BOLD TRAVEL No.08

BOLD TRAVEL SPECIAL | ONLY FOR TABLETS EU 8.99 EUR | CH 10 BOLD CHF THE MAGAZINE No. 08 | 1 

WWW.BOLD-MAGAZINE.EU 

THE MAGAZINE 

ONLY FOR TABLETS 

TRAVEL SPECIAL 

EXPLORE THE NORTH: CAMPING AM POLARKREIS | IM GESPRÄCH: SAMUEL L. JACKSON 

HAWAII: 24 STUNDEN BIG ISLAND | ISRAEL | THAILAND: ARTGERECHT | MAURITIUS | ROADTRIP: OMAN

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BOLD THE MAGAZINE | 1 

INHALT BOLD TRAVEL SPECIAL | 7 

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NEVER REGULAR 

INHALT 

BOLD TRAVEL SPECIAL | ONLY FOR TABLETS EU 8.99 EUR | CH 10 CHF No. 08 

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TRAVEL SPECIAL 

THE MAGAZINE 

EXPLORE THE NORTH: CAMPING AM POLARKREIS | IM GESPRÄCH: SAMUEL L. JACKSON 

HAWAII: 24 STUNDEN BIG ISLAND | ISRAEL | THAILAND: ARTGERECHT | MAURITIUS | ROADTRIP: OMAN 

BOLD TRAVEL SPECIAL | No. 08 

Titelbild: 

BOLD Archiv 

SAMUEL L. JACKSON 

IM GESPRÄCH 

8 

EXPLORE THE NORTH 

CAMPING AM POLARKREIS 14 

Die Lofoten sind eine der beeindruckendsten 

Landschaften der nördlichen 

Hemisphäre und BOLD machte sich mit 

dem neuen Volkswagen California dorthin 

auf den Weg, um auf der Inselgruppe 

vor der Küste Norwegens das einzigartige 

Polarlicht mit eigenen Augen zu sehen ... 

START MOVING 

FASHION 

20 

ARTGERECHT 

THAILAND 

30 

In Chiang Saen, teilen sich zwei Luxus- 

Hotels ein großes Areal, das auch für Elefanten 

ein Zuhause ist. Das Anantara Golden 

Triangle Elephant Camp & Resort und Four 

Seasons Tented Camp – beide wollen dazu 

beitragen, den vom Aussterben bedrohten 

asiatischen Elefanten zu erhalten ... 

TROPENTRAUM 

MAURITIUS 

34 

Bereits der Anflug ruft Tropenträume wach. 

Am frühen Morgen ragen aus dem Nebel 

Mauritius Berggipfel heraus. An der Küste 

leuchten die Strände im Morgenrot und 

der Indische Ozean changiert von Türkis 

bis Aquamarinblau ... 

LAND DER SEHNSUCHT 

ISRAEL 

42 

ALOHA HAWAII 

24 STUNDEN BIG ISLAND 

50 

BOLD reiste zum entfernten Hawaii, um 

sich die Insel der Inseln vor Ort anzuschauen 

und einen der schönsten Plätze des 

Planeten mit dem neuen Lexus LC 500 zu 

entdeckten ... 

ROADTRIP 

IM LAND DES WEIHRAUCHS 58 

IMPRESSUM 

68

SAMUEL 

L. JACKSON 

IM GESPRÄCH 

INTERVIEW & AUTOR: P. HEIDMANN 

Samuel L. Jackson ist nicht nur einer der fleißigsten Schauspieler Hollywoods, 

sondern für viele auch der mit Abstand coolste. Vom Erfolg ganz zu 

schweigen, schließlich haben seine Filme zusammengenommen bislang fast 

fünf Milliarden Dollar eingespielt. Nach „xXx – Die Rückkehr des Xander 

Cage“ und „Kong: Skull Island“ ist „The Killer’s Bodyguard“ schon Jacksons 

dritter Film in diesem Jahr – und für den 68-jährigen die perfekte Gelegenheit, 

sein Image als cooler Fiesling mal wieder aufs Korn zu nehmen.

10 | BOLD THE MAGAZINE LIFESTYLE | IM GESPRÄCH 

„King of Cool“ ist eine der Bezeichnungen, 

die am häufigsten fallen, wenn die Sprache 

auf Samuel L. Jackson kommt. „Spätstarter“ 

wäre allerdings genauso zutreffend. Denn der 

große Durchbruch als Schauspieler ließ für 

den Amerikaner, der als Sohn einer alleinerziehenden 

Mutter in Chattanooga im 

Bundesstaat Tennessee aufwuchs, mehrere 

Jahrzehnte auf sich warten. Dabei entdeckte 

er sein Interesse für den Beruf als Schauspieler 

durchaus früh: Noch während seines 

Bachelor-Studiums in Atlanta wechselte 

er sein Hauptfach von Meeresbiologie zu 

Schauspiel, nachdem er am College auf eine 

Theatergruppe gestoßen war. 

Viel hätte aber nicht gefehlt, und aus Jacksons 

Karriere wäre überhaupt nichts geworden. 

Nach einer Protestaktion auf dem Campus 

wird der bürgerrechtsbewegte Student wegen 

Freiheitsberaubung verurteilt und für zwei 

Jahre suspendiert. Außerdem wäre er um 

ein Haar während des Vietnamkriegs als 

Soldat eingezogen worden. „Meine Einberufungsnummer 

war die 14 – und die wurde 

nicht gezogen“, erinnert sich Jackson. „Aber 

viele Jungs in meinem Umfeld hatten nicht 

so viel Glück. Einer meiner Cousins verlor 

in Vietnam sogar sein Leben.“ Stattdessen 

übernimmt er 1972 seine erste Kinorolle in 

dem Blaxpoitation-Film „Together for Days“, 

steht für diverse Fernsehproduktionen vor 

der Kamera und versucht sich – zunächst in 

Atlanta, dann am Broadway in New York – 

am Theater. Drogen- und Alkoholprobleme 

kosten ihn allerdings manches Engagement, 

und noch in den achtziger Jahren muss sich 

Jackson überwiegend mit Kleinstjobs über 

Wasser halten: eine Mini-Rolle in „Der Prinz 

von Zamunda“ hier, drei Jahre als Lichtdouble 

bei der „Bill Cosby Show“ dort. Bis Spike Lee 

auf ihn aufmerksam wird und ihm Nebenrollen 

in „Do the right Thing“, „Mo’ better 

Blues“ und „Jungle Fever“ gibt. Mit Lees 

Unterstützung im Rücken und einer Entziehungskur 

hinter sich, wird in den neunziger 

Jahren endlich ein größeres Publikum 

auf Jackson aufmerksam, der damals längst 

mit seiner früheren Kommilitonin La 

Tanya Richardson verheiratet und Vater 

einer Tochter ist. Beim Festival in Cannes 

bekommt er für „Jungle Fever“ einen Preis, 

für Spielberg übernimmt er eine Rolle in 

„Jurassic Park“, und auch in „Die Stunde der 

Patrioten“ oder „Menace II Society“ ist er mit 

von der Partie. Und dann kommt es bei „True 

Romance“ zur folgenreichen Begegnung mit 

Quentin Tarantino. 

Die Rolle des Auftragskillers Jules in „Pulp 

Fiction“ schreibt der aufstrebende Kultregisseur 

Jackson auf den Leib – und sie macht ihn 

mit 44 Jahren über Nacht zum Star. Oscar- 

Nominierung (seine bis heute einzige!) inklusive. 

Mit Tarantino arbeitet er anschließend 

immer wieder zusammen, sei es bei „Jackie 

Brown“ oder „Kill Bill“, „Django Unchained“ 

oder zuletzt „The Hateful Eight“. Doch längst 

wollen sich auch andere eine Scheibe von 

Jacksons Coolness abschneiden: George 

Lucas führt ihn als Mace Windu ins wiederbelebte 

„Star Wars“-Universum ein, er spielt 

in Kultfilmen wie „Tödliche Weihnachten“, 

„Unbreakable“ oder „Deep Blue Sea“ mit, 

und mit Filmen wie „Eve’s Bayou“ oder der 

Zeichentrickserie „Afro Samurai“ versucht 

sich Jackson immer wieder auch als Produzent. 

Seit gut zehn Jahren ist der erklärte Fan 

des Wortes „Motherfucker“ fester Bestandteil 

des Marvel-Universums. Nach seinem 

Einstand als S.H.I.E.L.D.-Chef Nick Fury in 

„Iron Man“ unterschrieb er einen Vertrag 

für neun weitere Filme; der nächste folgt im 

kommenden Jahr „Avengers: Infinity War“. 

Dass Jackson auch diese Rolle seinem Image 

als „King of Cool“ zu verdanken hat, versteht 

sich von selbst. Zumindest gestalteten die 

Zeichner der Comic-Reihe „Ultimate Avengers“ 

Fury nach seinem Antlitz, so lässig 

fanden sie den Schauspieler, lange bevor er 

die Rolle selbst übernahm. Doch nicht alles 

wird zu Gold, was der Ex-Veganer anfasst. 

Filme wie „Snakes on the Plane“ klangen 

auf dem Papier lässiger, als sie es im Kino 

dann waren, und etliche seiner zweitklassigeren 

Filme („Reasonable Doubt“, „Kite“, 

„Cell“, „Barely Lethal“) wurden überhaupt 

nur auf DVD veröffentlicht. Anders als dem 

Kollegen Nicolas Cage kann gelegentlicher 

Trash Jacksons coolem Image allerdings nicht 

das Geringste anhaben. Wie sollte er auch? 

Selbst seine Stimme ist schließlich längst 

so legendär und unverwechselbar, dass er 

damit Animationsfilme wie „Die Unglaublichen“ 

oder Dokumentationen wie „I am Not 

Your Negro“ ebenso veredelt wie Games wie 

„Grand Theft Auto: San Andreas“ – und Gott 

in Audiobuchversion des Neuen Testaments 

ebenso spricht wie den Erzähler des Buchs 

„Go the Fuck to Sleep“. Höchste Zeit also, mit 

dem Fußball-Fan beim Interview-Termin in 

New York ein paar Worte zu wechseln. 

Mr. Jackson, in „The Killer’s Bodyguard“ 

spielen Sie einen der gefährlichsten Auftragskiller 

der Welt. So richtig unsympathisch ist 

der allerdings nicht, oder? 

Naja, wir sprechen hier ja auch von einer 

Actionkomödie, nicht von einem ernstge-

LIFESTYLE | IM GESPRÄCH 


meinten Drama. Außerdem finde ich es immer 

wichtig, dass man als Zuschauer auch für 

solche Figuren etwas übrig hat. Gerade wenn 

ich besonders verachtenswerte Figuren spiele – 

so wie zum Beispiel damals in „Jackie Brown“, 

versuche ich denen auch irgendwie was Sympathisches 

abzugewinnen. So dass man zwar 

keinen Zweifel daran hat, dass man da ein echt 

gefährliches Arschloch vor sich hat. Aber sich 

trotzdem vorstellen kann, dass es ganz cool und 

lustig sein könnte, mit ihm abzuhängen. 

Lustig geht es ja in „The Killer’s Bodyguard“ 

auf jeden Fall zu. In welcher Szene mussten 

Sie am meisten lachen? 

Wenn man mit Ryan Reynolds dreht, passiert 

einem das natürlich öfter. Aber das absurdeste 

war vermutlich, mit einer Gruppe singender 

Nonnen in einem Bus zu sitzen. Die Szene 

mit Lionel Richies „Hello“ hat auch viel Spaß 

gemacht. Den Song hatte ich mir extra für den 

Film gewünscht – und deswegen sogar persönlich 

bei Lionel angerufen. Dass wir das Lied 

dann ausgerechnet für eine große Kneipenprügelei 

einsetzen, habe ich ihm natürlich nicht 

verraten. 

Apropos Prügelei: Haben Sie eigentlich den 

Ehrgeiz, so viele Stunts wie möglich selber zu 

machen? 

Wenn es nicht unbedingt sein muss, eigentlich 

nicht. Ich habe seit vielen Jahren meinen 

persönlichen Stuntman. Kiante Elam ist zwar 

jünger als ich, aber sieht mir einigermaßen 

ähnlich. Und er kommt aus einer echten 

Stuntfamilie. Sein Vater war einer der ersten 

schwarzen Stuntmen überhaupt, und seine 

Brüder sind nun auch in dem Business. Außer 

Kiante hatte ich dieses Mal auch noch einen 

Kerl namens Remy als Unterstützung, der all 

die Parkour-Sachen übernehmen konnte. Denn 

einen Salto kann ja nun wirklich niemand von 

mir verlangen. 

In „The Killer’s Bodyguard“ ist Ryan 

Reynolds Ihr Beschützer. Haben Sie in echt 

auch einen ständigen Bodyguard? 

Nur bei Bedarf. Die meiste Zeit kann ich gut 

darauf verzichten. Am meisten gebrauchen 

könnte ich einen Bodyguard eigentlich immer, 

wenn ich in Deutschland bin. Nirgends sind die 

Autogrammjäger aggressiver drauf. 

Ist das schon das Brenzligste, was Sie bisher 

erlebt haben? 

Richtig Schiss hatte ich, als ich das erste Mal 

nach Johannesburg kam. Das war kurz nach 

dem Ende der Apartheid – und damals ging 

es in Südafrika ein bisschen zu wie im Wilden 

Westen. Am Flughafen holten mich fünf Kerle 

mit einem kugelsicher gepanzerten Auto ab, die 

für meine Sicherheit zuständig sein sollten. Ihre 

erste Ansage war: Wenn wir versuchen, dich 

zu Boden zu werfen, leiste keinen Widerstand. 

What the fuck? Ich sollte doch eigentlich nur 

ein bisschen Pressearbeit machen und wusste 

plötzlich gar nicht mehr, wie mir geschieht. 

Heute gelten Sie längst als „King of Cool“. 

Lebt es sich eigentlich gut als die personifizierte 

Coolness? 

Ich will mich zumindest nicht beschweren. Im 

Laufe der Zeit habe ich mich an dieses Label 

gewöhnt. Und es gibt ja wahrlich schlimmere 

Images. In meinem eigenen Leben habe ich 

mich allerdings noch nie als sonderlich cool 

empfunden. Außer es ist cool, dass ich weiß, 

wer ich bin, was ich kann und kein Blatt vor 

den Mund nehme. Dieses Image ist aber eher 

einer jener Fälle, wo einen die Öffentlichkeit 

gleichsetzt mit den Rollen, die man spielt. 

Mich stört das aber, wie gesagt, nicht sonderlich, 

deswegen muss ich auch nicht auf Teufel 

komm raus dagegen ankämpfen. 

Wann fing das denn eigentlich an, dass Sie 

als cool galten? 

Das verdanke ich wohl in erster Linie Tarantinos 

„Pulp Fiction“ beziehungsweise meiner 

Rolle darin. Vorher war ich einfach nur einer 

von vielen Schauspielern. Aber dieser Jules 

Winnfield war nun einmal ein verdammt 

cooler Motherf**ker. Seine Körpersprache, 

sein Aussehen, sein Sätze – da entstand beim 

Publikum ein bestimmtes Bild. Und danach 

kamen noch ein paar weitere Filme, in denen 

ich lässige oder unerschütterliche Kerle gespielt 

habe, also hat sich das verfestigt. 

Sind Sie nun auf diesen Typ Mann für immer 

festgelegt? 

Eigentlich nicht, auch wenn man ihn mir vielleicht 

besonders oft anträgt; und ich spiele 

nicht ausschließlich Männer, die immer alles 

im Griff haben – durch nichts aus der Ruhe 

zu bringen sind. Denken Sie an „The Champ“, 

da spiele ich einen Obdachlosen, der auf der 

Straße lebt. In „187 – Eine tödliche Zahl“ war 

ich damals einen Lehrer ohne das geringste 

bisschen Selbstbewusstsein, und in „Black 

Snake Moan“ ein alternder Gitarrist. Das sind 

eben nur nicht die Filme, mit denen mich die 

meisten Menschen assoziieren.

Fotos: Twentieth Century Fox 

12 | BOLD THE MAGAZINE LIFESTYLE | IM GESPRÄCH

LIFESTYLE | IM GESPRÄCH 


Viele dieser Filme hat kaum jemand 

gesehen, einige kamen gar nicht erst ins 

Kino, etliche waren auch nicht besonders 

gut. Warum lehnen Sie sich nicht 

entspannt zurück und picken sich nur 

die Rosinen unter den Angeboten heraus, 

sondern drehen lieber einen Film nach 

dem anderen? 

Ich bin nun einmal Schauspieler, also muss 

ich doch auch schauspielen. Ein Maler steht 

doch auch morgens auf, um zu malen. Aus 

finanzieller Sicht könnte ich es mir ohne 

Frage leisten, weniger zu arbeiten. Aber in 

mir brennt auch nach all den Jahren noch 

die Leidenschaft für diesen Beruf – und die 

bleibt unbefriedigt, wenn ich nur zuhause 

sitze und die Füße hochlege. Wenn ich es 

mir aussuchen kann, möchte ich einfach 

jeden Tag meines Lebens kreativ sein, egal 

ob auf einer Broadway-Bühne oder vor einer 

Kamera. 

Selbst wenn das bedeutet, dass Sie auch 

mit Regisseuren arbeiten müssen, die weit 

entfernt von der Klasse eines Tarantinos 

sind? 

Sicher, das gehört doch dazu. Tarantino ist 

einmalig darin, Dialoge zu schreiben, die aus 

meinem Mund einfach großartig klingen. 

Davon werden Sie sich auch in seinem 

nächsten Film „Django Unchained“ wieder 

überzeugen können. Wir haben eine großartige 

Arbeitsbeziehung, die auf unserer 

gemeinsamen Liebe fürs Kino basiert. Aber 

weder würde es Sinn machen, mein Leben 

lang nur alle paar Jahre mit ihm zu drehen, 

noch kann ich von anderen Filmemachern 

erwartet, dass sie so sind wie er. 

Aber es muss doch ziemlich mühsam sein, 

mit Regisseuren zu arbeiten, die nicht nur 

nicht wie Tarantino, sondern womöglich 

schlicht untalentiert sind, oder? 

Um mal eine Sport-Metapher heranzuziehen: 

Mit einem guten Regisseur spielt man im 

Sturm, bei einem schlechten zieht man sich 

in die Verteidigung zurück. Und glauben Sie 

mir: ich habe schon mit vielen schlechten 

Regisseuren gearbeitet. In solchen Fällen wird 

man zum stillen Beobachter und zieht einfach 

sein Ding durch. Denn natürlich habe ich 

auch ohne Zutun des Regisseurs eine gewisse 

Vorstellung davon, wohin ich mit einer Rolle 

will. Da muss man dann einfach zusehen, 

dass man sich nicht durch die Unfähigkeit 

anderer von seinem Weg abbringen lässt. 

Klingt fast, als würden Sie keinen Ihrer 

schlechteren Filme bereuen ... 

Das tue ich auch nicht. Ich fand meine eigene 

Leistung eigentlich noch immer gut, ganz 

egal, was ich mit dem Regisseur erlebt habe. 

Außerdem sehe ich jeden meiner Filme als 

Sprungbrett für etwas Neues, für das nächste 

Projekt an. Eines führt immer zum anderen. 

Deswegen trauere ich auch keinen Rollen 

hinterher, die ich nicht bekommen habe. 

Bestenfalls mache ich manchmal drei Kreuze, 

wenn ich einen richtig schlechten Film sehe, 

den ich um ein Haar gedreht hätte und es 

dann zum Glück doch nicht getan habe. 

WEITERE INFORMATIONEN: 

www.KillersBodyguard-Film.de

EXPLORE THE NORTH 

CAMPING AM POLARKREIS 

AUTOR: J. M. BRAIN | FOTOGRAF: D. SCHAPER 

Einer Sage nach sollen die Lofoten entstanden sein, als Gott ein Schäufelchen 

Urmaterie übrig hatte, sie ins Meer warf und sprach: „Mag es werden, 

was es wolle“. Herausgekommen ist eine der beeindruckendsten Landschaften 

der nördlichen Hemisphäre und BOLD machte sich mit dem neuen 

Volkswagen California dorthin auf den Weg, um auf der Inselgruppe vor der 

Küste Norwegens das einzigartige Polarlicht mit eigenen Augen zu sehen. 

Allradantrieb und 4Motion lassen den California auch bei widrigen Straßenverhältnissen 

gut aussehen. 

„Von Kopf bis Fuß“ wurden bei den California-Sondermodellen farbige 

Akzente und hochwertige Details eingearbeitet. Das zentrale Element des 

neuen Designs zeigt sich im Aufstelldach, wahlweise in Strawberry Red, 

Glacier Blue oder in klassischem Alpin Grey erhältlich. Der wandelbare 

Innenraum inklusive aufklappbarem Doppelbett lässt auch bei Minusgraden 

keine Wünsche offen und macht jedes Camping zum „Glamping“.

16 | BOLD THE MAGAZINE MOTION | EXPLORE THE NORTH

MOTION | EXPLORE THE NORTH 


Von Bodø, der Hauptstadt der Provinz Nordland, nördlich des Polarkreises, 

geht es durch eine bizarr-eindrucksvolle Winterlandschaft nach Unstad. 

Die Bucht von Unstad ist das Surfer-Paradies Nordeuropas. Im Herbst 

und Winter türmen sich hier die gewaltigsten Wellen auf. Also rein in den 

Neopren und ab ins Wasser, bei 5 Grad Wassertemperatur ein – in jedem 

Fall – besonderes Erlebnis.

18 | BOLD THE MAGAZINE MOTION | EXPLORE THE NORTH

MOTION | EXPLORE THE NORTH 


Das elektrohydraulische Aufstelldach hebt und senkt sich im neuen 

California per Knopfdruck und schafft so eine weitere komfortable 

Liegefläche von 1,20 x 2,00 Metern. Platz-Angebot, Variations-Möglichkeiten 

und Stauraum wurden beim California hervorragend gelöst und bieten 

einen Komfort auf höchstem Niveau – und so genießen wir das nächtliche 

Schauspiel am Nachthimmel entspannt aus der ersten Reihe.

START MOVING 

DER NEUE SEAT IBIZA 

FOTOGRAFIN: B. LEUERMANN 

Shirts, Jeans & Shorts True Religion Espadrilles & Flip Flops Havaianas 

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Link zur Fotografin www.brittaleuermann.com 

Styling Z. Khawary Assistenz R. Schubert Make-Up & Hair K. Nitzpon 

Models Johanna (Place Model Management), Florent (Sight Management Studio) 

Fahrzeug SEAT Ibiza FR (www.seat.de)

22 | BOLD THE MAGAZINE LIFESTYLE | START MOVING

LIFESTYLE | START MOVING BOLD THE MAGAZINE | 23 

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Schmuck Hooked und 

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LIFESTYLE

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Shirt Ben Sherman Jeans True Religion 

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26 | BOLD THE MAGAZINE LIFESTYLE | START MOVING

LIFESTYLE | START MOVING 


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Schmuck Hooked und 

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URBAN

Kleid Patrizia Pepe 

Schmuck Koshikira, Hooked und Eternal-Eight-and-Holy-Seven 

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CULTURE

ARTGERECHT 

THAILAND 

AUTOR: M. WINCKLER 

In Chiang Saen im hohen Norden Thailands, rund 260 Kilometer von der 

Grenze zu China entfernt und eine Stunde mit dem Auto nördlich der 

Provinzhauptstadt Chiang Rai, markiert auf einem Aussichtspunkt eine auf 

Stein gemalte Landkarte das wegen des früheren Opiumanbaus berüchtigte 

Goldene Dreieck: Thailand grenzt hier im Westen an Myanmar (Burma) und 

im Osten an Laos. Der mächtige Mekong wälzt seine schlammige Fluten 

durch die gebirgige Region, deren größtenteils gerodete Wälder einst die 

Heimat zehntausender Elefanten war. 

Am Fluss Ruak, einem kleinen Nebenarm des Mekong, teilen sich zwei 

Luxus-Hotels ein großes Areal aus Bambuswald, Dschungel und Weideflächen, 

auf denen Elefanten grasen. Das Anantara Golden Triangle Elephant 

Camp & Resort und Four Seasons Tented Camp wollen dazu beitragen, den 

vom Aussterben bedrohten asiatischen Elefanten zu erhalten. Ein umstrittenes 

Geschäft, wie fast alle Projekte, die den direkten Kontakt zwischen 

Touristen und Elefanten ermöglichen.

32 | BOLD THE MAGAZINE TRAVEL | THAILAND 

Zum Four Seasons gelangen die Gäste 

in einem schmalen Boot. An der Anlegestelle 

führt ein Ranger die Kunden 

steile Stufen hinauf zur nach allen 

Seiten hin offenen Rezeption, deren 

von Elefantenskulpturen geschmückte 

Holzterrasse den Blick freigibt auf die 

von Bäumen bestandenen Berge in 

Myanmar und Laos. Gegenüber dem 

Hotelterritorium am sandigen Ufer des 

Ruak auf der burmesischen Seite findet 

sich täglich zum Sonnenuntergang 

eine Wasserbüffelherde zum Baden ein. 

Die Gäste wohnen in luxuriösen, weit 

auseinander liegenden Zelten, die mit 

antikem, handgearbeiteten Mobiliar 

ausgestattet sind und deren Terrassen 

über einem grünen Abgrund zu 

schweben scheinen. Nur 15 solcher 

Zelte mit Fernblick gibt es auf dem 

Gelände. Abends führt ein Ranger die 

Gäste vom Restaurant, das weder Fenster 

noch Türen hat, oder der Dschungelbar, 

zu welcher der Besucher am anderen 

Ende des Areals über eine Hängebrücke 

gelangt, mit einer Petroleumlampe zu 

ihrem Domizil. Der nächtliche Spaziergang 

treibt einem den Schweiß auf die 

Stirn, man hört Vogellaute, kreischende 

Affen, ein Knacken im Unterholz - die 

scheuen Dschungelbewohner sind 

nachtaktiv. 

Im Anantara Resort wohnen Urlauber 

in dreigeschossigen Gebäuden, deren 

Architektur der urwüchsigen Landschaft 

angepasst ist. Geräumige Zimmer und 

Suiten sind im traditionellen Thai-Stil 

eingerichtet. Von den Balkonen und 

Terrassen sowie dem Infinitypool reicht 

Weisheit. Für das Königshaus sind sie 

ein Symbol der Macht. Im historischen 

Park der alten Reichsstadt Sukhothai 

(13.-15. Jahrhundert) etwa bilden Elefantenskulpturen 

aus Stein den Sockel 

eines Chedis. Landesweit begegnet der 

Reisende in Tempelanlagen solchen 

Zeugnissen der engen Verbindung von 

thailändischem Buddhismus und der 

Verehrung von Elefanten. Der weiße 

Elefant ist den Thai heilig. Er war einst 

das Wappentier von Siam, wie Thailand 

früher bezeichnet wurde. Nur der König 

hat Anspruch auf weiße Elefanten, zur 

Arbeit durften sie nie eingesetzt werden. 

Elf weiße Elefanten besitzt der König 

angeblich heute. 

Um 1900 sollen 100.000 Elefanten in 

Thailand gelebt haben, 1950 rund 

50.000. Heute lebten in Thailand 1.500 

bis 2.500 Tiere auf mehrere Bestände 

verteilt in Freiheit, sagt Roberts. Ihr Überleben 

in den Naturreservaten müsse 

gesichert, ihr Wachstum ermöglicht 

werden. Dazu müssten Wilderei, die in 

Thailand das Überleben der Elefanten 

allerdings weitaus weniger gefährde 

als in Afrika, und illegale Waldrodung 

bekämpft werden, fordert Roberts. Nur 

noch ein Fünftel der Fläche Thailands ist 

mit Dschungel, dem natürlichen Lebensraum 

des Elefanten, bedeckt. Ende des 

19. Jahrhunderts waren es 70 Prozent. 

Etwa 3.500 Elefanten seien heute unter 

menschlicher Obhut, davon immer noch 

800 als Arbeitselefanten in der legalen 

und illegalen Holzindustrie, wozu es 

Roberts zufolge überhaupt keine Rechtder 

Blick bis zu den Bergen des Mekong 

und Elefanten auf einer Weide. 

22 Dickhäuter mit ihren Mahouts leben 

auf dem Gelände. Die Golden Triangle 

Asian Elephant Foundation arbeitet 

mit den Hotels zusammen, „die notleidenden 

Elefanten ein möglichst artgerechtes 

Überleben sichern“, sagt Stiftungsgründer 

John Roberts. Der 

Stiftung gehört außerdem ein 18.000 

Hektar großes Waldgebiet in Kambodscha, 

in dem wilde Elefanten leben. Die 

Organisation fördert darüber hinaus 

ein Forschungsprojekt, das untersucht, 

inwieweit Elefanten an Autismus 

leidenden Kindern helfen können. 

Das Elefantencamp des Anantara und 

Four Seasons rette Dickhäuter, die zuvor 

auf den Straßen Bangkoks bettelten, in 

Cabaretshows des Rotlichtviertels von 

Pattaya aufgetreten oder in schlecht 

geführten Camps missbraucht worden 

seien, sagt Roberts. Die Kombination 

aus Luxushotels und Elefantendomizil 

sei der Beweis dafür, dass Tourismus 

und artgerechte Elefantenhaltung sich 

nicht widersprechen, sondern sehr gut 

funktionieren könnten, betont Roberts. 

„Die Gäste lernen über Elefanten und 

Mahouts und sichern deren Existenz.“ 

Nicht mehr das Reiten im Nacken eines 

Elefanten, sondern ein Spaziergang mit 

den Dickhäutern sei sehr beliebt und 

würde heute gefördert, fügt der Stiftungschef 

hinzu. 

Thailänder verehren Elefanten seit Jahrhunderten 

als Symbole für Glück und

TRAVEL | THAILAND 


fertigung mehr gebe. Seitdem in Thailand 

1989 die Rodung des Dschungels 

verboten wurde, stehen viele Mahouts 

und ihre Elefanten vor einer existenzbedrohenden 

Situation. Domestizierte 

Elefanten könnten in Thailand schon 

deswegen nicht ausgewildert werden, 

weil ihr natürlicher Lebensraum extrem 

reduziert sei und immer wieder Konflikte 

entstünden zwischen Bauern, die landwirtschaftliche 

Anbaugebiete vergrößerten, 

und Elefanten, die auf Raumund 

Nahrungssuche die Ernte oder 

Teile davon vernichteten, sagt Roberts. 

Das Überleben des thailändischen 

Elefanten könne nur sichergestellt 

werden durch den Schutz der Naturreservate, 

in artgerechten Camps und 

durch den Tourismus. 

Ein radikaler und kompromissloser 

Elefantenboykott durch die Tourismusindustrie, 

wie von manchen Tierschutzorganisationen 

gefordert, sei der falsche 

Weg. Viele Elefanten in Thailand hätten 

nur im Tourismus eine Überlebenschance, 

betont Roberts. Tourismusunternehmen 

müssten dafür sorgen, dass ihre 

Kunden nur Camps besuchten, in denen 

die Dickhäuter artgerecht lebten. Missstände 

müssten beseitigt werden, unterstreicht 

Roberts. „Wo sollen die Dickhäuter, 

die im Tourismus schon zuhause 

sind, sonst hin?“, fragt der Experte. Zur 

Zeit gebe es keine Alternative. 

Tierschutzorganisationen wie der World 

Wild Fund for Nature, Pro Wildlife oder 

Peta lehnen jeden direkten Kontakt 

zwischen Touristen und den Dickhäu- 

tern wie Elefantenreiten, -trekking oder 

zirkusähnliche Vorführungen strikt ab. 

Einzig das Beobachten von Elefanten aus 

der Ferne in Naturparks oder der Besuch 

von seriösen Auffangstationen, in denen 

die Tiere im Gruppenverband artgerecht 

und ohne Ketten gehalten werden, ist 

aus ihrer Sicht legitim. 

Die Tourismusbranche in Deutschland 

hat inzwischen auf die Situation reagiert. 

Auch wurde sie vermutlich aufgeschreckt 

von tödlichen Unfällen beim Elefantenreiten. 

Thailändische Medien berichten 

von mehreren Fällen jährlich. So hat 

DER-Touristik im Januar eine Tierschutzrichtlinie 

beschlossen, die verbindliche 

Kriterien und Standards für alle Produktangebote 

mit Tierbegegnungen festlegt. 

„Wir nehmen die Kritik der Tierschutzorganisationen 

sehr ernst und werden alle 

Tiereinrichtungen auf Einhaltung der 

Kriterien überprüfen und unser Angebot 

sukzessive anpassen“, sagt die Nachhaltigkeitschefin 

von Europas drittgrößtem 

Reisekonzern, Ulrike Braun. Elefantenreiten 

etwa werde künftig nicht mehr 

angeboten. 

Tui hat nach eigenen Angaben seit 2015 

alle nicht elefantenfreundlichen Ausflüge 

wie Elefantenreiten und -shows aus dem 

Programm gestrichen. Es werden nur 

noch Ausflüge angeboten, bei denen die 

Elefanten in einem natürlichen Lebensraum 

unter professioneller Führung beobachtet 

werden können, wie in Nationalparks 

oder in Stationen, die keinen direkten 

Kontakt zwischen Besuchern und Tieren 

anbieten. 

In Thailand unterstützt Tui bei Chiang 

Mai den Elephant Nature Park, wo misshandelte 

und verletzte Elefanten Zuflucht 

finden. Touristen besuchen die Dickhäuter 

in ihrem natürlichen Lebensraum, lernen 

über ihr Verhalten und nehmen an „tierfreundlichen 

Exkursionen“ teil. 

Thomas Cook, Europas zweitgrößter 

Reisekonzern, hat seit Oktober 2015 das 

Reiten auf Elefanten oder Shows mit 

den Dickhäutern aus dem Programm 

genommen. „Damit bekennen wir uns 

deutlich zum Schutz von Elefanten“, sagt 

die Nachhaltigkeitsbeauftragte Friederike 

Grupp. 


www.thailandtourismus.de 

www.helpingelephants.org 

EINREISE: 

Deutsche Staatsangehörige 

erhalten bei der Einreise ein vier 

Wochen gültiges Visum. 

EMPFEHLUNG HOTEL: 

Four Seasons Tented Camp 

www.fourseasons.com 

Anantara Golden Triangle 

Elephant Camp & Resort 

www.goldentriangle.anantara.com 

BESTE FLUGVERBINDUNG: 

www.thaiairways.com 

www.bangkokair.com

TROPENTRAUM 

IM INDISCHEN OZEAN 

MAURITIUS 

AUTOREN: Z. KHAWARY & M. WINCKLER | FOTOGRAF: C. PAUL 

Bereits der Anflug auf Mauritius ruft Tropenträume wach. Am frühen Morgen 

ragen aus dem Nebel Berggipfel heraus, deren schroffe und kantige Flanken 

von grünem Pflanzenwuchs wie Moosen und Flechten, Büschen und Sträuchern 

überzogen sind. An der Küste leuchten Strände im Morgenrot, der 

Indische Ozean changiert von Türkis bis Aquamarinblau. Ausgeprägte 

Jahreszeiten gibt es auf der Insel nicht und daher auch keine starken 

Klimaschwankungen. Die angenehmsten Monate sind April, Mai und Juni 

sowie September, Oktober und November. Die Zyklonsaison herrscht von 

Dezember bis März.

36 | BOLD THE MAGAZINE TRAVEL | MAURITIUS 

Le Morne, 

durch Banyan Tree gesehen

TRAVEL | MAURITIUS 


Eineinhalb Stunden dauert die Fahrt 

vom Flughafen durch eine Landschaft 

aus Zuckerrohrplantagen und kleinen 

Dörfern mit tamilischen Tempeln, deren 

Fassaden mit farbigen Götterskulpturen 

aus dem hinduistischen Pantheon 

geschmückt sind. Erstes Ziel unserer 

Reise ist der äußerste Südwesten, wo 

eine Halbinsel ins Meer ragt, deren 

markanteste Erscheinung der Le Morne 

Brabant ist, ein mehr als 550 Meter aufragender 

Felskoloss. 

Der Aufstieg ist kein Spaziergang, 

sondern eine anstrengende Klettertour, 

die den Wanderer mit einer grandiosen 

Aussicht auf die immergrüne 

Ebene und das weite Meer belohnt. Der 

Monolith schützt den flachen Küstenstreifen 

mit seinem feinen pulvrigen 

Sand vor den Winden aus Süd und Ost, 

die andernorts die Fluten aufpeitschen 

und für erfahrene Kitesurfer ideale 

Bedingungen schaffen – wie etwa an 

der Südseite des Bergs oder am Küstenabschnitt 

südlich vom Hotel Shandrani, 

wo sehr oft eine steife Brise weht. Beim 

Luxusresort St. Regis am Fuße der Felswand 

ist das Wasser meist ruhig, hervorragend 

geeignet zum Schwimmen, für 

Kinder zum Planschen und für Wind- und 

Kitesurf-Anfänger. 

Die Wellen brechen sich mehrere 

hundert Meter vor der Küste an einem 

Riff mit schönen Korallenbänken. Das 

Riff umgibt bis auf wenige Abschnitte 

die gesamte Insel und schützt die 

Lagune auch vor Haien. Auf der nahegelegensten, 

160 Kilometer entfernten 

Nachbarinsel La Réunion, die von den 

Berggipfeln auf Mauritius bei klarem 

Wetter zu sehen ist, erstrecken sich die 

Reviere der Raubfische bis in unmittelbare 

Küstennähe, sodass der Badetourismus 

in den vergangenen Jahren fast 

zum Erliegen gekommen ist. 

„Was für ein Glück, dass wir auf Mauritius 

das Riff haben“, sagt St.-Regis-Sprecherin 

Ovani Omanee. Es gebe mehrere 

schöne Wanderrouten auf Mauritius, 

aber der große Teil der Besucher käme 

wegen der weißen Strände, wo sie sicher 

schwimmen, schnorcheln und surfen 

könnten. „Ohne Badefreuden würde, wie 

auf La Réunion, der Tourismus einbrechen, 

die nach Zuckerrohranbau und 

Textilherstellung drittwichtigste Devisenquelle 

der Insel“, fügt Omanee hinzu. 

Die Mauritianerin indischer Herkunft 

führt uns durch die tropische Gartenanlage, 

in der sich die salzhaltige Luft mit 

dem Duft von Vanille und Frangipaniblüten 

mischt. Die Gäste leben am Strand 

in zweigeschossigen Villen mit großzügigen 

Terrassen und Veranden. Die 

weiße Kolonialarchitektur harmoniert 

mit den Kokospalmen, grünen Rasenflächen, 

farbenprächtigen Blüten und 

Blautönen des Meers. Im Erdgeschoss 

des Hauptgebäudes mit Boutique, Bibliothek 

und Billardraum wird das Frühstück 

auf einer langen Terrasse am großen Pool 

serviert. Im Nebengebäude ein Restaurant, 

dessen Chefkoch authentische 

indische Küche mit kreolischem Einfluss 

kreiert. Außerdem gibt es ein im Thai- 

Stil errichtetes südostasiatisches Restaurant, 

das von einem Wasserbecken


mit Lotusblüten umgeben ist, und 

ein Meeresfrüchterestaurant. Vom St. 

Regis fährt man mit dem Auto rund 20 

Minuten ins Hochland zum Black River 

Georges Nationalpark in der Nähe des 

Ortes Chamarel. Die Lakaz Chamarel 

Exclusive Lodge, ein Boutique-Hotel mit 

14 Bungalows, inmitten des unberührten 

Urwalds mit Hunderten von Pflanzenarten 

und mehr als ein Dutzend endemischer 

Vogelarten, ist Ausgangspunkt 

für Wanderungen oder Mountainbike- 

Touren, die Panoramaaussichten über 

den Wald hinweg auf die Küste bieten 

oder einen Blick in die tiefe Schlucht des 

Black River. Der Küchenchef des Hauses 

weiht in die Geheimnisse der kreolischen 

Küche ein und bereitet einen Red 

Snapper zu, während sich zum Sonnenuntergang 

zahllose Vögel auf den 

Bäumen ringsum niederlassen und ein 

vielstimmiges Konzert zwitschern. 

Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung 

von 1,2 Millionen Menschen 

auf Mauritius sind indischer Abstammung, 

davon drei Viertel Hindus und 

ein Viertel Muslime. Rund ein Drittel der 

Einwohner sind Christen, die zum großen 

Teil afrikanischer Herkunft sind, davon 

haben viele ihre kulturellen Wurzeln 

auf Madagaskar, der größten Insel der 

Region. Nur etwa vier Prozent sind Nachfahren 

von Franzosen, welche die Insel 

ab 1715 besiedelten. Die Briten lösten 

die Franzosen als Kolonialmacht 1810 

ab, erst 1968 wurde die Insel unabhängig 

und ist heute eine stabile Demokratie. 

17 Großgrundbesitzer betreiben 

den Zuckerrohranbau, besitzen Raffi- 

nerien und Destillerien, in denen ein 

ausgezeichneter Rum gebrannt wird. 

Die Augen ermüden schnell, wenn man 

kreuz und quer über die Insel fährt, wo 

sich links und rechts der Straße bis zum 

Horizont oder zum Fuße eines Bergs 

die Monokultur erstreckt. Auf der Hälfte 

der Gesamtfläche der Insel und auf 

dem größten Teil der landwirtschaftlich 

nutzbaren Fläche wird Zuckerrohr 

angebaut. 

„Französische Zuckerbarone kontrollieren 

nach wie vor den wichtigsten Wirtschaftszweig 

des Landes, die Hindus 

haben die politische Macht“, sagt Francis 

Longueve, Direktor der Maradiva Villas 

Resort & Spa in Flic en Flac im Westen 

der Insel. Auf dem Weg zu diesem edlen 

Luxusrefugium blühen im November 

und Dezember die Flamboyantbäume 

feuerrot. Die Gäste wohnen im Maradiva 

in individuellen Villen, die einen 

großen Innen- und Außenwohnbereich 

mit kleinem Pool haben. Der Infinitypool 

am Meer mit Beachbar zählt zu den 

schönsten der Insel. 

Der weiße, makellose Strand, teils von 

Kokospalmen bewachsen, schlängelt 

sich rund acht Kilometer an der Küste 

entlang. In den ineinander übergehenden 

Orten Flic en Flac und Wolmar 

gibt es viele Restaurants und Geschäfte, 

Apartmenthäuser und preisgünstige 

Hotels in der zweiten und dritten Reihe 

hinter der Küstenstraße, während Luxushotels 

die Grundstücke direkt am Strand 

unter sich aufteilen. So erholen sich am 

Strand von Flic en Flac sowohl Touristen 

aus dem Luxussegment als auch Gäste 

von Mittelklassehäusern und Rucksackreisende. 

Diese Mischung belebt den Ort 

auf angenehme Weise, von Massentourismus 

aber ist hier wie auf der ganzen 

Insel noch keine Spur zu finden. Und es 

bleibt Mauritius zu wünschen, dass die 

Insel davon verschont bleibt und so ihren 

Charme bewahrt. Die Menschen auf 

Mauritius sind herzlich und gastfreundlich, 

aber nie aufdringlich. „Sicher haben 

wir auch auf Mauritius soziale Ungleichheiten“, 

sagt Pierrot Barbe, Manager des 

Hotels The Residence in Belle Mare an 

der Ostküste. „Aber die unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen leben friedlich auf 

engstem Raum zusammen, auch wenn 

es kaum Vermischungen wie Ehen gibt.“ 

Es flammten aber auch keine gewalttätigen 

Konflikte zwischen den Gruppen 

auf, auch wenn Politiker vor wichtigen 

Wahlen teilweise ethnische Konflikte zu 

schüren versuchten, ergänzt der Hotelchef. 

Die Anlage mit mehreren Gebäudekomplexen 

liegt an einem wundervoll 

geschwungenen Strand. Im Frühstücksrestaurant 

mit Meerblick erzählen 

Schwarzweißfotos die koloniale Vergangenheit 

der Insel. Im À-la-carte-Restaurant 

kommt der Gast in den Genuss 

eine der besten kreolischen Küchen der 

Insel. Barbe schickt uns auf eine Katamaran-Tour. 

Wir fahren die von Kokospalmen 

bestandene Ostküste entlang, 

vorbei an Plattformen im türkisfarbenen 

Meer, auf denen Paragleiter abheben, 

und hinein in einen smaragdgrünen 

Seitenarm des Meers zu einem kleinen 

Wasserfall. Die Crew, ungezwungen 

aufmerksam, grillt das Mittagessen an


BOLD THE MAGAZINE | 39


Von oben: 

Mauritius Küstenlinie



Bord, reicht Bier und Wein, scherzt und 

lacht mit den Gästen und zieht sich 

während eines Inselstopps zur Siesta 

zurück: Mauritianische Lebensweise 

und Gastfreundschaft. Unser Tipp: Das 

Nira Spa des Shanti Maurice zählt mit 

einer Fläche von fast 7.000 Quadratmetern 

und 25 Behandlungsräumen zu den 

größten und umfassendsten Wellnessoasen 

der Insel. Das Sega Ritual sorgt 

nicht nur für Entspannung des Körpers, 

sondern soll auch den Geist von den 

Lasten des Alltags befreien. 

Im Norden der Insel, in Belle Mare, 

befindet sich das Long Beach Hotel 

an einem der längsten, breitesten und 

schönsten Strände der Insel. Bei der 

Umgestaltung des modernen Fünf- 

Sterne-Hauses hat der Architekt auf 

traditionelle Baumaterialien gesetzt: 

„Wir leben das Dolce Vita und bieten 

ein reichhaltiges Programm an Aktivitäten 

– von Segeln, Tauchen bis hin zu 

Wanderungen, Yoga und Golf“, sagt 

Hotelsprecher Clyde Vacher beim Abendessen 

im Restaurant Chopstick, in dem 

der Chefkoch authentische nordchinesische 

Küche zubereitet. 

Im Nordwesten zählt das Beachcomber 

Trou aux Biches Resort & Spa 

zu den schönsten und luxuriösesten 

Anlagen von Mauritius. Strohgedeckte, 

in landestypischer Architektur gebaute 

Häuser für zwei bis vier Parteien sind 

in Arealen mit eigenen Pools auf einen 

großen tropischen Garten verteilt. 

Villen für zwei Parteien stehen auf einer 

Wiese unter alten Bäumen gleich am 

Strand. Alle Restaurants haben direkten 

Meerblick, der Strand lädt zu endlosen 

Spaziergängen ein und das Wasser ist 

kristallklar und angenehm warm. 


www.tourism-mauritius.mu 

ANREISE: 

Direktflüge mit Eurowings von 

Köln/Bonn, Condor von Frankfurt, 

mit Air Mauritius von Paris. 

HOTEL EMPFEHLUNGEN: 

St. Regis Mauritius Hotel 

www.stregismauritius.com 

Beachcomber Trou aux Biches 

www.beachcomber-hotels.com 

The Residence Mauritius 

www.cenizaro.com 

Long Beach Golf & Spa Hotel 

www.longbeachmauritius.com 

Maradiva Villas Resort & Spa 

www.maradiva.com 

Hotel Riu Le Morne 

www.riu.com 

Lakaz Chamarel 

www.lakazchamarel.com 

REISEVERANSTALTER: 

www.tui.de

LAND DER SEHNSUCHT 

ISRAEL 

AUTOR & FOTOGRAF: H. G. TEINER 

An der südöstlichen Mittelmeerküste gelegen, hat Israel Einiges zu bieten: 

Den lebhaften Lifestyle in Tel Aviv, römische Altertümer in Masada, eine heilsame 

Entspannung am Toten Meer, Beduinen in der Wüste und nicht zuletzt 

die inspirierende Atmosphäre von Jerusalem. Im vergangenen Jahr reisten 

rund drei Millionen Menschen nach Israel. Deutschsprachige Urlauber 

stellen, nach den USA, Russland und Frankreich, die viertgrößte Besuchergruppe 

dar. Israel liegt klar im Trend: BOLD besuchte einige Anziehungspunkte 

dieses kulturell so anziehenden Landes.

44 | BOLD THE MAGAZINE TRAVEL | ISRAEL

TRAVEL | ISRAEL 


Wir reisen vom Mittelmeer-Strand Tel 

Aviv-Jaffas bis in das hoch gelegene Jerusalem, 

dazwischen liegen das Tote Meer 

und die Judäische Wüste. Das Urlaubsparadies 

Eilat am Roten Meer und die Wüste 

Negev mit ihren Sehenswürdigkeiten 

hatte BOLD bereits in der Vergangenheit 

besucht (BOLD THE MAGAZINE No. 20, 

BOLD TRAVEL SPECIAL No. 5). Ein Besuch 

in Israel ist immer auch eine Reise in die 

Vergangenheit der Menschheit und des 

Glaubens. Angesichts der vielfältigen steinernen 

und schriftlichen Artefakte einer 

gemeinsamen Geschichte aller heute 

existierenden Glaubensauffassungen ist 

Israel buchstäblich ein Land der Sehnsucht. 

Auf Schritt und Tritt gibt es Gelegenheiten, 

hinter der Tagespolitik die 

geschichtlichen Zusammenhänge und 

Menschen im Hier und Jetzt zu entdecken 

und zu begreifen. 

Die beste Einreisemöglichkeit nach Israel 

stellt der Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv 

dar, zu empfehlen ist hier eine direkte 

Verbindung mit Germania Airlines. Die 

junge, aufregende und bunt gemischte 

Metropole Tel Aviv-Jaffa bietet ein vielseitiges 

touristisches Angebot. Die zweitgrößte 

Stadt des Landes, direkt am Mittelmeer 

gelegen, zeigt sich als quirliger 

Hotspot einer facettenreichen Gesellschaft 

und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, 

tagsüber und besonders nachts. 

Das liberale Tel Aviv ist für seine Partyszene 

bekannt, es gibt jede Menge Bars, 

Clubs und Pubs zu erkunden, und eine 

aufstrebende international orientierte 

Kunstszene trägt zum einzigartigen 

Flair Tel Avivs bei. Hier zählt das Leben 

im Augenblick: vital, schön und kreativ! 

Der 14 Kilometer lange Sandstrand lädt 

Sonnenhungrige zum Entspannen ein. 

Die Altstadt und die kleinen Gassen sind 

weitere Anziehungspunkte: Die in den 

1930er Jahren im Bauhausstil erbauten 

Gebäude der Stadt zählen zum Weltkulturerbe 

„Weiße Stadt“. Auf einer Erkundungstour 

sind das Haaretz-Museum und 

das Independence Hall Museum einen 

Besuch wert. Entlang der Küstenstraße 

werden auch Segway-Touren angeboten. 

Der leichte Fahrtwind und die Aussicht 

auf das tiefblau-smaragdgrüne Wasser 

des Meers machen eine Tel Aviv-Tour zu 

einem besonderen Erlebnis. 

Shabbat Shalom: Für gläubige Juden 

beginnt der Sabatt am Freitag, wenn die 

ersten drei Sterne am Himmel stehen, 

und endet ebenso am Samstag. Wir übernachten 

in Nazareth, in Galiläa gelegen, 

das zur Zeit Jesu ein jüdisches Dorf war. 

Mit der Eroberung Palästinas durch die 

Perser, im 7. Jahrhundert n. Chr., verbreitete 

sich hier der Islam. So ist Nazareth 

heute die größte arabisch geprägte Stadt 

in Israel. In der Weißen Moschee, in der 

Mitte von Nazareths altem Markt, versammeln 

sich beim Freitagsgebet bis zu 3.000 

Muslime. 

Verkündigungsbasilika und Josephskirche 

sind christlich geprägte Altertümer 

Nazareths. An der Stelle der heutigen 

Basilika soll Erzengel Gabriel der Jungfrau 

Maria die Geburt Jesu angekündigt 

haben. Maria wird im Christentum als 

Mutter Jesu Christi besonders verehrt 

und ist auch im Koran als jungfräuliche 

Mutter Jesu erwähnt. Zu ihrem Andenken 

wurde eine christliche Kirche erbaut und 

später eine Kathedrale errichtet, die von 

Mameluken zerstört wurde. Franziskaner 

errichteten 1730 an dieser Stelle erneut 

einen Sakralbau. Nach dem Durchschreiten 

des Heiligen Tores der Basilika 

eröffnet sich eine weiträumige Halle. 

Der obere Teil ist reich geschmückt mit 

Mosaiken, Fresken und Skulpturen, in der 

unteren Basilika kann man einen Blick in 

die Verkündigungsgrotte werfen. 

Wir fahren stadtauswärts, um einem Teilstück 

des Jesus Trails zu folgen. Dieser 

Pfad führt den Wanderer auf 60 Kilometern 

zu den wichtigsten christlichen 

Orten der Gegend bis nach Capernaum, 

einem ehemals kleinen Fischerdorf. In 

Kana beispielsweise, hat Jesus auf einer 

Hochzeit Wasser in Wein verwandelt. 

Der nicht weit entfernte See Genezareth 

liegt über 200 Meter tief unter dem 

Meeresspiegel. Hier hatte der Gottessohn 

derartige Wunder vollbracht, 

dass Stumme redeten, Krüppel gesund 

wurden, Lahme gehen konnten und 

Blinde wieder sahen. Geschichte und 

Geschichten sind hier auf Schritt und Tritt 

allgegenwärtig. In der Wüstenlandschaft 

nahe Tiberias, im Reitcenter von Vered 

Hagalil, stehen Pferde für einen Ausritt in 

die Abendsonne bereit. Wer sich, im steinigen 

Gelände bergab, auf dem Rücken 

der Tiere halten kann, kann dabei die 

weite Aussicht auf den See Genezareth 

genießen. Diesen auch heute noch unverbauten 

Blick könnte auch Jesus Christus 

bereits gehabt haben.

46 | BOLD THE MAGAZINE TRAVEL | ISRAEL 

Auf dem weiteren Weg durch das Land 

fahren wir am Jordan entlang. „Der Fluss 

war bis 1967 auch die Grenze zu Syrien, 

in der Ferne dahinter liegen die Golan- 

Höhen“, erklärt Tour-Guide Danny Tamuz. 

Wir überqueren den Jordan, der hier eher 

ein Rinnsal ist, und nähern uns der West 

Bank. Der Jordan endet am Toten Meer, 

das mehr als 400 Meter unterhalb des 

Meeresspiegels liegt. Der sagenhaft hohe 

Salzgehalt liegt mit 25 Prozent weit über 

dem des Atlantik (4 Prozent). Das Tote 

Meer ist auch das an Mineralien reichste 

Gewässer der Erde. 

„Experience The Tranquility“, steht am 

Eingang des Hotels Oasis Dead Sea. 

In weißen Frottee gehüllt, geht es mit 

dem Shuttle-Service zum hoteleigenen 

Meeresufer. Eine entspannte Ruhe liegt 

über der gesamten Szenerie: Über den 

salzverkrusteten Einstiegsbereich geht es 

in das grünblau schimmernde Nass hinein. 

Die Menschen stehen hier entspannt im 

Nass herum oder lassen sich, mit einem 

Lächeln im Gesicht, von der salzigen Flüssigkeit 

tragen. Über allem liegt ein fast 

schon magischer Dunstteppich, der von 

der Sonne mit mildem Licht durchstrahlt 

wird. Das Gefühl, sich wie ein Korken vom 

Wasser tragen und treiben zu lassen, und 

das in einer riesigen, angenehm temperierten 

Badewanne, ist überraschend: 

Schwerelose Leichtigkeit – außen und 

innen. 

Für den Weg nach Masada warten zwei 

allradangetriebene Fahrzeuge vor dem 

Eingang unseres Hotels auf uns. Ali El 

Atrache, ein waschechter Beduine und 

Gesicht und bittet darum, das Tempo zu 

mäßigen oder wenigstens auf den Beifahrersitz 

zu wechseln. Eine Minute später 

sitzt das Bleichgesicht neben dem Beduinen, 

denn beim Tempo gibt es keine 

Kompromisse. Gerührt und durchgeschüttelt 

haben wir uns eine Teepause, 

stilecht auf einem Teppich mitten in der 

Wüste, mehr als verdient. „Hier wurden 

auch Teile von Rambo III mit Sylvester 

Stallone gedreht“, verrät uns Ali. Er weiht 

uns auch in die Geheimnisse der Wüste 

ein und demonstriert die verblüffende 

Waschwirkung des Seifenkrauts, einer 

unscheinbaren Pflanze vom Fahrbahnrand. 

Die enge Beziehung zur Natur 

ist jedoch auch hier im Verschwinden 

begriffen, „von den ursprünglich nomadisch 

umherziehenden Beduinen leben 

in Israel mittlerweile neunzig Prozent 

dauerhaft in den Städten“, erklärt Ali. 

Masada befindet sich auf einem Tafelberg 

und ist ein archäologischer Nationalpark 

und Weltkulturerbe. Zu den Ausgrabungsstätten 

gelangt man auf bequeme 

Weise mit der Gondel, einem Fabrikat aus 

der Schweiz. Die Festungsanlage wurde 

zur Zeit von König Herodes dem Großen 

erbaut, etwa 40 bis 30 Jahre vor Christus. 

Herodes ist vor allem berüchtigt durch 

den, ihm in der Bibel zugeschriebenen, 

massenhaften Kindesmord in Bethlehem. 

Allerdings starb er bereits vier Jahre vor 

Christus. In jedem Fall war er ein jüdischer 

Herrscher, der das Gebiet um Palästina 

als Vasallenstaat Roms führte. Zu dieser 

Zeit gab es zahlreiche religiöse Gruppierungen, 

die im Widerstreit lagen. In 

der jüdischen Gesellschaft beispielsunser 

Driver, begrüßt uns mit einem 

breiten Lachen und lädt uns ein, auf den 

schmalen Seitenbänken des zerbeulten 

und offenen Defenders Platz zu nehmen. 

Diese robuste Blechkiste hat in ihrem 

mehr als 20-jährigen Leben wohl schon 

so Einiges mitgemacht, wir ahnen noch 

nicht, dass es uns bald genauso ergehen 

wird. Nach kurzer Fahrt auf Asphalt 

biegen wir plötzlich rechts ab ins sandige 

Gelände, nur eine Fahrspur markiert 

unseren weiteren Weg. Unser Fahrer tritt 

das Gaspedal durch! „Hoppa“, ruft Ali, als 

wir auf der blattgefederten Ladefläche 

des Defenders abheben und unsere 

Köpfe unsanft mit den Überrollbügeln in 

Berührung kommen. 

In rasantem Tempo geht es auf der 

sandigen Fahrspur voran, sämtliche 

Hindernisse, wie am Wegesrand sich 

anbietende steinige Rampen oder auch 

steile Anstiege, werden wie selbstverständlich 

mitgenommen. Oben angekommen, 

bringt Ali das automobile Urgestein 

zum Halten, es kippelt etwas und 

wir schauen in einen steilen Abgrund 

hinein. Ali dreht sich freundlich lachend 

zu uns um und fragt „Habt ihr Kinder?“ 

Ohne die Antworten abzuwarten, ruft er: 

„Dann schreibt ihnen noch schnell eine 

Short Message!“ Und weiter gehts, der 

Defender kippt über die Felskante, rutscht 

den Steilhang hinab und wird kurz vor 

dem Umkippen von einer gekonnten 

Lenkbewegung des Beduinen abgefangen. 

Wieder auf allen vier Rädern, 

wird kräftig Gas gegeben, und die Fahrt 

geht ohne Unterbrechung weiter. Mein 

Gegenüber ist inzwischen ganz bleich im



Weltkulturerbe: Die ehemalige 

jüdische Festung Masada

48 | BOLD THE MAGAZINE TRAVEL | ISRAEL 

Felsendom in der 

Altstadt von Jerusalem 

Fotos: H. G. Teiner, S. Pavone, L. Spektor



weise die Pharisäer, Sadduzäer und die 

Essener. Oben auf den Befestigungsmauern 

stehend wird schnell klar, warum 

diese Festung für lange Zeit als uneinnehmbar 

galt. „Die Juden rebellierten 

hier gegen die Römer. Und als für die 

Rebellen keine Hoffnung mehr bestand, 

töteten sie sich und ihre Familien. Den 

Tod zogen sie der Sklaverei vor“, berichtet 

Guide Danny Tamuz über die tragische 

Geschichte dieses Ortes. 

Das letzte Ziel unserer Reise ist die Stadt 

Jerusalem. Wir fahren durch palästinensisch 

autonomes Gebiet, und vor uns 

befindet sich Jericho. Auch Bethlehem 

mit der Geburtskirche Jesus liegt in einem 

palästinensisch autonomen Gebiet. Wir 

passieren den Übergang West Bank und 

fahren auf Jerusalem und den Ölberg zu. 

Jerusalem liegt hoch oben in den judäischen 

Bergen, hat 800.000 Einwohner 

und ist die größte Stadt und der Regierungssitz 

Israels. Unser Blick schweift 

in Richtung Tempelberg: Der weithin 

durch seine goldene Kuppel sichtbare 

Felsendom thront über der Jerusalemer 

Altstadt, er ist eines der Hauptheiligtümer 

und der wohl älteste Sakralbau 

des Islam. Gegenüberliegend, auch auf 

dem Tempelberg gelegen, befindet sich 

die al-Aqsa-Moschee. Hier treffen die 

verschiedensten Kulturen und Glaubensrichtungen 

direkt aufeinander – alte und 

moderne Lebensweisen existieren nebeneinander, 

wenn auch nicht immer miteinander. 

Wir durchqueren das Kidrontal 

und bewegen uns vom Ölberg hinab, 

weiter auf die Stadt Jerusalem zu, biegen 

rechts hinab und sehen den Eingang 

einer kleinen Kirche. Dahinter führt 

eine steile Treppe hinab in ein Kellergewölbe, 

welches das Mariengrab beherbergt, 

die Grabstätte von Maria, der 

Mutter von Jesus. Die alte Krypta aus dem 

4. Jahrhundert ist bis heute erhalten 

geblieben. Das Gebäude wird heute 

von vielen verschiedenen Glaubensrichtungen 

genutzt: der Griechisch Orthodoxen, 

der Armenisch Apostolischen, 

der Syrisch-Orthodoxen, der Koptisch 

Orthodoxen und der Äthiopisch Orthodoxen. 

In der von einer hohen Mauer 

umgebenen Altstadt ist das in vergangenen 

Jahrhunderten kultivierte Nebenund 

Miteinander deutlich zu sehen: mit 

der Aufteilung in muslimische, jüdische, 

christliche und armenische Viertel. 

Jerusalem ist für Christen, Juden und 

Muslime gleichermaßen eine heilige 

Stadt – ein Ort der offenen Begegnung 

und Auseinandersetzung, wie uns die 

Geschichte lehrt. 

In der Folge des Sechs-Tage-Krieges 

von 1967 konnten Jüdisch-Religiöse 

wieder den Boden an der Klagemauer 

betreten, die frühere Westmauer des 

Plateaus des ehemaligen zweiten Jerusalemer 

Tempels. Hier hat bereits Jesus 

gepredigt. An der Stelle des eigentlichen 

jüdischen Tempels stehen heute die 

Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. 

Der Tempelberg ist einer autonomen 

muslimischen Verwaltung unterstellt. 

Jede Religion hat zur Zeit Zugang 

zu ihren heiligen Stätten. In Jerusalem 

ist alles sichtbar miteinander 

verbunden und gleichzeitig spürbar 

getrennt. Der Platz vor der Klagemauer 

ist täglich rund um die Uhr zugänglich. 

Die Klagemauer wird zur Andacht 

genutzt: In den Ritzen, zwischen den 

Felsstücken, stecken viele Zettel, mit 

Gebeten, Wünschen und Danksagungen. 

Jeder kann sich in diesem Bereich frei 

bewegen. Männer sollen sich dabei 

ihren Kopf bedecken, und die Bereiche 

für Frauen und Männer liegen getrennt 

nebeneinander. Die praktizierte Gläubigkeit 

der orthodoxen Juden trifft 

hier auf die Blicke der betrachtenden 

Touristen: Der Intensität des Ortes tut 

dies keinen Abbruch, eine Verbundenheit 

mit dem Göttlichen wird hier in jedem 

Fall spürbar. 

Israel irritiert und verändert. Es öffnet 

den Blick fürs Wesentliche und fürs Miteinander. 

Bei uns hat diese aufregende 

Reise durch Israel eines hinterlassen: das 

Verlangen nach mehr Israel. 


www.goisrael.de. 

www.go-jerusalem.de 

www.sego.co.il 

HOTEL EMPFEHLUNGEN: 

Dan Hotels Israel 

www.danhotels.com 

Prima Hotels Israel 

www.prima-hotels-israel.com 


www.flygermania.com

ALOHA HAWAII 

24 STUNDEN BIG ISLAND 

AUTOREN: N. DEXTER & M. MAI 

Es ist kurz nach 4 Uhr morgen. Tiefes Schwarz beherrscht die sternenklare 

Nacht. Eine kleine Tischlampe brennt im angenehmen orangefarbenen 

Licht, und der Deckenventilator zieht seine Kreise. Zu versuchen, wieder 

einzuschlafen, wäre zwecklos, denn zu viel Vorfreude liegt in der Luft. BOLD 

reiste zum entfernten Hawaii, um sich die Insel der Inseln vor Ort anzuschauen 

und einen der schönsten Plätze des Planeten mit dem neuen Lexus 

LC 500 zu entdeckten.

52 | BOLD THE MAGAZINE MOTION | ALOHA HAWAII 

Wir sind spät angekommen. Es war bereits 

dunkel, und so blieb die große Überraschung, 

alles zu sehen und zu entdecken, 

noch im Verborgenen. Die große Schiebetür 

des Hotelzimmers lässt sich leicht 

öffnen, sie führt auf die kleine Terrasse 

direkt vor dem schönen, großzügigen 

Zimmer – und eröffnet einen direkten Blick 

zum Meer. Barfuß geht es durch den noch 

angenehm warmen Sand des Strandes zum 

Wasser. Erst mit den Zehenspitzen, dann mit 

dem ganzen Fuß – doch stop! Es ist noch 

dunkel und irgendwie unheimlich, jetzt 

und allein ins große schwarze Wasser zu 

springen. Also setzen wir uns in den Sand 

und warten ab, bis die Sonne aufgeht – 

zählen die Wellen und schauen einer Schildkröte 

zu, wie sie laaaangsam zurück ins 

Meer geht. An den Vögeln hören wir, dass 

der Tag naht. Die Umrisse von Palmen und 

farbenfrohen exotischen Pflanzen werden 

klarer. Der Himmel leuchtet in einem hellen 

Blau, und die Sonne taucht aus dem Meer. 

Der sonnige Kona District erstreckt sich 

über 60 Meilen (96 km) vom Kona International 

Airport bis zur Kealakekua Bay an der 

vulkanischen Westküste von Hawaii Island, 

das auch Big Island genannt wird. Sie ist 

die mit Abstand größte Hawaii-Insel und 

beheimatet eine äußerst vielfältige Flora 

und Fauna. Allein hier zählt man 11 der 13 

Klimazonen. Das bedeutet, im Winter in 

Badeshorts, mit Sonnenbrille am Strand 

zu stehen, während man am Horizont auf 

den über 4.000 Meter hohen, schneebedeckten 

Vulkan Mauna Loa schaut – einen 

der größten aktiven Vulkane der Erde. Oder 

auf der einen Seite der Insel auf weniger als 

zehn Regentage zu hoffen, während die 

andere zu den regenreichsten Regionen 

der USA gehört. Nach einer Joggingrunde 

am Strand empfängt uns das Four Seasons 

Resort Hualalai mit einem ausführlichen 

Frühstück. Gestärkt und mit bester Laune 

gehen wir zum Empfang und dem eigentlichen 

Grund unserer kurzen Weltreise 

entgegen – dem Lexus LC 500. 

Das neue Sport-Coupé von Lexus ist auch 

hier noch ein „Exot“, denn es ist brandneu 

und noch nicht auf dem Markt. BOLD ist 

eines der weltweit handverlesenen Medien, 

das das Coupé testen darf. Der Portier 

schließt gekonnt die Tür des Wagens und 

entlässt uns, mit ein paar wertvollen Tipps, 

in den Tag. Beim Start des Motors ertönt 

ein tief-bullernder Sound, der selbst eher 

introvertierteren Auto-Enthusiasten ein 

zustimmendes Nicken abringt. Wäre da 

nicht diese permanent geltende Geschwindigkeitsbegrenzung 

auf der Insel, würden 

wir wahrscheinlich schnell am Horizont 

verschwinden. Doch heute nicht. Nicht 

hier! In den 50er Jahren ereignete sich 

auf der Insel eine 23-tägige Ausbruchsreihe 

des Mauna Loa Vulkans. Als Resultat 

entstand ein breites und noch heute weiträumig 

sichtbares Lavafeld, auf welchem 

das Hotel, als eine Art Oase, erbaut wurde. 

So starten wir inmitten einer kunterbunten, 

blütenreichen Flora und Fauna, um uns 

wenige Meter entfernt auf einem kargen 

Lavafeld wieder zu finden. Auf den kurvenreiche 

Straßen des Kona Districts zeigt sich 

schnell die beeindruckende Dynamik des 

neuen Lexus LC 500. Die direkte Lenkung 

lässt nur wenig Spiel, und die 343 kW 

(467 PS) des 5,0-Liter V8-Motors, mit dem 

weltweit ersten 10-Gang-Direktschalt-

MOTION | ALOHA HAWAII 


54 | BOLD THE MAGAZINE MOTION | ALOHA HAWAII



Fotos: BOLD Archiv, M. A. Shaffer, Blue Hawaiian Helicopter Tours 

56 | BOLD THE MAGAZINE MOTION | ALOHA HAWAII



Automatik-Getriebe, geben einem permanent 

das Gefühl, über ein enormes Kraftreservoir 

zu verfügen, das sich im Sprint 

von Null auf Hundert in nur 4,7 Sekunden, 

manifestiert. Bereits kurz nach dem Lavafeld 

entwickelt sich die Landschaft in eine eher 

für Irland typische Umgebung – großzügige 

Wiesen und Felder, mit vielen Schafen 

und Pferden. Den ersten Coffee-Stop legen 

wir in der kleinen 9.000 Seelen-Gemeinde 

Waimea ein. Lokaler, äußerst wohlschmeckender 

Kaffee, und dazu ein aufgewecktes 

Gespräch über unser rotes Geschoss lassen 

uns einmal mehr die Zeit vergessen. „Wann 

kommt er auf den Markt?“, „Was ist das für 

ein Modell?“, „Was kann er?“: Unzählige 

Fragen der Einheimischen prasseln auf uns 

ein und geben uns zu verstehen, dass man 

ihn wohl annehmen wird – den neuen 

LC 500. 

Weiter gehts in den Osten der Insel, wo die 

Landschaft dem Schwarzwald sehr nahe 

kommt und fließend in einen tropischen 

Urwald übergeht. Riesige, tiefgrüne Bäume, 

baumgroße Hibiskuspflanzen und eine lautstark-tierische 

Geräuschkulisse. Was auffällt 

ist die ansteigende Menge an Regenfällen. 

War es auf der anderen Seite der Insel noch 

eine Besonderheit, einen Regentag zu 

erleben, ist es auf dieser Seite des Vulkans 

tatsächlich der nasse Alltag. Der LC lässt sich 

von diesen Begebenheiten kaum beeindrucken 

und bewegt sich nach Abschaltung 

des Sport-Modus weiterhin ruhig und 

sicher durch die gefühlte neunte Klimazone. 

Der nächste Stop liegt nahe der Kleinstadt 

Hilo – auf der OK-Farm. Hier treffen 

wir uns zum Lunch mit zwei Kollegen des 

Herstellers. Inmitten von Bananen- und 

Kaffee-Plantagen erfahren wir, wie auch 

dieses Modell von der japanischen Tradition 

beeinflusst wurde. 

„Für mich ist der LC 500 wie eine Einladung 

zum Tee in meinem Zuhause. Alles ist 

perfekt. Das Wasser hat die richtige Temperatur, 

die Anordnung des Teeservices ist 

makellos, der Duft der frisch gebrühten 

Pflanze erfüllt den Raum, und alle fühlen 

sich wohl und sind glücklich“, sagt Mr. Koji 

Sato, Chef-Ingenieur des neuen Lexus LC 

500. Und führt weiter aus: „Genauso gehen 

wir an das Fahrzeug heran. Der Einstieg ist 

bequem, die Bedienbarkeit der Instrumente 

ist einfach und leicht zugänglich. Die Haptik 

der Oberflächen ist angenehm und interessant. 

Alles bis hin zum Sound des Motors 

gibt dem Fahrer und seinem Gast das Gefühl 

des Wohlbefindens.“ Sein Kollege Mr. Tadao 

Mori, Chef-Designer des LC 500, fügt hinzu: 

„Die langgezogene Chromleiste, die von 

der A-Säule bis zum Ansatz des Kofferraums 

verläuft, soll an einen Samurai-Kämpfer und 

sein kunstvolles Schwert erinnern.“ 

Für den Rückweg von Hilo zum Hotel 

nehmen wir den Helikopter, und da Hawaii 

auch als Drehort für „Jurassic Park“ bekannt 

wurde, spielt der Pilot über die Headsets die 

Titelmusik des Blockbusters. Eine durchaus 

passende Beschallung, für die äußerst 

eindrucksvolle Kulisse und ein gelungener 

Abschluss unseres 24-Stunden-Roadtrips. 


www.lexus.de

ROADTRIP 

IM LAND DES WEIHRAUCHS 

AUTOREN: M. WINCKLER & K. SPECHT | FOTOGRAF: D. SCHAPER 

Das Sultanat Oman ist das zweitgrößte Land der Arabischen Halbinsel. Die 

Küste reicht von der Straße von Hormuz, der weltweit wichtigsten Öltankerroute, 

am Ausgang des Arabischen (Persischen) Golfs, über den Golf von 

Oman bis hin zum Arabischen Meer. Drei Viertel der rund vier Millionen 

Einwohner des dünn besiedelten Landes leben in Städten. BOLD reiste von 

der Hauptstadt Muscat, zum „Grünen Berg“ Al Jabal Al Akhdar, weiter zur 

Küste – nach Salalah, und nutzte die Gelegenheit, sich vor Ort den neuen 

Audi RS 3 genauer anzusehen.

60 | BOLD THE MAGAZINE TRAVEL | OMAN

TRAVEL | OMAN 


Ende Mai herrschen in Muscat hohe 

Temperaturen, das Thermometer zeigt 

bereits am Morgen 30 Grad Celsius an. Im 

Tagesverlauf wird es mehr als 40 Grad heiß, 

glücklicherweise bei geringer Luftfeuchtigkeit. 

Muscat mit rund eine Million Einwohnern 

ist eine beschauliche Stadt. Die 

einzelnen Bezirke des von Ausläufern des 

Hajar Gebirges durchsetzten Gebiets gehen 

nicht nahtlos ineinander über, sondern 

sind verbunden durch gut ausgebaute 

Straßen, die sich durch die schroffe Berglandschaft 

winden. Ganz im Gegensatz zu 

den himmelstürmenden Wolkenkratzern 

aus Stahl und Glas im benachbarten Dubai 

oder Abu Dhabi, ist Muscat von niedrigen 

weißen Häusern und Villen, grünen Parks 

und Gartenanlagen sowie einer weiten 

Küste geprägt. Bei Neubauten sind maximal 

12 Etagen erlaubt, und die Häuser müssen 

einheitlich weiß gestrichen werden. Auch 

sonst erinnert in Muscat wenig an eine 

moderne arabische Metropole. Nirgendwo 

sind große Leuchttafeln zu sehen, die für 

westliche Luxusgüter werben. Gigantische 

Shoppingmalls wie in Dubai gibt es nicht. 

Statt großstädtischer Hektik und Dauerstau 

herrscht fast ländliche Ruhe in der Kapitale. 

Die Sultan-Qaboos-Moschee mit ihren vier 

Minaretten ist eine der schönsten auf der 

arabischen Halbinsel, die prächtigste des 

Oman und gleichzeitig die einzige des 

Landes, die auch von Nicht-Mohammedanern 

betreten werden darf. 

Auf beiden Seiten der Hafeneinfahrt 

erheben sich die Anfang des 16. Jahrhunderts 

von Portugiesen errichteten 

Festungen Mirani und Jalali. Wenige Kilometer 

entfernt befindet sich die historische 

Hafenstadt Mutrah. Dort liegt die 

riesige Yacht von Sultan Qaboos Al Said 

vor Anker. An der Corniche weht eine 

sanfte, die Hitze etwas mildernde Brise 

und die Luft schmeckt nach Salz. Die 

Straße ist gesäumt von aufwändig renovierten, 

aus dem 19. Jahrhundert stammenden, 

weiß glänzenden, Handelshäusern 

mit filigranen hölzernen Balkonen, 

Spitzbogenfenstern und Dachterrassen. 

Auf dem Fischmarkt bieten Händler lautstark 

ihren frischen Fang an. Der in traditioneller 

Bauweise angelegte Mutrah Souq 

– der schönste und größte des Oman, mit 

seinen zahlreichen verwinkelten Gassen ist 

eine Fundgrube für Antiquitäten, Silberschmuck 

und Weihrauch, dem nachgesagt 

wird, er sei der beste der Welt. In der 

Antike bescherte der Handel mit Weihrauch 

dem Wüstenland großen Reichtum. 

Davon legen heute noch Orte wie Taqah, 

Sumhuram, Mirbat oder Salalah Zeugnis 

ab. Die Weihrauchstadt Salalah an der 

Südküste, rund 160 Kilometer von Jemen 

entfernt, wo ein von der Weltöffentlichkeit 

viel zu wenig beachteter Krieg wütet, 

werden wir zum Abschluss unserer Reise 

besuchen, um uns dort nicht zuletzt den 

neuen Audi RS 3 vor eindrucksvoller Kulisse 

einmal näher anzuschauen. „Muscat ist das 

Tor zum Oman“, gibt der Fremdenführer 

uns noch mit auf den Weg. „Wir bewahren 

den traditionellen Islam in seiner sanften 

Form und der Tourismus wird hier 

behutsam ausgebaut“ – er spreche vor 

allem zahlungskräftige Gäste an, fügt er 

hinzu und fährt fort: „Der Fremdenverkehr 

soll die Abhängigkeit von Erdöl- und 

Erdgasexporten, der Haupteinnahmequelle 

des Oman, reduzieren.“

62 | BOLD THE MAGAZINE TRAVEL | OMAN 

Die Fahrt hinauf zum „Grünen Berg“ führt 

über Serpentinen mit vielen Haarnadelkurven 

vorbei an Dattelpalmenhainen, 

ausgetrockneten Flussbetten und historischen 

Festungen auf das Sayq-Plateau. Bald 

ist weder ein Baum noch ein Busch oder 

auch nur eine Distel entlang der Straße zu 

sehen. Soweit das Auge reicht erstrecken 

sich karge und schroffe Gebirgszüge. Doch 

auf dem Sayq-Plateau in 2.000 Meter Höhe 

gibt es in Hanglagen häufig Niederschläge, 

so dass die Terrassenfelder ertragreich und 

fast immer grün sind. Pfirsich-, Aprikosenund 

Mandelbäume geben hier reichlich 

Früchte, ab März blühen Millionen von 

Rosen. Im August und September werden 

Granatäpfel geerntet. 

Auf diesem Plateau hat die thailändische 

Anantara-Gruppe direkt am Rand eines 

Canyons im Oktober vergangenen Jahres 

ein Fünf-Sterne-Hotel mit Spa, Infinitypool 

und sechs Restaurants, unter anderem 

mit hervorragender arabischer und italienischer 

Küche, eröffnet. Das Luxus-Resort 

mit mehr als 100 Zimmern und Villen mit 

Pools hat ein französisch-marokkanischer 

Architekt im regionaltypischen Stil gebaut, 

wodurch es sich harmonisch in die Landschaft 

einfügt. Einige der Zimmer befinden 

sich direkt am Rand des Canyons und 

bieten von den Balkonen einen fantastischen 

Blick. Wie aus der Zeit gefallen liegen 

in der Schlucht mehrere Dörfer, deren 

Bewohner bis auf wenige bereits lange 

vor dem Hotelneubau wegen des Wassermangels 

weggezogen sind. Eine geführte 

Wanderung zu diesen Dörfern, vorbei an 

Obstgärten, die mit einem ausgeklügelten 

System offener Wasserläufe bewässert 

werden, ist wie eine Reise ins alte Arabien. 

Die wenigen verbliebenen Dorfbewohner 

reagieren scheu, aber keineswegs abweisend 

auf unangemeldete Besucher. Von 

Muscat geht es mit dem Flugzeug nach 

Salalah, Hauptstadt der Region Dhofar im 

Süden am Arabischen Meer, wo Anantara 

im November 2016 ein weiteres Luxushotel 

an einem der schönsten Strandabschnitt 

eröffnet hat. Hier nehmen wir den 

neuen Audi RS 3 genauer unter die Lupe 

und erkunden mit ihm die nähere Umgebung. 

Fünfzylindermotoren haben bei Audi eine 

große Tradition. In den 1980er Jahren 

trieben sie den Erfolg der Marke im Motorsport 

und auf der Straße entscheidend 

voran. Nach jahrelanger Pause gaben sie 

2009 ihr Comeback, als der 2.5 TFSI in den 

Audi TT RS einzog. 2011 folgte die erste 

Generation des RS 3 Sportback, 2013 der 

RS Q3 und 2015 die zweite Auflage des 

RS 3 Sportback. 

Jetzt zeigt sich der RS 3 Sportback umfangreich 

modifiziert. Gesellschaft bekommt 

er von der neuen RS 3 Limousine, mit 

der die Marke ihr Angebot international 

ausweitet. Sie ist die erste kompakte 

Audi-Limousine mit dem RS-Label und 

zugleich die erste Audi-Limousine mit quer 

montiertem Fünfzylindermotor. Mit ihrem 

Hightech-Fahrwerk, dem neuen Fünfzylinder-Motor 

und geschärfter Optik fahren 

die Audi RS 3 Limousine und der Audi RS 

3 Sportback an die Spitze ihrer Klasse. 

RS-spezifische Details im Innenraum und 

der unnachahmliche Sound des 2.5 TFSI 

komplettieren das Fahrerlebnis.



66 | BOLD THE MAGAZINE TRAVEL | OMAN



Salalah ist eine lebhafte Stadt mit 160.000 

Einwohnern. Die Stadt ist für einen Wüstenstaat 

sehr grün, Kokospalmenhaine und 

Bananenplantagen hinterlassen einen 

subtropischen Eindruck. Besonders von 

Juni bis September verwandelt der vom 

Indischen Ozean aufziehende Monsun die 

Flora der Region Dhofar in ein farbenprächtiges 

Meer, für die Menschen des Omans ist 

es die schönsten Jahreszeit in der Region. 

Auch die Mitarbeiter des Anantara-Resorts 

im Gebirge bei Muscat schwärmten von 

dieser Jahreszeit an der Südküste. 

Das Al Baleed Resort Salalah by Anantara 

befindet sich nur wenige Auto-Minuten 

vom Souq und Stadtzentrum entfernt. Die 

luxuriöse Anlage mit einem großen Infinitypool 

liegt zwischen einer Lagune und 

einem Privatstrand. Die Architektur ist hier 

den Dörfern des Dhofar nachempfunden. 

Es gibt ein mehrgeschossiges Hauptgebäude 

mit Gästezimmern, der Lobby und 

einem Restaurant. In einem Kokospalmengarten 

stehen rund 100 Villen, die 

meisten davon mit eigenem Pool und 

Terrasse. Nur die Villen am Strand sind von 

außen einsehbar, die meisten sind von 

einer begrünten Mauer umgeben, die für 

eine private Atmosphäre sorgt. Die Villen 

sind zwischen 176 und 240 Quadratmeter 

groß, luxuriös ausgestattet in einem zeitgemäßen 

orientalischen Design. Drei Restaurants 

bieten arabische, mediterrane und 

südostasiatische Küche. Wer neben Bergen 

und Meer die Wüste sehen möchte, kann 

in dem Strandresort einen Ausflug in das 

sogenannte Leere Viertel buchen – die 

Rub Al Khali (größte zusammenhängende 

Sandwüste der Welt), die sich auf Oman 

und die Nachbarstaaten Saudi Arabien, 

Vereinigte Arabische Emirate sowie Jemen 

erstreckt. Mit dem neuen Audi RS 3 fahren 

wir ins Hinterland des Dhofar, in Richtung 

Norden ins Gebirge mit alten Weihrauchbaumbeständen 

und zu Plateaus, die 

einen wunderbaren Blick auf die Ebene 

von Salalah freigeben. Richtung Westen 

gelangen wir nach 40 Kilometern an eine 

große Bucht mit einem hellen Sandstrand 

vor türkisfarbenem Meer. Bei dem Fischerdorf 

Mughsayl befinden sich die sogenannten 

Blow Holes, aus denen je nach 

Wasserstand ganz unerwartet bis zu zehn 

Meter hohe Wasserfontänen aus dem 

flachen Felsmassiv spritzen. Nur 14 Kilometer 

weiter führt die „Zig-Zag-Road“ zur 

wunderschönen Bucht von Al Fazayih vom 

Gebirge herunter. Der weite, saubere, weiße 

Sandstrand wirkt unberührt. Der Indische 

Ozean changiert hier von Türkis bis 

Aquamarinblau. Ein Bad in dem warmen, 

klaren Wasser ist ein Höhepunkt der Reise 

an die Südküste des Oman. 


www.audi.de 

EINREISE: 

Sechs Monate gültiger Reisepass, 

Visum wird vor Ort erteilt. 

EMPFEHLUNG HOTEL: 

www.anantara.com 


www.omanair.com

68 | BOLD THE MAGAZINE 

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BOLD TRAVEL No.08

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