estilo de vida.

26
Os japoneses adotaram e se adaptaram à religião, à literatura e às artes
chinesas, mas não aceitaram a maneira chinesa de governar que o imperador
japonês estava tentando implantar na sociedade no ano de 645 (LEONARD, 1973).
No ano de 645, o Imperador Cotoco, apoiado pelo clã Fijiuara, concovou
diversos nobres para ouvirem o seu pronunciamento. A proclamação era uma
declaração de que estaria instituída a monarquia feita pelo imperador. Foi apoiada
por decretos a chamada Reforma Taica, que copiavam quase totalmente os
decretos em vigor na China dos Tangs (LEONARD, 1973).
A Reforma Taica previa a divisão das províncias internas e externas, a
criação de um sistema de impostos sobre a produção agrícola e têxtil, e a
implementação do serviço militar obrigatório em que o soldado vivia por sua própria
conta. As terras seriam divididas às famílias e uma parte das suas colheitas seriam
entregues ao Estado, a título de impostos (SAKURAI, 2007).
Mas a Reforma Taica não foi totalmente aplicada, pois não houve nenhuma
revolta dos poderosos barões que tinham o controle das terras dos camponeses
(LEONARD, 1973).
No reinado de Daigo (898-930), o Japão continuou a absorver e a rivalizar a
cultura da China. Os jardins, a arquitetura, a cozinha, a escrita e o vestuário
eram imitações da China. O Japão, estimulado pela nação vizinha, entrou
no período Engi (901-922), chamada a Idade de Ouro, em que a riqueza
acumulava-se e criava uma vida de luxo. Com excessão dos pobres, todos
andavam com vestidos de seda de tons harmoniosos, a dança e a música
embelezavam a vida na Corte e nos templos, as residências tinham belos
jardins e por dentro tudo era de marfim, bronze e ouro ou madeira entalhada
(GIORDANI, 1996, p. 297).
Como todas as épocas de riqueza geralmente são breves, a extravagância
da Corte arruinou o Estado, pois a criminalidade cresceu entre os pobres e grupos
de bandidos e saqueadores se organizavam nas províncias. Assim, deu-se origem a
um tempo de terríveis lutas civis e pela disputa do trono (GIORDANI, 1996).
1.5 TRADIÇÃO
Do mesmo modo que os japoneses foram mudando a sua história e
desenvolvendo um estilo próprio de vida, deixando, cada vez mais, de ser um povo

27
dependente e copiador da China, os seus costumes e tradições também se
diferenciaram.
O Japão antigo ou o Japão moderno, independentemente do período
cronológico, ainda mantém os seus costumes originários dos seus ancestrais. Os
elementos tradicionais do país estão sempre presentes no dia-a-dia dos japoneses.
1.5.1 A natureza
Os japoneses, durante toda a sua história, sempre tiveram uma relação de
respeito e uma cultura de valorização da natureza. Essa adoração pelos elementos
naturais pode ser proveniente de todos os riscos que o país se depara dia-a-dia,
como os vulcões, os terremotos e os tufões (SAKURAI, 2007).
Os abalos naturais são vistos pelos japoneses como um fato que não pode
ser contornado. Os japoneses aprenderam, durante toda a sua história, a viver e a
sobreviver a esses perigos. Isso faz que com que o povo crie um respeito e um
sentimento de preservação, pois esses acontecimentos são naturais.
1.5.2 Os jardins japoneses
A arte de contemplar a natureza faz parte do dia-a-dia dos japoneses e eles
mostram a sua adoração através da contrução dos seus jardins que são sempre
refletos de flores e folhagens, com pedras e pequenos lagos. Nas casas dos
japoneses, eles cultivam mini jardins, que são criados em pequenos vasos e servem
para representar um pedacinho da natureza que eles podem ter dentro da suas
casas.
Os jardins japoneses são réplicas reduzidas da paisagem natural, com
árvores, arbustos, pedras, peixes, em desenhos que reproduzem o relevo, os
elementos vegetais, animais, minerais, e que mudam de acordo com as estações do
ano. Esses jardins são uma homenagem do homem à natureza (SAKURAI, 2007).

28
Os senhores feudais e os monges nos templos mais antigos compreendiam
seus jardins como um “pedacinho do paraíso”. Construíam laguinhos para
lembrar o mar com pequenas pontes arqueadas ligando uma margem à
outra. Mais adiante, a água caindo em cascata entre as pedras de uma
colina artificial coberta de arbustos e relva. Muito dessa tradição é mantida e
valorizada até hoje (SAKURAI, 2007, p. 16).
As plantas mais comuns no dia-a-dia dos japoneses são o bambu, a
ameixeira, a cerejeira e o pinheiro. O bambu é utilizado para a alimentação e na
confecção de objetos utilitários e de decoração. Da ameixa é feito o umeboshi
(bolinha de cor vermelha que decora o arroz branco), que serve como
acompanhamento nas refeições. O pinheiro é uma das plantas preferidas para
serem miniaturizadas em vasos decorativos. A cerejeira é uma das flores símbolos
do país, e o ritual de adoração às árvores de cerejeira é muito comum no Japão
(SAKURAI, 2007).
1.5.3 As flores de Cerejeiras
As cerejeiras estão sempre presentes no dia-a-dia dos japoneses, pois elas
estão espalhadas pelas ruas das cidades. Os desenhos destas flores são muito
utilizado nas estampas dos quimonos e nos objetos de decoração através das
técnicas de pinturas.
Na primavera, os japoneses realizam um ritual para contemplar as
cerejeiras. Esse ritual se chama hana mi (figura 4) e significa olhar as flores. Todos
os anos, no mês de abril, os japoneses deixam os seus afazeres de lado e vão aos
parques para ver as árvores floridas. Esse ritual é tão conhecido e significativo que
muitas pessoas chegam a pernoitar nesses parques para garantirem um lugar
privilegiado. Em Tóquio, há o parque Ueno, que no mês de abril, reúne multidões
que vão até lá para verem as flores, fazerem piqueniques e fotografar as árvores
(SAKURAI, 2007).

29
Figura 4: Ritual Hana mi
Fonte: Adaptada pela autora (FERREIRA, 2010, p. 1)
O filme “O último Samurai”, do diretor Edward Zwick, lançado em 2003,
conta a história de um guerreiro americano, Algren (Tom Cruise), que é contratado
por Omura, um grande chefe do conselho japonês, ambicioso por terras, para lutar
contra os Samurais em ordem do imperador, pois estes não querem participar das
leis do país, tais como pagar impostos e lutar nas guerras.
Em uma disputa dos soldados japoneses com os Samurais, Algren é
capturado e levado para o alto das montanhas, como prisioneiro dos Samurais. Lá,
ele passa a estudar e a analisar o modo de vida desses guerreiros e aprende os
seus ensinamentos, a sua filosofia de vida, o seu modo de lutar. Assim, ele descobre
que os Samurais são um povo originário do Japão e que apenas querem manter a
sua tradição e seguir a sua cultura milenar.
No filme, pode-se observar o quão valiosas e simbólicas as cerejeiras são
para o povo japonês, e que a beleza destas pequenas flores em um tom rosado
transmitem uma sincronia com o ambiente, tornando este espaço um autêntico
cenário dos sonhos. Podemos analisar, principalmente, a relação do samurai
Katsumoto com estas flores, pois durante todo o filme ele está construindo um
poema sobre as cerejeiras.
Na última luta dos samurais contra os soldados japoneses, Katsumoto é
ferido, e no seu último instante de vida, ele contempla a perfeição e a harmonia das
árvores de cerejeiras com as suas cores e o seu toque de leveza. A intensidade

30
desta cena também é transmitida ao público, mostrando a importância e a
simbologia cultural das cerejeiras para o povo do Japão.
1.5.4 O cultivo do arroz
A plantação do arroz foi introduzida no Japão no século III, pelo povo que
era agricultor, os yayois, e foi o marco fundamental na história japonesa, pois são as
disputas pelas terras próprias para o cultivo do arroz que movem a história da
ocupação das terras, todos esses anos. O arroz toma lugar privilegiado na dieta dos
povos da Ásia, substituindo outros alimentos; e o seu cultivo ajuda na diminuição da
fome nos pequenos lugares, gerando até um aumento na população (SAKURAI,
2007).
1.5.5 Cerimônia do chá
O chá, cultivado na China, foi introduzido no Japão no período Nara,
utilizado no início como remédio. Segundo o autor Tames (2002, p.19), foi o monge
Eisai (1141-1215) que trouxe consigo sementes de chá em 1191, após a sua visita à
China. Eisai, como os outros monges, acreditava que o chá o mantinha em alerta
enquanto ele meditava. Assim, para se adequar à tranquilidade da meditação, virou
um costume preparar o chá de forma lenta e cuidadosa. Aos poucos, o costume de
preparar e beber o chá num ambiente calmo e belo espalhou-se entre os
aristocratas e comerciantes (figura 5). Até hoje essas cerimônias são realizadas no
Japão.
O chado é o caminho do chá. Nesse sentido, ele se difere do simples ato
mundano de beber chá, pois, por meio de um ritual todo especial, a
cerimônia estética e espiritual denominada cha-no-yu, toma-se o matcha
(chá verde em pó) em um estado de tranquilidade e pureza, em um
ambiente de respeito e harmonia (DEL REY, 2008, p. 199).

31
Figura 5: Cerimônia do Chá.
Fonte: Adaptada pela autora (TAMES, 2002, p. 19)
O maior mestre da cerimônia do chá foi o comerciante Sen-No Rikyu (1522-
1591) e, segundo ele, o mais importante em uma cerimônia de chá é a atmosfera de
relaxamento e de apreciação da bebida, e não os utensílios utilizados. Na época de
Yushimitsu, as cerimônias de chá eram realizadas com ostentação, apenas com o
intuito de mostrar os objetos preciosos importados (DEL REY, 2008).
É no verdadeiro sentido, uma arte, uma disciplina espiritual: de simplicidade,
silêncio, auto-obliteração e contemplação. No entanto, deve-se notar que é
tudo isso em um sentido de comunidade e, pode-se afirmar, de
convergência. A cerimônia do chá, devidamente compreendida, é uma
celebração de unidade e convergência, uma conquista da multiplicidade e
da automação [...] (DEL REY, 2008, p. 202).
A cerimônia do chá era uma reunião de alguns amigos no interior de uma
pequena casa, erguida em meio a um jardim afastado da residência principal do
anfitrião. O encontro tinha como finalidade tomar o chá e conversar sobre uma obra
de arte (LEONARD, 1973).
Antes do chá, havia um ritual de purificação, no qual os convidados lavavam
as mãos e as bocas em um tanque pequeno. E, segundo o autor Del Rey (2008, p.
202): “inicialmente, todos os participantes precisavam abandonar a sua pessoa
social exterior, e refugiar-se na simplicidade, na pobreza, na unidade da comunhão,
sem distinção entre o nobre e o plebeu”.

32
1.5.6 Teatro
O teatro japonês é característico no país e possui um estilo diferenciado dos
teatros do ocidente. Um tipo de teatro é o Kabuki, que começou no século XVII, com
um estilo mais melodramático e extremamente colorido. O Kabuki tem origem nas
danças populares, com as peças constituídas por bailarinos homens, pois as
mulheres não podiam participar do teatro por desempenharem papéis sugestivos. As
peças do Kabuki retratam problemas do realismo e de caráter típico (LEONARD,
1973).
Outro teatro japonês é o Nô, que originou-se no século IV em Kyoto. Neste
teatro, os atores também eram homens, como em todos os outros, e usavam roupas
belíssimas e máscaras. As peças do teatro Nô falavam sobre o budismo, e muitos
atores eram empregados para trabalhar nos templos e santuários (TAMES, 2002).
No filme japonês “Dolls”, do diretor Takeshi Kitano, lançado em ‘DVD’ no ano
de 2002, é possível observar e conhecer um pouco mais sobre o estilo do teatro
japonês. O filme começa mostrando claramente uma peça de teatro que é composta
somente por atores homens, que interpretam até os papéis femininos. Também
podemos observar que há uma pessoa narrando a história. A peça apresentada no
filme é um teatro com bonecos “marionetes”, os quais são conduzidos através das
mãos dos participantes. O teatro de bonecos é bem tradicional e característico no
Japão. Nessas apresentações, podemos salientar o quão é rica e bela a vestimenta
utilizada pelos atores. Os quimonos são usados por todos os personagens: os
samurais, as rainhas, os cortesãos e os demais atores.
1.5.7 Artes
Além do teatro, os japoneses também têm apreço pela arte de escrever
bem, no que diz respeito à arte da caligrafia com pincel, chamada shodô, que foi
cultivada pelos mestres que imprimiam nas suas obras um cunho nipônico, diferente
da escrita chinesa. A língua e a escrita japonesa são originárias da China, porém os

33
japoneses aperfeiçoaram e modificaram elementos e estilos, adaptando-os às suas
tradições (GIORDANI, 1996).
Entre as literaturas destaca-se os poemas, as poesias, o jogo de versos,
chamado de renga, o genêro de ficção e a escrita em diários. Nas cerâmicas estão
os vasos de barros originários do povo Jômon e os vasos de barro de cor cinzentoavermelhada
desenvolvidos pelo Yayoi. A arquitetura foi marcante, no período
Asuka, com a chegada do Budismo no país e a Reforma Taica. Os templos budistas
são o símbolo do poder e da riqueza, constituíndo um estilo totalmente novo e
diferenciado na época. Retratando a cultura budista, os japoneses aderem a pintura
chinesa, uma pintura em preto e branco, chamada suiboku-ga. Esta é uma pintura
em água e tinta preta (GIORDANI, 1996).
1.5.8 Origamis
Os origamis são dobraduras de papel criadas no século XVII como um
passatempo dos samurais. Hoje, os origamis são uma das mais importantes formas
de manifestação artística dos japoneses. Essas dobraduras são destaques em
exposições e galerias de arte. Também são usadas nos processos de aprendizagem
nas escolas como forma de desenvolver a criatividade e a concentração (MORENO,
2003).
1.5.9 Roupas
A indumentária japonesa é caracterizada como uma arte, pois, para vestir
um quimono, é necessário muita dedicação e cuidado. O quimono normalmente é
confeccionado em tecido de algodão ou seda e a sua estampa é bem característica.
A maior parte apresenta desenhos florais e estas estampas geralmente são pintadas
artesanalmente. O corte e a modelagem do quimono é sempre igual, com uma
silhueta reta e mangas largas, que podem ser longas ou curtas (SAKURAI, 2007).
Em 1854, com a abertura do Japão para os países do ocidente, tanto a
cultura quando as roupas ocidentais foram trazidas ao conhecimento dos japoneses.

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Eles aderiram de modo parcial e com restrições os trajes usados em todo o resto do
mundo. Usam-nas por serem peças mais práticas, mas não perdem de vista os seus
costumes e os princípios sociais. Hoje, os quimonos ainda são usados em
comemorações, em formaturas e nas demais festividades locais (TAMES, 2002).
1.5.10 Acessórios
Um acessório muito utilizado nos séculos XVII e XVIII, no Japão, é o
netsuke. Ne significa raiz, e tsuke, ligar. Ele era usado no período em que os
japoneses usavam roupas sem bolsos ou botões, e as pessoas penduravam os seus
pertences nos cordões que serviam para amarrar as suas roupas. Assim, os
netsukes eram usados com a finalidade de impedir que os objetos deslizassem pelo
cordão, que era de seda. Essas peças têm um tamanho de 2,5 a 15 centímetros, e
são miniesculturas de seres humanos, criaturas místicas, animais, divindades que
possuíam traços exagerados, chegando a ser adereços com uma fisionimia divertida
(DURANT, 1957).
Os netsukes eram feitos de madeira, laca, cedro e marfim, e possuíam dois
furos atrás, como se fossem botões. No século XVII, as peças ganharam valor
artístico, pois os comerciantes vendiam-os com o valor simbólico de prosperidade.
No período Edo, quando a capital é transferida para Kyoto, a sociedade vive uma
época de luxo, e os netsukes eram muito almejados entre os japoneses (DURANT,
1957).
Outro acessório japonês usado em conjunto com o quimono é o kanzashi.
Este é um ornamento para o cabelo com a forma de um pente ou de flor. Os
kanzashis são feitos de madeira laqueada, tecido, jade, prata ou casco de tartaruga
(SATO, 2007).
A tabi é a meia de algodão usada com os tamancos de madeira. Com altura
até o tornozelo ou na metade das canelas ela possui uma divisão para o dedão do
pé, e a abertura está voltada para o lado entre as pernas (SATO, 2007).
Além do okobo (tamanco de madeira), outro modelo de calçado mais usado
com os quimonos é o waraji. Esta é uma sandália de palha trançada, atualmente
usada pelos monges. Já os zõris são sandálias unissex, com acabamento em tecido,

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couro ou plástico. Os femininos são estreitos e possuem a ponta ovalada e os
masculinos são mais largos, retangulares, com as extremidades arredondadas.
(SATO, 2007).
1.5.11 Os Samurais
Os samurais eram guerreiros corajosos e leais que tinham uma vida simples
e sem luxo. Eram cavaleiros que lutavam com a espada, a lança, o arco-e-flecha; e
eles estavam sempre prontos para suicidar-se em um campo de batalha, mas não
se rendiam (TAMES, 2002).
Tames (2002, p.17) descreve: “Samurai significa “aquele que serve”. Bushi
significa “lutador”. A palavra bushi usualmente designa os guerreiros antes do século
XIX. Quando não estavam combatendo, os bushis moravam em suas próprias terras
[...]”.
Os samurais vivem em busca da sabedoria, da honra, da coragem e do
dever. Eles vivem cada dia como se fosse o último, e a sabedoria do samurai está
em viver o presente trilhando o seu caminho para a elevação. Essa elevação só é
alcançada através da disciplina, obediência e retidão moral. A luta não é o objetivo
mais importante para os samurais. A combinação entre o físico e o espiritual é a
verdadeira vitória para eles; mais do que ser guerreiro, era saber empunhar uma
espada, ser hábil nas técnicas de combate, matar o inimigo ou vencer uma batalha.
Essa ética do samurais tem referências no xintoísmo, no budismo e no
confucionismo (SAKURAI, 2007).
No filme “O último Samurai”, é possível observar o aprendizado permanente
do samurai Katsumoto em todas as suas ações. Há uma cena em que ele está
preparando a cerimônia do chá; o guerreiro Katsumoto mostra claramente que a
satisfação encontra-se em realizar a tarefa bem feita e que a repetição é necessária
para que, cada vez, a tarefa possa ter um resultado melhor. Assim, toda a cerimônia
do chá, mostrada no filme, possui uma relação do ambiente com os utensílios
utilizados. Até o vestuário é cuidadosamente estudado com a finalidade de transmitir
a serenidade característica das cerimônias do chá. Contudo, em um simples ritual do

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chá, pode-se analisar a preocupação que os samurais têm entre o seu estado físico
e espírito, e que nenhuma ação é impensada ou precipitada.
1.5.12 As lutas marciais
Entre as lutas corporais japonesas, cita-se o jiu-jitsu, o qual existe desde a
época das guerras feudais. Era a luta dos samurais. Já o judô começou no final do
século XIX, sendo uma nova modalidade de luta que obedece aos princípios da ética
dos samurais. No judô, o objetivo principal é saber usar as potencialidades do corpo
e do espírito durante a luta. Esse esporte esteve presente nas Olimpíadas de
Tóquio, em 1964, sendo o primeiro esporte oriental a ser disputado por
competidores do mundo todo (SAKURAI, 2007).
Outra luta japonesa bem conhecida é o sumô, uma luta em que dois
gigantes de até 250 kg ficam empurrando um ao outro em um círculo de 4,5 metros.
No sumô, o primeiro que tocar o chão com qualquer parte do corpo, menos os pés,
ou pisar fora do dohyo (ringue), perde a luta. Esse esporte é bem antigo e conserva
rituais xintoístas (MORENO, 2003).
1.6 O NOVO JAPÃO
Em 1853, navios de guerra americanos ancoraram no litoral de Edo e o
comandante Matthew Perry entregou uma mensagem pedindo direitos de comércio,
prometendo voltar no ano seguinte para fechar o acordo. No ano seguinte, os navios
americanos voltaram trazendo presentes. O governo japonês acabou consentindo e
assinando o tratado que permitia que os navios americanos visitassem os portos
japoneses. Outros países como a Holanda, Rússia, França e Grã-Bretanha também
quiseram fazer esse tratado (TAMES, 2002).
A chegada dos ocidentais dividiu o Japão. Com isso, os samurais se
revoltaram, provocando uma guerra civil com o objetivo de proteger os interesses do
Japão e de preservar o imperador como governante do país. Assim, o imperador da

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época decidiu chamar o seu período de Meiji, que significa Governo Esclarecido, e
mudou a sua sede para Tóquio, capital do Japão até hoje (TAMES, 2002).
Em 1880, o Japão já havia mantido contato com os costumes, as roupas, as
artes e outros aspectos do estilo de civilização ocidental, o que acabou deixando
muitas pessoas descontentes. Além dos samurais, os operários, as pessoas de
classe média urbana e rural se opuseram a essas possíveis mudanças. Assim, foi
elaborada uma constituição, chamada Dieta Nacional, que foi assinada em 1889 e
estabeleceu a criação de assembléias locais com a finalidade de controlar os
impostos arrecadados nas cidades e vilas, dentre outras providências (SAKURAI,
2007).
Nesse mesmo período, o Japão interessou-se pelo país vizinho, a Córéia, e
entrou na guerra com a China para decidir quem iria controlar a Coréia. As forças
japoneses venceram. Em 1904, ocorreu outra guerra para conseguir a posse da tão
almejada Coréia. Esta guerra foi contra a Rússia e o Japão, e este saiu vitorioso
novamente. O controle japonês ajudou a população coreana, melhorando as
condições de vida, através da construção de estradas, escolas e hospitais, e
desenvolvendo as técnicas agrícolas (TAMES, 2002).
Pouco tempo depois, o Japão participou das duas maiores guerras da
história: a I Guerra Mundial, lutando ao lado dos aliados; e a II Guerra Mundial, ao
lado das potências guerreiras, Alemanha e da Itália, e contra os Estados Unidos da
América. A guerra entre o Japão e os EUA foi tão grande que o ataque só terminou
em 1945, quando os Estados Unidos lançou as bombas atômicas sobre Hiroshima e
Nagasaki, forçando o país a baixar as armas (TAMES, 2002).
Mesmo com toda a destruição ocorrida pelas guerras no país, em menos de
uma década o Japão já havia se reconstituído, e atingira um rápido crescimento
econômico, se tornando um líder mundial nas industrías de aço, na construção de
navios, máquinas fotográficas e nos produtos eletrônicos. Em 1964, o Japão sediou
os Jogos Olímpicos, apresentando-se ao resto do mundo como uma das maiores
potências mundiais (TAMES, 2002).
Todo o desenvolvimento tecnológico e econômico do país influenciou
diretamente a moda japonesa, bem como a maneira de se vestir dos japoneses no
período pré e pós guerra. No momento em que o Japão deixou de ser um país
fechado e se interessou em compreender o Ocidente, explorando outras culturas,
aconteceram mudanças consideráveis na moda.

38
2 O QUIMONO
O Japão é um país, com uma cultura milenar, que é mantida pelo seu povo ao
longo dos anos. A indumentária serve para caracterizar a tradição de um povo e os
japoneses expressam muito bem a sua cultura preservada durante gerações. O
quimono é a vestimenta característica dos japoneses, pois ela representa as
tradições mantidas por eles, desde a antiguidade.
A palavra quimono significa, no sentido literal, “coisa de vestir”. A veste
surgiu no século VIII, sendo usada como roupa de baixo no dia-a-dia. Na
antiguidade, as roupas japonesas eram influenciadas pelos modelos usados na
China. A seda era a principal matéria-prima, usada nas roupas japonesas que
tinham o estilo chinês. Essas roupas também possuiam um sistema de hierarquia
das cores, a qual indicava o status ou o cargo oficial dos membros da corte (SATO,
2007).
Nesse período, o regente japonês Príncipe Shotoku (574-622) aderiu às
regras do vestuário chinês, decretando uma lei que dizia que as roupas da corte
deveriam ser de acordo com o sistema usado na corte chinesa, a Tang. Essa lei
determinou que as roupas seriam divididas em cerimoniais, roupas de corte e roupas
de trabalho (SATO, 2007).
O povo japonês vestia-se com palha, peles, tecidos rústicos de fibras
vegetais grossas ou de seda de qualidade inferior às roupas da corte. Mesmo
naquele tempo, o quimono era usado pelas classes de elite, ficando conhecido e
admirado por sua elegância e beleza. A roupa é considerada um símbolo tradicional
do Japão (SATO, 2007).
Durante a Era Nara (701-794), modelos com golas sobrepostas em “v”
começam a aparecer, mas apenas quando o Japão suspendeu contatos
com a China, na Era Heian (794-1192), foi que surgiram estilos que se
tornaram exclusivamente japoneses (SATO, 2007, p. 198).
A Era Heian foi uma época de desenvolvimento das artes e do
aperfeiçoamento cultural e intelectual. Nesse período, foi introduzido o algodão no
Japão, acompanhado de sofisticadas técnicas de tingimento artesanal; e a
decoração dos tecidos tornou as peças uma verdadeira obra de arte, pois os
desenhos eram pintados à mão, como se fosse uma tela de tecido. Assim, os
quimonos eram vestidos de uma forma que o tecido ficava sobreposto no corpo, em

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camadas, ficando do modo mais aberto possível, para que todo o desenho pudesse
ser mostrado (SATO, 2007).
Quando o contrato com a China foi quebrado, o Japão desenvolveu o seu
estilo próprio cultural, deixando de ser influenciado, surgindo, assim, um novo estilo
que seria mais simples, porém mais elaborado em camadas e mais sofisticado no
ramo têxtil. Como os japoneses sempre tiveram um raciocínio diferente dos
ocidentais, o seu padrão de beleza também era diferente, sendo considerado um só,
tanto para homens quanto para mulheres (SATO, 2007).
A androgenia era o modelo de beleza da época, e tanto homens quanto
mulheres maquiavam-se usando dooran (base branca cuja fórmula mudou
ao longo dos séculos, mas que continua em uso até hoje) e kuchibeni
(“vermelho para boca”, nome de uma pasta vermelha aplicada nos lábios
com a ponta do dedo auricular ou um pincel, que também é a palavra em
japonês para designar “batom”nos tempos modernos). Carvão e pasta de
tinta de lula ou polvo eram usados como delineadores para olhos e
sombrancelhas, ou como tintura para cabelos. As damas da corte raspavam
as sombrancelhas para redesenhá-las alguns centrímetros acima, no meio
da testa, e pintavam os dentes de preto – costume considerado belo que
continuou sendo praticado pelas japonesas até meados do século XIX
(SATO, 2007, p.199).
Nessa mesma época, o novo estilo japonês aderido pelos homens e
mulheres foi a vestimenta composta por uma ampla saia-calça com fendas laterais
até a altura do joelho. Uma faixa era usada na cintura como amarração à peça. Essa
roupa chamava-se hakamá e era uma peça unissex (SATO, 2007).
Segundo Sato (2007, p. 199), essa vestimenta foi “Adotada pelas classes
governantes no Japão. Durante séculos o hakamá foi visto como um sinônimo de
samurai, que prendia suas espadas entre as faixas do hakamá”.
O hakamá, hoje em dia, é feito com tecidos mais simples, pois é usado para
as práticas das artes marciais, para os esportes de arco-e-flecha e de esgrima. Mas
se o hakamá for confeccionado em seda ou cetim, em cores lisas ou com listras
brancas e pretas, ele pode ser uma peça mais formal, fazendo parte do quimono de
casamento do noivo ou usado pelas miko, nome dado às jovens assistentes dos
templos xintoístas (SATO, 2007).
Na Era Heian, o traje dos homens da corte era chamado de ikan. Este era
um traje composto por quimono e por uma túnica abotoada do lado direito do
pescoço. Hoje esta veste é usada pelos sacerdotes xinstoístas. O ikan, na sua
versão mais sofisticada, é usado pelo imperador em cerimônias oficiais, ou pode ser
usado também pelo noivo nos casamentos da Família Imperial (SATO, 2007).

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Já o traje das mulheres da corte, no período Heian, era composto por doze
quimonos sobrepostos. A roupa ficava em uma forma triangular multicolorida com
texturas e brilhos. Esse traje era chamado de jûni-hitoe, que significa as doze
molduras em pessoa. Cada um dos doze quimonos era um pouco mais curto que o
anterior, com a intenção de deixar as golas, mangas e barras aparecendo em
discretas camadas, criando um efeito multicolorido. O último quimono servia como
um sobretudo. Era bordado e acompanhado de um cinto amarrado na frente em
forma de laço, ou de uma cauda que podia ser de outra cor ou textura. Essa roupa
era exclusiva da Família Imperial e também era usada pelas noivas imperiais
(SATO, 2007).
O quimono pode ser considerado uma indumentária difícil de vestir, por ser
uma peça composta por muitas saias, com mangas longas e com amarração na
cintura, além de todos os ornamentos que ela apresenta e de todo tecido da qual é
composta. Os japoneses possuem um sentimento especial pela veste, pois esta
simboliza a valorização do belo (figura 6). É usada como forma de resgatar as
tradições de um povo milenar, por ser um símbolo tão importante para a história do
Japão.
As combinações das cores do quimono representam a classe política, o
estado civil, a estação do ano e o grau de parentesco. Os guerreiros vestem
quimonos com as cores que representam os seus líderes, ou o campo de batalha.
Os samurais possuem um quimono diferenciado, composto por três partes e
confeccionado com um tecido mais resistente do que a seda (SATO, 2007).

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Figura 6: Quimono feminino e masculino.
Fonte: Adaptado pela autora (NIHON HITSTYLE, 2010, p. 1)
“A beleza de um quimono fundamenta-se na qualidade e no trabalho
artesanal de decoração do tecido” (SATO, 2007, p. 200). A tecelagem também se
destaca em várias regiões no Japão. A sua matéria-prima mais importante é a seda,
acompanhada pelo algodão e pela lã. Na ilha de Amani, em Kagoshima, as técnicas
dos tecidos remontam ao século VII, em que o tecido demora de seis meses à um
ano para ficar pronto, e o seu tingimento é feito com barro e essência de rosas. Já
na ilha de Okinawa, a tecelagem dos panos leves, próprios para o clima da região, é
feita com folhas de bananeira (SAKURAI, 2007).
A arte de estampar tecidos por tingimento foi desenvolvida nas diferentes
regiões do país requerendo dos artesãos paciência e dedicação. Tecelões
de Kiryu, província de Tottori, por exemplo, guardam em sua história a
fabricação do tecido da bandeira de Ieyasu Tokugawa na batalha de
Sekigahara em 1600 (SAKURAI, 2007, p. 281).
Com isso, toda a arte de vesir um quimono está ligada ao tecido do qual é
feito, pois o corte é sempre igual com uma silhueta reta e mangas largas, que
podem ser longas ou curtas. Mas o grande segredo de cada quimono está na
estampa e na espessura da seda. Embora as técnicas de corte e costura sejam
simples, o quimono possui acabamento feito todo à mão, por isso a roupa é tão cara.
Nenhum centímetro de tecido pode ser desperdiçado, pois, para que a decoração
possa ser vista, é importante utilizar toda a área possível do tecido (SATO, 2007).

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As estampas dos quimonos possuem considerável importância na
vestimenta, pois também são responsáveis por caracterizar cada tipo de quimono.
Assim, mesmo sendo comum estampas geométricas, principalmente para os
homens, as flores e outros elementos como folhas, galhos e árvores estão presentes
como estampas preferidas das mulheres. O tsuru, no Brasil conhecido como o grou,
é a ave-símbolo do país e também aparece de inúmeras formas nas estampas dos
tecidos (SAKURAI, 2007).
Uma estampa bem conhecida e muito utilizada nos trajes japoneses é a da
flor de cerejeira, símbolo característico e admirado pelo povo. Ela é encontrada em
diversos artefatos de decoração e também é muito comum nas roupas dos
japoneses. As flores de cerejeira, na primavera, proporcionam aos japoneses um
espetáculo inigualável, pois neste período as flores desabrocham e a sua beleza e
leveza é tão grande que é impossível não contemplar a sua delicadeza. Para os
japoneses, o ato de olhar as flores de cerejeira é um ritual praticado todo o ano no
mês de abril. Eles possuem um sentimento especial por essa flor e pelo paisagem
que ela lhes proporciona.
Para fazer um quimono, o tecido de seda precisa ser preparado por etapas.
Primeiro, o estêncil com o desenho da estampa, depois a cola sobre a qual se
coloca o estêncil. O desenho é fixado sobre o tecido e o tingimento de cada cor e de
cada detalhe do desenho é feito. Por fim, o acabamento é bordado à mão
(SAKURAI, 2007).
Esse traje, fundamental do vestuário japonês, geralmente é confeccionado
com medidas amplas para que, através das dobras e amarrações decorativas, a
veste possa ser adaptada ao corpo, sem precisar de recortes ou de costuras mais
coladas ao corpo. Essas dobras e amarrações são feitas de formas diferenciadas,
para refletir valores estéticos e para determinar a época da sociedade. Segundo
SATO (2007, p. 200): “No quimono, são os tecidos que dão uma forma ao corpo,
que pode ser triangular como o jûni-hitoe, ou cilíndrica, como nos modelos
modernos”.
Os quimonos e seus acessórios eram tão valiosos que passavam de pais
para filhos como heranças da família, por serem peças com um custo muito alto.
Hoje eles ainda são tratados como bens de herança cultural, passando de geração
em geração. Os obis, faixas decorativas usadas para amarrar o quimono, são
geralmente feitos em brocado, com desenhos intrincados e complexos, que chegam

43
a ser até mais caros que o próprio quimono. Estes são passados das mães para as
filhas como “jóias” (SATO, 2007).
Com a abertura do Japão para os povos ocidentais, em 1854, os japoneses
começaram a adotar o vestuário ocidental. O processo começou quando o governo,
através de um decreto, determinou que os funcionários públicos, os militares e civis
passassem a usar uniformes com estilo ocidental. No final da 1ª Guerra Mundial, em
1918, quase todos os homens já usavam ternos, camisas, calças e sapatos de
couro. Mas as mulheres aderiram às roupas ocidentais a partir da 1ª Guerra
Mundial, quando elas passaram a usar diariamente nas suas profissões urbanas. O
uso do vestuário ocidental passou a ser regra em todas as classes sociais. Somente
após a 2ª Guerra Mundial, em 1945, que homens, mulheres e crianças vestiram-se
totalmente como ocidentais (SATO, 2007).
Para os ocidentais, este traje simboliza uma vestimenta da sensualidade,
por possuir estampas, cores e texturas. Já os japoneses valorizam muito esta
indumentária tradicional do Japão, simbolizando não somente uma roupa, mas uma
crença e um estilo de vida. Por isso, não basta apenas comprar um quimono, é
preciso, acima de tudo, saber vesti-lo e saber usá-lo de acordo com as tradições.
Usar um quimono exige uma série de etapas, e hoje existem diversos livros e cursos
especializados em kitsuke, com o intuito de ensinar as pessoas a usarem o quimono
nas mais variadas situações, como sentar, andar, comer e servir. Além de ensinar a
vestir adequadamente a peça, os livros também ensinam a maquiar-se, a pentear-se
corretamente, a como fazer a manutenção do quimono, dobrar, guardar a peça e
limpá-la (SATO, 2007).
O quimono possui um alto valor agregado, por ser uma peça tradicional, pelo
seu feitio e acabamento, e é adquirido apenas pelas pessoas da elite. Hoje os
estilistas estão buscando difundir cada vez mais a ideia do fashion quimono. Estes
seriam mais acessíveis ao bolso do consumidor e com características adaptadas
para a vida urbana. Os trajes seriam semi-industrializados, confeccionados em
tecidos mistos, com cores e estampas modernas (SATO, 2007).

44
2.1 OS TIPOS DE QUIMONOS
Os quimonos foram evoluindo com o passar do tempo, existindo vários tipos
desse traje, cada um específico para determinada ocasião. Eles possuem uma
hierarquia que é determinada pelas suas cores e estampas. Um tipo diferenciado de
quimono é usado em cada estação do ano, em eventos cerimoniais, de acordo com
o sexo, estado civil e grau de parentesco. Os tipos de quimonos são: Kurotomesode,
Irotomesode, Kosode, Houmongi, Tsukesage, Iromuji, Komon, Tomesode, Yukata e
os quimonos das crianças (SATO, 2007).
O quimono Kurotomesode é usado pela mãe da noiva ou do noivo no
casamento. Ele é preto com profunda decoração nas coxas para baixo e com cinco
kamons (escudos de família) impressos ou bordados na cor branca nas mangas, no
peito e nas costas. O obi usado com este quimono geralmente é feito em brocado.
Já o quimono usado pelos parentes próximos do noivo ou da noiva é chamado de
Irotomesode. Este é confeccionado normalmemte em tons pastéis, sendo liso, mas
com a sua decoração semelhante ao quimono Kurotomesode. Este quimono
também possui os escudos da família bordados ou impressos, e o obi é feito de
brocado dourado (SATO, 2007).
Outro tipo de quimono é o Kosode, considerado um quimono formal,
geralmente usado por moças solteiras em cerimônias de maturidade ou de
casamento. Ele possui estampas riquíssimas e um obi em brocado multicolorido e
brilhante que é amarrado em grandes laços nas costas. Um outro tipo de quimono
usado pelas moças é o Houmongi. Este é um traje de visita, de uma cor só,
geralmente em tons pastéis. Possui uma decoração profunda em um dos ombros e
em uma das mangas, acompanhada pela decoração das coxas para baixo. Esta
peça nao apresenta kamons. O Houmongi é usado pelas moças, tanto as casadas
quanto as solteiras, amigas da noiva. Mas o traje mais requintado para as moças
solteiras é o Tsukesage que, comparado com o Houmongi, é considerado menos
formal por apresentar uma decoração um pouco mais discreta (SATO, 2007).
Outro quimono de grande importância japonesa é o traje usado nas
Cerimônias de Chá. Esse é o Iromuji, de apenas uma cor e sem decoração em outra
cor. Ele pode ter texturas de tecidos. O Iromuji tem um pequeno bordado decorativo
ou pode ter um escudo da família bordado nas costas. Ele é um kosode semi-formal,

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considerado elegante apenas para o uso diário. Já o quimono Komon é
confeccionado totalmente de seda estampada, com pequenos desenhos repetidos
em toda a peça. Este quimono, no entanto, é usado por mulheres casadas ou
solteiras, para ir ao restaurante ou sair pela cidade (SATO, 2007).
O Tomesode é um traje com mangas mais curtas, kosode feminino de seda
e forrado em seda, mas em cor diferente. As mangas possuem de 50 a 70
centímetros de comprimento e é considerado o quimono mais usado pelas mulheres.
O quimono Yukara, no entanto, é bem informal por ser de algodão estampado e sem
forro. As mulheres usam esse quimono geralmente com grandes estampas, que
podem ser de flores, e com um obi largo. Os homens preferem as estampas
pequenas (SATO,2007).
2.2 O QUIMONO DE SAMURAI
Os samurais eram guerreiros que serviam ao imperador. Eram pessoas leais
que tinham muito orgulho e preferiam morrer a ter que perder a sua honra. Os
samurais trabalhavam para pessoas importantes, como senhores feudais, e
recebiam o seu pagamento em arroz (SATO, 2007).
Sato (2007, p. 203) comenta que “[...] o que discernia visualmente um
samurai de um homem comum era o cabelo, raspado parcialmente no meio da
cabeça, com o restante comprido e preso num coque chato, e suas espadas – o
símbolo da classe guerreira”.
A vestimenta do samurai era um quimono com um tipo de capa engomada e
gola redonda. As mangas eram amplas e decoradas com cordões. Os brasões eram
gravados no traje, de acordo com a família a qual eles pertenciam. Quando um
homem passava a ser um bushi (guerreiro samurais), ele recebia uma daishô
(espada na cintura) e uma wakizashi, que tinha uma lâmina de 40 cm e uma katana
com lâmina de 60 cm (NEGREIROS, 2008).

46
2.3 O QUIMONO DAS CRIANÇAS
As crianças também usavam quimonos (figura 7) e ainda hoje os usam em
cerimônicas especiais, como a cerimônia chamada Sichi-go-san, em que meninos e
meninas de 3 a 7 anos participam. Esta cerimônia serve para pedir saúde e sorte no
seu crescimento. Os quimonos são usados em formaturas nas escolas, em grandes
celebrações e para fazer as visitas ao templo (SATO, 2007).
Figura 7: Quimono das crianças.
Fonte: Adaptado pela autora (MORENO, 2003, p. 14)
O quimono das meninas é igual ao das gueixas. O dos meninos é igual ao
dos samurais. Os trajes das meninas são vermelhos e os dos meninos são
estampados com imagens de samurais (SATO, 2007).
2.4 O QUIMONO DE CASAMENTO
Na cerimônia de casamento, o quimono usado pela noiva é tradicionalmente
branco (figura 8), chamado shiro-maku. Shiro siginifica branco e maku significa puro.

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Esse quimono é uma réplica moderna do quimono feminino usado no período feudal.
O quimono da noiva é o modelo mais sofisticado, com tecido brocado em flores e
pinheiros. Algumas noivas preferem alugar o vestido que tem o nome de Uchikake.
O traje é muito pesado, tanto que a noiva precisa de ajuda para vesti-lo (SATO,
2007).
Figura 8: Quimono de casamento.
Fonte: Adaptado pela autora (NIHON HITSTYLE, 2010, p. 1)
2.5 O QUIMONO DAS GUEIXAS
As gueixas são mulheres que trabalham aprendendo as artes e as danças
japonesas e são as responsáveis por manter sempre viva a tradição do Japão. Elas
realizam o ritual de vestir o quimono, todos os dias, acompanhado dos processos de
maquiagem e de arrumar o cabelo.
A palavra gueixa pode ser compreendida, segundo a autora Sato (2006),
como mulheres japoneses que estudam em escolas especializadas sobre a tradição
milenar da dança, do canto, da arte e da sedução. Elas são diferenciadas pelo seu
traje e maquiagem característicos. No filme “Memórias de uma Gueixa”, do diretor
Rob Marshall, lançado em ‘DVD’ em 2005, pode-se observar a beleza dos
quimonos, do tecido de seda e do material utilizado para a montagem do traje
completo da gueixa. Elas, no entanto, utilizam quimonos diferenciados das outras

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mulheres japonesas cujos trajes possuem uma beleza e uma leveza própria à essas
mulheres (figura 9).
Figura 9: Gueixas.
Fonte: Adaptado pela autora (MORENO, 2003, p. 6)
A maior parte das roupas são adquiridas através de presentes dos seus
patronos ou dos seus admiradores. Quando a gueixa está pronta para ter um danna,
ocorre um leilão em que elas são vendidas pelo preço mais alto. Segundo o autor
(GOLDEN, 2006), em seu livro “Memórias de uma Gueixa”, ele representa a palavra
danna como um homem rico que possui meios financeiros para pagar os gastos e as
despesas que uma formação tradicional de gueixa requer. O danna de uma gueixa
pode ou não ser casado. Geralmente os dannas compram as gueixas nos leilões ou
conforme o livro, as meninas já são escolhidas por um danna que fica no anonimato,
e apenas contribui financeiramente para que ela receba a formação de gueixa até o
momento em que ela esteja pronta para ser vendida.
No filme, também é possível observar que os quimonos são cuidadosamente
dobrados e guardados em caixas especiais de madeira ou o traje fica estendido em
uma vara de bambu, para que o tecido não amasse e permaneça intacto para o
momento do uso.

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Conforme as cenas mostradas no filme, a gueixa representa grande parte da
cultura japonesa. Ela é treinada para saber todo o tipo de arte, música e dança.
Seus estudos para ser uma anfitriã demoram anos. Todos os detalhes da sua
maquiagem e da vestimenta servem para atrair os homens, que pagam muito para
ter uma gueixa (LAYONT, 2008). No filme, ocorre até um leilão entre os homens
mais ricos para ser o patrono de uma gueixa.
Antigamente, as gueixas eram homens que divertiam as festas com
performance, mas isso mudou no século XVIII, quando surgiram as gueixas
femininas. No começo, elas eram confundidas com prostitutas, pois eram uma
ameaça para os bordéis. Então, o governo fez algumas regras para diferenciar as
gueixas das prostitutas. Os ocidentais têm preconceito em relação às gueixas,
considerando-as prostitutas de luxo, mas na verdade elas são responsáveis por
animar as festas e entreter as pessoas. O seu trabalho está relacionado à cultura e à
tradição, pois ela diverte as pessoas com dança, música e com conversas variadas
(LAYTON, 2008).
Nas épocas de crise, os pais, das famílias mais podres, vendiam as suas
filhas para a okiya (casa das gueixas), e lá elas recebiam um rígido treinamento
desde os 5 anos de idade (LAYTON, 2008). No livro de “Memórias de uma Gueixa”,
o autor conta sobre a história de uma menina. que é vendida à casa das gueixas,
pois o país estava em época de crise e a família da jovem estava passando por um
momento difícil na colheita. Assim, o pai leva-a até a cidade e a vende para a okiya.
Hoje em dia, para ser uma gueixa, basta apenas se inscrever na okiya e a
chamada “mãe das gueixas” treinará e pagará a menina durante todo o treinamento.
O treinamento consiste em aprender tudo sobre as artes, dança, música, cerimônias
do chá, diversas línguas, além das regras de etiqueta e de como vestir e se
comportar em um quimono de gueixa. A casa das gueixas é como um alojamento,
onde as gueixas e as aprendizes são uma família. Suas carreiras são administradas
pela okami (mãe das gueixas). Boa parte do dinhero que as meninas ganham serve
para manter o alojamento onde elas vivem (LAYTON, 2008).
Na escola das gueixas, as aprendizes estudam teatro, aprendem a tocar um
instrumento chamado shamisen (instrumento de três cordas), o shimedaiko (tambor
pequeno), o koto (espécie de cítara) e o flue (flauta). Na arte das danças, elas
estudam o nihon-buyoh (dança tradicional japonesa), o sadoh (cerimônia de
preparação do chá), o ikebana (arranjo de flores no mesmo estilo do bonsai) e a

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caligrafia. Elas também aprendem a falar o idioma conforme a região onde
trabalham, a cumprimentar e reverenciar cada pessoa, a servir o saquê sem molhar
a manga do quimono, a caminhar com os tamancos de madeira sem tropeçar, e a
flertar os homens (LAYTON, 2008).
Segundo Golden (2006), o estudo nas escolas das gueixas é muito rigoroso,
porque elas possuem um treinamento diário que envolve concentração e dedicação.
Elas são treinadas para transmitirem a beleza da mulher japonesa em cada ação e
qualquer movimento da queixa é cuidadosamente pensado artisticamente.
Toda aprendiz deve ter uma onesan (irmã mais velha) que já seja formada,
para treiná-la e ser uma espécie de mentora. A onesan leva a ”irmã mais nova” às
festas para aprender a parte teórica, para ver as reações dos homens, como eles
são entretidos, as formas de flerte e como se comportar perante aquele grupo de
executivos. O trabalho da onesa é introduzir a aprendiz à sociedade e aos clientes
(LAYTON, 2008).
No livro sobre as gueixas, o autor relata duas onesans diferentes, a primeira
katsumomo, esta é a jovem que sustenta a casa das gueixas por ser a moça mais
cobiçada e famosa da cidade de Kyoto, porém ela tem uma personalidade forte, é
arrogante e invejosa. Já a onesan de Sayuri, chamada Mameha, é uma mulher
elegante e sensual, também foi muito famosa nesta cidade. Porém agora, ela tem o
dever de ensinar a Sayuri todos os segredos de ser uma gueixa (GOLDEN, 2006).
O quimono da gueixa é diferenciado dos outros quimonos tradicionais, pois
ele mostra a nuca, que é considerada a parte mais sensual do corpo. O quimono da
Maiko (aprendiz que é nomeada gueixa) tem as mangas tão longas que tocam o
chão. A peça é colorida e o obi é longo. Elas calçam o okobo (tamancos de madeira)
e usam uma maquiagem branca, em que elas passam um óleo e uma camada de
cera sobre o rosto. O batom é passado no fim e apenas no lábio inferior.
No filme, pode-se observar todo o ritual de vestir um quimono,
primeiramente é feita a maquiagem em que é aplicada a cera branca e são feitas as
pinturas nos olhos, sombrancelhas e lábios. O cabelo é cuidadosamente penteado e
amarrado em formato de coque no alto da cabeça, alguns ornamentos são aplicados
como o pente e o kanzashi. Após essa preparação, a gueixa está pronta para vestir
o quimono que é composto por várias camadas de tecidos. Todas as doze camadas
de tecidos são vestidas, formando então o quimono Jûni-hitoe, esta é a veste
tradicional usada pelas queixas.

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Em uma das cenas do filme, é possivel ver um dos homens executivos que
têm interesse em ser o danna da Sayuri, personagem principal da história, tirar todas
as camadas do quimono da moça em uma tentativa de desmoralizá-la perante a sua
tradição. Nesta cena, pode-ser ver a quantidade de camadas que envolvem um
quimono da gueixa e que elas usam todas essas camadas sobrepostas para lembrar
os trajes tradicionais usados pela corte na Era Heian.
Já as gueixas não nomeadas possuem um quimono menos completo e mais
fácil de usar. As mangas são curtas, não sendo obrigatório o uso dos tamancos, e o
obi também é curto. Somente depois de trabalharem muitos anos é que elas podem
usar uma maquiagem mais leve, semelhante às ocidentais. No cabelo, elas podem
optar por usar um penteado shimada (peruca), por ser mais prático (LAYTON, 2008).
As gueixas e as mulheres japonesas possuem algumas diferenças
significativas, pois as mulheres trabalham e as gueixas passam todo o tempo
estudando. A vida de uma gueixa é estudar e conhecer homens da política. Se elas
resolvem casar, devem abandonar a profissão. Em suas conversas com os clientes,
elas falam sobre assuntos não relacionados ao trabalho, mas sobre algo que os
deixem descontraídos. Por isso, elas devem estar sempre bem arrumadas, alegres e
atraentes (LAYTON, 2008).
O quimono é um traje muito antigo, o das gueixas, em especial. Há muitas
décadas atrás, ele tinha doze camadas de tecido e era feito do mais elegante cetim,
com uma camada mais curta que a outra. A última camada era uma espécie de
sobretudo que era bordado. O obi é um cinto amarrado à frente. O outro acessório
indispensável para esse traje era o leque. Este era bordado com cordões de seda e
ficava encaixado entre a 3ª e a 4ª camada de tecido que compunha o quimono. Ele
era usado nas danças (LAYTON, 2008).
A gueixa é hoje muito admirada no mundo todo, pois toda a sua formação e
dedicação a torna uma mulher especial para a cultura japonesa. Hoje, elas também
são um dos símbolos da tradição desse povo e as grandes responsáveis por manter
sempre presente o quimono no dia-a-dia dos japoneses.

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2.6 O QUIMONO HOJE
Hoje, o quimono foi substituído pelas roupas com estilo ocidental e
raramente ele é usado nas ruas. É usado apenas em cerimônias especiais, como
em formaturas, em festivais ou em cerimônias tradicionais. O quimono não é apenas
um traje típico do país. Acima de tudo, ele simboliza uma parte da tradição que é
conservada ao longo das Eras (SAKURAI, 2007).
Nas ruas do Japão, é possível encontrar tanto lugares com alta tecnologia,
quanto monumentos histórios característicos do Japão Antigo. É comum ver
pessoas mais velhas usando as vestimentas tradicionais, do que os mais jovens. Por
mais que os quimonos sejam peças raras e belíssimas, é quase impossível usá-las
no dia-a-dia. A rotina dos japoneses é tão intensa que seria difícil exercer as
atividades no trabalho com uma veste tão ornamentada, podendo atrapalhar no
serviço (SAKURAI, 2007).
Para manter a tradição sempre viva dentro do mundo moderno dos
japoneses, existem as gueixas, que são as grandes responsáveis por manter a
tradição. Elas são as guardiãs da cultura japonesa (SATO, 2007).
No Japão, existe um movimento de garotas que querem manter a tradição
do quimono. Esse movimento é chamado fashion quimono, que é composto por
meninas de várias faixas etárias, que usam quimonos no dia-a-dia. As vestes são
confeccionadas de tecidos mais leves, com várias texturas de tecidos, coloridos e
florais. Os quimonos são bem delicados, mostrando a sensualidade das meninas
orientais em pleno século XXI. Isso mostra que elas valorizam a cultura do seu país,
assim como muitos outros japoneses (SATO, 2007).
Algumas adaptações vêm sendo feitas para que o quimono atenda agrade
os mais jovens. Estampas modernas são criadas sob tecidos industrializados para
reduzir o custo do quimono. Os laços já são prontos para os que não dominam as
técnicas de amarração dos obis, estes não amarrotam para quem anda de carro.
Essas inovações têm ajudado a aumentar o uso do quimono nos dias de hoje
(SATO, 2007).
“A ocidentalização do estilo japonês de vida deixou pouca oportunidade para
o uso do tradicional quimono, mas um novo senso de valores e novos modelos estão

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gerando uma reavaliação do quimono e os modos de usá-lo” (INTERNACIONAL
SOCIETY FOR EDUCATION INFORMATION, 1990, p. 157).
Com o processo de ocindetalização, os quimonos ainda permanecem
ligados à cultura japonesa, de uma forma considerável. Independentemente dos
quimonos terem sido, em grande parte, substituídos pelas roupas ocidentais, a sua
modelagem e detalhamento resistiu a muitos anos na história, e ainda mantém as
suas características, mesmo com a mudança de tecido, das cores e das estampas.
A moda japonesa atual é diferenciada da moda de outros lugares, pois ela
busca referências de elementos tradicionais do seu país. A tradição do quimono não
se faz tão presente nas ruas japonesas, nos dias de hoje, mas ainda é possível
observar referências desta veste nas roupas da pessoas. A moda japonesa adaptouse
as condições de vida atuais, mudando a sua maneira de vestir, mas conservando
a essência do seu tradicionalismo.

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3 MODA JAPONESA ATUAL
A moda japonesa sempre foi tradicional, com uma indumentária
característica do país, a qual era composta por peças com uma variedade enorme
de cores e estampas, além de detalhes elaborados. O quimono era a veste
tradicional, usada pelos japoneses antes da abertura dos portos para os americanos.
Em 1854, quando os americanos chegaram ao Japão trazendo toda a sua cultura e
o seu modo de vida diferenciado para o país, os japoneses aceitaram tranquilamente
os modos e os costumes americanos. Assim, o país acabou se abrindo para o
mundo e todas as outras civilizações passaram a conhecer o jeito japonês de ser, o
qual era completamente diferente dos outros países ocidentais (TAMES, 2002).
Hoje a moda japonesa dita as tendências de moda no mundo todo. No
Japão, ainda existem muitas regras em relação ao modo de se vestir das pessoas
nas ruas. Por exemplo, na grandes empresas tanto os homens quanto as mulheres
usam uniformes, todos seguindo a mesma linha. Já os jovens quando estão nas
escolas também possuem um uniforme colegial que é padronizado, sendo todos da
mesma cor, porém diferem-se apenas quanto ao gênero.
Nas ruas, os jovens, possuem mais liberdade podem vestir as roupas
conforme a sua personalidade. Quando eles querem exportar as tendências de
moda, usando cabelos coloridos ou acessórios diferenciados, eles vão para as ruas
como Harajuku e Yoyogi. Nessas ruas, encontram-se jovens usando roupas dos
mais variados estilos, como as Lolitas, os Cosplays, os Visual Key, as Yamambas e
muitos outros estilos citados no decorrer deste capítulo.
3.1 UNIFORMES JAPONESES
Além dos costumes americanos, a moda ocidental também foi facilmente
aderida pelos japoneses, e após a Segunda Guerra Mundial, as roupas ocidentais já
eram usadas diariamente pelo povo japonês. Tanto os homens quanto as mulheres
trabalhavam em empresas e usavam trajes sociais no seu ambiente de trabalho,
surgindo, então, os uniformes (SAKURAI, 2007).

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Os japoneses sempre viveram diante da imposição de regras que identificam
as suas inserções nos grupos, e os uniformes são um dos elementos que
diferenciam esses grupos. Nos escritórios, todos os empregados vestem-se com
ternos, geralmente em cores sóbrias como preto ou azul marinho, com camisas
brancas e gravatas discretas (figura 10). Já os trabalhadores dos serviços públicos,
os operários e o pessoal da manutenção da empresa usam uniformes na cor azul
(SAKURAI, 2007).
Sempre vestidos com ternos ou tailleurs de cores sóbrias, os assalariados
japoneses são o motor da economia do país. Os homens são conhecidos
como salarymen e as mulheres como office ladies. Nada menos que metade
da população trabalha em empresas, colocando a devoção ao emprego
acima da família. Como recompensa, recebem promoções por tempo de
serviço e raramente ocorrem demissões (MORENO, 2003, p. 9).
Figura 10: Uniformes dos japoneses
Fonte: Adaptado pela autora (MORENO, 2002, p.9)
Além dos uniformes usados para o trabalho, eles também estão presentes
nas escolas até o período de entrada na faculdade. Os uniformes dos estudantes
são sempre de cor azul-marinho. As meninas usam saias e meias três-quartos e o
uniforme dos meninos é semelhante ao dos militares. Quando os estudantes saem
em grupos organizados, eles são guiados por bandeiras coloridas ou por

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chapeuzinhos que os identificam no meio da multidão; todos andam em filas
ordenadamente (SAKURAI, 2007).
Os uniformes escolares dos estudantes colegiais japoneses tem influência
na data do final da Era Meiji (1868-1912). Seera fuku significa roupa de marinheiro, e
é o nome dado aos uniformes escolares no Japão, por serem inspirados em antigos
uniformes de marinheiros. A idéia de vestir as crianças como marinheiros apareceu
no mundo, no século XIX, por influência de alguns membros da realeza, como o
príncipe Edward da Inglaterra (SATO, 2007).
No Japão os uniformes estilo marinheiro foram adotados pelos japoneses,
que acompanhando o que ocorria no ocidente, incluiram as atividades físicas no
sistema educacional. Nessa época, início do século XX, a ginástica tornou-se
obrigatória para meninos e meninas nas escolas. Assim, os meninos passaram a
usar um conjunto de calça, túnica abotoada e boné, traje chamado gakusei fuku
(roupa de estudante) e as meninas um conjunto de saia pregueada e blusa com gola
no formato de um lenço sobre os ombros, este chamado sailor fuku (SATO, 2007).
3.2 MODA DE RUA
Por outro lado, existem em Tóquio, lugares públicos como o Harajuku e
Yoyogi, em que jovens se reúnem para se exibir, comprar roupas e adereços para
compor um visual que os identifique perante um grupo. Mesmo com um estilo
totalmente diferenciado, que inclue cabelos coloridos, sobreposições de peças e
adereços extravagantes, os jovens japoneses não desobedecem as regras, pois no
vai-e-vem das ruas nas grandes metrópoles japonesas, as pessoas não se
esbarram, não falam alto, não mostram indisciplina. O protesto dos jovens se
materializa apenas na aparência, não no comportamento, e eles se misturam diante
da multidão. Quando eles atigem uma certa idade ou outro status dentro da
sociedade, não se vê nenhum funcionário de empresa usando cabelos coloridos ou
roupas chamativas (SAKURAI, 2007).
Quando o assunto é street wear (moda de rua), quem dita as tendências
para o mundo é Tóquio. Em um país extremamente homogêneo, existem
semelhanças nas características físicas do povo e no seu poder de consumo. Os

57
japoneses procuram se diferenciar uns dos outros através das roupas e das
maquiagens. No Japão, há uma diversidade muito grande de tribos, as quais
buscam a diferenciação através dos seus estilos (MORENO, 2003).
As ruas do bairro Harajuku, nos domingos, é uma verdadeira passarela de
moda, pois lá encontram-se jovens com os mais variados estilos (figura 11), alguns
vestidos com roupas inspiradas em bandas de rock ou como personagens de
desenhos animados japoneses (animes), com maquiagem no rosto e penteados
extravagantes de todas as cores (MORENO, 2003).
Moreno (2003, p. 13) enfatiza: “O objetivo é ser diferente. De preferência, o
máximo possível!”.
Figura 11: Moda de rua em Harajuku.
Fonte: Adaptado pela autora (SANDERS, 2005, p. 7)
Os estilos encontrados a seguir estão presentas nas ruas em Harajuku e
Yoyogi, ditando as tendências de moda para o mundo todo. É muito comum
encontrar jovens, crianças e até adultos vestidos com roupas nos mais variados
estilos como os Visual Key, as Lolitas, os Cosplays, as Yamambas e outros estilos
comuns na década de 60 e 70, mas que são preservados pelos jovens até hoje.

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3.2.1 Visualkey
O estilo Visualkey é conhecido pelos japoneses se vestirem como algum
personagem de banda. Essas bandas geralmente são de rock, em que todos os
artistas são homens e se vestem com roupas femininas. As roupas usadas pelos
artistas nas apresentações geralmente remetem ao estilo do rococó, pois eles usam
vestidos compostos por corset e saia de armação, que possuem uma modelagem
elaboradíssima e um bordado espetacular (figura 12). Os figurinos das bandas do
estilo Visualkey também podem ser ligados à modelos mais góticos, com um ar mais
medieval e sombrio (PACHECO, 2009).
Figura 12: Visualkey - Banda de integrantes homens.
Fonte: Adaptado pela autora (VISUAL KEY, 2010, p.1)
Os modelos do Visualkey são compostos por várias peças com um feitio e
um acabamento diferenciado, por serem peças mais sérias e que remetem à um
período histórico medieval, onde existiam lendas sobre criaturas do mal, reis e
rainhas e que todo o glamour das roupas da Corte se misturavam com as histórias
de vampiros e de monstros que atacavam os reinos (PACHECO, 2009).

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3.2.2 Cosplays
Outra tribo encontrada no Japão são os jovens que se vestem como
personagens de animes. Esse estilo é bastante encontrado no Brasil também, por
causa dos eventos de animes que ocorrem no mundo inteiro. É bem comum
encontrar jovens que utilizam as expressões dos personagens dos desenhos para
se comunicarem no dia-a-dia. Nos eventos de animes, as pessoas vão vestidas
como o seu personagem favorito, chamadas de Cosplays, e há um campeonato para
escolher o melhor caracterizado. Além da escolha do melhor Cosplay, há oficinas e
apresentações ocorrendo por todo o evento. O mais emocionante é realmente os
jovens interagirem uns com os outros como se estivesse dentro do próprio desenho
animado, através de saudações, de simulações de lutas ou até mesmo de um
grande grupo de pessoas que se caracterizaram com personagens de um mesmo
desenho, as quais interagirem entre si (PACHECO, 2009).
3.2.3 Lolitas
O estilo lolita surgiu no fim da década de 70 e início da década de 80,
inspirada nos períodos históricos como o barroco e o rococó, relembrando os
tempos passados. A moda lolita está presente nas ruas do Japão, como moda de
rua, e também é muito comum nos figurinos de bandas. A palavra lolita possui
muitas controvérsias, por ser interpretada como um apelo sexual, devido a um
famoso livro chamado Lolita, escrito por Vladimir Nabokov. O escritor usou esse
nome – lolita – para falar sobre as jovens com apelo sexual (LEXA, 2009).
Mas no Japão, o termo lolita é totalmente contrário à esse apelo sexual,
ficando conhecido como um estilo de garotas que se vestem como bonecas. As
lolias remetem à uma inocência, com um estilo infantil, semelhante às roupas de
princesas dos tempos de criança. As lolitas existem no mundo todo, na França, nos
Estados Unidos, na Rússia e até no Brasil (CONHEÇA, 2009).
As roupas são compostas por saias rodadas em formato de sino, de acordo
com um vestido de boneca. Anáguas também são usadas para dar o volume e

60
deixar a saia com o efeito rodado. Os sapatos são estilo boneca, delicados, ou
então, botas rendadas. As meias são três quartos ou meia-calça, sempre com o fio
grosso. O cabelo é cacheado, sempre bem arrumado, acompanhado de acessórios
como laços, chapéus pequenos, tiaras ou presilhas de amarrar. As estampas são
diversas, algumas mais delicadas de ursinhos, lacinhos ou bolinhas, e outras mais
sóbrias ou com florzinhas (CONHEÇA, 2009).
Existem vários tipos de lolitas, como as Classical Lolitas, com um estilo mais
clássico, remetendo à moda vitoriana e rococó; as cores utilizadas são o bege,
vinho, marfim e o verde. As Sweet Lolita são as chamadas estilo “fofo”, com cores
como o rosa, verde claro, azul bebê, amarelo claro e pêssego; as estampas das
Sweet lolita são delicadas, com bolinhas, lacinhos, florzinhas, bichinhos e docinhos.
No estilo Country Lolita, o xadrez é mais comum, com estampas florais,
quadriculadas e mais coloridas e o acessório indispensável é o mini chápeu. As
ShiroLolita vestem-se apenas de branco, ao contrário das KuroLolita, que se vestem
apenas com peças na cor preta. As Punk Lolita são a mistura dos dois estilos e os
acessórios incluem caveiras, coroas, mini cartolas e boinas. Elas usam bastante as
sobreposições e as estampas em xadrez e listras (GODADDY, 2010).
Alguns estilos das meninas japonesas são direcionados para o lado sensual.
As estudantes japonesas estão transformando o comportamento da mulher japonesa
para um apelo mais sexual (MORENO, 2003). As lolitas também possuem a
classificação Erololi, que é a mistura do sexy antiquado, porém sem exageros como
o jeito lolita de ser. As roupas das Erololis são compostas por elementos típicos das
roupas íntimas vitorianas, como os corsets, as bloomers (típica calçola da vovó), as
petticoats (saias de tule) e as calcinhas grandes com babados. As saias são mais
curtas, sendo acima do joelho, usadas com meia sete oitavos presa por cinta-liga
(GODADDY, 2010).
Além desses estilos clássicos, existem outros que eram mais comuns no
Japão durante o século XX, mas hoje, eles ainda são muito conhecidos pelos jovens
japoneses, por serem influentes na moda, confusos e divertidos.
Um estilo comum no Japão, na década de 60, foi o Sukeban. Suke significa
do sexo feminino e Ban, chefe. As Sukebans eram formadas por gangues de
meninas que cometiam atos de violência e roubavam itens em lojas. Elas eram
inspiradas pelas gangues de rapazes, conhecida como Bancho. Os grupos eram de
vários tamanhos, chegando a existir um grupo de vinte mil garotas. As Sukebans

61
usavam uniformes colegiais, com saias pregadas até os pés. Os bordados dos seus
uniformes eram customizados (SHIIAMARO, 2010).
Nos anos 60 e 70 tornaram-se popular, no Japão, as gangues chamadas
Yanki and Bosozoku. Eram gangues de mulheres motoqueiras que usavam um
manto branco em volta do peito, chamado sarashi, e uma máscara de gaze. A
polícia estimava que existia vinte e seis mil cidadãs japonesas envolvidas nessas
gangues (SHIIAMARO, 2010).
Uma outra tribo popular no fim dos anos 70 foi a Takenokozoku. Os jovens
usavam acessórios de neon coloridos e as roupas eram soltas e folgadas,
geralmente na cor rosa choque, roxo ou azul claro. Nos pés, usavam chinelo para
dançar. A tribo Takenokozoku foi uma das pioneiras a tornar Harajuku um dos
melhores lugares para conhecer a moda de rua japonesa, pois eles dançavam as
suas coreografias nas ruas ao som de música popular dos seus rádios, e chamavam
a atenção por isso (SHIIAMARO, 2010).
O estilo Ko Gal, criado nos anos 80, refere-se a uma garota que gosta de
roupas da moda. O termo Ko Gal foi usado pela primeira vez pela mídia para
descrever uma menina da oitava série que ganhava muito dinheiro de homens da
meia idade, que pagavam por encontros. As Ko Gals tentavam parecer mais novas
usando acessórios fofos, e vestiam uniformes escolares, com as saias encurtadas e
polainas. Suas peles eram bronzeadas e elas pintavam o cabelo de loiro. Elas nunca
eram vistas sem seus celulares e foram umas das primeiras a aderirem à tecnologia
japonesa (SHIIAMARO, 2010).
Já as Ganguros tinham as suas peles bronzeadas ao extremo e ainda
utilizavam produtos de maquiagens para mulheres negras. Além da pele bronzeada,
elas usavam saltos plataforma, vestidos curtos, cabelos loiros, maquiagem preta e
lentes de contato azuis, semelhantes as Yamambas. A palavra ganguro significa
rosto negro. Mas em 2001, o estilo começou a cair de moda e os salões de
bronzeamento fecharam (SHIIAMARO, 2010).
3.3 A INFLUÊNCIA DA MODA NOS JOVENS JAPONESES
Além das tribos urbanas características dos personagens de animes, o povo
japonês sempre encontra uma maneira de se diferenciar uns dos outros, e essa

62
diferença é mais relevante nas jovens japonesas. Um exemplo são as Yamambas,
que são jovens que cultuam o exagero. Elas são estudantes colegiais que usam
maquiagem carregada, com contorno nos olhos e os lábios pintados de branco. O
tom da pele é moreno, que é adquirido com horas de bronzeamento artificial, e os
cabelos são longos tingidos. As roupas são compostas por minisaias, microshorts,
saltos plataforma, acompanhados de acessórios extravagantes. O seu
comportamento é escandaloso, pois elas falam alto nas ruas e nos trens e não têm
vergonha. No Japão, essas atitudes são sinônimos de falta de educação (MORENO,
2003).
A moda é tão forte no Japão que as colegiais estão mudando o padrão de
comportamento da mulher japonesa. Hoje, elas são o novo símbolo sexual do país.
No visual, encurtaram as saias e passaram a abusar da maquiagem; e nas atitudes,
ficaram escandalosas, rindo e falando alto em qualquer lugar e ocasião. Algumas
chegam até a se prostituir com o único objetivo de poder comprar as roupas da
moda (MORENO, 2003).
Os jovens japoneses só atingem a maioridade com 20 anos e passam a ser
adultos, ganhando o direito de eleger os governantes, consumir bebidas alcoólicas,
fumar e a responder por atos criminais. Existe uma comemoração especial para o
dia da maioridade, chamado Seijin no Hi, que é um feriado nacional, celebrado na
segunda segunda-feira do ano. Nesta ocasião, os moços vestem terno e as garotas
usam o furisode, um quimono requintado (figura 13). O evento ocorre pela manhã,
mas durante o dia todo, as moças andam com seus quimonos pelas ruas
(MORENO, 2003).
Neste dia as moças usam um furisode, quimono formal profundamente
decorado, de mangas muito longas. Extremamente colorido, incrementado com
bordados brilhantes, o furisode é fechado com um obi de brocado amarrado às
costas em grandes e complicados laços, na forma de flores ou de borboleta. A gola
do furisode, incrementada por um haneri (gola decorativa colocada sob a gola do
quimono principal) fica repuxada para trás – é considerado belo e sensual que as
mulheres mostrem a parte de trás do pescoço – e os cabelos são penteados para o
alto, de forma que a nuca fique exposta. O furisode é o quimono símbolo das jovens
solteiras. Os rapazes no Seijin no Hi podem optar em usar um terno ou um quimono
com hakamá e haori formais (SATO, 2007).

63
Figura 13: Jovens usando quimonos nas ruas.
Fonte: Adaptado pela autora (MORENO, 2003, p. 37)
Os quimonos são usados com tamancos de madeiras salto plataforma para
não arrastar no chão. As plataformas tem uma história de mais de 400 anos no
Japão, quando eram usadas no período feudal pelas oiran que andavam nas ruas
com sandálias tagetas, feitas de madeira.
Sobre os calçados japoneses, Moreno (2003, p. 22) enfatiza que os saltos
plataforma eram:
[...] Símbolos sexuais na época, essas top-cortesãs faziam aparições
públicas com riquíssimos quimonos e conseguiam se equilibrar em saltos
plataforma superiores a 20 cm. As oiran, no entanto, contavam com uma
assistente sempre ao lado para ajudar na locomoção. E não precisavam
correr para pegar o trem nem muito menos, dirigir um carro.
Hoje, as japonesas ainda usam muito os saltos plataforma, por elas
possuírem uma estatura mediana, medindo em torno de 1,50 metros a 1,60 metros.
Em 1998, as plataformas voltaram ao Japão com os saltos ainda mais altos,
medindo de 15 centímetros à botas que chegam a ter 25 centímetros só de salto
(MORENO, 2003).
A moda do sapato plataforma, além de ser comum para os japoneses,
também está entrando no mundo dos artistas. Um exemplo são os sapatos usados
pela cantora Lady Gaga, que são criados pelo estilista japonês Noritaka Tatehana,

64
um designer de 25 anos, recém graduado na Tokyo National University of Fine Arts.
Norikata disse, em uma entrevista para a MTV Stile, que graças à Lady Gaga, os
seus sapatos ficam conhecidos no mundo todo. Dentro das suas coleções,
encontram-se sapatos de vários estilos, como os chamados Sapatos Game Boy, que
possuem um game boy acoplado dentro da sola, ou os chinelos que servem como
garrafa térmica, os sapatos com dedos, entre outros (REGLY, 2010) .
Além das meninas japonesas usarem saltos com alturas exageradas nas
ruas, não somente de Tóquio como em todos os outros lugares do Japão, também é
comum os meninos usarem saltos plataformas (figura 14). Esses estão presentes
nos tênis e nas botas. A altura do salto dos calçados masculinos é menor do que a
dos femininos. Eles usam as plataformas no seu dia-a-dia, pois fazem parte da
composição do seu look, que pode ser estilo roqueiro, militar ou apenas “descolado”
(SANDERS, 2005).
Figura 14: Plataformas masculinas.
Fonte: Adaptado pela autora (MORENO, 2003, p. 50)
A moda de rua é muito característica no Japão pelos estilos diferenciados
que os japoneses encontram para compor os seus looks diários. Analisando as
roupas que os japoneses usam nas ruas, parece que eles resolveram vestir tudo o
que há dentro do guarda-roupa ao mesmo tempo, formando uma mistura de cores
ou de estampas totalmente diferentes. No resultado final, formam uma harmonia
entre as peças. Os estilistas e os principais lançadores de tendências, desde 1980,
vêm observando atentamente o trabalho dos novos designers japoneses e o que

65
eles usam nas ruas, buscando maneiras diferentes ou inovadoras para formar uma
ideia nova de vestuário (SATO, 2007).
[...] A concepção ocidental de vestir-se causou uma grande mudança de
valores, de comportamentos e da estética do Japão. Após rápido e intenso
processo de adaptação, depois da 2ª Guerra Mundial o vestuário
ocidentalizado japonês, da cópia de modelos e tendências européias vem
nas últimas décadas sofrendo influêcia de conceitos e gostos tradicionais
enraizados na cultura japonesa, e que ao ser copiados no ocidente passam
a trazer para a moda de Paris, Londres, Milão e Nova York conceitos
japoneses de vestuário (SATO, 2007, p. 195).
Com isso, os japoneses vêm ganhando espaço no plano internacional da
moda nos últimos anos. O estilo diferenciado de pensar e criar dos japoneses está
despertando curiosidade no resto do mundo (INTERNACIONAL SOCIETY FOR
EDUCATION INFORMATION, 1990). O quimono tem uma modelagem desenvolvida
com base nas formas, pois o corte da peça é feito através de um enorme pedaço de
tecido quadrado com espaço para passar os braços. Deste modo, as formas
anatômicas são feitas através das amarrações que modelando o corpo (SAKURAI,
2007).
3.4 ESTILISTAS JAPONESES
Os principais estilistas japoneses são: Hanae Mori, a pioneira, seguida de
Jun Ashida, Rei Kawakubo, Issei Miyake, Kenzo Takada e Yohji Yamamoto
(INTERNACIONAL SOCIETY FOR EDUCATION INFORMATION, 1990).
Atualmente, existem muitos outros designers japoneses. Dentre eles, os que fazem
maior sucesso no setor de criação, inovação, modelagem e tecnologia estão Junichi
Arai, Shinichiro Arakawa, Yoshiki Hishinuma, Nozomi Ishiguro, Rei Kawakubo, Tokio
Kumagai, Masaki Matsushima, Issey Miyake, Masahiro Nakagawa, Hiroaki Ohya,
Reiko Sudo, Jun Takahashi, Naoki Takizawa, Aya Tsukioka, Kosuke Tsumura, Junya
Watanabe (MITCHELL, 2000).
Neste capítulo, será analisado a maneira de fazer moda e o estilos de três
principais estilistas renomados na moda japonesa, sendo eles a estilista Hanae Mori,
convidada a participar da Federação Francesa da Costura em Paris, que
confecciona as suas peças com luxo e elegância; o estilista Yohji Yamamoto
também será tratado neste capítulo, observando que a sua maneira de fazer moda

66
trabalha mais com as formas e com as estruturas que depois são adaptadas a
ergonomia do corpo; o estilista Kenzo Takada que cria uma moda mais tradicional,
evidenciando os costumes e os elementos típicos japoneses, desenvolvendo as
suas coleções com fortes características na tradição.
3.4.1 Hanae Mori
Hanae Mori é a pioneira da moda japonesa e reverenciada como um modelo
para a mulher japonesa no ambiente de trabalho. Ela estudou literatura na
Universidade Cristã para Mulheres de Tóquio. Após o seu casamento com Ken Mori,
que era envolvido com a indústria têxtil, ela estudou Moda antes de abrir uma
boutique em Tóquio. Em 1965, apresentou a sua primeira coleção no exterior, em
Nova York, e em 1977 entrou para a história da moda por ser a primeira pessoa
japonesa a ser aceita na organização dos costureiros franceses, a Chambre
Syndicale de la Couture Parisienne (MITCHELL, 2009).
A grande mudança na carreira de Hanae Mori, ocorreu quando ela conheceu
“Coco Chanel” em Paris, na condição de sua cliente. Mori decidiu dedicar-se a alta
costura, e em 1963 abriu uma maison, onde passou a produzir roupas sob medida
para a elite ocidental. Hanae Mori destacou-se por produzir roupas de corte e
formato clássico seguindo a concepção da alta costura ocidental, com tecidos
exuberantes, estampas, bordados e elementos decorativos tipicamente japoneses
(SATO, 2007).
Hanae Mori desenvolveu as suas criações inspirada nas borboletas, e
produziu o figurino de vários filmes e musicais, incluindo a Cinderela, Electra e
Madame Borboleta. Além das roupas de alta costura, ela também criou sapatos,
cintos, bolsas, guarda-chuvas, óculos, luvas, laços, entre outros (SATO, 2007). Ela
possui uma linha de perfumes, os quais são produzidos na França, chamados
Hanae Mori e Hanae Mori Butterfly. Hoje, Hanae Mori serve de inspiração para os
jovens estilistas japoneses.
Mori, construiu uma carreira de sucesso em Tóquio e no mundo todo,
criando não somente roupas de moda para uma clientela exclusiva, mas também
desenvolvendo figurinos para o cinema japonês. Na alfaiataria, Hanae Mori, utilizou

67
tecidos luxuosos e vibrantes, em especial um tipo de crepe com uma superfície mate
frisado. A fusão de tecidos ricos de luxo, muitas vezes com uma estética japonesa, e
a alfaiataria ocidental, foram o marco dos seus projetos (MITCHELL, 2009).
Os modelos criados pela estilista são peças tradicionais de alfaiataria, como
tailleurs, vestidos, terninhos. A modelagem é diferenciada com detalhes no
acabamento. As coleções de Hanae Mori lembram os uniformes usados pelas
mulheres japonesas, embora os estes sejam mais simples e apenas de uma cor. Os
looks são criados para atingir, como público-alvo, as mulheres que trabalham em
suas profissões, frequentam reuniões em grandes empresas, e precisam de um traje
discreto para não perder a credibilidade no seu ambiente de trabalho. Ao mesmo
tempo, ela precisa de uma roupa moderna, a qual esteja seguindo os conceitos de
moda dos dias de hoje.
3.4.2 Kenzo Takada
Na década de 1960, quando a indústria estava crescendo rapidamente era
grande o número de jovens que aspiravam a moda como profissão. Entre eles
estava Kenzo Takada, que nessa época foi para Paris, e tornou-se conhecido na
década de 70. Seu sucesso coincidiu com o período da Revolução de Maio de 1968
que abalou os valores tradicionais franceses. O setor da alta costura sofreu um
queda quando entrou a nova força do pret-a-porter e as criações de Takada
passaram a ser aceitas devido a mistura das cores japonesas e aos modelos com
estilos parisienses. Embora, Kenzo Takada, seja japonês, ele é um designer de
Paris, nutrido por um estilo parisiense (MITCHELL, 2009).
Kenzo Takada foi o primeiro designer de moda japonesa a mostrar seu
trabalho em Paris, em 1970, incentivando outros designers japoneses a seguirem o
mesmo caminho. Ele estudou na Universidade de Moda de Bunka, em Tóquio,
trabalhando primeiro como designer na cidade. Quando Takada foi para Paris, ele
utilizava a venda de seus produtos para as lojas de departamente e as entrevistas
em revistas para sustentar-se (MITCHELL, 2009).
Em 1970, Takada abriu a sua boutique Jungle Jap, vendendo a sua própria
linha de roupas prontas. As roupas eram soltas e possuíam um estilo jovem,

68
geralmente eram brilhantes e coloridas. Ele criava dentro dos parâmetros das
tradições ocidentais, mas gostava de usar aspectos regionais vindos do mundo todo
em suas coleções (MITCHELL, 2009).
As coleções desenvolvidas durante a década de 70 mostravam a influência
da cultura afro, os padrões dos tecidos japoneses, o desgaste do trabalho chinês, o
vestido regional português e a cultura americana e européia. Takada usava
elementos para caracterizar todos os povos nas suas coleções desta época. A
cultura japonesa sempre esteve muito presente em todas as suas coleções, até no
“vestido torta” que retratava o quimono, por ser folgado, relaxado e com mangas
curtas, lembrando o traje tradicional japonês (MITCHELL, 2009).
Kenzo sempre buscou trabalhar mantendo as suas origens e tradições,
exibindo um estilo japonês nas suas criações, através das formas e das grandes
silhuetas. No Japão, ele é o pioneiro em introduzir a moda japonesa no mundo.
Kenzo também possui uma linha de perfumes, tanto femininos quanto masculinos. A
sua carreia terminou, em 1999, quando ele anunciou que estava deixando a sua
casa de moda a cargo dos seus assistentes (JAPANZONE, 2010).
Kenzo Takada baseou os seus desenhos no simples conceito subjacente do
vestuário japonês, o quimono, e sua bi-dimensionalidade. O estilista usou a
expressão “Um pedaço de pano” para falar sobre as suas coleções. Estas criações
foram o trampolim para Takada ser reconhecido no mundo todo (MITCHELL, 2009).
As coleções de Kenzo Takada são mais artesanais, apostando nos tecidos
mais leves, nas cores claras e nas estampas tendências da estação (figura 15). As
coleções apresentam estampas de diversos formatos que, juntas, formam uma
harmonia entre os elementos de cores e de formas. As peças geralmente possuem
amarrações, franzidos e recortes. As sobreposições estão presentes nos looks
elaborados por Kenzo. O estilista, em seus desfiles, trabalha com modelos
coadjuvantes, as quais entram nos desfiles antes das modelos principais, com o
intuito de mostrar ao público a essência da coleção.

69
Figura 15: Desfile Verão 2011 – Kenzo.
Fonte: Adaptado pela autora (R7 ENTRETENIMENTO, 2010, p. 1)
Conforme a figura, é possível analisar que os trajes usados pelas
coadjuvantes, no desfile do Kenzo, remetem à cultura da época do Japão pré
Segunda Guerra porque eles são muito semelhantes aos quimonos, pela estrutura
da modelagem e por possuírem amarração na cintura. As estampas são pintadas à
mão e a mistura das cores é bem característica dos japoneses.
3.4.3 Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto foi um jovem com dom para trabalhar com a costura,
cursou a Universidade de Moda apenas para aprimorar os seus dons. Nos seus
primeiros desfiles ele já fez sucesso, causando espanto a imprensa através das
suas criações ousadas e bem elaboradas. A simetria não é muito usada por
Yamamoto, pois ele busca referências no humano, e esta perfeição não é
característica da raça humana. Quando Yohji Yamamoto se refere a moda ele trataa
como uma forma importante e não indispensável.
Se a moda é a roupa, ela não é indispensável. E se a moda é uma maneira
de perceber nosso cotidiano, então ela é muito mais importante. Dentre tudo
que se chama arte – pintura, escultura etc. - , poucas podem, como a moda
ou a música, influenciar tão diretamente as pessoas. A moda é uma

70
comunicação única, essencial, relativa a sensações vividas por uma
geração que usa a roupa que quiser. Yohji Yamamoto (BAUDOT, 2000, p.
12)
Yohji nasceu em Tóquio, em 1943. Filho de mãe costureira que trabalha 16
horas por dia e sonha em ver o seu filho formado em advocacia. Ele tenta se
intregrar à elite japonesa, com seus código e objetivos preestabelecidos, mas decide
voltar e trabalhar com a mãe no atelier. Assim, ele entra na Universidade de Moda
da Bunka em 1969 (BAUDOT, 2000).
Após o seu primeiro desfile em Paris, em 1981, Yohji começou a influenciar
na moda de um modo geral. Seu sucesso foi favorecido pelas suas linhas de roupas:
femininas, masculinas e a Y`s, linha popular no Japão. Yamamoto introduziu as
linhas Y para os homens e Y para as mulheres. Na década de 80, o estilista utilizou
uma silhueta estruturada, e desde então suas coleções tem sido caracterizada como
roupas em sintonia com a estética ocidental (MITCHELL, 2000).
No dia seguinte aos desfiles, o Libération apresenta como manchete: “A
moda francesa tem seus mestres: os japoneses”, e pode-se ler estas linhas
premonitórias assinadas por Michel Cressole: “As roupas que eles propõem
em 1982 para os próximos vinte anos são de tal forma mais prováveis do
que aquelas anunciadas em torno de 1960 e as de Cardin para o ano 2000,
que hoje soam tão velhas quando um filme de ficção científica soviético. Os
costureiros franceses acreditam durante muito tempo que a costura, como a
ciência, era a retificação de um longo erro. Os estilistas japoneses, por sua
vez, preparam as mulheres da Terra para decidir rapidamente que roupas e
acessórios usarão no dia em que não tiverem mais do que uma hora para
fugir” (BAUDOT, 2000, p. 11).
Assim começa a fama de Yohji Yamamoto, que em 1984 passa a trabalhar
com uma alfaiataria masculina baseada na arquitetura com lapelas pequenas,
ombros estreitos, casaco com três botões, calça apertada no joelho e camisas
brancas com um traço autoritário. Yamamoto trabalha com as silhuetas oversizes,
com os drapeados e com várias texturas. As suas roupas tem um espírito de
vanguarda aliado às tendências da estação. Ele colabora com a criação de outras
marcas, incluindo a Adidas, Hermés, e com alguns artistas como Elton John,
Placedo, Takeshi Kitano, entre outros (BAUDOT, 2000).
Em contraste com a embelezada e estruturada roupa em voga na época,
seus projetos de anti-fashion foram grandes, em camadas e monocromática.
Yamamoto defendia a assimetria, evitando as formas convencionais de decoração,
tais como bordados ou padrão impresso, muitas vezes introduzindo customizações,
bainhas irregulares e colares como pontos de interesse. Ele adicionava um rótulo às

71
suas roupas que dizia: "Não há nada tão chato como um olhar puro e arrumado”
(MITCHELL, 2000).
Os modelos criados por Yohji Yamamoto possuem uma modelagem
diferenciada, contendo recortes, sobreposições e diferentes gramaturas de tecido. O
estilista trabalha com um estilo contemporâneo, com cores fortes, poucas estampas,
porém multicoloridas, e com as suas coleções voltadas para um tema específico.
Algumas coleções de Yamamoto remetem ao estilo gótico do visualkey.
Yamamoto é conhecido por sua alfaiataria, por criar ternos, a maioria em
preto, para homens e mulheres. Suas roupas, muitas vezes têm uma qualidade
escultural e ele gosta de combinar materiais incomuns e justapor o moderno com os
elementos tradicionais. Nas sua últimas coleções ele prestou homenagem ao pósguerra
costureiros de Paris, criando roupas que tinham a costura como referência,
mas permanecendo fiel à sua estética distinta modernista (MITCHELL, 2000).
Independentemente da maneira de cada estilista japonês fazer a sua moda,
as suas coleções possuem elementos que caracterizam o seu povo, mostrando as
tradições da sua região. A valorização do regional faz parte da cultura do país,
sendo esta transmitida também através da moda.
Um povo valoriza a sua cultura de diferentes formas, por exemplo, os
japoneses buscam guardar a essência do momento através das fotografias, pois a
cultura do Japão mantida por tradições também é preservada através das belas
paisagens que os japoneses retratam através das suas máquinas fotográficas. Todo
cenário japonês cuidadosamente observado possui uma beleza natural que se
mantem fiel à estética cultural do país.
Segundo Sakurai (2007, p. 270), a valorização regional:
[...] se expressa por palavras, escritas ou não, ou imagens que tentam
captar a “alma” do lugar. Se os turistas japoneses no exterior estão sempre
grudados às suas máquinas fotográficas, será que não estão procurando
captar também a essência do lugar que visitam, como costuram fazer em
seu país? Não seria uma forma contemporânea de se inserir como homem
diante da natureza?
Para os japoneses, cada parte do Japão tem a sua história, sua paisagem,
seu povo, seus costumes. Todos têm sentido e graça. Para eles, a região de origem
é muito importante, pois serve como uma referência. A importância que os
japoneses colocam na valorização do regional está sintonizada com as
características e a vivência que o povo adquire na sua própria região.

72
A relação que os japoneses tem em valorizar a sua própria cultura, está
ligada diretamente á moda japonesa e na forma como os estilistas utilizam
elementos da sua própria região nas suas coleções que são vendidas no mundo
todo. O traje tradicional japonês é conhecido no mundo todo por influência do seu
próprio povo. O quimono é utilizado como peça referência quando o assunto é moda
do Japão e hoje inúmeras criações são desenvolvidas em cima dos elementos deste
traje.
O quimono na sua versão originais ainda é usado, nos dias de hoje, pelas
pessoas em datas especiais. Mesmo toda a modernidade gerada no Japão não foi
suficiente para derrubar a força dessa indumentária tão glamourosa. Os quimonos
atuais possuem a mesma modelagem e são confeccionados com tecidos nobres,
podendo custar mais de 1 milhão de ienes. As japonesas consideram o quimono
uma peça fashion, usado nas ruas com diversas bolsas coloridas, com adereços de
pele de animal, entre outros acessórios (MORENO, 2003).
Assim, observa-se que o interesse dos japoneses pelo quimono tem uma
relação cultural e de nostalgia, que esta trazendo novamente o uso do quimono no
cotidiano japonês devido a valorização das suas características e da estética da
vestimenta tradicional.
Com a crescente influência da cultura popular americana sobre a sociedade
japonesa, após a guerra, o povo japonês estava perdendo o seu foco pela sua
herança cultural, desejando itens de consumo novos e originais. Nessa época, os
estilistas japoneses, passaram dar um grande valor ao design do quimono,
evidenciando o traje, pois os quimonos são transmitidos de geração em geração e
contribuem para a estética da tradição japonesa.
O estilista japonês Issey Miyake rejeitando as formas tradicionais das roupas
parisienses. Desenvolveu um conceito de moda baseada no uso dos panos,
utilizando criativamente as camadas de tecido dos quimonos. Ele criou roupas antiestruturais,
que assumem uma qualidade e liberdade natural, expressa através do
corte e da abundância dos novos tecidos. Miyake usou as técnicas do quimono
tradicional, no quesito espaço, aprendendo sobre o espaço entre o corpo e o tecido,
fornecendo maior flexibilidade nas suas peças (MITCHELL, 2000).
A forma de utilizar o conceito do quimono para desenvolver novas peças
está ligado diretamente com a tendência do passado, pois o elemento tradicional é
mantido de forma subjetiva, aliado à uma tendência do futuro. Deste modo, pode-se

73
analisar o pensamento da autora Sato (2007, p. 230): “Quando o futuro parece
incerto e menos promissor, o saudosismo entra na moda e há uma tendência de se
conceber o passado de uma maneira mais romântica do que realmente foi.”
Em relação a tendência do passado presente na moda japonesa, pode-se
analisar que a forma como os estilista Yohji Yamamoto e Kenzo Takada trabalham
nas suas coleções diz respeito a desconstrução dos valores passados que são
refletidos através da desconstrução literal dos tecidos e das formas.
Em relação a tendência do passado presente na moda japonesa, pode-se
analisar que a forma como os estilista Yohji Yamamoto e o Kenzo Takada trabalham
nas suas coleções diz respeito a desconstrução dos valores passados que são
refletidos através da desconstrução literal dos tecidos e das formas.
Em uma das coleções de Yamamoto, de 1982, quando ocorreu o Pearl
Harbor da Moda, seus modelos, vestidos com roupas pretas desconstrutivas,
parecendo cadavéricos com um cabelo despenteado ou as cabeças raspadas
aparentemente sujas. Os rostos brancos foram destituídos de make-up, parecendo
oleosos e pastosos, juntamente com um tom azul que remetia a machucados nos
seus lábios inferiores. A imprensa analisou este trabalho como uma declaração
política na época descrevendo o estilista como “coletor de lixo” (MITCHEL, 2000)
Sobre a estética da moda japonesa é possível analisar que o conceito roupa
é visto pelos estilistas japoneses como trapos, que possuem buracos intensionais.
Desafiando as noções ocidentais de decoração, a roupa pode ser um pedaço de
pano com peças extras de pano pendurado, que poderia ser considerado pelos
japoneses como a decoração de uma sensibilidade estética. Segundo o ponto de
vista dos designers japoneses, o pauperismo é o resultado final da extravagância. E
a falta de cor poderia ser comparada aos tons monocromáticos dos tradicionais
desenhos a tinta japonês (MITCHEL, 2000).
Yamamoto ignorou claramente a beleza das roupas ocidentais, aderindo à
imagens chocantes, sem aprovação, que abalaram os alicerces do conceito
ocidental de moda. Hoje não é raro o pauperismo na moda, mas no início de 1980,
em Paris, muitas pessoas não viram como desejável.
Os estilistas japoneses tomaram a forma do corpo humano como um dado,
tendo como seu principal objetivo descobrir uma solução para o desafio de criar uma
forma de contorno tri-dimencional usando bi-dimencional. Eles escondiam o seio
curvilíneo, cintura fina e as proporções naturais da forma feminina. Segundo o autor

74
no fundo da mente de cada pessoa japonesa encontra-se a cultura do quimono e
nesta cultura, o tecido é colocado sobre o corpo humano de forma que seja
reconhecida a natureza do tecido bi-dimencional. O excesso de tecido que resulta
desta forma é sempre aproveitado pelos japoneses, gerando uma forma assimétrica,
um dos elementos da estética japonesa (MITCHELL, 2000).
Nesta idéia de bi-dimencional e de formas assímétricas pode-se comparar
com as criações de Yohji, que rompendo as barreiras do sexo, desenvolve projetos
com uma abordagem universal à roupa, quebrando completamente a linha do
tradicional, assim como o quimono faz.
Os japoneses possuem um conceito cultural completamente diferente, pois
suas criações são inspiradas em outras idéias e isso abriu um caminho para a
entrada dos japonesas na moda ocidental. Na década de 80, as lojas de moda em
Paris, Nova York e Londres já tinham outro olhar sobre as boutiques em Tóquio e a
moda japonesa garantiu a sua posição definitiva e significativa (MITCHELL, 2000).
Sato (2007, p. 204) relata que os japoneses vestem-se dessa maneira por
influência de outras Eras:
Numa entrevista dada em 2005 à NHK, o estilista Kansai Yamamoto
explicou que na Era Edo usava-se no mínimo 8 cores diferentes num só
quimono, e que o visual do street wear adolescente usado por jovens
japoneses nos últimos anos, numa aparentemente confusa sobreposição de
peças e descoordenada mistura de cores e texturas, nada mais é que a
transferência da antiga estética Edo para blusas, saias, camisas e calças,
ou seja, para roupas de estrutura ocidental. Os sapatos com salto
plataforma exageradamente altos, amplamente adotados pelos jovens
japoneses em meados dos anos 90, eram inspirados nas sandálias das
yûjos.
Por outro lado, existem os adultos, pessoas executivas que trabalham em
empresas multinacionais e usam uniformes todos os dias. Estes uniformes são
sempre iguais e da mesma cor.
O motivo principal de usar uma roupa multicolorida ou com nenhuma cor
está na forma que os japoneses procuram se expressar, pois eles vivem em um
mundo cheio de regras, no qual as pessoas são bem educadas, não falam alto, não
gritam, pois buscam na sua aparência a diferenciação física e pessoal (SAKURAI,
2007).
Como toda grande onda de moda no Japão, na intenção de obter uma
aparência diferenciada todas as jovens de uma geração acabam adotando o
mesmo visual, e o resultado é a homogeneização daquilo que em princípio,
era um diferencial. Embora seja óbvio que dependendo das características

75
individuais – como altura, peso e forma do rosto – nem sempre o visual
produz o mesmo resultado estético (SATO, 2007, p.229).
A maneira como os japoneses fazem a sua moda hoje tem origem na sua
cultura, mas também tem origem em vários outros aspectos da sua história. Os
estilistas japonesas criam a sua moda de diferentes formas, mas sempre utilizando
referências do seu próprio país. Pode-se observar, por exemplo, que o quimono tem
influência direta na estrutura das roupas japonesas, pois cria-se em cima de uma
base bi-dimencional, originária do próprio quimono.
Assim, os estilistas usam o traje tradicional como princípio formal. Através
dele é possível desenvolver as suas coleções com estampas, bordados, e cores que
remetem à sua região. Um exemplo é o estilsita Walter Rodrigues, que possui
grande admiração pela a cultura japonesa, e utiliza referências dessa cultura para
criar as suas próprias coleções. Walter Rodrigues desenvolve as suas coleções
inspirado em viagens e fotografias dos elementos tradicionais japoneses, que ele
utiliza através de painéis como referências para criar os looks e desenvolvê-los
antes de apresentar a sua coleção para o seu público.

76
4 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO PARA A MARCA WALTER
RODRIGUES
O projeto de coleção para a marca do estilista Walter Rodrigues,
desenvolveu-se através de um estudo aprofundado sobre vários estilistas que
apreciam a moda japonesa. A escolha por Walter Rodrigues está relacionada com o
seu passado histórico, pois ele desenvolveu inúmeras coleções inspiradas em
elementos culturais japoneses. Walter possui uma grande admiração pelas culturas
do mundo todo, nas quais, ele busca inspirações para desenvolver as suas
coleções.
Segundo Rech (2002, p. 68 apud TREPTOW, 2005, p. 42) “uma coleção é um
conjunto de produtos, com harmonia do ponto de vista estético ou comercial, cuja
fabricação e entrega são previstas para determinadas épocas do ano”. O conjunto
de roupas, para formar uma coleção, exige uma certa coerência entre as suas peças
e esta harmonia só pode ser obtida através de um estudo metodológico aliado aos
processos criativos.
Com a ligação da metodologia e dos processos criativos será desenvolvida a
coleção, que se realizará através do estudo aprofundado da história da marca e das
suas características próprias, como o público-alvo, o conceito e a sua diferenciação
em relação às demais concorrentes no ramo da moda. O projeto de coleção partirá
da pesquisa da história da marca, do estudo das macrotendências e
microtendências, do painel temático, da criação e desenvolvimento dos croquis, das
fichas técnicas, das modelagens e das peças. Com essa pesquisa será criada para
a marca, uma nova coleção, com uma proposta de segmento de roupa diferenciada,
linha lingerie noite, a partir de um tema e de tendências, de acordo com as
expectativas do público de Walter Rodrigues.
4.1 PROJETO DE COLEÇÃO
Para desenvolver o projeto de coleção realizou-se uma pesquisa, em que as
ideias foram analisadas e sintetizadas de maneira específica e técnica, para que

77
fosse possível utilizar as práticas de trabalho em conjunto com a criatividade e as
técnicas com a finalidade de explorar mais o tema e os materiais.
Segundo Jones (2005) um projeto é um trabalho sistemático que agrega
pesquisa e atividades práticas, com o intuito de inspirar o estudante e mostrar quais
são as metas gerais e quais os objetivos que deverão ser cumpridos até o produto
final. Com base, na definição do autor, o projeto de coleção foi criado através da
junção da pesquisa com as atividades práticas até a conclusão do produto final.
Neste projeto de coleção definiu-se o conceito da marca, que agrega as
características básicas da marca e o principal foco para atingir o consumidor.
Juntamente com o conceito estabeleceu-se a estação a ser trabalhada, inverno
2012, a definição do tema e do público-alvo, este caracterizado pelo tipo de cliente,
idade, sexo, o seu comportamento físico e psicológico e todos os dados necessários
para que o produto atenda as necessidades do seu consumidor.
Todo o processo de projeto de coleção é definido através de pesquisas, para
coletar os dados da empresa e os dados técnicos importantes para desenvolver uma
coleção. Segundo Seivewright (2009) a pesquisa caracteriza-se pela investigação e
aprendizagem de algo novo ou do passado e pode ser comparada à uma jornada
exploratória. A pesquisa envolve os processos de leitura, visitação, observação e os
registros das informações. Para o designer, a pesquisa é essencial, pois é o ponto
de partida para o lançamento e a coleta de idéias que precedem a criação.
A pesquisa é essencial em um proceso de desenvolvimento de coleção, pois
ela é o marco inicial para a inspiração, a informação e para manter o designer
concentrado no seu foco principal. “A pesquisa criativa é o segredo ou truque que
embasa todo design original”, conforme John Galliano, diretor executivo da Dior
(SEIVEWRIGHT, 2009, p. 7).
O insight que o estilista tem para criar e interpretar as suas ideias é gerado
através de uma pesquisa ampla e detalhada sobre o assunto, o tema e uma série de
outros fatores essenciais no processo de criação como as estampas, texturas, cores,
detalhes, adornos e silhuetas. Insight, segundo o dicionário Pass Word (2005)
caracteriza-se como compreensão, perspecção e capacidade de introspecção e na
moda é utilizado para caracterizar perspecção.
Segundo Seivewright (2009) existe dois tipos de pesquisas, uma delas é
realizada através da coleta de materiais práticos para a coleção como os
aviamentos, os tecidos e os botões. A outra pesquisa refere-se à inspiração visual

78
para a coleção que serve para ajudar a desenvolver o tema e o conceito, gerando
assim a identidade do trabalho. A pesquisa deve ser ampla e profunda, com muito
detalhamento a fim de expor as idéias da maneira como o criador enxerga o mundo
e qual a mensagem que ele quer passar para o seu público. A pesquisa é um
documento que mostra a essência criativa de um projeto, servindo como material
que originou a inspiração da coleção.
Partindo desta caracterização de pesquisa, realizou-se um estudo sobre a
marca de Walter Rodrigues, em que optou-se por elaborar uma nova proposta de
linha de coleção para o estilista, a linha lingerie noite, na qual a ideia foi trabalhar
com peças elegantes e sofisticadas, para o uso noturno, para dormir ou até mesmo
para sair a noite compondo com outras peças ou acessórios.
A coleção de lingerie noite foi inspirada em um dos temas que o estilista mais
gosta de trabalhar, o Japão, em especial, a sua cultura e tradição. Walter Rodrigues
já trabalhou com inúmeros elementos da cultura japonesa, como os Samurais, as
Gueixas, os Quimonos, os Monges Xintoístas, sempre buscando manter o essencial
deste povo em uma mistura de formas e estruturas diferenciadas, que caracterizam
o trabalho do estilista.
A nova proposta de segmento para a marca de Walter manteve-se de acordo
com o trabalho que o criador já mantém nas suas coleções anteriores, apenas
optou-se por fornecer ao público-alvo da marca uma nova opção de roupas para as
mulheres que vestem a marca Walter Rodrigues. A idéia de trabalho e o conceito da
marca foram mantidos, pois a forma como o estilsita é conhecido tem origem na
maneira como ele trabalha as suas coleções.
4.2 DESENVOLVIMENTO DA COLEÇÃO
Nas condições de especificação técnica de pesquisa do consumidor, tema e
refências, desenhos e materiais, foi possível desenvolver o projeto de coleção para a
marca de Walter Rodrigues, com o tema definido, o público-alvo específico da marca
e os apontamentos técnicos que possibilitam a leitura, criação e produção final da
coleção.

79
Todos os estilistas passam pelo mesmo processo ao desenvolver uma
coleção. Tanto para aqueles que têm sua própria marca quanto para
aqueles que trabalham em uma grande empresa, o ponto de partida e as
etapas seguidas são invariavelmente iguais: pesquisa, criação,
desenvolvimento, edição e apresentação (RENFREW, 2010, p. 7).
O desenvolvimento de uma coleção em equipe, requer a explicação por meio
do estilista da aparência e do tema. Essa explicação pode ser feita através de
imagens e desenhos em painéis de inspiração, como as amostras de tecidos, os
aviamentos e os elementos principais que podem ser usados como elementos de
referência em uma coleção.
4.2.1 Análise da marca
A marca, Walter Rodrigues, foi escolhida devido a um estudo aprofundado
sobre o conceito que ela apresenta e a sua diferenciação no mercado e em relação
as suas concorrentes. Através da pesquisa por referências da marca analisou-se as
suas características próprias e a sua história, para que fosse possível conhecer o
consumidor, as suas necessidades básicas, os seus desejos e principalmente para
entender a razão pela qual este público é fiel e se identifica com a marca.
Sobre o conceito de marca, o autor Jones (2005, p. 31) enfatiza que “uma
marca normalmente constrói sua reputação e cria fidelidade por satisfazer as
expectativas de seus consumidores no decorrer de muitos anos, sem deixar de
anunciar suas qualidades exclusivas [...]”. A fidelidade entre a marca e o consumidor
é muito importante, atuando como uma das formas de inspiração utilizada pelo
estilista para criar, pois as roupas são desenvolvidas pensando na satisfação do
próprio cliente e no seu conforto.
O conceito da marca de Walter Rodrigues é extremamente ligado ao gosto
pessoal do estilista, visando a modernidade, a funcionalidade e o conforto. Ele
também valoriza os acabamentos e não abre mão de desenvolver sempre peças
muito bem feitas. Walter Rodrigues é conhecido pelos seus vestidos longilíneos e
fluídos, inspirados na silhueta dos anos 30 e no seu fascínio pela cultura oriental
(TASTE, 2010).
Walter Luiz Vieira Rodrigues nasceu em Herculândia (São Paulo) em 13 de
dezembro de 1959. Aos dezesseis anos abandona o segundo ano do curso técnico

80
de química para trabalhar em uma butique, como vendedor e responsável por
montar as vitrines. Em 1983, Walter muda-se para São Paulo e seu primeiro
emprego é na revista Manequim, como produtor de moda. Depois ele trabalhou
como assistente de Clô Orozco e na Huis Clos (RODRIGUES, 2007).
Em 1987, Walter Rodrigues cria a marca Satori, juntamente com Áurea
Yamashita, sendo uma marca moderna com influência japonesa que aposta na
silhueta voga, com volumes balonês. No ano de 1992, o estilista cria a sua própria
marca, e no ano seguinte já realiza o seu primeiro desfile da marca. A partir do
lançamento da marca, Walter Rodrigues passa a participar de vários desfiles no
Brasil todo, como o São Paulo Fashion Week, o Phytoervas Fashion, entre outros
(RODRIGUES, 2007).
Seu interesse por criação surgiu desde garoto, pois ele gostava de pesquisar
e descobrir novos caminhos nas artes e na história do homem (TASTE, 2010).
Walter, na sua infância, conviveu com pessoas mais velhas, com os amigos das
suas irmãs e sempre pensou em ser artista plástico, devido o seu gosto pelo
desenho e pela criação.
Hoje o trabalho de Walter Rodrigues é focado na pesquisa de novos materiais
têxteis, novos tingimentos e acabamentos. Suas roupas são desenvolvidas pela
técnica de moulage, lhe proporcionando maiores volumes, movimentos e formas. O
estilista é conhecido pelos seus vestidos fluídos e pelo seu fascínio pela cultura de
outros povos, em especial a oriental, pois ele busca criar as suas coleções com base
nas pesquisas de outros países (RODRIGUES, 2007).
Suas coleções são vendidas no Brasil inteiro, em lojas multimarcas dividindo
espaço com marcas internacionais ou no próprio showroom da marca. A marca de
Walter Rodrigues é direcionada para homens e mulheres. O autor Mendes, quando
fala sobre o estilista destaca que “Walter Rodrigues é um artista de corte afiado, de
extenso repertório de moda, das referências históricas e multiculturais, dos materiais
preciosos, da elegância delicada, da atitude cool e de uma indisfarçável malícia
rock’n’roll” (RODRIGUES, 2007, p. 7).
Analisando as coleções anteriores da marca, observa-se que Walter
Rodrigues sempre busca inovar nas suas criações. Os elementos da cultura
japonesa estão presentes nos looks de forma subjuntiva, pois é possível identificar
as referências, mas elas não estão facilmente identificáveis. Nas coleções anteriores
identifica-se a mistura de tecidos pesados com fluídos, a estrutura das peças criadas

81
com base em um retângulo de tecido, com sobreposições ou até mesmo os
acessórios como chapéus de soldados, botas ou tênis que são misturados com
vestidos fluídos, longos ou curtos.
Os elementos tradicionais dos soldados japoneses, como os peitorais de
acrílico curvado ao corpo que simbolizam as armaduras, os chapéus, as botas cano
alto e as luvas juntamente com os vestidos de tecido organza, feitos com técnicas de
origami, alguns longos e outros curtos. Estes elementos foram retirados de imagens
de referências de samurais, conforme (figura 16) que contém um desenho de
samurai utilizado como inspiração para esta coleção. Os elementos de inspiração
fazem parte da mistura de referências que Walter Rodrigues trabalha nas suas
coleções (RODRIGUES, 2007).
Figura 16: Coleção Walter Rodrigues
Fonte: Elaborado pela autora.
Além da coleção insirada nos samurais, Walter Rodrigues buscou referências
em outras culturas, como o povo do Afeganistão. Conforme (figura 17) a coleção do
inverno de 2011 de Walter Rodrigues foi em busca de abordagens de culturas
distantes, trazendo para esta coleção a cor preta como elemento chave da moda,
juntamente com uma silhueta limpa, reta e fluida.

82
Figura 17: Coleção Walter Rodrigues Inverno 2011
Fonte: Elaborado pela autora.
Na coleção de inverno 2011, nota-se que Walter Rodrigues utilizou o chapéu
cilíndrico como elementro caracterizante desta cultura, em conjunto com as túnicas e
os pelerines (KALIL, 2011). Porém a coleção do verão de 2012 do estilista, volta à
sua adoração pela sua terra natal, ao qual ele buscou inspiração nas bordadeiras
pernambucanas, conforme (figura 18).

83
Figura 18: Coleção Walter Rodrigues Inverno 2011
Fonte: Elaborado pela autora.
A coleção de verão está inspiradas nas bordadeiras de Quipapá, cidade do
estado de Pernambuco, com quem Walter Rodrigues trabalhou. Esta coleção possui
formas limpas e básicas, como saias godê, calças e túnicas com caimento pesado,
em contrapartida ele também criou peças leves como jaquestas curtas e blazers
moles. Segundo Kalil (2011) “Walter está propondo um verão cheio de peças que se
combinam entre si e com tantas outras que já temos em nosso guarda-roupa”.
Assim, é possível observar que Walter Rodrigues é um estilista de muitas culturas,
que busca referências de moda no mundo todo.
Através da trajetória do estilista e do seu trabalho com diferentes culturas,
optou-se pela escolha desta marca, pois Walter possui uma grande admiração pela
cultura japonesa. O assunto Japão, a sua tradição, cultura e essência criativa são
abordados no trabalho de TCC I, ao qual, a autora apresenta a história deste país, a
sua maneira de fazer moda e a influência que a cultura japonesa tem sobre a moda
nesse país e no mundo todo.
Após a escolha da marca desenvolveu-se um briefing para relacionar a
escolha da marca com o projeto de TCC I, analisando os conceitos básicos do
estilista com a essência do trabalho de conclusão. Assim, definiu-se o segmento a

84
ser trabalho, o público-alvo manteve-se o próprio da marca, o mix da coleção ao
qual explicou-se a quantidade e quais as peças e o tema, escolhido através da
história do estilista, também foi apresentado neste projeto de briefing.
O briefing (figura 19) é o início do projeto criativo, e o projeto é um conjunto
de atividades que possui um cronograma. O objetivo de um briefing é inspirar e
esboçar as metas e as premissas requeridas. Ele identifica qualquer restrição,
condição ou problema que precise ser resolvido e também serve para ajudar a
fornecer as informações sobre as tarefas e os resultados finais a serem alcançados
(SEIVEWRIGHT, 2009).
Figura 19: Briefing.
Fonte: Elaborado pela autora.
O briefing foi desenvolvido com o intuito de ajudar a autora a guiar-se no
processo de pesquisa. A apresentação do briefing exigiu um estudo e um
amadurecimento da idéia proposta para a coleção, concretizando assim, o tema a
ser trabalhado, o segmento e a escolha da marca. O processo de construção do
briefing ajudou a salientar essa nova proposta de linha lingerie noite para o
segmento feminino, que será apresentada para as mulheres consumidoras do nome
Walter Rodrigues na coleção de inverno/2012.
A nova linha proposta para a marca de Walter Rodrigues não apresenta uma
empresa concorrente, devido a diferenciação dos produtos. A coleção de lingerie

85
noite, segue o mesmo conceito do Walter Rodrigues, por apresentar um produto
com um toque refinado e luxuoso. A coleção é voltada para o público feminino, com
peças que podem ser usadas tanto para dormir quanto para sair, sem perder a
feminidade, a forma e a sofisticação.
Durante o desenvolvimento do briefing foi possível analisar que a proposta de
coleção lingerie noite para o Walter Rodrigues inspirada na moda japonesa, tem
influências culturais das pesquisas e das viagens de Walter.
As influências culturais podem vir tanto da apreciação da literatura, das
artes e da música de seu próprio país quanto de outros costumes e
civilizações. Observar outros países pode fornecer inspiração passível de
ser traduzida em cores, tecidos, estampas e formas de roupas
(SEIVEWRIGHT, 2009, p. 30).
Optou-se por escolher esta influência cultural para desenvolver esta nova
linha de roupa, pois o próprio estilista Walter Rodrigues possui uma forte ligação
com a cultura japonesa. No decorrer da sua carreira como estilista, Walter criou
muitas coleções inspiradas em elementos japoneses, entre eles os quimonos, os
samurais, os monges, as gueixas. A admiração do criador pela cultura oriental, em
especial japonesa, propiciou a escolha do tema pensando na idéia de desenvolver
uma nova proposta de linha, porém mantendo os mesmos critérios que o estilista já
utilizava no seu processo criativo.
Além do briefing da coleção, foi necessário desenvolver um release da marca,
publicado em uma revista de moda, para a divulgação da coleção. Para o release foi
preciso criar um nome e abordar o tema, a predominância de formas, cores,
materiais e elementos de estilo, segmento e estação. Assim, através do poema
citado no início do capítulo I sobre as cerejeiras, definiu-se o nome da coleção “Hana
mi – Da festa à Lingerie”,
O nome Hana mi, conforme relatado no capítulo I, no conceito japonês
significa “olhar as flores”. Hana mi é um ritual realizado pelos japoneses, na
primavera, ao qual eles vão para os parques para ver as árvores de cerejeiras
florescerem. Desta forma, relacionou-se o nome Hana mi às cerejeiras e às
mulheres de Walter Rodrigues, pois o público-alvo do Walter busca um produto
diferenciado, com qualidade, sofisticação e elegância e com base nesta ideia
comparou-se as mulheres de Walter com as cerejeiras, lindas flores que
desabrocham sobre os jardins japoneses e todos param para admirá-las.

86
Sobre a coleção Hana mi, foi especificado que a coleção levaria o encanto e a
leveza dos vestidos de festa de Walter Rodrigues à nova proposta de coleção, a
lingerie noite, prometendo encantar os olhos dos espectadores através da relação
entre a harmonia e a delicadeza que somente as flores de cerejeiras podem
transmitir. Assim, cada peça seria elaborada pensando na relação dos japoneses
com a sua tradição, pois elementos tradicionais deste povo estão presentes na
essência criativa da coleção através da sintonia de cada peça à beleza de uma flor
de cerejeira no desabrochar da primavera.
4.2.2 Apresentação do público-alvo
Walter Rodrigues desenvolve as suas coleções para o público feminino que
busca diferenciação, elegância, sensualidade e feminilidade. As mulheres de Walter
são modernas, funcionais e buscam conforto nas suas roupas. Segundo Jones
(2005, p. 59) “[...] a moda feminina é o maior segmento: detém 57% na participação
de mercado e é o foco de 75% das empresas de estilismo”. A moda neste setor
muda mais rapidamente exigindo um ciclo de moda com processos criativos de
resposta rápida.
Seguindo este ciclo de moda que acompanha as tendências de mercado,
Walter Rodrigues, transforma panos em roupas, apenas adequando uma pitada de
sensualidade à essas peças. O estilista é conhecido pelas roupas de festa, pelos
vestidos esvoaçantes e sofisticados, atendendo a um público que sabe o que quer,
que busca a diferenciação, que arrisca, mas está dentro das tendências do
momento.
Segundo Eva Jorry relata no livro do estilista: “ninguém veste uma mulher
com tanta dedicação como ele. Suas mulheres são sexys, elegantes [...]”
(RODRIGUES, 2007, p. 111). Walter Rodrigues representa um glamour tropical nas
suas coleções ligado a um conceito chique e despojado.
As mulheres de Walter Rodrigues (figura 20) caracterizam-se como mulheres
casadas ou solteiras, que possuem um poder aquisitivo para comprar uma roupa
diferenciada. Elas gostam da assinatura de Walter Rodrigues e da sua maneira de
criar roupas modernas, funcionais e com conforto. O estilista preserva a produção de

87
peças únicas visando o luxo, a elegância e preocupando-se com os acabamentos
para que a roupa seja sempre bem acabada (RODRIGUES, 2007).
Figura 20: As mulheres de Walter Rodrigues.
Fonte: Elaborado pela autora.
O público-alvo do estilista preocupa-se com a saúde e com uma boa
aparência através da prática de esportes e da alimentação. Elas são de todas as
idades e usam roupas com tendências da moda, independentemente do valor que
elas precisam gastar com um bom produto. No mercado de trabalho, elas possuem
destaque na profissão que atuam e vivem em busca de um equilíbrio entre o
trabalho, o lar e tempo para cuidar de si mesmas.
4.2.3 Parâmetros da coleção
No projeto de coleção definiu-se a estação a ser trabalhada, ao qual a
coleção será desenvolvida, juntamente com o segmento, este definido através da

88
escolha do público-alvo. Com estes dois critérios estabelecidos foi desenvolvido todo
o processo técnico para o desenvolvimento da coleção.
Nos processos técnicos definiu-se as quantidades de peças a serem
produzidas, a variedade de produtos oferecidos pela marca, definidos através das
tabelas de mix de produto e de mix que moda, no qual foram determinadas e
classificadas as peças em três segmentos diferenciados, sendo eles o fashion, o
vanguarda e o básico.
Para desenvolver uma coleção é necessário ter uma idéia de ocasião para
quais roupas serão criadas, que podem ser definidas pela hora ou estação do ano.
Segundo Jones (2005, p. 167) “espera-se que o estudante de moda consiga ver
mais adiante; o estilista deve criar e confirmar as tendências em vez de apenas
segui-las”. Desta forma, definiu-se que a coleção seria criada para a estação
inverno/2012, tornando possível um estudo de macrotendências e microtendências
para a próxima estação.
Para a segmentação de mercado, optou pelo público feminino, pois o
consumidor da marca Walter Rodrigues é, em especial, a mulher. A moda feminina é
o maior segmento, atuando como o foco principal das empresas de moda por
participar de mais de 50% do mercado.
A proposta de quantidade de peças para o público feminino de Walter
Rodrigues foi proposta segundo Treptow (2005, p. 104) descreve: “o tamanho de
uma coleção vai depender principalmente da estratégia de comercialização da
empresa. Normalmente, o mínimo de uma coleção gira em torno de 20 a 30 peças, e
o máximo em torno de 80”. Desta forma, serão criadas em torno de 16 peças, sendo
uma peça bottom para uma peça top, conforme geralmente é encontrado nas
coleções femininas.
A dimensão da coleção definiu-se através das tabelas de mix de produto e de
moda, pois as peças foram dispostas cada uma na sua categoria para que fosse
possível formar uma unidade na coleção. Segundo Treptow (2005, p. 100) “mix de
produto é o nome que se dá à variedade de produtos oferecidos por uma empresa”.
Os produtos oferecidos pela empresa podem ser as roupas e também incluir os
acessórios, os calçados e os presentes. Outros produtos podem ser acrescentados
à este mix de produto, caso o estilista identifique uma necessidade do consumidor
em adquirir certo produto.

89
Desta forma, para a marca de Walter Rodrigues foi proposta uma nova linha
de produtos, com o objetivo de também atender ao seu público-alvo, a Linha
Lingerie Noite que ainda não foi trabalhada pelo estilista. A Linha Lingerie Noite
proposta para a coleção refere-se a peças como corserts, camisolas, casaquetos,
vestidos, entre outros elementos que segue um conceito de lingeries de luxo. A
tabela de mix de produto (tabela 1) oferecida para a marca é composta por:
Tabela 1: Mix de produto
INVERNO 2012
MIX DE PRODUTO
Casaco 1
LINHA LINGERIE NOITE
Casaqueto 1
Robe 2
Corset 3
Obi 1
Saia 1
Extensão: 16 Modelos Vestido 7
A tabela de mix de produto é acompanhada da tabela de mix de moda, porém
o mix de moda classifica as peças conforme o segmento, sendo este básico, fashion
ou vanguarda. Os modelos básicos podem ser definidos como modelos que estão
presentes em quase todas as coleções, são peças funcionais que possuem venda
garantida. “Pelo menos 10% da coleção deve concentrar-se nessa categoria de
produtos” (TREPTOW, 2005, p. 101).
No entanto, as peças fashion são caracterizadas por peças que fazem parte
das tendências do momento pelas suas cores, formas e padronagens. Estas peças
devem ser vendidas durante o período da coleção, pois após, elas não estarão mais
na moda. Esta categoria geralmente representa 70% da coleção. As peças
vanguardas são referentes às tendências atuais ou futuras, em geral, não são
comerciais e servem para lançar o conceito da coleção. Essas peças são usadas na
passarela, por serem diferentes, ousadas, que causam um impacto no consumidor
(TREPTOW, 2005).

90
A distribuição das três categorias na coleção pode variar conforme a
empresa, no caso de Walter Rodrigues, o estilista trabalha com peças básicas
aliadas à elementos fashion e vanguarda. Na coleção proposta de lingerie noite,
optou-se por trabalhar com peças fashion, vanguardas e elementos básicos e vice e
versa, formando uma nova mistura de elementos culturais e também buscando
diferenciar o estilo de criação do estilista. A quantidade de peças da coleção que
serão produzidas estão distribuídas nas categorias conforme a tabela de mix de
moda (tabela 2), a seguir:
Tabela 2: Mix de moda
Item Básico Fashion Vanguarda Total
Casaco 1 0 0 1
Casaqueto 0 1 0 1
Robe 0 0 2 2
Corset 1 1 1 3
Obi 0 0 1 1
Saia 1 0 0 1
Vestido 3 2 2 7
Total 6 4 6 16
37,50% 25% 37,50% 100%
O objetivo da coleção é desenvolver uma nova proposta de linha para o
segmento feminino, mantendo o público-alvo e as características próprias da marca.
A marca de Walter Rodrigues foi escolhida pela relação do estilista com a cultura
japonesa e pela dedicação que o estilista tem perante o seu trabalho, que visa um
produto de qualidade, bem acabado e com luxo.
4.2.4 Pesquisa de tendências
As tendências comportamentais são analisadas e identificadas pelos grupos
de pesquisas nas agências e transmitidas aos estilistas através das feiras e dos
bureaux. Segundo Treptow (2007, p. 29) “a tendência surgiu com o próprio

91
fenômeno de moda, a partir do Renascimento. Nessa época, a adoção de novos
padrões visuais ainda não era uma constante e a quebra de tradições era vista com
reservas.”
A tendência caracteriza-se pelo tempo e pela popularização, pois uma
tendência geralmente possui um tempo de existência limitado, não durando para
sempre. Este período de duração de uma tendência vai desde o lançamento com os
grupos mais elitizados até a chegar ao conhecimento do povo, onde ocorre a
massificação de consumo. Uma tendência que surgiu através de um manifesto
social de um grupo, pode acabar por tornar-se popular virando uma vestimenta
padrão, ou seja, uma moda (TREPTOW, 2007).
No caso das tendências comportamentais, estas são identificadas por um
grupo de pesquisa especializado em estudar o comportamento humano, os seus
hábitos e a influência do ambiente neste comportamento. Estas tendências são
apresentadas aos estilistas através de livros ou apresentações online que contém
previsões de cores, estampas, tecidos, fios, silhuetas e ilustrações. Esses materiais
têm a finalidade de prever os principais looks para a próxima temporada, ajudando o
estilista a criar e compor as suas coleções (RENFREW, 2010).
Com a evolução da moda e da grande variedade e disponibilidade de fontes
de inspiração online, a indústria de pesquisa de tendências respondeu
fornecendo uma gama mais ampla de produtos. Entre eles estão a
inteligência em tendências, a gestão de tendências, as tendências
internacionais de varejo, as tendências de consumo, e as tendências de
publicidade, desfiles e tecnologia; tudo disponível por assinatura
(RENFREW, 2010, p. 22).
Para a coleção Hana mi – Da festa à Lingerie, buscou-se trabalhar com duas
macrotendências, já estudadas e analisadas pelas agências de pesquisas, ao qual
reuniu-se recortes de revistas e jornais, fotografias, objetos, e imagens que
compõem o tema, com a finalidade de desenvolver o painel de tendências.
A primeira macrotendência escolhida, através da empresa líder em serviço de
pesquisa e análise de tendências de moda a WGSN, foi a hyperculture. Esta
tendência mostra a mistura de povos, de origens e a mescla que esses povos
podem ter na sua cultura. O modo de vida das pessoas, hoje, é semelhante,
independentemente de cada região, pois as pessoas estão tendo mais opções de
acesso a outros povos, através da tecnologia, da inovação e da qualidade de vida.
A globalização foi um fator importante para o desenvolvimento da população,
tornando a vida das pessoas mais prática e confortável. A tecnologia também

92
influenciou consideravelmente a vida das pessoas, pois hoje pode-se ter acesso a
qualquer lugar do mundo pela internet, televisão, telefone. Desta forma, é possível
viajar para qualquer lugar do mundo, utilizando o transporte que está mais prático
ou, sem sair de casa, apenas por uma tela de televisão.
Para a tendência da hyperculture criou-se um painel de imagens (figura 21)
com referências de fotos, revistas, lugares e objetos, onde encontram-se imagens de
elementos tradicionais de várias culturas, que neste painel formam uma mescla de
elementos simbólicos e culturais, ao qual, misturou-se diversas culturas com a
finalidade de obter um espírito único destes povos.
Figura 21: Macrotendência Hyperculture.
Fonte: Elaborado pela autora.
Com a montagem do painel, analisou-se a diferença de elementos, cores e
símbolos que cada povo possui, mas todos estão ligados a um meio comum, a
tradição. Independentemente dos diferentes estilos de vida, todos os povos buscam
uma ideologia e uma filosofia de vida que mantém-se presente em quaisquer tribo.
A segunda macrotendência foi identificada pela autora através da pesquisa e
da análise do comportamento das pessoas através de blogs, depoimentos e
imagens de referências. Identificou-se a macrotendência como o resgate das
tradições (figura 22), devido a busca das pessoas em resguardar os seus costumes,
buscando, no seu dia-a-dia, valorizar mais a vida, a natureza, a família e os amigos.

93
Figura 22: Macrotendência Resgate das tradições.
Fonte: Elaborado pela autora.
Nesta macrotendência pode-se ressaltar o resgate pela tradição, devido ao
fato, das pessoas preservarem as suas culturas, os seus costumes, seu modo de
vida. Em especial, as mulheres por possuírem uma grande admiração pelo seu
físico, pela beleza, por suas roupas, fazendo com que elas optem por vestir-se bem
para ficar em casa, ou simplesmente, gostam de ficar em casa, com a família no
aconchego do lar.
Essa procura das pessoas por ficar em casa, para trabalhar, para estudar,
para descansar, traz a tona, um sentimento de conforto, aconchego e carinho, pois
hoje pode-se ter acesso ao mundo todo pela internet. A viagem em busca do
conhecimento, das novas culturas, dos povos e dos lugares pode ser feita sem sair
de casa, porque o acesso a comunicação é ilimitado e não precisa-se sair da zona
de conforto para ter o mundo nas mãos.
As microtendências são tendências já propostas pelo mundo da moda,
analisadas em desfiles e coleções de estilistas. As tendências para o inverno de
2012 são a inovação das cores neons e vibrantes como vermelho, azul, fúcsia, para
alegras os dias de inverno. Outra forte tendência desta estação é a mistura de
materiais, ao qual, grifes optaram por trabalhar com tecidos de lã, lantejoulas e

94
couro em uma única peça. As estampas que fazem sucesso no verão, também
estarão presentes nesta estação, com desenhos abstratos, gráficos, flores, criando
um ar mais descontraído para o próximo inverno. Uma tendência já presente nos
inverno passados, é o uso de roupas masculinas por mulheres como camisas,
ternos e botas mais pesadas, mas com um toque de feminilidade
(NAVEGANDONAWEB, 2011)
Para o desenvolvimento da coleção Hana mi, escolheu-se duas
microtendências através da pesquisa em blogs e coleções de moda. Optou-se,
primeiramente, por trabalhar com as cores vibrantes (figura 23), como o vermelho.
Figura 23: Microtendência Cores vibrantes
Fonte: Elaborado pela autora.
As cores vibrantes foram escolhidas com a finalidade de trazer para a coleção
de inverno um ar de alegria e descontração, pois fará a ligação com os tons escuros,
estes já presentes nas coleções de outono/inverno. O preto, o cinza, o marrom, o
azul marinho e os verdes são cores essenciais nas roupas de frio e para o próximo
inverno buscou-se aliá-las às novas cores, ao vermelho, azul, fúcsia, laranja,
amarelo, proporcionando uma maior gama de cores com o propósito de trazer o
colorido do verão também para os dias frios.

95
A segunda microtendência escolhida foram as estampas (figura 24), pois as
coleções de Walter Rodrigues, geralmente, apresentam looks em tons
monocromáticos. Desta forma, buscou-se trabalhar inovando esse conceito,
trazendo para o inverno as estampas animais, os florais e os arabescos para que
seja possível fazer um jogo entre tecidos leves e pesados e cores lisas e
estampadas.
Figura 24: Microtendência Estampas florais.
Fonte: Elaborado pela autora.
A mistura de cores e estampas é um elemento forte para as coleções de
verão, mas no inverno 2012 esta tendência também estará presente. Além das
estampas animais, a estação trará os florais e os desenhos abstratos que serão
aliados a diferentes tecidos e padronagens. Conclui-se, então, que o inverno 2012
apresentará elementos diversos, saindo das cores básicas e das estampas padrões
e partindo para as diferenças e contrastes.

96
4.2.5 Tema de inspiração
A escolha de um tema para a coleção é um dos elementos principais para a
criação de um conceito, pois pode-se criar uma coleção partindo de um tema
escolhido. O tema é a história de uma coleção, que varia conforme cada estação,
diferentemente das características dos atributos da marca que compõem o seu estilo
próprio.
O tema ou o conceito é a essência de uma boa coleção, pois é o que a
torna única e pessoal. Lembre que um bom estilista irá explorar aspectos de
sua própria personalidade, interesses e visão de mundo, mesclando-os em
uma coleção vibrante, inovadora e convincente (SEIVEWRIGHT, 2009, p.
38).
A escolha do tema pode partir de pesquisas de tendências de
comportamento, de referências da internet, de imagens, fotografias, reportagens e
de focos de interesse dos consumidores (TREPTOW, 2007). Muitos estilistas
buscam as suas inpirações em viagens, em lugares ou em culturas de povos que
eles admiram. Walter Rodrigues, é um exemplo, pois ele é um grande admirador da
cultura japonesa e desenvolve as suas coleções com base nas suas viagens a
passeio e a estudo para o Japão (RODRIGUES, 2007). O estilista já desenvolveu
inúmeras coleções inspiradas na cultura e tradição japonesa, como na cultura
indiana, na qual ele apresentou elementos bem característicos desses povos.
As coleções de Walter são criadas com base em algumas imagens de
referências, como as cerimônias de chá ou os samurais. O estilista possui um
acervo de fotografias das suas viagens, material que ele utiliza como inspiração.
Para esta coleção de lingerie linha noite, primeiramente, precisou-se desenvolver um
brainstorming com inúmeras palavras sobre vários temas para chegar a essência da
coleção Hana mi – Da festa à Lingerie.
Segundo Seivewright (2009, p. 34) “brainstorming, ou criação de mapas
mentais, é uma técnica útil às etapas iniciais de pesquisa e ajuda a criar muitas
ideias que você como estilista, pode então aprofundar”. Essa técnica consiste em
escrever todas as palavras associadas a uma palavra ou frase principal. Neste caso,
o brainstorming (figura 25) criado para a coleção Hana mi, utilizou-se de quatro
palavras centrais: Walter Rodrigues, as mulheres de Walter Rodrigues, Japão e
hyperculture.

97
Figura 25: Brainstorming.
Fonte: Elaborado pela autora.
Neste painel a justaposição de palavras e temas apresentaram novos
conceitos e ideias para a coleção. Por fim, as palavras coladas foram obtidas
através de pesquisas em revistas e depois na montagem dos painéis separados de
cada tema, elas foram substituídas por outras palavras mais condizentes com os
temas abordados.
Após a organização do brainstorming foi possível definir claramente o
segmento, o público-alvo, as características do estilista e o tema da coleção. O tema
foi escolhido com base no TCC I, onde o tema principal era o Japão, e na admiração
do Walter Rodrigues nesse povo, na sua cultura, costumes e maneira de fazer
moda. Segundo Treptow (2007, p. 110) “a escolha de um tema para a coleção
depende da sensibilidade do designer ou da equipe de criação”. Desta forma,
escolheu-se trabalhar com o Japão como tema de inspiração, devido a afinidade da
autora com o assunto, da adminiração do estilista por esse povo e do tema do TCC
I, que ocasionou em uma mescla de prazeres por este país.
Segundo Jones (2002, p. 147 apud TREPTOW, 2007, p. 110), defende que
os alunos de design de moda [...].

98
“[...] não devem buscar sua inspiração nos temas relacionados às
tendências atuais, pois é perrogativa do aluno de design estar à frente do
seu tempo, tentar antever preferências futuras e lançar novas tendências a
partir de criativas propostas de estilo. O aluno de moda deve “olhar além
daquilo que já existe e encontrar uma nova combinação de idéias e
materiais que irá satisfazer os desejos e necessidades das pessoas”.
Desta maneira, escolheu-se o tema Japão através da coleta de informações
de pesquisas de comportamento e de moda e pela afinidade da autora com o
assunto. O Japão (figura 26) como tema é um elemento muito inspirador em uma
proposta de moda, pois a sua riqueza cultural permitirá explorar uma vasta cartela
de cores, de estampas, um elaborado desenho artístico, que resultará em uma rica
coleção, repleta de elementos tradicionais japoneses.
Figura 26: Tema de inspiração: Japão.
Fonte: Elaborado pela autora.
O painel de inspiração sobre o Japão mostra os seus elementos culturais, em
especial, a mistura de estilo de vida desse país, pois os japoneses hoje vivem em
um mundo totalmente globalizado, em que a tecnologia tem um papel importante
nas suas vidas. Pode-se perceber o contraste entre o Japão globalizado e o Japão
antigo, porque, da mesma forma, que existe toda a tecnologia que envolve este país,
os japoneses também vivem em um país com uma forte tradição que é preservada
até os dias de hoje.

99
Os japoneses convivem no seu dia a dia, com monumentos históricos, com
elementos tradicionais japoneses como o teatro, as gueixas, os tatamis, as
cerejeiras, os leques e os jardins. Esses elementos japoneses estão presentes na
sua cultura e as pessoas possuem grande admiração pelos símbolos do seu país,
em contrapartida, os japoneses estão rodeados de tecnologia, na sua casa, no
trabalho, na escola, nas ruas e todos esses elementos estão em sintonia no Japão.
O painel mostra exatamente isso, essa combinação de dois tempos totalmente
alinhados, que convivem em sintonia em um mesmo lugar.
O Japão é um país com uma beleza natural incontestável, pois os japoneses
valorizam muito os elementos da natureza. Eles criam mini jardins nas suas casas e
nos parques em meio a multidão de pessoas que habitam no país. Os parques são a
segunda casa dos japoneses, pois eles utilizam-os para as suas horas de lazer e
para os momentos de admirar a natureza, em especial, as cerejeiras. Desenvolveuse
um poema com base nos poemas japoneses, que contém de 3 a 4 linhas,
inspirado nas belezas naturais japonesas e nas riquezas do Japão.
“As belezas de lá,
Não culturam como cá
As cerejeiras do Japão
São pura admiração...
Tradição, raça e cultura
Um país com seus rituais,
Nova e antiga estrutura
E com sábios ancestrais...”
O poema japonês sobre as Belezas do Japão, fala sobre a tradicionalidade
deste país, pois os japoneses independentemente de toda tecnologia e
modernidade, ainda valorizam a sabedoria dos seus ancestrais, os seus
monumentos históricos e o seu modo de vida tradicional.

100
4.2.6 Elementos de estilo
Os elementos de estilo de uma coleção são os detalhes utilizados
repetidamente, mas que variam de um modelo para outro. Eles são responsáveis
por criar a identidade visual das peças, podendo ser um tecido em especial, uma
cor, um aviamento, um recorte ou um detalhe que está presente em toda a coleção.
Segundo Treptow (2007, p. 138) “uma coleção deve apresentar unidade
visual, as peças precisam manter uma relação entre si. Essa relação é obtida
através dos elementos de estilo e do tema de coleção, com todas as peças
reportando à mesma inspiração”. O elemento de estilo da coleção de lingerie linha
noite é a estampa floral (figura 27) que remete às flores de cerejeiras.
Figura 27: Elementos de estilo
Fonte: Elaborado pela autora.
Escolheu-se esse elemento como principal por abordar o tema principal, as
cerejeiras, que nesta coleção de lingerie linha noite estão relacionadas à leveza e
harmonia dos vestidos de festa à delicadeza da lingerie. A coleção Hana mi
apresenta a estampa das cerejeiras de várias formas, em três tonalidades diferentes

101
e em três formatos diferentes, nas cores branco com preto e na estampa mesclada
com vermelho.
Conforme Treptow (2007, p. 139) “o designer não precisa limitar-se ao que
as presquisas apontam. Pode, e deve, investir em elementos de estilos que
identifiquem a coleção como original e única”. Assim, buscou-se um elemento único
para compor a unidade da coleção e que representasse claramente o estilista e o
tema a ser trabalhado.
4.2.7 Cores
As cores de uma coleção são todas organizadas em uma cartela que deve
apresentar todas as cores e tonalidades utilizadas, incluindo o preto e branco. A
cartela é criada através do painel temático e deve ser uma das primeiras decisões a
tomar no momento de criar a coleção. Jones (2005, p. 112) enfatiza que: “a escolha
das cores determinará o clima da coleção, ou sua sintonia com a estação, e ajudará
a diferenciá-la da sua predecessora”.
O tamanho da cartela de cores pode variar de acordo com o número de
segmento que a empresa trabalha, geralmente, para atender a apenas um segmento
utiliza-se de 6 a 12 cores (TREPTOW, 2007). A coleção Hana mi – Da festa à
Lingerie apresenta uma gama de oito cores, incluindo as tonalidades mais claras e
mais escuras.
A tabela de cores (figura 28) apresenta cores primárias e secundárias que
foram combinadas e misturadas à uma variedade de combinações. Optou-se pela
escolha de 3 cores principais compõem os looks da coleção, mas a tabela apresenta
outras 5 cores que são encontradas nas estampas e nos aviamentos.

102
Figura 28: Cartela de cores.
Fonte: Elaborado pela autora.
A cor é um elemento fundamental no processo de criação, pois ela influencia
a leitura da peça e atribui uma sintonia e unidade entre todas as peças da coleção.
Ela é transmissora de sentimentos e emoções e as pessoas reagem intuitivamente
às cores. Existem cores que influenciam diretamente no humor das pessoas, como
nas temperaturas e até mesmo na mensagem que elas transmitem à outras
pessoas.
De acordo com Seivewright (2009, p. 23) “a cor nos fascina desde a
Antiguidade e, em nossa roupa, traduz personalidade, caráter e gosto, podendo
transmitir mensagens significativas que refletem diferentes culturas e status sociais”.
Desta maneira, nota-se que as estações e o clima possuem algumas cores
específicas, como o outono e inverno, em que as pessoas são atraídas por cores
quentes e escuras, pois elas ajudam a reter o calor no corpo. Enquanto isso, o
branco e os tons pastéis são mais usados na primavera e no verão, por refletirem o
calor (JONES, 2005). Para o inverno 2012, a tendência apresenta as cores vibrantes
que aliadas às cores quentes e escuras entraram em sintonia na composição dos
looks, proporcionando uma mistura de cores diversas e de contrastes.

103
4.2.8 Materiais
Os tecidos são a matéria-prima do estilista, pois através deles as ideias do
designer são transformadas em produtos (TREPTOW, 2007). A escolha do tecido
para uma roupa é muito importante, deve-se levar em consideração vários quesitos
como o peso e o manuseio, pois eles definirão o caimento da roupa.
Para fazer a seleção do tecido é necessário observar as suas qualidades
estéticas, como a aparência, o toque e a contribuição do material na peça criada,
através da estampa, da textura ou da ornamentação. O tecido deve ser escolhido de
acordo com a sua função e desempenho, pois ele deve estar de acordo com o
objetivo de uso da roupa (SEIVEWRIGHT, 2009).
Segundo Christian Dior (STONE, 2002, p. 93 apud TREPTOW, 2007, p.
115), “os tecidos não apenas expressam o sonho de um designer, mas também
estimulam suas idéias. Eles podem ser uma fonte de inspiração. Muitos de meus
vestidos nasceram a partir (da inspiração) do tecido”. Desta forma, pode-se analisar
a importância do tecido para um estilista, pois o tecido é o elemento fundamental
para uma criação, ele é responsável pelo caimento, pela leveza e pela estrutura da
peça. Um tecido deve ser bem escolhido, pois ele pode acrescentar a ideia do look
ou estragar completamente uma proposta.
Muitos estilistas trabalham diretamente com o tecido, enquanto outros criam
seus desenhos no papel e depois buscam o material apropriado. Os tecidos
adequados são o sucesso da criação, pois um vestido de festa, por exemplo, exige
um caimento, um desempenho e uma qualidade bem maior do que uma roupa do
dia a dia. A questão de acessibilidade do tecido também precisa ser considerada,
como a sua resistência de uso, a manchas, a temperatura, porque um tecido que
possui um preço maior exige uma melhor manutenção.
Escolher os tecidos adequados é a chave do sucesso na criação de moda.
Não é só uma qustão de gosto visual, mas também de peso e caimento,
preço, disponbilidade, desempenho, qualidade e época. A adequação de
um tecido para a criação de moda provém de uma combinação de fios,
construção, peso, textura, cor, toque e estampa, e também de fatores
adicionais como ser quente, resistente a manchas ou fácil de lavar (JONES,
2005, p. 122).
Os tecidos escolhidos para a coleção Hana mi foram cuidadosamente
selecionados, pois a coleção exige um tecido que seja elegante para sair a noite e

104
confortável para ficar em casa. Pensando nisso, optou-se por trabalhar com as
linhas de crepe chiffon e com o cetim, mais conhecido como cetim de forro.
A escolha do crepe por ser um tecido com estrutura tela com fios torcidos,
composição 100% poliéster. É um tecido fino, leve, levemente transparente, macio e
com um excelente caimento (CHANTAIGNIER, 2006). Este material é ideal para
camisas, batas, lenços, echarpes e para vestidos de festa e camisolas sociais. A
textura levente enrrugada do tecido não fez com que ele perdesse as suas
propriedade de macio e fluido. Com a análise técnica deste material, optou-se por
usá-lo na composição de todos os looks exatamente com a intenção de dar um
toque de elegância e sofisticação à coleção.
Os vestidos, as camisolas e os robes apresentam o crepe como seu tecido
externo, pois uma coleção de lingerie linha noite para Walter Rodrigues requer toda
a sofisticação dos vestidos de festa que o estilista já trabalha como a transparência,
o caimento e a fluidez. Além do crepe, buscou-se trabalhar com o cetim, com
estrutura cetim e fios normais, composição 100% poliéster. O cetim possui duas
faces distintas, alto brilho, leve, macio, não amassa facilmente e tem um caimento
médio.
O tecido tem um aspecto brilhante, liso e escorregadio, com flutuações dos
fios de urdume. Ele pode ser produzido a partir de qualquer matéria-prima,
sendo atualmente um dos hits da poliamida. É associado em suas formas
mais finas a vestidos de noivas e trajes de gala. Popularmente é o tecido
que se identifica com o carnaval (CHATAIGNIER, 2006, p. 139).
O cetim foi utilizado como tecido de forro para os vestidos, camisolas e
robes de crepe e também para os corsets, por ser um tecido leve e que desliza
facilmente, não implicando na produção aliada ao crepe. Segundo Udale (2009, p.
73) “o ligamento cetim é muito brilhante e sedoso, devido à estrutura de trama
fechada que permite que o fio seja disposto pela superfície do tecido. O fio de
urdume é tecido para ficar por cima da trama ou vice-versa”. Desta forma, optou-se
trabalhar com o cetim, para que as peças da coleção além do tecido fino, também
tivessem um tecido mais brilhoso comum nos pijamas femininos.
O crepe chiffon foi utilizado nas cores preto e branco e em 3 padronagens
de estampas florais com representações das flores de cerejeiras, porém cada uma
com uma tonalidade e uma estampa diferenciada. O cetim para o forro também foi
utilizado nas cores preto e branco, juntamente com outra classificação deste mesmo

105
tecido, o cetim donna dupla face, este tecido possui duas variações, que o
fornecedor apresentou com o mesmo nome.
A primeira é o cetim donna dupla face, com uma face semelhante ao cetim
comum e a outra face possui o mesmo brilho do cetim, porém uma cor que lembra o
tafetá. Este cetim tem um aspecto mais áspero, mais grosso, sendo mais
estruturado e encorpado, não amassa muito e sua composição é 97% poliéster e 3%
elastano. O segundo, apresentado pelo fornecedor como cetim donna dupla face,
possui duas faces distintas, sendo as duas iguais ao cetim comum, uma brilhante e
outra não, apenas com uma tonalidade de preto na trama. Este cetim possui as
mesmas características do cetim de forro, pois é leve, macio, não amassa
facilmente, escorregadio e possui alto brilho, sua composição 100% poliéster.
Outro tecido trabalhado na coleção Hana mi é o veludo com elastano, com
composição 90% poliéster e 10% elastano, é um tecido com um toque macio,
brilhoso, não amassa, possui alta elasticidade para ambos os lados e duas faces
distintas. O veludo é um tecido de alta qualidade, utilizado na alfaiataria, em
especial, a feminina é muito utilizado para as estações de frio, por ser um tecido
quente.
Os tecidos de veludo ou toalha também são fabricados como tecidos planos
de tela, mas um urdume especial é programado de forma a criar pequenas
felpas. Essa felpa pode ser conservada, criando o aspecto atoalhado (ex:
plush), ou pode ser cortada, gerando o aspecto aveludado (TREPTOW,
2007, p. 119).
A coleção de linha lingerie noite foi trabalhada para estação inverno 2012,
por isso, buscou-se trabalhar com uma mescla de tecidos leves com o veludo. As
roupas para dormir exigem um tecido mais leve e confortável ao mesmo tempo, que
o veludo acrescenta uma ideia de sofisticação para as peças. Utilizou-se o veludo
para os acabamentos das peças, através do debrum, técnica de arrematar bainhas
costurando e dobrando um pedaço de tecido no local, e do vivo, fita ou tecido
colocado sobre a costura para esconder ou decorar a bainha, e das faixas na
cintura, dos laços e golas.
“O veludo é um tecido originário da Índia, tornou-se um dos mais fortes
ícones da indústria têxtil italiana. Pelo lado direito possui aspecto peludo, macio e
brilhante, com fios curtos e densos” (CHANTAIGNIER, 2006, p. 159). Esse aspecto
peludo atua, em contrapartida, com a textura levemente enrrugada do crepe chiffon,

106
trazendo às peças os elementos do painel temático, ao qual, encontram-se
elementos como nervuras, ondulações e riscados.
As texturas dos diferentes tecidos foram escolhidas propositalmente
buscando representar os elementos tradicionais japoneses presentes no painel,
como a textura da areia, do leque e das ferragens das arquiteturas japonesas.
Conforme descrição dos tecidos, da composição e o detalhamento técnico segue a
tabela de materiais (figura 29) com as amostras de tecidos, contendo as
expecificações técnicas e as referências.
Figura 29: Cartela de tecidos.
Fonte: Elaborado pela autora.
A tabela de materiais contém uma amostra de todos os tecidos trabalhados
na coleção Hana mi em todas as cores usadas, como o veludo de poliéster com
elastano, o cetim para o forro, as duas variações do cetim donna dupla face, as duas
cores do crepe chiffon liso e as três opções do crepe estampado, cada uma
apresentando uma estampa diferenciada, mas todas contendo o elemento principal,
a flor de cerejeira. Assim, criou-se a coleção de lingerie linha noite para Walter
Rodrigues, optando por tecidos leves, brilhosos, com texturas e com um bom
caimento, favorecendo o corte e o corpo das mulheres do público-alvo de Walter
Rodrigues.

107
4.2.9 Aviamentos
Os aviamentos são materiais usados, além dos tecidos, para ajudar e
finalizar a confecção de uma roupa. Entre os aviamentos encontram-se os
fechamentos e enfeites como zíperes, botões, elásticos, tachas e rebites. Os
aviamentos podem ser funcionais ou decorativos, também podendo agregar valor ou
desmerecer uma peça de roupa (FISCHER, 2010, p. 172). Na cartela de aviamentos
(figura 30) os materiais são classificados quanto à sua função, mas também podem
ser quanto à sua visibilidade na roupa.
Figura 30: Cartela de aviamentos
Fonte: Elaborada pela autora
Na tabela encontram-se aviamentos que assumem a função de decorativos
como o cordão de cetim, a fita de cetim e as flores decorativas. Segundo Fisher
(2010, p. 174) “algumas fitas decorativas são elásticas e podem ser usadas em
lingerie e na moda de praia, bem como em cós e punhos de roupas casuais. Outras
não possuem elasticidade, como gorgurão, fitas de jacquard, fitas em cetim e roletê”.
É o caso da fita utilizada como decoração no corset e do cordão usado para fechar o

108
entrelasse no corset, que servem apenas como elementos decorativos e
complemento na composição da peça.
Existem outros elementos decorativos como os paetês, as contas, as
medalhas, os laços, as fitas e as flores. As flores utilizadas no corset são elementos
de decoração já comprados prontos que foram aplicados à peça à mão e algumas
coladas. Elas são facilmente encontradas em lingeries e foram usadas no corset
para dar a aparência deste ser uma peça íntima. Além dos elementos decorativos,
também usou-se na produção das peças os aviamentos que ficam aparentes ou não
aparentes na peça. Os aparentes são o zíper e o ilhós.
É muito importante escolher o zíper certo para a roupa que está sendo
construída. Você pode encontrar zíperes com dente de metal, com base em
fita de algodão ou sintética. Eles são fortes e pondem ser usados em
tecidos médios ou pesados. Uma opção mais leve é o zíper com base de
poliéster ou náilon e dentes de plástico. Um zíper aberto, tanto em metal
como em plástico, pode ser usado em jaquetas e casacos. Zíperes
invisíveis têm dentes de plástico e são fáceis de aplicar na peça (FISHER,
2010, p. 172).
Assim, como a escolha do zíper é fundamental, pois fica aparente, o ilhós
também é importante, pois um ilhós mal comprado pode enferrujar, pode perder o
brilho, pode desgastar e descascar, estragando toda a peça. Outros aviamentos
utilizados foram os bojos, a manta de fibra de 100 mm e a entretela termocolante.
As entretelas termocolantes são encontradas em vários tipos para se
adequarem aos tecidos. Existem algumas que possuem mais pontos de adesivagem
para menor movimentação do tecido e outras com pontos mais espaçados,
permitindo maior flexibilidade ao tecido. Para aplicar a entretela termocolante, devese
observar o calor do ferro, pois precisa ser compatível com o adesivo da entretela,
a pressão, é necessário pressionar com o ferro para que ela fique bem colada, e o
tempo, que deve ser ajustado corretamente, pois se for pouco tempo a entretela não
cola-se ao tecido (FISHER, 2010).
A entretela também é um elemento fundamental, pois os tecidos leves
requerem uma entretela de microponto termocolante de boa qualidade, para que não
marque o tecido e não cause as chamadas bolhas após a lavagem. A aplicação das
entretelas é outro fator a considerar, porque a pressão, o tempo e o calor precisam
estar compatíveis com o tipo de entretela e o tecido. Além da entretela o bojo
também precisa ser bem escolhido, pois um bojo pequeno demais pode
desconfigurar todo o vestido, o essencial é sempre pegar um tamanho maior do que

109
o número usado do sutiã, pois o bojo fica preso somente ao vestido, não tendo
reforço até as costas.
4.2.10 Superfícies
As superfícies compreendem todos os bordados, estampas, lavagens ou
interferências criadas. Na coleção Hana mi, utilizou-se duas formas de bordados
diferentes, conforme (figura 31), um produzido através da aplicação de flores de
cetim que foram costuradas ou coladas à peça e o outro bordado compreende ao
desenho produzido com a utilização de fita de cetim.
Figura 31:Cartela de superfícies
Fonte: elaborado pela autora
Os bordados com estes materiais foram criados com a finalidade de criar
uma forma de diferenciação nos corsets, e usando como referência o elemento de
estilo. Desta forma, buscou-se aplicar as flores e a fita de cetim buscando uma nova

110
opção de textura à peça, que em conjunto com o look completo, forma um diferencial
considerável à peça.
4.2.11 Quadro de coleção
O quadro de coleção é a reunião de todos os desenhos técnicos de uma
coleção. Eles estão dispostos em uma folha única, lado a lado e agrupados por
famílias. Os desenhos do quadro de coleção são desenhos técnicos coloridos.
Apresenta-se abaixo, o quadro de coleção (figura 32) da coleção Hana mi – Da festa
à Lingerie.
Figura 32: Quadro de coleção
Fonte: elaborado pela autora
Observa-se no quadro que a coleção Hana mi apresenta uma maior
quantidade de vestidos ou camisolas, estas sendo longas ou curtas, seguidos pelos
corsets e pelos casacos. Pode-se observar também a presença do elemento de
estilo em todas as composições de looks, proporcionando uma identidade
característica em toda a coleção.

111
Os catálogos de coleção, como também são conhecidos, são usados para
esclarecer as coleções finais com a finalidade de apresentá-las aos compradores.
Esses painéis são montados utilizando desenhos técnicos de apresentação para
mostrar o modelo de cada produto em relação às opções de tecidos. Os catálogos
da coleção além de decompor a coleção em partes separadas, também podem
incluir a estação, o número do modelo, o preço e a data para a entrega (HOPKINS,
2011)
Os desenhos técnicos do quadro de coleção apresentam as cores e as
estampas de acordo com o croqui, mas eles foram desenvolvidos no computador
enquando os desenhos de moda foram criados manualmente. Geralmente, os
estilistas que criam vestidos de festa desenvolvem os seus croquis à mão, até
mesmo Walter Rodrigues, e para seguir a linha de desenho dele, optou-se pela
elaboração do desenho técnico vetorizado e o desenho de moda manual.
4.2.12 Croquis
O croqui de moda é o processo de desenhar uma figura vestida em uma
base de corpo humano estilizado, mas requer um bom entendimento do corpo e
suas proporções. Os croquis têm diferentes funções que dependem do seu propósito
e da pessoa que irá fazer a leitura.
Os croquis de moda abordam as roupas, pois mostram a silhueta, os
detalhes, os tecidos, as estampas, os ornamentos e as cores. São utilizados
para descrever e mostrar o vestuário. Em geral, têm proporção e são uma
ferramneta visual para ajudar o modelista a fazer o molde da roupa. Os
esboços também são rápidos e podem apresentar espontaneidade
(SEIVEWRIGHT, 2009, p. 158).
Um croqui destinado a modelista, requer um detalhamento maior da peça
com os acabamentos, as linhas de costuras, os pences e pespontos, enquanto um
croqui mais pessoal, requer apenas a necessidade de expressar uma idéia inicial.
Todo croqui deve buscar responder a um briefing ou a um projeto de design, pois
sem essa ideia, ele é somente um rabisco. Os croquis podem parecer inacabados,
abstratos, ilegíveis ou dinâmicos diante de uma pessoa leiga, pois a maioria dos
croquis são desenhados rapidamente e estilizados, tendo como objetivo, comunicar
uma atmosfera e a descrição da roupa (HOPKINS, 2011).

112
Os desenhos de moda da coleção de lingerie noite para Walter Rodrigues
foram desenvolvidos com base nos painéis de inspiração de tema, tendências, de
cores e tecidos, e de público-alvo. Segundo Seivewright (2009, p. 96) “os painéis de
inspiração, temáticos e conceituais são um modo de apresentar as principais
informações de design para outras pessoas”. Esses painéis devem contar a história
da pesquisa e explorar um conceito através da apresentação de informações
selecionada. Com base, nos painéis conceituais foi possível criar os croquis de
moda (figura 33) para a coleção Hana mi – Da festa à Lingerie.
Figura 33: Desenhos de croquis
Fonte: Elaborado pela autora.
O conceito dos desenhos da coleção está associado ao encanto e a leveza
dos vestidos de festa de Walter Rodrigues, pois cada peça foi criada pensando na
relação dos japoneses com a sua tradição. Os elementos tradicionais dos japoneses
estão presentes na essência criativa da coleção, na qual cada peça esta sintonizada
à beleza de uma flor de cerejeira no desabrochar da primavera.
A coleção Hana mi – Da festa à Lingerie apresenta como tema principal o
Japão, abordando as características tradicionais do país como a mistura das formas,
das cores e das estampas que nesta coleção, foram aliados à combinação dos
tecidos leves e estruturados. O nome da coleção, Hana mi, significa olhar as flores
que neste contexto, está relacionado com as mulheres que Walter Rodrigues, pois a
coleção de lingerie noite é voltada para elas e cada uma dessas mulheres
representa uma flor de cerejeira.

113
A proposta de criar uma coleção de lingerie noite surgiu através da pesquisa
das coleções anteriores do estilista e da necessidade que o público feminino tem em
encontrar uma lingerie noite sofisticada que possa ser usada em casa e para sair. As
roupas foram elaboradas em cima de uma estrutura de corpo estilizada, utilizando
um rosto de uma japonesa, este foi desenhado, escaneado, impresso e colado no
desenho de moda
Os modelos foram criados através do quadro de mix de produto, ao qual
estava especificado a quantidade de peças a ser desenhada. Produziu-se os
desenhos todos manualmente, individualmente, utilizando a técnica do lápis grafite
com o esfuminho, para borrar o desenho. Para a finalização acrescentou-se a
pintura com lápis de cor aquareláveis misturados com os traços em canetas magic
collors. Enquanto os contornos e acabamentos finalizaram o desenho com canetas
ponta fina de nanquim.
As especificações técnicas sobre o desenvolvimento de cada croqui
apresenta-se melhor detalhada, como verifica-se nos apendicês, contendo a
explicação da essência criativa de cada croqui. A forma pela qual optou-se por estas
cores e pela mistura de tecidos leves e pesado, dando um aspecto de fluidez e
leveza para as peças de inverno desenvolvidas para a coleção Hana mi.
A aparência estética de todos os desenhos em conjunto está em sintonia
com a proposta para a marca, pois a ideia principal era desenvolver roupas para
dormir sofisticadas para mulheres modernas e elegantes, ficando subentendido a
essência do Japão, sem que fosse preciso trazer a própria mulher japonesa para a
coleção.
4.2.13 Modelagem
Na moda, existem duas técnicas de modelagem que são mais utilizadas
entre os criadores, a moulage e a modelagem plana. Modelagem ou moulage é o
processo que é possível criar moldes e formas de roupas por meio de manipulação
do tecido no manequim. Na moulagem é possível dobrar, preguear, franzir e drapear
um tecido diretamente no corpo, podendo desenvolver técnicas mais complicadas
devido a proporção do manequim (SEIVEWRIGHT, 2009).

114
Modelar no manequim também é uma técnica que pode ajudá-lo a entender
a relação entre um esboço de um modelo e a forma tridimensional. Em
geral, é difícil ver como um desenho bidimensional será traduzido para o
corpo e, modelar no manequim pode explorar a ideia com maior certeza
(SEIVEWRIGHT, 2009, p. 106)
A técnica da moulage é o método utilizado na alta-costura, mas atualmente
ela é usada também no desenvolvimento de peças para confecção industrial.
Segundo Treptow (2007, p. 154) “sobre o manequim é ajustado o toile de maneira a
obter o caimento indicado no desenho de moda ou desenho técnico”. Por isso, as
produções de alta-costura possuem um valor agregado maior que as confecções
industriais, devido ao trabalho de criação, ao custo do material, a mão-de-obra e aos
acabamentos. Independentemente das peças de alta-costura ou industriais,
qualquer produção desenvolvida com base na moulage, sob medida, possui um
valor diferenciado.
Outra técnica muito usada é a modelagem plana, onde os moldes são
traçados sobre um papel, geralmente kraft ou vegetal, com o apoio de uma tabela de
medidas e cálculos geométricos. Na tabela de medidas contém as medidas do corpo
humano como circunferência de busto ou tórax, cintura e quadril, e os
comprimentos. As tabelas servem como referência para a construção das bases do
corpo na modelagem (TREPTOW, 2007)
O trabalho na modelagem plana é feito através da cópia de um molde base,
chamado molde de trabalho, que o modelista fará a adaptação do molde conforme o
desenho. O modelista cria o molde da roupa com medidas maiores que o molde de
trabalho, pois o molde base possui as medidas exatas do corpo, e uma roupa
precisa ter folgas para que possa vestir. Após a definição das folgas, traça-se os
recortes de acordo com o desenho técnico e as pences. Assim, as partes do molde
são recortadas e acrescenta-se as margens de costura, bainhas e marcações de
piques de encaixe.
Os processos de criação da modelagem plana ou moulage devem ser
registrados ou fotografados, pois a medida que as ideias evoluem e mudam é
importante saber as primeiras etapas do desenvolvimento de produtos e para
acrescentar no caderno de esboços (SEIVEWRIGHT, 2009).
Para a coleção Hana mi – Da festa à lingerie, optou-se por trabalhar com a
moulage e com a modelagem plana. Primeiramente desenvolveu-se a parte do busto
através da moulage, utilizando o tecido de algodão cru para colocar sobre o corpo e

115
assim desenhar o modelo, alinhando aos pontos marcados no manequim, retirando
as penses e recortando a partes extras. Essas peças foram recortadas e transferidas
para outro tecido de algodão (figura 34), tornando possível o recorte adequado das
partes do molde, que após, foi costurado com a finalidade de fazer uma segunda
prova, agora com o molde cortado de acordo com o desenho.
Figura 34: Toile em tecido de algodão.
Fonte: Elaborado pela autora.
Cinco testes foram realizados até encontrar uma modelagem que vestisse
bem o busto, pois o problema estava na pence do busto que não podia ser eliminada
devido aos vestidos serem modelo tomara-que-caia. A pence lateral do busto é de
fundamental importância para os vestidos de festa tomara-que-caia, pois ela ajuda a
dar sustentabilidade no busto, evitando que o vestido dê a sensação de estar toda
hora caindo. Nos testes realizados com o tecido de algodão, notava-se uma sobra
de tecido lateral, dando a impressão que o molde estaria em um tamanho maior,
mas na tentativa de diminuir a parte das costas, o busto acabava saindo do lugar.
Os modelos de vestidos tomara-que-caia da coleção, apresentam o mesmo
recorte do busto, chamado recorte princesa, este modela melhor o busto dando mais
forma ao vestido. Após o desenvolvimento do corpo do vestido em moulage, este
precisou ser planificado, utilizando as técnicas da modelagem plana, ao qual, o
molde de tecido transformou-se em um molde de papel, recortado, com as medidas
de costura, de dobra, os piques e as especificações técnicas. A modelagem das
saias foi produzida através da saia meio godê que possui a medida da cintura
dividida por 3 menos 2cm.
O molde da saia godê possui sua construção gráfica baseada em uma
circunferência, podendo ser completa ou com medidas menores, o que

116
determina o caimento e amplitude da barra da saia. Para melhor
compreensão, basta imaginar que ao erguermos as duas laterais da barra
da saia com as pontas dos dedos, teremos a abertura total da mesma
formando uma reta alinhada com a cintura, e a formação de um semi-círculo
para a parte da frente e outro para a parte das costas (HEINRICH, 2007, p.
114).
A saia meio godê é referente à metade da medida da cintura e ela forma um
semi-círculo na frente e outro nas costas. O comprimento da saia foi estipulado de
acordo com o comprimento do vestido, marcado direto no tecido, desta forma, o
molde foi utilizado apenas para marcar as medidas da cintura, deixando o círculo
bem alinhado para o corte. Cada vestido da coleção possui um comprimento
diferente, por isso optou-se por recortá-los diretamente no tecido.
Além da saia meio godê, a coleção apresenta uma variação de saia com
nesgas, pois a cintura e o corpo são bem marcados apenas com uma abertura na
parte inferior da peça. A modelagem da saia foi o modelo de saia reta, prolongando
ajustado ao corpo até a altura do joelho e após, fazendo uma abertura a partir do
joelho para dar movimento ao caminhar.
As modelagens dos robes foram feitas com base em um vestido cachecueur,
transpassado, com comprimento acima do joelho, as mangas foram cortadas
diretamente no tecido, através de um molde de manga modelo sino, porém a
abertura da boca da manga também foi cortada como a saia godê, para que fosse
possível dar o comprimento desejado.
As modelagens (figura 35) da coleção Hana mi foram adaptadas de outros
modelos de peças para que fosse possível ter as medidas corretas e depois
transferí-las para o tecido.

117
Figura 35: Modelagens.
Fonte: Elaborado pela autora.
Algumas peças como a manga dos robes e as saias dos vestidos, primeiro
foi cortado o tecido de acordo com as medidas e com o molde de apoio e depois
desenvolvido o molde próprio da peça. Todos os moldes da coleção de lingerie linha
noite foram desenvolvidos primeiramente em um papel kraft comum, e após a peça
estar finalizada e os moldes corrigidos, então passou-se para um novo papel com as
especificações técnicas e as margens de costura.
4.2.14 Montagem
A montagem das peças da coleção foi realizada com a ajuda de três
costureiras especializadas em roupas de festas. Dois dos looks confeccionados
foram desenvolvidos pela própria autora na sala de costura da Universidade Feevale
e no atelier de costura de uma das costureiras, devido a disponibilidade de
máquinas industriais e de materiais profissionais de costura.
Após a realização das modelagens, parte-se para o corte das peças. O
busto dos vestidos e o corpo dos robes foram cortados no sentido do fio reto, ou

118
seja, no urdume. Segundo Fisher (2010, p. 64) “o urdume é o método mais comum,
pois o fio do tecido, no molde, fica paralelo à ourela. O fio usado na posição
longitudinal é mais resistente do que o usado na posição transversal”. Desta forma,
utilizou-se esse sentido para cortar as partes superiores devido a estrutura da peça,
pois no sentido do fio a elasticidade é menor nos tecidos usados, mantendo o busto
firme ao corpo.
Para as saias, o corte foi feito no viés, em que o molde é colocado no
sentido de 45 graus em relação ao urdume e à trama. Optou-se pelo corte no viés
devido a mobilidade que o tecido apresenta neste sentido. As peças com corte em
viés possuem mais movimento, pois ele permite que a peça se molde ao corpo, mas
em contrapartida, o gasto de tecido é maior. De acordo com Fisher (2010, p. 56)
“roupas enviesadas devem ser cortadas realmente em viés, ou seja, num ângulo de
45 graus em relação ao fio do tecido”.
O tecido quando cortado no viés fica mais escorregadio, por isso é
necessário ter mais cuidado na hora do corte, ou o tecido pode ser preso com
alfinetes a uma base de papel de seda. A costura do tecido em viés também precisa
ser testada, ou o uso da overloque também é muito funcional, pois a costura se
expande. Na confecção dos vestidos/camisolas usou-se a overloque para fazer o
fechamento das peças, menos nos tecidos transparentes, pois a costura ficaria
aparecendo.
Todas as roupas cortadas em viés precisam de ajustes, portanto, é
importante fazer provas para reduzir o excesso de tecido ocasionado pelo
alargamento do viés. Uma combinação entre desenho e moulage é essencial
quando trabalha com viés (FISHER, 2010, p. 57). Desta forma, após o corte dos
tecidos, as peças ficaram penduras por uma semana para que os chamados rabos
do viés caissem e fosse possível endireitar as pontas.
Em todas as peças cortadas pela autora até hoje, sempre aconteceu de ficar
umas pontas mais compridas que as outras e a melhor forma é deixar o tecido
pendurado, para que o tecido desça todo e depois seja feita apenas os reparos. Os
vestidos/camisolas da coleção Hana mi possuem fechamento com zíper invisível,
este é mais utilizado nos vestidos de festa e nas roupas cortadas em viés, mas o
zíper precisou ser alinhavado à mão antes de ser costurado na máquina.
A bainha foi finalizada através do corte à laser em algumas peças e outras
com o auxílio da vela, queimou-se a bainha para que não desfiasse e após,

119
costurou-se com o ponto de zigue-zague um fio de náilon em cima da bainha, para
dar o efeito ondulado. O processo de produção dos vestidos/camisolas inicia com o
fechamento das partes do busto do tecido e do forro separadamente, após une-se o
busto com a saia e uma das laterais.
Costura-se o tecido e o forro fechando na parte de cima do busto e após
coloca-se o zíper invisível, que deve ser alinhavado e costurado aberto, com uma
sapata especial para zíper invisível. Para reforçar as costuras utiliza-se a máquina
de overloque, costurando nas laterais, a saia e o corpo e o busto. Com o crepe
chiffon não utilizou as costuras da overloque, pois como o tecido é transparente iria
aparecê-las. Depois de colocado o zíper, então, prova-se o vestido e encaixa-se o
bojo, que é costurado apenas nas quatro extremidades com alguns pontos à mão.
Para a finalização da peça une-se as costuras do tecido e do forro
localizadas abaixo do busto (figura 36), para que a peça fique fechada, deixando-a
limpa.
Figura 36: Montagem do vestido.
Fonte: Elaborado pela autora.
Por fim, o acabamento da bainha é feito com a costura de zigue-zague no
ponto mais apertado e coloca-se um fio de náilon de expessura 70 mm entre o pé da
máquina e costura-se o zigue-zague sobre o fio. Esse acabamento é muito comum

120
em vestidos de festas para dar o efeito de ondulação da bainha. A colocação da
faixa vermelha de veludo foi feita à mão e o laço de veludo (figura 34) fica preso à
peça com joaninhas, para que ele possa ser tirado posteriormente.
Figura 37: Montagem do laço de veludo.
Fonte: Elaborado pela autora.
A montagem dos robes é semelhante, primeiro monta-se dois corpos e duas
saias separadamente, uma camada de tecido e uma de forro e depois une-se saia e
corpo. Em seguida, costura-se a gola de crepe e a gola de veludo é costurada
fechando as suas peças, a costura entre o corpo e a saia também são unidas para
que o robe fique fechado. As mangas são montadas individualmente e colocadas
uma dentro da outra para a aplicação no corpo, antes disso, coloca-se debrum
vemelho de veludo. Após insere-se a manga no robe, semelhante a forma de colocar
forro em casaco, deixando uma parte aberta na lateral que depois é fechada a mão
ou à máquina.
O processo de confecção do corset é mais complexo, pois ele é feito
primeiramente com moulage através do toile, em que é feito o molde da peça em
cima do manequim com tecido de algodão cru. Após serem feitas todas as medidas
e marcações na peça, o tecido é tirado do manequim e recortado. O molde de tecido
precisa ser passado a limpo, para que seja possível costurá-lo e prová-lo. Com

121
todos os ajustes acertados, a molde pode ser passado para o papel kraft, para
assim, ser cortado e montado.
O corte do corset requer várias camadas de tecido, sendo 2 de entretela, 2
de forro, 1 de tecido e 1 de tecido sarja. Geralmente os corsets são montados com 1
camada de tecido, 1 de tecido de sarja com entretela e 1 de forro com entretela. No
caso dos corsets da coleção Hana mi, utilizou-se uma camada de entretela com
entretela para substituir o tecido de sarja, para que a peça não ficasse tão grossa e
pesada. O tecido de fora não é entretelado para que não fique marcado, ou com
bollhas, porém com o tempo se for um tecido muito fino, ele pode esgaçar,
prejudicando a peça.
Todas as partes do corset são costuradas individualmente, com suas
costuras vincadas e apenas a peça de forro com entretela que leva as barbatanas.
As barbatanas são colocadas individualmente em cada uma das costuras vincadas,
estas margens de costura que estão viradas são costuradas a uma distância de 1
cm, para que seja possível passar a barbatana neste espaço. Após a colocação das
barbanas, utiliza-se um viés para fechar o corset tanto na parte superior quanto na
inferior.
O viés superior é colocado primeiro, depois é feito o fechamento lateral de
forma que fique embutido, com a ajuda de um tecido mais reforçado para que não
esgace. Em seguida coloca-se o viés inferior, com a costura de fora feita a máquina
e a interna feita à mão. Após o corset pronto (figura 38), coloca-se o ilhós nas duas
laterais que ficam na parte das costas e um cordão de cetim é usado para fazer o
transpasse.

122
Figura 38: Transpasse do corset.
Fonte: Elaborado pela autora.
Assim, confeccionou-se cinco peças da coleção, sendo 3
vestidos/camisolas, dois longos e um curto, e 2 robes, um com manga sino e o outro
com manga longa em formato sino com caimento até o chão.
4.2.15 Fichas técnicas
A ficha técnica é a tabela onde contém todas as especificações técnicas,
como o tecido, os aviamentos, as medidas e os detalhes da peça. Na ficha técnica
encontram-se a referência do produto, a marca a qual a peça é destinada, a
descrição detalhada, as matérias-primas utilizadas, os aviamentos, a sequência
operacional de produção, o fornecedor e os custos para a produção da peça.
O desenho técnico da ficha tem o objetivo de comunicar as idéias do
designer ao setor de modelagem e pilotagem. Eles são feitos sem distorções e
alongamentos, pois precisam ter o tamanho real da peça, desta forma, é importante

123
que ele seja bem detalhado e com o modelo desenhado frente e costas (TREPTOW,
2007).
No desenho técnico, devem estar especificados os tipos e as quantidades
de pespontos, o tamanho de abertudas (como bolsos), a posição e
quantidade de botões, o traçado de recortes e pences,...enfim, todo o tipo
de informação que possa ser útil à modelista ou pilotista (costureira que
prepara o protótipo) (TREPTOW, 2007, p. 148)
O desenho técnico não é colorido, exceto em casos em que a peça possua
muitas cores, desta forma indica-se o uso de identificação das cores. Ele serve para
dar suporte para o desenho de moda, que geralmente assume formas mais
abstratas. Por isso, o desenho técnico deve ser nas proporções corretas do corpo,
pois é este desenho que a modelista irá interpretar.
O desenho técnico normalmente é produzido em programas de desenho
como o Corel Draw, Adobe Illustrator ou Audaces, se for produzido a mão deve ser
feito com canetas de ponta fina ou lapiseiras com grafites de várias espessuras,
para poder illustrar todos os componentes (SEIVEWRIGHT, 2009).
O desenho e descrição técnica são fundamentais para o entendimento da
peça a ser produzida. Na coleção Hana mi – Da festa à Lingerie, desenvolveu-se 4
fichas técnicas (Figura 39) completas com as especificações, a sequência
operacional, os custos e os materiais das peças produzidas para o desfile da
coleção.

124
Figura 39: Ficha técnica.
Fonte: Elaborado pela autora.
As demais fichas técnicas desenvolvidas para a confecção e para a ordem
de produção encontram-se no final do trabalho, conforme verifica-se nos apêndices,
ao qual foi especficado detalhadamente todos os itens necessários para que o setor
de modelagem e montagem compreendam claramente quais os processos para a
montagem da peça e dos aviamentos e materiais necessários para desenvolvê-la.
As fichas técnicas da coleção apresentam as identificações de nome, marca,
referência, a descrição detalhada da peça, e o desenho frente e costas desenvolvido
em programa de desenho, o Corel Draw. Ela também contém as tabelas de medidas
das peças, de cores, de aviamentos, a sequência operacional de corte, costura e
finalização e os custos da produção. As fichas técnicas foram produzidas antes da
produção das peças, porém após a finalização das peças alguns itens das fichas
precisaram ser alterados como as medidas, os acabamentos e os custos.

125
4.2.16 Apresentação da coleção
O trabalho será apresentado através da exposição de um dos looks e do
desfile, este realizado no mesmo dia. Para acompanhar os looks e a parte prática, a
apresentação do trabalho também conta com um sketchbook, ou caderno de
esboço, que contém parte da história do estilista, a proposta para a coleção, os
desenhos de moda, os materiais e as imagens de todo o processo de criação e
desenvolvimento dos desenhos e das peças.
A produção de um desfile segundo Treptow (2007, p. 191) “deve ser
minuciosa e envolve profissionais como cabeleireiro, maquiador, stylist,
DJ/sonoplasta, iluminador, relações públicas, passadeiras e assistentes de
designer”. O desfile é a oportunidade do estilista apresentar a sua coleção para
todos os convidados, amigos, compradores, imprensa.
O desfile da coleção Hana mi – Da festa à Lingerie seria realizado em um
ambiente fechado, com uma decoração oriental produzida com material de bambu,
com paredes de bambu e folhas verdes, proporcionando um clima de casa de
campo. A luz seria baixa na parte dos convidados e apenas com os focos de luz
para a passarela. A passarela seria reta, comprida e mais larga para as modelos
decorativas se posicionarem, nesta parte a passarela também seria mais baixa.
O desfile começaria com a apresentação de uma dança de gueixa e a
dançaria vestindo uma roupa bem característica de gueixa. A dança seria uma
espécie de aclamação à natureza com movimentos leves e delicados. Após esta
apresentação entraria quatro modelos vestidas com roupas orientais, com quimonos.
Estas quatro modelos representariam a fonte de pesquisa da coleção, as referências
que fazem o papel de coadjuvantes, apenas mostrando as roupas que também
seriam criadas pela marca.
Em seguida, a entradas das modelos, que estariam organizadas de acordo
com as roupas, dando uma sincronia de modelos e de cores de vestidos. A música
seria apenas tocada lembrando um ideia de hora de dormir e a luz estaria focada
apenas na passarela e nas modelos, estando um pouco mais escuro nos
convidados. A finalização seria feita com a entrada de todos os participantes na
passarela modelos e criador e finalizada com as palmas de todos os integrantes.

126
Além do desfile, desenvolveu-se um caderno de esboços para explicar a
história da coleção e todas as fontes de pesquisas e referências. De acordo com
Seivewright (2009, p. 84) “um caderno de esboços é o lugar em que você pode
reunir e processar todas as informações coletadas, tornando-se, assim, um espaço
muito pessoal para trabalhar ideias”.
O caderno de esboço reune uma série de painéis temáticos, com pesquisas
e abordagens de textos e explicação, juntamente com as imagens, fotografias,
desenhos, tecidos e retalhos colados em forma de um mural de inspirações. “O
caderno de esboços não é somente de uso pessoal, pode também ser uma
ferramenta para descrever e ilustrar uma coleção para outras pessoas, bem como o
caminho percorrido” (SEIVEWRIGHT, 2009, p. 85). Desta forma, o sketchbook
também será apresentado em conjunto com as peças da coleção.
O sketchbook (figura 40) foi construído em conjunto com a coleção onde
foram inseridas todas as referências de desfiles da marca, do público-alvo e do
tema. Ele apresenta todas as dificuldades e as facilidades de construir esta coleção
da linha lingerie noite. Os materiais que no decorrer do trabalho tiveram que ser
substituídos devido a falta de tecido e os aviamentos, como os zíperes, que tiveram
que ser substituídos, pois na prova do vestido eles abriram, tanto como os ilhóses
que também foram modificados devido a testes de qualidade. Optou-se por substituir
o ilhós de aço por um de alumínio, pois como o corset poderia ser lavado aí o
material em aço podia enferrujar enquando o alumínio não.

127
Figura 40: Sketchbook
Fonte: Elaborado pela autora.
Levando em consideração vários fatores que foram testados e precisaram
ser modificados no decorrer da produção da coleção Hana mi, estas alterações
estão todas presentes no caderno de esboços, que além dos desenhos de moda e
dos desenhos testes, também contém todas as especificações de como a coleção
foi criada, desenvolvida e executada.
Assim, a coleção Hana mi é composta pelos cinco looks que foram
produzidos e finalizados, o relatório escrito com o processo de pesquisa, de
execução e conclusão e o sketchbook que serve como um elemento a mais para o
entendimento das pessoas e professores sobre o que foi trabalhado nesta coleção.
O primeiro look desenvolvido para a coleção Hana mi participou de uma
seleção de fotos (figura 41) para o editorial do Projeta-me, da Universidade Feevale.
O editorial desenvolveu-se através da escolha da modelo que se adaptasse ao look
escolhido, e ao briefing de maquiagem e cabelo e poses produzido pela aluna. A
modelo foi fotografada pelo fotógrafo Carlos Contreras, que após a produzição,
disponibilizou uma seleção de fotos para serem escolhidas. Escolheu-se as quatro
melhores fotos e somente uma foi colocadas no editorial do livro do Projeta-me.

128
Figura 41: Looks produzidos
Fonte: elaborado pela autora
Além do editorial de moda, também desenvolveu-se um release (figura 42)
para a divulgação da coleção que será anexado junto a revista do Projeta-me. A
criação do release desenvolveu-se através da escolha de um nome para a coleção,
ao qual surgiu o nome Hana mi por influência do poema descrito no primeiro capítulo
do trabalho, juntamente com um texto explicando sobre a coleção, como o tema, os
materiais, a estação a ser trabalhada e o segmento.

129
Figura 42: Release da marca
Fonte: elaborado pela autora
O papel do release, em uma coleção, é atuar como meio de divulgação para
o público, neste caso, como meio de divulgação para o desfile que a Universidade
Feevale realizará no dia 8 de dezembro de 2011. O desfile contará com a
apresentação das coleções de todas as formandas do curso de moda, ao qual
desfilarão 3 looks e 1 ficará exposto para que o público possa apreciar a criação.
Os processos de avaliação da coleção será anterior à execução do desfile
das formandas, ao qual o trabalho desenvolvido será apresentado à banca
avaliadora, e, posteriormente aprovado, possibilitará a conferir a gradução em moda
ao aluno que submeteu o mesmo à avaliação. Esta apresentação do trabalho para a
banca avaliadora de professores da própria Universidade Feevale e pessoas do
ramo da moda convidadas, será realizada de forma que a aluna explicará sobre a
sua coleção, com o auxílio de uma apresentação virtual e do sketchbook, que servirá
como material de auxílio, em conjunto com as peças confeccionadas e as
modelagens da coleção.
A banca então avaliará o desempenho da aluna, através de uma nota, esta
referente à apresentação de todos os requesitos solicitados e do relatório final do
TCC I e TCC II, juntamente com o trabalho desenvolvido pela aluna durante todo o

130
semestre para planejar, desenvolver, criar e confeccionar a coleção Hana mi. Com a
aprovação do trabalho de conclusão de curso finalizado, então, a aluna receberá o
aval para conferir a graduação em moda e seus looks estarão prontos para serem
apresentados no desfile do Projeta-me organizado pela Universidade Feevale.
Os looks produzidos para o desfile e para a apresentação final do trabalho
foram apenas uma amostra de toda a coleção, mostrando a possibilidade de
desenvolver uma roupa que possa ser usada para dormir e para sair. A coleção
Hana mi – Da festa à Lingerie, foi toda desenvolvida pensando na idéia de uma
roupa moderna e sofisticada, de acordo com a marca de Walter Rodrigues e para
um público feminino mais exigente.
As mulheres de Walter Rodrigues visam um produto com qualidade,
sofisticado, confortável e com um ótimo acabamento, por isso buscou-se trabalhar
com um material de boa qualidade, que se alinhasse à silhueta e tivesse movimento
e leveza. Os processos de criação, desenvolvimento e execução obtiveram sucesso
no produto final, pois a ideia principal do trabalho foi abordada e desenvolvida de
acordo com as expectativas esperadas, atendendo as metas esperadas.

131
CONCLUSÃO
O Japão é um país com uma cultura considerável, pois analisando o seu
povo, é possível observar que os japoneses possuem uma forma diferenciada de ver
o mundo. Através da pesquisa realizada, confirmou-se o fato de o Japão formar um
povo especial, seja pela maneira como os japoneses apreciam e realizam a sua arte,
seja na sua adoração pela natureza e no modo como eles realizam as suas tarefas
diárias.
O diferencial japonês está concentrado na sua filosofia de vida, envolvendo
a sua religião e as suas tradições. Os princípios éticos dos samurais e seu modo de
vida, buscando a realização de uma tarefa bem feita, é um exemplo de conduta
guiado pela sabedoria e disciplina.
O vestuário é um dos mais importantes elementos culturais de um povo e
um dos que melhor traduz as transformações do tempo. O desenho básico do
quimono resiste a muitos anos na história e as suas características básicas
permanecem, bem como a modelagem e a costura da peça. As cores, os tecidos e
os padrões de estamparia podem ter mudado gradativamente com o tempo, mas a
essência de construção do traje tradicional permanece a mesma.
A abertura do Japão para os ocidentais e a globalização influenciaram no
modo de vida japonês, tanto no desenvolvimento cultural quanto no estilo de vida
dos cidadãos. Isso refletiu, também, na moda japonesa, que, com o passar dos
anos, modificou a sua indumentária. Os japoneses aderiram às roupas ocidentais
por serem mais práticas e usuais, mas nunca deixaram de valorizar a beleza e a
riqueza de um quimono.
Nesta mesma linha de raciocínio pode-se pensar que a ocidentalização do
Japão foi tão grande que os japoneses estão buscando retomar parte da sua cultura
tradicional que foi perdida no pós-guerra, trazendo de volta a sua identidade cultural.
A moda japonesa atual influencia consideravelmente as tendências e os
principais estilistas japoneses são conhecidos no mundo todo. Através do estudo
sobre os criadores, tais como Hanae Mori, Kenzo Takada e Yohji Yamamoto,
observa-se a influência que a cultura do país tem sobre seus cidadãos.
Independentemente da maneira de fazer moda de cada estilista, todos possuem um
ponto em comum, que é a tradição japonesa.

132
A produção de Yohji Yamamoto possui características da tradição japonesa
tanto quanto a produção mais artesanal de Kenzo Takada. Ambos trabalham com
elementos típicos do Japão, que podem ser comparados com as tribos urbanas. O
primeiro simboliza o estilo que algumas gangues de rua demonstram no Japão. O
outro, através dos detalhes, das cores e da maneira pela qual os looks foram
montados, remete a um estilo de antiguidade, em especial da indumentária
tradicional, que é um elemento presente na vida dos japoneses. A estilista de alta
costura Hanae Mori, desenvolve trajes clássicos, elegantes e luxuosos, direcionados
para mulheres urbanas que trabalham em empresas.
As coleções dos três estilistas mostram elementos característicos dos
costumes japoneses, mostrando claramente as tradições do seu país de origem. Os
japoneses possuem uma forte cultura de valorização do seu ambiente regional,
procurando transmitir a sua origem para os outros povos.
A história da moda japonesa se modificou ao longo dos anos, com a
chegada dos ocidentais ao país, com o avanço tecnológico e com a mudança de
pensamento dos jovens, os quais invadem as ruas, vestindo roupas com
composições diferenciadas do resto do mundo.
Na moda de rua é possível observar que os japoneses cultuam o modo
divertido de usar as roupas, que podem estar uma em cima da outra, de forma
desordenada, e todas as cores e estampas podem estar misturadas. Os acessórios
podem ser usados em qualquer lugar e em qualquer quantidade, e os sapatos são
altos ou baixos, discretos ou animados.
Sobre a moda, destaca-se uma leitura em que percebe-se a atenção que os
japoneses tem sobre suas próprias características físicas, isto é, eles buscam na
moda uma forma de se diferenciar uns dos outros, através dos seus estilos e das
suas tribos.
Com a realização deste estudo sobre os quimonos e sobre a moda japonesa
atual pode-se fazer uma análise paralela de duas situações na moda completamente
diferentes, sendo a primeira retratando uma indumentária símbolo da tradição
japonesa que mantém as suas caractecterísticas ancestrais ao longo dos anos. A
segunda situação é a moda japonesa, que por influência da globalização e, em
especial, da ocidentalização possui um ciclo constante de transformação. A moda
japonesa é influenciada pela moda de rua, através das tribos japonesas que usam e

133
exploram a sua criatividade para se diferenciarem em meio a população. Há muita
influência, inclusive, da moda representada nas histórias em quadrinhos.
A motivação inicial não só gerou um aprofundamento do estudo sobre o
modo de vida japonês, de entender o espírito e a essência criativa da cultura
japonesa, mas foi além, pois as respostas deste estudo servirão como uma
fundamentação teórica e embasamento para os projetos de desenvolvimento de
coleção do projeto de conclusão de curso, visando a graduação.
Através deste estudo da história da moda japonesa realizou-se um trabalho
de desenvolvimento de coleção que fez uma relação entre a indumentária tradicional
e a moda japonesa atual, lincados a um estilista brasileiro. Os princípios de
modelagem do quimono tradicional foram desenvolvidos em conjunto com a
irreverência e a criatividade da mistura de cores e estampas das tribos urbanas.
O trabalho de conclusão de curso (TCC II) representou a moda japonesa
como um todo, buscando os elementos tradicionais da cultura japonesa em
composição com a diversidade de estilos presentes hoje nas ruas japonesas. O
trabalho desenvolvido foi através da escolha de um estilista que estaria relacionado
com o tema, neste caso o estilista brasileiro Walter Rodrigues, devido a sua
admiração pela cultura oriental, em especial a japonesa. Criou-se, então, uma
coleção de moda vestuário para atender ao público-alvo do estilista.
Uma nova proposta de linha foi sugerida pra esta coleção, a linha lingerie
noite, que seguiria o padrão de estilo de Walter Rodrigues, em uma linha totalmente
nova. A coleção desenvolvida chamou-se Hana mi – Da festa à Lingerie contou com
uma pesquisa de público, de tema, de segmento, de tendência e com base nestas
referências, pode-se criar e produzir uma coleção composta por 10 looks com o
objetivo de atender o público na hora de dormir ou de sair.
A criação da coleção Hana mi deu-se com desenhos compostos por vestidos
e/ou camisolas, chambres, boletos e corsets, ao qual produziu-se 5 looks para a
apresentação do trabalho através do desfile de moda, realizado na Universidade
Feevale. O estilista utilizado como principal fonte de inspiração não fazia parte da
lista de estilistas japoneses, em contrapartida, escolheu-se um brasileiro admirador
incansável dos orientais e que utiliza muito a tradição do Japão como referência em
suas coleções.
Desta forma, optou-se pela escolha de Walter Rodrigues, principalmente
pela sua semelhança com a autora em admirar os japoneses de um modo geral e

134
pela diferenciação que este estilista tem hoje no mundo da moda brasileira. Walter é
um símbolo de profissionalismo e dedicação, além de ser um dos ícones principais
na moda brasileira. Assim, foi possível destacar a essência criativa e o caráter
original da cultura e da estética japonesa, através de uma coleção que foi criada
com a essência dos elementos culturais japoneses, por amantes desta cultura.

135
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140
GLOSSÁRIO
A
Abrir a ferro: abrir as costuras a ferro durante a montagem faz com que a
roupa tenha um melhor acabamento.
Ainos: povo caracterizado como caucasóide mesocéfalo, com traços mongóis,
que ocuparam o Tohoku durante séculos. Os Ainos possuíam pêlos nos corpos
e tinham uma fisionomia rude e grosseira.
Alinhavo: costura temporária que mantém o tecido no lugar para as provas
antes de a roupa ser costurada à máquina.
Amostra: pedaço de tecido oferecido pelo vendedos para ajudar o comprador
a escolher os materiais e cores.
Anágua: peça de roupa interior, espécie de saia curta, que se veste por baixo
de vestidos ou saias.
Anime: desenho animado japonês.
B
Ban: chefe.
Bases de modelagem (blocks): gabaritos para o desenvolvimento de moldes.
Bloomers: típica calçola de vovó.
Bonsai: arte das árvores anãs cultivadas dentro de um vaso a fim de
preservar, por décadas ou até séculos, “a energia vital da planta”.
Bordado: pontos decorativos feitos à mão ou à máquina.
Budismo: religião iniciada pelo indiano Gautama, ou buda, certo de 2.500 anos
atrás. Buda dizia que eliminando a cobiça e o ódio, que são causas do
sofrimento, a pessoa pode alcan;car a iluminação.
Bushi: lutador, guerreiro samurai.
Burikos: meninas infantilizadas.
C
Cabeça da manga: a parte de cima da manga, na altura do ombro.
Caligrafia: arte de escrever com belas letras.
Cava: parte do molde ou da roupa correspondente à área das axilas.
Chado: caminho do chá.
Cha-no-yu: cerimônia estética e espiritual de beber o chá.
Cítara: espécie de lira.
Confucionismo: doutrina e sistema filosófico de Confúcio, filósofo chinês (551
a.C. - 479 a.C.).
Coque: tipo de penteado, cocorote, cascudo.
Corpo/corpete: pare de cima da roupa (sem as mangas).
Corte: Paço, residência de um soberano; gente que rodeia habitualmente o
soberano; cidade em que este reside; galanteio.
Cosplay: estilo em que os jovens se vestem como personagens de animes.
D

141
Daishô: espada de samurai amarrada na cintura.
Danna: patrono das gueixas. Homem rico que possui meios financeiros para
pagar os gastos e as grandes despesas que uma formação tradicional de
gueixa requer.
Debrum: modo de arrematar bainhas costurando e dobrando um pedaço de
tecido no local.
Desenho de trabalho: desenho que mostra as linhas de construção de uma
roupa e costura ser dado como guia aos costureiros.
Desfiado: em muitos tecidos, a bainha desfia e forma “franjas, e precisa ser
costurada antes de a roupa ser cortada.
Design: palavra inglesa. Disciplina que visa a criaçào de objetos, ambientes,
obras gráficas, ao mesmo tempo funcionais, estéticos e conformes aos
imperativos de uma produção industriall.
Designer: palavra inglesa. Pessoa que trabalha com design.
Dinastia Tang: (618 – 907) foi uma dinastia chinesa fundada pelo oficial Sui Li
Yuan, pertencente à dinastia que havia reunificado a China entre 581 e 618,
após três séculos de fragmentação. Diz-se que com a breve dinastia Sui e com
a longa dinastia Tang, ficaram soldadas as estruturas da formidável burocracia
do Império Chinês. Yang Chien, fundador da dinastia Sui, aplicou uma profunda
reforma institucional inspirada em Confúcio, que compilou no código Kaihuang.
Fundou bibliotecas e universidades para o funcionalismo, centralizou a
administração e simplificou a estrutura local, para homogeneizar o serviço civil
e facilitar o controle do governo imperial. Estabeleceu seu poder sobre
a China com a ajuda de tropas nómades comandadas por seu filho Taizong, ou
Tai Tsung, que mais tarde se tornaria o segundo imperador Tang. Este
reorganizou o império, aprofundando a reforma Sui num sistema que o Japão,
a Coréia e o Vietname imitaram. A dinastia Tang governou o maior império do
mundo até ser abalada, em 751, pelos árabes, perto do rio Talas,
no Turquestão ocidental.
Do: via, caminho.
Dobra: prega decorativa.
Dohyo: ringue.
Doran: base branca cuja fórmula mudou ao longo dos séculos, mas que
continua em uso até hoje.
Drapeado: o caimento de um tecido; formar pregas em uma roupa.
E
Entretelaçado: fechamento da roupa feito com ilhoses e fita.
Entretela: tecido usado para reforçar ou dar forma a uma roupa, costurando ou
fusionado (fundido) entre o tecido principal e os forros.
F
Fashion: palavra inglesa que significa moda.
Fashion quimono: movimento de garotas que querem manter a tradição do
quimono. Composto por meninas de várias faixas etárias que usam quimonos
no dia-a-dia.

142
Fechos: os vários acessórios para fechar roupas: botóes, zíperes, colchetes,
velco, cavilhas.
Fenda: prega aberta ou sobreposta para facilitar os movimentos.
Fita de costura: usada para reforçar costuras que podem esgaçar.
Fita de gorgurão: tira larga de tecido usada para marcar a cintura no
acabamento de chapéus.
Fita métrica: ferramenta essencial de costura, é um instrumento de medição
flexível para desenharem curvas.
Flue: flauta.
Folga: similar à folga de costura – tecido extra para deixar a roupa mais solta e
confortável.
Folga de costura/tecido: tecido extra para fazer a costura; ou acrescentado à
roupa para facilitar os movimentos; ou acrescentado para fazer pregas e
plissados.
Forro: material, geralmente leve e macio, que cobre a parte interna da roupa e
protege o corpo da abrasão.
Franzido: tecido recolhido e preso com costura dupla para criar volume.
Freelancer: pessoa que trabalha por sua contra própria, não por um emprego.
G
Gakusei fuku: roupa de estudante. Conjunto de calça, túnica abotoada e boné.
Game Boy: aparelho portátil para jogos. Nova versão do mini-game.
Gancho de moldes: moldes comerciais normalmente são guardados
pendurados em ganchos, e não dobrados.
Ganguro: rosto negro.
Giz: o giz de alfaiate é usado para marcar as guias de costura no tecido e é
facilmente removido no vapor.
Godê: roupa feita em tecido cortado em viés, no formato de leque.
Gola: o ponto onde o colarinho é grudado à lapela, formando o chanfrado.
GPER: Grupo de Pesquisa Educação e Religião.
Grou: gênero das aves pernaltas, de arribação, da família dos gruídeos.
H
Hakamá: vestimenta unissex composta por uma ampla saia-calça com fendas
laterais até a altura do joelho. Uma faixa era usada na cintura como amarração
da peça.
Hana mi: ritual para contemplar as cerejeiras que significa olhar as flores. O
hana mi ocorre todos os anos no mês de abril.
Haneri: gola decorativa colocada sob a gola do quimono principal.
Haori: casaco do quimono, acrescenta formalidade ao traje. O haori foi
inicialmente usado pelos homens, tornando-se moda para as mulheres no
período Meiji. Hoje eles são usados tanto por homens quanto por mulheres,
mas os dos homens geralmente são mais curtos do que os das mulheres.
I
Ikan: traje dos homens da corte na Era Heian, composto por quimono e por
uma túnica abotoada do lado direito do pescoço.

143
Ikebana: arranjo de flores no mesmo estilo do bonsai. Consiste em procurar
reproduzir “a harmonia entre o céu, a terra e o homem” dentro de um vaso.
Assim, as flores e galhos cuidadosamente escolhidos são fincados numa base
com pregos de pontas voltadas para cima.
Ilhós: pequena abertuda redonda de tecido, finalizada por anel de metal, para
permitir a passagem de cordão ou fite.
J
Jiu-jitsu: sistema de luta, inventado pelos japoneses e que compreende,
simultaneamente, um método de desenvolvimento físico e uma arte de defesa
sem armas.
Jômon: cerâmica decorada com desenhos de corda por meio de impressão na
massa ainda mole. Os povos da cultura jômon viveram no Japão durante vários
anos e praticavam as atividade no campo e na cerâmica.
Ju: suave.
Judô: desporto de combate, derivado do jiu-jitsu e desenvolvido por Jigoro
Kano (1860-1938), em que a agilidade, a velocidade e a utilização da força do
adversário desempenham papel importante.
Junção em viés: fita cortada no vicés. Esta fita tem a bainha dobrada e é ideal
para barras em curvas e junção de costuras.
Jûni-hitoe: significa as doze molduras em pessoa. Era o traje das mulheres da
corte, no período Heian, composto por doze quimonos sobrepostos. A roupa
ficava em uma forma triangular multicolorida com texturas e brilhos.
K
Kabuki: tipo de teatro japonês que tem origem nas danças populares, com
peças constituídas por bailarinhos homens. As peças do Kabuki retraram
problemas do realismo e de caráter típico.
Kami: espírito.
Kanzashi: nome que designa uma série de ornamentos para o cabelo usados
com o quimono. Podem ter a forma de espetos com terminais esféricos ou
diversos formatos decorativos, de flores ou de pentes. São feitos em madeira
laqueada, tecido, jade, casco de tartaruga e prata.
Kanji: escrita de ideogramas.
Katana: espada com lâmina de 60 cm.
Kawaii: graciosa, fofa.
Kitsuke: arte de vestir o quimono.
Koto: espécie de cítara.
Kuchibeni: nome de uma pasta vermelha aplicada nos lábios com a ponta do
dedo auricular ou um pincel. Palavra japonesa para designar “batom” nos
tempos modernos.
Kuni: províncias.
L
Laca: espécie de verniz brilhante e duro para objetos decorativos.
Linha Império: vestido de cintura bem alta, geralmente com costura ou
elástico sob o busto.

144
Linha princesa: vestido ou blusa ajustado com o uso exclusivo de costuras
verticais.
Linhas de botões: os botões são medidos por um padrão chamado ligne nos
tamanhos: 18, 22, 26, 30, 36, 45, 60.
Lira: instrumento de cordas dedilhadas usado na Antiguidade.
Lolita: estilo de garotas que se verstem como bonecas, remetendo à
inocência, com um estilo infantil. Surgiu no fim da década de 70.
Look: palavra inglesa. Imagem exterior de algo ou alguém.
M
Maiko: aprendiz que é nomeada gueixa.
Maku: puro.
Manequim: forma do tronco humano, geralmente com um suporte que pode ser
girado para ajudar o costureiro a fazer a roupa.
Marcação, guia: papel no qual o traçado de corte é desenhado.
Matcha: chá verde em pó.
Molde de corte: molde de metal utilizado em prensas para cortar grandes
quantidades de roupas.
Molde de produção: molde já corrigido, com todas as particularidades
anotadas e passado para o papel-cartão para ser utilizado na confecção de
roupa.
Mongóis: povo originário da Mongólia, Ásia Central.
Montar: costurar ou fusionar (fundir) entretelas no tecido principal.
Moulage: criar a roupa em três dimensões, no corpo ou no manequim.
Musselina: gaze de algodão usada para toiles ou para protótipos de roupas.
N
Ne: raiz.
Nesga: pedaço de tecido triangular ou em forma de barco colocado na área
das entrepernas ou nas cavas seja como reforço, seja para dar forma á roupa
ou facilitar os movimentos.
Netsuke: era no período que as pessoas usavam roupas sem botões. Elas
penduravam os seus pertences nos cordões que serviam para amarrar as
roupas e o netsuke tinha a fnalidade de impedir que os objetos deslizassem
pelo cordão de seda.
NHK: Nippon Hõso Kyokai, Rede de Rádio e Televisão Japonesa, empresa
pública de comunicação fundada em 1926. Começou a transmissão televisiva
no Japão em 1953 e atualmente possui 2 canais operando 24 horas
diretamente em rede nacional, uma emissora de rádio FM e duas AM, um canal
internacional via satélite e uma emissora em ondas curtas para transmissões
para o exterior em diversos idiomas, inclusive português. Emprega 20 mil
funcionários.
Nihon-buyoh: dança tradicional japonesa.
Nô: teatro que originou-se no século IV. Os atores eram homens e usavam
roupas belíssimas e máscaras. As peças do teatro Nô falaram sobre o
budismo.

145
Noções: acabamentos, aviamentos.
O
Obi: faixa usada para manter o quimono fechado. Varia em largura e
comprimento. Homens em geral usam obis de trama larga e firme, em cores
discretas, estreitos, amarrados com um nó às costas circundando a linha
abaixo da barriga. Mulheres em geral usam obis em brocado largos, com
desenhos feito no tear, ao redor do tronco e amarrados às costas. Amarrar o
obi na frente era uma característica das prostitutas. Cores e desenhos variam:
os mais brilhantes e intrincados são usados em ocasiões formais.
Objime: cordão decorativo em fio de seda usado para dar acabamento e
firmeza à amarra do obi. Usado por mulheres.
Office ladies: mulheres executivas que trabalham nas grandes empresas.
Okami: mãe das gueixas.
Okiya: casa das gueixas.
Okobo: tamancos de madeira.
Oirans: prostitutas experientes.
Onesan: irmã mais velha da gueixa aprendiz.
Ourela: acabamento da bainha do tecido no sentido do comprimento.
Overloque: máquina usada para arrematar bainhas e evitar que desfiem.
P
Papel: há vários tipos de papel e cartões úteis para o desenhista de moda. os
mais usados são: craft, de cartografia liso, quadriculado, oak tag, manila e
papel graph.
Passar a ferro: depois de pronta, a roupa é passada a ferro para o
acabamento final.
Pedal: acessório da máquina que prende e puxa o tecido durante a costura.
Pence: prega costurada para ajustar o tecido às formas do corpo.
Período Heian: uma nova capital, Heian-quio é fundada pelo Imperador Camu,
em 794, no local onde hoje é a cidade de Kyoto. Após o regresso da
embaixada japonesa, no anos de 838, as comunicações com a China são
praticamente interrompidas devido ao estudo de desordem em que se
encontrava o Império Tang. O poder e a opulência do governo central do Japão
começa a debilitar-se no início do século XI, isso porque os barões das
províncias tornam-se cada vez mais independentes. As poderosas famílias dos
Taira e dos Minamoto auxiliam o governo dominado pelos Fijiuara, a manter a
ordem nas províncias tornam-se cada vez mais independentes.
Período Nara: inicia-se em 710 com a mudança da capital para a cidade de
Heijo-kyo (posteriormente denominada Nara). Até essa época, a capital se
deslocava toda vez que era entronado um novo imperador.
Período Tokugawa: em 24 de março de 1603, Tokugawa Ieyasu é nomeado
shogun (após a batalha de Sekigahara, vencida por Tokugawa Ieyasu)
iniciando o Tokugawa Bakufu ou Período Edo. O Shogun emite decretos
proibindo o Cristianismo no Japão e parte para a perseguição dos crentes
dessa religião. Cresce a histilidade às influências estrangeiras, seculares e
religiosas. Decretos proíbem aos japoneses viajarem para o exterior. Todos os

146
europeus são mandados para fora do país, com excessão de alguns
mercadores holandeses.
Pernalta: feminino. Singular de pernalto.
Pernalto: que tem pernas altas.
Pesponto: costura visível feita a maquina, que é tanto decorativa quanto
funcional.
Petticoats: saias de tule.
Piques: marcações cordadas nas folgas de costura nos moldes para indicar a
posição das costuras e alinhas os pontos de equilíbrio.
Pontos a mão: há vários pontos que são feitos a mão e não na máquina, que
podem ser apenas decorativos ou necessários para o costureiro ou alfaiate.
Exemplos: alinhavo, espinha-de-peixe, chuleado, trespassado.
Pontos a máquina: a máquina de costura reta faz pontos em linha reta. Há
máquinas especiais para overloque, pontos de ziguezague, costura invisível.
Pregas: as pregas podem ser feitas por meio da manipulação do tecido em
uma pala ou tira ou por excessos industriais de passar a ferro. Há vários tipos
de prega, por exemplo: box, prensada, invertida, faca, batida, sunray,
cogumelo, cristal.
Prensar: usar vapor e pressão para eliminar ou criar rugas ou pregas na roupa
Prova/ ajuste: acertar a roupa no corpo (de um modelo ou do cliente)
Província: área governada como parte de um país ou Estado.
Q
Quimono: vestimenta solta, com mangas largas e chegando até os tornozelos.
R
Renga: jogo de versos.
Retalho: pequena amostra de tecido.
Robe: Vestimenta comprida para ser usada em casa, geralmente por cima de
outra roupa. Vestimenta, geralmente aberta à frente, usada por cima da roupa
interior ou da roupa de dormir.
Roda (de saia): largura extra na bainha para criar movimento
S
Sadoh: cerimônia de preparação do chá.
Sailor fuku: conjunto de saia preguada e blusa com gola no formato de um
lenço sobre os ombros com visual de marinheira estilizada. Uniforme das
meninas colegiais.
Sakura: cerejeira.
Salarymen: homens executivos que trabalham em grandes empresas.
Samurai: significa “aquele que serve”. Classe dos guerreiros japoneses que se
formou no século XI. Os esmurais estavam preparados para lutar e morrer
pelos seus senhores.
Sarashi: manto branco em volta do peito usado pelas mulheres motoqueiras.
Seera fuku: roupa de marinheiro.
Seijin no Hi: Dia da Maioridade, comemorado na segunda segunda-feira de
janeiro por homens e mulheres no ano que completam 20 anos, idade que

147
corresponde a maioridade civil no Japão. O Seijin no Hi é também um dos
poucos feriados nacionais no qual o quimono é até hoje parte importante da
festividade.
Sentido do comprimento: direção do tecido de ourela a ourela.
Sentido do fio: o sentido do comprimento do tecido. quando o corte do tecido
não segue essa direção, a roupa pode ficar desequilibrada.
Sentido único: muitos tecidos estampados precisam ser cortado sempre na
mesma direção. Tecidos felpados têm sentido único para os cortes.
Sexy: palavra inglesa. Diz-se de uma mulher que tem um encanto sedutor, de
um filme, duma revista, duma publicação, que apresenta um caráter erótico.
Shamisen: instrumento de três cordas.
Shimada: peruca.
Shimedaiko: tambor pequeno.
Shiro: branco.
Shiro-maku: quimono usado pela noiva, tradicionalmente branco.
Shodô: arte da caligrafia com pincel.
Sol: Deusa xintoísta.
Status: Status é o lugar simbólico que o indivíduo ocupa em um sistema de
hierarquização social. Para o sociólogo Max Weber, status é uma categoria
social que remete à posição que o sujeito ocupa em um determinado sistema
de estratificação social. Na sociedade capitalista como a nossa esse sistema
de estratificação é chamado também de pirâmide social e a classificação ou
divisão por estratos (camadas) corresponde a um nível de status social. Como
esse sistema de estratificação social permite mobilidade (mudança) de uma
camada a outra, dizemos que o indivíduo pode mudar de status social.
Street wear: moda de rua.
Suiboku-ga: pintura de origem chinesa, em preto e branco. É uma pintura feita
em água e tinta preta.
Suke: significa do sexo feminino.
Sukeban: estilo comum na década de 60, formado por gangues de meninas
que cometiam atos de violência e roubavam itens em lojas.
Sumô: luta entre dois gigantes de até 250kg que ficam empurrando um ou
outro em um círculo de 4,5 metros. O primeiro que tocar o chão com qualquer
parte do corpo, menos os pés ou pisar fora do ringue perde a luta.
T
Tabi: meia de algodão na altura dos tornozelos ou metade das caneas, com
divisão para o dedão do pé, com abertura voltada para o lado entre as pernas.
Take: bambu.
Teologia: Ciência da religião, das coisas divinas; doutrina católica; curso de
estudos teológicos; tratado de Deus; reunião de teólogos.
Tesoura de tecidos: variedade de tesouras de lâminas compridas para
trabalhos pedados.
Tesouras: o costureiro ou alfaiate precisa de uma variedade de tesouras
especiais para cortar os materiais: tesoura de papel, de tecido, tesou elétrica,
tesoura de alfaiate, de bordado, de aparar.
Toile: roupa-teste de morim ou musselina.
Traçado: o plano para disposição das peças do molde feito conforme a largura
ou o tipo de tecido.

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Transpassada: parte frontal sobreposta de uma jaqueta ou de uma saiaenvelope.
Transpassado: lapela bem larga cruzada na frente da roupa, geralmente com
duas fileiras simétrica de botões.
Tsuke: ligar.
Tsuru: ave-símbolo do Japão, conhecido como o grou.
U
Uchikake: vestido de noiva.
Ume: ameixeira.
Umeboshi: bolinha de cor vermelha que decora o arroz branco.
Unissex: palavra de origem inglesa. Diz-se da roupa, peça de roupa,
penteado, etc., que pode ser usado indistintamente tanto por homem como por
mulher.
V
Viés real: a linha diagonas de 45° do tecido, o ponto mais maleável.
Viés: o sentido diagonal ou o ângulo de 45 graus quando a trama é
entrelaçada ao urdume.
Vira: tira de tecido que cobre a bainha do bolso; bainha canelada na malharia.
Visualkey: estilo dos japoneses se vestirem como algum personagem de
banda. As bandas geralmente são de rock, em que todos os artistas são
homens e se vestem com roupas femininas.
Vista: abotoamento escondido sob tira de tecido, geralmente usado em
casacos.
Vivo: fita ou tecido colocado sobre a costura para esconder ou decorar a
bainha.
W
Wakizashi: espada de samurai com lâmina de 40 cm.
Wakufu: roupa japonesa.
Waraji: sandálias de palha trançada. Bastante comum décadas atrás,
atualmente são mais usadas por monges.
WGSN: líder mundial no serviço de pesquisa on-line, análise de tendências e
notícias para as industrias de moda e estilo
X
Xintoísmo: antiga religião japonesa que significa “o caminho dos deuses”.
Seus seguidores acreditavam em espíritos que viviam nos deuses, na natureza
e no imperador.
Xogun ou Shogun: título dado a um senhor da guerra, que significa “grande
general supremo conquistador dos bárbaros”. Os xoguns sempre provinham da
classe guerreira, os samurais.
Y

149
Yamambas: jovens que culturam o exagero. Estudantes colegiais que usam
maquiagem carregada, com contorno nos olhos e os lábios pintados de branco.
O tom da pele é moreno e os cabelos são longos tingidos.
Yayoi: sítio arqueológico. Nome dado ao povo que foi encontrado nesse sítio
pela primeira vez. Os Yayois influenciaram na formação do tipo físico japonês,
substituíram a plantação de milho pelo cultivo do arroz e inplantaram a cultura
de construção dos túmulos.
Yõfuku: roupa ocidental.
Yûjos: mulheres do prazer, prostitutas jovens.
Z
Ziguezague: o ponto de costura usado com fins decorativos ou para permitir
que a costura estique no locar.
Zíper: tipo de fecho encontrado em uma grande variedade de tipos com
diversas aplicações na moda.
Zõri: sandália com acabamento em tecido, couro ou plástico. Os femininos são
estreiros e possuem a ponta mais ovalada e os masculinos são mais largo,
retangulares, com as extreminades arredondadas.

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APÊNDICE A
CRISTIANE BOARETTO
REF: 001 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Estampado (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
Veludo com elastano (90% poliéster, 10% elastano)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Vestido curto, comprimento acima do joelho
b) Modelo tomara-que-caia, com recorte princesa apenas na parte do busto
c) Acinturado, com faixa localizada acima da cintura para marcar o busto
d) Corte meio godê da saia do vestido em viés no tecido de crepe estampado
e) Forro do vestido em tecido de cetim
f) Laço em tecido de veludo com elastano, com enchimento interno de fibra, preso no centro das costas
g) Faixa de 7 cm costurada na peça em tecido de veludo com elastano.
h)
i)
j)
l )
m)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Liz Rodrigues - Costureira
b) Lole Viana - Costureira
c)
DESENHO TÉCNICO:

151
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe
100% poliéster 1,50 metros Entre Malhas 9,98 metro
Estampado
002 Veludo com 90% poliéster 40 cm Entre Malhas 57,80 metro
elastano
10% elastano
003 Cetim 100% poliéster 1,60 metros Entre Malhas 4,40 metro
004 Crepe Chiffon 100% poliéster 30 cm Entre Malhas 5,20 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Zíper 60cm 100% poliéster 1 unidade Central de Aviamentos 4,50 un
002 Gancho 100% aço 3 pares Central de Aviamentos 2,60/100 un
003 Bojo 60% poliuretano 1 par Entre Malhas 2,80 par
40% poliéster
004 Linha 100% poliéster 15 metros Central de Aviamentos 0,90
005 Fibra 100% poliamida 10 cm Entre Malhas 3,60 grama
006 Entretela 100% poliéster 10 cm Central de Aviamentos 12,90 metro
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Circunferência do busto
D. Circunferência acima do busto
E. Circunferência abaixo do busto
F. Comprimento total
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
82
79
70
80
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Unir partes do busto Costura Cristiane Boaretto Doméstica 3hs 12,00
Unir saia com busto Costura Cristiane Boaretto Doméstica 10h 45min 5,00
Unir laterias Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 3h 30min -
Unir frente e costas Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 8hs 30,00
Acabamento das costuras Costura Cristiane Boaretto Overloque 20 min 5,00
Colocação do zíper Costura Liz Rodrigues Industrial reta 1hs 20,00
Colocação do bojo Costura Liz Rodrigues Industrial reta 2hs 5,00
Fechamento do busto Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 1hs 30,00
Colocação do fio de náilon Costura Lole Viana Industrial reta 40 min -
Revisão Acabamento Cristiane Boaretto Manual - -
COMBINAÇÕES DE CORES:
COR 1 COR 2 COR 3
COMB 1 Preto Vermelho Estampa
floral
COMB 2
COD ITEM LOCALIZA
ÇÃO
ETIQUETAS:
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUST
O
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,90
002 Capa Central
1 un 24,00/ CUSTO TOTAL: PREÇO VENDA:
cabide Aviamentos
1.000 un
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO R$ 145,00 R$ 250,00

152
APÊNDICE B
CRISTIANE BOARETTO
REF: 002 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Estampado (100% poliéster)
Crepe Chiffon (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
Veludo com elastano (90% poliéster, 10% elastano)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Vestido longo, comprimento até a planta do pé
b) Modelo tomara-que-caia, com recorte princesa apenas na parte do busto
c) Acinturado, com faixa localizada acima da cintura para marcar o busto
d) Corte meio godê das saias do vestido em viés no tecido de crepe chiffon e crepe estampado
e) Forro do vestido em tecido de cetim
f) Laço em tecido de veludo com elastano, com enchimento interno de fibra, preso no centro das costas
g) Faixa de 7 cm costurada na peça em tecido de veludo com elastano.
h) Saias do vestido recortadas conforme desenho técnico, formando desenhos de losangos
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Marilene Piovezan - Costureira
b) Lole Viana - Costureira
c)
DESENHO TÉCNICO:

153
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe
100% poliéster 3,5 metros Entre Malhas 9,98 metro
Estampado 1
002 Veludo com 90% poliéster 40 cm Entre Malhas 57,80 metro
elastano
10% elastano
003 Cetim 100% poliéster 3,5 metros Entre Malhas 4,40 metro
004 Crepe Chiffon 100% poliéster 8,5 metros Entre Malhas 5,20 metro
005 Crepe
Estampado 2
100% poliéster 2 metros Entre Malhas 9,98 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Zíper 60cm 100% poliéster 1 unidade Central de Aviamentos 4,50 unidade
002 Gancho 100% aço 3 pares Central de Aviamentos 2,60/ 100 un
003 Bojo 60% poliuretano 1 par Entre Malhas 2,80 par
40% poliéster
004 Linha 100% poliéster 15 metros Central de Aviamentos 0,90
005 Fibra 100% poliamida 10 cm Entre Malhas 3,60 grama
006 Entretela 100% poliéster 10 cm Central de Aviamentos 12,90 metro
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Circunferência do busto
D. Circunferência acima do busto
E. Circunferência abaixo do busto
F. Comprimento total
G.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
82
79
70
129
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Unir partes do busto Costura Cristiane Boaretto Doméstica 3hs 12,00
Unir saia com busto Costura Cristiane Boaretto Doméstica 1h 30min 5,00
Unir saias Costura Cristiane Boaretto Doméstica 1h 50min -
Unir laterias Costura Cristiane Boaretto Doméstica 4h 30min -
Unir frente e costas Costura Cristiane Boaretto Doméstica 12 hs -
Acabamento das Costura Cristiane Boaretto Overloque 12 hs 100,00
costuras
Colocação do zíper Costura Marilene Piovezan Industrial reta 2 hs 80,00
Colocação do bojo Costura Marilene Piovezan Industrial reta 4 hs 50,00
Fechamento do busto Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 2 hs -
Finalização com náilon Costura Lole Viana Industrial reta 4 hs 50,00
Revisão Acabamento Cristiane Boaretto Manual - -
COMBINAÇÕES DE CORES:
ETIQUETAS:
COR COR 2 COR 3 COR 4 COR 5
1
COMB 1 Preto Branco Estampa Estampa Vermelho
floral 1 flora 2
COMB
2
CODIG
O
ITEM
LOCALI
ZAÇÃO
FORNEC
EDOR
CONSUM
O
CUS
TO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,90 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
R$ 385,00
PREÇO VENDA:
R$ 950,00

154
APÊNDICE C
CRISTIANE BOARETTO
REF: 003 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Estampado (100% poliéster)
Crepe Chiffon (100% poliéster
Cetim (100% poliéster)
Veludo com elastano (90% poliéster, 10% elastano)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Vestido longo, comprimento até o chão
b) Modelo tomara-que-caia, com recorte princesa apenas na parte do busto
c) Acinturado, com faixa localizada acima da cintura para marcar o busto
d) Corte reto com aumento a partir da altura do joelho da saia do vestido em viés no tecido de crepe chiffon
e) Forro do vestido em tecido de cetim
f) Laço em tecido de veludo com elastano, com enchimento interno de fibra, preso no centro das costas
g) Faixa de 7 cm costurada na peça em tecido de veludo com elastano.
h) Modelo de vestido tubinho com alargamento lateral a partir da altura do joelho
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Marilene Piovezan - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

155
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe
100% poliéster 50 cm Entre Malhas 9,98 metro
Estampado
002 Veludo com 90% poliéster 40 cm Entre Malhas 57,80 metro
elastano
10% elastano
003 Cetim 100% poliéster 2,5 metros Entre Malhas 4,40 metro
004 Crepe Chiffon 100% poliéster 2,5 metros Entre Malhas 5,20 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Zíper 60cm 100% poliéster 1 unidade Central de Aviamentos 4,50 un
002 Bojo 60% poliuretano 1 par Entre Malhas 2,60 par
40% poliéster
003 Linha 100% poliéster 15 metros Central de Aviamentos 0,90
004 Fibra 100% poliamida 10 cm Entre Malhas 3,60 grama
005 Entretela 100% poliéster 10 cm Central de Aviamentos 12,90 metro
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Circunferência do busto
D. Circunferência acima do busto
E. Circunferência abaixo do busto
F. Comprimento total
G.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
82
79
70
129
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Unir partes do busto Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 3hs 12,00
Colocação das faixas no busto Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 50 min -
Unir saia com busto Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 1h -
Unir saias Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 3h 30min -
Unir laterias Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 8hs 20,00
Unir frente e costas Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 3hs 35,00
Acabamento das costuras Costura Marilene Piovezan Overloque 2hs 30,00
Colocação do zíper Costura Marilene Piovezan Industrial reta 1hs 20,00
Colocação do bojo Costura Marilene Piovezan Industrial reta 50min 10,00
Fechamento do busto Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 10min -
Finalização com náilon Costura Lole Viana Industrial reta 50min 45,00
Revisão Acabamento Cristiane Boaretto Manual - -
COMBINAÇÕES DE CORES:
COMB
1
COMB
2
COR 1 COR 2 COR 3
Branco Vermelho Estampa
floral
Estampa
floral
CODIG
O
ITEM
ETIQUETAS:
LOCALI
ZA ÇÃO
FORNEC
E DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,90 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
R$ 147,00
PREÇO VENDA:
R$ 310,00

156
CRISTIANE BOARETTO
APÊNDICE D
REF: 004 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Estampado (100% poliéster)
Crepe Chiffon (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
Veludo com elastano (90% poliéster, 10% elastano)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Vestido longo, comprimento até o chão
b) Modelo tomara-que-caia, com recorte reto
c) Modelo de vestido tubinho com alargamento lateral a partir da altura do joelho
d) Corte reto com aumento a partir da altura do joelho da saia do vestido em viés no tecido de crepe estampado
e) Forro do vestido em tecido de cetim
f) Possui duas faixas de sobreposição sobre o peito, formando o decote sem ombros, apenas em cima do busto
g) A faixa de sobreposição mais larga, com 10 cm é de veludo com elastano
h) A outra faixa de sobreposição mais estreita, com 5 cm, de crepe estampado
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Marilene Piovezan - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

157
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe
100% poliéster 1,5 metrs Entre Malhas 9,98 metro
Estampado
002 Veludo com 90% poliéster 70 cm Entre Malhas 57,80 metro
elastano
10% elastano
003 Cetim 100% poliéster 1,5 metros Entre Malhas 4,40 metro
004 Crepe Chiffon 100% poliéster 50 cm Entre Malhas 5,20 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Zíper 60cm 100% poliéster 1 unidade Central de Aviamentos 4,50 un
002 Bojo 60% poliuretano 1 par Entre Malhas 2,80 par
40% poliéster
003 Linha 100% poliéster 15 metros Central de Aviamentos 0,90
004 Entretela 100% poliéster 50 cm Entre Malhas 12,90 metro
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Circunferência do busto
D. Circunferência acima do busto
E. Circunferência abaixo do busto
F. Comprimento total
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
82
79
70
129
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Moulage Modelagem Cristiane Boaretto Algodão, tesoura, linha 8hs 12,00
Modelar Modelagem Crsitiane Boaretto Régua, tesoura, papel 5h -
Cortar Corte Cristiane Boaretto Tecido, tesoura, giz, cortador laser 4h 20min -
Costurar Costura Cristiane Boaretto Industrial reta e overloque 5hs 20,00
Acabamentos Costura Marilene Piovezan Industrial reta e overloque 5hs 35,00
Acabamentos Costura Marilene Piovezan Corte a laser 2hs 30,00
COMBINAÇÕES DE CORES:
ETIQUETAS:
COR COR 2 COR 3 COR 4
1
COMB 1 Preto Vermelho Estampa Branco
floral
COMB 2
CODIG
O
ITEM
LOCALIZ
A ÇÃO
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,90 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 150,00 R$ 350,00

158
APÊNDICE E
CRISTIANE BOARETTO
REF: 005 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Estampado (100% poliéster)
Crepe Chiffon (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
Veludo com elastano (90% poliéster, 10% elastano)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Vestido curto, comprimento acima do joelho
b) Modelo tomara-que-caia, com recorte reto
c) Modelo de vestido tubinho
d) Corte reto da saia do vestido em viés no tecido de crepe chiffon
e) Forro do vestido em tecido de cetim
f) Possui duas faixas de sobreposição sobre o peito, formando o decote sem ombros, apenas em cima do busto
g) A faixa de sobreposição mais larga, com 10 cm é de veludo com elastano
h) A outra faixa de sobreposição mais estreita, com 5 cm, de crepe estampado
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Marilene Piovezan - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

159
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe
100% poliéster 50 cm Entre Malhas 9,98 metro
Estampado
002 Veludo com 90% poliéster 70 cm Entre Malhas 57,80 metro
elastano
10% elastano
003 Cetim 100% poliéster 1,5 metros Entre Malhas 4,40 metro
004 Crepe Chiffon 100% poliéster 1,5 metros Entre Malhas 5,20 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Zíper 60cm 100% poliéster 1 unidade Central de Aviamentos 4,50 un
002 Bojo 60% poliuretano 1 par Entre Malhas 2,80 par
40% poliéster
003 Linha 100% poliéster 15 metros Entre Malhas 0,90
004 Entretela 100% poliéster 50 cm Entre Malhas 12,90 metro
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Circunferência do busto
D. Circunferência acima do busto
E. Circunferência abaixo do busto
F. Comprimento total
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
82
79
70
70
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Moulage Modelagem Cristiane Boaretto Algodão, tesoura, linha 4hs 32,00
Modelar Modelagem Crsitiane Boaretto Régua, tesoura, papel 3h -
Cortar Corte Cristiane Boaretto Tecido, tesoura, giz, cortador laser 3h 30min -
Costurar Costura Cristiane Boaretto Industrial reta e overloque 4hs -
Acabamentos Costura Marilene Piovezan Industrial reta e overloque 2hs 30,00
Acabamentos Costura Marilene Piovezan Corte a laser 2hs 30,00
COMBINAÇÕES DE CORES:
ETIQUETAS:
COMB
1
COMB
2
COR
1
COR 2 COR 3
Branco Vermelho Estampa
floral
CODIG
O
ITEM
LOCALIZA
ÇÃO
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 140,00 R$ 300,00

160
APÊNDICE F
CRISTIANE BOARETTO
REF: 006 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Chiffon (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Vestido curto, comprimento acima do joelho
b) Modelo tomara-que-caia, com recorte princesa apenas na parte do busto
c) Acinturado, com recorte acima da cintura para marcar o busto
d) Corte meio godê da saia do vestido em viés no tecido de crepe chiffon
e) Forro do vestido em tecido de cetim
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Liz Rodrigues - Costureira
b) Lole Viana - Costureira
c)
DESENHO TÉCNICO:

161
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe Chiffon 100% poliéster 1,60 cm Entre Malhas 5,20 metro
002 Cetim 100% poliéster 1,60 cm Entre Malhas 4,40 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Zíper 60cm 100% poliéster 1 unidade Central de Aviamentos 4,50 un
002 Bojo 60% poliuretano 1 par Entre Malhas 2,80 par
40% poliéster
003 Linha 100% poliéster 10 metros Entre Malhas 0,90
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Circunferência do busto
D. Circunferência acima do busto
E. Circunferência abaixo do busto
F. Comprimento total
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
82
79
70
80
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Moulage Modelagem Cristiane Boaretto Algodão, tesoura, linha 0hs -
Modelar Modelagem Cristiane Boaretto Régua, tesoura, papel 0hs -
Cortar Corte Cristiane Boaretto Tecido, tesoura, giz, cortador laser 3h 30min -
Costurar Costura Cristiane Boaretto Industrial reta, overloque 5 fios 5hs 20,00
Acabamentos Costura Liz Rodrigues Overloque 5 fios 1hs 20,00
Acabamentos Costura Cristiane Boaretto Vela 1hs 5,00
Finalização Costura Lole Viana Fio de nylon, industrial reta 1 hs 30,00
COMBINAÇÕES DE CORES:
COMB
1
COMB
2
COR
1
Branco
COR 2 COR 3
CODIG
O
ITEM
LOCALIZA
ÇÃO
ETIQUETAS:
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 97,00 R$ 150,00

162
APÊNDICE G
CRISTIANE BOARETTO
REF: 007 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Estampado (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
Veludo com elastano (90% poliéster, 10% elastano)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Casaqueto curto, com comprimento abaixo do busto
b) Modelo sem gola, acinturado
c) Manga curta e estruturada estilo japonesa
d) Corte no fio reto no tecido de crepe estampado
e) Forro do casaqueto em tecido de cetim
f) Acabamento de veludo com elastano na gola, na abertura do casaqueto e na bainha
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Liz Rodrigues - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

163
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe
100% poliéster 1 metro Entre Malhas 9,98 metro
Estampado
002 Cetim 100% poliéster 1 metro Entre Malhas 4,40 metro
003 Veludo com
elastano
90% poliéster
10% elastano
50 cm Entre Malhas 57,80 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Linha 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 0,90
002 Entretela 100% poliéster 20 cm Central de Aviamentos 12,90 metro
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do busto
C. Comprimento total
D. Comprimento da manga
E. Largura do braço
F. Comprimento do ombro
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
82
40
20
28,5
12
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Modelar Modelagem Cristiane Boaretto Régua, tesoura, papel 3hs -
Cortar Corte Cristiane Boaretto Tecido, tesoura, giz, cortador laser 1h -
Costurar Costura Cristiane Boaretto Industrial reta, overloque 5 fios 5hs 20,00
Acabamentos Costura Liz Rodrigues Overloque 5 fios 1hs 20,00
Acabamentos Costura Liz Rodrigues Industrial reta 1hs 15,00
COMBINAÇÕES DE CORES:
COMB
1
COMB
2
COR 1 COR 2 COR
3
Vermelho Estampa Preto
floral
CODIG
O
ITEM
LOCALIZA
ÇÃO
ETIQUETAS:
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 93,00 R$ 140,00

164
APÊNDICE H
CRISTIANE BOARETTO
REF: 008 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Estampado (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Vestido curto, comprimento acima do joelho
b) Modelo tomara-que-caia, com recorte reto
c) Acinturado, com recorte abaixo do busto
d) Corte meio godê da saia do vestido em viés no tecido de crepe estampado
e) Forro do vestido em tecido de cetim
f) Vestido tubinho reto, não totalmente justo ao corpo
g)
h)
i)
j)
l )
m)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Liz Rodrigues - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

165
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe
100% poliéster 1,60 metros Entre Malhas 9,98 metro
Estampado
002 Cetim 100% poliéster 1,60 metros Entre Malhas 4,40 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Zíper 60cm 100% poliéster 1 unidade Central de Aviamentos 4,50 un
002 Bojo 60% poliuretano 1 par Entre Malhas 5,60 par
40% poliéster
003 Linha 100% poliéster 15 metros Central de Aviamentos 0,90
004 Entretela 100% poliéster 20 cm Central de Aviamentos 12,90 metro
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Circunferência do busto
D. Circunferência acima do busto
E. Circunferência abaixo do busto
F. Comprimento total
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
82
79
70
80
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Moulage Modelagem Cristiane Boaretto Algodão, tesoura, linha 3hs 12,00
Modelar Modelagem Cristiane Boaretto Régua, tesoura, papel 5h 45min 5,00
Cortar Corte Cristiane Boaretto Tecido, tesoura, giz, cortador laser 3h 30min -
Costurar Costura Cristiane Boaretto Industrial reta, overloque 5 fios 4hs 30,00
Acabamentos Costura Liz Rodrigues Overloque 5 fios 2hs 20,00
Finalização Costura Liz Rodrigues Industrial reta 1 hs 10,00
COMBINAÇÕES DE CORES:
COMB
1
COMB
2
COR
1
Preto
COR 2 COR 3
Estampa
floral
CODIG
O
ITE
M
LOCALIZA
ÇÃO
ETIQUETAS:
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUST
O
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
VENDA:
PREÇO
R$ 105,00 R$ 190,00

166
APÊNDICE I
CRISTIANE BOARETTO
REF: 009 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Chiffon (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
Veludo com elastano (90% poliéster, 10% elastano)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Casaco comprido, com comprimento abaixo do quadril
b) Modelo sem gola, acinturado
c) Manga longa com o punho dobrado
d) Corte no fio reto no tecido de crepe chiffon
e) Forro do casaco em tecido de cetim
f) Acabamento em crepe chiffon na gola, na abertura do casaco e na bainha
g) Laço na frente preso a cintura para fazer o fechamento do casaco
h) Laço em tecido de veludo com elastano, com enchimento interno de fibra
i)
j)
l )
m)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Liz Rodrigues - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

167
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe Chiffon 100% poliéster 1,50 metros Entre Malhas 9,98 metro
002 Cetim 100% poliéster 1,50 metros Entre Malhas 4,40 metro
003 Veludo com
elastano
90% poliéster
10% elastano
50 cm Entre Malhas 57,80 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Linha 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 0,90
002 Entretela 100% poliéster 20 cm Central de Aviamentos 12,90 metro
003 Fibra 100% poliamida 10 cm Entre Malhas 3,60 grama
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do busto
C. Comprimento total
D. Comprimento da manga
E. Largura do braço
F. Comprimento do ombro
G. Circunferência do quadril
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
82
120
60
28
12
120
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Modelar Modelagem Cristiane Boaretto Régua, tesoura, papel 4hs -
Cortar Corte Cristiane Boaretto Tecido, tesoura, giz, cortador laser 1h 30min -
Costurar Costura Cristiane Boaretto Industrial reta, overloque 5 fios 5hs 20,00
Acabamentos Costura Liz Rodrigues Overloque 5 fios 2hs 30,00
Acabamentos Costura Liz Rodrigues Industrial reta 2hs 30,00
COMBINAÇÕES DE CORES:
COMB
1
COMB
2
COR 1 COR 2 COR 3
Vermelho
Branco
CODIG
O
ITEM
ETIQUETAS:
LOCALIZAÇÃ
O
FORNECEDO
R
CONSUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 125,00 R$ 280,00

168
APÊNDICE J
CRISTIANE BOARETTO
REF: 010 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Chiffon (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Saia rodada, comprimento na altura do joelho
b) Corte em meio godê das saias em tecido de crepe chiffon
c) Cinco saias e cós largo
d) Finalização da saia com fio de nylon
e) Forro da saia em tecido de cetim
f)
g)
h)
i)
j)
l )
m)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Liz Rodrigues - Costureira
b) Lole Viana - Costureira
c)
DESENHO TÉCNICO:

169
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe Chiffon 100% poliéster 3,80 metros Entre Malhas 5,20 metro
002 Cetim 100% poliéster 3,80 metros Entre Malhas 4,40 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Zíper 20cm 100% poliéster 1 unidade Central de Aviamentos 3,50 un
002 Linha 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 0,90
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Comprimento total
D. Altura do gancho
E. Altura do quadril
F. Comprimento lateral
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
70
23,2
18
70
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Modelar Modelagem Cristiane Boaretto Régua, tesoura, papel 2hs 20,00
Cortar Corte Cristiane Boaretto Tecido, tesoura, giz, cortador 5h 30min 10,00
laser
Costurar Costura Cristiane Boaretto Industrial reta, overloque 5 fios 3hs 20,00
Acabamentos Costura Liz Rodrigues Overloque 5 fios 1hs 20,00
Acabamentos Costura Cristiane Boaretto Vela 1hs 5,00
Finalização Costura Lole Viana Fio de nylon, industrial reta 3 hs 60,00
Revisão Acabamento Cristiane Boaretto Manual - -
COMBINAÇÕES DE CORES:
COR COR 2 COR 3
1
COMB 1 Branco
COMB 2
CODIG
O
ETIQUETAS:
ITEM LOCALIZA ÇÃO FORNECE
DOR
CON SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 180,00 R$ 300,00

170
APÊNDICE K
CRISTIANE BOARETTO
REF: 011 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Estampado (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Corset, modelo tomara-que-caia, com recorte princesa
b) Corte no fio do tecido em tecido de crepe estampado
c) Forro do corset em tecido de cetim
d) Estrutura do corset com barbatanas de aço
e) Forro de cetim colado com entretela de microponto
f) Fechamento lateral com zíper
g)
h)
i)
j)
l )
m)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Lole Viana - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

171
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe
100% poliéster 2 metros Entre Malhas 9,98 metro
Estampado
002 Cetim 100% poliéster 2 metros Entre Malhas 4,40 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Zíper 30cm 100% poliéster 1 unidade Central de Aviamentos 3,50 un
002 Linha 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 0,90
003 Entretela 100% poliéster 2 metros Central de Aviamentos 12,90
004 Barbatanas 100% metal 25 unidades Rebarmet 1,00 un
005 Bojo 60% poliuretano
40% poliéster
1 par Entre Malhas 2,80 par
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Comprimento total
D. Circunferência do busto
E. Diâmetro da zona do busto
F. Separação do busto da frente
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
50
86
13
17
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Entretelar todas as partes Preparação Cristiane Boaretto Ferro à vapor 3hs 30,00
Unir partes do tecido Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 5hs 30,00
Unir partes do tecido Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 5h 30min 10,00
Colocação das barbatanas Costura Cristiane Boaretto Alicates, barbatanas, industrial reta 8hs 40,00
Colocação dos busks Costura Cristiane Boaretto Alicates, barbatanas, industrial reta 2hs 10,00
Finalização do entrelace Costura Lole Viana Industrial reta 2hs -
das costas
Colocação do viés Costura Lole Viana Industrial reta 3hs 20,00
Colocação do ilhós Costura Lole Viana Máquina específica 1hs 10,00
Revisão Acabamento Cristiane Boaretto Manual - -
COMBINAÇÕES DE CORES:
COMB
1
COMB
2
COR 1 COR 2 COR 3
Estampa
floral
Vermelho
CODIG
O
ITEM
LOCALIZA
ÇÃO
ETIQUETAS:
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 200,00 R$ 400,00

172
APÊNDICE L
CRISTIANE BOARETTO
REF: 012 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Cetim Donna Dupla Face (100% poliéster)
Veludo com elastano (90% poliéster, 10% elastano)
Cetim Donna Dupla Face com elastano (97% poliéster, 3%
elastano)
Crepe Estampado 1 ( (100% poliéster)
Crepe Estampado 2 (100% poliéster)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Chambre transpassado, modelo de quimono japonês
b) Corte no fio do tecido em tecido de cetim Donna Dupla Face e a saia e mangas corte no viés em cetim Donna Dupla
Face
c) Golas sobrepostas em tecido de crepe estampado na cor preta com branco
d) Chambre com recorte na cintura
e) Mangas longas, modelo sino, com comprimento até o punho
f) Fechamento na frente com cordões de amarrar nas laterais
g)
h)
i)
j)
l )
m)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Lole Viana - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

173
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Cetim Donna 100% poliéster 5 metros Entre Malhas 9,90 metro
Dupla Face
002 Veludo com 90% poliéster 4 metros Entre Malhas 57,80 metro
elastano
10% elastano
003 Crepe
100% poliéster 1 metros Entre Malhas 9,98 metro
Estampado 3
004 Crepe
100% poliéster 1 metros Entre Malhas 9,98 metro
Estampado 1
005 Cetim Dupla
Face com
elastano
97% poliéster 3%
elastano
5 metros Entre Malhas 14,40 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Linha 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 0,90
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Comprimento total
D. Circunferência do busto
E. Diâmetro da zona do busto
F. Separação do busto da frente
G.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
120
86
13
17
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Unir partes do corpo Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 8hs 30,00
Colocar os babados Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 8hs 30,00
Unir saia com busto Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 7h 30min 10,00
Unir saias Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 8hs 40,00
Unir laterias Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 10hs 80,00
Unir mangas Costura Lole Viana Industrial reta 2hs -
Colocação das mangas Costura Lole Viana Industrial reta 1hs -
Acabamento das costuras Costura Lole Viana Overloque 2hs -
Unir frente e costas Costura Lole Viana Industrial reta 3hs 20,00
Colocação do náilon Costura Lole Viana Industrial reta 3hs 30,00
Revisão Acabamento Cristiane Boaretto Manual - -
COMBINAÇÕES DE CORES:
COMB
1
COMB
2
COR 1 COR 2 COR 3
Estampa
floral 2
Vermelho
Estampa
floral 1
CODIG
O
ITEM
ETIQUETAS:
LOCALIZA
ÇÃO
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 680,00 R$ 1000,00

174
APÊNDICE M
CRISTIANE BOARETTO
REF: 013 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Tafetá Amassado (100% poliéster)
Cetim (100% poliéster)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Corset, modelo tomara-que-caia, com recorte princesa
b) Corte no fio do tecido em tecido de tafetá amassado
c) Forro do corset em tecido de cetim
d) Estrutura do corset com barbatanas de aço
e) Forro de cetim colado com entretela de microponto
f) Fechamento nas costas transpassado com ilhós e cordão de cetim
g) Bordado de fita de cetim no recorte do centro do busto
h)
i)
j)
l )
m)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Lole Viana - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

175
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Tafetá
100% poliéster 2 metros Entre Malhas 13,90 metro
Amassado
002 Cetim 100% poliéster 2 metros Entre Malhas 4,40 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Linha 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 0,90
002 Entretela 100% poliéster 2 metros Central de Aviamentos 12,90
003 Barbatanas 100% metal 25 unidades Rebarmet 1,00 un
004 Bojo 60% poliuretano 1 par Entre Malhas 2,80 par
40% poliéster
005 Ilhós 100% metal 15 pares Central de Aviamentos 0,30 par
006 Fita de cetim 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 2,50/ 10 metros
007 Cordão
encerado
100% poliéster 3 metros Central Aviamentos 2,50 metro
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Comprimento total
D. Circunferência do busto
E. Diâmetro da zona do busto
F. Separação do busto da frente
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
50
86
13
17
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Entretelar todas as partes Preparação Cristiane Boaretto Ferro à vapor 3hs 30,00
Unir partes do tecido Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 5hs 30,00
Unir partes do tecido Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 5h 30min 10,00
Colocação das fitas de Costura Lole Viana Industrial reta 3hs 60,00
cetim
Colocação das barbatanas Costura Cristiane Boaretto Alicates, barbatanas, industrial 8hs 40,00
reta
Colocação dos busks Costura Lole Viana Alicates, barbatanas, industrial 2hs 10,00
reta
Finalização do entrelace Costura Lole Viana Industrial reta 2hs -
das costas
Colocação do viés Costura Lole Viana Industrial reta 3hs 20,00
Colocação do ilhós Costura Lole Viana Máquina específica 2hs 30,00
Revisão Acabamentos Cristiane Boaretto Manual - -
COMBINAÇÕES DE CORES:
COR COR 2
1
COMB 1 Preto Vermelho
COMB 2
COR
3
CODIG
O
ITEM
LOCALIZA
ÇÃO
ETIQUETAS:
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 200,00 R$ 400,00

176
APÊNDICE N
CRISTIANE BOARETTO
REF: 014 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Crepe Estampado (100% poliéster)
Veludo com elastano (90% poliéster, 10% elastano)
Crepe Chiffon (100% poliéster)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Chambre transpassado, modelo de quimono japonês
b) Corte no fio do tecido em tecido de crepe estampado e a saia e mangas corte no viés em cetim estampado
c) Forro do chambre em tecido de crepe
d) Chambre com recorte na cintura
e) Mangas longas com comprimento até o chão
f) Fechamento na frente com cordões de amarrar nas laterais
g) Golas sobrepostas em tecido de crepe estampado na cor preta com branco
h)
i)
j)
l )
m)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Lole Viana - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

177
INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Crepe Chiffon 100% poliéster 10 metros Entre Malhas 5,20 metro
002 Veludo com 90% poliéster 4 metros Entre Malhas 57,80 metro
elastano
10% elastano
003 Crepe
100% poliéster 10 metros Entre Malhas 9,98 metro
Estampado 3
004 Crepe
Estampado 1
100% poliéster 50 cm Entre Malhas 9,98 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Linha 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 0,90
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Comprimento total
D. Circunferência do busto
E. Diâmetro da zona do busto
F. Separação do busto da frente
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
120
86
13
17
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Unir partes do corpo Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 8hs 30,00
Colocar os babados Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 8hs 30,00
Unir saia com busto Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 7h 30min 10,00
Unir saias Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 8hs 40,00
Unir laterias Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 10hs 80,00
Unir mangas Costura Lole Viana Industrial reta 2hs -
Colocação das Costura Lole Viana Industrial reta 3hs 20,00
mangas
Acabamento das Costura Lole Viana Overloque 2hs -
costuras
Unir frente e costas Costura Lole Viana Industrial reta 30min -
Colocação do náilon Costura Lole Viana Industrial reta 40min 30,00
Revisão Acabamento Cristiane Boaretto Manual - -
COMBINAÇÕES DE CORES:
COMB 1
COMB 2
COR 1 COR 2 COR 3
Estampa
floral 3
Vermelho
Estampa
floral 1
CODIG
O
ITEM
LOCALIZA
ÇÃO
ETIQUETAS:
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 680,00 R$ 1000,00

178
APÊNDICE O
CRISTIANE BOARETTO
REF: 015 MARCA: Walter Rodrigues DATA: 10/11/2011
COLEÇÃO: Inverno 2012 MATÉRIA- PRIMA: Cetim (100% poliéster)
TAMANHO: P
( x ) F ( ) M ( ) I
RESPONSÁVEL: Cristiane Boaretto
DESCRIÇÃO DA PEÇA:
a) Corset, modelo tomara-que-caia, com recorte princesa
b) Corte no fio do tecido em tecido de cetim
c) Forro do corset em tecido de cetim
d) Estrutura do corset com barbatanas de aço
e) Forro de cetim colado com entretela de microponto
f) Fechamento nas costas transpassado com ilhós e cordão de cetim
g) Bordado com flores de cetim aplicadas e coladas à peça
h)
i)
j)
l )
m)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:
a) Lole Viana - Costureira
b)
c)
DESENHO TÉCNICO:

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INSUMOS I:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UN FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Cetim 100% poliéster 4 metros Entre Malhas 4,40 metro
INSUMOS II:
CODIGO ITEM COMPOSIÇÃO CONSUMO/UM FORNECEDOR CUSTO/UN
001 Linha 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 0,90
002 Entretela 100% poliéster 2 metros Central de Aviamentos 12,90
003 Barbatanas 100% metal 25 unidades Rebarmet 1,00 un
004 Bojo 60% poliuretano 1 par Entre Malhas 2,80 par
40% poliéster
005 Ilhós 100% metal 15 pares Central de Aviamentos 0,30 par
006 Fita de cetim 100% poliéster 10 metros Central de Aviamentos 2,50/ 10 metros
007 Cordão
encerado
100% poliéster 3 metros Central Aviamentos 2,50 metro
TABELA DE MEDIDAS:
A. Circunferência da cintura
B. Circunferência do quadril
C. Comprimento total
D. Circunferência do busto
E. Diâmetro da zona do busto
F. Separação do busto da frente
G.
H.
I.
PP P M G GG
34/36 38 40/42 44/46 48/50
74
120
50
86
13
17
SEQUENCIA PRODUTIVA:
AÇAO SETOR RESPONSAVEL MAQUINARIO TEMPO CUSTO
Entretelar todas as partes Preparação Cristiane Boaretto Ferro à vapor 3hs 30,00
Unir partes do tecido Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 5hs 30,00
Unir partes do tecido Costura Cristiane Boaretto Industrial reta 5h 30min 10,00
Colocação das flores de cetim Costura Lole Viana Industrial reta 8hs 40,00
Colocação das barbatanas Costura Cristiane Boaretto Alicates, barbatanas, industrial 2hs 10,00
reta
Colocação dos busks Costura Lole Viana Alicates, barbatanas, industrial 2hs -
reta
Finalização do entrelace das Costura Lole Viana Industrial reta 3hs 20,00
costas
Colocação do viés Costura Lole Viana Industrial reta 5hs 60,00
Colocação do ilhos Costura Lole Viana Industrial reta 1hs 30,00
Revisão Acabamento Cristiane Boaretto Manual - -
COMBINAÇÕES DE CORES:
COMB
1
COMB
2
COR COR 2 COR 3
1
Preto Vermelho Verde
CODIG
O
ITEM
LOCALIZA
ÇÃO
ETIQUETAS:
FORNECE
DOR
CON
SUMO
CUSTO
EMBALAGEM:
CODIGO ITEM FORNECEDOR CON CUSTO
001 Cabide Nacional 1 un 3,60 un
002 Capa
cabide
Central
Aviamentos
1 un 24,00/
1.000 un
CUSTO TOTAL:
PREÇO VENDA:
R$ 200,00 R$ 400,00

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APÊNDICE P
LOOK 1:
O look um é um vestido/camisola modelo tomara-que-caia, com recorte
princesa, com comprimento acima do joelho. Este vestido foi criado buscando
uma ideia de conforto e praticidade, com a finalidade, de ser usado pelas
mulheres de Walter Rodrigues tanto na hora de dormir como para sair, por se
tratar de um vestido básico. Ele apresenta um jogo de cores, ao qual escolhese
uma estampa que possui elementos florais e animais e aliou-se a
combinação de preto com vermelho. A textura do tecido de crepe estampado
com a maciez do veludo formam uma mescla de tipos que tecidos que
contrastam entre si.

181
APÊNDICE Q
LOOK 2:
O look dois é a mistura de várias estampas que formam uma composição
monocromática de cores em preto e branco. As saias são sobrepostas uma
sobre as outras formando desenhos semelhantes a losangos. Este vestido
possui somente um elemento na cor vermelha, o laço de veludo para dar uma
ideia de contraste com o restante da peça.

182
APÊNDICE R
LOOK 3:
Este look é o vestido que possui mais semelhança com uma camisola, por ser
com criada com um tecido leve como o crepe chiffon e com um forro de cetim,
tecido tradicional das lingeries noite como camisolas e baby dolls. O vestido
tem comprimento até o chão, sendo ajustado ao longo do corpo e a partir do
joelho é mais largo, semelhante aos vestidos com cauda. O terceiro look possui
três faixas com recortes na parte da frente com tamanhos diferentes e em
tecidos diferentes.

183
APÊNDICE S
LOOK 4:
Este look é uma releitura das camisolas usadas antigamente, muito comum em
lingerie noite de noivas, pois além de ser um vestido totalmente coberto ele
possui um detalhe chamando a atenção para os ombros. O veludo que compõe
este detalhe favorece o colo da mulher, pois ele colabora com um aspecto
macio e volumoso, desta forma, a mulher de Walter Rodrigues está vestida
com uma camisola/vestido ideal para o uso a noite, em uma cerimônia de
núpcias.

184
APÊNDICE T
LOOK 5:
Este look possui o mesmo corte e a mesma modelagem do look anterior,
porém em um comprimento mais curto, sendo um modelo de vestido justo ao
corpo, com comprimento acima do joelho. O modelo é acinturado e possui o
recorte nos ombros, sendo um modelo sem ombros, pois as faixas de veludo e
crepe estampado ficam localizadas acima do busto, deixando os ombros
totalmente nus.

185
APÊNDICE U
LOOK 6:
Esta composição de vestido tomara-que-caia com corte no viés esta aliado ao
casaqueto do mesmo tecido de crepe estampado, com detalhes em tecido de
veludo. Os detalhes de veludo favorecem uma idea de look de inverno a peça
que é totalmente leve e fluída. O casaqueto tem o corte semelhante aos
vestidos japoneses, devido a modelagem das mangas serem bem estruturadas
e com um corte semelhante ao estilo das mangas japonesas.

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APÊNDICE V
LOOK 7:
O look sete é formado por um vestido curto tubinho, porém não totalmente
ajustado ao corpo, à um casaco com o mesmo comprimento do vestido. Este
casaco apresenta um detalhes diferenciado na gola, mangas e na aberto,
sendo uma espécie de debrum, semelhante ao último look, mas esta peça foi
desenvolvida em um única cor, tornando-a mais luxuosa e discreta, com a
finalidade de agir como peça curinga da coleção Hana mi, juntamente com o
vestido básico que também é uma peça chave em composição com qualquer
outra roupa. As duas peças desse look podem ser usadas tanto para sair
quanto para domir, independente da situação, por serem peças discretas, com
um bom caimento, leves e elegantes.

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APÊNDICE W
LOOK 8:
O oitavo look da coleção Hana mi é a composição de uma saia com babados,
confeccionada em crepe chiffon e um corset em tecido de crepe estampado. A
saia criou-se com base nos modelos de robe também trabalhados na coleção,
porém sendo uma peça chave para a coleção, pois uma saia com um tecido
leve, em um cor neutra, pode ser usada com qualquer outra peça da coleção.
Esta saia possui acabamento com fio de náilon para formar o efeitoondulado na
bainha das saias. Para complementar o look oito, a saia conta com um corset
totalmente fechado, apenas com zíper lateral. Esta peça é complementada com
um acessório a parte, uma espécie de obi, confeccionada com tecido de veludo
com elastano e fibra. É uma faixa localizada na cintura, colocada sobre o
corset, e possui um laço nas costas com enchimento de fibra para ficar com
maior volume e maciez.

188
APÊNDICE X
LOOK 9:
Este croqui foi elaborado através da análise do público-alvo e do painel
temático, ao qual buscou-se trabalhar com a mistura de tecidos, juntando o
crepe estampado, com o cetim donna dupla face e o veludo com elastano.
Essa mistura de texturas lembra a mescla de diferenças culturais encontradas
no Japão, também buscou-se referências nos elementos japoneses
encontrados no painel temático, que apresentam textura, como a areia, o leque
e as ferragens. A mistura de tecidos pesados e leves é característica das
coleções de Walter Rodrigues, ao qual, ele busca explorar novas ideias e
novos materiais.

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APÊNDICE Y
LOOK 10:
A composição destas peças visam uma variação do tradicional quimono
japonês. O robe desenvolvido para o último look é confeccionado em crepe
estampado com detalhes em debrum de veludo com elastano. As mangas do
robe são longas, com comprimento até o chão para proporcionar maior fluidez
e leveza aos movimentos. O corset, nesta composição, atua substituindo a
faixa utilizada na cintura pelo japoneses, chamada de obi, com amarração na
costas e bordados de flores de cetim por todo o corset, simbolizando as flores
de cerejeiras já presentes na estampa do robe.