Azur Grau - Journalisten Akademie

azurgrauLEBEN AM WATT

GUMMISTIEFEL: Besser 

sind Surferfüßlinge, die 

Füße werden zwar nass, 

bleiben aber warm. 

WATTWURM: Wussten 

Sie's? Wattwürmer bluten 

rot, wenn man reinsticht. 

KUNI KUMMER: Wahlweise 

heißen die Ostfriesen auch 

Jansen, Janssen oder Janßen 

mit Nachnamen. 

FLUT: Vorsicht bei Wattwanderungen: 

Der Flutstrom kann in 

den Prielen des Wattenmeers 

hohe Geschwindigkeiten 

erreichen (bis zu 20 km/h). 

P.S. Die Jungs vorne und hinten 

auf dem Cover sind Vater 

und Sohn – auch die Punk- 

Tradition ist am Watt noch lebendig. 

Fotografiert hat die 

beiden Anna Kuhn-Osius. 

2 A Z U R G R A U 

Moin! 

Bis zu den Knöcheln stecken wir im Watt. Denjenigen, die 

nicht in letzter Minute noch GUMMISTIEFEL besorgt haben, 

kriecht die Kälte die Beine hoch. Echte Touristen eben – nur 

waten sie im Winter durchs Watt. Immer in Bewegung bleiben, 

auf der Suche nach dem, was wir mit dem Wattenmeer 

verbinden. Nach drei Stunden die Erlösung: etwas Dunkles, 

Haariges liegt in unseren Händen. Hässlich, dick und träge – 

der WATTWURM. 

Doch wir begreifen: Das reicht noch nicht. Wir müssen 

viel tiefer als bis zu den Knöcheln eintauchen, um diesen 

Lebensraum zu begreifen. Das Leben im Watt. Hier werden 

Kräfte gemessen: Der Mensch versucht die Natur zu beherrschen, 

aber die Natur hat ihre eigenen Spielregeln. 

Die Menschen hier oben heißen KUNI KUMMER, Fredi 

Fitter oder Hans-Jürgen Jürgens. Sie sind Naturschützer oder 

Wirtschaftsinvestoren, Insulaner oder Festländer und manchmal 

auch beides. Denn das Leben hier ist geprägt von Gegensätzen: 

Umwelt erhalten und dennoch Arbeitsplätze schaffen, 

Traditionen leben und gleichzeitig Neuerungen auf den Weg 

bringen. 

Wenn die FLUT langsam über den Wattboden kriecht, 

das Wasser zuerst die Knöchel, dann die Beine umspielt; erst 

dann begreift man, wie viel Meer es hier gibt. Manchmal ist 

es da, manchmal nicht. Und das macht diese Region einzigartig. 

So einzigartig, dass das Wattenmeer bald UNESCO-Weltnaturerbe 

werden soll und sich somit eingliedert in die Reihe 

erhabener Naturschätze wie der Grand Canyon in den USA 

und das Great Barrier Reef in Australien. 

Mit dem Bild des blauen Himmels und des Meeres auf 

den typischen Urlaubspostkarten im Kopf reisten wir an – 

15 Stipendiaten aus der Journalisten-Akademie der Konrad- 

Adenauer-Stiftung. Was wir fanden, war die graue Küstenregion 

des Winters. Trotzdem haben wir in zehn Tagen 

spannende Geschichten aus dem Schlick gezogen: von Insulanern, 

die keine Lust auf Touristen haben, von den Gefahren 

eines Krabbenbrötchens und den Abgründen der ostfriesischen 

Seele. Azurgrau eben – das ist das Leben am Watt. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Die Redaktion

FOTO: ANNA KUHN-OSIUS 

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Inhalt 

Lebensgefühl 

INSULANER UNTER SICH 

Endlich sind die Touristen weg: Sturmfrei auf Wangerooge! 

KRABBENLIEBE 

Ein Mann und das Meer: Fischen wie vor hundert Jahren 

FRIESENFITNESS 

Nichts für Frischlufthasser: Ertüchtigung für Nordlichter 

SO SCHMECKT FRIESLAND 

Tee satt: Alles über das Kultgetränk am Watt 

STURMFLUTWARNUNG 

Was, wenn der Deich bricht? Erinnerungen an die Sturmflut von 1962 

Lebensraum 

MITGEHANGEN, MITGEFANGEN 

Fischer und ihre Netze: Warum Krabbenbrötchen die Umwelt zerstören 

DER DREI-LÄNDER-MANN 

Er will das Wattenmeer zum Weltnaturerbe machen: Jens Enemark 

GEFAHR FÜR DAS WATTENMEER 

Weltnaturerbe klingt gut: Aber hilft es auch? 

KOMMT DER WANDEL, BLEIBT DAS MEER 

Der Klimawandel bedroht die Salzwiesen: Kann man noch etwas tun? 

DER ALPTRAUM JEDES UMWELTSCHÜTZERS 

Allein gegen Schornsteine: Warum Aktivisten in Wilhelmshaven wenig ausrichten 

Lebenswandel 

TATORT WATT 

Mord im Ferienort: Regine Kölpin macht die Idylle zum Krimischauplatz 

STATT STRAND 

Ferien auf der Großbaustelle: Wie der Tiefseehafen zur Touristenattraktion werden soll 

WILHELMSHAVENER ROYAL 

Die Entdeckung der Auster: Ein Gourmetkoch und ein Juwelier machen den Test 

FRIESLAND MAL ANDERS 

Ein Bürgermeister, ein fliegender Holländer und eine Idee: Baggersee all inclusive 

RÖMER IN SICHT 

Schon die Römer waren da: Archäologen erkunden, was sie in Friesland antrafen 

MIT EINEM KILO SCHLICK WÜRDE ICH ... 

... fünfzehn Stipendiaten, zehn Tage, ein Magazin 

A Z U R G R A U 3

FOTOS: ANNA KUHN-OSIUS

Lebensgefühl

ES IST WINTER AN DER NORDSEE, AUF 

EINER INSEL, DIE EIGENTLICH GESCHLOS- 

SEN HAT. DIE HAUPTSTRASSE IST 

VERLASSEN, CAFÉS UND RESTAURANTS 

HABEN ZU. DOCH WER DENKT, 

WANGEROOGE LÄGE IM WINTERSCHLAF, 

DER TÄUSCHT SICH. ENDLICH SIND DIE 

INSULANER 

UNTER SICH 

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FOTOS: ANDREA HOYMANN (4) / CHARLOTTE POTTS (3) 

KUNI KUMMER, 56, LETZTES MAL 

AUF DEM FESTLAND VOR ZWEI 

WOCHEN, GRUND: 

ORTHOPÄDEN-BESUCH 

Kuni Kummers Werkstatt ist gerade 

einmal fünf mal fünf Meter groß. 

Zwei Strandkörbe füllen den Raum. 

Beengt ist es jedoch nicht. Hinter den 

Fenstern breitet sich die Nordsee aus – Kummer liebt seine 

Werkstatt mit Meerblick. Er repariert in den Wintermonaten 

die Strandkörbe, die unter den Touristen im Sommer gelitten 

haben, hämmert und schraubt so lange, bis die Körbe wieder 

bereit für die Saison sind. Kuni Kummer ist froh, wenn die 

Insulaner im Winter endlich mal unter sich sind: „Man kennt 

dann jeden und kann sich richtig erholen, man kann alleine am 

Strand spazieren gehen, Bernstein suchen. Da ist keiner vorher 

da gewesen. Das ist eben der Winter hier“, sagt er. „Ich kriege 

keinen Inselkoller, sondern einen Festlandkoller.“ Feierabend 

bei Kuni Kummer heißt Boßeln mit Freunden. Auch das macht 

für ihn den Reiz des Wangerooger Winters aus. Boßeln, das ist 

ein friesischer Nationalsport, eine Art Kugelstoßen auf der 

Landstraße. Es regnet in Strömen. Kuni Kummer schwingt die 

Kugel und schleudert sie auf der menschenleeren Landstraße 

in die Ferne. Er lächelt. Das ist der Winter auf Wangerooge. 

ELITA MKRTSCHJAN, 16, LETZTES 

MAL AUF DEM FESTLAND VOR 

VIER WOCHEN, GRUND: 

SHOPPEN 

Seit Weihnachten ist Elita mit ihrem 

Freund Simon Klys zusammen. Übers 

Internet hat die Schülerin den 

Oldenburger kennen gelernt. Jetzt macht 

er eine Ausbildung als Hotelfachmann auf der Insel. Hand in 

Hand schlendern die beiden über die Hauptstraße; vom Strand 

bis zum Watt, einmal quer über die Insel, brauchen sie zehn 

Minuten. Elita ist auf Wangerooge geboren, aber sie weiß, dass 

sie die Insel verlassen will. „Manchmal fühlt man sich hier einfach 

eingesperrt. Es kam schon vor, dass keine Schiffe fuhren 

und auch keine Flugzeuge mehr flogen, das ist dann schon beklemmend“, 

sagt die 16-Jährige. Als Elita von ihrem einjährigen 

USA-Aufenthalt wiederkam, wirkte die Insel erstmal klein. 

„Aber es ist einfach schön, hier aufzuwachsen“, sagt sie. Dieser 

Winter ist sowieso schön: Sie hat nun Simon, und der hat im 

Winter weniger zu tun, weil weniger Touristen im Hotel sind. 

Und sie hilft ihrem Vater, einem armenischen Zuwanderer, im 

Café „Krabbe“ aus. Für das Abitur müsste sie im Sommer auf 

das Internat am Festland, Simon will dann mitkommen. 

Lebensgefühl 

HANS-JÜRGEN JÜRGENS, 83, LETZ- 

TES MAL AUF DEM FESTLAND IM 

JULI 2008, GRUND: 

ZAHNARZTBESUCH 

„Ich war immer froh, wenn Nebel 

war, dann konnte keiner kommen“, 

brummelt Hans-Jürgen Jürgens bei einer 

Tasse Tee. Er ist auf der Insel geboren, 

wie schon sein Vater. Glaubt man seinen Erzählungen, dann hat 

er 20.000 Bäume auf Wangerooge gepflanzt, einen Sohn gezeugt 

und ein Haus gebaut: die „Teestube“, Pension und 

Restaurant. Mit den Touristen konnte er sich trotzdem nie anfreunden, 

lobt die Winter, in denen Wangerooge vier Wochen 

durch Packeis vom Festland getrennt war. „Die Welt da draußen 

interessierte uns doch nicht“, sagt er und macht den 

Eindruck, als sei ihm die Welt da draußen auch heute ziemlich 

egal. Mit seinen 83 Jahren hat er noch nie ein Fußballspiel geschaut. 

Hans-Jürgen Jürgens hat eine recht eigene Sicht auf die 

Welt: So habe doch der Kommunist Adorno die Volkslieder zerstört, 

am 11. September sei kein Flugzeug in das Pentagon gestürzt, 

und ohnehin verfälschten Historiker ständig alles. Deshalb 

schreibt der Inselchronist die Geschichte der Insel Wangerooge 

auch nochmal neu, ganz gleich, was die anderen Insulaner von 

ihm denken: „Ich bin eben Einzelkämpfer.“ 

RALF BÖSLING ALIAS BOUNTY, 58, 

LETZTES MAL AUF DEM FESTLAND 

IM JANUAR 2009, GRUND: 

URLAUB 

„Die Insulaner sind einfach verrückt. 

Auf der Insel leben ist ja sowieso immer 

etwas anders. Das merkt man auch 

an den Charakteren der Leute. Viele trinken 

richtig gerne mal einen“, sagt Bounty. Er darf das sagen. Er 

ist der Barkeeper in der Kneipe „Kogge“, dem Insulanertreff. 

Barbusige Meerjungfrauen, Seemannsfiguren und eine Nymphe 

mit einem Geldschein im Slip hängen in seiner Kneipe. Im Regal 

stapeln sich Küstennebel, Pernot und Rum. Rauchschwaden 

wabern durch die Kneipe, die nicht größer ist als ein durchschnittliches 

Wohnzimmer – ein Gemeinschaftswohnzimmer 

für die Insulaner. „Im Winter ist alles intensiver. Wir sehen uns 

bis zu viermal am Tag, das ist wie eine große Familie.“ Bounty 

kennt jeden der 985 Insulaner, weiß zumindest, zu welcher 

Familie wer gehört: Aber auch die beste Familie braucht mal 

Pause, und so fährt er einmal im Jahr von der Urlaubsinsel 

Wangerooge zum Urlaub auf dem Festland, meist nach Bremen 

oder Hamburg. Nach vier Wochen Hamburg aber ist er wieder 

froh, zurück auf die Insel zu kommen. Charlotte Potts 

A Z U R G R A U 7

Lebensgefühl 

KRABBENLIEBE 

rhard Djurens Bauernhof liegt am Ende einer kleinen 

Landstraße in Wremen, kurz vorm Deich. Windböen 

zerren an den kahlen Ästen der Bäume, die Luft riecht 

nach Salz. Im Schuppen des Fischers scheint die Zeit 

stehengeblieben. Im alten Bollerofen knistert ein Feuer. 

Drei seiner Hunde haben sich davor zusammengerollt. 

Erhard Djuren sitzt auf einem alten Holzstuhl 

und webt Weidenzweige um dickere Äste. Reihe um Reihe biegt 

er die zarten Zweige wie Draht zurecht, bis ein länglicher Korb 

entsteht: eine Reuse. Die braucht er für die kommende Krabbensaison. 

Denn Erhard Djuren ist Reusenfischer. In den Sommermonaten 

stellt er 20 bis 30 dieser Weidenkörbe im Watt auf. Bei 

der nächsten Ebbe verfangen sich darin mehrere Kilogramm 

Krabben, Stint und Butt. Wie schon die Fischer vor 200 Jahren 

fährt der Wremer von April bis November jeden Tag mit dem 

Hundeschlitten ins Watt heraus, um seinen Fang an Land zu 

bringen. Er ist der letzte Fischer an der niedersächsischen 

Nordseeküste, der diese alte Tradition aufrechterhält. 

Als kleiner Junge stand er oft auf dem Deich hinter seinem 

Elternhaus. Das Watt erstreckt sich vor ihm bis zum Horizont. 

Es ist Mitte der 50er Jahre. Gleich hinter der Grasnarbe des Deichs 

fahren die Reusenfischer über einen eingefahrenen Patt mit ih- 

8 A Z U R G R A U 

rem Hundeschlitten ins Watt. An der Wremer Küste arbeiten 

noch 15 Berufsfischer, die ihren Fang wie ihre Vorfahren Anfang 

des 19. Jahrhunderts an Land bringen. Ab und zu nehmen sie 

den achtjährigen Erhard im Hundeschlitten mit. Dann sitzt er 

vorne in der Holzkiste, in der die Fischer ihren Fang transportieren. 

Bellend laufen die Hunde über den weichen Wattboden. 

Je weiter es rausgeht, desto tiefer sinkt der Schlitten ein. Der 

Schlick spritzt dem Jungen bis ins Gesicht. Für die Kinder der 

Fischer war so eine Fahrt mit dem Schlitten alltäglich. Für den 

kleinen Erhard, der aus einer Familie von Landwirten kommt, 

ist sie etwas Besonderes. „Ich war schon als Kind mit Leidenschaft 

dabei“, sagt der heute 62-Jährige über das Reusenfischen. 

Im März 2009 sitzt Erhard Djuren in der Küche seines 

Bauernhauses und blättert in einem vergilbten Fotoalbum. Die 

Kacheln hinter der Anrichte haben ein weiß-blaues Friesenmuster. 

An der Wand hängt eine Stickerei – blaue Kreuzstiche 

auf weißem Leinen. Die Seidenblätter des Albums rascheln beim 

Umblättern. Fotos des zugefrorenen Hafens, Kinder laufen über 

das Eis. Eine Seite weiter posiert der junge Erhard vor der 

Kamera. Stolz präsentiert er eine selbstgeflochtene Reuse. Bereits 

als junger Mann sitzt er im Winter im Schuppen und flicht Weidenkörbe. 

Im Sommer zieht er zum Fischen mit dem Schlitten 

FOTOS: CARLA NEUHAUS

ins Watt. Doch er ist der einzige Fischer in seiner Familie. Auf 

Wunsch seiner Mutter lernt er Tischler – seine Schlitten baut 

er von da an selbst. Kurz darauf übernimmt er von seinem 

Großvater den Bauernhof und wird Landwirt. Während er das 

Vieh im Stall versorgt, träumt er vom Leben auf dem Meer. So 

oft wie möglich zieht er ins Watt, um seine Reusen zu leeren. 

Seine Schweine füttert er mit selbstgefangenen Krabben. „Das 

Fleisch schmeckte dann stark nach Fisch“, sagt er und schüttelt 

lachend den Kopf. „Heute wäre das unvorstellbar.“ 

1983 gibt Erhard Djuren die Landwirtschaft auf. Er verpachtet 

sein Land und kauft sich einen Kutter. Ihm ist klar, dass er von 

der Reusenfischerei allein nicht leben kann. Der Kutter kommt 

seinem Traum vom Fischen am nächsten. Bei Hochwasser steuert 

er das Boot Richtung Fahrrinne. Weit draußen wirft er die 

Netze aus. Möwen umkreisen den Kutter, Gischt spritzt über 

die Rehling. Noch heute erinnert eine alte Kapitänskabine in 

seinem Vorgarten an seine Zeit auf See. Nach 20 Jahren auf dem 

Meer steuert er sein Schiff mit den rot-weißen Planken ein letztes 

Mal in den Wremer Hafen. Doch ohne das Fischen kann er 

nicht leben, es zieht ihn wieder raus ins Watt. Zu dieser Zeit gibt 

es an der Nordseeküste keinen einzigen Reusenfischer mehr, 

der mit dem Hundeschlitten rausfährt. Erhard Djuren denkt an 

Erhard Djuren hält als Reusenfischer eine alte Tradition 

aufrecht. Im Winter flicht er Fangkörbe aus Weidenästen, im 

Sommer fängt er mit ihnen im Watt Krabben 

WIE DIE FISCHER VOR 200 JAHREN FÄHRT ERHARD DJUREN ZUM 

KRABBENFANGEN MIT DEM HUNDESCHLITTEN INS WATT 

seine Kindheit und die vielen Fahrten ins Watt. Er will die liebgewonnene 

Tradition weiterführen. 

Heute kennt ihn in dem kleinen Ort Wremen jeder. Wenn 

er im Sommer mit seinem Schlitten zurück an Land kommt, 

stehen die Touristen am Deich und werfen neugierige Blicke in 

seine Körbe. Die Krabben sind dann noch grau – für viele ein 

unbekannter Anblick. Denn ihre rosa Farbe bekommen die Tiere 

erst beim Kochen. Oft nimmt Erhard Djuren die Gäste mit auf 

seinen Hof. Dort wirft er seinen Fang in einen großen Holzbottich, 

in dem er die Krabben kocht. 

Jetzt im Winter lagert er in diesem Bottich Anmachholz für 

den Bollerofen. Stundenlang sitzt er im Schuppen und flicht 

Reuse für Reuse. Bevor Erhard Djuren einen Weidenzweig verarbeitet, 

testet er dessen Biegsamkeit. Das Holz darf beim Flechten 

nicht brechen. Es ist ein mühseliges Handwerk. Jeder Griff 

muss sitzen, damit der Weidenkorb seine runde Form bekommt. 

Das will Erhard Djuren seinem fünfjährigen Enkel Loyd in den 

nächsten Jahren beibringen. In den Sommermonaten nimmt 

er ihn bereits jetzt im Hundeschlitten mit, um ihm ein Gefühl 

für die Natur zu vermitteln. Der Großvater hofft: „Wenn er bereits 

als kleiner Junge mitfährt, kommt die Lust aufs Reusenfischen 

ja vielleicht ganz von alleine“. Carla Neuhaus 

A Z U R G R A U 9

FRIESEN- 

FITNESS 

SPORTSTUDIO KANN JEDER. DIE EINGEBORENEN 

HIER IM NORDEN HABEN TRADITIONELL IHRE 

EIGENE ART DER KÖRPERERTÜCHTIGUNG. AN DER 

FRISCHEN LUFT, NATÜRLICH ... 

Statt Wattwandern: 

Schlickrutschen 

„Blopp“. Dumpf schmatzend lässt das Watt den Gummistiefel 

wieder los. Schwarzer Schlick spritzt hoch. Wilhelm Tapken stößt 

sich ab. Er kniet auf einem Holzgestell und gleitet damit durch den 

Schlamm. Hinter ihm zieht sich eine tiefe Spur durch den Schlick. 

Eine Möwe schreit. Gleichmäßig quaatschen die Gummistiefel. 

Wilhelm Tapken macht Schlickrutschen 

schon seit 55 Jahren, seit er ein kleiner 

Junge ist. „Joo“, sagt er. „Das 

gehört einfach dazu, zum Jadebusen, 

zum Watt.“ Er schiebt 

sich seine Matrosen-Wollmütze 

aus der Stirn. Dann steigt er wieder 

auf seinen Schlickschlitten, 

gibt mit einem Bein Schwung, 

der Gummistiefel versinkt bis 

zum Knöchel im Schlamm. Den 

Schlickschlitten hat er selber gebaut. Das ist Tradition so in Dangast, 

seinem Heimatort. Einst nutzten die Krabbenfischer die 

Schlickschlitten, um zu ihren Reusen rauszufahren. Jetzt gibt es 

Kutter und die Schlitten braucht keiner mehr. Außer Wilhelm Tapken. 

Der hütet sie und im Sommer kommen die Touristen und bezahlen, 

um dreckig werden zu dürfen. Dann gibt es Schlickschlittenrennen, 

bei denen das halbe Dorf gegeneinander antritt. „Das ist das Leben 

am Watt in Dangast“, sagt Wilhelm Tapken. Er schiebt sich wieder 

die Wollmütze aus der Stirn. „Das ist Heimat“, sagt er und es klingt 

ein bisschen stolz. Eigentlich sagt er nicht viel. 

SCHLICKSCHLITTENRENNEN – DIE REGELN 

Wer schafft es als erstes mit seinem Schlitten durch den Matsch ins 

Ziel? Das ist die Idee des Schlickschlittenrennens. Mannschaften oder 

Einzelkämpfer treten gegeneinander an, oft bunt kostümiert oder ganz 

in Weiß gekleidet – damit man den Dreck auch richtig schön sieht. 

1 0 A Z U R G R A U 

Ganz schön sportlich! Den 

Schlickschlitten hat 

Wilhelm Tapken selbst gebaut 

STATT FANGENSPIELEN: 

KLOOTSCHIESSEN 

Früher haben die Friesen mit gebrannten Lehmkugeln, 

den Klooten, die Römer vertrieben – heute werfen sie mit 

bleigefüllten Holzkugeln Rekorde. Nach einem kurzen 

Anlauf wird die schwere Kugel mit einer blitzschnellen 

Armbewegung von einem Absprungbrett aus hoch in die 

Luft geschleudert. Ursprünglich wurden die Wettkämpfe 

im Winter auf den gefrorenen Feldern ausgetragen, die 

Kämpfer durften nur lange Unterhosen und -hemden tragen. 

Warm hielt man sich mit Schnaps, so mancher 

Sportler starb an Unterkühlung. Bis heute geblieben sind 

wie beim Boßeln die „Käkler“ und „Mäkler“: Zuschauer 

und Fans, die die Würfe lautstark kommentieren.

FOTOS: ANNA KUHN-OSIUS 

Achtung, Schikanen! 

Franz trifft das Hindernis 

mit seinem Besen 

genau. Heinz (rechts) 

ist Spezialist für Hochwürfe; 

mehrere seiner 

Besen liegen schon 

auf den benachbarten 

Dächern 

STATT STABHOCHSPRUNG: 

PULTSTOCKSPRINGEN 

Ob Pultstock, Paddstock oder Polsstok 

– selten hat es für eine Stange so viele 

Namen gegeben wie in Friesland. Drei 

bis fünf Meter lang ist sie, mit einer 

Scheibe am unteren Ende, damit man 

nicht einsinkt im Schlamm. Mit dem 

Pultstock hüpften einst die friesischen 

Bauern über Wassergräben. Daraus 

wurde ein Sport: Ziel des Pultstockspringens 

ist es, möglichst breite Gräben 

zu überwinden – eine Art 

Stabweitsprung. 

STATT SPAZIERENGEHEN: 

BOSSELN 

Boßeln ist der Volkssport der Friesen. 

Mittlerweile boßeln aber auch schon die 

Iren, Italiener, Amerikaner und Niederländer. 

Bei dem Spiel wird eine schwere 

Holz- oder Gummikugel auf einem langen, 

zuvor festgelegten Straßenabschnitt 

so weit wie möglich geworfen. 

Wenn sie nicht mehr rollt, ist der nächste 

Spieler dran und wirft. Die Idee ist, 

die Kugel mit möglichst wenig Würfen 

ins Ziel zu bringen – ein Ziel, das oft 

zehn oder noch mehr Kilometer weit 

entfernt liegt. Für diesen Sport sollte 

man also vor allem eines sein: Gut zu 

Fuß! 

Statt Hausputzen: 

Besenwerfen 

Franz zieht sich die rote Pudelmütze mit dem gelben 

Bommel über die Glatze. Er bückt sich zu dem 

Reisigbesen vor seinen Füßen, wiegt ihn kurz in seiner 

massigen Hand. Dann holt er aus, schwingt den 

Besen vor und zurück. Der Bommel an seiner Mütze 

hüpft. „Hol uttt, hol uttt, hol uttt …“ Uwe,Willi, Heinz 

und Werner feuern an. Auch sie tragen leuchtend 

rote Pudelmützen. Kampfkleidung. Franz schwingt ein 

letztes Mal und lässt los. Der Besen saust durch die Luft und 

landet klatschend neben dem Weg. „Pudel“, ruft Willi frustriert. 

Das ist so ähnlich wie das Aus beim Fußball. Franz 

lässt die Schultern hängen. Jetzt ist Heinz dran. Er ist der 

Spezialist für hohe Würfe. Drei seiner Besen liegen schon 

auf dem Dach der angrenzenden Sporthalle. Der Besen 

fliegt, schießt durch den großen Metallring, der auf dem 

Parcours steht. „Schikane überwunden“, notiert Willi. Er 

ist der Streckenwart, kontrolliert die Würfe. Jeden Sonntag 

trainiert die Mannschaft, regelmäßig kämpfen Männer 

und Frauen auf Turnieren gegen die Nachbargemeinden. 

Auch die werfen Besen. Sogar der Oberbürgermeister 

ist dabei und macht bei den Wettkämpfen den Anwurf. 

Im Winter werfen sie manchmal Gummistiefel, einfach 

zur Abwechslung. „Aber Besen sind besser“, sagt 

Franz. Er mag besonders Reisigbesen, „die liegen so gut in der Hand“. Ursprünglich waren 

es die friesischen Bauern, die sich Reisigbesen banden und damit ihren Hof kehrten. 

Nach dem Putzen wurden die Besen weitergereicht, auf den nächsten Hof geworfen, 

damit auch dort geputzt werden konnte. Die Besen wurden reihum geworfen, von 

Hof zu Hof – und irgendwann wurde aus dem Werfen ein Sport. Kein ganz ungefährlicher: 

Willi sorgt immer dafür, dass alle Teilnehmer hinter dem Werfer bleiben, bis sie 

dran sind. Damit keiner getroffen wird. Werner hat mal eine Beule in ein Auto geworfen. 

Und Heinz seine Frau erwischt. Aber die war nicht böse, die macht auch Besenwerfen. 

Nur zu Hause – „da lässt mich meine Frau nicht ran“, sagt Heinz. „Sie hat Angst, was 

ich mit dem Besen anstelle.“ Anna Kuhn-Osius 

BESENWERFEN – DIE REGELN 

Lebensgefühl 

Der genormte Wettkampfbesen ist für Männer 90, für Frauen 80 cm lang und aus Reisig 

gebunden. Er wird einen Tag vor dem Turnier in Wasser gelegt, damit er schwerer ist. Ziel 

des Wettkampfes ist es, einen abgesteckten Parcours in möglichst wenigen Würfen zu 

überwinden. Immer zwei Mannschaften treten gegeneinander an, die Mannschaftsmitglieder 

werfen abwechselnd. Auf der Wurfstrecke gilt es, sogenannte Schikanen zu überwinden: 

Der Besen muss durch Ringe geworfen werden, über Ecken oder in eine Tonne. Die 

Siegermannschaft erwartet nicht nur eine feierliche Zeremonie und Pokalverleihung, sondern 

vor allem eine ordentliche Runde Schnaps. 

A Z U R G R A U 1 1

THEDA BAKKER-LANGER IST 

TEEHÄNDLERIN IN 

WILHELMSHAVEN. SCHON 

SEIT 245 JAHREN TESTET, 

KAUFT UND VERKAUFT IHRE 

FAMILIE TEE 

„Früher war die Wasserqualität in 

Friesland nicht so gut wie heute. Es 

gab hauptsächlich Brackwasser. Für 

dieses Wasser eigneten sich besonders 

die kräftigen, malzigen 

Teesorten. Deshalb haben die Leute 

Assam-Tees verwendet. Heute hat 

unser ostfriesisches Wasser einen 

sehr geringen Kalkgehalt und ist 

deshalb für Tees perfekt geeignet.“

FOTOS: EVA ZIMMERMANN 

DIE MENSCHEN 

UND IHR TEE 

„Wenn mein Mann und ich campen fahren, haben wir immer 15-Liter-Kanister 

mit ostfriesischem Wasser dabei. So sind wir erst einmal eine Woche lang 

mit Tee versorgt. Mit dem harten Wasser außerhalb von Friesland schmeckt 

der Ostfriesentee einfach nicht.“ Christel Thoss, 63 Jahre 

„Wenn es früher bei uns Tee gab, dann stellte meine Mutter alle Tassen nebeneinander 

auf den Tisch und goss nacheinander Tee ein. Die erste Tasse 

bekam die Hausfrau, weil der Tee am leichtesten war. In der letzten Tasse 

war der stärkste Tee. Die bekam der Gast.“ Gertrude Fademrecht, 79 Jahre 

„Ich habe durch meine Eltern mit dem Teetrinken angefangen. Die haben 

sich häufig Ostfriesentee gemacht. Am schönsten ist es eigentlich, wenn wir 

uns nachmittags gemütlich zusammensetzen. Dann gibt es Tee, Kekse und 

Kuchen.“ Jens, 16 Jahre 

„Als ich geboren wurde und gerade eine Stunde alt war, habe ich schon Tee 

bekommen. Man war eben der Meinung, Tee sei ein Allheilmittel.“ 

Ingeborg Stümpel, 86 Jahre 

„Ich hatte mal Nachbarn, die waren echte Ostfriesen. Von denen habe ich 

auch das Teetrinken gelernt. Die haben das Teeservice rausgeholt, mit 

Stövchen und allem Drum und Dran. Und dann gab es eine Tasse nach der 

anderen. Aber so ganz alleine mache ich mir den Tee nicht. Der schmeckt in 

Gesellschaft besser.“ Cäcilia Sauer, 24 Jahre 

DER TEE UND SEINE GESCHICHTE: 

Im 18. Jahrhundert entwickelte sich ein reger 

Teehandel zwischen Ems und Weser. Niederländer 

brachten auf ihren Schiffen erste Teesorten 

aus Asien nach Europa. Die Ostfriesen begeisterten 

sich schnell für den Tee. Weil das 

Wasser in ganz Friesland sehr weich ist, kann der 

Geschmack der Teeblätter sich besonders gut entfalten. 

Ein echter Ostfriesentee besteht zu etwa 

Lebensgefühl 

SO SCHMECKT FRIESLAND 

Hier trinkt man Tee nicht nur, hier lebt man ihn 

DIE OSTFRIESISCHE 

TEEZEREMONIE 

AUFSETZEN 

Gießen Sie das nicht mehr kochendeWasser 

auf die Teeblätter in der Kanne – drei Teelöffel 

pro Liter ergeben den besten Geschmack. 

Damit sich das Teearoma besonders gut entwickelt, 

gießen Sie den Tee erst nur an, lassen 

ihn drei Minuten ziehen und füllen dann das 

restliche Wasser ein. Die Teeblätter bleiben auf 

dem Kannen-Boden. So kann immer wieder 

Wasser nachgegossen werden. 

VORSETZEN 

Geben Sie weißen Kluntje-Zucker in die 

Teetassen. Nach dem Einschenken kommt 

Teesahne hinzu. Wichtig: Der Friese rührt seinen 

Tee nicht um! Genießen Sie die einzelnen 

Schichten des Tees. 

AUSSETZEN 

Wenn Ihr Teedurst gestillt ist, stellen Sie 

einfach Ihren Löffel in die Tasse. Der Friese 

weiß dann, dass Sie vorerst genug haben. 

90 Prozent aus Schwarzteesorten, die aus der indischen Region Assam 

stammen. Damit der Tee das besondere Prädikat „Ostfriesentee“ tragen 

darf, müssen die Teeblätter allerdings auch tatsächlich in Ostfriesland gemischt 

werden. Für die typisch ostfriesische Teezeremonie holen die 

Friesen ein entsprechendes Service hervor. Am besten schmeckt ihnen der 

schwarze Tee nämlich aus kleinen Porzellantassen, die mit der typischen 

Teerose verziert sind. Mindestens drei Mal am Tag treffen sich viele 

Friesen zur sogenannten Teetied (Teezeit). Eva Zimmermann 

A Z U R G R A U 1 3

Lebensgefühl 

Sonst ist das Watt anders. Am Nachmittag 

des 16. Februars 1962 steht Walter Iken 

auf dem Maadedeich und sieht, dass die 

Ebbe den Grund nicht freigibt. Eigentlich 

müsste der Sandboden zu sehen sein, aber 

Iken schaut auf eine Wasserfläche, auf der 

Wind die Wellen in kleinen Fetzen hoch 

weht. Sturmwarnung – für die gesamte 

Nordseeküste. Iken muss die Boote in der 

Werft seines Vaters sichern. Sie liegt am Hafen des Maadeflusses 

in Rüstersiel, zwei Kilometer entfernt vom Deich. Er baut die 

Motoren aus den Schiffsbäuchen, zieht die Taue an den Schiffen 

straff, bis sie knarzen. Die Boote sollen beim Orkan nicht gegeneinander 

schlagen. 

Es wird dunkel. Der Wind nimmt zu. Die kahlen Äste der 

Bäume peitschen gegen die Scheiben des Lokals „Schröder“ auf 

der anderen Seite des kleinen Hafens. Zehn Uhr abends: Iken 

sitzt am Stammtisch, prostet seinen Freunden zu, ist froh, dass 

er Feierabend hat. Schlammkartoffeln, Cornedbeef und Rote 

Beete dampfen auf den Tellern. Der grüne Kachelofen wärmt 

den kleinen Saal mit den großen Fenstern. Im Hintergrund klingelt 

leise das Telefon. Das hören die Gäste nicht. Sekunden später 

rennt der Kellner ins Lokal: „Raus! Alle Mann raus hier!“ – 


STURMFLUT 

WARNUNG 

KLIMAFORSCHER WARNEN: BIS ZU EINEM METER 

WIRD DER WASSERSPIEGEL BIS ZUM JAHR 2100 

ANSTEIGEN. STURMFLUTEN WERDEN HÄUFIGER. 

DIE LETZTE JAHRHUNDERTFLUT AN DER NORDSEE- 

KÜSTE IST NOCH NICHT EINMAL 50 JAHRE HER 

„Da war's kurz still. Da hat keine Gabel mehr geklappert“, erinnert 

sich Iken. Der Kellner redet hastig: Schleusenwärter Jansen 

habe angerufen. „Der Deich bricht jeden Moment, seht zu, dass 

ihr wegkommt“. 

Zur gleichen Zeit reißt Jansen die Schleusen auf. Zu spät. 

Die Wassermassen stürzen durch den gebrochenen Deich, die 

Maade schwillt an. Das Schleusenwärterhaus wird überschwemmt. 

„Schröders“ Gäste laufen aus dem Lokal, springen 

in die Autos und rasen landeinwärts. Zur gleichen Zeit brechen 

in Hamburg die Elbdeiche. Es ist die Jahrhundertflut. 

Iken rennt mit den Vereinskollegen auf den kleinen Steg 

mit der Vereinskajüte. Die Frauen der Männer essen hier zu 

Abend. „,Raus, auf 'n Deich, weg', haben wir gesagt, und da merkte 

man schon, dass das Wasser im Fluss stieg“. 

Iken sagt heute, dass keiner genau wusste, woher das Wasser 

kam. Die Wellen hatten sich am Deich schon totgelaufen. Man 

hörte nur den Wind, und auf einmal waren die Hosenbeine nass. 

Das Wasser steigt weiter. Der Fluss wird Trichter, leitet die Flut 

direkt in den Hafen. Der füllt sich wie eine Badewanne, tritt über 

die Ufer. Die Frauen laufen landeinwärts. Die Männer wollen 

ihre Boote retten. 

Iken steht mit den Kollegen auf der kleinen Erhöhung am 

Flussufer. Das Wasser steigt ihm bis zu den Knien. „Wo is' 

FOTO: PRIVAT

Vadder?“, fragt Iken einen seiner Freunde. „Der is' in die 

Werkstatt gelaufen“, sagt einer der Männer neben ihm. Die 

Werkstatt liegt an der anderen Seite des Flusses, etwas tiefer als 

das Deichufer, auf dem Iken steht. Er schaut hinüber. Alles ist 

überschwemmt. Nur ein paar Dezimeter Wand und das 

Flachdach gucken aus der schwarzen, glänzenden Wasserfläche. 

Iken schwimmt, klettert auf ein Boot, fährt bis an den Bau heran, 

greift nach der Dachrinne, zieht sich hoch, steigt hinauf und 

rennt zur Dachluke. 

Unter ihm knirscht das Gebälk. Das Schiff in der Werkstatt 

treibt vom Wasser auf, drückt gegen die Latten. Er brüllt gegen 

den Sturm an. „Papa, wo bist du?“ Der kann die Türen, als das 

Wasser steigt, nicht mehr öffnen. 

„Ich hab' Schiss gehabt. Der hätte zerquetscht werden können, 

ich sah ja fast nichts. Und dann – das war so ein seltsamer 

Moment – seh' ich auf einmal in der Dunkelheit, wie sich langsam 

das Glas aus der Luke hebt. Ganz langsam. So vorsichtig. 

Da hat mein Vater in aller Seelenruhe mit dem Taschenmesser 

das Glas vom Rahmen gelöst, damit der Scheibe nichts passiert.“ 

Iken, noch in Panik, nimmt die Scheibe, will sie wegschmeißen 

und den Vater rausziehen. Der Vater stoppt ihn: „Das 

Ding war teuer, leg es vorsichtig weg“, ruft er. „Da war ich sauer, 

aber naja, so war mein Vater, der hat immer die Ruhe bewahrt.“ 

Iken greift seinen Vater an den Armen und zieht ihn 

aus dem schwarzen Loch. In der Dunkelheit stehen die Männer 

auf dem Dach, sehen sich um. 

Die Segelschute, das kleine Restaurant am Steg, in dem die 

Frauen gesessen hatten, treibt hell erleuchtet auf dem Wasser. 

Eine starke Windböe – die Lichter flackern kurz –, Dunkelheit. 

„Ich dachte, ich hab alles verloren. Die Werft, die Kindheit 

und die Zukunft. Die Krabbenfischer haben immer erst gezahlt, 

wenn sie den Fang wieder nach Hause gebracht haben. Da konnten 

wir drauf warten. Mein Vater hat die Werft nach dem Krieg 

so mühsam aufgebaut, und dann steckte alles im Schlick.“ 

Der alte Bootsbauer bricht heute – 47 Jahre später – bei dieser 

Erinnerung seine Erzählung ab. Seine Hand schnellt zur 

blauen Mütze, er zieht sie vom Kopf und wischt sich mit der 

gleichen Bewegung über die Augen. Er weint. Gegen Sturmfluten 

war damals keiner versichert. Er räuspert sich laut, setzt die 

Mütze wieder auf, streicht mit der kräftigen Hand über seine 

verstaubte Hobelbank. „Wir haben monatelang Schlick geschaufelt. 

Jede Schraube musste davon befreit werden.“ Etwas 

keuchend beugt er sich zu einer Klappe unter der Hobelbank, 

öffnet sie. „Hier“, sagt er, „da hinten in den Ecken, das ist noch 

der Schlick von damals. Wir haben gar nicht alles sauber gekriegt.“ 

Aber so sei das Leben der Küstenbewohner, erklärt er. 

„Das Meer kommt, nimmt sich Vieles, aber wir kehren wieder 

zurück und fangen von vorne an. Das haben die Alten auch 

schon so gemacht. Is' ja Heimat.“ 

Wie viele Rüstersieler glaubt Iken, dass die Deiche heute sicher 

sind. „Seit ‘62 hat sich ja viel getan“, sagt er. Wenn es nur 

um den Deichbau geht und die Arbeit der Ingenieure und 

Deichwarte, dann spricht er, wie die meisten Leute, lobend und 

anerkennend. In solchen Momenten wirkt er ganz sicher, da 

scheint die Sturmflut weit weg, fast unmöglich. 

„Aber das Meer“, sagt er, „der blanke Hans“, er nimmt wieder 

seine Mütze ab, schaut mit seinen blauen Augen durch die 

gelblichen Scheiben des Schuppens hinaus. „Der blanke Hans 

– ich weiß nicht; man kann versuchen, die Zeichen zu deuten, 

wenn die Möwen ins Land fliegen und die Tiere unruhig werden. 

Das kann man deuten. Aber damals in der Nacht, da hat 

doch keiner damit gerechnet, dass diese Sturmflut kommt.“ 

Die Urgewalt der Wassermassen am eigenen Leib zu spüren, 

das flößt, sagt der 63-Jährige, tiefen Respekt ein – lebenslang. 

Angst, meint er, während er das Schloss wieder an die 

Türkette des Schuppens hängt, Angst darf man nicht haben, 

aber den Respekt vor dem Wasser, den kennt wohl jeder 

Küstenbewohner. „Wenn man die Bilder im Fernsehen gesehen 

hat, beim Tsunami, als die Welle kam, da haben die Leute doch 

am Strand gestanden und gestaunt und gesagt: ,Och, was kommt 

da denn?'“ Er schüttelt leicht den Kopf: „Ich glaube, wir werden 

das Wasser nie ganz verstehen.“ Esther Stallmann 

UND HEUTE – HALTEN DIE DEICHE TROTZ KLIMAWANDEL? 

FRAGEN AN FRÜSMER ORTGIES, 

EHRENAMTLICHER VERBANDSVORSTEHER DES 

DRITTEN OLDENBURGISCHEN DEICHBANDS 

Neuesten Prognosen zufolge steigt der Meeresspiegel 

bis 2100 um bis zu einem Meter an. Wie reagieren Sie? 

Neue Theorien über den Meeresspiegel gibt es immer wieder. 

Wir haben uns entschlossen, unsere Arbeiten an den Deichen 

auf die Prognosen des Weltklimarates auszurichten – die sagen 

einen weniger drastischen Anstieg voraus. Wir erhöhen die 

Deiche nach den wissenschaftlichen Angaben, auf die wir uns 

in den letzten Jahren verlassen haben. Ansonsten könnte man 

jeden Monat seine Pläne umschmeißen. 

Könnte man auf die neuen Ergebnisse der 

Klimaforscher denn überhaupt reagieren? 

Wir müssten es schaffen, die Deiche anzupassen. Das würde 

teuer werden. Deichbau ist immer eine extrem teure 

Angelegenheit: Ein Kilometer Deich kostet bis zu fünf Millionen 

Euro. Das schreckt erst mal ab. Der Sachwert in den 

Küstenregionen ist allerdings um ein Vielfaches höher als das, 

was investiert werden müsste. 

Können die Deiche denn noch erhöht werden? 

Dabei ist nicht nur Geld das Problem, sondern auch das 

Material: Wird ein Deich um einen Meter erhöht, muss der Fuß 

zehn Meter breiter werden. Um Kosten zu sparen, will man die 

Deichlinie natürlich so kurz wie möglich halten. Ideal wäre es 

deshalb, wenn es gar keine Buchten gäbe, die die Deichlinie verlängern. 

Das widerspricht aber den Interessen des Naturschutzes, 

der die natürliche Form der Buchten erhalten will. 

Viele Küstenbewohner sagen, dass sich das Meer nun 

zurückholt, was ihm der Mensch vor Jahren genommen 

hat. Was sagen sie? 

Ich sage, dass wir uns das zurückholen, was sich das Meer 

genommen hat. Es geht hier um die Menschen, nicht um das 

Meer. Wenn man es einfach lassen würde, dann läge Oldenburg 

bald an der Küste. 

A Z U R G R A U 1 5

FOTOS: ANDREA HOYMANN

Lebensraum

Lebensraum 

MITGEHANGEN, 

MITGEFANGEN 

DAS KRABBENBRÖTCHEN IST EIN 

MARKENZEICHEN DER REGION. 

DOCH DER PREIS IST HOCH: 

FÜR EIN KILO KRABBEN STERBEN 

BIS ZU NEUN KILO FISCHE UND 

KREBSE ALS BEIFANG 

Es zischt und brodelt. Bläschen steigen auf, sprudeln nach 

oben, weißer Schaum bildet sich an den Rändern. 

Manchmal knackt es leise, platzt, blubbert und kracht. 

Stück für Stück färbt sich rosa, was eben noch glasig und farblos 

war. Die kleinen Krabben werden weich und zart. Dann vom 

Heißen ins Kalte – in die Kühltruhe unter Deck. Irgendwann, 

gesäubert und gepult, zwischen zwei Brötchenhälften. Vielleicht 

mit Cocktailsoße ... Krabbenbrötchen bekommt man überall in 

Deutschland, aber wer in den Norden kommt, nach Kiel, Sylt, 

Husum, der muss einfach eins essen. Am besten direkt am Hafen, 

vor sich das Wasser, die bunten Boote, den fernen Horizont. 

Hinter sich den Deich. Moin, moin sagen die Leute hier, der 

Geruch von Fisch und Algen zieht herüber, Möwen zetern in 

der Luft. Ein knallblauer Kutter mit weißen Masten tuckert aus 

dem Hafenbecken von Fedderwardersiel aufs offene Meer hinaus, 

die Wellen schlagen sanft gegen die Hafenmauer. 

Söhnke Thaden – blaue Mütze, Seemannspulli, große schwielige 

Hände – fährt auf seiner „Christine“ zum Fischen raus, so 

wie es schon sein Vater, sein Großvater und dessen Vater und 

Großvater getan haben. Thaden ist Krabbenfischer in der fünften 

Generation. Ein harter Job, den er liebt – genau wie die frischen 

Krabben, die er mit „Christine“ aus dem Meer zieht und 

noch an Bord rosa und weich kocht. 

Einem anderen allerdings würden die Krabben im Hals stecken 

bleiben: Umweltschützer Hans-Ulrich Rösner hat mit der 

Umweltstiftung WWF gerade die Studie „Nicht nur Krabben 

im Netz“ herausgebracht – und die Krabbenfischer mächtig verärgert. 

Bis zu neun Kilo kleine Krabben, Babyschollen oder junge 

Seezungen und Kabeljaus sterben der Studie zufolge, damit 

am Ende ein Kilo Krabben in der Kühltruhe landet. An so ge- 

NIE WIEDER KRABBENBRÖTCHEN? 

Ein Kompromiss zwischen Umweltschützern und 

Krabbenfischern könnte das Siegel des Marine 

Stewardship Councils (MSC) sein, das ein Teil der 

Krabbenfischer derzeit anstrebt. Es wird an Fischereien 

vergeben, die geprüft nachhaltig wirtschaften. 

Unter anderem werden ökologische Verträglichkeit 

der Fischerei und Qualität des Managements bewertet. 

Auch das Beifangproblem zählt zu den Kriterien. 

Das MSC soll u.a. für eine bessere Akzeptanz der 

Produkte bei kritischen Verbrauchern sorgen. 

nannten Baumkurren ziehen Krabbenkutter ihre Netze auf 

Kufen über den Meeresboden. Die am Boden lebenden Krabben 

werden aufgescheucht, aufgewirbelt und vom hinterhergezogenen 

Netz eingefangen. Engmaschig müssen die Netze sein: 

Die kleinste befischte Garnelenart, Crangon crangon, wird maximal 

neun Zentimeter lang. Und nicht nur Krabben werden 

aufgewühlt. Alles, was größer ist, bleibt erstmal mit hängen, 

wird nach mehreren Stunden tropfend aus dem Wasser gezogen, 

in glänzenden Stahltrommeln an Deck durchgesiebt. Der 

unerwünschte Beifang geht zurück ins Meer – mal tot, mal lebendig. 

Unverhältnismäßig, unnötig und verschwenderisch, sagen 

Umweltschützer wie Rösner. Über 30 Millionen Tonnen, 

ein Drittel des weltweit gefangenen Fisches, werden so jedes 

Jahr als Beifang aus dem Wasser gezogen, dann zurückgeworfen. 

Delphine, die sich in Thunfischnetzen verfangen, Schollen, 

die in Krabbennetzen hängen bleiben, Jungfische, die noch zu 

klein für den Markt sind. Die Liste der Forderungen von 

Umweltschützern ist lang. Eine davon: fischfreundliche Netze 

– besonders für die Krabbenfischerei. 

Das Ziel: die knapp 250 Krabbenkutter, die an der deutschen 

Nordseeküste liegen, konsequent mit modernen Sieb- oder 

Trichternetzen auszustatten. Ein Großteil der unerwünschten 

Fische kann sich dann noch unter Wasser aus dem zunächst 

großmaschigen Trichternetz befreien. Nur die Krabben werden 

in die engen Maschen weitergeleitet und am Ende an Deck gezogen, 

sortiert und gekocht. Siebnetze sind zwar laut EU-Gesetz 

seit 2003 Pflicht, nationale Ausnahmeregelungen sorgen aber 

dafür, dass viele Fischer in Deutschland immer noch ohne sie 

fahren. 

Thaden und seine „Christine“ fischen längst mit Trichternetzen, 

vor allem, weil das viel Sortierarbeit an Deck erspart. 

Ihm reicht das – den Umweltschützern nicht. Studien der letzten 

Jahre zeigen: Gerade im Wattenmeer sind die Beifangquoten 

besonders hoch. „Die Krabbenfischer plündern mit ihren 

Baumkurren die Kinderstube der Nordsee, das Wattenmeer“, 

klagt Rösner. „Viele Fische wachsen hier im flachen Wasser und 

in den Prielen heran. Genau da, wo dann die Krabbenkutter 

ihre Netze durchziehen. Das müssen wir stoppen“. 

Fischer wie Söhnke Thaden sehen dafür keinen Grund. Seit 

Jahrhunderten fischen er und andere in genau den Gewässern, 

FOTOS: LUISE SAMMANN (4) / HANS -ULRICH RÖSNER/WWF (1)

Fischer Thaden 

hat seinen Kutter 

„Christine“ 

längst mit fischfreundlichen 

Trichternetzen 

ausgerüstet und 

erspart sich so 

viel Sortierarbeit 

an Deck. Vor 

allem aber verschonen 

die 

modernen Netze 

Fische und andere 

Meerestiere, 

die in herkömmlichenKrabbennetzen 

zu 

Tausenden als 

unerwünschter 

Beifang sterben 

aus denen sie die Naturschützer nun am liebsten vertreiben wollen. 

„Ich bin doch selbst Naturschützer!“, sagt Thaden, schüttelt 

den Kopf. „Wir Krabbenfischer wollen die Natur erhalten, wir 

leben mit ihr, nicht gegen sie – genau, wie vor uns unsere Väter.“ 

Die Bedingungen allerdings haben sich verändert. Große moderne 

Fangflotten ziehen ihre Netze durchs Wattenmeer, die 

Fangquoten sind gestiegen. Vor allem sie sind es, die die Umwelt 

belasten, den Krabbenbestand gefährden, anderen Fischarten 

schaden. Rösner und andere Naturschützer fordern deswegen: 

Im Wattenmeer, vor allem im Nationalparkgebiet, sollte die 

Krabbenfischerei verboten oder stark eingegrenzt werden. 

Zumindest hier müssten die Fische sich vermehren und aufwachsen 

können, ohne von engmaschigen Netzen bedroht zu 

werden. 

„Krabbenfischerei extrem umweltschädlich“ oder „Krabbenfischerei 

belastet andere Fischarten“ titelten die Zeitungen nach 

dem Erscheinen der WWF-Studie zum Beifang. Fischer Thaden 

ärgert sich über die lauten Umweltschützer: „Da werden irgendwelche 

Sachen in die Medien gesetzt, aus reiner Willkür, 

völlig aus der Luft gegriffen. Die stehen dann da erstmal. Und 

so'n trauriger Seehund oder 'ne verstorbene Scholle kann den 

Leser oder Hörer natürlich mehr sensibilisieren, als wenn da 'n 

Fischer steht und sagt, das stimmt nicht.“ 

Die Landespolitiker aber beeindrucken traurige Seehunde 

nicht. Politische Auswirkungen wird es nicht geben, selbst die 

Grünen unterstützen die Krabbenfischer. Es gebe keinen Politiker 

in der Umgebung, der es wagen würde, sie laut in Frage zu stellen, 

kritisiert Umweltschützer Rösner. Der Imagefaktor der kleinen 

Krabbe ist zu groß. „Für das Bild der Küstenregion ist das 

ein kleiner, aber wesentlicher Aspekt. Die bunten Kutter, die 

Seemänner, der frische Fisch am Hafen ... All diese Dinge, die 

gehören einfach dazu“, sagt Jürgen Janssen vom Referat für 

Wirtschaft und Regionalmanagement. Und auch Arbeitsplätze 

hängen an der Küstenfischerei. Vom Fischer über den Bootsbauer 

bis hin zum verarbeitenden Gewerbe. Fischer Thaden ist nur 

einer von Tausenden, der mit Krabben sein Geld verdient – in 

einer Region, die fast ausschließlich vom Tourismus abhängt. 

Thaden steht im Führerhaus seiner „Christine“, hat den Motor 

angelassen. Ein Mitarbeiter holt die Taue ein. Fünf Tage werden 

sie auf See bleiben, bei guten Bedingungen mit etwa 1.000 

Kilo Krabben zurückkommen, rosa und weich, frisch gegart. So 

wie es schon sein Ur-Urgroßvater vor ihm gemacht hat. Doch 

solange die Krabben aus der „Kinderstube der Nordsee“ kommen, 

werden Umweltschützer wie Hans-Ulrich Rösner weiterkämpfen: 

„Wir wollen die Krabbenfischerei nicht abschaffen, 

aber wir wollen sie verändern“. Luise Sammann 

A Z U R G R A U 1 9

Lebensraum 

Einmal in der Woche fährt er ans Watt, um das Gefühl 

wieder zu erwecken, das der Blick einst in ihm ausgelöst 

hat. Vor 34 Jahren, auf Schiermonnikoog, der kleinsten 

Wattenmeerinsel in den Niederlanden. Breite Strände, haushohe 

Dünen. Sommerurlaub mit seiner Frau. Sie: Holländerin. 

Er: Däne. Sie sagte: Das Wattenmeer ist holländisch. Nein, dänisch, 

dachte er. Und dann, als die Vögel über ihnen kreisten, 

Möwen kreischten, streckte er die Arme aus, den einen gen Osten 

und den anderen gen Westen, er schmeckte das Salz auf der 

Zunge, spürte den Wind im Gesicht und begriff, dass dieses Watt 

das gleiche war, wie das, an dem er als Kind in Dänemark jedes 

zweite Wochenende Sandburgen baute. Das gleiche, für das er 

nun auf den Ehrentitel hofft. 

Im Juni soll das Wattenmeer der Nordsee Weltnaturerbe 

werden. Jens Enemark, 59, koordinierte die Bewerbung, kommunizierte 

mit den Anrainerstaaten. Man könnte auch sagen: 

Er ist einer der Väter der Bewerbung für das Weltnaturerbe. 

Aber von ihm hört man solche Worte nicht. Seine Rolle würde 

er nie so beschreiben. Er sagt: „Es gibt hunderte Väter, hunderte 

Mütter, die auf dieses Kind Weltnaturerbe warten.“ Klaus 

Koßmagk-Stephan von der Nationalparkverwaltung in Schleswig-Holstein 

korrigiert: „Es gibt zwei Handvoll verlesener Leute, 

die schon früh für den Naturschutz eingetreten sind. Jens 

Enemark ist einer davon. Seine Leidenschaft ist zu spüren. Er 

macht das mit ganzer Seele.“ 

Das trilaterale Leben, also das der drei Anrainerstaaten des 

Wattenmeers, verkörpere er wie kein anderer, hieß es in einer 

Laudatio, als Enemark vor drei Jahren die „goldene Ringelgansfeder“ 

verliehen bekam, eine Auszeichnung für die internationale 

Zusammenarbeit. Enemark ist das trilaterale Gesicht, 

1987Das trilateraleWattenmeersekretariat 

wird gegründet. 

Die Aufgabe: der Schutz 

des Wattenmeeres. Geleitet 

wird es von Jens 

Enemark. 

PRO WELTNATURERBE 

DER DREI- 

LÄNDER- 

DIE UNESCO IM SOMMER 

ÜBER DEN NATURRAUM IM 

NORDEN URTEILT, HOFFT VOR 

MANNWENN 

ALLEM EINER AUF DEN TITEL: 

JENS ENEMARK, LEITER DES 

WATTENMEERSEKRETARIATS, 

IST DER VATER DER BEWERBUNG 

1991 Die Niederlande, 

Deutschland und 

Dänemark beschließen, 

das Wattenmeer für 

eine Nominierung zum 

Weltnaturerbe vorzuschlagen. 

2000Eine 

Machbarkeitsstudie, 

der so genannte Burbridge-Report 

zeigt: 

Das Wattenmeer 

verdient den Weltnaturerbestatus. 

das trilaterale Gemüt. Das erwähnt jeder seiner Kollegen, und 

es scheint, als sei diese eine der wenigen Wahrheiten, die er 

schnell offen legt: Verheiratet mit einer Niederländerin, arbeite 

er in Deutschland, spreche vor allem Englisch und träume 

nur auf Dänisch. 

Ein freundlicher, unprätentiöser Mensch sitzt da in seinem 

Büro, zweiter Stock, Sekretariat in Wilhelmshaven. Ein helles 

Zimmer, an den Wänden Rahmen mit Küstenumrissen, datiert 

auf das 16. und 17. Jahrhundert. Daneben spätere Stücke der 

Romantik. Der Kreidefelsen auf Rügen, der Mondaufgang am 

Meer, Caspar David Friedrichs Stimmungsbilder von der Ostsee. 

Enemark mag die vorgelagerten Inseln in Ostfriesland lieber, 

vor allem die zweite von rechts, Spiekeroog. Lieber noch: die 

Halligen. Wegen der Ruhe, Sanftmut, Unberührtheit. Und wegen 

des Mittendrin-Seins. Mittendrin in der Einsamkeit, einer 

Enklave in der dicht besiedelten Industriegesellschaft. 

Enemark spricht ruhig, als scanne er jeden persönlichen 

Satz, bevor er ihn intoniert. Er weiß einen Moment nicht, wohin 

mit seinen Händen, seine rechte Augenbraue zuckt aufgeregt 

hin und her, dann verfängt er sich im Netz der Rationalität. 

Enemark, der Funktionär. Ein Mann, dem nicht viele Sätze zu 

entlocken sind, bei dem selbst seine Frau bohren muss, woran 

er arbeitet, welche Hürden auf dem Weg zum Weltnaturerbe 

schon genommen sind. Diese Umrisse sind bekannt, Details 

kommen nach und nach hinzu. So skizziert sich seine zweite 

Seite. Enemark, der Wattenmeerfreund, der den Wechsel von 

Ebbe und Flut mag. 

1967, ein Gymnasium in einer Kleinstadt nahe Ribe. Biologieunterricht. 

Der Lehrer fuchtelt mit den Händen, untermalt 

seine Sätze mit großen Gesten. Sie erzählen von der Mystik der 

2001 Hamburg macht im September 

den ersten Schritt: Als erstes der drei beteiligten 

Bundesländer spricht es sich für die Nominierung 

aus. Im Oktober tagt im dänischen 

Esbjerg die Wattenmeerkonferenz. Eine 

zweite Studie unterstreicht die Relevanz des 

Wattenmeeres als „Naturgut“. 

FOTO: ANNA KUHN-OSIUS 

2002 Niedersachsen 

stimmt 

der Anmeldung zu. 

Mit der örtlichen 

Bevölkerung soll 

die Anmeldung vorbereitet 

werden.

„DEN WATTVIRUS WERDE 

ICH NIE WIEDER LOS – 

WILL ICH AUCH GAR NICHT“ 

Natur und der Notwendigkeit ihres 

Schutzes. Sie schrillen dem 17 Jahre alten Schüler wie Sirenen 

in den Ohren. Er speichert die Sätze ab, um sie Jahrzehnte später 

wieder abzurufen, sie sich anzueignen. Diese Liebe zwischen 

Mann und Watt war keine auf den ersten Blick, sagt seine Frau 

Gineke, er hat sie sich erarbeitet. Und die Vögel, die zwölf 

Millionen Zugvögel, die am Watt rasten, die er Tag für Tag beobachtet, 

von deren Vielfältigkeit er schwärmt, was ist damit? 

„Er weiß da nicht viel drüber, gut, inzwischen ja, aber er hat es 

nur nach und nach lieben gelernt.“ Wattvirus nennt Jens 

Enemark es selbst. 

Infiziert seit Mitte der Siebziger. Das Schlüsselerlebnis: der 

Sommerurlaub auf Schiermonnikoog. Der weitere Verlauf entwickelt 

sich aus dem Zufall. Nach dem Politikstudium arbeitet 

er erst als Lehrer, sucht einen Job in Holland. Er landet bei der 

Raumplanung für Provinzen, Abteilung: Wattenmeer. 1987 wurde 

das Wattenmeersekretariat gegründet, Enemark wurde Chef. 

Mehrmals ist er seitdem in Konsensentscheidungen von allen 

drei Ländern bestätigt worden. Weil er in die Köpfe der Dänen, 

Niederländer und Deutschen gucken kann, weil er weiß, wie die 

Uhren in allen Ländern ticken, sagt Hubertus Hebbelmann von 

der deutschen Delegation. Codewort: Trilaterale Figur. 1991 

dann das trilaterale Projekt. Seitdem hat Enemark sein Herz an 

diesen Landstrich verloren. Seitdem arbeiten die Regierungen 

auf die Auszeichnung hin, eine Art Gütesiegel, das extraordinäre, 

besonders erhaltenswerte Landstriche bekommen. 

Sie schreiben Dokumente und Briefe, studieren Gutachten, 

sprechen mit Schiffern, Fischern, Landwirten, Naturschützern, 

vor allem mit all denen, die das Projekt von Anfang an in der 

Luft zerrissen haben. „Ein zäher Kampf“, „ein langer Weg der 

Überzeugungsarbeit“, bilanzieren Mitarbeiter aus den Nationalparkverwaltungen 

und Umweltministerien, all jene, die Enemark 

2005Wattenmeerkonferenz im niederländischen 

Schiermoonikoog: Dänemark 

klinkt sich aus, erst soll geprüft 

werden, ob das Wattenmeer Nationalpark 

wird. Die Niederlande und Deutschland 

gründen eine Arbeitsgruppe, die vom 

Wattenmeersekretariat koordiniert wird. 

2007Der 

Landtag von 

Schleswig-Holstein 

stimmt für das 

Welterbe. Damit 

stehen überall die 

Zeichen auf Grün. 

18 Jahre lang auf dem Laufenden hielten. „Nur weil wir 

alle an einem Strang zogen, hatte dieses Projekt eine 

Chance“, resümiert Enemark. Er versöhnte nicht, er vermittelte. 

Eine privilegierte Rolle, wie er sagt. Eine, die 

ihn nur selten zum Volk brachte, wenn aber doch, vergaß 

er die Situationen, die Stimmung nicht. Zum 

Beispiel diese: Bürgerdiskussion in Husum, 2001. 

Schwarze Letter auf einem weißen Plakat: „Ein Erbe 

muss man nicht annehmen.“ Heute, sagt er, ist diese 

Skepsis der Menschen mehr dem Stolz gewichen. 

Dänemark hält sich bislang aus der Bewerbung 

heraus, das Land kann dem Naturerbe-Projekt aber 

später noch beitreten. So haben nur die Niederlande 

und Deutschland unter Vorsitz des Bundesumweltministeriums 

den Nominierungsantrag ausgearbeitet 

und im Januar 2008 die Aufnahme beantragt. 

Enemark hielt im Wattenmeersekretariat in 

Wilhelmshaven die Fäden zusammen. „Hätte es diese 

Zusammenarbeit nicht schon gegeben, dann wäre 

die Anerkennung nicht so schnell verlaufen, dann 

hätte erst ein gemeinsames Management geschaffen 

werden müssen“, sagt Hubertus Hebbelmann vom Umweltministerium 

in Niedersachsen. 

Ein paar Monate vor der Entscheidung sind die Befürworter 

optimistisch. Jens Enemark, der Ehrgeizige. Man sieht ihm diese 

Liebe, diese Leidenschaft nicht an, wenn er in seinem Büro 

am Konferenztisch sitzt. Aber man spürt, wie er nach und nach 

in sie eintaucht, wenn er, eingehüllt in eine blaue, dicke 

Daunenjacke, am Deich entlanggeht. Nein, er geht nicht, er hastet, 

stoppt, hastet, stoppt. Es ist der Enemark-Expeditionsgang. 

Die Kälte flirrt, der Himmel ist fast bis zur Erde getaucht, verschwimmt 

mit Dunst und Watt in grauen Tönen. Dangast, eine 

700-Seelen-Gemeinde am Jadebusen, an einem Regentag im 

März. 

Es ist ein halbes Jahr her, dass er hier war, im September, zusammen 

mit Pedro Manuel Rosabal, einem Vertreter der Internationalen 

Naturschutzunion. Im Sommer, wenn das Unesco- 

Komitee in Sevilla entscheidet, ob es den Titel verleiht, orientiert 

es sich vor allem an dessen Votum. Eine Reise an mehr als 

30 Orte an elf Tagen. Spiekeroog, Neuharlingersiel, Groningen, 

Ameland, Lauwersoog, Terschelling, Texel, Tönning, Halligen 

bis nach Dagebüll, das an die Grenze zum Süden von Skandinavien 

kratzt, dann nach Dangast. 

„Da“, flüstert Enemark, „die ersten Vögel aus Afrika.“ Erst ist 

es Euphorie, Erklär-Ton folgt: Das Watt ist ihr Lebenselixier. Der 

Knutt zum Beispiel. 140 Gramm wiegt er, wenn er die Nordsee 

erreicht, dann frisst er sich die Hälfte seines Gewichts im Laufe 

von vier Wochen an, fliegt gestärkt weiter. Unglaublich, einmalig. 

Enemark schaut durch sein Fernglas. In Dangast gibt es 

keine Dünen, es ist einer der wenigen Orte am Festland, an dem 

es keinen Schutzdeich gibt. Und einer der vielen, an denen die 

Erinnerung kommt. An die kleinste Wattenmeerinsel der 

Niederlande, an den Sommerurlaub vor 34 Jahren. Leise spricht 

der Däne: Sie werden beitreten, ganz gewiss. Sonja Hartwig 

2008 Die Niederlande und 

Deutschland beantragen im Januar 

die Aufnahme in die Unesco-Liste. 

Hamburg springt in letzter Minute 

ab. Der Grund: Die Elbvertiefung ist 

noch nicht abgesichert. Der Senat 

befürchtet Verzögerungen. 

2009Mehr als 35 Experten prüfen 

die Bewerbung. Im Juni entscheidet 

die Kommission in Sevilla. Im Fall 

einer Anerkennung wäre das Wattenmeer 

das zweite Weltnaturerbe in 

Deutschland. Weiterer Titelträger: die 

Grube Messel bei Darmstadt.

Reiner Schopf hat 30 Jahre lang als Ranger 

auf der knapp 5 Quadratkilometer großen Vogelinsel 

Memmert gelebt. Dort setzte er sich besonders für ein 

Verbot der Jagd im Naturschutzgebiet ein. Heute engagiert 

sich der Naturschützer im Wattenrat, einem 

verbandsunabhängigen Zusammenschluss von Umweltaktivisten. 

Herr Schopf, Sie sind Naturschützer und sprechen sich 

trotzdem gegen die Ernennung des Nationalparks 

Niedersächsisches Wattenmeer zum Unesco-Weltnaturerbe 

aus. Warum? 

Weil es keinen Schutz für die Natur bringt, sondern nur als 

Label für den Fremdenverkehr dienen soll. Das ist ja auch die 

klar formulierte Absicht der Landesregierung. An der Wattenmeerküste 

gibt es 30 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Das 

ist bereits jetzt absoluter Massentourismus. Den zu steigern bedeutet, 

dass der Naturschutz noch mehr als bisher ins Abseits 

gerät. Den Tourismus mit dem Label Weltnaturerbe zu fördern 

kann deshalb nicht im Sinne des Naturschutzes sein. 

Seit 1986 ist das Wattenmeer Nationalpark – mit positiven 

Folgen: Die Kegelrobbe ist wieder häufiger anzutreffen, 

der Löffler- und Kranichbestand erholt sich. 

Was ist daran schlecht? 

Den positiven Entwicklungen stehen viele negative gegenüber. 

Dass der Löffler wieder hier brütet, ist keine Folge des 


Schutzes. Die niederländische Population hat sich in unserer 

Region ausgebreitet. Der Robbenbestand hat sich erholt, weil 

die Jagd verboten wurde. 

Es ist natürlich richtig, dass einige Ecken im Nationalpark 

weitestgehend ungestört sind. Aber es kann ja nicht die Aufgabe 

des Nationalparks sein, nur ein paar Gebiete in Ruhe zu lassen, 

die für den Touristen besonders interessant sind. Was mich besonders 

stört, ist, dass es kein richtiges Konzept oder gar einen 

Entwicklungsplan für den Park gibt. Das führt dazu, dass in all 

den Jahren in Sachen Naturschutz nicht viel erreicht wurde. Im 

Grunde genommen wird von Wilhelmshaven aus nur ein 

Mangelzustand verwaltet. 

Wird eine Stätte zum Weltnaturerbe erklärt, muss das 

betreffende Land regelmäßig bei der Unesco über die 

Entwicklungen in der Region Bericht erstatten. Hilft die 

Überwachung? 

Nein, das glaube ich nicht. Bevor die Diskussion zum 

Weltnaturerbe überhaupt in die heiße Phase ging, haben einige 

Naturschützer unter der Federführung des Wattenrats eine 

sehr umfangreiche Mängelliste eingereicht. Bis dahin wurde 

der Nationalpark bei der International Union Conservation of 

Nature (IUCN) in der Kategorie V geführt, war also gerade mal 

ein Landschaftsschutzgebiet. Um die Kriterien des Weltnaturerbes 

zu erfüllen, wurde er jetzt auf die Stufe II hochgesetzt, 

ohne dass sich überhaupt etwas verbessert hat. Man tut einfach 

so, als seien die Kriterien erfüllt. FOTOS: 

ANDREA HOYMANN

Ein Gutachter der Unesco hat Ende 2008 zehn Tage in 

der Region verbracht. Denken Sie nicht, dass ihm die 

Probleme aufgefallen sind? 

Der Gutachter kam aus Kuba und ist von Behördenleuten 

zehn Tage durch die Region geführt worden. Die haben ihm natürlich 

die intakten Ecken gezeigt und die Missstände vorenthalten. 

Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Däne und werden ein 

paar Tage durch die Schweizer Alpen geführt. Man zeigt Ihnen 

ein paar Berggipfel – und dann sollen Sie die Schweizer Alpen 

beurteilen. 

Auf dem Programm standen aber auch ein Besuch von 

niederländischen Öl- und Gasfirmen sowie ein Treffen 

mit einem Repräsentanten des WWF. 

Es ist gut, dass er das gesehen hat. Ich glaube aber trotzdem 

nicht, dass es etwas ändert. Auch Umweltverbände werden irgendwie 

finanziert, was zum Verwässern ihrer Standpunkte 

führt. 

Kann man den Tieren und Pflanzen wirklich noch mehr 

Schutz einräumen, ohne den Menschen ganz aus der 

Region zu verbannen? 

Die Fragestellung müsste lauten, ob die Tiere nicht vom 

Menschen aus der Region verbannt werden. Der wirtschaftliche 

Druck wird immer größer. Der Tourismus, die Schifffahrt, 

die Fischerei und die energieverarbeitenden Firmen – alles befindet 

sich direkt an der Grenze zum Nationalpark. Eigentlich 

müsste die Wirtschaft um den Park herum stark eingeschränkt 

werden. Aber dicht hinter den Deichen stehen Windkraftanlagen, 

die eine enorme Gefahr für die Vögel sind. Es wird geschätzt, 

dass jede dieser Anlagen im Jahr 50 Tiere tötet. Die Vögel werden 

von ihnen regelrecht zerschreddert. 

Wie müsste ein gutes Nationalparkkonzept denn aussehen? 

Laut IUCN-Nutzungsbestimmungen muss es eine Kernzone 

geben, in der es keinerlei wirtschaftliche Nutzung gibt, was im 

Fall des niedersächsischen Wattenmeers heißt: kein Fremdenverkehr, 

kein Wassersport und keine Fischerei. Außerdem müssen 

die wirklich massiven menschlichen Einflüsse in gewisser 

Distanz gehalten werden. Wenn man eine Landschaft wirklich 

für besonders schützenswert hält, dann muss man Kompromisse 

schließen. Es geht aber nicht, dass diese Kompromisse immer 

zu Lasten der Tiere entschieden werden. 

Eines der erklärten Ziele der Unesco ist es, die 

Einzigartigkeit einer Stätte stärker ins öffentliche 

Bewusstsein zu rufen. Warum sollte das nicht funktionieren? 

Da glaube ich nicht dran. Ich habe in meinen 30 Jahren auf 

der Vogelinsel Memmert eine andere Erfahrung gemacht. Wenn 

man nur mit erhobenem Zeigefinger dasteht und ermahnt, ändert 

sich nichts. Es muss Regelungen geben, und wer die nicht 

einhält, muss angemessen bestraft werden. So etwas gibt es am 

Wattenmeer nicht. Die viel zu wenigen Ranger haben keinerlei 

Lebensraum 

Kompetenzen. Sie dürfen weder einen Platzverweis aussprechen 

noch ein Bußgeld auferlegen. Gerade Wassersportler sind 

oft besonders uneinsichtig. Wenn Übertretungen nicht geahndet 

werden, erreicht man nie, dass sie sich an ihre zugewiesenen 

Zonen halten. Da steht man dann als Einzelner unter 

Umständen einer sehr aggressiven Gruppe gegenüber, die ihre 

vermeintlichen Rechte einfordert. 

Welchen Stellenwert hat Naturschutz in der Landespolitik? 

Einen ganz geringen. Es geht immer nur um wirtschaftliche 

Interessen, ganz egal, ob es um den Tourismus oder Energie 

geht. Die Kommunen bemühen sich natürlich um ein grünes 

Image, sonst laufen ihnen die Touristen weg. In Wirklichkeit 

steht aber immer nur eine Steigerung des Profits im Vordergrund. 

Sehen Sie eine Lösung für den Konflikt zwischen den 

wirtschaftlichen Interessen der Bewohner der Region 

und den Interessen der Natur? 

Nur darin, dass die Landesregierung der Natur einen höheren 

Stellenwert einräumt. Erst durch eine Kombination aus gesetzlichen 

Regelungen und Verständnis kann auch in der 

Bevölkerung ein anderes Bewusstsein entstehen. Im Naturschutz 

muss man eben langfristig denken und nicht nur an das, was 

mich jetzt gerade betrifft. 

Können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem Sie die 

Ernennung zum Weltnaturerbe befürworten würden? 

Kann ich mir vorstellen, wenn die Mindestbestimmungen 

eingehalten werden und es mehr Ranger gibt, die auch 

Kompetenzen haben. Man muss einen Schritt nach dem anderen 

gehen. Erst wenn es ein vernünftiges Nationalparkkonzept 

gibt, kann man auch über den Titel Weltnaturerbe reden. 

Ansonsten bleibt es ein Label für Pseudo-Naturschutz. 

Interview: Andrea Hoymann 

A Z U R G R A U 2 3

Lebensraum 

Kommt der Wandel, 

bleibt das Meer 

Wo das Watt auf das Festland trifft, liegen die Salzwiesen. Bei 

Flut werden sie vom Meer überschwemmt, bei Ebbe rasten dort 

seltene Vögel. Ein einzigartiger Lebensraum. Doch was, wenn 

das Meer eines Tages nicht mehr zurückweicht? 


Der Austernfischer, 

einer der typischen 

Vögel des Wattenmeers, 

brütet in den 

Salzwiesen. 

Im Sommer blüht 

der Strandflieder 

zwischen Queller – 

einem anderen Salzwiesengewächs. 

Für den Salzwiesenfan 

Ulrich Appel 

ist der Säbelschnäbler 

der eleganteste 

Wattvogel.

FOTOS: SABASTIAN QUILLMANN (1) / GROSSMANN/NATIONALPARK (2) / BARKOWSKI/NATIONALPARK (1) 

Der Himmel ist grau verhangen. Regen 

zieht einen Schleier feiner Tropfen 

über die Salzwiesen, die sich vor einem 

Deich bei Jever erstrecken. Ulrich Appel 

geht in kleinen, erstaunlich sicheren Schritten 

auf dem seifig-nassen Grund. Der Vogelkundler 

bleibt stehen, legt den Finger auf die Lippen, 

dreht den Kopf nach links. Neben ihm, irgendwoher 

aus den knöchelhohen Gräsern, 

tönt kurz und melodisch eine Vogelstimme. 

„Das war die Uferschnepfe. Wir nennen sie 

auch Greta, weil sie so ruft – ‘Greta, Greta, 

Greta!’“ Der Rentner kichert. 

Was treibt den 74-Jährigen, bei Regen über 

den Deich und in die Wiesen zu steigen? „Die 

Freude an der Natur“, sagt Appel. „Wenn man 

hier länger gewesen ist, dann kann man sagen: 

Sie bewegen sich in derselben Landschaft, aber 

die Stimmung der Farben, der 

Wolken variiert so. Wenn man 

schönes Wetter hat, ist das keine 

Plage, sondern es macht einfach 

Spaß.“ Seit fast 40 Jahren zählt 

und beobachtet er Vögel. Seltene 

Arten brüten in den Salzwiesen. 

Außerdem erholen sich Zugvögel dort von ihren 

Flügen, die den halben Globus umspannen. 

Doch wo Ulrich Appel seit Jahrzehnten 

Vögel beobachtet, kann schon in 50 Jahren das 

Meer direkt an den Deich schwappen. Der 

Klimawandel wird kommen. Der Meeresspiegel 

wird steigen – und die Salzwiesen sind in 

Gefahr, von den Wellen gefressen zu werden. 

Dabei leben die Salzwiesen eigentlich vom 

Meer, das kommt und geht. Sie werden regelmäßig 

vom Meerwasser überflutet. Deshalb 

können dort nur besondere Pflanzen überleben, 

die den hohen Salzgehalt vertragen. Viele 

Insekten hängen wiederum von diesen Pflanzen 

ab. Die Pflanzen halten Sand und Schlick, 

die das Meer in die Wiesen schwemmt, mit ihren 

Wurzeln fest. Wenn der Meeresspiegel 

langsam und stetig steigt wie bisher, wachsen 

die Salzwiesen mit. Sie sammeln neuen Sand 

und Schlick an und verlagern sich landeinwärts 

in die flachen Buchten des Meeres. 

Doch solche Buchten gibt es gerade an der 

Küste Niedersachsens nur noch wenige. Deshalb 

sieht die Zukunft der Salzwiesen dort besonders 

bedrohlich aus. Der Mensch hat die 

flachen, vom Meer überfluteten Bereiche seit 

Jahrhunderten trockengelegt. Deiche sperren 

das Meer aus. Die heutigen Salzwiesen liegen 

vor einer geraden Deichlinie und haben nicht 

mehr die Möglichkeit, sich landeinwärts zu verlagern. 

Sie werden deshalb von Menschenhand 

erhalten: Mit Barrieren, so genannten Lahnungen, 

wird etwa die Strömung des Meeres gebremst, 

damit sich Sand und Schlick absetzen 

können und nicht weggespült werden. Der 

Mensch ist auf das Land vor den Deichen an- 

gewiesen: Es bremst die Energie der Wellen bei Fluten, schützt die Deiche und 

damit die bewohnte Küste. 

Eine solches, vom Menschen stark beeinflusstes und erhaltenes Salzwiesen- 

Gebiet ist auch der Elisabeth-Außengroden, wo Vogelschützer Ulrich Appel die 

Tiere beobachtet. Ein kleiner Naturschutzverein aus Jever hat bereits 1973 erreicht, 

dass diese Wiesen unter Schutz gestellt wurden. Appel, der damals schon 

dabei war, ist heute Vorsitzender des Vereins. Die Watten und Salzwiesen zu 

schützen – „ein Traum“, so sagt er, den sich die Naturschützer erfüllten. Inzwischen 

ist das Schutzgebiet im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer aufgegangen, 

der 1986 gegründet wurde. Alles schien gut – bis zum Klimawandel. 

Der Biologe Hubert Farke von der Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven 

befürchtet, dass die Folgen des Klimawandels den Elisabeth-Außengroden und 

die anderen Salzwiesen an der Küste Niedersachsens zerstören werden. Einen 

Anstieg des Meeresspiegels von etwa 50 Zentimetern pro Jahrhundert könnten 

die Salzwiesen verkraften. Doch Farke ist pessimistisch: Er geht von einem schnelleren 

Anstieg des Meeresspiegels aus – bis zu 70 und mehr Zentimeter in den 

nächsten hundert Jahren. „Ich sehe die starken Veränderungen in der Arktis, den 

starken Rückgang des Meereseises und den starken Rückgang der Gletscher. Das 

führt dazu, dass wir mit dem 

„... die Stimmung der Farben, 

der Wolken variiert so. 

Es macht einfach Spaß.“ 

Worst Case rechnen müssen.“ 

Dieser „schlimmste Fall“ 

würde bedeuten, dass das 

Meer schneller steigt, als die 

Salzwiesen wachsen. Die 

Deichlinie verhindert, dass 

sich die Wiesen verlagern. Häufigere und stärkere Stürme wühlen das Wasser 

auf, Sand und Schlick können sich nicht mehr absetzen. Das Meer frisst die 

Salzwiesen an den Kanten ab, Stück für Stück. Farke befürchtet einen „Rückgang 

der Salzwiesen bis an den Deichfuß“. Unter diesen Bedingungen „werden die 

Salzwiesen im Küstenbereich nicht zu halten sein“. 

„Das Problem ist zu vermitteln, dass man jetzt etwas machen muss und nicht 

abwarten darf. Es hilft nicht, fünf Minuten vor Zwölf zu planen“, sagt Holger 

Freund. Auch der Geo-Ökologe, der am Standort Wilhelmshaven des Instituts 

für die Chemie und Biologie des Meeres forscht, sieht die Gefahr für die Salzwiesen 

an der Küste Niedersachsens. Er sucht nach Möglichkeiten, wie sich „Ersatz- 

Salzwiesen“ schaffen lassen, wenn die Wiesen an der heutigen Küstenlinie zerstört 

werden. Holger Freund erforscht auf der Insel Langeoog, wie sich neue 

Salzwiesen entwickeln, wenn man ein Stück Land wieder dem Meer öffnet. Im 

Jahr 2004 wurde der Sommerpolder auf Langeoog, eine weitgehend trockengelegte 

frühere Salzwiese, wieder geöffnet. Der niedrige Sommerdeich, der die 200 

Hektar Fläche vom Meer trennte, wurde abgetragen. Schon 2006 hatte das Gebiet 

wieder eine naturnahe Struktur und war von vielen salzverträglichen Pflanzen 

besiedelt. „Wir waren erstaunt, wie schnell das geht.“ Nun will er weiterforschen 

und ein Stück bewirtschaftetes Grünland fluten, damit dort Salzwiesen entstehen. 

So möchte Holger Freund testen, wie schnell sich Salzwiesen entwickeln, 

wenn man den Hauptdeich ins Landesinnere verlegt. Das wäre natürlich nur an 

unbewohnten Küstenabschnitten möglich. „Man muss sich jetzt die Expertise 

aneignen. Solche Maßnahmen sind langfristig und kosten viel Geld.“ Noch besteht 

die Chance, sich diese Zeit zu nehmen, bevor der Meeresspiegel stark ansteigt. 

Dass er steigen wird, daran besteht auch für Holger Freund kein Zweifel. 

Am Elisabeth-Außengroden sieht es schon jetzt ein wenig nach Sintflut aus: 

Es regnet unaufhörlich. „Es gibt Wetterlagen, da fragt man sich wirklich: Was 

mache ich hier draußen?“ Ulrich Appel geht alle zwei Wochen mit dem Fernglas 

in die Salzwiesen und zählt die Vögel. Den pessimistischen Vorhersagen möchte 

er nicht recht glauben. „Ich bin noch nicht sicher, ob es wirklich so schlimm 

wird, wie manche das darstellen.“ Er zieht die Schultern hoch und atmet tief ein. 

„Zum anderen wird die Menschheit irgendwie darauf reagieren müssen.“ Er gehe 

davon aus, dass die Salzwiesen erhalten werden können. „Und wenn es ganz 

schlimm kommt, dann müssen wir überlegen, vielleicht die Deiche zurückzuverlegen. 

Sie zu öffnen? Möglicherweise.“ Er hält inne. „Ich meine, es gibt immer 

noch Möglichkeiten, hier rettend einzugreifen.“ Sebastian Quillmann 

A Z U R G R A U 2 5

Lebensraum 

WILHELMSHAVEN IST DER 

ALPTRAUM 

JEDES UMWELTSCHÜTZERS. 

AM RANDE DES NATIONALPARKS 

WATTENMEER 

QUALMEN 

DIE SCHORNSTEINE 

VON CHEMIEFABRIK, 

KOHLEKRAFT- 

WERK UND EINER 

ÖLRAFFINERIE. 

JETZT KOMMT NOCH EIN RIESIGER 

HAFEN DAZU. ABER 

NIEMAND 

SCHREIT AUF 


Wie ein Fremdkörper: 

Eine Fotomontage des 

Kohlekraftwerks, das 

gerade gebaut wird – 

zwischen Vogelschutzgebiet 

und Watt

Angebrochene Backsteine, zerborstenes Holz – nichts 

ist ganz geblieben, als damals der Bagger kam. Was 

noch brauchbar war, wurde mitgenommen. Der ungewöhnliche 

Baumbewuchs um das frühere Hofgebäude herum 

lässt erahnen, wie groß alles gewesen sein muss. Der Mann, dem 

der Haufen aus Bauschrott, Brombeersträuchern und Erde einmal 

gehörte, ist jetzt über 70 und im Ruhestand. Er wohnt in 

Sengwarden, zwei Kilometer entfernt vom Trümmerhaufen seines 

früheren Lebens in einem Einfamilienhaus. Der Haufen war 

einst sein landwirtschaftlicher Betrieb. Allein das Sprechen über 

das, was vor über 30 Jahren im Norden von Wilhelmshaven passiert 

ist, fällt ihm schwer. Er möchte nicht mit Namen genannt 

werden und schon gar nicht die Überreste seines alten Hauses 

sehen. Es musste weichen, weil an dieser Stelle eine Raffinerie 

entstehen sollte. 

Der Landwirt steht nicht allein da mit seinem Schicksal. Mal 

muss der Mensch, mal die Natur weichen. In Wilhelmshaven 

hat die Großindustrie Vorrang. Selbst die Naturschützer tun sich 

schwer mit dem Naturschutz. Man schielt hier auf Arbeitsplätze, 

denn die sind rar. „Wir brauchen die Industrie. Wilhelmshaven 

hat etwa 14 Prozent Arbeitslose, die jungen Leute wandern ab. 

Und da sind 2.000 neue Stellen durch den Jade-Weser-Port wichtig“, 

sagt Peter Sokolowski von den Grünen in Wilhelmshaven. 

Sokolowski kandidiert im hiesigen Wahlkreis zum ersten Mal. 

Er fügt noch an: „Wissen Sie, hier ist einfach kein grünes 

Fleckchen.“ 

Alles andere wäre gelogen: Die Skyline von Wilhelmshaven 

ist gezeichnet von zwei Raffinerieschornsteinen und einem 

Kohlekraftwerk der Firma Eon. Derzeit baut die Firma GDF Suez 

ein zweites, Eon würde gerne erweitern. Außerdem reiht sich 

noch die Chemiefabrik Ineos in die Küstenlinie der Stadt ein. 

Es sollen in den nächsten Jahren noch mehr Schornsteine, große 

Frachtschiffe und Betonbauten hinzukommen, wenn es nach 

dem Oberbürgermeister und den Wirtschaftsverbänden vor Ort 

geht. Die schmalen Betonschornsteine der Raffinerie von Conoco 

Philips ragen wie Leuchttürme in den Himmel, nur schmaler 

und farbloser. Blau-gelb leuchtet immer wieder die Fackel an 

der Spitze einer der Betonsäulen auf, wo Gas verbrannt wird. 

„WISSEN SIE, 

WILHELMSHAVEN 

IST EINFACH KEIN 

GRÜNES 

FLECKCHEN“ 

Vor den dunklen, dicken Regenwolken ist die Flamme der einzige 

Farbfleck im Grau des Horizonts. Industrieromantik zwischen 

Marschland, Wattenmeer und Strand. 

Neben dem Kraftwerk entsteht der Jade-Weser-Port, geplant 

als der drittgrößte Hafen Europas. Ende 2011 soll das erste 

Schiff festmachen. Durch die besonders tiefe Fahrrinne in 

Wilhelmshaven können hier auch die größten Frachtschiffe anlegen. 

Damit wird der Jade-Weser-Port Deutschlands einziger 

Tiefseehafen. Der Preis dafür ist hoch. Durch den Bau werden 

Brutstätten bedrohter Vogelarten zerstört, dem Wattenmeer 

wird weitere Fläche genommen, und die Ausbaggerungen am 

Meeresgrund greifen ständig in den Lebensraum der Tiere und 

Pflanzen ein. Nicht nur der Jade-Weser-Port ist in Wilhelmshaven 

ein Großprojekt, das die Umwelt bedroht. Die Schornsteine und 

Baustellen sind Zeugen von verlorenen Kämpfen und 

Kompromissen zwischen Industrie und Natur. „Wilhelmshaven 

ist der Mülleimer der Nation, hier werden all die Dreckschleudern 

gebaut, die sonst keine Region haben will“, sagt Peter Hopp vom 

BUND. 

Dabei will man doch im Sommer den Titel „UNESCO- 

Weltnaturerbe“ erhalten. Denn das Wattenmeer vor der Küste 

von Wilhelmshaven ist weltweit in dieser Ausdehnung einzigartig. 

Das Watt ist eines der größten Feuchtgebiete der Welt, das 

viele Zugvögel anzieht und vielen bedrohten Tier- und 

Pflanzenarten einen einmaligen Lebensraum bietet. Der 

UNESCO-Titel könnte die Autorität sein, die den Spagat zwischen 

Industrie und Naturschutz beendet und einen 

Schlusspunkt unter Kompromisse und Ausnahmen setzt. 

Die Ausnahmen kennt Ralf Kohlwes zu Genüge. „Wenn ich 

das Gesetz für Naturschutz durchlese, sehe ich genau, warum 

ich hier nichts wirklich schützen kann“, sagt Kohlwes, bei der 

Stadt Wilhelmshaven zuständig für Landschaftsplanung und 

Wer in Schillig durchs Watt wandert, kann an der Industrie-Skyline von Wilhelmshaven nicht vorbeischauen. Weitere Schornsteine folgen 

A Z U R G R A U 2 7

Lebensraum 

„EINE RICHTIGE 

DRECK- 

SCHLEUDER 

WÜRDE ICH IN 

WILHELMSHAVEN 

BAUEN“ 

Umweltverträglichkeitsprüfung. Er liest aus dem Gesetzbuch 

vor: „Paragraph 34 … Ausnahmen dann, wenn es aus zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

sozialer oder wirtschaftlicher Gründe, notwendig 

ist.“ Damit könne quasi alles zur Ausnahme gemacht werden, 

erklärt er. „Im Allgemeinen geht es nicht darum, Wirtschaftsentwicklungen 

zu verhindern, sondern gute Lösungen zu finden“, 

sagt Kohlwes und zeigt an, dass auch er für Kompromisse 

steht. 

Die Natur kommt nach dem Menschen und der Mensch nach 

der Wirtschaft. Das hat auch Ehnste Lauts erlebt. Er ist Jäger 

und Landwirt und schwärmt von dem tollen Jagdgebiet, das es 

auf dem Rüstersieler Groden bis zum letzten Jahr noch gegeben 

hat. „Es gab Rehe dort, was für unsere Region sehr ungewöhnlich 

ist. Das Rebhuhn, Enten und Füchse hat man oft beobachten 

können.“ Jetzt sieht man dort schwarze Kohleberge, braune 

Erdhaufen, Bagger und Stahlkräne. Sekunde für Sekunde 

zerstört das Klopfen einer Ramme die Ruhe: Kling, Kling, Kling, 

Kling ... Das vertreibt auch die letzten Tiere aus dem verbliebenen 

Waldstückchen auf dem Rüstersieler Groden. Mit viel Geld 

und Aufwand hat man damals in den fünfziger Jahren diese 

Fläche aufgespült und dem Wattenmeer abgewonnen. Der Plan 

war es, dort Industrie anzusiedeln. Diese kam aber nicht, und 

so eroberte sich die Natur ihr Gebiet zurück. Jetzt will die 

Industrie doch. „Für mich als Jäger ist es traurig, wenn Natur 

verschwinden muss. Aber ich will auch, dass die Region vorankommt, 

darum müssen wir die Kraftwerke und die Industrie 

akzeptieren und sogar unterstützen. Ich möchte, dass auch meine 

Enkel ein ausreichendes Einkommen haben und hier leben 

können.“ 

Leben und arbeiten müssen auch die Naturschützer in 

Wilhelmshaven. Vielleicht erschwert das ihr Engagement. 

Gewöhnlich macht jede der kleinen Initiativen ihre eigenen 

Aktionen, es gibt wenig Austausch. Im März 2009 haben sie sich 

das erste Mal gemeinsam an einen Tisch gesetzt. Eine E-Mail 

soll herumgeschickt werden, jede Initiative soll eine geplante 

Resolution überarbeiten. Die 48-jährige Imke Zwoch, Mitglied 

beim BUND und mit ihrer hellbraunen Haarpracht mit Abstand 

die Jüngste in der Runde, fragt: „Kennen Sie die Überarbeitungsfunktion 

bei Word?“ Unwissende Gesichter, ein Scherz, 

und dann weiß man: Naturschutz ist in Wilhelmshaven eine 

zähe, langwierige Sache und kann nicht mit dem Tempo der 

Großprojekte von Stadt und Industrie mithalten. Sie sind noch 

im Schreibmaschinen-Zeitalter der Olympia-Werke geblieben 


und versuchen doch in die Gegenwart vorzudringen und die 

Menschen in Wilhelmshaven für Naturschutz zu gewinnen. Der 

Schreibmaschinenhersteller Olympia, einst Arbeitgeber in 

Wilhelmshaven für mehr als 10.000 Menschen, hat die Tore 

längst geschlossen, hat nicht umgerüstet und die Zukunft ignoriert. 

Der Bankrott war die Konsequenz, die Pleite riss die Stadt 

mit in den Abgrund. Nun hoffen auch die Naturschützer auf einige 

tausend Arbeitsplätze durch den Jade-Weser-Port und das 

neue Kraftwerk. 

„Die Initiativen kochen alle ihr eigenes Süppchen“, sagt 

Joachim Tjaden. Er ist Mitglied im Stadtrat und gehört der 

Wählergruppe Bildung Arbeit Soziales Umwelt (BASU) an. Sein 

Gesicht ist zerfurcht wie das Watt bei Ebbe. Und jeder Kompromiss, 

der Wilhelmshaven einen neuen Schornstein bringt, ist 

für ihn eine Niederlage. „Leider sind die Initiativen hier zu klein, 

da macht man sich schnell lächerlich, wenn man sich zu zehnt 

vor die Rathaustür stellt und demonstriert und deutlich macht: 

,Wir sind dagegen!'“. Ralf Kohlwes von der Stadt sieht das ähnlich: 

„Der Widerstand hier vor Ort ist relativ gering und die 

Investoren haben nicht allzu viel zu fürchten.“ Tjaden fügt noch 

an: „Wenn ich irgendwo eine richtige Dreckschleuder bauen 

wollen würde, würde ich nach Wilhelmshaven kommen!“ 

Was er Dreckschleuder nennt, wird gerade gebaut. Für ein 

Kohlekraftwerk rodet man den Rüstersieler Groden, und als 

nächstes möchte die Stadt den Voslapper Groden für Industrie 

frei machen. Dieses Mal muss kein Haus niedergewalzt, sondern 

nur Natur vernichtet werden. Der ehemalige Landwirt, dessen 

Hof vor 30 Jahren eingeebnet wurde, hatte damals eine 

Entschädigung erhalten und einen Job in der Raffinerie, die auf 

seinem Grund bauen wollte. Sein neues Haus ist geräumig, er 

hat sich ein großes Stück Garten geleistet. Selbst im März sieht 

man da noch ein paar Winterpflanzen. Die Krokusse beginnen 

schon zu blühen. Auf den Feldern seines früheren Hofes blüht 

nichts mehr. Dort ist heute eine Mülldeponie. Denn die 

Investoren der Raffinerie hatten es sich doch anders überlegt: 

Die Industriezone wurde um einige Meter verschoben, die Fabrik 

an einer anderen Stelle gebaut. Heidi Beha 

Der Protest ist still – Postkarten hört man nicht 

FOTOS: ANDREA HOYMANN (1) / GRUPPO 635.COM/HUFENBACH (1) / GDF SUEZ (1)

FOTOS: ANNA KUHN-OSIUS

Lebenswandel

Lebenswandel 

TATORT 

WATT 

DIE AUTORIN REGINE 

KÖLPIN LEBT UND 

SCHREIBT IN FRIESLAND. 

DORT BLICKT SIE HINTER 

DIE BESCHAULICHEN 

FASSADEN. UND STÖSST AUF 

MÖRDERISCHE ABGRÜNDE 

Dicht an dicht stehen die Häuser an der schmalen Straße. 

Die Gardinen vor den Fensterscheiben schützen kaum 

vor den Blicken, die man ganz automatisch in die 

Häuser wirft. Die Menschen sitzen am Esstisch, trinken Tee, 

schauen fern. Es nieselt. Dünne Regenfäden hängen wie ein 

Vorhang vor der Straßenzeile. Aus den Häusergiebeln ragen historische 

Schilder, die zeigen, wer früher in den Häusern wohnte 

und arbeitete. Damals, als der Ort noch eine reiche Stadt mit 

Meerzugang war. Der Stolz von damals ist geblieben. Die Häuser 

sind gepflegt. Die Eingänge liebevoll dekoriert. 

Kein Mensch ist auf der Straße. Dennoch ist man hier nicht 

allein. Hier passiert nicht viel. Aber das, was passiert, wird ganz 

genau wahrgenommen. 

HIER IN NEUSTADTGÖDENS 

KOMMT KEINER WEG. 

HIER KENNT 

JEDER 

JEDEN. 

WENN DU AUS DEM 

ERKERFENSTER IM 

WOHNZIMMER 

SIEHST, KANNST DU ÜBRIGENS 


Regine Kölpin setzt Tee auf. Eine Ostfriesenmischung. Die 

ersten fünf Jahre ihres Lebens verbrachte sie in Oberhausen – 

für eine Ruhrpott-Identität viel zu kurz. Danach zog sie in die 

friesische Idylle, zunächst nach Jever, dann nach Neustadtgödens. 

Seit 20 Jahren lebt sie hier. Für die Einheimischen bleibt sie eine 

Zugezogene. 

Kölpin setzt sich an den Tisch und lässt zwei Stück Kluntje 

in ihre Teetasse fallen. Ihr Haar umrandet akkurat geföhnt ihr 

Gesicht, ihre Stimme ist klar nordisch gefärbt, ihr Blick wachsam 

und neugierig. Sie beobachtet ihr Gegenüber genau. Kölpin 

ist Krimiautorin. „Spinnentanz“, ihr zweiter Roman, ist gerade 

im Leda-Verlag erschienen. Ihre Geschichten spielen in 

Ostfriesland, ihre Protagonisten sind die Einheimischen. 

„Ich glaube, dass die meisten schon sehr viel voneinander 

wissen, man lebt hier in einem sehr beschaulichen Raum sehr 

intim miteinander“, sagt Kölpin und nimmt einen Schluck Tee. 

Genau diese Nähe der Menschen greift sie in ihren Büchern auf, 

stets auf der Suche nach Geheimnissen, die hinter der Häuserfassade 

versteckt liegen. „Die Abgründe der menschlichen Seele 

machen vor den Toren Frieslands nicht halt, und so macht es 

mir Spaß zu gucken, was man hinter der heilen Welt hier finden 

kann“, sagt Kölpin. Die Handlungen ihrer Mordgeschichten 

sind eigentlich undenkbar in der ostfriesischen Idylle, in der 

laut Verbrechensstatistik Morde sehr selten passieren. Kölpin 

erzählt von einem Mord im Altersheim, von dem Tod einer 

Pflegerin und Leichen im Meer. Gerade die Enge der 

Dorfgemeinschaft greift sie auf und entwirft die Charaktere so 

detailgenau, dass sie erschreckend realistisch wirken. 

Der Regen prasselt leicht gegen die Fenster. Beim Blick nach 

draußen bekommt man eine Ahnung von den unendlichen 

Weiten des Meeres. Der frische Seewind verrät, dass der Deich 

bereits im Nachbarort beginnt. 

IN EURE KÜCHE GUCKEN. FOTO: 

ANNE-KATHRIN KELLER

DIE STILLE ÜBER DEM 

DEICHVORLAND 

HATTE MIT EINEM MAL 

NICHT MEHR DEN 

BERUHIGENDEN 

CHARAKTER, 

DIE SIE SONST WIEDER UND 

WIEDER HIERHER ZOG. KEIN 

SCHAF 

DURCHSCHNITT DIE ABENDLUFT MIT 

SEINEM BLÖKEN, 

DER DEICH 

ENDETE 

VERWAIST IM WEISSEN NICHTS. 

Seit Generationen ranken sich Mythen und Legenden um 

Küste und Meer. Sie erzählen von verunglückten Seeleuten, vermissten 

Personen und Geistern. Regine Kölpin gehört einer neuen 

Generation von Sagenerzählern an. Die Bilder, die sie verarbeitet, 

sind die gleichen wie damals. Nebel, Wind und die unendliche 

Weite der Region kreieren eine geheimnisvolle, gespenstische 

Stimmung. 

HARM NÄHERTE SICH DEM PRIEL 

VORSICHTIG. 

IM WIND FLATTERTE DER ZIPFEL 

EINES ROTEN TUCHES. EIN 

GUMMISTIEFEL LAG ABSEITS 

IM GRAS 

UND ZWISCHEN DEN 

GRASHALMEN LEUCHTETE 

EIN GELBER SCHAL. 

ER TRAT EINEN 

SCHRITT 

NÄHER. 

Der tote Körper einer Frau liegt in den Salzwiesen. Sie wurde 

brutal ermordet – jedenfalls in Kölpins Phantasie. „Wenn ich 

hier sitze, lasse ich die Geschichten vor meinem Auge abspielen“, 

sagt Kölpin mit Blick auf das Meer. „Natur und Handlung 

gehören da zusammen, die Landschaft lädt dazu ein, schaurige 

Handlungen zu entwerfen.“ 

Die Helden sind nicht mehr Störtebeker und Geister, sondern 

die Ostfriesen selbst. Die Psychologie der Personen ist das 

eine wichtige Element der Ostfriesenkrimis, das andere ist die 

Natur. Kölpin erzählt Geschichten, die nur hier in Ostfriesland 

spielen können. „Wir haben hier eine raue Landschaft und häufig 

auch ein raues Klima. Das typische Badeklischee haben wir 

wirklich nur im Sommer.“ Kölpin wählt bewusst Orte, die es 

nur in Friesland gibt, wie die Salzwiese, der Tatort einer ihrer 

Geschichten. „Mit dieser einmaligen Landschaft kann man spielen. 

Wenn hier der Nebel rüberzieht, ist es sehr einsam hier, und 

da kann man dann wunderbar morden“, sagt Kölpin. 

Ihre Schritte schmatzen über den durchweichten Boden der 

Salzwiesen. Die Sonne ist herausgekommen und lässt die 

Stimmung zur Sommerzeit erahnen. Dann, wenn hier alles blüht 

und Schafe auf den Deichen weiden. Bei Sonnenschein wirkt 

alles ganz anders. Vorbeikommende Menschen grüßen. Man 

blickt in freundliche Gesichter. 

DAS ROT DER SONNE WAR 

VON DER DÄMMERUNG 

ABGELÖST WORDEN. 

DIESES DORF 

SCHIEN MIT DER SONNE 

SCHLAFEN ZU GEHEN. ES 

WAR NOCH NICHT MAL 

RICHTIG DUNKEL 

UND DOCH HATTE DIE 

NÄCHTLICHE 

SCHWERMUT 

SICH ÜBER DIE HÄUSER 

GELEGT UND DAS LEISE 

SUMMEN DER NICHT WEIT 

ENTFERNTEN BUNDES- 

STRASSE WIRKTE WIE EIN 

SCHLAFGESANG. 

Als er am Dorfausgangsschild vorbeifährt, erzählt ein 

Taxifahrer vom Leben an der Küste. „Hier ist nichts los, gar 

nichts. Es bekäme ja eh jeder mit, wenn man etwas Verbotenes 

macht.“ Die Aussage soll beruhigen. Hier ist man nicht allein. 

Sicherheit strahlen seine Worte dennoch nicht aus. 

Anne-Kathrin Keller 

A Z U R G R A U 3 3

Südstrand, Deichbrücke, Leuchtturmstraße. 

Busfahrer Jürgen Altmann kennt sie alle, die 

Haltestellen in der Nordseestadt Wilhelmshaven. 

Seit Kurzem hat er einen neuen Halt: 

„JadeWeserPort“. Eine Großbaustelle am Meer, 

die zum größten Tiefseewasserhafen Deutschlands 

wird. Vor ein paar Monaten wurde die Linie 6 um eine 

Haltestelle verlängert. Stündlich fahren Busfahrer Altmann und 

seine Kollegen aus der Stadt in die Industriezone an der Küste. 

Nach den Haltestellen an Rathaus und Börsenplatz kommen die 

Wohnsiedlungen, irgendwann nur noch Straßen und Wiesen, 

und dann sind schon in der Ferne gelbe Baukräne und Schornsteine 

zu sehen. Hier soll Wilhelmshavens neue Touristenattraktion, 

ein riesiger Containerhafen, entstehen. Schon die 

Baustelle ist ein Ausflugsziel. 


Statt Strand 

In Wilhelmshaven entsteht der einzige Tiefwasserhafen 

Deutschlands. Wo früher Strand war, stehen jetzt Bagger, Kräne und 

Bauzaun. Die Großbaustelle und der Containerhafen sollen 

Touristen begeistern. Natur ist woanders 

Ferien auf der Großbaustelle! Der neue Hafen wird als Touristenattraktion vermarktet – obwohl er noch nicht einmal fertig ist 

„Am Wochenende ist hier sehr viel los am JadeWeserPort, 

er ist ein Anziehungspunkt“, sagt Busfahrer Altmann, der schon 

seit 21 Jahren hinter dem großen Lenkrad in den Stadtbussen 

sitzt. Wer am JadeWeserPort aussteigt, steht auf einem großen 

Parkplatz, rings herum ein weites Nichts. Eine Treppe führt zu 

einem grauen Kasten, der Jade-Weser-Infobox. Über dem 

Eingang steht: „Container verbinden Menschen“. Direkt hinter 

der Infobox beginnt der Bauzaun, weiter geht es nicht. Hinter 

dem Zaun ist die riesige Baustelle – Sand, Bagger, Kräne und 

Wasser, soweit das Auge reicht. In zwei Jahren sollen an dieser 

Stelle riesige Containerschiffe liegen, die so groß sind, dass sie 

sonst nirgendwo in Deutschland anlegen können. 

Ein rot-weißer Leuchtturm steht einsam vor der Baustelle. 

Er ist das Einzige, was an dieser Nordseeküste noch an Strandkörbe, 

Möwengeschrei und frische Luft erinnert. Die Natur er- 

FOTO: HEIDI BEHA / ROLF VAN MELIS / PIXELIO

leben müssen Touristen woanders. Wilhelmshaven 

setzt auf das Großprojekt 

JadeWeserPort. Gunda Ufkes, Leiterin der 

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit, hofft 

durch den Mega-Hafen auf mehr 

Touristen: „Industrietourismus hat in den 

letzten Jahren sehr zugenommen und 

viele Städte setzen darauf“, sagt sie. Die 

Gäste seien auf große Dimensionen fixiert, 

große Häfen und die riesigen Containerschiffe 

würden sicher faszinieren. 

Auch die Bauarbeiten locken schon viele 

Menschen an. Dort sehen sie hinter 

dem Bauzaun gerade die Aufspülarbeiten. 

Dabei befördern Schneidkopfsaugbagger 

Sand von sogenannten Entnahmebereichen 

auf die zukünftige Ha- 

HAFEN IN ZAHLEN 

fenfläche. Außerdem sind vier Rammeinheiten im Einsatz, die 

Tragbohlen in das Wattenmeer rammen. Zu hören ist ein rhythmisches, 

metallisch dumpfes Knallen. Zu sehen gibt es wenig. 

Ufkes erzählt, dass nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische 

die Baustelle besuchen, um zu beobachten, „wie sich 

das Gebiet vom Naherholungsgebiet zum größten Tiefseewasserhafen 

entwickelt.“ Naherholungsgebiet, das war der 

Sandstrand Geniusbank, der dem Hafenbau zum Opfer fiel. Wo 

früher Sandburgen mit Kinderschaufeln gebaut wurden, stehen 

jetzt die Infobox und Bagger, die nicht aus Plastik sind. 

Busfahrer Altmann findet es zwar schade, dass Wilhelmshaven 

jetzt keinen Sandstrand mehr hat, schlimm sei das aber nicht. 

Dafür gebe es in den umliegenden Ortschaften noch schöne 

Strände. Die meisten sind hier froh über den neuen Hafen oder 

haben zumindest nicht protestiert – bei rund 82.000 Einwohnern 

hat die Bürgerinitiative Antiport nur etwa 300 Mitglieder. 

Hans Freese, Ur-Wilhelmshavener, ist einer der Mitbegründer 

der kleinen Gegner-Gruppe und trauert um den Geniusstrand. 

Der neue Hafen sei unnötig, es gebe bereits große Häfen in Hamburg 

und Bremerhaven. Der Strand sei somit ohne Grund zerstört 

worden und war vorher ein wichtiger Ort für Touristen 

und Einheimische. Die Camper, die vorher auf dem Campingplatz 

neben dem Geniusstrand Urlaub machten, sind für die 

Region für immer verloren. „Außerdem hatte der Strand auch 

noch einen erheblichen Wert für die Menschen aus den umliegenden 

Vierteln.“ Er war mit dem Fahrrad erreichbar, kostenlos 

und schön zum Baden. Axel Kluth, Geschäftsführer der 

JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft, sieht das anders: „Wir 

hatten einen Strand, der mitten in der Industriefläche lag. Da 

kann man überlegen, ob man das als Tourismusattraktion verkaufen 

kann.“ 

Der Strand ist jetzt dem Hafen gewichen, und der jedenfalls 

soll ein Touristenmagnet werden. Wilhelmshaven setze sowieso 

nicht auf Naturtourismus, sagt Gunda Ufkes von der Touristik- 

Gesellschaft. „Wilhelmshaven ist ein rein städtetouristisches 

Ziel und für Touristen aus der ostfriesischen Halbinsel als 

Tagesausflugsziel interessant, weil es Gegensätze zum Strand- 

Der JadeWeserPort wird Deutschlands 

einziger Tiefwasserhafen für die größten 

Schiffe der Welt. Diese sind bis zu 

430 Metern lang und reichen bis zu 

16,50 Metern ins Wasser. Auf so ein 

Schiff passen 8.000 Container. 

KOSTEN: ca. 950 Mio. Euro 

FINANZIERUNG: JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft 

(Betreiber Eurogate), Land 

Niedersachsen, freie Hansestadt Bremen, 

Fremdkapital 

BAUBEGINN: 2008 

INBETRIEBNAHME: Oktober 2011 

FERTIGSTELLUNG: Dezember 2012 

FLÄCHE: 290 Hektar 

WASSERTIEFE IM TERMINAL: 18 Meter 

KAJENLÄNGE: 1.725 Meter 

LIEGEPLÄTZE: 4 

CONTAINERBRÜCKEN: 16 

JAHRESUMSCHLAGSKAPAZITÄT: 

2,7 Millionen Container 

Lebenswandel 

urlaub bietet.“ Der Ausflug zur Baustelle 

und zum späteren Hafen wird integriert 

ins Touristen-Tages-Programm zwischen 

Shopping in der Nordsee-Passage und 

dem Besuch im Küstenmuseum. Die 

Touristik-Gesellschaft wirbt auf ihrer 

Homepage mit dem „Freizeitangebot einer 

Metropole“. Wer die Nordseepassage 

am Bahnhof besucht, der nur von Regionalzügen 

angefahren wird, findet dort 

zum Beispiel einen C&A, die Billigkette 

Schuhpark und ein Fisch-Bistro. Zwei 

Mädchen in Röhrenjeans und Chucks, 

die sonntags am Oceanis-Museum vorbeilaufen, 

fällt als Highlight der Stadt 

die Theaterbar und der Spaziergang am 

Strand ein. Den Sand unter den Füßen 

gibt es aber nur noch woanders: „Naturtourismus findet man 

direkt im umliegenden Friesland“, sagt Ufkes. 

Doch auch im Umland kann der ruhesuchende Naturtourist 

dem neuen Mega-Port nicht entgehen: „Man wird den Hafen, 

wenn er in Betrieb ist, bis Wangerooge runter sehen, drüben in 

Budjadingen“, sagt Hafen-Gegner Hans Freese. Der Himmel 

hell erleuchtet von den großen Strahlern, die Luft erfüllt von 

Abgasen, die Abendstille durchdrungen von Maschinengeräuschen, 

das ist sein Szenario. Seine Bürgerinitiative hat gegen 

den Hafen geklagt, ihn zwar nicht verhindert, aber einige Kompromisse 

für den Naturschutz ausgehandelt. Freese, früher 

Marine-Berufssoldat und heute Rentner, glaubt, dass die Stadt 

auf das falsche Pferd gesetzt hat: „Man hat den Tourismus sträflich 

vernachlässigt.“ Industrie sei immer als die einzige Perspektive 

hingestellt worden, laut Freese „eine völlig einseitige Betrachtungsweise 

der Gegend und der Möglichkeiten.“ Kurzfristig gedacht, 

sagt er. Das Kapital der Landschaft Nordseeküste verspielt. 

Unwiderruflich. 

Eine große Mehrheit der Bevölkerung sieht im Hafen aber 

tatsächlich eine große Chance für die Region. Die versprochenen 

Arbeitsplätze sind fast ein Totschlag-Argument bei einer 

Arbeitslosenquote von fast 14 Prozent und der ständigen 

Abwanderung von jungen Leuten. Hafenbauer Axel Kluth 

spricht von circa 1.000 Arbeitsplätzen direkt an der Kaje und 

weiteren 1.000 hafenabhängigen Jobs. Hafengegner Hans Freese 

glaubt, dass an der Kaje, wo die Schiffe be- und entladen werden, 

höchstens 100 bis 200 neue Arbeitsplätze entstehen. 

Busfahrer Jürgen Altmann denkt, dass vielleicht auch ein 

Arbeitsplatz für seine 19-jährige Tochter dabei ist. Sie macht gerade 

eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Vielleicht ist sie 

dann auch mit Linie 6 zum Arbeitsplatz unterwegs. Erstmal 

fährt Altmann weiter die Neugierigen zur Baustelle. Auch die 

Touristik-Gesellschaft bietet schon jetzt Bustouren zu den 

Hafenanlagen an. Auf dem Flyer ist ein älteres Ehepaar zu sehen, 

das mit Windjacken, Fernrohr und einem kleinen Körbchen 

auf roten Backsteinen am Ufer sitzt und ein voll beladenes 

Containerschiff vorbeiziehen sieht. Sandra Petersen 

A Z U R G R A U 3 5

Lebenswandel 

Das Messer rutscht zwischen den Austernschalen 

hin und her, mit einem Klack bricht André 

Stolle die beiden Muschelhälften auseinander. 

Der Gourmet-Koch ist überrascht von der Größe der wilden 

Austern, die aus dem Tidenbereich des Wattenmeers stammen. 

Stolle riecht an der Auster, tastet das Austernfleisch ab. 

Seine Augen leuchten, er freut sich: „Die kann man servieren!“ 

Die Pazifische Auster auf dem Tisch des Gourmet-Kochs gehört, 

wie der Name sagt, eigentlich nicht ins niedersächsische 

Wattenmeer, sondern in den Pazifik. An die Nordsee kam sie 

mit Hilfe des Menschen: Auf der Suche nach einem Ersatz für 

die durch Überfischung im Wattenmeer kaum mehr anzutreffende 

Europäische Auster begann man an der niederländischen 

Nordseeküste, die Pazifische Auster zu züchten. Mit der Strömung 

kamen die Austernlarven aus den Niederlanden in den 

Jadebusen – und entwickelten sich 

dort prächtig. Im Watt gibt es keine 

Nahrungsfeinde für sie, sie ste- 

hen nur in Konkurrenz zu den Miesmuscheln, 

die wie die Austern das 

Plankton aus dem Wasser filtern. 

Sehr zum Missfallen der Miesmuschel-Fischer, 

die die Austern für 

das Verschwinden der Miesmuschelbänke 

verantwortlich machen. 

Doch längst nicht alle Wilhelmshavener 

schimpfen über die Auster. 

Für Feinschmecker ist sie eine alte 


DIE ENTDECKUNG DER AUSTER 

WILHELMSHAVENER 

ROYAL 

VOM PAZIFIK INS WATT – DIE PAZIFISCHE 

AUSTER HAT SICH PRÄCHTIG EIN- 

GELEBT. EIN GOURMET-KOCH UND EIN 

JUWELIER AUS 

WILHELMSHAVEN 

SIND DEN REIZEN DES 

TIERISCHEN 

EINWANDERERS 

ERLEGEN 

Juwelier Clemens Stuke mag Austern – am liebesten mit Perlen und Gold 

Bekannte aus der französischen Küche, die jetzt eben auch 

vor der Tür gedeiht. Und ein Gourmet-Koch und ein 

Juwelier wollen mit der Pazifischen Auster in Wilhelmshaven 

jetzt auch Geld verdienen. 

Wie die Pazifische Auster ist auch André Stolle neu hier. 

Ein Reeder machte ihn zum Küchenchef seines Hotels, das er 

für 28 Millionen Euro in die Stadt am Jadebusen setzte. Der 33jährige 

Koch gehört zu den aufstrebenden jungen Spitzenköchen, 

er wurde schon zweimal mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet, 

dem Oscar für Köche. Das soll ihm hier jetzt wieder gelingen. 

Stolles Erfolgsrezept ist eine Kombination aus regionaler 

und französischer Küche – „neue norddeutsche Küche légère“ 

nennt er sie. Die Pazifische Auster, die vor allem in Frankreich 

als Delikatesse gilt, passt gut in sein Konzept: „Ich würde meinen 

Gästen gerne Austern aus Wilhelmshaven anbieten.“ 

SO GEHT’S: AUSTERN ERNTEN 

„Die Austern wachsen eigentlich überall im Tidenbereich an der Steinpackung 

des Deichs, doch ein echter Austern-Hotspot ist die Mündung des Maadesiels 

beim Kraftwerk. Für die Ernte braucht man nicht mehr als feste Gummistiefel, 

Niedrigwasser, einen großen Schraubendreher und einen Eimer – dann kann`s 

losgehen. Für den kleinen Imbiss zwischendurch sollte man ein kleines feststellbares 

Taschenmesser zum Öffnen der Austern nicht vergessen! Von Größe 

5 bis Größe 1 ist hier alles zu finden.“ Markus Nolte, Freizeit-Gourmet 

FOTOS: JANOS BURGHARDT

Sternekoch André Stolle probiert wilde Austern aus Wilhelmshaven. Bisher kannte er nur die Verwandten aus Sylt 

Doch noch kann er die regionale Auster nicht auf die Karte 

setzen, denn die wilden Austernvorkommen klumpen betonfest 

zusammen. „Die Austern müssten mir in ausreichender 

Menge, guter Qualität und zu einem vernünftigen Preis angeboten 

werden“, sagt Stolle. Das ist nur möglich, wenn man sie, 

wie auf Sylt, anbaut. Dort werden seit 1986 die „Sylter Royal“ 

von Dittmeyer vertrieben. Die „Austern Compagnie“ der für ihren 

Orangensaft bekannten Firma Dittmeyer fängt die 

Austernlarven auf und zieht sie in Gittersäcken in der Nordsee 

groß, so wachsen gastronomiegerecht einzelne Austern auf. 

Doch die Sylter Austern sind zu teuer, um sie als regionales 

Produkt an der Nordsee zu etablieren. In Wilhelmshaven stehen 

Austern daher auf keiner Speisekarte, es gibt sie nur auf 

Vorbestellung. Das könnte sich ändern, wenn es eine günstigere 

„Wilhelmshavener Royal“ gäbe. 

Nicht angewiesen auf die Küchen-Auster ist der Wilhelmshavener 

Juwelier Clemens Stuke, der auch mit den wilden 

Austern etwas anfangen kann. „Wie ein Maler sich durch seine 

Umgebung inspirieren lässt, greife ich gerne Materialien aus 

der Region auf,“ sagt Stuke. Wo sonst Edelsteine und Gold liegen, 

steht eine Schale mit frischen Austern auf dem Verkaufstresen. 

Der gelernte Goldschmied will die Meerestiere zu 

Schmuck verarbeiten. 

Stuke hält eine Auster in der Hand, die noch nass vom 

Meerwasser ist. „Mir gefällt die unregelmäßige Struktur der 

weiß-violetten Schalen“, sagt er und trocknet die Austern. Er 

wählt eine kleine Auster aus, die eine besonders poröse 

Oberfläche hat, und geht zu seiner Werkbank. Stuke legt einen 

grünen und roten Stein auf die Auster, entscheidet sich aber für 

eine Perle, die er auf die Austernschale setzen möchte. Stuke 

sägt die Auster rund aus, bohrt ein Loch hinein, erkundet das 

Material. „Die Schalenstruktur ist sehr unterschiedlich, aber 

man kann sie gut verarbeiten.“ Um die runden Austernstücke 

in seiner Hand legt der Juwelier eine Goldfassung. Es entstehen 

goldene Ohrringe mit Perlen auf den Austernschalen aus der 

Region. Ein echter Hingucker in der Vitrine des Juweliers. 

Die Feinschmecker in der Stadt schauen die Delikatesse in 

der Nordsee schon längst nicht mehr nur an. Früher fischte 

Markus Nolte, Kapitän bei der Marine, gerne Garnelen und sammelte 

Miesmuscheln und Herzmuscheln – jetzt erntet er eben 

auch Austern. Mit einem Eimer und einem Schraubenzieher 

ausgerüstet geht er so auf die Feinschmecker-Tour ins Watt. Am 

Kraftwerk findet er immer besonders viele Austern, was wohl 

am warmen Abwasser liegt. Doch an den Durchmarsch in die 

Küchen der Region glaubt Nolte, der mit einer Französin verheiratet 

ist, noch nicht: „Die Deutschen sind eben eher ein Volk 

der Fischstäbchenesser statt Austerngenießer.“ 

Damit sich die Austern im Wattenmeer wirtschaftlich nutzen 

lassen, müssten sie durch die Aufzucht erschlossen werden. 

Solange sich in Wilhelmshaven niemand der Austernzucht annimmt, 

bleibt den Feinschmeckern, Köchen und Juwelieren 

nichts anderes, als mit einem Schraubenzieher loszuziehen und 

wilde Watt-Austern zu ernten. Belohnt werden sie mit einem 

salzigen Schluck aus der Schale. Janos Burghardt 

DREI FRAGEN AN 

DR. ACHIM WEHRMANN, WISSENSCHAFTLER 

AM SENCKENBERG-INSTITUT IN WILHELMSHAVEN 

WARUM GIBT ES DIE PAZIFISCHE AUSTER IM WATT? 

Die Pazifische Auster ist auf natürlichem Weg eingewandert. 

Sie wurde in Oosterschelde in den Niederlanden für die 

Austernzucht in Aquakulturen eingeführt, hat sich dort aber 

unkontrolliert vermehrt. In der Umgebung der Aquakulturen 

hat die Pazifische Auster Wildpopulationen aufgebaut, die 

sich über die Meeresströmung verbreitet haben. 

WELCHE PROBLEME BRINGT DIE AUSTER? 

Es bestand zunächst die Befürchtung, dass die Miesmuscheln 

möglicherweise durch die Pazifische Auster verdrängt 

werden, da sich die Austern auf den Miesmuschelbänken 

festgesetzt haben. Doch ganz im Gegenteil: Die 

Austernbänke sind sogar nützlich für die Miesmuscheln, da 

sie ihnen Schutz vor den Vögeln bieten. 

KANN MAN DIE WILDEN AUSTERN DENN ESSEN? 

Eine Gefahr kann das Plankton sein, die Nahrung der 

Austern, da diese Algen zum Teil giftig sind. Die darin enthaltene 

Toxine werden von allen Organismen aufgenommen, 

die das Wasser zur Nahrungsaufnahme filtrieren – zum 

Beispiel Herzmuscheln, Miesmuscheln und eben Austern, die 

das Gift im Fleisch anlagern können. Während Miesmuscheln 

entsprechend überwacht werden, gibt es ein eigenes lebensmitteltechnisches 

Monitoring bei den Austern noch nicht. 

A Z U R G R A U 3 7

Lebenswandel 

Friesland mal anders. Statt 

Teezeit, Meer und Ferienhäusern 

hat Hohenkirchen Kaffeeautomaten, 

einen künstlichen 

See und Einheitshotels 

1.600EINWOHNER 

19.000TOURISTEN 

70.000GEPLANTE ÜBERNACHTUNGEN 2009 

Das „Dorf Wangerland“ von oben: Auch die graue Fläche wird noch zum See

FOTOS: GEMEINDE WANGERLAND (1) / DORF WANGERLAND (4) 

Dick knallen einem die weißen Buchstaben auf rotem 

Grund entgegen: „KiK“ steht auf mehreren Fahnen an 

der Straße. Daneben der Lebensmitteldiscounter „Aldi“, 

eine kleine Verbindungsstraße trennt den Markt von „Lidl“. Es 

sieht aus wie in vielen Orten. Die Märkte liegen etwas außerhalb 

des Dorfkerns, doch hier in Hohenkirchen in der Gemeinde 

Wangerland ist genau dieses Gebiet außerhalb des Dorfkerns 

ein Ferienparadies. Gegenüber den Discountern liegt das „Dorf 

Wangerland“ – eine Clubwelt, die vor allem junge Familien anlocken 

will. 

Hier sind Billigläden nicht nötig. In der Anlage wird man 

rundum versorgt. Das Zentrum bildet ein Restaurant. An der 

Wand hängen Sockel, auf denen glitzernde Porzellanelefanten 

thronen. Überall stehen Automaten für Kaffee oder Cola, und 

es ist reichlich Platz fürs Buffet. Hier heißt es zuschlagen, 

vorausgesetzt, man hat ein Bändchen am Arm und 

kann sich so als „Clubmitglied“ ausweisen. 

Urlaub in Friesland, das sind: Krabbenbrötchen, 

Leuchttürme und Meer. In Hohenkirchen ist das anders. 

Hier gibt es Kasernengebäude, ein Fonduerestaurant 

und statt des offenen Meeres einen See. Das 

Konzept des Clubs ist einfach: ein Preis, alles drin. 

Bereits in der ersten Saison gab es 45.000 Übernachtungen. 

Dass es soweit kam, ist vor allem einem zu verdanken: 

„Niemand sah die enorme Chance“, sagt 

Altbürgermeister Joachim Gramberger aus der Gemeinde 

Wangerland. Niemand, außer ihm. „Was hier entstanden 

ist, ist etwas Einmaliges zwischen Ems und 

Weser“, sagt er über das Projekt. 

Kegeln, Billard oder Kino, wann immer man will. 

Der Park biete alles, was man sich vorstellen kann, meint 

Gramberger, als sei es sein Konzept, das er verkaufen 

muss. Auch den Einfallsreichtum des niederländischen 

Betreibers verteidigt er. Neben der Kneipe gibt es eine 

Ruhezone, entstanden aus einem ausgedienten 

Orientexpress. Ein Raum weiter ein Pub, wie man ihn 

in London sieht, in einer anderen Ecke eine Bibliothek 

mit zugestaubten Büchern. Der Club hat Mitarbeiter, 

die weltweit genau nach solchen Stücken suchen, um 

sie im Park wieder zu neuem Leben zu erwecken. „Man 

muss es ja nicht alles direkt lieben, aber es ist einfach 

interessant“, meint Gramberger. 

Die Hotelgebäude stehen in einer Reihe am Wasser, eine 

Halle mit einer überdachten Kirmes liegt gegenüber. Vor dem 

Fonduerestaurant, das etwas abseits ist, stehen nachgebildete 

alte Fässer und große Blumenkrüge. Der ganze Club wirkt wie 

eine Kulisse, die für einen Hollywoodfilm dienen könnte. Was 

für ein Film das wäre, ist aber nicht klar. Links sieht es aus wie 

für einen Western gemacht, weiter hinten könnte es auch ein 

Kinderfilm werden. 

Was heute Hotel ist, war früher Kaserne: 2003 sind hier die 

letzten Soldaten abgezogen. Über 30 Jahre waren sie Teil der 

Gemeinde, waren Mitglieder in Ortsvereinen, sie gehörten dazu: 

„Nach 16 Uhr war hier im Ort die Hölle los“, erinnert sich der 

heutige Bürgermeister Harald Hinrichs. Wenn in der Kaserne 

Dienstschluss war, gingen die Soldaten einkaufen, bereicherten 

durch ihre Anwesenheit das Dorfbild und brachten auch das 

Geld in die Kassen. 

„Es galt, die Wirtschaftskraft, die zuvor von der Kaserne ausging, 

schnellstmöglich wieder herzustellen, um Hohenkirchen 

zukunftssicher zu machen“, sagt Gramberger. Viele Ideen waren 

schon gescheitert: ein Wohnpark, ein Industriegebiet. Für 

Gramberger war klar, es würde schwierig werden, aber unter 

keinen Umständen sollte das Gelände einfach verwildern. 

Zeitgleich wurde für einen neuen Deich in der Nähe Klei gesucht, 

der Boden, aus dem sie hier in Friesland seit Jahrhunderten 

Deiche bauen – genau hinter der Kaserne gab es reichlich davon. 

Es würde allerdings ein riesiges Loch geben. Ein Baggersee? 

Das wär’s. Die ehemalige Kaserne würde enorm aufgewertet, 

war Gramberger überzeugt. 

Aus der Bevölkerung bekam er Gegenwind. Niemand mochte 

so recht verstehen, wieso man nach hunderten Jahren, in denen 

man versucht hatte, das Wasser vor den Deichen zu halten, 

nun freiwillig das Wasser zu sich holen wollte. 

Die Lösung für das Problem wurde eingeflogen: 

Im Sommer 2003 landete der 

Niederländer Hennie van de Most mit seinem 

Hubschrauber auf dem Sportplatz von 

Hohenkirchen. Er hatte bereits 18 Parks und 

Clubanlagen in den Niederlanden und 

Deutschland und konnte sich auch in Hohenkirchen 

eine Anlage vorstellen. Ein spannender 

Augenblick für Gramberger. Er wusste: 

Van de Most ist entweder begeistert, oder 

man hat eh keine Chance. Gramberger erinnert 

sich, dass der Niederländer mit hängenden 

Schultern ausstieg und irgendetwas 

murmelte. Gramberger sah seine Chancen 

schwinden. Doch auf einmal änderte sich 

die Stimmung. Wie wild malte van de Most 

auf dem Boden und demonstrierte mit 

Steinen, was er vorhat. Gramberger hatte es 

also geschafft. Trotzdem war man im Ort zurückhaltend. 

Anbieter von Fremdenzimmern 

sahen Konkurrenz, und auch die 

Handwerker fühlten sich bedroht. 

Hört man sich heute im Dorf um, trifft 

man auf Zustimmung. Kurz hinter der 

Kirche, rund 800 Meter vom „Dorf Wangerland“ 

entfernt, gibt es einen Bäcker. Er hat 

vor Kurzem sein Geschäft saniert und erweitert. 

Wo zuvor nur eine Theke war, gibt es nun auch Sitzplätze 

für Gäste, und auch hier scheint man vom „Dorf Wangerland“ 

zu profitieren: „Wenn die Leute aus ihrem Ferien-Ghetto herauskommen, 

dann wollen sie auch das richtige Friesland kennen 

lernen“, sagt eine Bedienung. Die Inhaberin des Blumengeschäfts 

meint: „Mein Urlaub wäre es nicht, aber ich finde es 

schön, dass es das Dorf Wangerland jetzt gibt, auch wir selbst 

gehen dort öfter mit unseren Kindern hin.“ Ganz nebenbei hat 

der Park auch 45 feste Arbeitsplätze geschaffen. So gut wie jeder 

im Ort war schon mal dort. Schließlich gibt es da eine große 

Halle zum Feiern, so etwas hatte man vorher nicht. 

In Hohenkirchen selbst bröckelt an vielen Häusern der Putz, 

die Fensterläden sind heruntergelassen. Eine breite Straße führt 

mitten durch den Ort. Das soll sich ändern. Die Gemeinde gibt 

Geld für Arbeiten am eigenen Haus. Vielleicht wird es bald auch 

eine idyllische Postkarte aus Hohenkirchen geben. Die breite 

Straße, bisher den Autos vorbehalten, bekommt jetzt einen 

Gehweg. Ein Teil davon ist schon fertig – der vom echten Dorf 

ins „Dorf Wangerland“. Daniel Krawinkel 

„Man muss 

es ja nicht 

alles direkt 

lieben, aber 

es ist einfachinteressant“, 

sagt 

Gramberger. 

A Z U R G R A U 3 9

RÖMER IN 

SICHT 

Lebenswandel 

ARCHÄOLOGEN ERFORSCHEN 

DAS LEBEN DER GERMANEN 

IN FRIESLAND. DABEI HABEN 

SIE BEWEISE DAFÜR ENT- 

DECKT, DASS AUCH DIE RÖMER 

DAS LAND DURCHQUERTEN 


Vorsichtig schabt ein Archäologe mit einem Spachtel die Erde 

zur Seite. Dann stockt er. Was auf den ersten Blick aussieht 

wie ein Stein, ist das Stück einer Jahrtausende alten Keramik. 

Sorgsam packt er die Scherbe in eine kleine Plastiktüte. Diese Szene 

könnte in Trier, Köln oder am Limes spielen, aber die Archäologen 

graben in Ostfriesland: Sie legen gerade die Überreste einer antiken 

Stadt frei. Der beschauliche Ferienort Sievern in Niedersachsen, sechs 

Kilometer im Hinterland der Nordsee, ist ein wichtiger Punkt auf der 

archäologischen Landkarte. Denn hier, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven, befand sich vor zweitausend 

Jahren eine der wichtigsten Städte im Elbe-Weser-Dreieck. „Hier saß die Obrigkeit, von hier 

wurde das Leben in der Umgebung organisiert“, sagt der Archäologe Hauke Jöns, 

wissenschaftlicher Direktor des Niedersächsischen Instituts für historische 

Küstenforschung in Wilhelmshaven. 

Dort, wo früher einmal Germanen lebten, sind heute Felder, Windräder und 

einige Bauernhöfe. Ein Stück weiter, wo sich ein Feldweg durch die Landschaft 

zieht, rollten die Wellen der Nordsee auf das Land. Man hätte mit dem Boot herfahren 

können. In der Antike haben Meer und Flüsse hier einen fruchtbaren 

Küstenstreifen geschaffen: die Marsch. Ein natürlicher Deich aus Geröll und 

Erde schützt sie vor dem 

Wasser, doch in Prielen 

dringt das Meer auch bis 

hier vor. Die Marsch ist 

ein Eldorado für Archäologen. 

Denn der Boden enthält keinen Sauerstoff und 

konserviert so die Überreste. Ein Glücksfall für die 

Forscher, der erstaunliche Entdeckungen ermöglicht. 

„Ich denke immer gerne zurück an Forschungen, die 

zu einem völligen Verändern eines Weltbilds geführt 

haben. Das ist mir schon mehrmals gelungen“, sagt 

Hauke Jöns. 

Der Archäologe 

übertreibt nicht: Er 

und sein Team fanden bei Grabungen in Bentumersiel in der Nähe von Leer 

im vergangenen Jahr römische Münzen und Teile von Militärausrüstungen. 

Bis dahin zeugten nur römische Historiker vom Besuch der Römer in 

Ostfriesland. Es war im Jahr 12 vor Christus, als Drusus, der Stiefsohn des 

römischen Kaisers Augustus, mit seinen Schiffen erstmals in die Ems vordrang, 

schreibt Tacitus. Er erzählt von tausend Schiffen und etwa siebzigtausend 

Soldaten, die sich in den kleinen Fluss Ems zwängten. Etwa 40 

Kilometer lang könnte der Tross zu Land und zu Wasser gewesen sein.

Auch wenn bekannt ist, dass römische Geschichtsschreiber gerne 

übertreiben – die logistische Leistung der Römer muss beeindruckend 

gewesen sein. 

Und die Nieten, Schnallen und Schwertteile, die die Archäologen 

gefunden haben, beweisen nun auch wissenschaftlich, dass die 

Römer in diese Gebiete vordrangen. 

Erfolgreich waren die Römer mit ihren Feldzügen nicht. Und 

besonders reizvoll erschien ihnen das Land an der Nordsee nie. Der 

Geschichtsschreiber Plinius war selbst Soldat und hat das Land 

wahrscheinlich mit eigenen Augen gesehen. Für die Bewohner hat 

er nicht viel übrig und beschreibt mit römischer Arroganz „ein beklagenswertes 

Volk“: „Indem sie den mit den Händen gesammelten 

Schlamm mehr durch den Wind als durch die Sonne trocknen, machen sie mit 

Hilfe [dieser] Erdart ihre Speisen und ihre vom 

Nordwind erstarrten Eingeweide warm.“ 

Was sich bei Plinius nach einem unterentwickelten 

Volk anhört, deckt sich nicht mit dem, 

was die Wissenschaftler nun finden. Aus den 

Ausgrabungen lässt sich auf eine entwickelte 

Gesellschaft schließen, die Vieh hielt, Ackerbau 

betrieb und auch Eisen verarbeitete. 

Die neue Ausgrabung in Sievern soll das Bild, 

das an vielen Stellen noch unklar ist, schärfer 

zeichnen. „Dieses Ensemble aus zwei Burgen, 

Landeplätzen, Bauerngehöften und Friedhöfen in 

einer Konzentration, wie wir es in Norddeutschland 

an keiner anderen Stelle haben, das ist eine besondere Forschungssituation, 

die wir ausnutzen wollen“, sagt Jöns. 

Der Archäologe steht in einer etwa einen halben Meter tiefen Grube. 

In dem Erdloch unter dem Mutterboden zeichnen sich dunkle 

Messen, graben, sieben: 

Verfärbungen auf dem Boden ab. Ein klarer Fall für Jöns: An dieser Stelle 

Im friesischen Sievern su- 

stand ein Haus. Die kräftigen Pfosten in der Mitte haben ein Dach gechen 

Archäologen um 

Hauke Jöns nach Spuren 

tragen, es gab genug Platz für Tiere und Menschen. Diese Gehöfte sind 

einer mehr als 2000 Jahre 

typisch für die germanischen Stämme, die hier gelebt haben. 

alten germanischen Stadt 

In einem Wald ganz in der Nähe sind noch heute runde Erdwälle von 

zwei Burganlagen zu sehen. Dort 

wurden bereits germanische Amulette 

aus Gold gefunden. Solche 

spektakulären Funde erwarten die 

Archäologen bei dieser Grabung 

nicht. Aber sie soll Antworten geben 

auf die vielen Fragen, die noch offen sind. Wie viele Menschen haben hier 

gelebt? Waren es mehr Bauern oder Händler und Handwerker? Es wurden bereits 

Ofenanlagen gefunden, die zeigen, dass hier Töpfer und Schmiede arbeiteten. 

Doch wie passen die Puzzelteile zusammen, fragt sich Hauke Jöns. 

Metallfunde haben er und seine Helfer noch nicht ans Tageslicht gefördert. Aber 

einige Keramikfunde lassen zumindest 

eine Datierung zu: Im 

ersten, zweiten und dritten Jahrhundert 

nach Christus gab es hier eine Siedlung. 

Wie viele Menschen in der Siedlung im heutigen Sievern lebten, 

ist ebenfalls noch unklar. Die Archäologen haben ein Zelt aus weißer 

Plane aufgebaut. Unter der Oberfläche des Ackers gibt es noch viel zu 

entdecken. Nachdem es während der ersten Tage fast ununterbrochen 

geregnet hat und die Erdgrube auf dem Feld in ein Schlammloch verwandelt 

hatte, hoffen die Forscher nun auf weitere Funde. Drei Wochen 

haben sie noch Zeit, dann wird hier der ostfriesische Bauer wieder 

Getreide pflanzen. Hauke Jöns ist optimistisch. C. Gregor Landwehr 

A Z U R G R A U 4 1 

FOTOS: JANOS BURGHARDT (6) / NIEDERSÄCHSISCHES INSTITUT FÜR HISTORISCHE KÜSTENFORSCHUNG (3)

MIT EINEM KILO SCHLICK 


2 ANNE-KATHRIN KELLER, 24 JAHRE: 

… meine eigene Wattwurmfarm anlegen. Eine 

gute Investitionsidee für Süddeutschland. 

8 DANIEL KRAWINKEL, 23 JAHRE: 

… mir ein kleines Schlickschloss bauen – man 

soll ja klein anfangen. 

5 C. GREGOR LANDWEHR, 25 JAHRE: 

… eine Schlammschlacht machen. 

1 SANDRA PETERSEN, 22 JAHRE: 

… um die Welt reisen. Damit der Schlick 

auch mal was anders sieht. 

6 CARLA NEUHAUS, 23 JAHRE: 

… das Wattenmeer ins Münsterland holen. 

11 ESTHER STALLMANN, 28 JAHRE: 

… meine Altersangabe hier begraben. 

1 

ANDREA HOYMANN, 26 JAHRE: 

… es als dubioses Schönheitsprodukt 

teuer verkaufen. 

1 SONJA HARTWIG, 23 JAHRE: 

… an die Ostsee fahren. 

1 EVA ZIMMERMANN, 23 JAHRE: 

… einem Wattwurm ein luxuriöses und vor 

allem stipendiatensicheres Watt-Haus bauen.

WÜRDE ICH ... 

10 HEIDI BEHA, 23 JAHRE: 

… den Schornstein des Wilhelmshavener 

Kohlekraftwerks zustopfen. 

WANGEROOGE 

7 

HOHENKIRCHEN 8 

SENGWARDEN 10 

JEVER 9 RÜSTERSIEL 11 

WILHELMSHAVEN 1 

NEUSTADTGÖDENS 2 

3 ANNA KUHN-OSIUS, 25 JAHRE: 

… nochmal eine Rutschpartie machen. 

1 JANOS BURGHARDT, 23 JAHRE: 

… eine Schlamm-Catch-Arena für Wattwürmer 

bauen. 

DANGAST 3 

7 CHARLOTTE POTTS, 

22 JAHRE: … Schlick-BHs für 

die barbusigen Meerjungfraustatuen 

dieser Welt basteln. 

4 

FEDDER- 

WARDERSIEL 

1 JOCHEN MARKETT, 29 

MICHAEL HANDEL, 27: 

… ein großflächiges Kunstwerk 

malen und es „Schlick 1“ nennen. 

6 

WREMEN 

5 

SIEVERN 

9 SEBASTIAN QUILLMANN, 

26 JAHRE: … meine Förmchen 

vorholen und Backe-Backe-Kuchen 

spielen, bis die Sonne über dem 

Watt versinkt. 

IMPRESSUM 

Lebenswandel 

4 LUISE SAMMANN, 

23 JAHRE: … die Augenringe 

nach dem Seminar abdecken. 

HERAUSGEBER: 

Journalisten-Akademie der 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

Hauptabteilung Begabtenförderung 

und Kultur 

Rathausallee 12 

53757 Sankt Augustin 

Tel.: 02241/246-2289 

E-Mail: journalisten-akademie@kas.de 

www.journalisten-akademie.com 

CHEFREDAKTION: 

Eva-Maria Schnurr, www.plan17.de 

Jochen Markett (V.i.S.d.P.) 

GESTALTUNG: 

Angela Dobrick, www.angela-dobrick.de 

DRUCK: 

Bonifatius GmbH, Druck – Buch – Verlag 

33042 Paderborn 

„azurgrau – Leben am Watt“ ist während 

eines Seminars der Journalisten-Akademie 

der Konrad-Adenauer-Stiftung im 

März 2009 entstanden. „azurgrau“ gibt 

es auch im Hörfunk- und Fernsehformat. 

© 2009 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

Alle Rechte vorbehalten 

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