fazmagazin_201603

22 PRÊT-À-PARLER
DAMENBESUCH
Es gibt in London wohl kaum einen maskulineren Ort als
die Savile Row, jene unscheinbare Straße unweit von Piccadilly
Circus, an der sich seit Generationen die Herrenschneider
nebeneinander reihen. Ob in den Ladengeschäften im
Hochparterre oder in den vom Bürgersteig einsehbaren
Kellerateliers: Männer, wohin das Auge blickt.
Doch inmitten dieses Old-Boys-Networks gibt es in
dem schmucken Altbau mit der Nummer 13 ein subversives
Element: Phoebe Gormley, die erste Schneiderin an
Londons Männermode-Meile, die sich einzig und allein
um die weibliche Kundschaft kümmert.
Seit Oktober vergangenen Jahres residiert sie zur Untermiete
bei „Cad & the Dandy“, einem der Platzhirsche
an der Row. Von dort versorgt das „new kid on the block“,
wie die britische Presse die gerade einmal 21 Jahre alte
Phoebe Gormley nennt, Londons Geschäftsfrauen mit
allem, nur nicht mit Massenware. Ihre erste Kundin war
niemand Geringeres als Jayne-Anne Gadhia, die Vorstandsvorsitzende
der Bank Virgin Money. Sie bestellte
gleich ein Dutzend Teile. Besser hätte der Start für die junge
Schneiderin nicht laufen können.
Ihr Ehrgeiz zeigte sich schon früh: Als ihre Eltern ihr
im Alter von 13 Jahren ein Handy kaufen wollten, wünschte
sich Phoebe – eine Nähmaschine. Als ihre Eltern ihr
zum Wirtschaftsstudium rieten, schrieb sie sich für
Kostümdesign ein. Von einem Modestudium hielt sie sich
bewusst fern, „weil da alles auf Größe 34 ausgerichtet ist“.
Sie aber wollte Kleidung machen, die sich der Trägerin
anpasst und nicht umgekehrt.
Zu den beliebtesten Teilen ihrer Kollektion zählt
„das kleine Notfall-Schwarze“, wie sie es nennt. Es ist aus
Mohairwolle, federleicht und knitterfrei, ideal also für
die viel reisende Geschäftsfrau. 400 Pfund kostet es – kein
Schnäppchen, aber im Rahmen dessen, was man bei Selfridges
oder Harvey Nichols auch für hochwertige Stangenware
zahlt. Die Preise für Hosen und Röcke beginnen
bei 300 Pfund, im Durchschnitt geben Phoebe Gormleys
Kundinnen pro Outfit 1200 Pfund aus.
Ihre Aufnahme in den Kreis der Savile-Row-Schneider
beschreibt sie als ausgesprochen freundlich. „Vielleicht hat
es damit zu tun, dass ich für sie keine Konkurrenz bin.“
Einem ähnlich ambitionierten Herrenschneider hätten die
Gentlemen wohl kaum so viel über Zulieferer und Schnitttechniken
erklärt wie ihr während der Praktika in den
Semesterferien. Phoebe Gormley empfand sie als so inspirierend,
dass sie das Studium nach zwei von drei Jahren
schmiss, um endlich selbst Hand anzulegen. Das damit
verbundene Risiko spiegelt sich im Namen ihres Labels
wider: Gormley & Gamble.
In diesem Sommer will sie mit ihrem vier Mitarbeiter
starken Team nach New York reisen, um auch dort Maß
zu nehmen. Dass eine große Unternehmensberatung die
Dienste von Gormley & Gamble in ihrem Netzwerk empfiehlt,
hilft bei der Akquise. Eines Tages will Phoebe
Gormley raus aus dem Hinterzimmer und ihren eigenen
Laden führen. Natürlich an der Savile Row. Julia Löhr
PRÊT-À-PARLER
H E R M È S - DI E W E ITE DE R NATUR
„EIN KLEINER FLECK
AM HEMDKRAGEN“
Philipp Krämer und Lukas Hofmann, beide um die zwanzig,
arbeiten alte Krawatten unter ihrem Label Re-Tied
in Schleifen um. Wer weiß, ob die Krawatte wirklich vom
Niedergang bedroht ist. Aber für das Comeback der Schleife
kommt die Idee gerade recht.
Herr Krämer, wie sind Sie auf die Idee gekommen,
Krawatten in Schleifen umzuarbeiten?
Wir fingen selbst vor ein paar Jahren an, Schleifen
zu tragen. Da merkten wir, dass es in Deutschland
zu wenig Auswahl gibt. Es gibt zwar vorgebundene
Schleifen, aber wir wollten welche zum Selbstbinden.
Im Dezember 2014 haben wir für uns die ersten
selbstgemacht, zunächst aus alten Gardinenstoffen.
Dann probierten wir es mit Krawatten.
Und dabei sind Sie geblieben.
Ja, wir mussten in den Stoff ein Baumwollvolumenfleece
einarbeiten, ohne das wären die Schleifen zu dünn. Dann
haben wir geschaut, was uns an herkömmlichen Schleifen
nicht gefällt. Wir haben unsere mit Druckknöpfen
versehen, so kann man sie schnell verstellen. Mit den
Haken verheddert sich da oft etwas.
Es wird viel vom Niedergang der Krawatte gesprochen –
und vom Comeback der Schleife.
Ja, auch Läden wie H&M legen das jüngeren Kunden
nahe. Aber die meisten sind eben vorgebunden.
Weshalb lassen sich Ihre Kunden die alten Krawatten in
Schleifen umarbeiten?
Oft sind das Muster, die nicht mehr angesagt sind. Als
Krawatte ist das zu intensiv, und meistens sind diese
Modelle zu breit für die heutige Zeit. Aber als Schleife ist
es dezenter, es ist ja nur ein kleiner Fleck am Hemdkragen.
So tragen sich die Muster auch einfacher ironisch.
Man sagt ja auch, dass Schleifenträger eher lockere und
lustige Menschen sind.
Was halten Sie von dem Schleifenträger und Gesundheitspolitiker
Karl Lauterbach (SPD)?
Dem sieht man an, dass er Schleifenträger ist. Das sind
immer die, die auch ein paar mehr Witze machen.
Besonders gerecht werden Schleifenträger ihrem Image
deshalb auch mit selbstgebundenen Schleifen. Die sind
nicht perfekt gerade und können auch mal an einer Seite
ein bisschen herunterhängen.
Was war bis jetzt das ausgefallenste Muster, das Sie bekommen
haben?
Das war eine Zusammenstellung aus verschiedenen
Paisley-, Karo- und Golfmustern: Golfbälle und Golfspieler.
Die Fragen stellte
Jennifer Wiebking.
FOTOS JULIA LÖHR, HERSTELLER (4)
Krawatten
von gestern,
Schleifen von
heute: Re-
Tied-Modelle