Frankreichs schönste Seiten - Maison de la France

Bon voyage La Réunion
Ausgabe 2009
Insel La Réunion
Frankreichs schönste Seiten
Tropentraum Grandiose Bergwelt und romantische Strände
Créolité Die Kultur des friedlichen Miteinanders
Action-Insel Abenteuer von Canyoning bis Rifftauchen
Mit dem
Pocketguide
Compagnon
de voyage

Inhalt 6
1 Editorial
2 Karte und Inhalt
4 Die Tochter wiedersehen –
Deutsche-Bahn-Chef Hartmut Mehdorn über seine
Sehnsucht nach La Réunion
5 Steckbrief La Réunion
Das sollten Sie wissen
6 Besuch im Paradies
Ein Roadmovie in drei Akten
14 Porträt „Bonjour“
Seit zwei Generationen bauen die Leichnigs beste
Bourbon-Vanille an
16 Bunte Mischung
Kreolen, Europäer, Inder, Tamilen und Araber – seit
Jahrhunderten kommen die verschiedensten
Kulturen und Religionen auf La Réunion friedlich
miteinander aus
18 Musik, die unter die Haut geht
Interview mit dem Musiker Gilbert Pounia
20 Einsame Spitze
Eine Wanderung in den spektakulären Talkessel von
Mafate
14
26
20
22 La Réunion als UNESCO-Welterbe
Infomationen zum einzigartigen Naturparadies
La Réunion
23 Vogelfrei
Mit dem Gleitschirm zum Strand –
Ein Selbstversuch
24 Grüne und blaue Wunder
Auf La Réunion ist auch der Sport exotisch
26 Urlaub en couple
Tagebuch einer Hochzeitsreise
28 Picknick mit den Pauliacs
Beim sonntäglichen Familienpicknick am Strand
kommen viele kreolische Leckereien zum Zug
30 Service
Nützliche Adressen und Informationen für die Reisevorbereitungen
32 Reiseveranstalter in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
Unsere Titelthemen sind rot gekennzeichnet.

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Die Tochter wiedersehen
Hartmut Mehdorn auf La Réunion
Immer wenn hierzulande die Tage kürzer, dunkler und kälter werden, wenn das
Ende eines wieder hektischen Arbeitsjahres in Sicht ist, dann kommt langsam
eine Sehnsucht auf. Eine Sehnsucht, die den Vorteil hat, dass ich ganz sicher
weiß, dass sie nicht unerfüllt bleiben wird.
von Hartmut Mehdorn
aus DIE Zeit 01/2006
4 | Kolumne
Kurz vor Weihnachten fliegen meine Frau und ich auf die Insel La Réunion.
Nach Frankreich, wenn man so will. Aber nach Frankreich mitten
im Indischen Ozean. Nach Frankreich, das vor Madagaskar liegt und mit
Inlandsflügen wohlgemerkt von Paris aus zu erreichen ist.
Woraus die Sehnsucht besteht?
Sie besteht erst einmal aus der Vorfreude auf das Wiedersehen mit unserer
Tochter, die auf dieser französischen Insel als Ärztin im Krankenhaus arbeitet.
Aber sie besteht auch aus der Vorfreude auf ein Naturparadies mitten im
Ozean, entstanden aus einem Vulkan mit einer bizarr-schönen Bergwelt,
unzähligen Wasserfällen, wirklichen Traumstränden und einer Vegetation,
die man durchaus als märchenhaft beschreiben kann.
Ganz persönlich besteht die Sehnsucht auch darin, in einem offenen Haus
direkt am Wasser zu leben, das bei dem herrschenden Klima ganzjährig
kaum Außenwände und schon gar nicht Türen und Fensterscheiben
braucht.
Und sie besteht darin, einmal mehr auf einem landschaftlich unvergleichlichen
Golfplatz vor einem respektabel hohen Vulkanfelsen zu stehen, auf
dessen kleines Plateau man ziemlich zielgenau den Ball hochschlagen muss,
weil es der einzige Weg ist, das Grün überhaupt zu erreichen.

i
Steckbrief La Réunion
Name: Ile de la Réunion
Lage: 800 Kilometer östlich von Madagaskar im
Indischen Ozean. La Réunion gehört mit
Mauritius zur Inselgruppe der Maskarenen.
Größe: 2.512 Quadratkilometer
Umfang: 207 Kilometer
Bevölkerung: zirka 800.000 Einwohner, davon
45% Kreo len , 25 % Inder, 20% Europäer
und 3 % Chinesen
Klima: tropisch, Durchschnittstemperatur an der
Küste: 26 Grad
Wirtschaft: Landwirtschaft (Ausfuhr von Rum, Zucker
und Früchten), Tourismus
Amtssprache: Französisch
Währung: Euro
Flugzeit ab Paris: 10 Stunden
Wussten Sie eigentlich, dass....
... mit 3.070 Metern der erloschene Vulkan Piton des Neiges
der höchste Berg der Insel ist? Vor etwa zwei Millionen
Jahren wuchs er aus dem Indischen Ozean empor und schuf
nach und nach die Insel La Réunion.
... La Réunion eine französische Überseeregion ist und damit
den gleichen administrativen Status hat wie die anderen
Regionen Frankreichs?
... dass die vier Weltreligionen Christentum, Islam, Hinduismus
und Buddhismus hier seit mehreren Jahrhunderten auf
engstem Raum friedlich koexistieren?
... zu den hinduistischen Bräuchen auf der Insel der „marche
sur le feu“ gehört, bei dem die Teilnehmer über glühende
Kohlen laufen?
... der Piton de la Fournaise einer der weltweit aktivsten Vulkane
ist und Sie mit etwas Glück eine seiner spektakulären,
aber ungefährlichen Eruptionen erleben können?
... auf La Réunion etwa 100 Orchideenarten, 230 verschiedene
Farne und 330 Tropenhölzer gedeihen?
... auf La Réunion die mit bis zu 30 Kilogramm schwerste
essbare Frucht der Welt wächst: die Jackfruit?
... im Jahr 1841 der Sklave Edmond Albius aus Wut über
seinen Herrn die Blüten von dessen Vanillepflanzen zerdrückte
und damit unfreiwillig die künstliche Befruchtung der
berühmten Bourbon-Vanille erfand?
... die Insel 1640 nach dem französischen Königshaus Ile
Bourbon benannt, im Zuge der Französischen Revolution
jedoch in La Réunion umbenannt wurde? Das heißt „Insel der
Zusammenkunft“ und bezog sich auf die Vereinigung der
Revolutionäre aus Marseille mit der Nationalgarde in Paris
und den nachfolgenden Sturm auf die Tuilerien.

Besuch im Paradies
6 | Roadmovie

Ein Roadmovie in drei Akten
Drei Wochen Resturlaub und ein Last-
Minute-Ticket – lange zögerte Birgit
Weidt nicht. Dann entfloh sie dem grauen
Berliner Winteralltag und machte
sich auf in ihr ganz persönliches Tropenabenteuer
von Birgit Weidt (Text) und Sophie
Henkelmann (Fotos)
Roadmovie | 7

Brachial peitschen die Wellen des Indischen Ozeans an die erstarrten Lavafelsen
bei Cap méchant, dem „gemeinen Kap“. Harmonie strahlen hingegen die typischen
bunten Holzhäuser von La Réunion, die cases créoles, aus. Hier beispielsweise
ein Haus in St-Gilles
8 | Roadmovie

Konfitüre und Freibeuter –
Von St-Denis nach La-Saline-
les Bains
Vor knapp einer Stunde bin ich gelandet, habe meine
Jeans hochgekrempelt, Flipflops aus dem Koffer
gezogen und die Sonnenbrille aufgesetzt. Die Luft ist
feucht-warm, und vor dem Flughafengebäude wachsen
Bananen und Strelizien. Klasse, so ungefähr habe ich
mir das vorgestellt!
Als ich die Zusage für die neue Stelle bekommen hatte
und meine alte kündigte, war der Resturlaub schnell
beantragt. Warm und exotisch sollte mein Reiseziel sein,
und vor allem unkompliziert. Dem Rat einer französischen
Freundin folgend schaute ich nach Flügen nach
La Réunion und stieß prompt auf ein günstiges Herbst-
Special. Nur der Gedanke ans Alleinereisen machte
mir Sorgen. Denn so spontan fand ich natürlich keine
Begleitung mehr in meinem Bekanntenkreis. Und dass
mir von allen Seiten Bewunderung für meine „flippige“
Idee entgegenschlug, machte mir nicht gerade Mut.
Aber wer nichts wagt, gewinnt nicht. Und nun sause
ich im Mietauto vom Flughafen Roland Garros nach St-
Denis, der Hauptstadt von La Réunion, und träller die
Melodie eines der Insel-Sommer-Hits mit. Ich habe mich
für eine dreitägige Tour rund um die Insel entschieden
und die Hotels schon von Deutschland aus gebucht.
Hinterher, so der Plan, suche ich mir eine nette Pension,
dort, wo es mir am besten gefallen hat.
In einem Café trinke ich erst mal einen starken Espresso,
mit Blick auf den Barachois, die Uferpromenade von
St Denis: Königspalmen wiegen sich im Wind, Kinder
klettern auf den dicken, historischen Kanonen, die einst
Piraten und Engländer von der Insel fernhalten sollten.
Abends treffen sich hier die Verliebten, um eng umschlungen
am Meer spazieren zu gehen.
„Tu es en vacances? – Bist du im Urlaub?“, fragt eine
freundliche Stimme am Nebentisch. Überrascht schaue
ich auf und blicke in das unrasierte Gesicht eines jungen
Mannes. „Je m’appelle Sully“, stellt er sich vor und faltet
seine Zeitung zusammen. Eigentlich studiere er Medizin
in St. Denis. Aber heute, am Freitag, ist Markttag im 25
Kilometer entfernten St-Paul. Da hilft er seinen Eltern,
die im Süden der Insel Obst anbauen, und verkauft Konfitüre.
„Den Markt musst du unbedingt erleben“, rät mir
Sully, „es ist der schönste auf der ganzen Insel.“ Sagt’s
und bietet an, mir den Markt zu zeigen. „Was soll’s?
Wenn schon spontan, dann richtig“, denke ich und fahre
ihm hinterher – links die Berge, rechts der weite, blaue
Ozean.
Hinter dem Überseehafen Le Port lotst mich Sully auf
den Cimetière marin. Auf dem historischen Marinefriedhof
direkt am Meer fanden nicht nur Freibeuter,
sondern auch berühmte Literaten, wie der französische
Dichter Leconte de Lisle, ihre letzte Ruhe. Sully zeigt
mir das Grab des berüchtigten Piraten La Buse. Einheimische
haben Gläser mit Rum, angerauchte Zigaretten
und frische Blumen danebengestellt, „eben alles, was
dem Schurken lieb und teuer war,“ lacht Sully. Manche
Réunionnais glauben, dass sie mit Hilfe der Opfergaben
unliebsame Mitmenschen mit einem Fluch belegen oder
aber sich selber davor schützen können. Das sei typisch
für die Insel, erklärt Sully. „Wir Réunionnais sind sehr
abergläubisch und versuchen, die Götter und Geister bei
jeder Gelegenheit zu beeinflussen.“
Vom Friedhof ist es nur noch ein Katzensprung zum
Wochenmarkt, der bereits aus allen Nähten platzt: ein
brodelndes Stimmengewirr, ein Fest der Farben und
exotischer Düfte, hier ein Hauch Geranium und Vanille,
dort eine Schwade Curcuma, Massalé und Piment.
Frauen mit bunten Körben voller Gemüse und Kindern
auf dem Arm drängeln sich zwischen Urlaubern mit
prallen Rucksäcken hindurch, aus denen neu erstandene
kreolische Tischdecken, Holzfiguren und Punschflaschen
hervorlugen. Ich bleibe an Sullys Stand stehen,
koste von seinen Konfitüren und bin begeistert von den
Geschmacksrichtungen: Ingwer-Mango, Banane-Kokos,
Litschi-Tamarinde. Er schenkt mir ein Glas Guava mit
Ananas. Dann verabschiede ich mich lieber, denn sein
Stand füllt sich immer mehr mit Touristen und Einheimischen,
die seine Konfitüre im 6er-Pack kaufen und
neugierig nach den Rezepten fragen.
Zur Mittagszeit treffe ich im Badeort Boucan Canot ein,
werfe am Strand meine Sachen ab und stürze mich in
die Wellen. Ein tolles Gefühl von Freiheit: Salz, Sonne
und Meer! Danach mache ich es mir mit einem Fruchtcocktail
und einem frischen Palmenherzensalat auf der
Veranda des Hotels „Saint-Alexis“ gemütlich. Die Vier-
Sterne-Anlage liegt direkt am Strand und wird von einer
Deutschen geleitet. „Vor vier Jahren machte ich Weihnachtsurlaub
im Saint-Alexis und fand es wunderbar“,
erfahre ich von Inge Meitinger. „Als ich hörte, dass ein
neuer Direktor gesucht wurde, bewarb ich mich sofort
auf die Stelle und mein Traum ging in Erfüllung“, lacht
die Hotelmanagerin.
„Was soll’s? Wenn schon spontan, dann
richtig“, denke ich und fahre Sully hinterher
– links die Berge, rechts der weite,
blaue Ozean. Bei jeder Kurve gibt die
Insel mehr von ihrer Schönheit preis.
Als ich mich wieder – versehen mit vielen guten Reisetipps
– auf den Weg mache, muss ich lachen: Inge Meitinger
bricht ihre Zelte in Deutschland ab und fängt auf
der Insel ganz neu an, und ich mache mir Sorgen wegen
drei Wochen Urlaub alleine. Dabei habe ich bereits zwei
Leute kennen gelernt!
Der Nachmittag ist heiß und ich sehne mich nach einem
schattigen Plätzchen. Die quirlige Touristenhochburg
St-Gilles-les-Bains mit ihren vielen kleinen Boutiquen,
Restaurants und Bars lasse ich links liegen und besuche
stattdessen den Botanischen Garten »Jardin d’Eden« in
L’Hermitage-les-Bains: eine grüne, schattige Oase mit
Königspalmen, Zimtbäumen, Bambus, Orchideen und
Passionsblumen.
Auf einer Kletterpflanze entdecke ich ein Chamäleon. Es
verharrt reglos, farblich kaum vom braun-grünen Ast zu
unterscheiden. Lediglich die Augen bewegen sich – unabhängig
voneinander! – und beobachten aufmerksam
die Umgebung. Plötzlich steigt ein betörender Duft in
meine Nase, intensiver als Jasmin. Auf einem Schild lese
ich, dass ich unter einem Ylang-Ylang-Baum stehe. Aus
seinen Blüten werden Parfums und Öle hergestellt. Diesen
Duft muss ich unbedingt mit nach Hause nehmen.
Roadmovie | 9

Mit mehreren Ylang-Ylang-Seifen, Räucherstäbchen,
Aromasteinen und einem Raumspray aus dem Besuchershop
bestückt, fahre ich weiter nach La-Saline-les
Bains, meiner ersten Nachtetappe. Das Hotel „Le Nautile“
liegt direkt an der Lagune. Die meisten Badeorte
der Insel sind durch Riffe geschützt. In den Lagunen
zwischen den Korallenbänken und dem Strand kann
man gefahrlos und in ruhigem Wasser schwimmen und
schnorcheln. Außerhalb der Lagunen haben die Wassersportler
ihr Revier, besonders die Wellenreiter. Die
Bedingungen sind so gut, dass hier regelmäßig sogar
Weltmeisterschaftsturniere stattfinden.
Zur Mittagszeit treffe ich im Badeort
Boucan Canot ein, werfe am Strand
meine Sachen ab und stürze mich in
die Wellen. Ein tolles Gefühl von Freiheit:
Salz, Sonne und Meer!
Ich schaue mir die Surfer allerdings lieber vom Trockenen
aus an. Auf der Terrasse des benachbarten
Restaurants „Coco Beach“ bestelle ich mir zum Sonnenuntergang
das legendäre Insel-Bier „Dodo“. Sein Name
erinnert an den ausgestorbenen Dodo-Vogel, das Wahrzeichen
von La Réunion. Bei Anbruch der Dunkelheit
lege ich mich in den warmen Sand am Strand, schaue
hinauf in den Nachthimmel und entdecke tatsächlich
das Kreuz des Südens. Neben mir finden sich einige
Trommler an einem Lagerfeuer zu einer kleinen Session
zusammen. Ich lausche den Klängen und bin glücklich,
hier, in meinem kleinen Paradies.
Cases creoles und gegrillte
Dorade – Von La-Saline-les-Bains
nach Manapany-les-Bains
Frühmorgens – auf La Réunion geht die Sonne schneller
auf als in Europa – mache ich mich auf in Richtung
Stella Matutina. In einer stillgelegten Zuckerrohrfabrik
wurde hier 1991 ein modernes Landwirtschafts- und
Industriemuseum eröffnet. Die Hallen füllenden Dampfmaschinen,
Zuckerrohrpressen, Computeranimationen
sowie Hör- und Riechproben entführen mich auf eine
hochinteressante Reise durch 350 Jahre Inselgeschichte:
von ihrer Inbesitznahme 1642 im Namen des Bourbonenkönigs
Ludwig XIV. über die wirtschaftliche Blüte
infolge des Zuckerrohranbaus bis in die Zukunft: In
einer temporären Ausstellung werden Modelle des Verkehrsprojektes
„Tram-Train“ gezeigt. Geplant ist für die
nächsten Jahre eine futuristische Zugverbindung zwischen
St-Paul und Ste-Marie im Norden der Insel, um
die Autobahn zu entlasten. Denn im Berufsverkehr geht
oft gar nichts mehr. Das Wort für Stau, „Bouchon“, ist
eines der ersten Vokabeln, die ich nach meiner Ankunft
auf der Insel lerne…
Ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Als ich in
dem umliegenden Park ein kleines Picknick mache und
den herrlichen Blick auf das Meer genieße, ist es bereits
Nachmittag. St-Pierre, die größte Stadt im Süden der
Insel, werde ich also ein anderes Mal besuchen müssen.
10 | Roadmovie
Stattdessen fahre ich weiter, bis es wieder ruhig und beschaulich
wird. Zuckle langsam durch Grand Bois und
bewundere die cases creoles, die in leuchtenden Farben
gestrichenen Holzhäuser aus der Kolonialzeit, mit ihren
kunstvoll geschnitzten Dachborten und Giebeln.
Kurz hinter Grand Bois liegt in Richtung Küste schon
meine nächste Herberge. Die Pension „Gandalf Safari
Camp“ wird von einem deutschen Ehepaar mit viel
Liebe und Einfallsreichtum geführt. Christina und Claus
Moreno vermieten nicht nur wunderschön dekorierte
Zimmer, sie bieten auch Touren über die Insel an, zum
Beispiel zum Vulkan oder durch den Regenwald. Doch
heute Abend wird erst mal gemeinsam gegrillt, und
zwar die Spezialität von Claus: eingelegte Dorade mit
Limettensauce.
Spätabends öffne ich mein Fenster, schaue auf den
riesigen Mangobaum direkt vor dem Haus und lausche
dem Tosen des Indischen Ozeans.
Marie, die Lavadame – Von Manapany-les-Bains
nach St-Denis
Kurz vor St-Joseph muss ich plötzlich anhalten: Ein
LKW hat seine Zuckerrohrladung verloren. Alle packen
mit an, helfen den Hänger wieder zu füllen. Eine alte
Frau schaut durch das Autofenster, fragt, ob ich sie mitnehmen
könne nach Ste-Rose, sie habe gerade den Bus
verpasst. Bien sûr!
Im Schritttempo fahren wir durch St-Joseph. Mir fallen
die schönen dunkelgrünen Laternen mit den geschwungenen,
kupfernen Hauben auf – ein stilvolles Erbe der
Kolonialzeit. Rechts das Rathaus, davor ein steinerner
Springbrunnen: Der Ort hat sich viel von seinem
früheren Charme bewahrt.
Die Bäuerin, sie heißt Marie, macht mich neugierig:
„Hinter St-Joseph wird es richtig schön, da beginnt der
wilde Süden.“ Mit jedem Kilometer wird die Vegetation
üppiger, dichter, grüner: Palmenhaine, Zuckerrohrfelder,
Goyavierbüsche, wilder Wein, Rosenapfel, Blumengirlanden.
„Kennst du die Frucht des Vacoabaumes? Nein?
Dann muss ich dich mit Louis bekannt machen.“ Louis
Damour ist leidenschaftlicher Koch und hat sich auf
die ananasähnliche Vacoa-Frucht spezialisiert. „Früher
lachten mich viele Leute aus, weil sie Vacoas nur
als Schweinefutter kannten“, erzählt der silberhaarige
Réunionnais, als wir auf der Veranda seines Gästehauses
„Pin Pin d’amour“ stehen. „Heute kennt fast jeder Koch
auf der Insel meine Rezepte für Vacoa-Gratins, -Caris
und -Konfitüren.“ Damour ist stolz darauf, dass er die
vitaminreiche Frucht wieder in das Bewusstsein der Inselbewohner
gebracht hat. Auf seine Initiative hin findet
in Saint-Philippe alljährlich eine „Fête du Vacoa“ statt.
„Der Baum gehört zu unserem kulturellen Erbe. Wir
flechten Körbe, Untersetzer und Säcke daraus. Warum
sollen wir seine Früchte den Schweinen überlassen?“
Gerne würde ich eines seiner Gerichte kosten, aber
Marie lotst mich schon wieder zum Wagen. Die Rolle
als Fremdenführerin macht ihr offenbar großen Spaß:
„Als Nächstes musst du Cap Méchant sehen“, legt sie
fest, „dort wirst du die Kraft des Ozeans spüren.“ Und
tatsächlich: Am „gemeinen Kap“ fliegt mir die Gischt
um die Ohren. Die Brandung tost, meterhohe Wellen
peitschen gegen schwarze, schroffe Felsen. Die Lava hat

1
4
6
9
Inselextreme:
Rote Chilischoten, die lichterloh brennen, wenn
man nicht aufpasst (1), und kühlendes Nass, in
dem sich Delfine (2) und Menschen tummeln,
hier auf der Lagune von L'Hermitage-les-Bains
(8) und am Strand von Saint-Gilles (10). Am Cap
méchant, dem "gemeinen Kap" branden derweil
die Wellen an die felsige Lavaküste (3).
Ob weiß, gelb oder braun – die Insel ist bunt, hat
viele Gesichter (4, 5 und 9) und bietet eine exotische
Flora und Fauna, von der Stachelpalme (6)
über Aloen (11) bis hin zur gemütlichen Strahlenschildkröte
(7).
2
7
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Roadmovie | 11
3
5
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11

sich hier ein Stück weit ins Meer vorgeschoben. Durch
Spalten und Risse wird das Wasser mit Gewalt durch
das Gestein gepresst und schießt an mehreren Stellen
wie ein Geysir in die Luft.
Hinter St-Philippe ein Szenenwechsel: Statt grüner,
saftiger Vegetation stehen karge Bäume am Straßenrand.
Wohin man sieht, vertrocknete Palmen, verbrannte
Erde. Ich schaue Marie fragend an. „Hier siehst du den
Ursprung unserer Insel“, erklärt sie, „La Réunion ist
aus dem Feuer geboren.“ Vor ungefähr zwei Millionen
Jahren wuchs die Insel infolge vulkanischer Aktivitäten
aus den Fluten des Indischen Ozeans empor. Die mei-
Als wir kurz vor Ste-Rose an einer
Kirche halten, bekomme schließlich
auch ich Zweifel an meinem rationalen
Weltbild.
sten Vulkane sind inzwischen erloschen, nur der Piton
de la Fournaise bricht regelmäßig aus und ergießt seine
Lavamassen im Südosten der Insel ins Meer. „Wir sagen
dann: Volcan i pèt, der Vulkan pupst“, lacht Marie, „aber
keine Angst, er ist ein Guter, seine Eruptionen treffen
nur unbewohntes Land. Und es ist ein großartiges
Schauspiel, wenn die Glut ins Meer fließt und die Insel
Stück um Stück wächst.“
Ich halte an und laufe über ein schwarzes Lavafeld. Es
ist mit winzigen Kristallen gespickt, die in der Sonne
glitzern. In den Gesteinsspalten wachsen Büsche und
sogar kleine Bäume. „Lass uns weiterfahren“, ruft meine
quirlige Begleiterin, „ich zeige dir etwas Unglaubliches!“
Vor einer Madonnenstatue am Straßenrand steigen wir
aus. Als „La Vierge au Parasol“ stellt mir Marie die bunt
gekleidete Jungfrau mit Sonnenschirm vor – ein kurioses
Standbild, das der Überlieferung nach ein Vanillebauer
vor 200 Jahren zum Schutz seiner Pflanzen errichtet
hat. Zweimal machten vor ihren Füßen die Lavaströme
halt. Seitdem legen gläubige Réunionnais Blumen zu
ihren Füßen nieder und zünden Kerzen an. Auch Marie
verneigt sich, Dankesformeln murmelnd. Meine Frage,
ob sie tatsächlich glaubt, dass eine Marienstatue einen
Vulkan aufhalten kann, erübrigt sich.
Als wir kurz vor Ste-Rose an einer Kirche halten, die
wirklich ungewöhnlich ist, bekomme schließlich auch
ich Zweifel an meinem rationalen Weltbild: Direkt vor
ihrem Eingang ist 1977 nach einem schweren Vulkanaus-
12 | Roadmovie
La Réunion ist aus dem Feuer geboren. Vor mehr als zwei Millionen Jahren
wuchs die Insel infolge gewaltiger Lavaeruptionen aus dem Indischen Ozean
empor. Auch heute noch bricht der letzte aktive, aber ungefährliche Vulkan Piton
de la Fournaise regelmäßig aus. 1977 machten seine Lavaströme unmittelbar vor
der Kirche Notre-Dame-des-Laves in Ste-Rose halt
bruch die Lava zum Halten gekommen und hat sich wie
ein Schutzwall meterhoch aufgestaut. Notre-Dame-des-
Laves heißt die Kirche seitdem, „Unsere Lavadame“.
Touristen stehen vor der Kirchentür und schütteln gläubig
oder ungläubig den Kopf. „Wahrlich, ein göttliches
Wunder“, strahlt mich meine kreolische Inselführerin an
und bekreuzigt sich, Gebete murmelnd, zum x-ten Mal.
Ich gebe klein bei, bekreuzige mich ebenfalls und werde
erhört: Marie lädt mich zum Mittagessen bei sich ein.
Endlich, mein Magen knurrt schon!
Im Hof ihres kleinen Bauernhauses kocht sie auf offenem
Feuer ein Cari Poulet. Sie hat zwar eine modern
eingerichtete Küche, sogar mit einem Geschirrspüler,
doch die nutzen nur ihre beiden Töchter. „Tja, das ist
wohl eine Generationsfrage“, murmelt sie nachdenklich
und zerstampft Knoblauch, Salz, Ingwer und Piment im
Pilon, einem Mörser aus Vulkangestein. Cari, das Nationalgericht
der Insel, basiert auf einer Soße aus Tomaten,
Zwiebeln, Knoblauch und – je nach Hausrezept – unterschiedlichen
Gewürzen, in der Fisch, Krustentiere oder
Fleisch gegart wird.
Wir machen es uns auf der Veranda bequem und lassen
es uns schmecken. Plötzlich beginnt es wie aus Kannen
zu gießen. Die raue Ostküste ist viel regenreicher als die
trockene Westküste mit ihrem ausgeprägten Steppenklima.
Doch schon ein paar Minuten später scheint wieder
die Sonne. Ich erzähle Marie von meinen Bedenken,
alleine auf die Insel zu reisen. Und dass ich so überwältigt
bin von der Gastfreundschaft der Menschen, die mir
bisher begegnet sind.
Marie lacht und wischt sich mit ihrer Schürze den Mund
sauber. Dann drückt sie mir zum Abschied einen Kuss
auf die Wange: „Weißt du, auf unserer Insel gibt es ein
kreolisches Sprichwort: Attend’ socisse frite dan vante
kosson. Das heißt: Warte auf die gebratene Wurst im
Magen des Schweins, und bedeutet: Die Dinge regeln
sich schon von alleine. Man muss nur zuversichtlich
sein: Pakapap lé mor san esayé – Wer nichts wagt,
gewinnt nichts!“

i
Information
Sehenswürdigkeiten
Cimetière marin in St-Paul
Der Marinefriedhof (s. oben) liegt südlich
vor dem Ortsausgang von St-Paul direkt
neben der N1 am Meer.
Jardin d’Eden in L’Hermitage-les-Bains
Der 2,5 Hektar große Botanische Garten
mit über 700 Arten tropischer Gewürze
und Pflanzen befindet sich hinter dem
Ortsausgang von L’Hermitage-les-Bains,
links der N 1 in Richtung St-Pierre.
155, route Nationale 1, l'Hermitage-les-Bains
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tel.: +262 (0)2 62 33 83 16
Öffnungszeiten: Sa-Do 10-18 Uhr
Eintritt: Erwachsene 6 €, Kinder (4-13 Jahre)
3 €, Schüler/Studenten 4 €.
Musée agricole et industriel -
Stella Matutina
In der alten Zuckerfabrik wird die
Geschichte des Zuckerrohranbaus sowie der
Zucker- und Rumherstellung erklärt, inklusive
Duftgarten und einer Sammlung alter
Dampfmaschinen.
Das Museum liegt südlich von St-Leu an der
D 11 Richtung Piton St-Leu.
6, Allée des Flamboyants
97424 Piton Saint-Leu
Tel.: +262 (0)2 62 34 20 43 / 34 16 24
E-Mail: com.seml@wanadoo.fr
Öffnungszeiten: Di-So 9.30-17.30 Uhr
Eintritt: Erwachsene 6,50 €, ermäßigt 3 €,
Kinder unter 7 Jahren gratis
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder): 13 €
Audioführer auf Deutsch: 1 €
Cap Méchant
Hinter Basse Vallée rechts von der N2
Richtung Meer abfahren, gut ausgeschildert.
Essen im Restaurant Ferme-Auberge
Guimard, Mare-Longue, 4, chemin forestier,
Tel.: +262 (0)2 62 37 07 58.
Nur mittags geöffnet, Mo Ruhetag.
Rundreise
La Réunion besitzt eine gut ausgebaute
Autobahn, die rund um die Insel herum
führt und die zu den schönsten der Welt
gehört. Je nach Verkehrsdichte schafft man
eine Inselumrundung in fünf bis sechs
Stunden. Wer mehr Zeit für Pausen und
Besichtigungen wünscht, sollte seine Fahrt
in mindestens drei Tagesetappen einteilen.
Restaurant
Restaurant Coco Beach
Direkt am Strand mit Bar und offenem Grill,
viele Fischgerichte und kreolische Salate.
Plage de l'Hermitage, L'Hermitage-les-Bains,
97434 Saint-Gilles-Les-Bains
Tel.: +262 (0)2 62 33 81 43
Unterkünfte
Hotel Saint Alexis
Eine schöne Anlage mit einem der
besten Hotels der Insel, das von einem
Swimmingpool umschlossen ist. Deutsch
sprechendes Personal, Strandlage und
Restaurant mit Meerblick. DZ ab 150 €
44, route de Boucan Canot
97434 Saint-Gilles-Les-Bains
Tel.: +262 (0)2 62 24 42 04
www.hotelsaintalexis.com
Hotel Nautile
Luftiges, farbenreiches Hotel im kreolischen
Stil an der Lagune von L’Hermitage.
DZ ab 120€
60, rue Lacaussade,
97434 La Saline Les Bains
Tel.: +262 (0)2 62 33 88 88
www.hotel-nautile.com
Gandalf Safari Camp
Christina und Claus Moreno
87, Bd. de l’Ocean, Manapany-les-Bains
97480 St-Joseph
Tel.: +262 (0)6 92 33 09 36
www.gandalfsafaricamp.de
Le Pinpin d’Amour
Familliär geführte Unterkunft mit großzügigen
Gästezimmern und einer guten
traditionellen Küche. Gelegen hinter einem
Zuckerrohrfeld am Berghang mit einem fantastischen
Blick auf das Meer. DZ ab 60€
56 a, chemin Paul Horeau, Baril-les-Hauts
97442 Saint-Philippe
Tel.: +262 (0)2 62 37 14 86
www.pinpindamour.com
Roadmovie | 13

Als Vanillebauer muss man auch klettern
können: Bis zu 30 Meter rankt die Vanille-
Orchidee an Bäumen empor
Louis Leichnig, Vanillebauer
in zweiter Generation
aufgezeichnet von Birgit Weidt
i
Informationen
Marché de St-Paul
Der Markt ist von Freitagmorgen bis
Samstagmittag geöffnet.
Vanillegenossenschaft
Plantage Bras Panon
Mo.- Sa 8.30-12, 14-17 Uhr
Rund 750 Vanillepflanzer haben sich
1951 zusammengeschlossen und verarbeiten
hier Vanille. Zu besichtigen sind
Pflanzung und Schautafeln, es gibt auch
einen Laden mit Spezialitäten.
Maurice Roulof
ist Vanille-Experte und führt über die
Vanille-Plantage.
Vorherige Anmeldung erforderlich.
97440 St-André, 470 Rue des Chanets,
Tel. +262 (0)262-10 87 15
14 | Portrait bonjour
bonjour!
bonjour!
Louis breitet die schokoladenbraunen Vanilleschoten vor sich aus – eine
betörende Duftwolke umgibt ihn. Ein warmer Hauch verteilt das süße
Aroma über den Marktplatz von St-Paul. Jeden Freitag und Samstag preist
der hagere, wettergegerbte Mann hier seine Ware an.
Bereits in den frühen Morgenstunden ist er von einer
Menschentraube umringt: Touristen erstehen das edle
Gewürz als Mitbringsel, Einheimische kaufen es für die
Sonntagsküche und prüfen die Stangen auf ihre Frische.
»C’est bon?«, fragt Louis über den mit bunten Tüchern
geschmückten Marktstand. »Oui, Monsieur!« – eine
junge Französin rollt verzückt mit den Augen und lächelt. Mit einem spitzen
Messer ritzt Louis eine Schote auf, schabt das feuchte Mark auf ein Holzbrettchen:
„Hier, schauen Sie: die reinste Bourbon-Vanille. Ihr Aroma besteht
aus vierzig verschiedenen Duftstoffen!“
Vanille wird auf La Réunion nicht nur für Süßspeisen verwendet, sondern
auch für herzhafte Gerichte mit hellem Fleisch oder Fisch. „Aber Vorsicht“,
warnt Louis, »Vanille hat einen sehr starken Charakter und darf nicht zu
sehr mit anderen Gewürzen oder Aromen vermischt werden.“
Der 52-Jährige wohnt mit seiner Frau in Le Baril, im Süden der Insel. Nicht
weit von seinem Haus liegt die Plantage, mitten im Regenwald. Dort ranken
die Vanille-Orchideen an Palmen und Zimtbäumen bis zu 30 Meter in die
Höhe. Deswegen klettert Louis von Zeit zu Zeit die Stämme hinauf, um die
oberen Enden nach unten zu ziehen und auf Mannshöhe festzubinden.
Von Südamerika kommend, fand die exotische Orchidee auf La Réunion
eine zweite Heimat. Als Handelsreisende Anfang des 19. Jahrhunderts erste
Setzlinge in die fruchtbare Vulkanerde pflanzten, trug die Insel noch den
Namen Bourbon, benannt nach dem Geschlecht des französischen Königs
Ludwig XIV. Im tropisch-feuchten Klima gedieh die Pflanze prächtig, bildete
jedoch keine Schoten aus. Es fehlten ganz einfach die Bienen oder Kolibris,
die in Südamerika die Blüten bestäuben.
Vor über 200 Jahren schließlich gelang einem Sklaven der entscheidende
Kunstgriff: Aus Wut über seinen Herrn zerdrückte Edmond Albius sämtliche
Vanilleblüten in dessen Plantage mit den Fingern. Doch statt zu
welken, wuchsen plötzlich Schoten aus den Schlingpflanzen, größer, dicker,
ertragreicher als in den bisherigen Anbauländern. Seither werden die Dolden
auf La Réunion ausschließlich von Hand bestäubt. Da die Vanille nur
während einer kurzen Zeit im Jahr und nur für wenige Stunden blüht, fährt

Von der Pflanze zum Aroma
Nach der Ernte werden die noch grünen
Schoten in einem Schilfkorb kurz in ein
heißes Wasserbad getaucht. Die feuchten
Schoten werden anschließend in Wolldecken
gewickelt und zum Schwitzen 24 Stunden
lang in eine Holzkiste gepackt. Hier speichern
die Früchte die Wärme des Wasserbads
und bilden ihre 40 verschiedenen Duftstoffe
aus. In den folgenden Wochen muss die
Ernte trocknen, das Aroma langsam zur
vollen Würze reifen. Fünf Kilogramm grüner
Schoten ergeben schließlich ein Kilogramm
schwarze Vanille. Auf dem Markt kostet eine
Bourbon-Schote, je nach Größe, zwischen
zwei und fünf Euro.
et bon appétit !
Louis dann bereits bei Sonnenaufgang
auf die Plantage. Mit einem Kaktusstachel
zerstört er das Jungfernhäutchen,
das die Selbstbefruchtung verhindert,
und drückt mit den Fingern Pollen und
Narbe aufeinander.
Neun Monate braucht die Schote, um
heranzureifen. Wenn es so weit ist,
schultert Louis einen großen Korb
aus geflochtenen Palmenblättern
und pflückt die noch harten Stangen
büschelweise vom Baum. Die frische
Ernte schüttet er in einem kleinen
Schuppen neben dem Haus auf dicke
Matten.
Doch noch fehlt den grünen Schoten
das Wichtigste, nämlich ihr Aroma. Das
entfalten sie erst im Laufe eines sechs-
bis neunmonatigen Veredlungsprozesses
(s. oben). „Meine Früchte haben
einen Anteil von drei Prozent Vanillin“,
erklärt Louis stolz. „Das ist Weltspitze.
Produkte aus Madagaskar oder Mexiko
haben nur halb so viel.“
Es ist später Nachmittag auf dem
Markt von St-Paul. Louis klappt seinen
Sonnenschirm zusammen und verpackt
die restliche Vanille sorgfältig in Holzkisten.
An seinem Stand verweilt noch
ein Pärchen. Der junge Mann schmiegt
sich an seine Freundin: „Mi èm á ou!“,
das ist kreolisch und heißt: „Je t’aime“.
Louis schmunzelt und holt aus seiner
Kiste eine besonders dicke Schote hervor
„Voilà!“, sagt er und reicht sie dem
kichernden Paar. Denn Vanille, das
weiß auf La Réunion jeder, wird auch
als Aphrodisiakum eingesetzt ...
POULET À LA VANILLE (für 4 - 6 Personen)
1 - 1,5 kg Huhn
4 Knoblauchzehen
Salz, Pfeffer
2 Zwiebeln
4 Vanilleschoten
Das Huhn in Stücke schneiden und in Öl anbraten. Zur Seite legen. Knoblauch mit Salz und
Pfeffer stampfen. Zwiebeln anbraten, die Knoblauchmischung dazugeben. Eine Vanilleschote
auskratzen, in Stücke schneiden und hinzufügen. Das Huhn untermischen, mit etwas Wasser
ablöschen. 3 weitere Vanilleschoten ausschaben, in Stücke schneiden und einrühren.
Alles bei niedriger Hitze weiter köcheln lassen. Dazu passt Reis.
POISSON À LA VANILLE (für 4 - 6 Personen)
1 - 1,5 kg Rotbarsch
250 g Crème fraîche
4 Vanilleschoten
Saft einer halben Limette
Salz, Pfeffer
Vanilleschoten längs aufschneiden, das Mark mit einem Messer herausschaben und mit
Crème fraîche verrühren, ca. drei Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann erhitzen, etwas
Limettensaft hinzugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fisch filetieren, gründlich
waschen, mit Limettensaft einreiben, salzen. Den Fisch in der Pfanne mit den in Stücke
geschnittenen Vanillestangen von beiden Seiten knusprig braten.
Dazu passen Reis und Linsen.
RHUM ARRANGÉ
1 l weißer Rum
4 große Vanilleschoten
5 Stangen Zitronengras
7 Nelken
3 Sternanis
6 Lorbeerblätter
Alles in den Rum geben und mindestens sechs Wochen ziehen lassen.
Portrait bonjour | 15

Bunte Mischung
16 | Créolité
Auf ihren Bevölkerungsmix
und die kulturelle Vielfalt
sind die Réunionnais zu
Recht stolz. Warum die Welt
viel schöner sein könnte,
wenn es überall so zugehen
würde wie auf La Réunion,
erklärt Klaus Simon

li. oben: Junge Réunionnais erholen sich in
einer Pause vom Moringue-Training. Der
einstige Kampftanz der Sklaven erfreut sich
bei der Jugend wachsender Beliebtheit.
li. unten: von Café au lait bis Petit Noir –
Einwanderer aus Europa, Afrika und Asien
haben sich auf La Réunion zu einer bunten
Mischung zusammengetan.
rechte Seite: Ahnenkult und Minarett –
christliche, muslimische und hinduistische
Religion (s. S. 18) leben friedlich neben- und
miteinander
Z
'oreil: Franzose aus Europa, der eine Zeitlang
auf La Réunion lebt. Gros Blanc: ein weißer
Nachkomme reicher Plantagenbesitzer. P´tit
Blanc: Nachkomme armer weißer Kleinbauern
aus dem Hochland. Cafre: Nachfahre von afrikanischen
Sklaven, die im 17. und 18. Jahrhundert auf die Insel im
Indischen Ozean verschleppt wurden. Z´arabe: Nachfahre
indischer Einwanderer muslimischen Glaubens.
Die Aufzählung der Bevölkerungsgruppen auf La
Réunion ließe sich mühelos fortsetzen. Was alle eint, ist
die Kommunikation. Über achtzig Prozent der Réunionnais
beherrschen Kreolisch.
Die identitätsstiftende Sprache
entstand auf der Basis des Französischen
mit madegassischen,
tamilischen und afrikanischen
Einflüssen.
Auf seine kreolische Herkunft
ist jeder Réunionnais zu Recht
stolz. Es vergeht kein Tag,
an dem man sich die Insel
nicht als Modell für die Welt
wünscht. Ein Spaziergang am
Barachois, der Strandpromenade
von St-Denis, eignet sich als
Probe aufs Exempel. Die ganze
Insel scheint nachmittags
hier verabredet zu sein. Ein
blonder Z`oreil hält Händchen
mit einer gazellenschönen
Malabar. Eine Maman, die so
schwarz wie die Nacht ist,
spaziert mit einer Schar Kinder
vorbei, deren Hautfarbe
von Café au lait bis Petit Noir
reichen. Friedlich vermischt
wie sonst nur in der Werbung
lächeln sich Gesichter
jeglicher Couleur und Kultur
an. Auf wen der ältere Herr
mit den feinen chinesischen
Gesichtszügen wohl warten
mag? Eine Dame gesellt sich
zu ihm, die Haut bronze-
farben, das Haar schwarz gekräuselt. Vielleicht eine
Z´arabe?
Métissage, Bevölkerungsmix, heißt das gesellschaftliche
Ideal der Insel. Sich Gedanken über die Hautfarbe zu
machen, käme einem Kreolen nie in den Sinn. Afrikanische
Locken, chinesische Mandelaugen, die bronzefarbene
Haut der Madegassen, die anmutigen Gesten der
Inder, das energische Kinn der Bretonen und die blauen
Augen der Normannen bilden die Zutaten, aus denen
der Genpool der bunten Generationen schöpfen kann.
Wer das Glück hat, zu einer Familienfeier eingeladen
zu sein, wird mit Sicherheit von allem etwas
entdecken.
Nicht nur jede
Hautfarbe, auch fast
jeder Glaube ist auf
der Insel vertreten.
Die Réunionnais beten
je nach Bekenntnis
zu Christus, Allah,
Buddah, zum Elefantengott
Shiva, zum
chinesischen Helden
Guan Di.
Die ethnisch-religiöse
Vielfalt bereichert
den Festkalender. Im
Januar oder Februar
feiern die Chinesen mit
prächtigen, gold und
rot leuchtenden Prozessionen
ihr Neujahrsfest.
Die beiden Farben bedeuten
übrigens Glück.
Zum zehntägigen
Cavadée-Fest verwandeln
gläubige Hindus
ihren Körper mit langen
silbernen Nadeln in
Piercing-Kunstwerke.
Blumenpyramiden werden
vor die knallbunten
Tempel getragen. Das
Lichterfest der Tamilen
Créolité | 17

im November heißt Dipalavi. Ein Meer von Öllämpchen
beleuchtet Tempel und Gassen im Osten der Insel. Mit
den Festen bekennt sich jede Bevölkerungsgruppe zu
ihrer Herkunft. Wichtiger aber bleibt, dass alle Inselbewohner
zu den Feierlichkeiten willkommen sind.
Alle gemeinsam verehren den Inselheiligen Saint Expédit
mit seiner römischen Legionärsuniform. Selbst im
entlegensten Tal der Insel wird ihm ein blutroter Bildstock
gewidmet. Existiert hat Saint Expédit nachweislich
nie. Es wird gemunkelt, Nonnen aus St-Denis hätten den
Heiligen in die Inselwelt hineinkolportiert. Seiner Popularität
tut es keinen Abbruch. Egal, ob der Bittsteller
Europäer, Schwarzafrikaner, Inder, Chinese, Madegasse
oder Komorianer ist, an St-Expédit glaubt fast jeder Réunionnais.
Wer einen sehnlichen Wunsch hegt, bringt ihm
ein Opfer dar: ein Glas Rum, eine Packung Zigaretten,
Blumen – Saint Expédit wird es schon richten.
Ebenso hoch dürfte der Prozentsatz der Insulaner sein,
die die Küche von La Réunion als die einzig wahre
preisen. Die Cuisine créole verbindet indisches Curry,
französisches Savoir faire, den chinesischen Wok und
afrikanischen Maniok zu einer Fusion-Küche der ganz
besonderen Art. Es mag ein wenig dauern, bis man das
eigene Schubladendenken ablegt und begreift, wie gut
Menschen unterschiedlichster Hautfarbe, kultureller
Wurzeln und Religionen zusammenleben können. Ein
Cabri massalé (kreolischer Ziegenfleischeintopf), ein
Canard à la vanille (Vanilleente) oder ein Civet de zourites
(Tintenfischragout) sind jedoch in jedem Fall Liebe
auf den ersten Biss.
18 | Créolité
Der große Hindu-Tempel von St-Philippe
gehört zu den bunten Kuriositäten der
Vielvölkerinsel. Götter sowie gute und
böse Geister in grellen Farben wachen
über das Wohl und Wehe der Gläubigen
Kaum etwas spiegelt die Seele der
Insel so wider wie ihre Musik. Zu
den bekanntesten und einflussreichsten
Gruppen gehört „Ziskakan“.
Die kreolische Band mischt
einheimische Rhythmen wie Séga
und Maloya mit Reggae, Jazz und
Pop, elektronische Instrumente mit
traditionellen Klängen und kreolischen
Texten. Gilbert Pounia, der
charismatische Sänger indischer
Abstammung, hat entscheidend
dazu beigetragen, dass sich in den
jüngeren Generationen ein neues
Selbstverständnis für kreolische
Traditionen entwickelt hat.
Birgit Weidt sprach mit ihm über
seine Musik und die Wiedergeburt
der kreolischen Identität.
Herr Pounia, Französisch ist die offizielle Sprache auf La
Réunion. Warum singen Sie ihre Lieder auf Kreolisch?
Kreolisch zu reden und zu singen hat etwas mit
unserer Identität zu tun. Mehr als achtzig Prozent
der Bevölkerung sprechen Kreolisch, es ist unsere
Muttersprache. Ende der 70er Jahre wurde sie immer
mehr aus dem Alltag verdrängt, Literatur, Radio,
Fernsehen gab es nur auf Französisch. Die Kinder waren
irritiert, zu Hause sprachen sie mit ihren Eltern Kreolisch,
sobald sie auf die Straße gingen oder in der Schule
waren, sollten sie das nicht mehr tun. Es dauerte viele
Jahre, bis sich unsere Heimatsprache emanzipiert hatte.
Zuvor wurde sie als Dialekt abgetan. Erst im Jahr 2000
hat Frankreich Kreolisch als Regionalsprache anerkannt.
Ich bin der Meinung, dass es keine Hierarchie der
Sprachen geben darf, denn jede Sprache hat das Recht,
gesprochen zu werden. Sie ist das zentrale Mittel der
Einwohner, sich auszudrücken. Im Kreolischen kann
ich beispielsweise viel stärker und treffender meine
Emotionen vermitteln.

Musik, die unter die Haut geht
Interview mit dem Musiker Gilbert Pounia von Birgit Weidt
Ist „Ziskakan“ auch eine kreolische Bezeichnung?
Ja, es ist eine Abwandlung des französischen „jusqu’à
quand“ – „bis wann“. Der Name stellt die Frage: Bis wann
müssen wir noch warten, um glücklich zu sein? Wo wir
doch alles haben: die Berge, das Meer, die Sonne – das
Paradies eben. In unseren Liedern geht es um Liebe,
Gerechtigkeit und Toleranz; wir singen vom Kampf
um Glück und Frieden. Unsere Musik ist der Maloya,
geprägt von afrikanischen und indischen Rhytmen. Wir
spielen die typischen Instrumente von La Réunion: die
Rouleur, eine voluminöse Trommel, auf der man rittlings
sitzt und sie mit bloßen Händen schlägt; die Bobre,
ein in einer Kalebasse steckender Vacoaholzstab mit
Saitenbespannung; und die Kayamb, ein mit Maiskörnern
gefülltes Rasselbrett aus Zuckerrohrstangen, das gedreht
und geschüttelt wird.
Wie kam es zur Gründung der Gruppe im Jahre 1979?
Viele Schriftsteller, Musiker und Künstler hatten wie ich
das Gefühl, dass wir uns stärker für den Erhalt unserer
kreolischen Tradition einsetzen müssen, wenn wir das multikulturelle
Erbe der Insel und den Wissensschatz unserer
Vorfahren bewahren wollen. Wir befürchteten damals, dass
unsere Wurzeln absterben würden. Nachdem La Réunion
1946 ein französisches Überseedepartement geworden
war, hatten kreolische Künstler, Musiker und Historiker
Probleme, die eigene Geschichte und Kultur neben der
des Mutterlandes lebendig zu erhalten. Dabei ging es
darum, dass wir zwar ein Teil Frankreichs sind, aber unsere
Vorfahren, die Geschichten, die Literatur, die Musik, kurz
alle kulturellen Einflüsse aus Indien, Asien, Afrika, Europa
stammen und gerade diese Mischung unser Reichtum
ist. Mit meinen Liedern wollte ich mich für die kreolische
Identität einsetzen und gründete Ziskakan. Die Gruppe
entwickelte sich aus einem Verein von Intellektuellen, dem
Persönlichkeiten wie der Musiker Daniel Waro oder der
Schriftsteller Axel Gauvin angehören. Gemeinsam traten
wir an die Öffentlichkeit, um die Menschen darin zu bestärken,
stolz auf ihre Herkunft, ihre Kultur und Sprache zu
sein.
Für Ihr 9. Album „Banjara“ haben Sie den internationalen
Preis „Cézaire du meilleur groupe 2007/2008“ erhalten. Sie
füllen Säle und Stadien, nicht nur auf der Insel, sondern
auch in Frankreich, Südafrika, Indien, Mauritius. Was macht
„Ziskakan“ so erfolgreich?
Es war ein langer Weg bis hierhin. Die ersten Alben produzierten
wir noch selber. Wir verkauften sie in kleinen
Boutiquen in Saint Denis und traten in Kirchen, kleinen
Räumen oder bei Leuten zu Hause im Wohnzimmer oder
in der Garage auf. Langsam sprach es sich herum und
wir wurden bekannt. 1994 kam dann der internationale
Durchbruch. Es folgten Tourneen durch Europa, Afrika, die
Vereinigten Staaten, Kanada. Wir probierten Neues aus,
traten gemeinsam mit Angélique Kidjo oder Kassav aus
Guadeloupe auf, spielten mit Brandford Marsalis, Baba
Maal, John McLaughlin.
Meine Musik, meine Texte sollen unter die Haut gehen.
Inzwischen haben wir einige Hits gelandet, beispielsweise
"Kaskasnikola", "4 ti mo" oder "Soley Glasé". Ich glaube,
der Erfolg rührt auch daher, dass wir authentisch sind,
Gefühle ehrlich ansprechen und Themen aufgreifen, die die
Menschen berühren.
Wovon handelt das jüngste Album „Banjara“?
Banjara, so nennt man in Indien Reisende. Banjara sind
jene Leute, die nicht viel haben und dennoch glücklich
sind, die trotz Armut und Sorgen jenen unvergleichlichen
indischen Optimismus versprühen und immer ein Lächeln
auf den Lippen haben. Die CD selbst ist eine Reise durch
verschiedene musikalische Einflüsse und Themen. In meinen
Texten geht es um das Glück im Leben, Brüderlichkeit
und Naturverbundenheit. Die zentrale Aussage: Wir sollten
lernen, das Leben zu lieben, trotz aller Probleme.
Haben Sie ein Lieblingslied?
„Bato Fou“, eines meiner ersten Lieder, das inzwischen fast
so etwas wie unsere Hymne geworden ist. Es beschreibt die
Insel als verrücktes Schiff, das manchmal schaukelt, nicht
immer weiß, wohin es fährt, möglicherweise mal vom Kurs
abkommt, doch letztendlich stets die richtige Richtung
einschlägt.
Interview | 19

Einsame Spitze
Eine Wanderung in den Talkessel von Mafate gehört zu
den beeindruckendsten Abenteuern auf La Réunion.
Birgit Weidt hat sich auf den Weg gemacht und dabei vor
allem eines gelernt: Je langsamer man läuft, desto eher
erreicht man sein Ziel
20 | Wandern
Majestätische Ausblicke und ein gut markiertes Wegenetz: Wandern ist
auf La Réunion die reinste Freude – besonders wenn man sich einen gut
gelaunten Guide wie Bernard leistet

B
ernard richtet seinen Blick auf meine Wandervorbereitungen:
hohe Trekkingschuhe, Wasserflasche,
Sonnenmilch, Regenjacke. Er nickt und
fügt hinzu: „Wenn du den Weg ohne Probleme
genießen möchtest, musst du vor allem eines können –
Pausen machen.“ Genau das schaffen seiner Erfahrung
nach viele Touristen nicht: „Sie sind zu ehrgeizig und
powern sich schnell aus.“
Heute morgen um 7 Uhr haben wir uns getroffen.
Bernard, ein braun gebrannter, muskulöser Mann in den
Vierzigern, wird mich in den Cirque de Mafate führen,
einen der drei großen Talkessel der Insel, die hier in
Jahrmillionen langen Erosionsprozessen entstanden sind.
Die Reservierungszentrale von La Réunion vermittelte
den Kontakt, als ich mich dort nach einer professionellen
Wanderbegleitung erkundigte.
Hinter dem Örtchen Grand Ilet parken wir das Auto.
Die Luft ist herrlich frisch und klar. Kein Wunder: Wir
befinden uns auf 2.000 Metern Höhe. Und obwohl das
Thermometer 20 Grad anzeigt, fröstelt es mich ein wenig.
So schnell habe ich mich bereits an die sommerlichen
Temperaturen an der Küste gewöhnt. Bernard ist zufrieden
mit dem Wetter. Anhand der Wolken, ihrer Farbe und
Größe, erklärt er mir, dass es stabil bleiben wird. Dem
Wetterbericht im Fernsehen würde er nie trauen: „Wieso
soll ein Tausende Kilometer entfernter Satellit mehr
wissen als ich, der vor Ort ist und die Gegebenheiten von
Kindesbeinen an kennt?“ Sein Großvater brachte ihm bei,
das Wetter zu lesen und zu erkennen, wann der Wind
dreht und Regen heranzieht.
Aus den baumkargen Höhen beginnen wir den Abstieg
nach La Nouvelle, einem kleinen Dorf im Talkessel. Drei
Stunden lang geht es steil hinab in die Tiefe. Bereits nach
wenigen Schritten öffnet sich ein berauschendes Panorama
auf ein gewaltiges Gebirgsmassiv mit Gipfeln, die
sich über 3.000 Meter hoch in den Himmel recken. Unter
unseren Schuhen hören wir bei jedem Schritt das Geröll
knirschen.
Ich laufe zu schnell, kann mich schlecht bremsen, keuche
und vergeude Kraft. „Der Atem trägt die Beine“, ruft
Bernard von hinten. Der Meister zeigt, wie es richtig
geht: Kleine Schritte soll ich machen, Füße mit den Fersen
zuerst aufsetzen, nicht mit den Spitzen. Und langsamer
laufen: einatmen, Schritt, ausatmen, Schritt. Dann machen
wir eine Pause, strecken uns im Gras aus. Ein roter Kardinal
setzt sich auf einen Tamarindenbaum. Bernard
zwitschert ihm zu, der Vogel antwortet. Beide trällern in
die Stille hinein.
Mein kreolischer Begleiter erinnert mich ein wenig an den
griechischen Lebenskünstler Alexis Sorbas, alias Anthony
i Informationen
Wandern auf La Réunion
La Réunion verfügt über ein
ausgezeichnetes Netz markierter
und ausgeschilderter
Wanderwegen mit einer
Gesamtlänge von über 1.000
Kilometern. Touren sind von
einem bis zu zehn Tagen
möglich, darunter auch
Wanderungen durch die drei
Vulkankessel Mafate, Salazie
und Cilaos.
Quinn. Nur dass Bernard nicht tanzt, wenn sich ihm ein
Schatten auf die Seele legt, sondern wandern geht. Sein
durchtrainierter Körper wirkt viel jünger als sein Gesicht,
in das sich die Jahre bereits tief eingegraben haben.
Ich bin ungeduldig, möchte weiter, will in La Nouvelle
ankommen. Doch Bernard mahnt mich, noch etwas
auszuruhen: „Bei uns sagt man: Es gibt eine Zeit zum
Fischen und eine Zeit, um Netze zu trocknen.“ Das gelte
auch für das Wandern: „Je mehr du ausruhst, desto
schneller kommst du voran, denn du teilst deine Kräfte
besser ein und hältst durch.“
Nach einer langen Pause brechen wir wieder auf und
steigen in das wilde, grüne Tal hinab. Die Vegetation
wird immer bunter und üppiger: Palmen, Mangobäume,
Bananenplantagen, Bambushaine säumen den Weg; zwischen
Stämmen und Sträuchern leuchten Hibiskus- und
Orchideenblüten. Schließlich kommen die weißen und
roten Dächer von La Nouvelle in Sicht.
Im 19. Jahrhundert flüchteten Sklaven vor den unmenschlichen
Arbeitsbedingungen auf den Zuckerrohrfeldern in
den schwer zugänglichen, 70 Quadratkilometer großen
Talkessel. Ihre Nachkommen leben heute vor allem von
den Touristen, die auf Wanderungen in das Tal kommen.
Nach La Nouvelle führt keine Straße. Alles, was benötigt
wird – von Lebensmitteln bis zu Häuserteilen –, bringen
Hubschrauber. Wer Freunde besuchen oder als Tourist in
das Tal möchte, geht wie wir, zu Fuß. Es heißt, dass einige
Dorfbewohner noch nie das Meer gesehen haben, dabei
sind es nur 20 Kilometer bis zur Küste.
Abends, im Gastraum unserer Unterkunft, sitzen wir mit
anderen Wanderern beisammen und trinken einheimischen
Rum. Madame Oreo, die Herbergsmutter, hat Cari
Poulet gekocht: Reis mit Huhn, Linsen und scharfer Sauce.
Wir werden in der gemütlichen Holzhütte übernachten
– eine Familie aus Bordeaux und ein frisch verliebtes
indisches Pärchen, das auf La Réunion geboren ist und
den Ganges nur vom Hörensagen kennt.
Am nächsten Morgen stippen wir verschlafen unsere
Croissants in den Milchkaffee und brechen noch vor acht
Uhr auf. Es gibt kein Erbarmen, der Aufstieg ist steil, die
Hitze holt uns ein, ich schwitze und es flimmert vor den
Augen. Ich spüre den Puls an meiner Schlagader und
laufe wie in Trance. Der Weg scheint unter meinen Füßen
zu wachsen – man sagt ja, dass beim Wandern die Welt
größer wird, aber das hatte ich mir eigentlich anders
vorgestellt. Bernard redet ununterbrochen, um mich bei
Laune zu halten. Irgendwann erreichen wir dann den
Gipfel. Ich bin erleichtert. Und ich bin stolz, es geschafft
zu haben.
Reservierungen und Infor mationen
rund ums Wandern
und andere Outdoor-Aktivitäten
sowie Vermittlung von
Bergführern:
Reservierungszentrale der
Insel La Réunion
5, rue Rontaunay,
97400 Saint-Denis,
Tel. +262 (0)2 62 90 78 78/90,
www.reunion-nature.com
Gîte de Madame Oreo
Holzhütte in La Nouvelle, Vier-
Bett- und Acht-Bett-Zimmer,
sauber und gepflegt, herzhafte
Küche, Übernachtung
mit Abendessen und Frühstück
ab 60 Euro. La Nou velle,
Tel.: +262 (0)262 43 58 57.
Weitere Berghütten über:
Reservierungszentrale der
Insel La Réunion
Wandern | 21

La Réunion als UNESCO-Welterbe
Auf nur zirka 2.500 Quadratkilometern Fläche bietet La
Réunion die Vielfalt eines ganzen Kontinents: Seltene
Meeresschildkröten legen nachts an den Stränden ihre
Eier in den Sand, eine fragile bunte Unterwasserwelt
lebt in den Korallenriffen entlang der Westküste.
Im Inselinnern wuchert der Regenwald wild und ursprünglich
mit Baumfarnen, Orchideen und duftenden
Calla-Blumen. Auf botanischen Lehrpfaden lässt sich
das Dickicht erkunden, der Blick auf die Kaskaden der
Wasserfälle oder in den Schlund des „Höllenlochs“ ist
atemberaubend.
Bergflüsse haben tiefe Schluchten in die Hochebenen
gefräst. Von dem 3.069 Meter hohen erloschenen
Vulkan Piton des Neiges hat man ein unvergleichliches
Panorama über die gesamte Insel: über die steilen,
Ein gewaltiges Lavafeld umringt
einen der Krater des noch aktiven
Piton de la Fournaise. Der über
3.000 Meter hohe Piton des Neiges
(oben) ist schon lange erloschen
22 | Weltnaturerbe
i Informationen
tropischen Talkessel von Mafate, Salazie und Cilaos,
über die rote Lavasandebene und den Krater des noch
aktiven Vulkans Piton de la Fournaise bis hin zu den
türkisfarbenen Lagunen der Süd- und Westküste.
Um dieses auf der Welt einzigartige Ökosystem
zu schützen, ist 2007 der Nationalpark La Réunion
gegründet worden. Der Park erstreckt sich über zwei
Drittel der gesamten Inselfläche. In seinem inneren
Bereich leben nur etwa 800-900 Einwohner.
Seit Anfang 2008 kandidiert der Nationalpark La Réunion
sogar für die Aufnahme in die Liste des UNESCO-
Weltnaturerbes. Anfang 2009 soll über den Antrag
entschieden werden. Für die Insel wäre das ein großer
Erfolg und ein wichtiges Signal für den Erhalt eines
einzigartigen Landschafts- und Naturraumes.
1 Insel – über 100 Mikroklimata
Dank ihres zerklüfteten Reliefs existieren auf La Réunion
über 100 Mikroklimata – also ideale Bedingungen für
eine verblüffende Vielfalt an Vegetationsformen. Etwa ein
Drittel der Inselfläche wird von einheimischen Pflanzen
besiedelt. Davon sind viele Arten endemisch, das heißt, sie
existieren ausschließlich auf La Réunion.

Vogelfrei
Aus der Vogelperspektive ist die Insel besonders spektakulär: Wer einen Gleitschirm-Flug
wagt, wird mit weiter Sicht über Berge, Dörfer und Regenwald
belohnt und landet schließlich dort, wo es am entspannendsten ist – am Strand
Ein Selbstversuch von Birgit Weidt
i Informationen
Gleitschirmfliegen
Parapente Réunion
4, CD 12, Les Colimaçons,
97436 St-Leu,
Tel.: +262 (0)262 248 784
Anfänger und Fortgeschrittene ab 65 E.
Bitte lächeln! Mehrere Hundert
Meter frei schwebend über der
Erde musste die Autorin all ihren
Mut zusammenbringen, um den
ältesten Traum des Menschen
doch noch zu genießen
Will ich das wirklich: mich festgeschnallt am Bauch eines Fremden den
Kräften des Windes und der Schwerkraft überlassen, ohne die Möglichkeit,
einzugreifen? Jean, mein erfahrener Tandempartner, lächelt mir aufmunternd
zu. Die Sonne scheint, eine ruhige Brise weht vom Meer heran und vor uns
schweben die ersten Gleitschirme auf das azurblaue Meer. Beste Voraussetzungen
für einen Sprung ins Glück. Ja, ich will!
Ich setze den Helm auf, lege das Gurtzeug an und bin mit dem Schirm fest
verbunden. Jean schnallt sich an meinen Rücken. „Alors?“ Ja, ich bin bereit.
Laufe vorsichtig an, der Schirm hinter uns füllt sich mit Luft, nimmt den
Fahrtwind auf, richtet sich auf – und dann, wie von Geisterhand geführt,
heben wir ab, schweben sanft in Richtung Wolken.
Gestern, auf dem Weg von St-Gilles-les-Bains nach St-Leu, sah ich sie am
strahlend blauen Himmel, die roten, weißen, gelben, grünen Gleitschirme.
Wie Luftballons schwebten sie umher und ich bekam Lust, es selbst einmal zu
wagen. Noch am gleichen Tag meldete ich mich bei einem der Gleitschirmfliegervereine
zu einem Tandemsprung an.
Früh um sieben trafen wir uns, eine Gruppe von fünf abenteuerlustigen
Touristen aus Frankreich, England und Deutschland. Mit dem Jeep fuhren wir
hinauf in die Berge. In 800 Metern Höhe stiegen wir aus. Jean, ein durchtrainierter
Sportlehrer aus Nizza, wartete schon und stellte sich mir als mein Tandempartner
vor: „Tout va bien?“ Ich nickte und versuchte zu lächeln, doch
meine Aufregung konnte ich nicht verbergen. Jean klopfte mir beruhigend
auf die Schulter: „Pas difficile!“ Dann nahm er mich bei der Hand, zeigte mir
Schirm, Ausrüstung und die kleine Startbahn. Und schon ging es los.
Ich fliege, ganz ohne Motor! Ein irres Gefühl, auch wenn mir in den ersten
Momenten ein wenig flau im Magen ist. Es ist still, ganz still, nur ab und
zu höre ich ein leichtes Pfeifen des Flugwindes in den Seilen. Tief unter mir
erkenne ich die bonbonfarbenen kreolischen Häuser, die kurvigen Straßen,
die weiten Zuckerrohrfelder. Vor mir, glitzernd in der Sonne: der Indische
Ozean. Ungefähr zwanzig Minuten dauert mein Höhenflug. Dann gleiten wir
langsam in Richtung St-Leu hinab. Hinter einem riesigen Schildkrötenbassin
landen wir direkt am Strand. Jean schnallt mich ab. Ich kann es immer noch
nicht fassen und bin ganz aufgekratzt: Ja, ich habe es geschafft!
Im Büro des Gleitschirmflieger-Clubs überreicht mir Jean ein Foto, das er in
der Luft aufgenommen hat: Ich lächle in die Kamera, etwas unsicher vielleicht,
so wie jemand eben, der gerade keinen Boden unter den Füßen hat.
Doch in meinen Augen blitzt Begeisterung auf!
Actif | 23

i Informationen
Abenteuer auf La Réunion
Man muss kein Extremsportler sein, um
auf La Réunion die Lust am Abenteuer
auszuleben. Sportschulen und
Veranstalter bieten geführte Touren und
Ausflüge von unterschiedlicher Dauer
und Intensität an. Achten sollten Sie
auf das Qualitätssiegel Réunion Qualité
Tourisme. Die damit ausgezeichneten
Anbieter sind staatlich geprüft und verpflichten
sich zu umweltverträglichem
Verhalten sowie zur Einhaltung fest-
gelegter Sicherheitsstandards.
Das Angebot und die Kontaktadressen
der Anbieter vor Ort entnehmen Sie
bitte dem beiliegenden Pocketguide
„Compagnon de voyage“.
Zentrale Auskünfte und
Reservierungen über:
Reservierungszentrale
der Insel La Réunion
Tel.: +262 (0)2 62 90 78 78/90
E-Mail: resa@reunion-nature.com
www.reunion-nature.com
24 | Actif
Grüne und
blaue
Canyoning und Rifftauchen, Mountainbiking
und Wellenreiten – La Réunion ist
ein Paradies für Sportler und Abenteurer,
Anfänger und Fortgeschrittene. Sogar
Kinder können mitmachen. Drei Highlights,
die Inselbesucher nicht verpassen
sollten von Maren Köhler
Canyoning
Die wilden Bergflüsse, grandiosen Schluchten und Wasserfälle
der Inselbergwelt bieten perfekte Bedingungen für alle
Arten von Wildwassersport. Für Freunde des Canyoning ist
La Réunion ein Eldorado. Auf über 90 mit Zugängen und
Sicherungsösen präparierten Routen kann man, dem Lauf
des Wassers folgend, die eindrucksvolle Landschaft auf ganz
besondere Weise erleben. Ausgerüstet mit Neoprenanzug,
Helm und Gurt seilt man sich über Hänge und Wasserfälle
ab, schwimmt durch Wasserläufe, erklimmt Felsen, springt
von mächtigen Granitblöcken oder rutscht über ausgespülte
Naturrutschen in glasklare Wassergumpen.
Zahlreiche Veranstalter bieten Canyoning-Touren an. Das
Angebot reicht von einem halben Tag bis zu einer Woche,
von ganz einfach bis schwierig. Erfahrene Guides sorgen
dafür, dass auch Anfänger dieses spektakuläre Naturerlebnis
sicher genießen können.

Wunder
Tauchen
Die Küste von La Réunion ist ein Paradies für Taucher und
Schnorchler. In den Lagunen und Korallenriffs lockt eine
zauberhaft schöne Unterwasserwelt, in der sich zwischen
schillernden, vielgestaltigen Korallen bunte tropische Fische
wie Papageien- und Schmetterlingsfische tummeln. Neben
den Hängen, Höhlen und Grotten der Riffs kann man in
tiefer gelegenen Tauchspots auch Schiffswracks erkunden.
An einigen Stellen, an denen der Meeresboden steil abfällt,
sind Tauchgänge sogar unmittelbar vom Strand aus möglich.
Tauchschulen bieten ihre Dienste vor allem in Touristenzentren
wie Saint-Gilles entlang der Westküste an.
Mountainbiking
Adrenalindusche am Wasserfall, Begegnungen der
dritten Art unter Wasser und sportliche Ausfahrten:
Wer etwas erleben will, wird die Insel lieben
Mit 1.400 Kilometern ausgewiesener Mountainbike-Pisten
zählen Touren mit dem „VTT“ (Vélo tous terrains) zu den
sportlichen Attraktionen der Insel. Strecken mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden ermöglichen es Anfängern
wie Könnern, das Inselinnere abseits des Autoverkehrs zu
erkunden. Wer sich auf den Drahtesel schwingt, wird mit
einem intensiven Landschaftserlebnis und atemberaubenden
Abfahrten belohnt, darunter eine 35 Kilometer lange Strecke
vom Piton Maïdo in 2.200 Metern Höhe bis hinab zum
Strand von Saint-Gilles.
Räder und Ausrüstung kann man bei mehreren Anbietern
leihen, die auch begleitete halb- bis mehrtägige Ausfahrten
inklusive Verpflegung organisieren. Beliebt sind Touren, bei
denen man mit Bus oder Geländewagen in die Berge – zum
Beispiel auf den Vulkan Piton de la Fournaise – gebracht
wird und dann bis zur Küste hinabfährt.
Actif | 25

Urlaub
en couple
Wie waren die Flitterwochen von
Melanie und Lukas Gingold auf La Réunion?
Aufgezeichnet von Nicolai Blank
26 | Flitterwochen
A
m 19. Mai 2008 haben mein Mann
Lukas und ich uns einen Traum
erfüllt: Wir sind nach La Réunion
geflogen. Davor haben wir geheiratet.
Auf Französisch heißen die Flitterwochen
übrigens Lune de miel, Honigmond, das finde
ich viel romantischer als die deutsche Bezeichnung.
Warum La Réunion? Wir wollten es uns zur
Hochzeit richtig gut gehen lassen und uns eine
Traumreise in ein exotisches Land gönnen.
Schließlich heiratet man nur einmal im Leben –
das haben Lukas und ich zumindest vor.
Bei den meisten Zielen, über die wir uns informiert
haben, passte uns irgendetwas nicht: Bali
erschien uns zu überlaufen, Madeira besitzt
überhaupt keine Strände; die gibt es auf Mauritius
oder den Malediven zwar zur Genüge,
dafür fehlt das große Angebot an sportlichen
Aktivitäten.
Eine Kollegin brachte mir dann
eine La Réunion-Broschüre mit.
Und ich muss sagen: Die Insel
hat uns sofort überzeugt.
Dort schien alles auf engstem Raum versammelt
zu sein: Sonne, Strand, exotische Kultur, Berge
und Abenteuer. Hinzu kam, dass wir uns keine
Gedanken um Geldumtausch, Impfungen, Auslandsversicherungen
oder internationalen Führerschein
machen mussten, da dort die gleichen
Standards wie in Frankreich gelten.
Als wir aus dem Flughafen traten, war mein
erster Eindruck dann auch: Hey, das sind ja die
gleichen Straßenschilder wie in Frankreich. Doch
die tropische Luftfeuchtigkeit und die Bananenstauden
am Straßenrand bewiesen uns, dass wir
wirklich den Äquator überquert hatten. Und
bei der ersten Wanderung sahen wir die exotischsten
Pflanzen, zum Beispiel Chouchou, ein
Unkraut, das mit seinen kürbisartigen Früchten
Ein Höhepunkt: die Wanderung auf denVulkan
an Telefonmasten und -leitungen rankt und auf
La Réunion als Gemüse gegessen wird.
Die ersten sechs Tage haben wir eine Inselrundfahrt
im Mietwagen unternommen. Unser Reiseveranstalter
hat uns eine tolle Tour zusammengestellt,
die uns zu allen wichtigen sehenswerten
Orten der Insel führte.
Am beeindruckendsten fanden
wir die Wanderung am Vulkan
Piton de la Fournaise.
Erst fährt man mit dem Auto bis zur Kraterebene
hinauf. Über das Vulkangestein geht es dann zu
Fuß bis zum Hauptkrater. Wir haben anderthalb
Stunden dafür gebraucht. Auf den Rand durften
wir allerdings nicht hinauf. Das wollte ich auch
gar nicht, denn da oben qualmte es bedenklich!
Aber zu fürchten braucht man sich hier wirklich
nicht. Der Vulkan steht unter genauester
Beobachtung. Und sobald es nur ein wenig in
seinem Innern rumpelt, darf niemand mehr in
seine Nähe.
Nach unserer Inseltour haben wir es uns zehn
Tage lang in einem wunderschönen Hotel in
Boucan Canot an der Westküste gut gehen lassen.
Vom Balkon unseres Zimmers aus blickten
wir auf die Brandung, von der Hotelterrasse
konnte man direkt auf den feinen Sandstrand
hüpfen.
Lukas hat es sehr genossen, im Liegestuhl zu
dösen und sich ab und zu einen Cocktail zu
bestellen. Schnorcheln gehen oder Bodyboard
surfen musste er allerdings alleine. Ich habe mir
die fantastische Unterwasserwelt entlang der
Korallenriffe lieber von einem Glasbodenboot
aus angesehen. Einmal tauchte sogar eine
Meeresschildkröte unter unserem Boot
hindurch. Ein anderes Mal sind wir mit
einem Schnellboot auf eine Delfinsafari
gefahren. Das ist schon ein einmaliges
Erlebnis, wenn 10 bis 20 Tiere das Boot
begleiten und kunstvolle Sprünge und Manöver
vollführen.
Unser „Hauss
2. Platz: Helikopterflug

trand“ in Boucan Canot
1. Platz: Hochzeit
Flitterwochen pur: der Blick von unserem Balkon
Für Lukas hatte ich noch eine besondere Überraschung:
Zur Hochzeit habe ich ihm einen Inselrundflug mit dem
Hubschrauber geschenkt. Wir haben eine große Runde
über die ganze Insel gedreht, die türkisblau schimmernden
Lagunen und weißen Strände bewundert und konnten
sogar einen Blick in den Vulkankrater werfen. Zum
Schluss flogen wir in einer atemberaubend engen Kurve
mitten hinein ins „Höllenloch“. So heißt eine spektakuläre
Schlucht, durch die der Pilot den Hubschrauber
souverän hindurchsteuerte.
Ich habe echt den Atem angehalten,
wie dicht vor und neben uns die tropischen
Steilhänge mit Wasserfällen
an uns vorbeiglitten.
Lukas fand das auch toll. Aber irgendwie faszinierten
ihn die blinkenden Lämpchen und Geräte im Cockpit
noch mehr. Ich konnte förmlich spüren, wie gerne er das
Steuer übernommen hätte, um ein paar Loopings mit
dem Hubschrauber zu drehen.
Tja, so sind sie halt, die Männer!
3. Platz: Delfine

Picknick mit den
28 | Familienausflug
Fast jede Woche trifft sich
Familie Pauliac zum Picknick.
Immer mit dabei: die
Samoussas von Großmutter
Pauline.
Einer der beliebtesten
Picknick-Plätze ist der
Palmenstrand von Grande
Anse bei St-Pierre
Man nehme eine Insel mit wunderschöner
Landschaft, einer vielfältigen
Küche sowie geselligen Bewohnern
und schenke ihnen einen freien Tag
pro Woche. Was machen sie daraus?
Sie treffen sich zum Picknick! Mit Kind
und Kegel, Schüsseln und Kanistern,
zum Essen, Trinken und Neuigkeiten-
austauschen von Birgit Weidt

E
ndlich Sonntag! Mit den ersten Sonnenstrahlen
springt Luc aus dem Bett und stößt die Fensterläden
auf. Der Siebenjährige hat heute eine
wichtige Aufgabe: Er soll gleich nach dem Frühstück
vom Haus der Familie Pauliac in Le Tampon hinauf
zur Picknickwiese kurz vor dem Nachbarort Plaine des
Cafres radeln und einen Platz für seine Familie freihalten.
Keine leichte Aufgabe. Denn sonntags ist Picknickzeit.
Da sind die besten Stellen im Schatten unter den Bäumen
schnell belegt. Überall auf der Insel schwärmen die Réunionnais
ins Grüne oder an die Strände aus und machen
es sich rund um einen Grill, ein Kochfeuer und viele
Schüsseln voller Köstlichkeiten gemütlich.
Pascal, Lucs acht Jahre älterer Bruder, der sonst nur
die hübschen Mädchen aus der Schule im Kopf hat,
ist an diesem Tag ausnahmsweise mit von der Partie.
Die beiden Jungen müssen ganz schön strampeln. Die
Straße windet sich über fünf Kilometer den Berg hinauf.
Aber die Mühe lohnt sich: Am Picknickplatz sind sie
die Ersten. Zwischen zwei alten Vacoabäumen spannen
sie die orangefarbene Hängematte fest und legen vier
Baumwolltücher zu einem Rechteck zusammen. Gerade
rechtzeitig, denn schon hält neben ihnen ein Kleinbus mit
einer anderen Familie.
Die Sonne brennt, aber im Schatten lässt es sich gut aushalten.
Von hier oben hat man einen tollen Blick über die
Pauliacs Ein Sonntag en Famille
zum Meer hin abfallenden Berghänge. Vielleicht fährt der
Vater ja nachher noch mit ihnen baden?
Gegen Mittag füllt sich der Platz, von überall strömen
die Leute herbei. Endlich biegt auch der Jeep von Lucs
Eltern um die Ecke, im Schlepptau der Wagen von Lucs
Tante Catrine und ihrer Familie. Eine halbe Stunde später
treffen auch die Großeltern sowie George und Patrice,
die beiden Brüder von Lucs Mutter Annick, samt Frauen
und Kindern ein. Im Nu wimmelt es von Tanten, Onkeln,
Cousins und Cousinen. Sie flitzen zwischen Autos und
Picknickplatz hin und her: Campingtische, Kopfkissen,
Fußbälle, Bananenkisten mit Schüsseln, Töpfen, Rumflaschen,
Wasserkanistern und Kuchenblechen werden
entladen. Taschen schleifen, Teller scheppern, Besteck
klappert, Gläser klirren. Die Großmutter, die es im Kreuz
hat, darf sich in den Campingstuhl setzen, der Großvater
macht es sich in der Hängematte gemütlich und schiebt
sich den Strohhut ins Gesicht. Lucs Vater facht derweil
ein Feuer an, auf dem schon bald kreolische Gerichte in
riesigen Töpfen vor sich hinblubbern.
Jeder hat etwas mitgebracht: Annick Pauliac hat ein
Cari Poulet vorbereitet, ein Ragout aus Huhn, Tomaten,
Zwiebeln, Knoblauch und Gewürzen. Tante Odile stellt
einen dampfenden Topf Massalé de Cabri, gewürztes Ziegenfleisch,
sowie dicke Bohnen und Linsen dazu. Doch
zuerst macht sich die ganze Familie über Großmutter
Paulines Vorspeisen her: mit Zitrone und Pfeffer gewürzter
Palmherzensalat sowie die kreolischen Klassiker,
Bonbons piments, scharf gewürzte Kichererbsenbällchen,
und Samoussas, indische Teigtaschen mit Gemüsefül-
lung. Auch das Dessert wartet schon: für die Kinder
Süßkartoffelkuchen und geschnittene Mangos, für die
Frauen Vanillepunch. Die Männer trinken Rhum arrangé,
mit Früchten und Gewürzen angesetzten weißen Rum.
Nach dem Essen nicken die Großeltern satt und etwas
trunken ein; die Männer reden über Politik und die
Frauen werten den neuesten Klatsch aus. „Puh, wie langweilig“,
denkt Luc. Er wäre jetzt lieber am Strand von
Grande Anse bei St-Pierre, wo die Pauliacs vergangene
Woche gepicknickt haben. Der liegt eingebettet in eine
kuschelige Bucht, und in dem vorgelagerten Natursteinbecken
kann man wunderbar baden und schnorcheln.
Genau das Richtige für Luc, Pascal und die Cousins. Aber
heute haben die Kinder Glück: Eine Gruppe von Moringue-Kämpfern
hat sich auf der Wiese breit gemacht und
beginnt mit ihrem Training. Umringt von den Ausflüglern
springen und bewegen sie sich im Takt einer großen
Trommel, schlagen Räder und klatschen in der Luft mit
nackten Oberkörpern aneinander. Der Moringue ist ein
alter kreolischer Kampftanz, der dem brasilianischen
Capoeira ähnelt. Im 19. Jahrhundert wurde er von afrikanischen
Sklaven heimlich in den Zuckerrohrfeldern
entwickelt – als Zeitvertreib, aber auch als Vorbereitung
für den Tag des Aufstandes gegen die Plantagenherren.
Seit einigen Jahren hat die kreolische Jugend diese Tradition
wieder für sich entdeckt. Auch an Lucs Schule wird
seit Kurzem ein Kurs angeboten. Fasziniert schauen die
Kinder den in der Luft herumwirbelnden Körpern zu
und fangen an, die Kampftänzer nachzuahmen und auf
dem Rasen herumzutollen.
Erschöpft und zufrieden packt die ganze Familie abends
langsam den Hausrat zusammen. Großvater kneift der
Großmutter fröhlich in die Seite und summt leise vor sich
hin. Annick und George zwinkern sich gut gelaunt zu. So
muss ein Sonntag auf La Réunion sein: entspannt, gesellig
und mit vielen Leckereien. Auch Luc ist glücklich. Er
weiß jetzt, was er später mal werden will: Natürlich
Moringue-Kämpfer!
i
Informationen
Picknicken kann man auf La Réunion fast überall.
Ausgewiesene Plätze, teilweise mit Grillplatz, Tischen
und Bänken gibt es bei vielen Natur-Sehenswürdigkeiten
sowie in den Naherholungsgebieten. Der wohl beliebteste
Picknickplatz ist der Strand von Grand Anse. Er liegt
gut ausgeschildert an der N2 zwischen Grand Bois und
Manapany-les-Bains.
Familienausflug | 29

Adressen
Deutschland
Fremdenverkehrsamt der Insel La Réunion
c/o Maison de la France
Zeppelinallee 37
D-60325 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0)69-97 59 04 94
Fax: +49 (0)69-97 59 04 95
E-Mail: insel-la-reunion@franceguide.com
www.insel-la-reunion.info
Maison de la France
Französisches Fremdenverkehrsamt
Zeppelinallee 37
D-60325 Frankfurt/Main
Tel.: 09001-57 00 25*
Fax: 09001-59 90 61*
E-Mail: info.de@franceguide.com
www.franceguide.com
*(0,49 €/Min)
Schweiz
Maison de la France
Rennweg 42/Postfach 7226
CH-8023 Zürich
Tel.: 0900-90 06 99*
Fax: +41 (0)1-2 17 46 17
E-Mail: info.ch@franceguide.com
www.franceguide.com
*(1,20 CHF Einwahlgebühr+ 0,30 CHF/Min.)
Air France
Direktion für die deutschsprachige Schweiz
Kanalstraße 31
CH-Glattbrugg
Tel.: +41 (0)1-439 18 20 (deutsch u. englisch)
www.airfrance.ch
Österreich
Maison de la France Österreich & Zentraleuropa
Tel.: 0900-25 00 15*
Fax: +43 (0)1-5 03 28 72
E-Mail: info.at@franceguide.com
www.franceguide.com
* (0,68 €/Min)
Air France
Direktion für Österreich
Kärntnerstraße 49 (Eingang Walfischgasse 1)
A-1010 Wien
Reservierungen:
Tel.: +43 (0)1-5 02 22 24 00
Fax: +43 (0)1-5 02 22 24 07
www.airfrance.at
La Réunion
Ile de la Réunion Tourisme (IRT)
Place du 20 Décembre 1848, BP 615
97472 Saint-Denis cedex
30 | Adressen
Tel.: +262 (0)2 62 21 00 41
Fax: +262 (0)2 62 21 00 21
E-Mail: ctr@la-reunion-tourisme.com
www.la-reunion-tourisme.com
Reservierungszentrale der Insel La Réunion (IRT)
Tel.: +262 (0)2 62 90 78 78/90
E-Mail: resa@reunion-nature.com
www.reunion-nature.com
Deutsches Konsulat:
Consulat d’Allemagne
9c, rue de la Lorraine
97400 Saint-Denis
Tel.: +262 (0)2 62 21 62 06
Fax: +262 (0)2 62 21 74 55
Schweizer Konsulat:
Consulat de la Suisse
107, chemin Crève Cœur
97460 Saint-Paul
Tel./Fax: +262 (0)2 62 45 55 74
Anreise
Direktflüge nach La Réunion gibt es ab Paris.
Von deutschen Flughäfen kann man andere
Inseln des Indischen Ozeans (z.B. Mauritius oder
Seychellen) direkt anfliegen. Von dort gibt es
Fährverbindungen und Transferflüge nach La
Réunion.
Air Austral
Sales Germany
Tel.: +49 (0) 89 55 25 33 48
Fax : +49 (0) 89 54 50 68 55
E-Mail: info@airaustral.de
www.air-austral.com
Air France
Direktion für Deutschland
Zeil 5
D-60313 Frankfurt/Main
Informationen und Reservierungen:
Tel.: 0180-5 830 830 (0,12 €/Min,)
www.airfrance.de
Air Mauritius
Vertretung in Deutschland:
Poststraße 2-4,
D-60329 Frankfurt
Tel.: +49 (0)69-24 00 19 99
Fax: +49 (0)69-24 00 19 19
E-Mail: info@airmauritius.de
www.airmauritius.de
Corsair
Vertretung in Frankreich,
Verkaufsdirektion DOM TOM :
Tel.: +33 (0)1 49 79 46 41
Fax: +33 (0)1 49 79 75 05
Übernachten
Die meisten Ein- bis Vier-Sternehotels
(50-230 €) befinden sich an der Westküste um
Saint-Gilles-les-Bains. Nicht klassifizierte Hotels
mit einfachem Standard gibt es in Saint-Denis,
Saint-Pierre, im Süden der Insel und im Bergland
(Cilaos und Hell-Bourg).
Chambre d’hôtes:
Privatzimmer mit Frühstück bietet die französische
Version des Bed&Breakfast (32-40 €).
Trägt das Logo den Zusatz „table d’hôte“, so gibt
es hier auch Halbpension.
Weitere Informationen:
Relais Départemental des Gîtes de France
Reservierungszentrale Freizeit und Empfang
Tel.: +262 (0)2 62 90 78 90
E-Mail: resa@reunion-nature.com
www.gites-de-france.com
Impressum
Herausgeber:
Grafenstein Freizeit- und Tourismus werbung
GmbH Berlin in Zusammen arbeit mit Ile de La
Réunion Tourisme. Das Magazin Bon voyage La
Réunion ist urheberrechtlich geschützt. Jede
urheberrechtswidrige Verwertung ist ohne
Zustimmung des Herausgebers unzulässig und
strafbar.
Redaktion:
Nicolai Blank (E-Mail: n.blank@grafenstein.net)
Anzeigenleitung:
Sabina Saracevic
Grafenstein Freizeit- und
Tourismuswerbung GmbH
Kaunstr. 21, 14163 Berlin
Tel: +49 30 80 58 59 2-20, Fax: +49 30 80 58 59 2-10
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Texte:
Nicolai Blank, Maren Köhler, Hartmut Mehdorn,
Klaus Simon, Birgit Weidt
Fotos:
Sophie Henkelmann, außer: Titelbild + S. 1 IRT/
STUDIOLUMIERE; S. u.l. B. Weidt (14) und M.+L.
Gingold (26); S. 3 IRT/Douris; S. 4 o.l. DB AG; S. 6
l.o. IRT/STUDIOLUMIERE; S. 14 l.o. B. Weidt; S. 15 o.
IRT/S. Fournet; S. 18 o. B. Weidt; S. 19 JP Bouchiat;
S. 20 u. IRT/Douris; S. 23 l.o. B. Weidt; S. 24 r.o. IRT/
STANTINA; S. 26-27 M.+L. Gingold; S. 28 o. + S. 29
Maison de la Montage/21 Sud Betty; S. 31 m. IRT/
Anakaopress
Gestaltung & Produktion:
Dorothee Menden, Marionna von Rieth
Grafenstein Freizeit- und
Tourismuswerbung GmbH
Kaunstr. 21, 14163 Berlin
Tel: +49 30 80 58 59 20, Fax: +49 30 80 58 59 10
www.grafenstein.net
Druck:
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Auflage: 25.000
Datum: Dezember 2008

Service | 31
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TISCHLER REISEN AG 08821 93 17 26 info@Tischler-Reisen.de www.Tischler-Reisen.de
TRAILS NATUR- UND ERLEBNISREISEN 0 831 15 35 9 trails@trails-reisen.de www.trails-reisen.de
TRAUMINSEL REISEN GMBH 08152 93 19 0 info@trauminselreisen.de www.trauminselreisen.de
TRAUMZIELE REISEN 089 30 78 45 98 info@traumziele.com www.traumziele.com
TUI AG 01805 88 42 66 Nur Online-Formular www.tui.de
UMFULANA - INDIVIDUELLES REISEN 02268 90 98 0 info@umfulana.de www.umfulana.de
WESTTOURS-REISEN GMBH 0228 91 53 16 0 afrika@westtours.de www.westtours-reisen.de
WIKINGER REISEN GMBH 02331 90 47 41 mail@wikinger.de www.wikinger.de
WIGWAM NATURREISEN & EXPEDITIONEN GMBH 08379 92 06 0 info@wigwam-tours.de www.wigwam-tours.de
WINDROSE FERNREISEN GMBH 030 20 17 21 0 info@windrose.de www.windrose.de
WORLD INSIGHT ERLEBNISREISEN GMBH 0 221 96 90 04 0 Bettina.Klein@world-insight.de www. world-insight.de
Österreich (0043)
ALPENVEREIN BERGSTEIGERSCHULE 0512 59 54 73 4 globetrek@alpenverein.at www.alpenverein-bergsteigerschule.at
ASI ALPINSCHULE INNSBRUCK 0512 54 60 00 info@asi.at www.asi.at
DERTOUR AUSTRIA 0662 40 88 40 reservierung@dertour.at www.dertour.de
GRUBER REISEN 0316 70 89 10 91 office@gruberreisen.at www.gruberreisen.at
GULET TOURISTIK 01 98 14 20 info@gulet.at www.gulet.at
KLINGER TOURS 0732 78 32 00 k.klinger@klinger-tours.com www.klinger-tours.com
NECKERMANN REISEN 01 50 20 20 info@neckermannreisen.at www.neckermannreisen.at
PONCHO TOURS/STARTOURS/JUMBO 01 51 44 71 7 startours@poncho.at www.poncho.at, www.startours.at, www.jumbo.at
RUEFA REISEN 01 58 80 09 64 0 tropic@ruefa.at www.ruefa.at
TAI PAN TOURISTIK 01 90 23 39 99 office@taipan.at www.taipan.at
TUI AUSTRIA 01 52 55 20 tui.austria@tui.at www.tui.at
WINDROSE FERNREISEN 01 72 62 74 3 info@windrose.at www.windrose.at
Schweiz (0041)
2 AIR MARIN - LE MUST 022 73 13 21 8 airmarin@airmarin.ch www.airmarin.ch
ALBERTS EN VOYAGES 021 32 17 74 4 info@albertsen.ch www.albertsen.ch
ANNE-ROSE-TRAVEL 022 73 57 44 4 contact@anne-rose-travel.com www.anne-rose-travel.com
ANTILLES & ILES EVASIONS VOYAGES 022 82 03 24 7 admin@antilles.ch www.iles.ch
BAKOUATOURS 061 68 18 48 4 info@bakouatours.com www.bakouatours.com
CAT TRAVEL CABANE REISEN AG 061 28 17 87 7 info@cat-travel.ch www.cat-travel.ch
CLUB AVENTURE - TERRES SAUVAGES SA 022 32 05 08 0 info@clubaventure.ch www.clubaventure.ch
FLEX TRAVEL 044 45 54 44 4 info@flextravel.ch www.flextravel.ch
HOTELPLAN SCHWEIZ AG 043 21 18 88 5 indianocean_africa@hotelplan.ch www.hotelplan.ch
INDALO SPACE SA 026 34 71 52 0 voyages@indalo.ch www.indalo.ch
KUONI REISEN AG 044 27 74 44 4 indian.ocean@kuoni.ch www.kuoni.ch
LA CLE DES ILES SA 021 94 30 31 0 info@lacledesiles.ch www.lacledesiles.ch
LEGENDS TRAVEL GMBH 044 25 04 47 7 info@legendstravel.ch www.legendstravel.ch
LET‘S GO TOURS AG 052 62 41 07 7 tours@letsgo.ch www.letsgo.ch
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PLANETE EVASION – UCPA 022 34 23 77 7 ucpa@bluewin.ch www.ucpa.ch
SOLEYTOURS c/o TRAVELHOUSE AG 044 29 55 75 7 soleytours@soleytours.ch www.soleytours.ch
STOHL-AIR VOYAGES SA 022 71 51 90 0 info@stohler.com www.stohler.com
STOHLER TOURS AG 044 42 17 07 0 info@stohler.com www.stohler.com
SUJA REISEN GMBH 043 54 00 18 3 info@suja-reisen.ch www.suja-reisen.ch
TOURPACK 022 73 17 70 0 info@tourpack.ch www.tourpack.ch
TUI SUISSE LTD 044 45 54 30 7 badeferien@tui.ch www.tui.ch
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