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Global Investor 1.16, Mai 2016 

Expertenwissen für Anlagekunden der Credit Suisse 

INVESTMENT SOLUTIONS & PRODUCTS 

Mode 

Mehr als nur Kleidung 

Julie Saussier Modeunternehmen können eine attraktive Anlage sein – 

wenn die nötige Vorsicht waltet. Kurt Zihlmann Wie beeinflusst Technologie 

die Mode? Claudia Banz Nicht nur Glanz und Glamour: Fast Fashion hat 

ihren Preis. Christian Schindler Wie E-Commerce die Lieferkette verändert.

Bitte beachten Sie die wichtigen Angaben und Informationen im Anhang im Dokument «Disclosures» 

CS steht im geschäftlichen Kontakt mit Unternehmen, die in diesen Research-Berichten behandelt werden, 

oder strebt geschäftliche Beziehungen mit diesen an. Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass 

CS möglicherweise in einem Interessenkonflikt steht, der sich auf die Objektivität dieses Berichts auswirken 

könnte. Anleger sollten bei ihrer Investmententscheidung diesen Bericht daher nur als einen von mehreren 

Faktoren berücksichtigen. Informationen zu den mit Anlagen in die hierin behandelten Wertschriften 

verbundenen Risiken finden Sie unter folgender Adresse: https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

GLOBAL INVESTOR 1.16 — 03 

Verantwortlich für die Koordination 

der Schwerpunktthemen dieser Ausgabe 

PATRICIA FEUBLI stiess 2013 zur 

Credit Suisse. Sie ist Senior Economist im 

International Wealth Management für 

Schweizer Branchenana lysen. Davor war 

sie Research Associate an der Universität 

Zürich und Re search Fellow an der 

Stanford University. Sie hat einen Doktortitel 

in Wirtschafts wissenschaften der 

Universität Zürich. 

JONATHAN HORLACHER ist Financial 

Analyst im International Wealth Management 

der Credit Suisse. Er ist auf gesamtwirtschaftliche 

Themen, Mega trends und 

nachhaltige Investitionen spezialisiert 

und hat zahlreiche Publika tionen zu diesen 

Bereichen verfasst. Er ist Chartered 

Financial Analyst (CFA) und hat einen 

Master of Science der Barcelona Graduate 

School of Economics. Bevor er zur 

Credit Suisse stiess, war er Volkswirt bei 

der Schweizerischen Nationalbank. 

ULRICH KAISER ist als Senior 

Financial Analyst im International Wealth 

Management der Credit Suisse 

für die Analyse des Technologiesektors 

zuständig. Er stiess 1993 zur Credit 

Suisse und verfügt über 28 Jahre Erfahrung 

im Wertpapier- und Bankengeschäft. 

Er hat einen Master of Economics der 

Universität Konstanz und ist Certified 

European Financial Analyst (CEFA). 

JULIE SAUSSIER ist als Senior 

Research Analyst im Global Equity Team 

für die Analyse des Nicht-Basiskonsumgütersektors 

zuständig. Sie arbeitet seit 

13 Jahren als Research-Analystin und 

stiess 2015 zur Credit Suisse. Sie hat 

einen Master in Business and Management 

der Université Paris-Dauphine und 

einen Master in Corporate Finance der EM 

Lyon Business School, Frankreich, und 

sie ist Chartered Financial Analyst (CFA). 

Giles Keating 

Vice Chairman of Investment Solutions & Products 

and Deputy Global CIO 

Die typischen Errungenschaften kapitalistischer Produktion sind billige 

Kleidung, billige Baumwolle und Kunstseide – keine Verbesserun gen, 

die Reichen viel bedeuten würden. Königin Elisabeth I. hatte schon 

Seidenstrümpfe. Die Leistung des Kapitalismus ist nicht, noch mehr 

Seidenstrümpfe für Königinnen zu erzeugen, sondern sie für Fabrikarbeiterinnen 

erschwinglich zu machen. (Frei nach Joseph Schumpeter: 

«Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie», 1942) 

Schumpeter verwendet bei seiner Beschreibung von Innovation im 

kapi talistischen Entwicklungsprozess nicht zufällig ein Beispiel aus 

der Modeindustrie. Es veranschaulicht, wie sich die globalen Konsumtrends 

entwickeln: Bei steigenden Einkommen werden Luxus güter, 

die der Oberklasse vorbehalten waren, für alle er schwinglich. Die 

Vermarktung bringt Mode überallhin, wobei die Labels heute oft mit 

Prominenten werben. In einer nächsten Phase, in der wir uns offenbar 

gerade befinden, geht der Trend wieder zurück zu mehr Individualität. 

Ein Beweis dafür sind die jungen, innova tiven Designer, die wir in 

dieser Ausgabe vorstellen. Die Mode industrie ist auch Inbegriff der 

globalisierten Produktion: Manchesters Textilin dustrie war im 18. Jahrhundert 

die Wiege der industriellen Revolution. Heute erinnern Standorte 

wie Sabhar in Bangladesch an William Blakes «satanische Fabriken». 

Zum Glück treten Wissenschaftler, Unternehmer und Politiker 

den Schattenseiten der Globalisierung nun entgegen: Sie sind dabei, 

die Umwelt- und Arbeitsstan dards zu verbessern. Der Global Investor 

lässt wichtige Akteure dieses Transformationsprozesses zu Wort kommen. 

Zudem präsentiert er richtungsweisende Innovationen wie den 

3D-Druck, die ganz neue Mög lich keiten für die individuelle Gestaltung 

und Produktion von Mode eröffnen, sowie den E-Commerce, der 

Lieferketten und Vertriebs wege von Grund auf verändert. Schliesslich 

bietet Mode eine einzigartige Plattform für neue und innovative Firmen. 

Einige entwickeln sich schrittweise und selbstfinanziert zu globalen 

Players, andere beschaffen sich am Kapital markt die Mittel für eine 

schnelle Expansion. Deshalb sind – ob in Italien oder in Nigeria – viele 

namhafte Labels an der Börse notiert, andere dagegen in Privatbesitz. 

Das schnelllebige Modegeschäft hält nicht nur die Models auf 

den Laufstegen, sondern auch die Anleger auf Trab. 

Nach 30 Jahren, in denen ich das Privileg und die Freude hatte, 

bei der Credit Suisse zu arbeiten, und nach 12 Jahren als Herausgeber 

des Global Investor verabschiede ich mich und hoffe, dass Ihnen 

auch dieser Global Investor auf unterhaltsame Weise interessante 

Anlageideen vermittelt.


TEXT: REBECCA ARNOLD Historikerin, The Courtauld Institute of Art 

Rebecca 

Arnold 

ist Oak-Foundation- 

Dozentin in 

History of Dress and 

Textiles am Courtauld 

Institute of Art in 

London. Sie lehrt zum 

Thema Mode im 

20. und 21. Jahrhundert 

und hat diverse 

Bücher und Beiträge 

verfasst, darunter 

«The American Look: 

Fashion, Sportswear 

and the Image of 

Women in 1930s and 

1940s New York» 

(2009). 

Scheinbar zusammenhangslose 

Entwicklungen standen am Anfang 

der modernen Modebranche im 

17. Jahrhundert. Louis XIV förderte einerseits 

den Handel mit französischen Luxusgütern 

und machte Paris damit zur Drehscheibe für 

auserlesene, handgemachte Designprodukte, 

die in der Oberschicht sehr gesucht waren. 

Andererseits setzten die Erfindungen zur Verbesserung 

der britischen Textilproduktion 

die industrielle Revolution in Gang. Dadurch 

beschleunigte und steigerte sich die Modeherstellung 

in den folgenden Jahrhunderten 

stark. Zwei Kräfte waren also im Spiel – eine, 

die sich auf den indivi duellen Stil konzentrierte; 

die andere, die kollektive durch Kleider 

von der Stange gemachte Identitäten schuf. 

EINZUG DES MARKETINGS 

Diese Veränderungen reichten indes nicht aus, 

um ein vollumfänglich funktionsfähiges 

Modesystem zu generieren – es sind nicht nur 

die Kleider allein, die eine Branche entstehen 

lassen, sondern auch ihre Präsentation und 

ihr Vertrieb. Im 17. Jahrhundert gab es zwar 

Mode illustrationen, die ersten Modemagazine 

wurden aber erst in den 1770er-Jahren regelmässig 

publiziert. Sie enthielten handgezeichnete 

Modebilder und Kolumnen, die das Outfit 

von Prominenten an gesellschaftlichen 

Anlässen beschrieben. Publikationen wie 

«The Ladies Magazine» trugen zur Verbreitung 

detaillierter Modeinformationen bei und 

inspirierten Frauen dazu, modebewusst aufzutreten 

und bei ihren Schneidern Kleider zu 

bestellen, die sich an die gesehenen Designs 

anlehnten. Damals schickten die einflussreichsten 

Pariser Designer jede Saison zwei 

Puppen in die kleineren Städte Europas, um 

ihre jüngsten Arbeiten vorzustellen. Eines 

dieser sogenannten Mannequins trug extravagante 

Kreationen für den Abend, das andere 

Kleider in einem einfacheren Stil für den Tag. 

Die Damen der Gesellschaft pflegten ihren 

Familien und Freunden auch in Briefen die 

Kleider zu beschreiben, die sie auf ihren Reisen 

gesehen hatten, was zur Verbreitung neuer 

Modetrends beitrug. Textilproduzenten, und 

im 19. Jahr hundert zunehmend auch Hersteller 

von Konfektionswaren, bedienten ein erwartungsvolles 

Publikum. Die frühesten Konfektionskleider 

waren einfach und funk tional –


wie etwa ab dem 17. Jahrhundert jene für Seeleute 

und Sklaven. Im späteren 19. Jahrhundert 

hielten aber auch elegantere Designs Einzug 

in die immer populäreren Kaufhäuser. 

Inhalt 

EINFLÜSSE ÜBER DEN ATLANTIK 

Erneut waren es zwei voneinander unabhängige 

Entwicklungen, die dem Modegeschäft 

ab den 1850er-Jahren Auftrieb gaben. In 

Frankreich verschmolz der Engländer Charles 

Frederick Worth Kunst und Kommerz in seinem 

einflussreichen Modehaus, das auch die 

Kaiserin Eugénie zu seinen Kundinnen zählte. 

So etablierte sich die Pariser Haute Couture 

als Zentrum für neue Stile und Luxus. In 

Amerika benötigten derweil unzählige Soldaten 

wegen des Bürgerkriegs Uniformen. Somit 

waren dort standardisierte Grössen und 

Know-how für die Konzeption und Herstellung 

in grossem Stil gefragt. 

MODE FÜR DIE MASSEN 

Wie schon im 17. Jahrhundert waren erneut 

Impulse seitens des Luxusgüterhandels und 

der Industrie nötig, um das globale, vielschichtige 

Modegeschäft des 20. Jahrhunderts 

entstehen zu lassen. Als um 1920 zunehmend 

Kaufhausketten aufkamen, konnte die 

Modebranche das Potenzial von Kleidern ab 

der Stange vollumfänglich ausschöpfen. Von 

Holly wood beeinflusste Trends sowie Modezeichnungen 

von Georges Lepape und Fotografien 

von Edward Steichen verbreiteten im 

Windschatten des Booms der visuellen und 

populären Kultur die neusten Stilrichtungen 

rund um den Erdball. Modeschöpfer wie 

Coco Chanel verliehen der Branche Glamour 

mit ihren vom Sport inspirierten, einfachen 

und chicen Kreationen. Diese Couturiers 

bewirkten, dass ihr Stil international kopiert 

wurde. Die Entwicklungen wurden von einer 

immer professionelleren In frastruktur von 

der Produktion bis zur Werbung unterstützt. 

Auf diesen Fundamenten entstand die globalisierte 

Modebranche, die wir heute kennen. In 

den letzten 30 Jahren hat sich dieser Prozess 

beschleunigt und auf zahlreiche Zentren 

ausgebreitet. Die Produktion wird heute ausgelagert, 

Städte von Rio bis Mumbai veranstalten 

Fa shion Weeks, um ihren einheimischen 

Talenten ein Schaufenster 

zu bieten. Soziale 

Medien und 

E-Commerce eröffnen 

zudem neue 

Möglichkeiten, 

um Mode zu erfahren 

und zu verkaufen. 

Global Investor 1.16 

28 

Mode verkauft Träume 

Mode kann faszinierend sein, aber auch – 

je nach Standpunkt – für Nervosität 

sorgen. Roger Tredre gibt Einblick in die 

Mode industrie. 

30 

Aufstieg und Fall von Modefirmen 

Der Draht seilakt «Lieferkette»: Julie 

Saussier erklärt, warum diese entscheidend 

ist, um in der Modebranche 

langfristig Erfolg zu haben. 

34 

Die Evolution ist im Gange 

China tut sich mit dem Aufbau eines 

eigenen Modesektors schwer. Selina Sia 

untersucht die Faktoren, die dem Land 

dabei im Wege stehen. 

36 

Der globale Bekleidungsmarkt 

Der Einzelhandelsmarkt war im letzten 

Jahr 1.378 Billionen US-Dollar wert. Die 

Infografik gibt Antworten auf die grossen 

Fragen zum Markt. 

38 

Weniger ist mehr 

Claudia Banz beschäftigt sich mit dem 

Teil der Modeindustrie, der meist im 

Verborgenen bleibt – die dunkle und 

unschöne Seite, wo Fabrikarbeiter und 

Umwelt das Nachsehen haben. 

41 

Handschlag der Hoffnung 

Die Bekleidungs- und Textilindustrie folgt 

dem Ruf nach Nachhaltigkeit. Wir haben 

mit Emanuel Büchlin über die jüngsten 

Entwicklungen gesprochen. 

44 

Digitalisierung beeinflusst 

die Mode und wie wir einkaufen 

Ulrich Kaiser untersucht die Auswirkungen 

der allgegenwärtigen Digitalisierung auf 

die Modeindustrie. 

46 

«Kleider müssen 

eine Seele haben» 

Handwerkskunst trifft auf digitale 

Technologie: Kurt Zihlmann spricht über 

das Zusammenspiel von Technologie, 

Materialien, Herstellungsverfahren und 

Emotionen. 

48 

Ein Exempel der digitalen Ära 

Die Globalisierung und die digitale 

Revolution haben Christian Schindler 

zufolge die weltweite Lieferkette 

komplett verändert. 

NACHHALTIGKEIT 

06 Milch 

08 Digitaldruck 

59 Design ohne Abfall 

61 Färben ohne Wasser 

NEUE MÄRKTE 

07 Kinder 

11 Männer 

14 Indien 

15 Sport 

22 50+ 

24 Lieferkette 

26 Werbung 

STANDPUNKTE ZU MODETRENDS 

10 Vassilis Zidianakis 

17 Ali Ansari 

27 Mason Jung 

33 Ellen Sideri 

53 Forrest Jessee 

58 Valérie Lamontagne 

REVOLUTION 

12 Bluejeans 

JUNGE DESIGNER 

13 Avenue 32 

52 Vfiles 

TECHNOLOGIE 

16 Virtuelle Models 

23 Selbstreparierende Stoffe 

51 3D-Druck 

60 Wearables 

62 Farbverändernde Stoffe 

DIE HÖHENFLÜGE UND DURST- 

STRECKEN VON MODEIMPERIEN 

18 Teil I: Lanvin 

54 Teil II: Prada 

64 Disclaimer



TRAGBARE 

ROHSTOFFE 

Auf der Suche nach 

nachhaltiger Kleidung 

könnten sogar Nahrungsmittel 

eine Rolle 

spielen. Das von der 

Mikrobiologin und 

Designerin Anke 

Domaske gegründete 

deutsche 

Unternehmen QMilk 

gewinnt aus saurer 

Kuhmilch seidenähnliche 

Fasern, 

die herkömmlichen 

Fasern beigemischt 

werden können und 

die Qualität verbessern. 

Essi Johanna 

Glomb und Rasa 

Weber vom Berliner 

Design-Studio Blond 

& Bieber produzieren 

mithilfe von Mikroalgen 

eine «biologische 

Farbpalette» 

zum Einfärben von 

Kleidern. Sie haben 

ihren eigenen Drucker 

gebaut, um die 

Farben auf die Textilien 

zu bringen (siehe 

QR-Code unten). 

Algenfarben verändern 

sich, wenn sie 

dem Licht ausgesetzt 

sind. Aber das ist 

ja auch Teil ihres 

Charmes. Das Startup 

Modern Meadow geht 

noch einen Schritt 

weiter und entwickelt 

eine natürliche Alternative 

zu Leder, die 

auf tierischen Zellen 

und Gewebe basiert 

und ohne Schlachten 

auskommt. 

✖ 

MEHR ZUM THEMA 

NACHHALTIGKEIT AUF 

DEN SEITEN 38 UND 41 

Über den oben stehenden 

QR-Code sehen Sie 

im Video, wie Designer 

zum Bedrucken von 

Modetextilien umweltfreundliche 

Algenpigmente 

einsetzen.


NEUE MÄRKTE 

KINDER 

Kürzlich hat Karl 

Lagerfeld eine Kids- 

Linie gestartet. 

Labels wie Dior, 

Burberry und Ralph 

Lauren führen schon 

länger Kollek tionen 

für Kinder. Mit Prominenten, 

die ihre Kinder 

wie Miniversionen 

von sich selbst kleiden, 

sorgen sie für 

Aufmerksamkeit in 

den Medien. Burberry 

zeigt auch oft Kinder 

in seiner Werbung. 

Wir sehen darin eher 

eine Marketingmassnahme, 

die auf sämtliche 

Bedürfnisse 

der exklusiven Kundschaft 

zielt und auch 

von Medien aufgenommen 

wird. Die 

Looks von Harper 

Beckham, der vierjährigen 

Tochter von 

David und Victoria 

Beckham, ist bereits 

Thema eines Blogs. 

Harper hat zudem 

mehrere Millionen 

Fans auf Instagram. 

Es gibt auch reine 

Kindermarken, wie 

das französische 

Label Bonpoint, das 

weltweit zu den 

beliebtesten Marken 

für Kinder zählt. 

Bonpoint feierte 2015 

sein 40-jähriges 

Bestehen und präsentierte 

seine erste 

«Couture»-Kollektion. 

Bereits seit acht 

Jahren veranstaltet 

das Unternehmen 

Modeshows. Es verfügt 

über ein Team, 

das unter der Leitung 

der Kreativ direktorin 

Musterteile für vier 

Kollektionen pro Jahr 

anfertigt. Bonpoint 

hat nun auch nach 

Asien expandiert und 

vertreibt Kollektionen 

weltweit. Michelle 

Obama wurde in Paris 

fotografiert, wie sie 

mit ihren Töchtern ein 

Bonpoint-Geschäft 

besucht. Kate Moss 

liess für ihre Hochzeit 

2011 alle Brautjungfern 

in Bonpoint 

kleiden. Das Label 

wurde 2007 von 

Européenne de Participations 

Industrielles 

(EPI) übernommen 

und kam damals 

auf einen Umsatz 

von rund 40 Millionen 

Euro. Fashion-Anbieter 

wie Zara verwandeln 

ebenfalls Kinderkleidung 

in trendige 

Modeartikel und 

kopieren Luxusmarken 

wie Bonpoint 

oder erwachsenere 

Looks – ein lohnendes 

Geschäft. 

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MEHR ZU MARKEN 

UND MÄRKTEN AUF 

SEITE 30


Über diesen QR-Code 

können Sie ein Interview 

mit Mary Katrantzou 

zu den Auswirkungen 

des Digitaldrucks 

anschauen.



BITTE 

DRUCKEN! 

Vergessen Sie Pünktchen, 

Streifen und 

Blättermotive. Nun 

kommen die digitalen 

Stoffdrucke, die eher 

Kunstwerken gleichen. 

Mit dem in den 

1980er-Jahren entwickel 

ten digitalen 

Druck verfahren 

werden ähnlich wie 

beim Bedrucken von 

Papier ganze Bilder 

auf ein Stück Stoff 

gebracht. Einige 

Designer verwenden 

urbane Motive, die 

sie mit der iPhone- 

Kamera eingefangen 

haben. Die Drucktechnik 

ist nachhaltiger 

(wasser spa render) 

und nicht so 

arbeitsaufwändig 

wie der traditionelle 

Siebdruck. Die digitalen 

Drucke sind 

zwar noch nicht lange 

fester Bestandteil der 

Modeshows, haben 

aber die Begeisterung 

für Drucke neu entfacht. 

Zu den Pionieren 

gehören der verstorbene 

Alexander 

McQueen, dessen 

Kollektion Plato’s 

Atlantis mit den 

schuppig-schlangenhaften 

Druckmotiven 

2010 für Furore sorgte, 

Mary Katrantzou 

mit ihren «hyperrealen» 

Prints sowie 

Bruno Basso und 

Christopher Brooke 

mit wegweisenden 

schrillen Drucken. 

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NACHHALTIGKEIT AUF DEN 

SEITEN 38 UND 41


STANDPUNKTE 

ZU MODETRENDS 

1/6 

V . A . S . S . I . L . I . S 

Z . I . D . I . A . N . A . K . I . S 

ist ein griechischer Künstler, Kurator und Artistic Director von Atopos cvc. 

Er hat Ethnologie und Anthropologie sowie Geschichte und Zivilisation an der École 

des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris studiert. 

Welche globalen Trends (etwa 

Digitalisierung) beeinflussen Ihrer 

Meinung nach zurzeit die Mode und 

den Modemarkt? 

Meines Erachtens ist das Thema 

Geschlecht und Sexualität einer der 

wichtigsten Trends. Der androgyne 

Look ist mehr als nur eine kurzlebige 

Modeerscheinung, zumal die geschlechtliche 

Zweideutigkeit, entweder 

als Identität oder Lifestyle, die 

Mode enorm stark beeinflusst hat. 

Inwiefern verändern diese Trends 

die Mode und den Modemarkt? 

In vielen Fällen entwerfen Designer 

ausschliesslich Männermode, die aber 

oftmals auch von mode- und selbstbewussten 

Frauen getragen wird. Ein 

Beispiel hierfür ist der britische 

Modeschöpfer Craig Green, einer der 

Favoriten von Atopos. Unser Praktikant 

Jonny Seven hat mich zudem 

auf Vetements und Hood By Air 

hingewiesen, zwei Labels, welche die 

Grenzen zwischen Weiblichkeit und 

Männlichkeit verwischen. Das bedeutet 

natürlich nicht, dass Kollektionen 

oder Labels für Frauen überflüssig 

werden, die Trends und der Modemarkt 

haben sich jedoch sicherlich in 

vielerlei Hinsicht verändert. 

Woher schöpfen Sie die Inspiration 

für Ihre Designs und Kollektionen? 

Ich bin in erster Linie Künstler und 

Kurator, nicht Modeschöpfer. Ich 

überlasse die Inspiration für Kollektionen 

daher anderen.


NEUE MÄRKTE 

MÄNNER 

Modemarken haben 

üblicherweise Frauen 

im Visier. Doch es 

gibt durchaus erfolgreiche 

Konzepte, bei 

denen die Männerkollektion 

den Anfangspunkt 

markiert – 

Hugo Boss etwa, 

der erst 1998 eine 

Kollektion für Damen 

herausbrachte. Das 

Frauen modegeschäft 

des Unternehmens 

macht bis heute nur 

zehn Prozent des 

Umsatzes aus. Auch 

Tom Ford, ehemals 

Designer bei Gucci, 

präsentierte 2006 

zuerst eine eigene 

Kollektion für Männer, 

die Linie für Frauen 

kam später dazu. 

Berluti, der zu LVMH 

gehörende Hersteller 

hochwer tiger Herrenschuhe, 

lancierte vor 

einigen Jahren eine 

Konfek tionslinie. Das 

Label erwirtschaftete 

2011 einen Umsatz 

von 30 Millionen Euro. 

Nach dem Ausbau des 

Angebots und des 

globalen Ladennetzwerks 

kamen mehr 

als 100 Millionen Euro 

hinzu. Die London 

Collections Men, ein 

halbjährlicher Event 

mit exklusivem Fokus 

auf britische Herrenmode, 

existiert seit 

2012. Die Show zieht 

Journalisten und 

Käufer aus 50 Ländern 

an. New York 

widmet den Männern 

seit Juli 2015 eine 

Modewoche. Laut 

dem CEO des British 

Fashion Council, dem 

Männermode-Pendant 

der London Fashion 

Week, ist der globale 

Markt für Herren mittlerweile 

440 Milliarden 

US-Dollar schwer. 

✖ 



SEITE 30


REVOLUTION 

BLUEJEANS 

Heute zahlen wir 

locker mehr als 

200 US-Dollar für eine 

Jeans. Ursprünglich 

wurde Denim für 

Arbeiterkleidung benutzt. 

1873 verstärkte 

Levi Strauss & Co. 

diese mit Nieten. Im 

20. Jahrhundert wurde 

die Jeans zum Inbegriff 

gesellschaftlicher 

Rebellion: In den 

50ern wurde sie von 

Motorrad-Gangs, in 

den 60ern von Hippies 

getragen. In den 

70er-Jahren eroberte 

sie die Massen. Zum 

Statussymbol wurde 

sie durch das Logo 

von Calvin Klein 

auf der Gesässtasche. 

Anna Wintour, 

«Vogue»- Chefredaktorin, 

bildete 1988 

ein Model in einer 

Stonewashed Jeans 

auf dem Cover ab, 

der Aufstieg in die 

Haute Couture war 

geschafft. Die 

Vielseitigkeit hat die 

Jeans zum Modeklassiker 

gemacht. 

Weltweit, so Euromonitor 

International, 

wurden 2015 über 

drei Milliarden Jeans 

verkauft. Die fünf 

grössten Märkte sind 

die USA, China, 

Brasilien, Russland 

und Indien. 

✖ 

MEHR ZU DIESEM 

THEMA FINDEN 

SIE AUF SEITE 34 

Denim – Modeklassiker mit 

grosser Preisspanne in USD 

Quelle: fitnyc.edu, levistrauss.com 

Zara Zigaretten- 

Jeans mit 

mittel hohem 49.90 

Bund 

Levi’s 711 

Röhrenjeans 

(Modell 78 

Lone Wolf) 

J Brand 23110 

Maria in 

188 

After Dark 

Victoria Beckham 

Super Skinny 

313 

Jeans 

Chimala 

Cropped Jeans 

mit japanischer 435 

Webkante 

in Light Wash



AVENUE FÜR 

AUFSTEIGER 

Avenue 32 ist eine 

Onlineplattform für 

Luxusmode. Sie bietet 

etablierten Desi gnern 

und jungen Talenten 

die Möglichkeit, ihre 

Kollektionen unter 

einem «Dach» zu 

verkaufen, und vereint 

das Renommee 

bekannter Labels 

mit der Frische aufstrebender 

Künstler. 

Das Unternehmen 

besorgt Logistik 

und Fotografie, 

die Modeschöpfer 

behalten jedoch die 

Kontrolle über ihre 

Verkäufe. Statt Teile 

ihrer Kollektion an 

Avenue 32 zu veräussern, 

bezahlen die 

Designer eine Kommission 

für jedes 

Stück, das über die 

Plattform Absatz 

findet. Dies reduziert 

das Risiko, dass 

Avenue 32 auf unverkauften 

Kollektionen 

sitzen bleibt, und 

erlaubt es dem Unternehmen, 

Mode von 

noch unbekannten 

Künstlern zu präsentieren. 

«Viele Magazine 

wie ‹Vogue› 

stellen nur Designer 

vor, deren Teile bei 

einem Händler für den 

Verkauf an die Kunden 

verfügbar sind», 

erläutert Roberta 

Benteler, die Gründerin 

von Avenue 32. 

✖ AVENUE32.COM 

Anzahl mit dieser Website 

verlinkter Sites 

Quelle: alexa.com 

Avenue32.com971 

net-a-porter.com 12772 

chanel.com 10937


NEUE MÄRKTE 

INDIENS 

MODE 

INDUSTRIE 

FLORIERT 

Eine günstige Demografie 

und steigende 

Einkommen erhöhen 

die Nachfrage nach 

Bekleidung im High- 

End-Segment. Das 

dürfte die indische 

Modeindustrie beflügeln. 

Die Branche 

orientiert sich an 

westlichen Trends. 

Viele erfolgreiche 

einheimische Labels 

wie Franco Leone und 

American Swan kopieren 

daher ausländische 

Brands und Stile 

oder erwerben Lizenzen 

für ausländische 

Marken. Indien profitiert 

von qualifizierten 

Niedriglohnarbeitern 

und einer Fülle an Rohstoffen. 

Die Branche 

ist stark fragmentiert 

und der Einzelhandel 

wenig organisiert. 

Aditya Birla Fashion, 

eine schnell wachsende 

Markenkleiderfirma, 

stärkte die 

Markt führerschaft 

über eine Konsolidierung 

bei ihren Brands 

im unteren Preissegment 

und nahm 

später erstklassige 

interna tionale Labels 

ins Angebot auf. Raymond 

hat als grösster 

Produzent von Markentextilien 

und Anzügen 

ein weitreichendes 

V e r t r i e b sn e t z a u f - 

gebaut und Brands 

übernommen. Das 

Unterwäscheunternehmen 

Page Industries 

konnte dank 

seiner Lizenznahmen 

stark wachsen. Mehrere 

internationale 

Unternehmen wie 

Marks & Spencer, Zara, 

Benetton und Tommy 

Hilfiger sind in Indien 

bereits gut etabliert. 

✖ 


GLOBALISIERUNG 

DER MODE AUF DEN 

SEITEN 30 UND 34


NEUE MÄRKTE 

SPORT 

Viele beliebte Modemarken 

wie Ralph 

Lauren und Hugo Boss 

hatten eigene Sportbekleidungs 

linien. 

Uniqlo hat einen 

Tennisspieler als weltweiten 

Markenbotschafter 

engagiert, 

um sich als ultimative 

Marke für Funktionsbekleidung 

zu positionieren. 

Dieser Trend 

ist selbst im Luxussegment 

zu beobachten, 

wo Tom Ford 

eine eigene Sportlinie 

entwickelt, damit 

er mit seiner Marke 

ein noch grös seres 

Publikum erreicht. 

Auf den Laufstegen 

tragen derzeit viele 

Models Turnschuhe 

und die Nachfrage 

nach Designer Sneakers 

steigt. Sport 

als Lifestyle ist ein 

anhaltender Trend, 

den Modelabels gewinnbringend 

nut 

zen dürften. Marken 

wie Adidas setzen 

bei der Entwicklung 

ihrer sport lichen 

Kollek tionen auch auf 

Desi gner wie Yohji 

Yamamoto oder Stella 

McCartney. Der Luxuskonzern 

Kering übernahm 

Puma 2007 

und wollte die Marke 

im Sport-Life style 

Bereich etablieren. 

Für Puma begann 

jedoch eine schwierige 

Phase, weil ihre 

Turnschuhe in der 

Modewelt übermässig 

präsent waren. 

✖ 



SEITE 30

GLOBAL INVESTOR 1.16 — 16 


VIRTUELLE 

MODELS FÜR 

KLEIDER, DIE 

GARANTIERT 

PASSEN 

Vielleicht werden Sie 

nie zum Mond fliegen 

oder im Meer mit 

Delfinen schwimmen. 

Aber wenn die virtuelle 

Realität (VR) hält, 

was sie verspricht, 

werden Sie bald 

ande re Dinge tun, die 

Sie nie für möglich 

gehalten hätten: etwa 

der Mittelpunkt einer 

Modeschau sein, 

bequem von zu Hause 

aus. In der VR-Fashion- 

Demo (siehe QR Code 

unten) kön nen Sie 

vir tuell Kleider an 

Models auf dem Laufsteg 

betrachten. Die 

Idee ist, dass Nutzer 

3D- Scans von sich 

importieren und so 

sehen können, wie 

Kleidungsstücke an 

ihrem Körper wirken. 

Weiter wäre denkbar, 

den Nutzer Avatar 

mit Heatmaps zu versehen. 

Diese würden 

anzeigen, wo ein 

Kleidungsstück zu eng 

ist oder zu locker 

sitzt. Wenn Ihnen nicht 

gefällt, was Sie sehen, 

oder das Kleidungsstück 

nicht passt, 

kor rigieren Sie es 

oder wählen einen 

anderen Schnitt. Zum 

Schluss brauchen Sie 

nur noch auf «Kaufen» 

zu klicken und schon 

wird das passgenaue 

Kleidungsstück 

produziert und per 

Post verschickt. 

✖ 

MEHR ZUR VIRTUELLEN 

UMKLEIDEKABINE 

AUF SEITE 44 

Ein garantierter Logenplatz 

bei der VR-Modeschau 

mit dem oben 

stehenden QR-Code.


STANDPUNKTE 

ZU MODETRENDS 

2/6 

A . L . I 

A . N . S . A . R . I 

ist ein deutsch-persischer Modedesigner, Produktmanager und Trendscout. 

Sein Ziel: Er möchte sein Wissen, seine Erfahrung und sein Know-how teilen und so das 

kreative Bewusstsein in Unternehmen und akademischen Institutionen fördern. 





Die digitale Technologie hat sich in 

nur gerade zwei Jahrzehnten rasant 

entwickelt. Das hat die heutige 

Mode und die weltweiten Modemärkte 

sehr stark beeinflusst. 

Man kommt nicht mehr daran 

vorbei – ein «must have», ein «must 

do», ein «must follow». Dabei steht 

dies im Widerspruch zum menschlichen 

Bedürfnis, innezuhalten und 

sich Zeit zu nehmen, um Erfahrungen 

zu sammeln, daraus zu lernen und 

daran zu wachsen. 

Den goldenen Mittelweg zu finden, 

wird immer schwieriger. Entweder 

man ist in oder out, ein Dazwischen 

gibt es nicht. Wir schaffen uns 

unsere Zukunft im Hier und Jetzt, 

wir warten nicht, bis sie sich zur 

rechten Zeit zeigt. 

Dank dieser Beschleunigungskraft 

können wir uns die verschiedenen 

Zukunftskonzepte schon heute in den 

buntesten Farben ausmalen. Die 

Produktentwicklung in der Modeindustrie 

trägt diesem Trend in 

jeder Phase Rechnung – angefangen 

bei der Inspiration und Konzepterstellung, 

über die Beschaffung, die 

Entwicklung von Prototypen und 

die Präsentation bis hin zu Produktion 

und Lieferung. 



Einige Trends entstehen aus diesem 

Versuch, völlig auf das Mittelmass 

verzichten zu wollen. 

Das Handwerk und die Do-it-yourself-Kultur 

sind Ausdruck unseres 

Strebens, uns schöpferisch zu verwirklichen, 

während wir im Team eine 

Idee oder ein Produkt im vor gege benen 

Zeitrahmen und Umfeld mit 

innovativen Tools und digitalen Technologien 

entwickeln. 

Eine Gegenbewegung gründet im 

Bedürfnis nach Tiefe und Sinnhaftigkeit. 

Aufmerksamkeit, Spiritualität 

und Reflexion ermöglichen eine Reise 

ins Ich, die Kraft und innere Einkehr 

bietet. Menschen achten vermehrt auf 

ihren Rhythmus und erleben die 

Urkraft der Natur, sind offen für die 

Elemente und lassen sich inspirieren 

von ihrer natürlichen Vielfalt. Sie 

suchen eine neue Orientierung. 

Auch Zerstreuung und Unterhaltung 

sind ein Thema. Es wird mehr Zeit 

damit verbracht, aus dem Hamsterrad 

auszubrechen als mit Arbeit. 

In der Kunst verkörpert der Absurdismus 

diesen Trend, der Ansatz vereint 

Gegensätze in einem abstrakten 

Kunst werk. In der Mode werden 

Trends kombiniert, die keine Gemeinsam 

keiten haben und auf andere 

Mate rialien, Farben, Schnitte und 

kreative Ausdrucksweisen setzen. 



Ich beobachte den Rhythmus des 

urbanen Alltags, passe mich ihm 

an oder entfliehe ihm. Ich reise in 

internationale Metropolen, aber auch 

aufs Land. 

Ich ändere meinen Blickwinkel, 

indem ich mich dem Puls der Zeit 

anpasse und mich ihm regelmässig 

wieder entziehe. Ich nehme das 

Gleich gewicht des Lebens, die Extreme, 

alle scheinbar unwichtigen Dinge 

mit allen Sinnen wahr. 

Ich recherchiere im Internet nach 

der Vielschichtigkeit von Kulturgemeinschaften. 

Dabei dienen Architektur, 

Kunst, Musik, Literatur, 

Journalis mus und Design als mehrschichtiges 

Abbild des Alltags. 

Ich beobachte den gesellschaftlichen 

und kulturellen Wandel bei der 

jungen und älteren Generation. Vor 

allem aber nehme ich mir Auszeiten in 

der Natur, um die Flut von Eindrücken, 

die bei meiner Trendforschung 

über mich hereinbricht, zu ordnen, zu 

verarbeiten und zu verstehen. 

✖ ALIANSARI.DE


Unverwechselbar 

Lanvin. Das Pariser 

Musée des Arts 

Décoratifs zeigt einen 

Nachbau der von 

Rateau für Jeanne 

Lanvin designten 

Privatwohnung.


DIE HÖHENFLÜGE UND DURSTSTRECKEN VON MODEIMPERIEN – TEIL I 

LANVIN AUF 

DER SUCHE 

NACH DEM «JE 

NE SAIS QUOI» 

VERGANGENER 

ZEITEN 

Fast ein Jahrhundert lang wurde das französische Modehaus Lanvin für seine Modekreationen, Parfüms sowie Interieurs 

gefeiert. Seit den 1960er-Jahren hat Lanvin etwas an Prestige verloren. Das Unternehmen, das von einer Französin 

aus Liebe zu ihrer Tochter gegründet wurde, befindet sich heute in den Händen einer Investorin aus Taiwan. Werden wir 

eine Renaissance erleben?


TEXT VON JULIA REA 

Mutter-Tochter-Silhouette: 

Das kultträchtige 

Lanvin- Logo ziert dieses 

Parfüm flakon aus den 

1930er-Jahren. 

Lanvin ist das älteste noch aktive Modehaus 

Frankreichs. Dem Unternehmen gelingt 

der Spagat zwischen den Design-Traditionen 

seines einzigartigen Erbes und der 

Notwendigkeit eines modernen Ansatzes. Die Philosophie 

besteht darin, nicht nur auf die formellen 

Aspekte von Mode, sondern auf sämtliche Nuancen 

eines Lifestyles einzugehen. Dabei schöpft das 

Modehaus aus Kunst, Exotik, Farben und Kultur. 

Die Gründerin des Unternehmens, Jeanne Lanvin 

(1867–1946), begann ihre Designer-Karriere 

1883 als Hutmacherin. Nach der Ausbildung in den 

Salons von Madame Félix und Suzanne Talbot gründete 

sie 1889 ihren eigenen Hutsalon in der Rue du 

Faubourg Saint-Honoré in Paris. Nach ihrer Heirat 

mit dem italienischen Grafen Emilio di Pietro 1895 

begann sie, Kleider für ihre Tochter Marguerite Marie-Blanche 

zu entwerfen und zu nähen. Voller Begeisterung 

gaben Lanvins Freunde und Kunden die 

schönen Kleider auch für ihre eigenen Kinder in 

Auftrag. Der grosse Erfolg und die riesige Nachfrage 

brachten Lanvin 1909 dazu, eine Damenmodelinie 

zu entwerfen. Kurz darauf wurde sie in die 

Chambre Syndicale de la Haute Couture, den prestigeträchtigen 

Verband der Pariser Haute Couture, 

aufgenommen. Damit erhielt sie formell den Status 

einer Couturière und festigte Macht und Einfluss in 

der Modewelt des frühen 20. Jahrhunderts. 

In den 1920ern baute Lanvin ihr Design-Imperium 

weiter aus. Hinzu kamen Herrenmode, Sportbekleidung, 

Kosmetik, Interieur, Lingerie und eine 

Pelzabteilung. Darin spiegelt sich ihre Philosophie 

wider, dass Mode nicht nur reine Zierde ist, sondern 

den gesamten Lifestyle umfasst. Im Jahr 1924 wurde 

die erfolgreiche Parfümsparte Lanvin Parfums 

gegründet. Verkaufsschlager waren unter anderem 

«My Sin» (1925) und der unverkennbare Duft von 

«Arpège» (1927), der von der Liebe ihrer Tochter zur 

Musik inspiriert wurde. 

Die innige Beziehung zwischen Lanvin und ihrer 

einzigen Tochter steht im Mittelpunkt der Marke 

und ihrer Identität – vor allem durch das Logo mit 

der Silhouette einer Mutter und ihrer Tochter. Es 

entstand nach einem Foto von Jeanne und Marguerite 

von 1907 und ziert noch heute alle Produkte 

von Lanvin. Auch die Wahl eines intensiven Blautons 

als charakteristische Markenfarbe war persönlich 

motiviert. Jeanne Lanvins Inspirationsquelle war ein 

Fresko von Fra Angelico in Florenz. Das kräftige 

Lavendelblau floss fortan in die Gestaltung von 

Parfümflakons, Verpackungen, Mode und Interieur 

ein – und auch in ihre eigene Pariser Wohnung. 

Lanvin entwickelte weitere markentypische 

Farbtöne wie «Velazquez-Grün» und «Polignac-Rosa». 

In Nanterre gründete sie 1923 eine eigene Färberei. 

Auf ihren Reisen und als leidenschaftliche 

Antiquitäten- und Kunstsammlerin liess sie sich von 

orientalischen Stickereien, japanischen Kimonos, 

luxuriösem Samt sowie paillettenbesetzten Stoffen 

und Motiven inspirieren, die aus einem exotischen 

Kulturerbe schöpfen. Lanvin stand der Art-Déco-Bewegung 

sehr nahe. Berühmt wurde sie für ihre zarten, 

aber mit handgemachten Details üppig verzierten 

Kleider in hellklaren Farben, deren luftige 

Stoffe und gute Passform zum Symbol für die Befreiung 

der Frau vom Korsett wurden. 

AUFSTIEG UND FALL 

Lanvin wurde 1937 Vorsitzende des Haute-Couture-Komitees 

der Pariser Weltausstellung. Zwei 

Jahre später vertrat sie Paris auf der Weltausstellung 

in New York. Während des Zweiten Weltkriegs 

gehörte sie zu mehreren Couture-Häusern, die ihr 

Geschäft trotz strikter Materialregulierungen und 

finanzieller Unsicherheit weiterbetrieben. Nach der 

Besetzung von Paris durch die Deutschen plante 

sie mit Modeschöpfern wie Elsa Schiaparelli und 

Cristobal Balenciaga, ihr Unternehmen in Biarritz 

wieder aufzubauen und ihre Produkte in die USA 

zu exportieren. Doch dann kapitulierte Frankreich. 

Es kam zu einer Exportsperre, der Plan scheiterte. 

Nach Lanvins Tod 1946 ging das Unternehmen 

an Tochter Marguerite über, die seit vier Jahren eng 

in die Geschäftsführung eingebunden war. Als sie 

1958 starb, kam ihr Cousin Yves Lanvin an die Reihe. 

Es begann eine Phase, in der das Modehaus ein 

relatives Schattendasein fristete. Verschärft wurde 

dies in den 1960ern noch durch den Aufstieg von 

Prêt-à-porter-Labels wie Yves Saint Laurent, die 

den Markt fest in der Hand hatten. Lanvins langjährige 

Couture-Kunden blieben dem Modehaus zwar 

treu, doch Lanvins Ästhetik und Geschäftsstruktur 

wurden immer unzeitgemässer und reizloser. 

LANVIN ALS ÜBERNAHMEKANDIDAT 

Lanvin blieb bis 1971 ein selbstfinanziertes Familienunternehmen. 

Dann übernahm der amerikanische 

Pharmakonzern Squibb die Kosmetiksparte. 

Jeanne Lanvin (geborene Jeanne-Marie 

Lanvin), 1867–1946. Die legendäre 

französische Modedesignerin bei der 

Durchsicht von Entwürfen in ihrem Atelier. 

Obwohl Lanvin heute noch für 

seine Parfüms bekannt ist, geht das Label 

ursprünglich auf die herausragenden 

Couture-Fertigkeiten seiner Gründerin 

Jeanne Lanvin zurück. Hier ein 

romantisches, bodenlanges Brautkleid 

in geripptem Voile mit passendem 

Hut. Beide wurden von ihr entworfen. 

Squibb war aber enttäuscht, wie sich Lanvin angesichts 

der steigenden Konkurrenz anderer namhafter 

Kosmetikunternehmen entwickelte. 1979 kaufte 

sich Lanvin die Unabhängigkeit zurück. Das 

Unternehmen hatte weiterhin Mühe, sein zunehmend 

angestaubtes Image wieder aufzupolieren. 

Nach einem Verlust von 17.5 Millionen US-Dollar 

1988 erwarb die britische Bank Midland, die heute 

zur HSBC gehört, einen bedeutenden Anteil. Trotz 

eines Gewinns von 53 Millionen US-Dollar nach der 

Umstrukturierung blieb die Marke weitgehend erfolglos. 

Die erste Kollektion, die der Designer 

Claude Montana für das Label entwarf, wurde von 

der Modepresse zerrissen. Ein Jahr später verkaufte 

Midland seine Anteile an Orcofi, eine Investment-Gruppe 

der Familie Vuitton. Der führende 

Kosmetikriese L’Oréal startete 1994 die Übernahme 

von Lanvin. Die anfängliche Beteiligung von 50 Prozent 

wurde 1995 auf 66 Prozent und 1996 schliess- 

Jeanne Lanvin war berühmt für 

ihre Kleider aus zarten, luftigen Stoffen 

in hellklaren Farben und mit üppigen 

handgenähten Verzierungen.


lich auf 100 Prozent erhöht. Lanvin wurde 2001 nach 

der Übernahme durch die Investorengruppe Harmonie 

S.A. wieder privatisiert. 

Unter der Leitung von Harmonie wurde 2001 

Alber Elbaz Kreativdirektor des Labels. Er hatte 

bereits für Guy Laroche und Yves Saint Laurent 

gearbeitet. Bei Lanvin konnte er sich selbst verwirklichen. 

Seine Kollektionen begeisterten von Anfang 

an. Elbaz verband Luxus mit Weiblichkeit und machte 

Lanvin zu einem Label, das Tradition und Moderne 

in sich vereint. Im Bewusstsein des einzigartigen 

Erbes von Lanvin verwendete er klassische Schnitte 

für seine Damen- und Herrenkollektionen, die er 

aber mit unerwarteten Stoffkombinationen und 

Silhouetten aufpeppte. Übergrosser Modeschmuck, 

Abendroben in federleichter Eleganz und farbenfrohe 

Muster brachten Elbaz das Prädikat «Liebling 

aller Frauen» ein, wie ihn Suzy Menkes von «Vogue 

International» betitelte, und festigten die Beliebtheit 

und den Einfluss des Labels. 

c 

Laufstegmodel auf 

Lanvins Prêt-à-porter- 

Show für die Herbst/ 

Winter-Saison 2013 

auf der Pariser 

Fashion Week am 

28. Februar 2013. 

KOOPERATION MIT H&M 

2010 gab die Modekette H&M erneut eine Kooperation 

mit einem Luxusdesigner bekannt – dieses 

Mal mit Lanvin. Kooperationen zwischen dem 

Designer- und dem Massenmarkt galten als ein 

wirksames und für beide Seiten einträgliches 

Vertriebs- und Marketingmittel. Beispiele dafür sind 

Valentinos Kollektion für Gap und die langjährige 

Zusammenarbeit zwischen Stella McCartney und 

Adidas. H&Ms erste Kooperation – eine limitierte 

Kollektion von Chanel-Designer Karl Lagerfeld 

2004 – brachte ein monatliches Umsatzplus von 

24 Prozent. Das durchschnittliche Budget eines 

H&M-Kunden, der Massenkleider teils für unter 

zehn US-Dollar bekommt, unterscheidet sich aber 

erheblich von den Preisen, die eine Luxusmarke 

verlangen muss, um ihre höhere Qualität und Passform 

sicherzustellen. Deshalb blieb bei späteren 

Kooperationen mit Jimmy Choo und Roberto Cavalli 

ein solches Umsatzwachstum aus. Lanvins limitierte 

Kollektion mit farbenfrohen Cocktail-Kleidern 

und ausgefallenen Accessoires, die bis zu 350 

US-Dollar kosteten, war dagegen erfolgreicher. Sie 

war in Grossbritannien innerhalb weniger Stunden 

ausverkauft. Damals erzielte das Unternehmen in 

einem Monat einen weltweiten Umsatzanstieg von 

acht Prozent. Elbaz hatte zuvor immer eisern behauptet, 

er würde «niemals eine Kollektion für den 

Massenmarkt produzieren». Nun erklärte er: «H&M 

hat sich mit der Idee an mich gewandt, den Traum, 

den wir bei Lanvin geschaffen haben, für ein grösseres 

Publikum umzusetzen und nicht nur einige 

Kleider zu einem günstigeren Preis anzubieten … 

Mich reizte die Idee, H&M eine luxuriöse Note zu 

verleihen, anstatt Lanvin an die breite Öffentlichkeit 

zu bringen.» Lanvins Erfolg ebnete H&M den Weg 

für weitere erfolgreiche Kooperationen mit Versace 

(2011), Isabel Marant (2013) und Balmain (2015). 

EIN NEUES ZEITALTER BRICHT AN 

Im Oktober 2015 verliess Elbaz das Modehaus Lanvin 

völlig überraschend. In einer öffentlichen Stellungnahme 

wurde bestätigt, dass ihm «auf Beschluss 

der Mehrheitsaktionärin» Shaw-Lan Wang 

von Harmonie S.A. gekündigt worden sei. Die langjährige 

Tätigkeit des Designers als Kreativdirektor 

war zweifelsohne von Erfolg gekrönt. Er brachte 

frischen Wind in die Ästhetik des Modehauses und 

gewann hochkarätige Fans wie Michelle Obama und 

Nicole Kidman. Im Jahr 2014 schätzte das Unternehmen 

seinen Umsatz auf 321 Millionen US-Dollar. 

Allerdings hatte das anfänglich so schnelle Wachstum 

mittlerweile an Fahrt verloren. Spekulationen 

zufolge bemühte sich Shaw-Lan Wang – sehr zum 

Designer Alber Elbaz 

auf der Haute- Couture- 

Show «Lanvin for 

H&M» im New Yorker 

Hotel The Pierre 

am 18. November 2010. 

Leidwesen von Elbaz – um zusätzliche finanzielle 

Unterstützung einer grösseren Luxusgruppe. In 

seiner Stellungnahme betonte Elbaz jedoch, dass 

er mit dem, was er in den 14 Jahren für die Marke 

erreicht habe, zufrieden sei: «Gemeinsam haben 

wir uns den kreativen Herausforderungen von Lanvin 

gestellt, dem Modehaus wieder zu seinem alten 

Glanz verholfen und ihm seinen rechtmässigen 

Platz unter Frankreichs führenden Luxus-Modehäusern 

zurückgegeben.» Im März 2016 ernannte Lanvin 

Bouchra Jarrar, eine französische Modedesignerin, 

die für Balenciaga und Christian Lacroix 

gearbeitet hatte, zur neuen Kreativdirektorin. Jarrar 

muss nun das Team umstrukturieren und dafür sorgen, 

dass wieder Ruhe einkehrt. Nach Elbaz’ Ausstieg 

hatten die 330 Mitarbeiter von Lanvin zu 

Streik- und Protestaktionen aufgerufen. Sie forderten 

ein Treffen mit der in Taiwan lebenden Eigentümerin, 

um über die Wiedereinstellung von Elbaz zu 

verhandeln. Die finanzielle und designerische Zukunft 

Lanvins hängt somit davon ab, ob es Jarrar 

gelingen wird, das Image des Labels wieder aufzupolieren, 

den Umsatzrückgang aufzuhalten und den 

Kunden einen frischen, neuen Stil zu präsentieren. 

ZAHLEN 

UND 

FAKTEN 

Lanvin erzielte 2014 einen 

Umsatz von EUR 206 Mio. 

Aufschlüsselung in % 

Quelle: reuters.com, wwd.com 

30% 

Einzelhandel 

70% 

Grosshandel


NEUE MÄRKTE 

50+ 

Viele berühmte 

Frauen über 50 kleiden 

sich und leben, 

als wären sie immer 

noch in den Dreissigern. 

Gleich wohl 

igno riert die Modewelt 

die Frau über 

50 nicht mehr. Es gibt 

heute Schnitte, die 

weder zu kurz noch zu 

eng sind und auch 

nicht zu viel Haut zeigen. 

Tina Knowles, 

die Mutter von Beyoncé, 

lancierte 2010 

bei Walmart eine 

Mode linie für Frauen 

über 50. 2015 präsentierte 

die aus dem 

TV-Tagesprogramm 

bekannte, mondäne 

britische TV-Mode ratorin 

Lorraine Kelly 

ihre erste laufsteg 

ins pirierte Kleiderlinie 

50+, die sie für 

JD Williams, ein auf 

Übergrössen ausgerichtetes 

Modehaus, 

entworfen hat. Der 

britische Modemarkt 

für Frauen über 50 

hat einen Wert von 

2.5 Milliarden Pfund 

pro Saison und wächst 

rasch. Doch bis jetzt 

haben trend orientierte 

Einzelhändler 

wie Zara und H&M 

noch keine zielgruppenspezifischen 

Linien 

ent worfen, was darauf 

hindeutet, dass 50+ 

wohl ein Nischenmarkt 

bleiben wird. 

✖ 



SEITE 30



STOFFE, DIE 

SICH SELBST 

REPARIEREN 

Sie haben keine Lust 

mehr, Löcher in den 

Kleidern Ihrer Kinder 

zu stopfen? Geben 

Sie nicht auf, es gibt 

eine Lösung für Ihr 

Problem! Stoffe, die 

sich automatisch 

selbst reparieren, gehören 

zurzeit zu den 

viel versprechendsten 

Entwicklungen der 

gesamten Textilbranche. 

Smarte Stoffe 

mit der Fähigkeit zur 

«Selbstheilung» 

können letztlich zu 

langlebigen Produkten 

führen, die praktisch 

keine Pflege und 

weniger Ressourcen 

für Produktionsinfrastruktur 

benötigen. 

Sich selbst heilende 

Textilien sind eine 

verblüffende Erfindung, 

die auf diversen 

Ansätzen basieren. 

So können zum Beispiel 

nanotechnologische 

Strukturen 

selbstheilende 

Wirkstoffe abgeben 

(reversible Vernetzungen). 

Andere Ansätze 

basieren auf dem 

«Formgedächtniseffekt», 

der Nanopartikelmigration, 

der 

Elektrohydrodynamik, 

der Leitfähigkeit und 

der sogenannten 

Co-Deposition. 

✖ 

WEITERE INFOR 

MATIONEN ZU E-TEXTILIEN 

AUF SEITE 44 


QR-Code erfahren 

Sie mehr zu selbstheilenden 

Stoffen.

GLOBAL INVESTOR 1.16 — 24


Vor dem Hintergrund 

einer Just-in-Time- 

Lagerbewirtschaftung 

ist ein effizientes 

Manage ment der 

Lieferkette bei Fast 

Fashion un abdingbar. 

✖ MEHR ZUM THEMA AUF 

DEN SEITEN 30 UND 48


NEUE MÄRKTE 

VIEL MEHR 

ALS NUR EIN 

HÜBSCHES 

GESICHT 

In den letzten Jahr en 

waren in der Modewerb 

u n g i m m e r h ä ufi g e r 

Prominente zu sehen. 

Egal ob Chanel, Louis 

Vuitton oder Burberry – 

das Image von Berühmt 

heiten repräsentiert 

für uns eine Marke 

besser, als es die 

spezifisch be worbenen 

Gegenstände 

selbst können. Die 

Unternehmen be werben 

so nicht nur ihre 

neusten Pro dukte, 

sondern vermitteln 

über den entfachten 

Medienhype auch, 

wofür ihre Marke steht. 

Als Michail Gorbatschow 

für Louis Vuitton 

warb, erreichte man 

jene Art von Aufmerksamkeit 

und Begeisterung, 

die heute als 

Gradmesser für Er folg 

gilt. Dass Kate Moss 

oder Cara Delevingne 

häufig in der Modewerbung 

eingesetzt 

werden, hat mehr mit 

der Art zu tun, wie 

sie Kun dinnen und 

Kunden inspirieren. 

Die Prominenten sind 

sich des Mecha nismus 

bewusst und nutzen 

ihn, um ihre eigenen 

Mode linien voranzubrin 

gen. So designt 

Kate Moss für das britische 

Label Topshop. 

Beyoncé hat ihre eigene 

Linie und Vic toria 

Beck ham schaffte 

den Sprung von der 

Sängerin zur einfluss 

reichen Designerin. 

✖ MEHR ZUM THEMA 

WERBUNG UND MARKETING 

AUF SEITE 30


STANDPUNKTE 

ZU MODETRENDS 

3 /6 

M . A . S . O . N 

J . U . N . G 

ist Modedesigner in London. Seine konzeptionellen Projekte sind Teil 

von Ausstellungen und Installationen. Kürzlich etwa wurden sie im Museum 

Boijmans Van Beuningen und im Dover Street Market Ginza gezeigt. Er ist Dozent 

an der Universität Brighton und Gasttutor am Royal College of Art. 





Die Populärkultur und der Amateurismus. 

Durch die Entwicklung 

der Onlinekultur in den letzten zehn 

Jahren wurde die Welt eng vernetzt, 

alles lässt sich einfach und mit 

grosser Reichweite verbreiten. Alles, 

was viele Follower hat, ist von kommerziellem 

Wert. Popularität ist 

in der heutigen Gesellschaft ein 

Gradmesser für Erfolg. 

Um einen hohen Bekanntheitsgrad 

zu erreichen, müssen die Dinge 

einfach und auch für Menschen 

ohne Fachwissen nachvollziehbar 

sein. Dadurch verschwimmen die 

Grenzen zwischen «Amateurismus» 

und «Professionalität». Diese Entwicklung 

ist einerseits positiv zu 

beur teilen, kann aber auch bedrohliche 

Züge annehmen, wenn unreife 

Ansichten oder Halbwissen von den 

Massen geteilt werden. So gibt es 

viele einflussreiche Blogger und 

Stars, die Designer geworden sind, 

ohne ihr Metier zu beherrschen. 



Das Streben nach Popularität hat zu 

einer Vereinheitlichung und Demokratisierung 

der Werte, Meinungen 

und sogar der Ästhetik geführt. 

Besonders in der Mode unter scheiden 

sich Kollektionen und Designs kaum 

noch. Marken setzen deshalb intensiv 

auf Public Relations. 

Als natürliche Gegenreaktion steigt 

die Nachfrage nach individuellem 

und originellem Design und echter 

Qualität. Hier kommen Modelabels 

ins Spiel, die sich mit ihren Ideen und 

Ansätzen von der Masse abheben 

und – so hoffe ich – nach und nach 

Einfluss auf den Massengeschmack 

nehmen werden. 



Aus meinen eigenen Erfahrungen 

und den damit verbundenen Gedanken 

und Empfindungen. Hauptinspirationsquelle 

für meine Kreationen 

ist die «Selbstbeschränkung». Dabei 

habe ich mich vor allem an unserer 

männlichen Bekleidungskultur 

orientiert, die durch massgeschneiderte 

Sakkos und andere Konventionen 

geprägt ist. 

Ich greife gerne auf das Mittel 

der Ironie zurück, um meine Vorstellungen 

auf subtile und satirische 

Weise zu transportieren. So versuche 

ich, meine Aversion gegen Uniformität 

durch die Schönheit meiner 

Entwürfe zum Ausdruck zu bringen. 

✖ MASONJUNG.COM


INTERVIEW VON GISELLE WEISS freie Autorin 

GISELLE WEISS Inwiefern unterscheidet sich 

die Modeindustrie von anderen Branchen? 

ROGER TREDRE Mode setzt sich über 

die meisten Regeln der Geschäftswelt 

hinweg. Früher versuchten die Unternehmen, 

beim Entwerfen der Kollektionen und beim 

Verkauf der Mode einen McKinsey-Ansatz 

zu fahren. Das hat nicht funktioniert. Heute 

ermöglichen es E-Commerce, Big Data 

und komplizierte Algorithmen, den Verbraucher 

besser zu verstehen, aber eine grosse 

Unbekannte gibt es immer. Und genau 

das macht Mode so faszinierend. Diese 

Ungewissheit kann aber bei den Menschen, 

die in dieser Branche arbeiten, auch für 

Nervosität sorgen. 

Sie haben Mode einmal als treibende 

Kraft der modernen Konsumkultur 

bezeichnet. Warum? 

ROGER TREDRE Im Jahr 2000 war 

ich Chefredakteur der Onlinetrendagentur 

WGSN. Wir stellten fest, dass sich unser 

Service nicht nur für die Modeindustrie 

selbst eignet, sondern für sämtliche Pro- 

MODEINDUSTRIE 

MODE 

VERKAUFT 

TRÄUME 

Gespannt erwarten Branchenbeobachter das Unerwartete. 

Dabei geht es aber nicht mehr nur um Mode. Auch bei Designund 

Herstellungs verfahren gibt es immer wieder Neues. Grossen 

Einfluss haben zurzeit E-Commerce, Modeblogger und Fast 

Fashion. Roger Tredre gibt Einblicke in ein riskantes Business. 

Einen Anzug von Dolce & Gabbana mit 

einem Botticelli-Motiv. 

Wer oder was beeinflusst die Mode? 

ROGER TREDRE Es gibt viele verschiedene 

Einflussfaktoren. Das wichtigste Event 

der Branche, das die Trends für die nächste 

Saison vorgibt, ist die Messe Première 

Vision. Zwei Mal im Jahr strömen Modeschöpfer 

aller Art nach Paris, um die neuen 

Stoffe und Farben der führenden und 

einflussreichsten Hersteller in Europa und 

rund um den Globus kennenzulernen. 

Was passiert, wenn die Markteinführung 

eines neuen Produkts kurz bevorsteht? 

ROGER TREDRE Dann läuft die Marketingmaschinerie 

auf Hochtouren. Bei Mode 

geht es darum, Träume zu verkaufen. Deshalb 

investieren Modeunternehmen viel Geld 

in Marketing und Werbung, was mittlerweile 

ganz neue Dimensionen angenommen hat. 

Neben reichlich Süssholzraspeln muss man 

sich gut mit Modebloggern stellen, Stars 

sponsern, damit diese die eigene Mode 

tragen, und Designern exorbitante Summen 

zahlen, damit sie auf dem Laufsteg Spektakuläres 

präsentieren, das die Fantasie 

anregt und Träume verkauft. Die Kunden 

werden zwar nicht gleich am nächsten Tag in 

die Geschäfte rennen, um eine 2000-Euro- 

Jacke zu kaufen, die sie gerade auf dem 

Laufsteg gesehen haben. Aber Modefans, 

ob jung oder alt, die über das nötige Kleingeld 

verfügen, werden den dazugehörenden 

Duft bei der nächsten Gelegenheit im Duty- 

Free-Bereich kaufen. Oder sie leisten sich 

die Tasche oder die Schuhe. Bestseller sind 

Accessoires und Parfum. 

Wie würden Sie – mal abgesehen von dieser 

vergleichsweise betuchten Klientel – das 

Zusammenwirken von Modemachern 

und Verbrauchern bei der Gestaltung von 

Mode beschreiben? 

ROGER TREDRE Verbraucher haben 

dank des Internets und der Möglichkeit, 

über den «Like»- oder «Dislike»-Button ihr 

Urteil zu fällen, mehr Macht als je zuvor. 

Sie nutzen die traditionellen Geschäfte nur 

noch als Showroom, schauen sich um, 

probieren etwas an und schiessen davon 

Fotos, die sie dann ihren Freunden zeigen. 

An schliessend gehen sie nach Hause und 

kaufen die Kleider im Internet zu einem 

günstigeren Preis. Gleichzeitig ist nichts 

so spannend wie ein schöner Laden, da 

können sich Onlineanbieter wie Net-a- 

Porter oder ASOS in Grossbritannien noch 

so anstrengen. Deshalb rüstet der Einzelhandel 

mit Cafés, einem höheren Erlebnisduktkategorien, 

die im weiteren Sinne mit 

Mode zu tun haben. Vor Kurzem verglich 

Apple-CEO Tim Cook die Tätigkeit von Apple 

mit der Arbeit eines Modeunternehmens 

und sprach dabei über die Wichtigkeit des 

Designs. Technologie ist die am schnellsten 

wachsende Produktkategorie der Welt. 

Daher ist der Einfluss der Mode auf diesen 

Bereich besonders faszinierend. Wenn man 

weiss, wie Mode funktioniert, kann man 

dieses Wissen auch allgemeiner auf andere 

Branchen wie beispielsweise Autos, Nahrungsmittel 

und den Einzelhandel anwenden. 

Auch die breite Öffentlichkeit hat das 

Thema Mode für sich entdeckt. 

ROGER TREDRE Das stimmt. Ich war 

gestern hier in London im Victoria & Albert 

Museum, wo kürzlich eine Ausstellung über 

den Renaissance-Künstler Sandro Botticelli – 

«Botticelli Reimagined» – eröffnet wurde. 

Ich erwartete, dort vor allem viele berühmte 

Meisterwerke bewundern zu können, die 

vor 500 Jahren entstanden sind. Aber was 

sah ich gleich im ersten Ausstellungsraum?


faktor und Flagship stores mit Vorzeigecharakter 

auf. 

Wie beeinflusst die Entwicklung 

des Massenmarktes das Luxussegment? 

ROGER TREDRE Das Luxussegment 

steht unter dem Konkurrenzdruck des 

Massensegments, das mittlerweile auch 

höherwertige Stoffe verarbeitet und trendbewusste 

Mode entwirft. Es ist inzwischen 

sogar in der Lage, handgefertigte Elemente 

«Verbraucher haben 

dank des Internets 

und der Möglichkeit, 

über den ‹Like›- oder 

‹Dislike›-Button ihr 

Urteil zu fällen, mehr 

Macht als je zuvor.» 

einfliessen zu lassen, was ja zuvor ein Alleinstellungsmerkmal 

des Luxussektors war. 

Luxusmarken sind jedoch auch Life style- 

Marken und sich dessen sehr wohl bewusst. 

Und sie wollen ein Stück des Kuchens vom 

Massenmarkt abbekommen. Häufig war daher 

in den letzten Jahren der Begriff «Masstige» 

zu hören, der sich aus den Wörtern 

Massenmarkt und Prestige zusammensetzt. 

1992 schrieben Sie, dass die Unsicherheit 

weltweit viele wilde Geister in der Branche 

ausgebremst habe. Was war da los? 

ROGER TREDRE In Japan – damals ein 

wichtiger Exportmarkt für Luxusmode – 

verlor das Wachstum an Fahrt. Man suchte 

nach neuen Wachstumsquellen und fand 

sie in China. Es dauerte aber noch rund 

zehn Jahre, bis China die Entwicklung zeigte, 

die man sich erhofft hatte. 

Welchen Herausforderungen sieht sich 

die Modeindustrie gegenüber? 

ROGER TREDRE Die wichtigste Frage, 

die sich die Branche derzeit stellt, lautet: 

Muss der Modezyklus geändert werden? In 

den späten 1990er-Jahren führte Inditex, die 

spanische Muttergesellschaft von Zara, das 

Konzept Fast Fashion ein. Dabei werden 

die Modeläden fast wöchentlich mit neuen 

Produkten bestückt. Dies stellte die Modebranche 

vor eine grosse Herausforderung, 

da alle Akteure – Unternehmen, Designer 

und Hersteller – sofort nachziehen mussten. 

Und heute? 

ROGER TREDRE Mittlerweile ist es so 

weit, dass einige Luxusanbieter wie Burberry 

Roger Tredre 

ist Pathway Leader im Bereich Modejournalismus 

(MA Fashion Communication) 

am Central Saint Martins College der 

Kunsthochschule London (University of 

the Arts London) und Senior Consultant 

der Beijing Academy of Creative Arts. Von 

1999 bis 2007 war er Chefredakteur des 

Worth Global Style Network (wgsn.com), 

der Onlinetrendforschungsagentur für die 

internationale Modeindustrie. 

(vor allem auf der Londoner Fashion Week) 

ein «See now/Buy now»-Konzept für ihre 

Modenschauen planen. Kunden sollen 

die Show live im Netz verfolgen und im 

Anschluss gleich bestellen können. 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass es dazu kommen wird? 

ROGER TREDRE Wird dieses Konzept 

branchenweit umgesetzt, müssen die 

Produktionsprozesse komplett verändert 

werden. Ich glaube nicht, dass es dazu 

kommt. Viele grosse kontinentaleuropäische 

Marken haben gesagt, dass es sich um 

eine Spielerei handle. Die Idee der Modebranche, 

Träume zu verkaufen, erhalte 

ihren Reiz und Zauber nämlich auch dadurch, 

dass man die Kollektion während der 

Modenschau bereits zu sehen bekomme, 

dann aber noch warten müsse, bis man das 

Objekt der Begierde endlich kaufen kann. 

Besteht ein nennenswerter Unterschied 

zwischen Mode und Bekleidung? 

ROGER TREDRE Bekleidung funktioniert 

nicht ohne Mode. Bekleidung an 

sich umfasst doch nur Basic-Teile. Nehmen 

wir mal das Beispiel von Uniqlo, einem 

japanischen Einzelhändler mit grossen 

Ambitionen, der in den letzten Jahren einen 

kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Bei 

seinem Markteintritt in Grossbritannien 

war er ausschliesslich auf Bekleidung ausgerichtet. 

Hatte man ein Teil gekauft, war 

man auf sehr lange Zeit erstmal versorgt. 

Das Unternehmen erkannte aber, dass 

Bekleidung ohne einen Funken Mode 

uninteressant ist. Seitdem arbeitet Uniqlo 

mit einer Reihe von Designern zusammen, 

um sein Angebot an Basics mit einem 

Modeelement aufzupeppen. 

Wie ist das gesellschaftliche Verständnis 

oder auch Missverständnis von Mode? 

ROGER TREDRE Schenkt man der 

Filmkomödie «Zoolander» Glauben, tummeln 

sich in der Modebranche nur skurrile Typen, 

die unablässig Champagner schlürfen, 

Drogen nehmen und sich ständig völlig 

daneben benehmen. Von aussen betrachtet 

ist die Laufstegsaison wahnsinnig glamourös. 

Hinter den Kulissen gibt es jedoch 

viele Menschen, die extrem hart arbeiten. 

Es beeindruckt mich immer wieder aufs 

Neue, mit wie viel Engagement und Ausdauer 

sie sich ihrer Arbeit in der Modeindustrie 

widmen. Wenn man weiss, wie 

Mode funktioniert, kann man dieses Wissen 

auch allgemeiner auf andere Branchen 

wie beispielsweise Autos, Nahrungsmittel 

und den Einzelhandel anwenden.


MANAGEMENT DER LIEFERKETTE 

AUFSTIEG 

UND FALL 

VON 

MODE- 

FIRMEN 

Alles dreht sich um die Schlüsselfaktoren Angebot und Nachfrage. Für den 

langfristigen Erfolg müssen Modeunternehmen ihre Lieferkette und 

ihre Vertriebskanäle effizient organisieren und dabei das Image ihrer Marken – jenes 

der verkauften Kleider oder des Unternehmens selbst – sorgfältig pflegen.


Marken sind oft nur kurzlebige 

Modeerscheinungen. Modefirmen 

sind jedoch mit Markenläden 

– wenn auch nicht 

mit Markenprodukten – zu langfristigem, weltweitem 

Erfolg gelangt. Der Schlüssel hierzu 

liegt in der Effizienz ihrer Lieferketten. 

Die Bedeutung der Lieferkette 

Zara (im Besitz von Inditex), und in geringerem 

Masse auch H&M sind Modehäuser, deren 

Läden – im Gegensatz zu ihren Kleidern – markengeschützt 

sind. Sie verkaufen Mode. Zara 

hat in der Modewelt mit seiner schnellen Lieferkette 

für Unruhe gesorgt. Sie erlaubt es 

dem Unternehmen, das Risiko kurzfristiger 

Modetrends zu reduzieren und seine Kleider 

ohne Abschlag abzusetzen, was Zara rentabel 

und wertvoll macht. 

Bisher hatten Modefirmen Kollektionen 

entworfen, Prototypen hergestellt, diese in 

die (meist ausgelagerte) Massenproduktion 

geschickt und dann die Läden beliefert – ein 

Prozess, der gut ein Jahr dauerte. Bis die 

Produkte schliesslich in den Verkauf gelangten, 

hatte das Unternehmen vielleicht den 

jüngsten Modetrend der Saison verpasst. Die 

Bestände mussten dennoch beworben und 

verkauft werden, weil die Aufträge für den 

Grossteil der Kollektion bereits an die Lieferanten 

ergangen waren. Dieser Prozess wird 

als «Push System» bezeichnet. Weitere Informationen 

zur Lieferkette auf Seite 48 

Zara hat die Lieferkette grundlegend neu 

erfunden: Für die Modetrends der kommenden 

Saison wartet die Firma erst die Fashion 

Shows der exklusiven Modelabels ab (üblicherweise 

rund sechs Monate vor Beginn der 

Saison). Erst dann entwirft und produziert 

Zara Kleider in ihren Fabriken am Hauptsitz 

in Spanien; diese werden innerhalb weniger 

Wochen an die Läden ausgeliefert. Die Lieferkette 

und alle Läden sind im Besitz von Zara. 

Die Läden melden, was sich verkauft und was 

nicht. Das erlaubt Zara, nur herzustellen, was 

auch nachgefragt wird. Seine Designer sehen 

sich auf der Strasse oder in Internet-Blogs 

nach neuer Mode um, sodass sich die Kollektion 

im Verlauf der Saison weiterentwickeln 

kann. Mit diesem flexiblen Modell lassen sich 

modische Fehler sowie Verkäufe mit Abschlag 

vermeiden. 

Die Konkurrenz zieht nach 

Sämtliche Modehäuser, von Benetton und 

Vögele bis hin zu den edlen Modemarken, 

waren gezwungen, von diesem Modell zu lernen 

und ihre Lieferketten entsprechend anzupassen. 

Auch die Firma H&M, die in Schweden 

entwirft, die Produktion jedoch zwecks 

Reduktion der Kosten nach Asien auslagert, 

musste sich weiterentwickeln. Bei H&M steht 

zwar der Preis stärker im Zentrum als die Mode, 

aber die Produktion wurde dennoch näher 

an den Absatzmarkt zurückgebracht, um 

schneller zu sein. Für Aufträge, die weiterhin 

nach Asien vergeben werden, verlangt H&M 

kürzere Liefertermine. Die Firma hat zudem 

Capsule Collections – einmalige und streng 

limitierte Kollektionen – mit renommierten 

Modeschöpfern entwickelt, um das Kundeninteresse 

an H&M anzufachen. 

Der japanische Einzelhändler Uniqlo, der 

2005 von Fast Retailing übernommen wurde, 

betreibt ein hervorragendes Lagerbestands 

Kontrollsystem und bringt damit die richtigen 

Produkte zur richtigen Zeit an den richtigen 

Ort. Indes verfügt Uniqlo nur über wenige 

Designs, die tendenziell einfacher und praktischer 

sind als jene von Zara oder H&M. Die 

Firma produziert ihre Kleider in Japan, lagert 

aber gewisse Arbeiten nach China aus. Uniqlo 

organisiert Sportanlässe, um Interesse für 

seine Marke zu generieren, und hat Tennisass 

Novak Djokovic als globalen Markenbotschafter 

engagiert. 

Exklusivere Modemarken haben derweil 

tendenziell weniger effiziente Lieferketten und 

geringere Volumen, was die Generierung von 

Renditen erschwert. Die vielversprechendsten 

Akteure werden oft von grossen Luxusgüterkonzernen 

akquiriert, die ihre Verhandlungsmacht 

in Bezug auf Werbung oder Immobilien 

für bessere Renditen nutzen. 

Luxusgüterfirmen setzen ihre Produkte 

mit Erfolg weltweit ab, doch auch Modeunternehmen 

erreichen mittlerweile globale Reichweite. 

H&M hat seine Wurzeln in Schweden 

und hat in Nordeuropa seinen Durchbruch 

gefeiert. Inzwischen hat H&M aber erfolgreich 

nach Südeuropa, China und in die USA expandiert. 

Dank globaler Wachstumschancen 

kann die Firma die Zahl ihrer Läden jährlich 

um 10 Prozent steigern. Zara verbuchte seine 

ersten Erfolge in Südeuropa und Lateinamerika, 

stiess später nach Asien, Russland und 

in andere Schwellenländer vor und ist nun 

auch in den USA präsent. Auch Zara erhöht 

die Zahl seiner Läden um 8 bis 10 Prozent 

pro Jahr. Inditex ist zum weltweit grössten 

Bekleidungsunternehmen avanciert, das einen 

Umsatz von über 20 Milliarden Euro erzielt 

und eine Markt kapitalisierung von 90 Milliarden 

Euro erreicht hat. H&M generiert einen 

Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und weist 

eine Marktkapitalisierung von 50 Mil liarden 

Euro auf. Beide Unternehmen haben nur in 

einigen wenigen Märkten einen Anteil von 

über 5 Prozent. Siehe auch den Beitrag über 

Mode in Indien auf Seite 14 

Die Tücken des Erfolgs 

Obschon erfolgreiche Geschäftsmodelle existieren, 

gab es in der Geschichte der Mode auch 

Misserfolge. Einer der häufigsten Fehler ist 

übermässige Präsenz: Unter dem neuen CEO 

Michael Jeffries wurde Abercrombie & Fitch 

in den 1990er-Jahren zur Topmarke für Teenager. 

Läden mit lauter Musik und auf einer 

Bühne tanzenden Teens, Parfümduft und ein 

populäres Logo wurden weltweit zum Erfolg. 

Aber das Logo war übermässig präsent und 

verlor seinen «Teen Appeal» – die Kunden 

wendeten sich ab. Das Unternehmen bemüht 

sich nun schon seit fünf Jahren, seiner 

Weltweit grösste 

Bekleidungseinzelhändler 

Beide Firmen hatten bis 2010 eine ähnliche 

Marktkapitalisierung; danach stieg die von Inditex 

(Zara) steiler, während jene von H&M weiterhin 

mit dem bisherigen Tempo zunahm. Quelle: Bloomberg 

in Mrd. Euro 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Mai 01 

Marktkapitalisierung Inditex 

Marktkapitalisierung H&M 

Mai 05 Mai 10 Mai 15


Marke neues Leben einzuhauchen. 

Siehe 

auch den Beitrag zu Marketing und Werbung 

im Modegeschäft auf Seite 26 

Ein ähnliches Schicksal erfuhr der US- 

Modeschöpfer Michael Kors. Die Marke Kors 

gehörte vor wenigen Jahren noch zu den 

Wachstumsspitzenreitern, Kors-Handtaschen 

waren sehr gefragt. Auf der Erfolgswelle baute 

das Unternehmen sein Ladennetz aggressiv 

aus und entwickelte eine breitere Produktpalette. 

Kors ging Ende 2 011 mit einem 

Aktienkurs von 24 US-Dollar an die Börse. 

Aufstieg und Fall 

von Abercrombie & Fitch 

Die Aktie von Abercrombie & Fitch durchlief in den 

letzten Jahren eine Berg- und Talfahrt. Sie erholte 

sich von einem starken Einbruch im Jahr 2009, 

bevor sie sich erneut auf eine dreijährige Talfahrt 

begab. Quelle: Bloomberg 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige 

Entwicklung. Die Wertentwicklung kann von Provisionen, Gebühren oder anderen 

Kosten sowie von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. 

in USD 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Jan 

97 

Jan 

00 

Jan 

03 

Jan 

06 

Aktienkurs Abercrombie & Fitch 

Jan 

09 

Jan 

12 

Jan 

15 

Wertschöpfung bei Burberry 

Die Marktkapitalisierung stieg zwischen 2002 

und 2008 relativ flach, versiebenfachte sich dann 

aber in den folgenden drei Jahren. Sie erreichte 

2014 bei knapp über 8 Milliarden Pfund ihren 

Zenit und gab 2015 wieder nach. Quelle: Bloomberg 

in Mrd. GBP 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Jul 

02 

Jul 

04 

Jul 

06 

Jul 

08 

Marktkapitalisierung Burberry 

Jul 

10 

Jul 

12 

Jul 

14 

Die Aktie erreichte im Sommer 2014 bei fast 

100 US-Dollar ihren Zenit. Doch auch diese 

Marke wuchs zu stark und wurde übertrieben 

präsent – zulasten von Beliebtheit und Umsätzen. 

Mittlerweile notieren die Michael 

Kors-Aktien so tief wie seit Jahren nicht mehr. 

Die Firma schliesst Läden, setzt weniger auf 

Logoprodukte und fokussiert auf das Premiumsegment, 

um ihren früheren Glanz zurückzugewinnen. 

Der Erfolg einer Marke liegt in ihrer 

Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. 

Hermès ist ein gutes Beispiel für eine konservativ 

bewirtschaftete und expandierende 

Marke, die mit ein Grund dafür ist, dass das 

Unternehmen eine der höchsten Bewertungen 

im Luxusgütersektor aufweist. Die 1984 

entworfene Birkin-Handtasche gehört nach 

wie vor zu den – sogar von Fashionistas – 

gesuchtesten Accessoires. Das Geheimnis 

ihrer Langlebigkeit: eine Warteliste von bis zu 

sechs Jahren, um das Stück zu kaufen! 

Burberry ist ein hervorragendes Beispiel 

für eine «abgenutzte» Marke, der die neue CEO 

Rose Marie Bravo zwischen 1997 und 2000 

zu neuem Glanz verhalf. In der Folge wurde 

das Check-Muster von Burberry-Produkten 

durch britische Fussballfans aber überexponiert, 

und überall tauchten billige Kopien auf. 

Doch unter dem Designer Christopher Bailey 

wurde die Marke ab 2001 frisch positio niert 

und zu einer modischen Luxusmarke erhoben. 

Das Logo wurde subtiler und wieder beliebter. 

Werbespots mit Kate Moss definierten das 

Image der Marke neu. Das Spektrum wurde 

um margenstärkere Accessoires, Duftstoffe 

und Babybekleidung erweitert. Der Umsatz 

stieg von 200 Millionen Pfund im Jahr 1997 

auf zuletzt 6 Milliarden Pfund. Doch nicht 

jeder Marke ist es möglich, in neue Produktkategorien 

vorzustossen. Weitere Informationen 

zu neuen Märkten für Kinder, Männer, 

Sport und 50+ auf den Seiten 07, 11, 15 und 22 

Fazit: Es kann sich durchaus lohnen, in 

Modeunternehmen zu investieren, sofern diese 

auf einer erfolgreichen Modewelle reiten, konservativ 

geführt sind oder sich von einem Rückschlag 

erholen. Wer jedoch einer langfristigen 

Underperformance vorbeugen will, muss auf 

übermässig hohe Investitionen und Markenmüdigkeit 

achten und die Lieferkette hinter 

dem Geschäfts modell genau analysieren. 

Verkäufe ohne Abschläge sind der Schlüssel 

zu profitablem Wachstum. Die Globalisierung 

bietet erfolgreichen Unternehmen grossartige 

Wachstumschancen. 

Wir danken Nandeep Karande von Credit Suisse Business Analytics (India) 

für seinen Beitrag zu diesem Artikel. 

Kors: Wie gewonnen … 

Der Kurs der Kors-Aktie verdoppelte sich in den 

Jahren 2012 und 2013 und stieg 2014 weiter. 

Auf den Höchststand des Titels dieses exklusiven 

Modeschöpfers folgte aber ein ebenso steiler 

Kurseinbruch, nachdem die Marke zu aggressiv 

gewachsen war und an übermässiger Präsenz litt. 

Quelle: Bloomberg 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige 

Entwicklung. Die Wertentwicklung kann von Provisionen, Gebühren oder anderen 

Kosten sowie von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. 

in USD 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

Dez 11 Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 

Aktienkurs Michael Kors 

Julie Saussier 

ist als Senior Equity Research Analyst 

bei Credit Suisse Investment Solutions 

und Products für den Sektor Nicht- 

Basiskonsum güter zuständig. Sie 

arbeitet seit 14 Jahren als Research 

Analystin und stiess 2015 zu Credit 

Suisse. Sie hat einen Master in Business 

and Management der Université 

Paris-Dauphine und einen Master in 

Corporate Finance der EM Lyon 

Business School, Frankreich. Sie ist 

Chartered Financial Analyst (CFA).


STANDPUNKTE 

ZU MODETRENDS 

4 /6 

E . L . L . E . N 

S . I . D . E . R . I 

ist Gründerin und Geschäftsführerin von ESP Trendlab. Das Trendlab 

ist eine Sparte der Trendforschungs- und -beratungsagentur 

Ellen Sideri Partnership in New York und spürt für über 1000 führende 

Marken weltweit bahnbrechende Designtrends auf und analysiert sie. 


Digi talisierung) beeinflussen 

Ihrer Meinung nach die Mode und 


Der freie Informationsfluss und die 

allgemeine technologische Entwicklung 

verändern alles, auch den 

weltweiten Modemarkt. Dieser Dynamik 

können sich auch früher etablierte 

Systeme nicht entziehen. Aktuell 

ist eine regelrecht Establishmentfeind 

liche Bewegung zu beobachten, 

nicht nur in der Politik. In Frage 

gestellt sind auch Publikationen, 

Presse und Medien, Arbeitsweisen, 

Ehe, Familienplanung, Sexualität, 

Medizin, Gesundheitswesen, Fitness, 

Ernährung und vieles mehr. Wir 

stehen am Anfang einer neuen Ära, 

wie in den 1960er- und 1970er-Jahren, 

als mit der Vergangenheit gebrochen 

wurde. Zeiten wie diese verändern 

unser Leben für immer. Man braucht 

keine hellseherischen Fähigkeiten 

zu haben, um zu erkennen, dass eine 

Zeit des Wandels angebrochen ist. 

Wir alle können es fühlen. 



Aus all diesen Herausforderungen 

erwachsen neue Methoden und 

Ideen, neue Lebensstile und auch 

neue Möglichkeiten für Design, das 

seiner Zeit voraus ist. Der Technologieboom, 

3D-Design, funktionale 

Mode, neue Stoff- und Materialoptionen, 

saisonunabhängiges 

Design und Onlineshopping sind 

erst die ersten Anzeichen des grossen 

Wandels der Modeindustrie. Die 

Zukunft hält noch viel mehr bereit. 



Als Trendforscher betrachten wir 

viele Inspirationsquellen: Laufsteg, 

Trends im Einzelhandel, Farben 

und Design, Kunst, Medien und Popkultur. 

Ebenso im Auge behalten 

wir Designentwicklungen ausserhalb 

der Modeindustrie, wie zum Beispiel 

technologische, wissenschaftliche 

und architektonische Trends oder 

religiöse Strömungen. Ein aufmerksamer 

Beobachter kann daraus 

wichtige Hinweise auf Veränderungen 

ableiten. Wenn wir zudem das Gesamtbild 

nicht aus den Augen verlieren, 

lassen sich Konsum- und Kulturtrends, 

politische Bewegungen, Lifestyles 

und andere Strömungen erkennen, 

die die Welt auf viel höherer 

Ebene beeinflussen. Der Wunsch nach 

Freiheit, die globale Erwärmung, fairer 

Handel und die Schwellenländer haben 

Einfluss auf uns alle. Wir berücksichtigen 

alles bei unserer Arbeit und 

lassen uns davon anregen. 

✖ ESPTRENDLAB.COM


MODE IN CHINA 

DIE 

EVOLUTION 

IST 

IM GANGE 

Chinas Fertigungssektor floriert, aber im Einzelhandel lässt der Erfolg auf sich warten – 

insbesondere in der inländischen Modebranche. Die Konsumenten 

bevorzugen ausländische Marken, Belieferung und Vertrieb können problematisch sein, 

der Markt ist stark fragmentiert und natürlich auch hart umkämpft. 

Die Produkte aus dem Fertigungssektor sind in China 

ausgereifter als diejenigen im Einzelhandel, weil die 

Entwicklung des chinesischen Einzelhandelsmarkts im 

Vergleich zum vorgelagerten Fertigungssektor recht 

spät einsetzte. Die chinesischen Bekleidungsproduzenten beliefern 

nicht nur ihr eigenes Land, sondern seit den 1970er-Jahren auch 

die gesamte übrige Welt. Als Erstausrüster (OEM) und Original- 

Design-Produzenten (ODM) bedienen sie sowohl den Massenmarkt 

wie auch das Hochpreissegment mit ihren Erzeugnissen und Markenprodukten. 

Die Jeans als Beispiel auf Seite 12 Für Walmart produzieren 

in China über 10 000 Lieferanten; das Unternehmen lässt somit 

den Grossteil seiner Waren, einschliesslich Kleider, in China herstellen. 

Auch andere auf den Massenmarkt ausgerichtete Brands wie 

Gap, Levi’s, H&M oder Uniqlo lassen einen Teil ihrer Mode in China 

produzieren. Dasselbe galt in den vergangenen Jahren aber auch für 

Luxusmarken wie Armani, Bally, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs und 

Prada. Die Markenmode von Unternehmen wie Ports 1961, die in 

China entworfen und produziert wird, schaffte es gar bis an die Fashion 

Weeks in New York, Paris und Mailand. Doch trotz des anerkannten 

handwerklichen Könnens und der Fertigungskompetenzen 

scheint der chinesische Einzelhandel immer noch nicht über genügend 

eigene landesweit präsente Modelabels zu verfügen – und das vor 

allem im Luxussegment, wo ausländische Marken dominieren. 

Im Einzelhandel für Markenmode war die Konkurrenz in den 

1990er-Jahren vor allem bei der Konfektionsware gross. Damals standen 

noch Preise und Material und weniger Stil und Farben im Vordergrund. 

Marken wie Giordano und Bossini nutzten die modernen 

Produktionsstandorte und gingen zu einer bedarfsorientierten Produktlieferung 

an die Verkaufsstellen über, womit Lagerbestände und 

Kosten tief gehalten wurden, um preislich wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Diese Unternehmen bauten ihre Geschäftstätigkeit im Heimmarkt 

China meist auf den eigenen, im Ausland gemachten Produkterfahrungen 

auf, was für eine gewisse Zeit auch funktionierte. Allerdings 

gelang es ihnen nicht, ihr Einzelhandelsnetzwerk schnell genug aus-


zubauen. Die Gründe waren unter anderem stark fragmentierte Lieferketten 

und die unstrukturierte Einzelhandelsbranche. Mehr zu den 

Modelieferketten auf Seite 48 Die operativen Herausforderungen 

liessen die Gewinne dieser Einzelhandelsketten, die ohnehin schon 

mit kleinen Margen zu kämpfen hatten, rasch dahinschmelzen. 

Der Wettbewerb verschärft sich 

Mit dem steigenden Konsumwachstum der vergangenen 20 Jahre hat 

sich der Wettbewerb im Einzelhandel verschärft, insbesondere nachdem 

China 2001 WTO-Mitglied wurde. Geprägt wird dieser Wettbewerb 

sowohl durch inländische Einzelhändler, die mittlerweile selbst produzieren, 

als auch durch neue Marktteilnehmer aus dem Ausland. Die 

«Der chinesische Einzelhandel 

scheint immer noch nicht 

über genügend eigene landesweit 

präsente Modelabels zu 

verfügen – und das vor allem 

im Luxussegment.» 

Sportbekleidungsmarken Anta, Dongxiang und Lining sowie die Männermodemarken 

Lilang und Septwolves sind inländische Einzelhändler, 

die ihre Waren selbst produzieren. Die meisten dieser Marken kamen 

erst nach 2007/08 an die Börse. Sie betreiben selbst Geschäfte und 

sind auch im Grosshandel verankert, um so innerhalb kürzerer Zeit mehr 

Marktanteile zu erlangen. Da im umfangreichen und unstrukturierten 

Grosshandelssystem eine eigene Lagerbewirtschaftung jedoch nicht 

möglich ist, gerieten die Produktumsätze der meisten dieser Marken 

2011 und 2012 unter Druck. Damals erreichte das Umsatzwachstum 

im chinesischen Einzelhandel zum letzten Mal einen Höhepunkt. Mehr 

zu Herren- und Sportbekleidung auf den Seiten 11 und 15 

Egal ob Massen- oder Luxusware – zu den neuen ausländischen 

Marktteilnehmern im Mode-Einzelhandel zählen die meisten internationalen 

Brands wie Abercrombie & Fitch, H&M, Tommy Hilfiger, Uniqlo 

und Zara sowie auch Armani, Burberry, Chanel, Hermès, Louis 

Vuitton oder Prada. Um das Markenbewusstsein zu steigern, hat die 

Mehrheit der internationalen Marken in China ihre Vorzeigeläden in 

den sogenannten «First-Tier»-Städten eröffnet, die punkto Bevölkerungszahl 

und Wohlstand über dem Durchschnitt liegen. Da sämtliche 

Medien- und zahlreiche Unterhaltungskonzerne in Peking beheimatet 

sind, finden dort auch oft die bedeutendsten Modeschauen statt. 

Mehr zu Modemarketing und Werbung auf Seite 26 Im Gegensatz zu 

Peking, wo bei Modeanlässen vor allem die Medienwirksamkeit im 

Zentrum steht, ist Schanghai die eigentliche Modemetropole Chinas. 

Die meisten internationalen Marken sind dort mit mehr als einem 

Geschäft in den Einkaufsmeilen und Shoppingcentern vertreten, während 

man die kleinen Marken und lokalen Designer eher in den altehrwürdigen 

Quartieren findet. An der seit 2003 jährlich stattfindenden 

Shanghai Fashion Week präsentieren führende Designer sowie neue 

Talente ihre Produkte und versuchen, ein Gespür für den chinesischen 

Markt zu bekommen. 

Da die internationalen Modemarken das Luxussegment in China 

dominieren, konzentriert sich die Mehrheit der einheimischen Modeunternehmen 

auf das Massengeschäft, um so den direkten Wettbewerb 

mit diesen starken Marken zu meiden. Weil ihnen aber die 

Erfahrung als Einzelhandelskette fehlt, konnten die meisten bislang 

keine genügend starke Markentreue aufbauen, um in China die kritische 

Masse zu erreichen. Daher verfügt keiner dieser Anbieter über 

hohe Marktanteile im inländischen Mode-Einzelhandel. Bei den lokalen 

Handelsketten, die so stark gewachsen sind, dass sie sich im mittleren 

bis oberen Marktsegment einen Namen machen konnten – wie 

etwa Esprit und Ports 1961 –, handelt es sich vorwiegend um übernommene 

ausländische Marken: Esprit wurde 1968 in Kalifornien und 

Ports 1961 im gleichen Jahr in Toronto gegründet. China ist von 

unterschiedlichen geografischen Gegebenheiten und vielen Kulturen 

in verschiedenen Provinzen geprägt. Zudem ist der Wohlstand in China 

ungleich verteilt. Daher kann es für Konsumgütermarken schwierig 

sein, in diesem hart umkämpften Markt überregionale Bedeutung 

zu erlangen. Eine der auffälligsten Eigenschaften des chinesischen 

Einzelhandels ist die Fragmentierung, die auch in weiten Teilen der 

vorgelagerten Lieferkette eine Rolle spielt. 

Eine Nische finden 

In den letzten zehn Jahren tauchten auch Nischendesigner auf, die 

mit Entschlossenheit ihre Marken aufbauen – neben der Massenmode, 

die für die Einzelhandelsketten produziert wird. Sie setzen dabei 

auf den Wohlstandseffekt bei den Konsumenten, der aufgrund des 

anhaltenden Wirtschaftswachstums entstanden ist. Diese Designer 

halten die typischen traditionellen Stickereien hoch und beziehen 

diese in ihre Entwürfe ein, was Zeit und Können in der Herstellung 

voraussetzt. Daher ist auch fast keiner von ihnen in der Massenproduktion 

tätig. Ma Ke, die persönliche Designerin der First Lady Peng 

Liyuan, ist ein Paradebeispiel für eine solche Nischendesignerin. Ihr 

Label Wuyong erlangte fast so viel Berühmtheit wie sie selbst: Im 

staatlichen Fernsehen waren die Kleider der First Lady, die sie bei 

Staatsbesuchen im Ausland trug, zur Hauptsendezeit sichtbar. Guo 

Pei ist eine weitere Designerin, die sich mit ihren fernöstlich angehauchten 

und oft mit aufwendigen Stickereien versehenen Kollektionen 

einen Namen gemacht hat. 

Da mittlerweile vor allem in den Megastädten wie Peking und 

Schanghai das Interesse an grossen internationalen Marken nachlässt, 

steigt die Nachfrage nach innovativerer und authentischerer Mode. 

Dies könnte das Wachstum bezahlbarer Nischenprodukte künftig 

begünstigen. Für einen Vergleich mit dem indischen Modemarkt siehe 

Seite 14 

«In den letzten zehn Jahren 

tauchten auch Nischendesigner 

auf, die mit Entschlossenheit 

ihre Marken aufbauen – neben 

der Massenmode der Einzelhandelsketten.» 

Selina Sia 

Head of Greater China Equity Research 

+852 2841 4036 

selina.sia@credit-suisse.com


1.378 

Billi nen 

Globaler Bekleidungs- 

Retailmarkt, 2015 

2015 betrug der Umsatz im globalen 

Bekleidungs-Einzelhandelsmarkt 

1.378 Billionen US-Dollar, was 

dem Bruttoinlandprodukt Spaniens 

(2014) entsprach. 

Quelle: Marketline, Weltbank 

USD 

3.3 

3.7 Mrd. USD 

ABERCROMBIE & FITCH USA 

8.2 Mrd. USD 

PVH USA 

Mrd. USD 

AMERICAN EAGLE 

OUTFITTERS USA 

6.2 Mrd. USD 

NEXT 

GROSSBRITANIEN 

7.6 Mrd. USD 

RALPH LAUREN USA 

11.4 Mrd. USD 

LIMITED BRANDS USA 

USA 11.07% 

20.3 Mrd. USD 

ZARA SPANIEN 

Die weltweit 

grössten 

Mode-Einzelhändler, 

2014 

Sechs der zehn weltweit 

grössten Private-Label- 

Retailer (d. h. von Anbietern, 

die die gesamte 

Wertschöpfungskette von 

der Produktion bis zum 

Einzelhandel abdecken) 

sind US-Firmen. Zusammen 

erzielten sie 2014 

einen Umsatz von 

51 Milliarden US-Dollar. 

GAP, der grösste USamerikanische 

Private- 

Label-Retailer und die 

globale Nummer drei, 

war für ein Drittel dieses 

Betrags verantwortlich. 

Quelle: Fast Retailing 

13.9 Mrd. USD 

UNIQLO JAPAN 

16.4 Mrd. USD 

GAP USA 

17.9 Mrd. USD 

H&M SCHWEDEN 

15 % 

Aufstieg der Schwellenländer 

Die Modebranche profitiert vom steigenden 

Wohlstand der Mittelklassen in Schwellenländern. 

1996 waren H&M-Läden nur in Europa zu 

finden. 2014 generierte H&M 15% des Umsatzes 

in Schwellenländern. Quelle: H&M 

Grossbritannien 7.5% 

% 

des Gesamtumsatzes 

von 

H&M, 2014 

Frankreich 6.92% 

Schweden 4.8% 

Niederlande 4.1% 

Italien 3.94% 

Spanien 3.78% 

Schweiz 3.7% 

Belgien 2.2% 

Übrige 8.3% 

Deutschland 19.8% 

Norwegen 3.0% 

Österreich 2.9% 

Dänemark 2.8%


E-Commerce wird wichtiger 

Mit der Digitalisierung hat der E-Commerce in den letzten Jahren rasant an 

Bedeutung gewonnen und wird dies auch künftig tun. Konventionelle Läden 

werden aber nicht verschwinden. Der Einzelhandel wird künftig ein Modell 

nutzen, das für Verkauf und Interaktion mit den Kunden nahtlos zwischen 

Online- und Offline-Kanälen hin- und herwechselt. Quelle: US Census Bureau 

Nachhaltigkeit lohnt sich 

Konsumenten erwarten von Firmen immer öfter, dass sie soziale Verantwortung 

übernehmen, rezyklierte Materialien einsetzen oder in Projekte 

gegen Armut oder Ausbeutung investieren. Für Unternehmen können 

sich Investitionen in Nachhaltigkeit lohnen: Konsumenten sind zunehmend 

bereit, für nachhaltige Produkte mehr zu bezahlen. Quelle: Nielsen 

300 

25% 

70 

60 

250 

20% 

50 

40 

30 

200 

15% 

20 

10 

150 

0 

100 

50 

10% 

5% 

Asien- 

Pazifik 

Naher 

Osten/ Afrika 

Lateinamerika 

Nordamerika 

2011 2014 

Anteil Antwortende, die bereit sind, für Produkte/Dienstleistungen sozial 

verantwortlicher Firmen mehr zu bezahlen 

Europa 

0 

in Mrd. 

USD 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

0% 

2014 

Anteil Konsumenten, die in den letzten sechs Monaten mindestens ein(e) 

Produkt/Dienstleistung von einer sozial verantwortlichen Firma gekauft haben 

China 38.6% 

EU 25.6% 

US-Gesamteinzelhandelsumsatz 

mit Kleidern/ 

Accessoires, 

in Mrd. USD 

% 

Anteil an weltweiten 

Bekleidungsexporten 

Anteil E-Commerce 

an US-Gesamteinzelhandelsumsatz 

mit Kleidern/Accessoires, 

in % 

Führende Bekleidungsexporteure, 

2013 

China und die Europäische Union sind mit einem Anteil 

von fast zwei Dritteln an den globalen Kleiderexporten 

die beiden weltweit wichtigsten Exporteure. 2013 zählte 

die europäische Textilindustrie rund 185 000 Unternehmen 

mit 1.7 Millionen Angestellten. Die wichtigsten 

Akteure sind Deutschland und Portugal. 

Quelle: Welthandelsorganisation, Weltbank, Eurostat, Europäische Kommission 

Bangladesch 5.1% 

Vietnam 3.7% 

Indien 3.7% 

Türkei 3.3% 

Übrige 20% 

Demografische Alterung könnte 

Modebranche bremsen 

Die Gesamtausgaben der US-Haushalte für Bekleidung sind von 1990 bis 

2014 gestiegen, was sich positiv auf das Wachstum des Modemarkts 

auswirkte. Weil ältere Menschen jedoch weniger für Kleider ausgeben als 

junge, könnte die demografische Alterung die Expansion des Modemarkts 

in den letzten Jahren gebremst haben und dies auch künftig tun. 

Quelle: US Consumer Expenditure Survey, US Bureau of Labor Statistics, US Bureau of Economic Analysis 

Durchschnittliche jährliche US-Haushaltsausgaben für Bekleidung 

nach Alter der Referenzperson, bereinigt um Preisveränderungen 

2500 

2250 

2000 

1750 

1500 

1250 

1000 

750 

500 

250 

0 

in 

USD 

1990 

2014 

unter 

25 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 

1990 gaben 

Haushalte mit 

einer Referenzperson 

im Alter 

von unter 25 

Jahren mehr für 

Bekleidung aus 

als solche mit 

einer Referenzperson 

im Alter 

von 65 bis 74. 

2014 war dies 

umgekehrt. 

Die Ausgaben 

sind in Haushalten 

mit einer 

Referenzperson 

im Alter von 35 

bis 44 Jahren 

am höchsten. 

2014 gaben 

diese Haushalte 

durchschnittlich 

2250 US-Dollar 

aus (1990: 2287 

US-Dollar). 

Die Durchschnittsausgaben 

stiegen 

von 961 US- 

Dollar (1990) auf 

1417 US-Dollar 

p. a. (2014). Dies 

ist immer noch 

833 US-Dollar 

weniger als ein 

Haushalt mit 

Referenzperson 

im Alter von 35 

bis 44 Jahren. 

75 und 

älter



WENIGER 

IST 

MEHR 

Mode gibt ein gutes Gefühl. Sie macht seriös, chic oder sexy. 

Sie zeigt, dass wir mit der Zeit gehen. Was heute alle wollen, 

ist morgen out. Den Preis zahlen oft die Arbeiter in Produktionsländern 

und die Umwelt. Das Museum für Kunst und Gewerbe 

Hamburg widmet der dunklen Seite der Mode eine Ausstellung. 

INTERVIEW VON JONATHAN HORLACHER Credit Suisse 

Auf welche Problembereiche 

sind Sie gestossen? 

CLAUDIA BANZ Ein wichtiges Thema 

ist die Ökologie. Zum Beispiel werden entlang 

der textilen Kette – also von der Ressource 

bis zum Recycling oder Downcycling – 

etwa 20 000 verschiedene Chemikalien eingesetzt. 

Damit gehört die Textilindustrie 

zu den sieben grossen umweltverschmutzenden 

Industrien. 

Welche ökologischen Probleme sehen Sie 

sonst noch? 

CLAUDIA BANZ Wasser spielt in jeder 

Hinsicht eine bedeutende Rolle. Einerseits 

die Verschwendung von Wasser, weil 

die Ressourcen sehr viel Wasser benötigen. 

Dies betrifft vor allem die Baumwolle, 

aber auch die Tierwolle, denn die Nutztiere 

brauchen Trinkwasser und sie brauchen 

Weideflächen, die wiederum Wasser benötigen. 

Andererseits die verschmutzten 

Abwässer, die durch den bereits erwähnten 

Einsatz unzähliger Chemikalien bei der 

Herstellung von Textilien entstehen. Wir 

müssen uns bewusst sein, dass wir mit dem 

Import von Kleidung durch die Hintertür 

Chemikalien nach Europa holen, die in der 

EU durch REACH (Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals) 

eigentlich verboten sind, in den asiatischen 

Produktionsländern hingegen nicht. 

Wie steht es um den Arbeitsschutz? 

CLAUDIA BANZ In Ländern wie Bangladesch, 

Vietnam oder Indonesien sind 

die Textil- und Bekleidungsindustrie tragende 

Säulen der Wirtschaft. Es ist nicht im 

JONATHAN HORLACHER Letztes Jahr 

kuratierten Sie die Ausstellung «Fast 

F a s h i o n . Die Schattenseiten der Mode». 

Was waren Ihre Beweggründe? 

CLAUDIA BANZ Wir verstehen uns 

sowohl als Mode- wie auch als Designmuseum. 

Als 2013 dieser schreckliche 

Unfall in Bangladesch passierte und die 

Textilfabrik Rana Plaza einstürzte, waren 

wir uns einig, dass wir uns mit diesem 

Thema auseinandersetzen müssen. 

Was schwebte Ihnen vor? 

CLAUDIA BANZ Von Anfang an wollten 

wir keine klassische Modeausstellung 

machen, sondern, wie bei uns üblich, einen 

kritischen Designdiskurs führen. Und da 

wird auch immer nach den Produktionsbedingungen 

und nach Aspekten der Nachhaltigkeit 

gefragt. So entstand die Idee, 

jene Seite von Mode zu thema tisieren, die 

normalerweise gerade nicht im Vordergrund 

steht, die nicht glamouröse Seite. 

«Wir müssen uns 

bewusst sein, dass wir 

mit dem Import von 

Kleidung durch die 

Hintertür Chemikalien 

nach Europa holen, 

die in der EU verboten 

sind.» 

Interesse der Politik und teilweise sogar 

verboten, dass sich die Arbeiterinnen 

und Arbeiter gewerkschaftlich organisieren 

und zum Beispiel einen Mindestlohn einfordern. 

Denn dadurch würde sich das Risiko 

erhöhen, dass die ganze Karawane weiterzieht, 

an einen Ort, wo sich Kleidung 

noch billiger produzieren lässt, etwa Myanmar 

oder Äthiopien, überhaupt ganz Afrika.


Die meisten Branchen durchlaufen in 

ihrer Geschichte einen Prozess von einer 

«schmutzigen» hin zu einer aufgeklärteren 

und weniger verschmutzenden Produktion. 

Warum sollte das bei der Modebranche 

anders sein? 

CLAUDIA BANZ Ein Hemmnis ist 

mög licherweise, dass es sich bei der 

Textilindus trie um eine sogenannte Pionierindustrie 

handelt. Das heisst, man kann mit 

relativ geringem Aufwand ein Business 

aufbauen. Es reicht, ein paar Nähmaschinen 

in eine Halle zu stellen. Die positive Kehrseite 

davon: Die Textilindustrie gibt vielen 

Menschen die Möglichkeit, zu arbeiten 

und ein bisschen Geld zu verdienen, gerade 

auch den Frauen. Auch wird für mehr 

Sicherheitsstandards gekämpft, aber wie 

wir alle wissen, geht es am Ende doch 

immer um den Profit. 

Wer ist für die Exzesse der Massenmode 

verantwortlich? 

CLAUDIA BANZ Das ist eine sehr 

grosse Frage, die sich nicht auf die Schnelle 

beantworten lässt. Für mich sind vier 

Parteien relevant: die Produzenten beziehungsweise 

die Unternehmer, die Politiker, 

die Designer und natürlich haben auch die 

Konsumenten eine grosse Verantwortung. 

Der Konsument sollte seine Macht wesentlich 

stärker nutzen. Etwa, indem er mit 

den Füssen abstimmt, wie man im Englischen 

so schön sagt, und nicht in jenen 

Läden einkauft, die keine nachhaltigen 

Produkte führen. Für mich stehen nicht nur 

die Unternehmen in der Pflicht, sondern 

jeder trägt eine gewisse Mitschuld. 

Bei der Verantwortung der Konsumenten 

geht es vor allem um den Preis der 

Kleidung. Ist nachhaltig und günstig 

in Ihren Augen ein Gegensatz? 

CLAUDIA BANZ In unserer Ausstellung 

sind wir genau dieser Frage auch nachgegangen, 

warum Kleidung so günstig sein 

kann. Es ist ein Trugschluss, dass sich 

die Mode zwingendermassen verteuert, 

wenn die Löhne erhöht werden. Die Lohn-, 

Produktions- und Transportkosten machen 

bei der Kleidung nur einen sehr kleinen 

Teil des Endpreises aus. Den grössten Anteil 

haben Marketing und Profit. Es geht also 

vor allem um die Gewinnspanne. Insofern 

schliessen sich Nachhaltigkeit und günstige 

Preise meiner Meinung nach nicht aus. 

Doch man muss wirtschaftlich umdenken 

und genau das ist ein Problem. 

Gilt das für günstige Massenware wie 

auch für Luxusmode? 

Dr. Claudia Banz 

Die promovierte Kunsthistorikerin und 

Autorin zahlreicher Publikationen ist 

seit 2011 Leiterin der Sammlung Kunst 

und Design im Museum für Kunst und 

Gewerbe Hamburg. Zuvor war sie 

Kuratorin an international renommierten 

Museen, etwa den Staatlichen Museen 

zu Berlin, den Staatlichen Kunstsammlungen 

Dresden und dem Museum 

Kunstpalast in Düsseldorf. 

CLAUDIA BANZ Unsere Recherche hat 

gezeigt, dass zum Beispiel in Bangladesch 

in derselben Fabrik T-Shirts für die billige 

«Fast Fashion» und für Modeunternehmen 

aus dem oberen Preissegment gefertigt 

werden. Eine traurige Erkenntnis. 

Unterdessen messe die Luxusgüterindustrie 

dem Thema Nachhaltigkeit mehr 

Bedeutung zu, war kürzlich in der «New 

York Times» zu lesen. Stimmen Sie zu? 

CLAUDIA BANZ Ja, grundsätzlich setzen 

sich die Unternehmen immer stärker für 

«Grundsätzlich setzen 

sich die Unternehmen 

immer stärker für 

Transparenz ein.» 

Transparenz ein und in diesem Zusammenhang 

auch für eine nachhaltige Produktion 

auf allen Stufen der textilen Wertschöpfungskette. 

Mit dem Ziel «sauberere» Stoffe zu 

verwenden, das Arbeitsumfeld sicherer 

zu gestalten und den Klimawandel zu 

berücksichtigen, werden sogar sogenannte 

Direktoren für Nachhaltigkeit» 

eingestellt … 

CLAUDIA BANZ Wie ernsthaft diese 

Bemühungen tatsächlich sind, lässt 

sich wohl erst in etwa fünf Jahren beurteilen. 

Dann kann man Zwischenbilanz ziehen. 

Nicht zu vergessen ist auch, dass Nachhaltigkeit 

unterdessen zum Lifestyle gehört. 

Wie meinen Sie das? 

CLAUDIA BANZ Das Marketing hat 

längst erkannt, dass sich mit Nachhaltigkeit 

oder auch mit vermeintlich nachhaltig 

produ zierten Produkten viel Geld verdienen 

lässt. Es hört sich immer gut an, wenn 

ein Kleidungsstück «nachhaltig produziert» 

ist, doch leider taugen die wenigsten 

Güte siegel wirklich etwas. Aber wenn 

Nachhaltigkeit heute bei vielen zum Lifestyle 

gehört – und Mode ist ja ein wichtiger 

Bereich des Lifestyle –, dann würde sich 

das Modebusiness perfekt eignen, um 

mittelfristig eine echte nachhaltige Produktion 

zu schaffen. Das Wissen ist da, die 

Möglichkeiten sind da, es geht nur darum, 

ob die Unternehmen tatsächlich daran 

interessiert sind, das durchzusetzen. 

Wenn von Nachhaltigkeit die Rede ist, 

geht es dann vor allem um die Produktionsbedingungen 

oder um die Materialien?


CLAUDIA BANZ Um alles. Um nachhaltige 

Materialien, nachhaltige Produktion 

und natürlich auch um die soziale Nachhaltigkeit, 

also eine faire Entlöhnung. 

Aber nachhaltige Mode hat auch den Ruf, 

ein bisschen handgestrickt zu sein, oder? 

CLAUDIA BANZ Tatsächlich kommen 

schnell Erinnerungen an die 1970er-Jahre 

auf, Jute statt Plastik. Dadurch wird dieser 

Modezweig in die Aschenbrödel-Ecke 

gedrängt. Zu Unrecht, es hat sich viel getan. 

Zum Beispiel? 

CLAUDIA BANZ Im Rahmen der Berliner 

Fashion Week gibt es seit 2006 den 

Greenshowroom. Dort wird offensichtlich, 

dass beim Look die nachhaltige Mode 

der ursprünglichen Mode in nichts nachsteht. 

Ausserdem wird an den Modehochschulen 

das Thema Nachhaltigkeit 

immer 

stärker in die Ausbildung 

integriert. 

Das ist eine sehr 

erfreuliche Entwicklung, 

denn auch 

die Designer haben 

eine Verantwortung. 

Steht Mode 

nicht ohnehin im 

Widerspruch 

zu Nachhaltigkeit? 

Immerhin benötigt 

sie im Vergleich zur 

überlebensnotwendigen Kleidung 

zusätzliche Ressourcen und 

Arbeitsleistung. 

CLAUDIA BANZ Die Notwendigkeit, 

sich zu kleiden, und den Wunsch, dabei 

modisch auszusehen und daher permanent 

zu konsumieren, also Mode und Kapitalismus, 

das haben grosse Soziologen wie 

Werner Sombart seit Beginn des 20. Jahrhunderts 

immer zusammen gedacht. 

Aber natürlich müssen wir uns die Frage 

stellen: Wie wichtig ist Mode überhaupt? Ist 

sie nicht eigentlich überflüssig? 

Fragen, die sich vor allem die 

Gesellschaftstellen muss, oder? 

CLAUDIA BANZ Tatsächlich ist auch ein 

Umdenken seitens der Designer angesagt, 

und dieses Umdenken muss sich dann 

wieder in der Gesellschaft verbreiten. Gerade 

im Hinblick auf die «Fast Fashion», 

die fast alle zehn Tage eine neue Kollektion 

herausbringt, müssen wir entscheiden: 

Wie viel brauche ich wirklich? 

Es werden laufend neue Bedürfnisse 

geschaffen. 

«Wir sind 

der Frage 

nachgegangen, 

warum Kleidung 

so günstig 

sein kann.» 

CLAUDIA BANZ Ja, umso wichtiger ist 

die Frage, ob ich jeden Monat ein komplett 

neues Outfit brauche. Die Devise könnte 

auch heissen: Weniger ist mehr! Die 

bekannte niederländische Trendforscherin 

Li Edelkoort sagte einmal: «Mode ist tot.» 

Damit hat sie ihre Kollegen sehr schockiert. 

Ihrer Meinung nach müssten die Designer 

wieder mehr über Bekleidung und weniger 

über Mode nachdenken. 

«Mangel und Überfluss» war auch 

ein Thema der Ausstellung. Was haben 

Sie gezeigt? 

CLAUDIA BANZ Wir haben veranschaulicht, 

wie viel Kleidung wir kaufen und 

wie viel wir entsorgen. In Deutschland beispielsweise 

beträgt der Neukonsum pro 

Person jährlich 27 Kilogramm, gleichzeitig 

werden knapp 15 Kilo 

Kleidung entsorgt. 

Im europäischen 

Durchschnitt sind es 

20 Kilo Neukonsum 

gegenüber knapp 

8 Kilo Altkleidung. 

Was passiert 

mit den 

Altkleidern? 

CLAUDIA BANZ 

Die Entsorgung ist 

inzwischen zu einem 

globalen Handel geworden. 

Eindrücklich 

zeigt das der wunderbare Film «Unravel» 

von Meghna Gupta. Darin geht es um 

Panipat, eine Stadt nördlich von Delhi, wo 

sich der weltweit grösste Sammelplatz 

für Altkleidung befindet. In Panipat findet 

Downcycling im grossen Stil statt. Noch 

tragfähige Secondhandkleidung wird zu 

billigsten Hilfsdecken verarbeitet. 

Wie Sie bereits gesagt haben: Die 

dunkle Seite der Mode geht uns alle etwas 

an. Welche Reaktionen der 

Ausstellungsbesucher haben Sie am 

meisten überrascht? 

CLAUDIA BANZ Das Feedback war 

durchwegs extrem positiv. Am meisten 

beeindruckt hat mich jedoch eine ältere 

Dame. Sie war sehr berührt von der Ausstellung, 

vor allem vom Schicksal der Textilarbeiterinnen, 

die sehr wenig verdienen. 

Deshalb hat sie zusammen mit Freundinnen 

rund 70 000 Euro gesammelt und einer 

NGO gespendet, die sich dafür einsetzt, 

die sozialen Bedingungen der Textilarbeiterinnen 

zu verbessern. Das hat mich ganz 

enorm beeindruckt und gefreut.


NACHHALTIGE BAUMWOLLE 

Wie durstig Baumwollpflanzen sind, zeigt der Aralsee. Seit Mitte des 

20. Jahrhunderts wurde ihm Wasser für die künstliche Bewässerung 

riesiger Anbauflächen in Kasachstan und Usbekistan entnommen. 

Seit 1960 hat der Aralsee 85 Prozent seiner Fläche und mehr als 

90 Prozent des Volumens verloren. Heute ist der einst viertgrösste 

Binnensee der Welt eine Salzwüste. Die Austrocknung des Sees gilt 

als eine der grössten vom Menschen verursachten Umwelt- 

HAND- 

SCHLAG 

DER 

HOFFNUNG 

Heute ist nachhaltig produzierte Mode chic und angesagt. Davon profitieren 

die Kunden im Laden und die Baumwollbauern auf dem Feld. Dass sich damit 

auch Geld verdienen lässt, zeigen kleine Labels und grosse Detailhändler. 

TEXT RUTH HAFEN freie Autorin 

Kaum etwas lassen wir so nahe an unseren Körper wie 

Baumwolle. Sie ist das Rohmaterial für 40 bis 50 Prozent 

aller Textilien und die wichtigste natürliche Faser. 

Verglichen mit synthetischen Fasern ist sie sehr saugfähig 

und kann bis zu 65 Prozent ihres Gewichts an Wasser aufnehmen. 

Stoffe aus Baumwolle gelten als hautfreundlich und wenig aller gen. 

So positiv die Eigenschaften der Baumwollfaser sind, so problematisch 

ist ihre Gewinnung. Das grösste Problem: der Wasserverbrauch. WWF 

Global bezeichnet Baumwolle neben Reis, Zuckerrohr und Weizen als 

«thirsty crop», als durstige Pflanze. Der WWF rechnet vor, dass für 

ein Kilo Baumwolle (ergibt etwa ein T-Shirt und eine Jeans) mehr als 

20000 Liter Wasser verbraucht werden. Auch der Verbrauch von 

Insektiziden und Pestiziden ist beachtlich: Obwohl Baumwolle auf nur 

etwa 2.4 Prozent der weltweiten Landwirtschaftsfläche angebaut wird, 

kommen hier 24 Prozent der weltweiten Insektizide und 11 Prozent 

der Pestizide zum Einsatz. Diese wiederum verschmutzen das Grundwasser 

und bedrohen die Gesundheit der Menschen. Mehr dazu, 

wie man druckt statt färbt und so Millionen Liter Wasser spart, lesen Sie 

auf Seite 61 

Vom Aralsee zur Salzwüste


katastrophen. Angesichts dieser beunruhigenden Fakten erstaunt 

es nicht, dass immer mehr Konsumenten und Hersteller sich für 

ökologische und nachhaltige Produkte einsetzen. Eine davon ist die 

Amerikanerin Yael Aflalo. Aflalo, Exmodel, Designerin und CEO von 

Reformation, einem 2009 von ihr gegründeten «seltenen Hybrid aus 

Fast Fashion und Nachhaltigkeit» («Forbes»), beschreibt in einem 

Gastbeitrag auf time.com den Moment ihres Umdenkens: eine Fabrikbesichtigung 

in China, wo sie die dortigen Arbeits- und Umweltbedingungen 

erlebte. Als sie dann noch herausfand, wie viel Wasser es 

für ein einziges T-Shirt braucht, beschloss sie, ihre Kleider fortan 

nachhaltig fertigen zu lassen. Das Motto ihrer Marke: «Wir machen 

hammer Kleider, ohne dabei die Umwelt zu erschlagen» (We make 

killer clothes that don’t kill the environment). Das Unternehmen generierte 

2014 einen Umsatz von 25 Millionen US-Dollar und zählt zu 

seinen Kundinnen It-Girls wie Taylor Swift oder Rihanna. Noch besser: 

Supermodel Karlie Kloss zählte zu den Investorinnen in der zweiten, 

12-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde des Unternehmens, die im 

April 2015 über die Bühne ging. Über weitere umweltschonende 

Ansätze bei der Kleiderproduktion lesen Sie auf Seite 59 

Mit Biobaumwolle zum Marktführer 

Ein Schweizer Beispiel zeigt, dass Nachhaltigkeit auch bei Grossen 

wichtig ist. Das Coop-Label Naturaline besteht seit 1993, seit 1995 

wird nur Biobaumwolle verwendet. Nachdem Coop in der Schweiz im 

Bereich Food mit dem Label Naturaplan Pionierarbeit geleistet hatte, 

folgte Oecoplan beim Non-Food mit Reinigungsprodukten und Hygieneartikeln. 

Schon beim Start von Naturaline war klar, dass man mit einem 

Partner, der Remei AG, zusammenarbeiten würde. Diese produziert 

nachhaltige Textilien aus Biobaumwolle und organisiert von der Masstabelle 

bis zur Lieferung den ganzen Prozess. Besiegelt wurde die 

Kooperation symbolträchtig per Handschlag auf einem indischen 

Baumwollfeld. Später kam noch Tansania als Lieferant hinzu. Aber 

wieso überhaupt Baumwolle? Emanuel Büchlin, Einkaufsleiter Textil 

Standards 

bioRe-Standard = Das Textil-Label zeichnet Bio - 

baumwoll-Textilien der Schweizer Firma Remei AG 

aus. Der Standard regelt die Weiterverarbeitung 

der Biobaumwolle aus den eigenen Anbauprojekten 

in Indien und Tansania. 

SA 8000 = Der Sozialstandard Social Accountability 

8000 wurde 1997/98 von der US-NGO Social 

Accountability International (SAI) auf Basis der internationalen 

Menschenrechtskonvention und der 

Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation 

IAO (ILO) entwickelt. Er ist eine international verbreitete 

Zerti fizierungsnorm mit einer Reihe strenger 

Standards, unter anderem der Einführung menschenwürdiger 

Arbeitsbedingungen, Vereinigungsfreiheit 

und dem Verbot von Kinderarbeit und Diskriminierung. 

Der SA 8000 überprüft die Einhaltung sozialer 

Mindeststandards in produzierenden Unternehmen 

und verantwortet weltweit die Zertifizierung von 

Fabriken, die durch unabhängige Zertifizierungsorganisationen 

realisiert wird. 

Quelle: Lexikon der Nachhaltigkeit 

Unternehmensporträts 

Coop = Gegründet als Genossenschaft 1864, 1969 

umbenannt in Coop. Die Coop-Gruppe ist das grösste 

Detail- und Grosshandelsunternehmen der Schweiz. 

Dazu gehören Detailhandels unternehmen in der 

Schweiz sowie Grosshandels- und Produktionsunternehmen 

im In- und Ausland. Gesamtumsatz Gruppe 

2015: CHF 26.9 Mrd. 

bioRe ® Stiftung = Gegründet 1997. Fördert bio lo gische 

und biodynamische Landwirtschaft. Unterstützt 

bedürftige Bauernfamilien in Ländern des Südens. 

bioRe India Ltd und bioRe Tanzania Ltd arbeiten direkt 

mit den Baumwollbauern zusammen. 

Reformation = Gegründet 2009. Fast Fashion aus 

nachhaltigen Stoffen, teils Neukreationen auf Basis von 

Vintagekleidern. Umsatz 2014: USD 25 Mio. 

Remei AG = Gegründet 1983, Sitz im schweizerischen 

Rotkreuz. Produziert nachhaltige Textilien aus 

Biobaumwolle. Umsatz 2014/2015: CHF 23.1 Mio.


bei Coop: «Jährlich werden weltweit unglaubliche 25 Millionen Tonnen 

Baumwolle angepflanzt – ein Drittel aller Textilfasern. Bei den Naturfasern 

bringt es die Baumwolle auf 75 Prozent. Zwischen 70 und 

80 Prozent unserer Produkte sind aus Baumwolle.» Daraus erwächst 

dem Unternehmen eine ökologische und soziale Verantwortung. Und 

wieso gerade Tansania? «Tansania ist ein relativ wichtiges Land im 

Baumwollanbau, aber vor allem ist die Produktion dort zu 100 Prozent 

gentechfrei. Naturaline will gentechfreie Kleidung produzieren. Sowohl 

aus Tansania wie auch aus Indien haben wir Baumwolle, die nach dem 

nachhaltigen bioRe-Standard angebaut und verarbeitet wird. In Indien 

wird das Thema Gentech allmählich zum Problem, weil dort weit 

über 97 Prozent der Baumwolle gentechnisch verändert ist.» Auf den 

Feldern der Stiftung bioRe, von der die Remei AG ihre Baumwolle 

«Angesichts der beunruhigenden 

Fakten erstaunt es nicht, dass 

sich immer mehr Konsumenten 

und Hersteller für nachhaltige 

Produkte einsetzen.» 

beziehe, werde im Unterschied zur herkömmlichen Baumwollproduktion 

auch die Fruchtfolge betrieben – also zwischen Baumwolle und 

Chili oder Mais abgewechselt, was dem Boden zugutekomme und 

immer mehr Anhänger finde, so Büchlin. Ausserdem lege Coop Wert 

darauf, einen möglichst grossen Teil des Herstellungsprozesses im 

Land selber zu behalten. Die Produkte würden dann auf dem Seeweg 

in die Schweiz in die Endproduktion geliefert, fügt er an. 

Neben ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten beinhaltet 

Nachhaltigkeit auch den sozialen Aspekt, der für Coop ebenso wichtig 

ist. Momentan arbeiten im Coop-Baumwolleprojekt auf den Feldern 

von Indien und Tansania etwa 7000 Bauern, eine Zahl, die Büchlin 

nicht ohne Stolz erwähnt. «Wir stellen auch in der textilen Kette den 

Mensch in den Vordergrund. Deshalb wollen wir bei der Verarbeitung 

von Textilien die Umweltbelastung minimieren und die Gesundheit der 

Arbeitenden sichern. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Kernnormen 

der ILO eingehalten werden. Um für Coop Naturaline produzieren zu 

dürfen, müssen Textilverarbeitungsunternehmen mindestens «Business 

Social Compliance Initiative»-auditiert sein und mittelfristig 

die SA-8000-Zertifizierung erreichen. Mit der Kontrolle haben wir ein 

externes Unternehmen beauftragt.» 

Frauen treiben die Entwicklung 

Immer mehr Konsumentinnen machen sich Gedanken darüber, woher 

ihre Nahrung und ihre Bekleidung kommen und wie diese das Klima 

beeinflussen. Bewegungen wie Slow Food oder Veganismus sind der 

beste Beweis dafür. Und die Kunden sind heute vermehrt bereit, für 

fair Produziertes mehr zu zahlen. Büchlin definiert die Naturaline-Kernzielgruppe 

denn auch als «modebewusste, moderne Frau, die Wert 

darauf legt, wie etwas verarbeitet wurde». Coop setzt im Marketing 

auf ein bekanntes Schweizer Gesicht: Ex-Miss-Schweiz Melanie 

Winiger ist seit 2008 Markenbotschafterin für Naturaline, seit 2014 

kreiert sie selbst für das Label «bequeme Mode für Menschen, die 

ihren eigenen Stil haben und denen eine umweltgerechte, faire Pro- 

Emanuel Büchlin 

arbeitet seit über 20 Jahren bei Coop. 

Als Einkaufsleiter Textil definiert er 

die strategischen Vorgaben für den 

Einkauf und setzt sie in Kontakt mit 

Geschäftspartnern, Behörden, Verbänden 

und NGOs um. Er ist Mitbegründer 

und operativer Leiter von Coop Naturaline 

und steuert diese für Coop sehr 

wichtige Erfolgsposition. Seit 2013 ist 

er Stiftungsrat der BioRe-Stiftung. 

duktion wichtig ist». Winigers erklärtes Ziel ist es, faire und ökologische 

Mode aus der «Seide-Wolle-Bast-Ecke» herauszuführen. 

Als Naturaline in den Markt eintrat, musste Coop diese Produkte 

noch subventionieren. Sie hätten, so Büchlin, «diese Artikel in einer 

Vollkostenrechnung so nicht auf den Markt bringen können. Das ist 

heute anders. Heute sind wir absolut konkurrenzfähig. Wir befinden 

uns in einer mittleren Preislage, aber unsere ökologisch und fair produzierten 

Produkte bleiben 20 bis 25 Prozent teurer». 

Büchlin ortet in der Schweiz Wachstumspotenzial für Naturaline. 

Liegt der Jahresumsatz mit Naturaline-Produkten derzeit noch bei 

60 Millionen Schweizer Franken, plant der Grossverteiler bis 2020 

einen Sprung auf 100 Millionen. Um das zu erreichen, will Coop die 

Produktpalette zusammen mit der Remei AG internationalisieren. Ein 

Blick in die Naturaline-Strategie 2025 zeigt, dass Coop auch weiterhin 

auf den Schwerpunkt Baumwolle setzt, auch wenn Mischungen 

mit Modal und anderen Viskosefasern durchaus Potenzial attestiert 

wird. Eine weitere Linie mit zertifizierter Bioseide ist bereits lanciert. 

Was können andere Branchen von der Mode- und Textilbranche 

lernen, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Für Emanuel Büchlin sind 

das vorwiegend folgende Aspekte: ressourcenschonende Prozesse, 

Menschenrechte und Mitarbeiterzufriedenheit entlang der ganzen Wertschöpfungskette. 

Yael Afl alo fordert, dass Unternehmen Nachhaltigkeit 

nicht als zusätzliches Plus betrachten, sondern als Standard. Den von 

Kunden gerne geforderten Konsumverzicht erachtet sie als unrealistisch. 

Sie fi ndet, den Anforderungen der Nachhaltigkeit nachzukommen, sei 

Sache der Unternehmen. 

Dieser Artikel basiert auf einem Interview mit Emanuel Büchlin.


TECHNO-TEXTILIEN 

DIGITALISIERUNG 

BEEINFLUSST 

DIE MODE 

UND WIE WIR 

EINKAUFEN 

Bisher ging es vor allem um den Look. Wohlbefinden war nur ein psychologisches Nebenprodukt 

eines erfolgreich projizierten Images. Mit dem Einzug smarter Kleider und Textilien erhält das 

«gute Feeling» eine völlig neue Bedeutung im Bereich Gesundheit und Wellness. Die Modebranche 

hat die Integration moderner Technologien spät aufgegriffen. Jetzt stehen wir aber am Anfang 

der vielleicht ultimativen Verschmelzung von Form und Funktion. 

Dass sich Technologie auf die Mode auswirkt, ist alles 

andere als eine neue Erkenntnis. In der Geschichte der 

Bekleidungs- und Textiltechnologie gab es zahlreiche 

grössere Veränderungen in der Herstellung und im 

Vertrieb. Zu den Innovationen zählen Kunstfasern wie Polyester, Nylon 

und Vinyl sowie Erfindungen wie der Reissverschluss und Velcro – 

oder Gore-Tex, das 1969 erfunden wurde bei der Forschung im Chemiesektor. 

Heute wird Mode zunehmend von der Digitalisierung der 

Gesellschaft und Wirtschaft beeinflusst. Ein Beispiel sind in Bekleidung 

eingearbeitete Radio-Frequency-Identifica tion-Chips (RFID), mit denen 

sich der Weg der Kleider von der Produktion bis in den Laden 

verfolgen lässt und die belegen, dass man tatsächlich einen Markenartikel 

und nicht eine billige Fälschung erstanden hat. Dank RFID 

lassen sich verlegte Kleidungsstücke zudem einfach wiederfinden. 

Modebranche integriert neue Technologien nicht schnell genug 

Heute eröffnet die Vereinbarkeit von Technologie und Mode unzählige 

Möglichkeiten und eine Vision für die Zukunft, die vom E-Einzelhandel 

über E-Textilien bis hin zu «intelligenten», in 3D-Druck gefertigten Stoffen 

reicht. In der Produktion kommt bereits Computerdesign zum Einsatz 

und an Modeschauen oder in Onlinevideos werden schon Prototypen 

von 3D-Druck-Kleidern gezeigt. Francis Bitonti, ein New Yorker 

Pionier der digitalen Mode, hat sich jüngst auf den Einsatz modernster 

Herstellungstechniken für Mode, Schmuck und Accessoires konzentriert 

und unter anderem ein 3D-Druck-Kleid für Dita von Teese 

und ein Paar gedruckte Schuhe produziert. Er macht kein Geheimnis 

daraus, dass die konventionelle Modebranche seines Erachtens neue 

Technologien zu langsam aufgreift. Mehr zu 3D-Druck-Kleidern auf 

Seite 51 

Der E-Commerce ist bereits gut etabliert, könnte nun aber nochmals 

Auftrieb erhalten. Ersatzstücke wie Unterwäsche und Jeans 

werden bereits via Internet erworben – oft wegen tieferer Preise und, 

in geringerem Umfang, wegen der Zeitersparnis. Der Ablauf ist ganz 

einfach, vor allem wenn Sie Ihre Grösse kennen. Was aber, wenn Sie 

eine spezifische Marke oder sogar ein massgeschneidertes Teil 

möchten? Dafür gibt es bald eine Lösung: Lassen Sie Ihren Körper


einscannen und benutzen Sie Ihre Masse bei Ihrem Besuch im 

Onlineshop. Die gekauften Stücke werden anschliessend direkt zu 

Ihnen nach Hause geliefert. 

Robo-Mannequins mit Ihren Körpermassen 

Ein Pionier der innovativen Biorobotik ist das 2010 gegründete Unternehmen 

Fits.me, das im Juli 2015 von Rakuten Inc., einem global 

führenden E-Commerce-Akteur, übernommen wurde. Die Firma erregt 

zurzeit viel Aufmerksamkeit, nachdem sie eine Partnerschaft mit dem 

Einzelhändler Hawes & Curtis eingegangen ist. Ihre «virtuelle Umkleidekabine» 

trägt zur Lösung des grössten Problems im E-Commerce 

mit Bekleidung bei – nämlich, dass Kunden die Kleider vor dem Kauf 

nicht anprobieren können. Das wandlungsfähige Robo-Mannequin der 

Website macht sich Ihre Körpermasse und -form zu eigen und führt 

Ihnen die gewählten Stücke vor. So sehen Sie 1:1, wie sie Ihnen passen 

würden. Die Site ist derart erfolgreich, dass sich die Bekleidungsumsätze 

des deutschen Online-Einzelhändlers Quelle verdreifachten, 

während die Zahl der Rücksendungen um 28 Prozent fiel. Ein Blick 

in die virtuelle Umkleidekabine auf Seite 16 

Revolutionäre E-Textilien 

Eine weitere Revolution ist die Entwicklung von E-Textilien oder Smart 

Textiles. Sie integrieren digitale Komponenten, die dem Träger Zusatznutzen 

bieten. Rebeccah Pailes-Friedman vom Pratt Institute 

definierte sie wie folgt in einem Gespräch mit Rebecca Gaddis, publiziert 

am 7. Mai 2014 auf der Forbes-Website: «Intelligente Textilien 

sind revolutionär, weil sie viele funktionale Eigenschaften haben, die 

traditionellen Stoffen abgehen. Sie kommunizieren, passen sich an, 

leiten Strom und können sogar wachsen.» 

Therapeutische Textilien sind ein Beispiel hierzu. Die Haut ist das 

einzige Körperorgan, das direkt mit unseren Kleidern in Kontakt 

kommt. Da der Hautkontakt über längere Zeiträume erfolgt, brächten 

uns Textilien, welche die Haut oder sogar den Körper heilen oder 

schützen, einen klaren Zusatznutzen. Therapeutische Stoffe eröffnen 

neue Ansätze und gewinnen dank ihrer vielen Vorteile und positiven 

« Heute eröffnet die Vereinbarkeit 

von Technologie und Mode 

unzählige Möglichkeiten und 

eine Vision für die Zukunft, 

die vom E-Einzelhandel bis hin 

zu E-Textilien reicht. » 

Ihre Unterwäsche liegt Ihnen am nächsten, weshalb Sie sie beim Kauf 

wohl mit besonderer Sorgfalt auswählen. Künftig werden Sie dies 

noch selektiver tun, denn Unterwäsche und weitere Kleidungsstücke 

können viel mehr, als nur ein Gefühl von Tragekomfort und Gut-angezogen-Sein 

zu generieren. Statt eines Blicks in den Spiegel können 

Sie Ihre Kleider fragen, wie es Ihnen heute geht. Ihre Unterwäsche 

kann Ihnen beispielsweise signalisieren, wenn eine Krankheit im Anzug 

ist – noch bevor Sie dies spüren. Oder sie kann andere informieren, 

wenn Sie hingefallen sind, oder Ihrem Arzt die Diagnose und Behandlung 

von Krankheiten erleichtern. Die nächste Generation tragbarer 

Technologien zielt darauf ab, Sensoren in Ihre Kleider einzubetten, 

sodass Sie sich nur anzuziehen brauchen, um Ihre Gesundheit zu 

überwachen. 

« Intelligente Textilien sind 

revolutionär, weil sie viele 

funktionale Eigenschaften haben, 

die traditionellen Stoffen abgehen. 

Sie kommunizieren, passen 

sich an, leiten Strom und können 

sogar wachsen. » 

Diese gesundheitlichen Funktionen haben viel gemeinsam mit 

denen für sportliche und Trainingsaktivitäten. Allgemein besteht die 

Idee darin, dass die Informationen zur physischen Verfassung des 

Trägers – wie etwa Puls, Körpertemperatur, Biochemie und körperliche 

Aktivitäten – erfasst und gespeichert oder kontinuierlich an eine 

Klinik übermittelt werden, um die Überwachung Ihrer Gesundheit zu 

erleichtern. Dies erlaubt es Menschen mit chronischen Krankheiten, 

ihre Gesundheit Schritt für Schritt zu verbessern. Chronisch Kranke 

könnten so statt in einem Krankenhaus zu Hause bleiben, ohne dass 

eine qualitativ gute Überwachung ihres Gesundheitszustands dadurch 

beeinträchtigt würde. Wie funktioniert das? Textilien werden mit 

smarten sensorbestückten Fasern durchwebt. T-Shirts, Shorts und 

Unterwäsche mit leitenden oder optischen Sensoren können ein umfassenderes 

Spektrum an Körpersignalen viel sensibler erfassen als 

steife Sensoren auf Clips und Armbändern. Mehr zu tragbarer Technologie 

auf Seite 60 

Technologische Fortschritte werden unsere Wahrnehmung von 

Mode und folglich unsere Einkaufsgewohnheiten verändern. Je 

schneller wir uns an diese Innovationen und Erfindungen gewöhnen, 

desto besser. Doch keine Angst: Zu guter Letzt werden wir wohl 

weiterhin vor allem modische – wenn auch aus anderen Materialien 

bestehende – Kleider tragen. 

Resultate langsam an Bedeutung. Eine Beschichtung von Textilien 

mit Kräuterextrakten kann beispielsweise heilend wirken. Derartige 

Stoffe können substanziell zur Linderung von Stress, zur Regeneration 

der Haut, zur Behandlung von Hautkrankheiten und sogar zu 

einem besseren Schlaf beitragen. 

Ihre Unterwäsche signalisiert, wenn Sie sich nicht gut fühlen 

Ulrich Kaiser 

Research Analyst 

+41 44 334 56 49 

ulrich.kaiser@credit-suisse.com



«KLEIDER 

MÜSSEN 

EINE SEELE 

HABEN» 

Mit neuen Materialien, Drucktechniken und Verkaufswegen 

wälzen die digitalen Technologien die Modeindustrie um. 

Vor allem erhöhen sie das Produktionstempo. Doch Designer und 

Konsumenten suchen in der Mode immer auch die Emotion. 

Und dazu braucht es Handwerk, Erfahrung und Zeit. 

INTERVIEW VON ULRICH KAISER Credit Suisse UND ZOE ARNOLD Autorin 

ULRICH KAISER UND ZOE ARNOLD 

Vor zehn Jahren wurde uns prophezeit, 

dass wir Mobiltelefone bald über die 

Kleidung aufladen können. Heute sind wir 

immer noch auf der Suche nach der 

nächsten Steckdose. Hat die Modeindustrie 

die digitale Revolution verschlafen? 

KURT ZIHLMANN Gerade bei den intelligenten 

Materialien hat sich sehr viel getan! 

Textilien, die als Sonnenkollektoren wirken 

und Licht in Energie umwandeln können, 

sind immer noch eine Herausforderung. 

Einerseits in technischer Hinsicht, weil die 

Funktionalität der Gewebe durch den 

Verarbeitungsprozess, das heisst durch das 

Zuschneiden und Vernähen, nicht beeinträchtigt 

werden soll. Anderseits stellt sich beim 

Design die Frage, wie technisch die Bekleidung 

aussehen darf. Sind wir bereit, Kleidung 

wie bei Raumschiff Enterprise zu tragen? 

Was sind die Trends? 

KURT ZIHLMANN Wir unterscheiden 

zwischen Funktionsbekleidung und Mode. 

In der funktionellen Sport- und Schutzbekleidung 

wird an Materialien geforscht, die 

Sicherheit geben, wärmen, kühlen oder 

vor UV-Strahlung schützen. Spannend ist 

auch die Rolle, die Kleider künftig in der 

Medizin übernehmen könnten. Die Schweizer 

Firma Schöller etwa arbeitet an Textilien, 

die Wirkstoffe an den Körper abgeben können. 

Und in der Mode? 

KURT ZIHLMANN Das ist schwieriger 

abzuschätzen. Es wird wohl eher um Textilien 

«Sind wir bereit, 

Kleidung wie bei 

Raumschiff Enterprise 

zu tragen?» 

gehen, die sich in der Haptik, also der Art, 

wie sie sich anfühlen, in der Formgebung 

und der Farbigkeit verändern können. Stellen 

Sie sich vor, Sie besitzen ein Kleidungsstück, 

dessen Farbe oder Musterung Sie 

nach Lust und Laune steuern können! 

Wo ausser bei den Materialien haben 

die neuen Technologien der Modeindustrie 

bereits konkreten Nutzen gebracht? 

KURT ZIHLMANN Der grösste Entwicklungssprung 

fand in der Produktion beim 

Zuschnitt statt. In den 1980er-Jahren wurde 

die C-Technik aus der Flugzeugindustrie 

übernommen, wo es um einen möglichst 

präzisen Zuschnitt des Blechs ging, um 

Material und Geld zu sparen. Auf dieser Basis 

wurden verschiedene Automaten entwickelt, 

die mit Messer, Laser oder Wasser Textilien 

schnell und genau zuschneiden können. 

Heute ist ihr Einsatz eine Selbstverständlichkeit 

– es wird kaum noch von Hand 

zugeschnitten. Einen riesigen Fortschritt 

gab es auch im Digitaldruck. Während früher 

pro Muster 100 Meter Stoff gewoben 

werden mussten, damit es sich kostenmässig 

lohnte, können heute wenige Meter 

gedruckt werden. 

Die Technik als Kostenfaktor? 

KURT ZIHLMANN Nicht nur, der Digitaldruck 

stärkt auch die Individualisierung. 

Kleine Unternehmen erhalten einen neuen 

Zugang zu Bemusterungen und Stoffen, da 

fast alle Materialien in sehr kurzer Zeit 

bedruckt werden können. Diese Technik 

beeinflusst auch die verschiedenen Berufsfelder. 

Ursprünglich entwarf der Textildesigner 

die Stoffe, heute kann sie der Modedesigner 

aktiv mitgestalten. So entstehen neue 

fruchtbare Schnittstellen zwischen den 

Beteiligten. Und es gibt spannende Kooperationen 

mit Künstlern. Die Kunst ist ohnehin 

ein Inspirationsfeld für die Mode … 

… etwa wenn man an Iris van Herpens 

Kleider aus dem 3D-Drucker denkt, 

die mehr Kunstwerk denn tragbare 

Mode sind. Welche Vorteile bringt der 

3D-Druck der Modeindustrie? 

KURT ZIHLMANN In der Kreation lässt 

sich mit neuen Formen und Volumen experi-


Kurt Zihlmann 

Der Leiter des Instituts Mode-Design 

an der Hochschule für Gestaltung 

und Kunst FHNW in Basel ist Professor 

für Produkt entwicklung und spezialisiert 

auf die Gestaltungs- und Produktionsprozesse 

neuer Technologien. Er legt 

Wert darauf, dass die digitalen Technologien 

situativ eingesetzt werden, 

ohne die handwerk lichen Fertigkeiten 

zu vernachlässigen. 

mentieren. Ausserdem kann in gewissen 

Fällen der Prototyp eines Kleidungsstückes 

oder von Accessoires ausgedruckt anstatt 

genäht oder anderweitig gefertigt werden. 

Im Moment ist die Palette an druckbaren 

Materialien aber noch sehr eingeschränkt. 

Es können mehrheitlich Kunststoffe gedruckt 

werden, eher starre Materialien, die 

man nicht unbedingt anziehen möchte – 

das wird sich aber bald ändern. 

Und wie steht es um die Kosten? 

KURT ZIHLMANN Qualitativ hochstehender 

3D-Druck ist noch sehr teuer, 

zwischen 150 000 und 250 000 Euro. Die 

Drucker sind im Unterhalt sehr intensiv, 

das Material ist teuer und hat eine kurze Verfallszeit. 

Sobald es jedoch Materialien gibt, 

die attraktiver zum Anfassen sind, wird 

der 3D-Druck interessanter werden – vor 

allem für schnell produzierte Massenware bei 

Accessoires und Schmuck. Sportschuhhersteller 

verwenden diese Technik seit einigen 

Jahren für Prototypen und setzen sie 

unterdessen auch in der Serienproduktion ein 

für einzelne Komponenten, etwa die Sohlen. 

Kann ich meine Sneakers irgendwann zu 

Hause ausdrucken? 

KURT ZIHLMANN Die Schwierigkeit 

liegt auch hier in den Materialien. Ein Sneaker 

besteht aus rund 20 verschiedenen 

Komponenten, etwa atmungsaktiven Hightechmaterialien, 

Verschlüssen und so weiter. 

In den nächsten Jahren wird es kaum 

möglich sein, Materialien dieser Komplexität 

zu drucken. Einen einfachen Kunststoffstiefel 

für den Garten werden Sie hingegen sicherlich 

drucken können, sobald die Geräte 

eine vernünftige Geschwindigkeit, einen 

entsprechenden Bauraum und Preis haben. 

Das Produktionstempo ist aber durch die 

neuen Technologien gestiegen? 

KURT ZIHLMANN Eindeutig. Auch die 

3D-Visualisierung, die immer stärker eingesetzt 

wird, erhöht die Geschwindigkeit. 

Dank ihr können Schnitte überprüft, Materialien 

simuliert und auch mal ein bis zwei 

Prototypen übersprungen werden. Ausserdem 

ist sie ein Hilfsmittel in der Kommunikation 

zwischen den Produktionsstätten 

und Ländern. Designer stellen so sicher, 

dass die in Asien entwickelten Schnitte ihren 

Entwürfen entsprechen. 

Aber auch diese Technologie ist 

nur ein Hilfsmittel und ersetzt keine 

herkömmlichen Arbeitsschritte. 

KURT ZIHLMANN Ja, denn in der 

Mode zählt vor allem die Haptik – wie sich 

etwas anfühlt – und ich kann keinen Bildschirm 

berühren, um zu beurteilen, ob sich 

ein Material am Körper gut anfühlt und nicht 

nur gut aussieht. Kleider haben eine Seele, 

und die Designer wollen diese Seele spüren. 

Sie wollen die Kleider in die Hand nehmen, 

sehen, wie sich ein Mensch darin bewegt, 

wollen das Modell fragen können, ob 

es sich in einem Kleidungsstück wohl fühlt. 

Zumindest bei der Vermarktung hat die 

digitale Technologie eine neue 

Ausgangslage geschaffen. Was bedeuten 

Webshops für die Modeindustrie? 

KURT ZIHLMANN Wie bei anderen 

Konsumgütern lassen sich die Kunden oft 

im Laden beraten und probieren die Kleider 

an, bestellen dann aber online beim günstigsten 

Anbieter. Das ist eine knall harte 

Situation. Oder die Kunden bestellen im 

Webshop und schicken nach der Anprobe 

zu Hause die unerwünschte Ware zurück. 

Dieser ökologische Unsinn macht mich 

nachdenklich. Anderseits eröffnen Webshops 

den jungen Designern tolle Möglichkeiten, 

indem sie ihnen rasch und einfach 

Zugang zum Markt gewähren, etwa über die 

Londoner Plattform «Not Just A Label». 

Wie verändern Bodyscanner 

das Shoppingerlebnis? 

KURT ZIHLMANN Diese Geräte waren 

vor 20 Jahren ein Hype, haben sich aber 

nicht durchgesetzt. Wenn jemand in den 

Laden kommt und ein massgeschneidertes 

Kleidungsstück wünscht, ist das ein bedeutender 

Moment. Der Kunde möchte mit 

dem Verkäufer in Kontakt treten, beim 

Massnehmen kommt es wie beim Coiffeur zu 

Körperkontakt, oft werden vertrauliche Dinge 

beredet. Der Bodyscanner ist keine Alternative. 

Die meisten wollen nicht halbnackt in 

eine solche Maschine stehen. Auch weil der 

Zeitgewinn gegenüber dem Massnehmen 

von Hand minim ist – für einen gut sitzenden 

Anzug reichen bereits etwa 15 Masse. 

Sie plädieren dafür, den Wert des Handwerks 

hochzuhalten. Wie machen 

Sie Ihre Studenten technologisch fit für 

den zukünftigen Markt? 

KURT ZIHLMANN Unseren Studenten 

stehen selbstverständlich alle neuen 

Technologien zur Verfügung, vom 3D-Drucker 

bis zu Spezialmaschinen für den 

Materialzuschnitt. Mir persönlich ist aber 

wichtig, dass nicht die Technologie das Konzept 

bestimmt, sondern das Konzept die 

passende Technologie nach sich zieht. Technologien 

sind nur Werkzeuge, am Schluss 

zählt das Objekt respektive das Kleid, das 

vom Menschen getragen wird.


WESENTLICHE ÄNDERUNGEN 

EIN 

EXEMPEL 

DER 

DIGITALEN 

ÄRA 

Was sind die Folgen der geopolitischen Entwicklungen, der Globalisierung und 

des voranschreitenden digitalen Zeitalters, also von E-Commerce, Big Data 

und sozialen Medien? Die weltweite Modeindustrie, deren gesamte Lieferkette 

sich derzeit im Umbruch befindet, liefert Antworten.


Die Modeindustrie verfügt über 

eine recht lange und komplexe 

Lieferkette – angefangen 

bei der Herstellung von 

(natürlichen und künstlichen) Textilfasern und 

der Garnerzeugung, über die Flächenbildung 

und Textilveredelung bis hin zu Konfektion, 

Design und Vertrieb. Bis vor Kurzem war die 

Modeindustrie noch eher «lokal» aufgestellt. 

Die meisten Textilien und Kleider wurden in 

der Nähe des jeweiligen Endverbrauchermarkts 

entworfen und hergestellt. Mode für 

Europäer wurde in Europa und/oder den unmittelbaren 

Randstaaten wie der Türkei und 

Nordafrika produziert; Gleiches galt für Nordund 

Südamerika, Asien und Australien. 

Seit Ende der 1990er- und den ersten Nuller-Jahren 

hat die Modeindustrie weltweit mit 

strukturellen und einschneidenden Veränderungen 

zu kämpfen, die mit unterschiedlichen 

Faktoren zusammenhängen, die oft sogar 

miteinander verbunden sind: der globalen 

wirtschaftlichen Integration (Globalisierung), 

dem technologischen Fortschritt (E-Commerce, 

Digitalisierung) und dem Streben nach 

(sozialer und ökologischer) Nachhaltigkeit. 

Globalisierung 

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine 

neue Welle der Globalisierung. Internationale 

Institutionen wie der Internationale Währungsfonds 

(IWF) und der Vorgänger der heutigen 

Welthandelsorganisation (WTO), das Allgemeine 

Zoll- und Handelsabkommen (GATT), wurden 

ins Leben gerufen. Damit sollten weltweit 

grenzüberschreitende Investitionen und der 

internationale Handel mit Gütern und Dienstleistungen 

erleichtert werden. Daneben wurde 

auch die regionale wirtschaftliche Integration 

vorangetrieben. So errichtete Europa die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), den 

Vorläufer der Europäischen Union (EU), und 

die Europäische Freihandelszone (EFTA); in 

Nordamerika trat das Nordamerikanische 

Freihandelsabkommen (NAFTA) in Kraft. 

Der WTO-Beitritt Chinas 2001 und das 

Auslaufen des Multifaserabkommens (MFA) 

Ende 2004, das von 1974 bis 2004 den globalen 

Handel mit Textilien und Bekleidung 

geregelt hatte, beschleunigte diese Entwicklung 

und brachte für die Modeindustrie einschneidende 

Veränderungen. Das Abkommen 

sah Quoten für Exporte von Entwicklungs- in 

Industrieländer vor, die nach 2004 wegfielen. 

Allerdings wurde der Textil- und Bekleidungshandel 

den regulären Zollbestimmungen der 

WTO unterstellt. Chinas Beitritt zur WTO markierte 

einen weiteren Einschnitt. Auf einen 

Schlag wurde ein Land mit rund 1.3 Milliarden 

Einwohnern Teil der Weltwirtschaft. 

Diese Entwicklungen hatten für die Lieferkette 

der Modeindustrie Folgen. Von einem 

Tag auf den anderen waren enorm viele hoch 

motivierte Arbeitskräfte zu viel tieferen Kosten 

verfügbar. Immer mehr Einzelhändler und 

Modemarken kauften rund um den Globus in 

Asien und vor allem in China ein. 1990 exportierte 

China Textilien und Bekleidung für 16.89 

Milliarden US- Dollar (8 Prozent der weltweiten 

Textil- und Bekleidungsexporte). 2000 beliefen 

sich diese Exporte auf 52.21 Milliarden 

US-Dollar (15 Prozent der globalen Textil- und 

Bekleidungsexporte). Angaben der WTO zufolge 

stiegen die chinesischen Textil- und 

Bekleidungsexporte bis 2014 auf 298.27 Milliarden 

US-Dollar, was einem globalen Anteil 

von 38 Prozent entspricht. 

Gemäss den «International Textile Machinery 

Shipment Statistics» (2015) der International 

Textile Manufacturers Federation sind 

die Investitionen in neue Textilmaschinen in 

China in den letzten zehn Jahren sprunghaft 

angestiegen. 2000 machten Investitionen der 

chine sischen Textilindustrie in neue Spinn-, 

Texturier-, Web- und Strickmaschinen rund 

20 Prozent der weltweiten Investitionen aus. 

In den Jahren darauf kletterte der Anteil bei 

Spinnmaschinen auf 50 bis 60 Prozent, bei 

Texturiermaschinen auf 60 bis 80 Prozent, bei 

Webmaschinen auf 60 bis 75 Prozent, bei 

Rundstrickmaschinen auf 60 bis 75 Prozent 

und bei Flachstrickmaschinen auf 40 bis 

80 Pro zent. Seit 2004 wurde also jedes Jahr 

im Durchschnitt mehr als die Hälfte aller 

neuen Textilmaschinen in China installiert. 

Technologischer Fortschritt 

Mit der Verbreitung des Internets in den 

1990er-Jahren, immer mehr Internetnutzern 

und der wachsenden Geschwindigkeit in den 

Folgejahren ergaben sich ganz neue Möglichkeiten. 

Plötzlich konnte man im Internet nicht 

nur Produkte und Dienstleistungen präsentieren, 

sondern auch zunehmend online bestellen. 

Anfangs schien der Onlinehandel auf 

ein paar wenige Produktekategorien wie Bücher, 

DVDs und CDs beschränkt zu sein. Das 

hat sich jedoch grundlegend geändert. Dank 

des stetigen und massiven technologischen 

Fortschritts in den letzten 15 Jahren, der 

Smartphones, Touchscreens, Apps, 3D-Animationen 

und elektronische Zahlungssysteme 

hervorgebracht hat, können nun Produkte und 

Dienstleistungen aller Art über das Internet 

gekauft werden – auch Textilien und Kleider. 

2013 veröffentlichte «Euromonitor International» 

einen Bericht über den weltweiten Vertrieb 

von Bekleidung und die Performance des 

Bekleidungsmarkts. Er zeigt, dass der Onlinebekleidungshandel 

2007 nur drei Prozent 

aller Einzelhandelsumsätze ausmachte. 2012 

hatte sich der Anteil verdoppelt und wies im 

Vergleich zu anderen Kanälen wie Fachgeschäften, 

Kaufhäusern und Lebensmitteleinzelhändlern 

die höchste Wachstumsrate auf. 

Dabei gilt es darauf hinzuweisen, dass der 

Onlineeinzelhandel in Asien, vor allem China, 

einen rasanten Zuwachs verzeichnet. Einem 

Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge 

brach Alibaba, das grösste Internetportal 

Chinas, im letzten Jahr am Single Day 

(11. November) mit einem Umsatz von 14.3 Milliarden 

US-Dollar in China alle Rekorde. Es war 

der umsatzstärkste Onlineeinkaufstag weltweit. 

Wertmässig entspricht dies der Summe, 

die US-Bürger bei Onlinekäufen am Black 

Friday und Cyber Monday zusammengenommen 

ausgeben. Die Absatzzahlen lagen noch 

höher. In der Vergangenheit war E-Commerce 

auf PCs und Laptops beschränkt. Heute 

Gelieferte Kurzstapelspindeln 2000 bis 2014 

Chinas WTO-Beitritt im Jahr 2001 bescherte der Textilproduktion in China – und folglich auch den 

dafür benötigten Investitionen in neue Textilmaschinen – unmittelbar und dauerhaft Auftrieb. Quelle: ITMF 

in Mio. 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Weltweit 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

China


sind dank Smartphones und anderen mobilen 

Geräten mit Internetzugang Suchanfragen 

und Onlinebestellungen selbst von unterwegs 

aus möglich (M-Commerce). Auch einen anderen 

Vertriebskanal haben Einzelhändler derzeit 

im Visier: den «S-Commerce», den Vertrieb 

über die sozialen Medien. Die Modeindustrie 

passt sich stetig an die technologischen Veränderungen 

an. Die meisten Anbieter haben 

eine Multikanalstrategie entwickelt, bei der die 

Modeprodukte auf verschiedenen Wegen offund 

online zum Verkauf angeboten werden. 

Diese neuen technologischen Möglichkeiten 

rund ums Internet hatten auch andere 

Folgen. Neue Marken waren nicht mehr unbedingt 

auf klassische Vertriebskanäle angewiesen. 

Ein Internetshop reichte aus. In der 

Folge sind in den letzten Jahren zahlreiche 

neue Marken auf den Markt gekommen. Den 

Kunden steht somit ein vielfältigeres Produktangebot 

zur Verfügung und auch die Kaufparameter 

können sie zunehmend selbst festlegen. 

Neue Technologien wie Digitaldruck, 

digitale Showrooms und Körperscanner haben 

zusammen mit dem E-Commerce eine kundenorientierte 

Massenfertigung, das sogenannte 

Mass Customization, ermöglicht. Kunden können 

von diesen neuen Technologien profitieren 

und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 

Produkte online bestellen. 

Ein weiterer bedeutender Trend ist die 

digitale Funktionalisierung der Modeindustrie, 

die unter dem Begriff «Wearables» Einzug 

gehalten hat. Textilien und Bekleidung werden 

beispielsweise in der Gesundheits- und Sportindustrie 

zusehends für die Gewinnung und 

Analyse von Big Data genutzt. Die Digitalisierung 

führt somit zu einer stärkeren Zusammenarbeit 

zwischen den Sektoren. In der 

Modeindustrie stellt die Digitalisierung, deren 

zentraler Bestandteil der E-Commerce ist, 

einen Megatrend dar, der viele Herausforderungen, 

aber auch zahlreiche Chancen birgt. 

Nutzniesser werden jene Modeunternehmen 

sein, die neue Technologien rasch annehmen 

und effizient umsetzen sowie entsprechende 

Geschäftsmodelle entwickeln. 

Streben nach Nachhaltigkeit 

Die globale wirtschaftliche Integration und die 

neuen Technologien wurden von Regierungen 

respektive Unternehmen vorangetrieben. 

Nachhaltigkeit ist dagegen ein Megatrend, 

der aus der Wahrnehmung der – anfangs nur 

wenigen – Verbraucher resultiert, dass wirtschaftliche 

Globalisierung und technischer 

Fortschritt mit dem Missachten der jeweiligen 

sozialen und ökologischen Bedingungen einhergehen. 

Daraufhin begannen in den 

1990er-Jahren einige Mode-Einzelhändler und 

-marken, Produkte zu entwickeln und herzustellen, 

die bestimmte soziale und/oder ökologische 

Kriterien erfüllen. Mittlerweile versetzen 

die möglichen negativen Auswirkungen 

des globalen Wandels auch die breite Öffentlichkeit 

in Besorgnis. Daher ist Nachhaltigkeit 

zu einem wichtigen Thema geworden, dem 

sich auch die Modeindustrie stellen muss. 

Zusammenhänge und Widersprüche 

Auf die Lieferkette in der Modeindustrie wirken 

viele Kräfte, die sich gegenseitig beeinflussen 

und häufig auch im Widerspruch zueinander 

stehen. Die verstärkte Globalisierung 

und die Entwicklung und Verbreitung des 

E-Commerce verschaffen der Modeindustrie 

und ihren Kunden mehr und kostengünstigere 

Alternativen. Zwar freuen sich die Kunden 

über das breitere Angebot, die attraktiven 

Preise und gute Dienstleistungen, doch sie 

beginnen auch, stärker auf Nachhaltigkeit bei 

der Herstellung, dem Transport und der Wiederverwertung 

der Produkte zu achten. Den 

Verbrauchern bereiten die negativen sozialen 

und ökologischen Aspekte immer mehr Kopfzerbrechen. 

Sie fordern bei ihren Einkäufen 

mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit. 

Dies wiederum bietet den Unternehmen, die 

bereits Wert auf Nachhaltigkeitsaspekte legen, 

neue Chancen. Im Vorteil sind zunehmend 

diejenigen, bei denen Produktion und 

Beschaffung in der Nähe der jeweiligen Endverbrauchermärkte 

stattfinden. Die Verbraucher 

haben heute die Möglichkeit, sich via 

soziale Medien über Hersteller und Produkte 

zu informieren, Kommentare abzugeben und 

entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Dies 

wirkt sich erheblich auf das Image, die Glaubwürdigkeit 

und letztlich auch auf die Ertragskraft 

der Modeindustrie aus. 

Der Verbraucher gibt den Ton an 

Durch das Internet im Allgemeinen und den 

E-Commerce im Besonderen befindet sich 

die gesamte Lieferkette in der Modeindustrie 

weiterhin im Umbruch. Vor 25 Jahren hatten 

in der Modebranche vor allem die Hersteller, 

Einzelhändler und Designer das Sagen. Mittlerweile 

steht die Branche hauptsächlich unter 

dem Einfluss der Verbraucher und neuer 

digitaler Technologien aller Art. So war die 

Idee eines Körperscanners vor gerade einmal 

zehn Jahren noch völlig abwegig. Heutzutage 

können Kunden im Geschäft oder auch im 

Onlineshop digitale (Passform-)Technologien 

wie Körperscanner verwenden, um Kleidung 

anzuprobieren oder deren Grösse, Passform 

oder Stil zu überprüfen. Ausserdem haben die 

Verbraucher zunehmend die Möglichkeit, ihre 

eigenen Kleidungsstücke zu entwerfen, indem 

sie einfach online die gewünschten Stoffe, 

Farben, Muster und Stile auswählen. 

Andererseits erhalten kleine, neue oder 

nach ethischen Grundsätzen arbeitende Modelabels 

erst mithilfe dieser digitalen Technologien 

Zugang zu den weltweiten Märkten. 

Durch ihren Einsatz verringern sich die Kosten 

kleiner Produktionsmengen und vor allem die 

Herstellungskosten für massgeschneiderte 

Produkte. Diese neuen digitalen Technologien 

führen entlang der gesamten Lieferkette – 

angefangen von der Herstellung bis hin zum 

Vertrieb – zu einer weitaus stärker diversifizierten 

und fragmentierten Textil- und Modeindustrie. 

Die Modeindustrie steht zweifelsohne 

erst am Anfang dieser neuen digitalen Ära. 

Sie wird sich diesen fortwährenden Veränderungen 

weiter anpassen müssen. 

Dr. Christian Schindler 

Nach Abschluss des Diplomstudiengangs 

Wirtschaftswissenschaften an 

der Universität Fribourg/Schweiz 1994 

war er bis 1998 persönlicher Referent 

zweier Politiker im deutschen Bundestag; 

danach arbeitete er für den 

Bundesverband Grosshandel, Aussenhandel, 

Dienstleistungen e.V. Später 

promovierte er am Institut für Wirtschaftspolitik 

an der Universität zu 

Köln. 2004 wurde er Volkswirt bei der 

International Textile Manufacturers 

Federation, 2006 deren Direktor. Seit 

2007 ist er General direktor.



QR-Code erfahren 

Sie mehr zu den 

3D-Druck-Kleidern. 


MODE AUS 

DEM 3D- 

DRUCKER 

Möchten Sie Ihre 

Kleider und Schuhe 

selbst entwerfen und/ 

oder herstellen? Willkommen 

in der Welt 

des 3D-Drucks für 

Mode, und Tschüss 

Textilien aus traditionellen 

Stoffen! So 

einleuchtend die Idee 

auch klingt, die Realität 

ist komplexer. 

Noch ist der 3D- 

Druck bei der Mode 

nicht so revolutionär, 

wie das theoretisch 

möglich wäre. Zu 

gross sind die Hin dernisse. 

Eines davon ist 

die beschränkte Zahl 

druckbarer Materialien 

oder Stoffe, ein 

weiteres die Dauer 

des Druckprozesses 

selbst. Wir glauben 

daher, dass der 

3D-Druck keine Alternative 

zur traditionellen 

Herstellung 

von Kleidern bieten 

dürfte, sondern sie 

ergänzen wird. Viele 

Designer wie auch 

Iris van Herpen setzen 

bereits heute 

3D-Technologie ein. 

Marken wie Adidas 

und Nike experimentieren 

mit gedruckten, 

auf die Bedürfnisse 

des einzelnen Kunden 

zugeschnittenen 

Schuhen. Das könnte 

unseres Erachtens zu 

einem Markt werden. 

Firmen, die diesen 

Trend nutzen möchten, 

müssen aber 

zuerst ihre Geschäftsstrategie 

anpassen. 

Das Schneidern von 

Kleidern mithilfe von 

Robotern in Läden 

oder via Internet 

scheint dagegen noch 

eine eher futuristische 

Entwicklung. 

✖ 

WEITERE INFOR- 

MATIONEN ZU NEUEN 

TECHNOLOGIEN FÜR DIE 

KLEIDERHERSTELLUNG 

AUF SEITE 44



TALENTE IM 

SPOTLIGHT 

Auf der Plattform 

Vfiles können junge 

Modedesigner, Fotografen, 

Make-up- 

Künstler, Hairstylisten, 

Models und 

Musiker ihr Profil 

generieren und dem 

Publikum ihre Arbeit 

vorstellen. Im Onlineund 

im konventionellen 

Shop verkauft 

Vfiles ihre Werke. 

Zudem können sich 

die Künstler für die 

inoffiziellen Vfiles- 

Runways anlässlich 

der halbjährlichen 

New York Fashion 

Week bewerben (für 

Herbst/Winter 2016 

gingen 1000 Bewerbungen 

ein). Die 

Onlinegemeinde, 

das Vfiles-Team und 

Mentoren (etwa der 

Designdirektor der 

Calvin-Klein-Männermode) 

wählen die 

Modeschöpfer aus, 

die ihre Kollektionen 

zeigen dürfen. Die 

Modeschauen werden 

durch Crowdfunding 

finanziert und inklusive 

Stylisten und 

Künstlern von Vfiles 

organisiert. Der 

A n l a s s « S o m m e r 

2016» zog über 600 

internationale Journalisten, 

Stars und 

Vfiles- Akteure an. 

«Mein Ziel ist es, die 

Wahrnehmung von 

Mode im Publikum für 

immer zu verändern», 

meint dazu Julie Anne 

Quay, die Gründerin 

von Vfiles. 

✖ VFILES.COM


STANDPUNKTE 

ZU MODETRENDS 

5/6 

F . O . R . R . E . S . T 

J . E . S . S . E . E 

ist Designer, Pädagoge und Gründer des Forrest Jessee Studio, 

das in Zusammenarbeit mit Institutionen und Künstlern Erzeugnisse 

aus dem Digital- und Printbereich herstellt. 





Die Produktionsmethoden in der 

Mode industrie haben sich in den letzten 

zehn bis fünfzehn Jahren grundlegend 

verändert. Individualisierte 

Massenfertigung ist mittlerweile für 

alle Designer eine Option, auch wenn 

sie sich nicht unbedingt in ihrer 

Arbeit niederschlägt. Das digitale 

Zeitalter hat gerade erst begonnen, 

in meinen Augen sehen wir erst die 

Spitze des Eisbergs. Wir befinden uns 

praktisch am Anfang einer neuen 

Epoche, vergleichbar mit der Bronzezeit 

oder der industriellen Revolution, 

die mehrere Generationen andauern 

wird. Designer haben digitale Tools 

gerade erst für sich entdeckt, wissen 

sie aber noch nicht voll zu nutzen. 

Das digitale Zeitalter ist so schlagartig 

über uns hereingebrochen, dass 

wir seine revolutionäre Wirkung auf 

Design, Produktion und Konsum 

noch gar nicht richtig erfassen können. 

Aktuell wird vor allem experimentiert, 

um die Grenzen des Möglichen 

auszuloten und sich nach und 

nach über das künftige Potenzial klar 

zu werden. Ich beobachte viel Gebastel, 

viele Erfolge und Fehler. Designer 

sollten sich risikofreudig zeigen und 

auch mal Dinge auspro bieren, die 

ihnen zunächst unge wöhn lich oder 

seltsam erscheinen. 



Die in meinen Augen interessantesten 

Designer unserer Zeit haben sich 

von dem 120 Jahre alten Modell der 

Pariser Laufstegmode abgewandt. 

Mode wurde viele Jahre lang nur über 

die Laufstege definiert und so zum 

blossen Trendbarometer degradiert. 

Designer, die sich davon distanzieren, 

geben ihrer Mode eine ganz neue 

Funktionalität, die saisonale Trends 

überdauert. Mithilfe von digitalen 

Tools, die im Printdesign, in der 

Architektur, in der Bildhauerei, in 

der Fotografie und in vielen anderen 

Disziplinen zum Einsatz kommen, 

lässt sich eine Brücke zur Mode 

schlagen, die zur Entstehung ganz 

neuer Typologien führen könnte. 



Als studierter Architekt basieren 

alle meine Projekte auf einem interdiszi 

plinären Ansatz. Mein Raumverständnis 

ergibt sich zum Teil aus 

dem Blickwinkel anderer Fachbereiche. 

Ich muss an die Grenzen 

meines Wissens gehen, um mehr 

verstehen zu können. Ich würde deshalb 

sagen, dass ich einen grossen 

Teil meiner Inspiration aus anderen 

Bereichen des Designs schöpfe. 

✖ FORRESTJESSEE.COM


Im Allerheiligsten des 

Prada Fashion Store in 

New York. Das Design 

von Rem Koolhaas ist 

wichtiger Teil des einzigartigen 

Einkaufserlebnisses 

bei Prada.


DIE HÖHENFLÜGE UND DURSTSTRECKEN VON MODEIMPERIEN – TEIL II 

EINE FAMILIEN 

DYNASTIE – 

GANZ OHNE 

KLISCHEES 

Unter der Leitung von Miuccia Prada, die ursprünglich gar nicht in das Geschäft einsteigen wollte, 

und ihrem Ehemann Patrizio Bertelli wurde Prada weltweit zum Inbegriff für Schlichtheit und 

Luxus sowie Innovation und Klassik. Diese auf den ersten Blick nicht kompatiblen Attribute bestimmen 

Pradas Look, der verführerisch schlicht, gelegentlich aber auch subversiv ist.


TEXT VON JULIA REA 

Das Konzeptionelle stand schon immer 

im Mittelpunkt von Pradas Philosophie 

und Ästhetik. Mit ihrem intellektuellen 

Ansatz bei Design und Präsentation 

machte die 1949 geborene Designerin Miuccia Prada 

das Mailänder Luxuslederwarengeschäft ihrer Familie 

zu einer mächtigen und einflussreichen globa len 

Modemarke. Prada distanziert sich von der konventionellen 

Idee oberflächlicher Schönheit ihrer Zeitgenossen. 

Sie schöpft aus ihrem Interesse für 

Kunst, Film und allgemeine Kultur, um Weiblichkeit 

intelligent und facettenreich in Szene zu setzen. 

Das Prada-Imperium begann als Geschäft für 

Luxustaschen und -koffer, das Miuccias Grossvater 

Mario Prada 1913 in der exklusiven Galleria Vittorio 

Emanuele II in Mailand eröffnete. Das Unternehmen 

wurde 1919 zum königlichen Hoflieferanten ernannt 

und durfte das Wappen und das Motiv des Achterknotens 

des Hauses Savoyen tragen. Beides spiegelt 

sich noch heute im Logo des Unternehmens wider. 

Miuccia Prada wollte erst nicht in das Familienunternehmen 

einsteigen, das von ihrer Mutter Luisa 

nach Marios Tod im Jahr 1958 übernommen worden 

war. Sie promovierte in Politikwissenschaften an 

der Universität Mailand und machte anschliessend 

eine Ausbildung zur Pantomimin. Ihre Liebe zur 

Mode hat wenig mit ihrem Designerbe zu tun, vielmehr 

experimentierte sie gerne mit ihrer eigenen 

Kleidung, wobei sie stets Sinn für Individualität 

bewies. Dem «Independent» erklärte sie 2015: «Alles 

begann auf einer sehr persönlichen Ebene … Meine 

Liebe zur Kleidung fand ich immer akzeptabel, doch 

Miuccia Prada lehnt die konventionelle 

Vorstellung oberflächlicher Schönheit strikt ab. 

In ihr Design fliesst ein intellektuelles und 

facettenreiches Bild von Weiblichkeit ein. 

ich wollte nie ins Modegeschäft 

einsteigen.» 

Trotz fehlender Ambitionen 

trat Miuccia 1978 

an die Spitze von Prada. 

Sie wollte die Ästhetik der 

Marke modernisieren und 

neu interpretieren, wobei 

sie aktuelle Trends ignorierte. 

Prada möchte nicht 

nur originell sein und mit 

Konventionen brechen – 

sie besteht darauf: «Zu 

häufig tue ich etwas nicht, 

weil es bereits jemand 

anderes getan hat.» 1987 

heiratete sie den Lederwarenunternehmer 

Patrizio 

Bertelli, den sie 1977 auf 

einer Messe kennengelernt 

hatte. Kurz nach ihrem damaligen 

Treffen kam er zu 

Prada, um die Unternehmensstruktur 

zu modernisieren. 

Mittlerweile teilen 

sie sich als Co-Geschäftsführer die Leitung des 

Unternehmens. Sie zählen damit zu den mächtigsten 

Paaren in der Mode- und Geschäftswelt. Als 

Miuccia das Unternehmen erbte, lag der Umsatz 

bei 450 000 US-Dollar. Mit der Übernahme der 

Finanzgeschäfte durch Bertelli erhielt Prada die 

nötige Zeit, um sich der Perfektionierung der neuen 

Ästhetik zu widmen. 

NEUE ÄSTHETIK – NEUE MARKE 

1985 brachte Prada ihre erste erfolgreiche Taschenkollektion 

auf den Markt: Schlichte, zweckmässige 

Handtaschen und Rucksäcke aus schwarzem Nylon, 

die Synthetikstoffen neuen Glamour verliehen. Diese 

Taschen waren das Gegenteil der mit Logos 

überladenen Accessoires, die in den 1980er-Jahren 

so beliebt waren. Sie zeichneten sich durch ihren 

ganz eigenen Minimalismus aus, und das dreieckige 

Metall-Logo von Prada war dezent platziert. Die 

zugrunde liegende Philosophie sollte nach und 

nach den gesamten Designstil von Prada prägen. 

Klare Linien wurden mit innovativen, in Italien hergestellten 

Stoffen kombiniert, um Luxus und Tragbarkeit 

zu vereinen. Obwohl die Produkte grossen 

Anklang fanden, war der finanzielle Erfolg anfangs 

gering. Hohe Preise, gepaart mit minimaler Werbung 

und interner Finanzierung, veranlassten Prada 

und Bertelli, Grosshandelsverträge mit exklusiven 

Kaufhäusern und Boutiquen abzuschliessen. 

Ihre erste Prêt-à-porter-Damenkollektion stiess 

1988 auf wenig Begeisterung. Die Kritiker verspotteten 

die vermeintliche Farblosigkeit und den Minimalismus 

der vorwiegend schwarzen Modelinie. 

Damals war Prada dank der umsichtigen Expansionsstrategie 

Bertellis schon eine international 

anerkannte Marke. Bevor Prada in Asien und den USA 

Fuss fasste, wurden in europäischen Einkaufsmetropolen 

wie Mailand, Madrid und Paris Boutiquen 

eröffnet. Die klaren, aber weiblichen Linien und die 

funktionalen Schnitte der Kollektion erhöhten die 

Popularität der Marke. Für eine neue Generation 

von aktiven, modernen Frauen wurde das Label zu 

einem Objekt der Begierde. Sein minimalistischer 

Stil war in den schrillen 1980er-Jahren, in denen 

Luxus gerne üppig gezeigt wurde, revolutionär. Das 

war der Auftakt für Prada, weiter eigene Trends zu 

setzen, statt nur die jeweiligen Modetrends neu zu 

interpretieren. Es setzte eine Gegenbewegung ein, 

die Mode als Wohlstands- und Statussymbol verpönte. 

Irgendwie gelang es Prada, die Stimmung 

Prada hat eine Leidenschaft für zeitgenössische Kunst, 

Design und Architektur. Pradas Epicenter in Tokio, 

das von den Architekten Herzog & de Meuron entworfen 

wurde, strebt eine Symbiose aus Kultur und Konsum an. 

einer Generation einzufangen, die auf der Suche 

nach einem intellektuelleren Verständnis weiblicher 

Schönheit war. 1993 folgten Herren- und Sportkollektionen, 

die für einen dezenteren Bekleidungsstil 

standen. Sie zeichneten sich durch dunkle Farben 

und typisch italienische Details aus: Poloshirts aus 

Strick, Jacken mit weiten Ärmeln und spitze Schuhe. 

Pradas innovative Handwerkskunst brachte 

neue moderne Klassiker hervor. 

Im Jahr 1993 führte Prada nach ihrer ersten 

Herrenkollektion ein zweites Damenmode-Label 

ein. Dessen Bezeichnung Miu Miu geht auf den 

Kosenamen der italienischen Modedesignerin zurück. 

Das Label ist verspielter, für eine jüngere 

Zielgruppe gedacht und preisgünstiger. Mit wild 

gemusterten Kleidern, pastellfarbenen Handtaschen, 

reich verzierten Schuhen und Modeschmuck 

im Rokokostil verbindet Miu Miu Nostalgie und 

Moderne zu einem originellen Konzept. Als Gesichter 

für die Werbekampagnen von Miu Miu wählte 

Prada junge Schauspielerinnen wie Kirsten Dunst, 

um – häufig mit einem guten Schuss Ironie – ein 

verspieltes Bild von Weiblichkeit zu transportieren. 

BETEILIGUNGSPORTFOLIO WÄCHST STETIG 

In den späten 1990ern wollte Prada ein Portfolio 

aus führenden Luxusmarken wie LVMH und der 

Gucci Gruppe aufbauen. Eine Beteiligung an der 

Gucci Gruppe im Jahr 1997 liess unter Branchenanalysten 

Spekulationen aufkommen, dass Bertelli 

eine Übernahme der Gruppe plane. Dem war nicht 

so. Bald folgten jedoch Beteiligungen an Marken 

Die Mailänder Fondazione Prada fördert 

Ideen und das kreative Schaffen von 

Künstlern, Architekten und Wissenschaftlern. 

Damit soll der Gesellschaft der Wert 

von Kultur nähergebracht werden.


wie Helmut Lang, Fendi, Jil Sander (1999 für 100 

Millionen US Dollar) und dem englischen Schuhhersteller 

Church’s. Prada verkaufte 2001 seinen 

25.5-Prozent-Anteil an Fendi für 225 Millionen US 

Dollar an LVMH, um die Schulden von total 1.2 Milliarden 

Pfund abzubauen, die sich durch die vielen 

Anteilskäufe angehäuft hatten. 2006 verkaufte 

Prada auch die Beteiligungen an Helmut Lang und 

Jil Sander sowie einen 45-Prozent-Anteil an Church’s. 

2011 ging Prada mit 20 Prozent seiner Anteile an die 

Hongkonger Börse. Zur Prada Group zählen heute 

die Brands Miu Miu, Church’s und Car Shoe – Erfinder 

des Mokassins mit der durch Gumminoppen 

versehenen Sohle speziell für Autofahrer. Im März 

2014 übernahm Prada 80 Prozent der Firma Angelo 

Marchesi, dem Mutterunternehmen der Konditorei 

«Pasticceria Marchesi», um die Entwicklung der 

berühmten Marke weiter voranzutreiben. 2015 wurde 

an der Via Monte Napoleone ein zweites Geschäft 

eröffnet. 

Diese Beteiligungen prägen die Unternehmensstruktur. 

Pradas und Bertellis kreative Vision basiert 

dagegen auf ihrer Leidenschaft für zeitgenössische 

Kunst, Architektur und Film. Die Fondazione Prada 

wurde 1993 gegründet, um die Ideen und das kreative 

Schaffen von Filmemachern und Intellektuellen 

zu fördern. In den letzten 20 Jahren veranstaltete die 

Stiftung neben Filmfestivals, Tanzveranstaltungen 

und Konferenzen über 60 Projekte, darunter Einzel-, 

Gruppen- und Sonderausstellungen sowie auch 

wissenschaftliche Ausstellungen in Städten wie 

Mailand, Venedig, Tokio, Paris und London. In ihrem 

Strategiepapier schreibt die Stiftung: «Wir sind der 

Meinung, dass Kultur nicht nur äusserst nützlich 

und notwendig, sondern auch attraktiv und fesselnd 

ist. Kultur soll uns durch den Alltag begleiten und 

verstehen helfen, wie wir und die Welt uns verändern.» 

2011 eröffnete die Fondazione Prada in der 

Ca’ Corner della Regina, einem spektakulären Palazzo 

am Canal Grande in Venedig, Ausstellungsräume 

und weihte 2015 einen neuen von OMA 

gestalteten Kultur-Campus ein. Damit wollte die 

Stiftung den Kunstbegriff erweitern und so den 

Austausch neuer Ideen ermöglichen und kulturelle 

Impulse setzen. 

PRADA FESTIGT KULTURELLE BEDEUTUNG 

Prada war 2012 Gegenstand einer grossen Modeausstellung 

mit dem Namen «Schiaparelli and Prada: 

Impossible Conversations», die vom Metropolitan 

Museum of Art in New York veranstaltet wurde. Die 

Ausstellung war als ein imaginärer Dialog zwischen 

Miuccia Prada und der verstorbenen Modeschöpferin 

Elsa Schiaparelli inszeniert. Berühmt war Pradas 

Landsfrau für ihre avantgardistische Vision und dafür, 

dass sie sich stark vom Surrealismus inspirieren 

liess. Beide wollten die konventionelle Vorstellung 

von Schönheit in ihrem als «Ugly Chic» bekannt gewordenen 

Stil auflösen. Prada erklärte in einem Interview: 

«Mode fördert Schönheitsklischees, die ich 

jedoch brechen möchte. Ein wichtiger Aspekt meiner 

Arbeit ist es zu erforschen, was Schönheit heute 

wirklich bedeutet.» In diesem Punkt sind sich beide 

Modeschöpferinnen einig. Beide sind für ihren hohen 

Anspruch und ihre gelegentlich schwierigen Charaktere 

bekannt. Und sie lehnen beide aufoktroyierte 

Vorstellungen von Stil, Schönheit, Weiblichkeit oder 

Sexualität strikt ab. Schiaparellis Designmerkmale 

finden sich häufig in Pradas eigenen Entwürfen wieder. 

Prada lässt sich nämlich von dem spritzigen 

Konzept der Modeschöpferin, das comic artige Muster 

und freche Motive umfasst, sowie ihrer Anti- 

Mode-Haltung nur allzu gerne inspirieren. 

Im Jahr 2012 fand zwischen Prada und dem 

britischen Künstler Damien Hirst eine kreative 

Egal, ob auf dem Laufsteg der Prada-Modeschau 

in Mailand oder auf dem roten 

Teppich bei der Oscar-Verleihung – Prada 

zieht immer alle Blicke auf sich. 

Zusammenarbeit statt, bei der Schiaparellis Ästhetik 

besonders deutlich zum Ausdruck kam. Im Rahmen 

dieses «Entomology»-Projekts wurden 20 exklusive 

Handtaschen hergestellt und für einen 

guten Zweck versteigert. Die Taschen in der legendären 

Prada-Form wurden dabei jeweils mit echten, 

schmuckbesetzten Käfern verziert. Miuccia ging, wie 

es ihre Art ist, an diese limitierte Kollektion subversiv 

heran: «Ich sagte: ‹Hört mal, ich möchte keine 

Tasche entwerfen.› Deshalb sorgte ich dafür, dass 

sie so abscheulich wurden, dass keine Frau sie jemals 

anfassen würde.» Die Taschen waren jedoch 

schnell ausverkauft und wurden von der Modepresse 

gefeiert. Eigentlich keine Überraschung, wenn 

man bedenkt, dass 80 Prozent von Pradas Umsatz 

2011 von Lederaccessoires stammten. 

In regelmässigen Kooperationen mit Fotografen 

und Regisseuren wie Steven Meisel und Glen 

Luchford entstanden zudem legendäre Werbefotos 

und Kurzfilme. Dadurch erhielt Pradas Design eine 

kulturelle Dimension. 2013 kam zudem die Neuadaptation 

von «Der grosse Gatsby» unter der Regie 

von Baz Luhrmann in die Kinos. Prada entwarf 

mehrere der Filmroben, wodurch ihre moderne 

Neuinterpretation von Weiblichkeit noch einen 

grös seren Stellenwert erhielt. Trotz gelegentlicher 

Kritik am Design und Phasen finanzieller Schwierigkeiten 

gehört Prada weiterhin zu den einflussreichsten 

und weltweit erfolgreichsten Modemarken 

unserer Zeit. Sie schöpft ihre Stärke aus einer 

Kombination von Schlichtheit und Luxus sowie 

Innovation und Klassik, sodass sich die Grenzen 

zwischen Konzeptionellem und Kommerziellem 

unablässig verwischen. 

Prada war 2012 

Gegenstand der grossen 

Modeausstellung 

«Schiaparelli and 

Prada: Impossible 

Conversations», die 

vom Costume Institute 

des Metropolitan 

Museum of Art in 

New York veranstaltet 

wurde. Hier eine der 

Installationen. 

ZAHLEN 

UND 

FAKTEN 

Prada erzielte 2015 einen 

Umsatz von EUR 3.55 Mrd. 

(einschliesslich Grosshandel, 

Einzelhandel und 

Lizenzeinnahmen). 

Aufteilung des Einzelhandelsumsatzes 

2015 

nach Region in Mio. EUR 

Quelle: pradagroup.com 

403.7 

Japan 

410.8 

Amerika 

103.5 

Naher Osten 

1080.0 

Ferner 

Osten 

1060.0 

Europa 

Aufteilung des Einzelhandelsumsatzes 

2015 

nach Produkt in Mio. EUR 

Quelle: pradagroup.com 

537.5 

Schuhe 

541.6 

Prêt-à-porter 

1920.0 

Lederwaren


STANDPUNKTE 

ZU MODETRENDS 

6/6 

V . A . L . É . R . I . E 

L . A . M . O . N . T . A . G . N . E 

ist eine französisch-kanadische Künstlerin/Designerin und PhD-Stipendiatin an der Concordia 

University in Montreal, wo sie im Bereich «Performative Kleidung: Körper, Mode und 

Technologien» forscht und an der Abteilung Design und Computerkunst lehrt. Sie ist die Eigentümerin 

und Designerin von 3lectromode, einem Wearable-Electronics-Atelier mit Sitz in Montreal. 





Herstellung 

• 3D-Druck (Hard, Soft und Zero Waste) 

• On-Demand-Herstellung 

• Kundenspezifische Anpassung 

• Produktion vor Ort 

• DIY (Ikea-Konzept für Kleidung) 

• Upcycling / Recycling / Reparatur 

(Petit h) 

• Reduziertes Waschen (Sofortdesinfektion 

durch Luft/Sonne etc.) 

• Nahtlose Design-to-House-Technologie 

(integrierte Telekommunikation / 

erneuerbare Energie) 

Verkauf und Vertrieb 

• Showrooms mit integrierter 

Direktlieferung nach Hause 

(keine Tütenschlepperei mehr) 

• 3D-Körperscanning / 3D-Avatare 

(übertragbar von Laden zu Laden) 

• Vom Onlinelaufsteg direkt 

bestellen 

• Suchalgorithmen für Streetwear- 

Fotos (sofort kaufen, was ein 

anderer trägt) 

• «Reale» Werbung: Instagram- 

Botschafter 

• Mode als (Gemeinschafts-) 

Erlebnis vs. traditionelle 

Produktverkaufsmodelle 



• Weniger Konsum 

• Konsum nach Mass 

• Konsum und Teilen 

• Direktkonsum (ab Laufsteg) 

• Verbraucher als Designer 

• Kollektiver Konsum P2P 

(keine Unternehmen) 

In der Mode wird es künftig weniger um 

den Konsum als um das Erlebnis gehen. 

Den Anstoss dazu wird eine radikale 

Umkehr der Beziehung zwischen Kunden 

und Unternehmen geben. Co-kreative 

Bereiche, Technologien und Applikationen 

werden dem Kunden neue Plattformen 

bieten, um massgeschneiderte 

Entwürfe «on demand» zu erstellen. 

Als Nächstes wird die Offenlegung von 

Produktionsketten und des Herstellungsprozesses 

folgen. Denn wo und wie Dinge 

produziert werden, gewinnt genauso an 

Bedeutung wie die CO2-Bilanz entlang 

des gesamten Produktlebenszyklus. Die 

stofflichen und geschichtlichen Transformationen 

von Objekten werden zu 

einem wesentlichen Bestandteil unserer 

Erfahrung mit ihnen – wir kennen 

dann die Herkunft der Materialien, die 

Herstellung und die Auswirkungen. Dabei 

werden auch wir unsere Spuren in der 

Geschichte der Objekte hinterlassen und 

so ihre zukünftige Verwendung mitprägen. 

Mode und Technologie werden 

zu einem kontinuierlichen Prozess, der 

über Zeit und Raum kommuniziert wird. 



• Geschichte 

• Literatur 

• Poesie 

• Kunst 

• Musik 

• Politik 

Kunst und Geschichte sind die grösste 

Inspiration für die Modewelt. Mode, die 

im Vakuum des Augenblicks lebt, ist 

gefährlich, weil sie auch als politische 

Kraft fungiert – hinsichtlich Geschlecht, 

Rasse, Macht und Ökonomie – und wir 

können diese Kraft nutzen, um für 

Veränderungen zu sorgen. Mode steht 

auch immer im Spannungsfeld zwischen 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Mein Vater und ich diskutierten früher 

oft darüber, wie die Zukunft wohl 

aussehen wird: so wie in Terry Gilliams 

«Brazil» (1985) oder Ridley Scotts «Blade 

Runner» (1982). Für mich ist sie inzwischen 

beides: absurd und dystopisch, 

leicht und schwer, in die Zukunft und in 

die Vergangenheit gerichtet, zeitlos und 

ironisch, schön und hässlich, belanglos 

und überaus wichtig. 

✖ 3LECTROMODE.COM



DESIGN 

O H N E 

ABFALL 

Der japanische Kimono 

und der indische 

Sari sind Gewänder 

von betörender 

Schön heit. Da sie 

aus einem einzigen 

Stück Stoff produziert 

werden, gibt es kaum 

Abfall. Nun wollen 

Designer dasselbe 

Prinzip auf die Produktion 

von anderen 

Kleidern übertragen. 

Mit dem sogenannten 

Zero-Waste-Design 

sollen die gemäss 

Schätzungen der 

Bekleidungsindustrie 

anfallenden 15 bis 

20 Prozent Abfall 

vermieden werden. 

Wie? Indem die 

einzelnen Elemente 

eines Schnittmusters 

wie Puzzleteile auf 

dem Stoff verteilt 

werden, sodass kein 

Platz verschwendet 

wird. Und indem 

Stoffe anstatt zugeschnitten 

vermehrt 

drapiert verarbeitet 

weren. Fallen doch 

Reste an, sollen sie 

als Dekoration weiterverarbeitet 

werden. 

Bei der vom indischen 

Designer Siddhartha 

Upadhyaya entwickelten 

«Direct Pattern 

on Loom»-Technik 

werden die einzelnen 

Stücke sogar direkt 

auf einem Jacquard- 

Webstuhl gewoben – 

auslegen, anzeichnen 

und zuschneiden ist 

nicht mehr nötig. 

✖ 



SEITEN 38 UND 41 


können Sie ein Video 

mit der Anleitung für 

eine abfallfreie Modeproduktion 

anschauen.



WEARABLES 

ALS TEIL DER 

KLEIDUNG 

Wearables – tragbare 

Technologie – haben 

in der Mode längst 

ihren Platz gefunden. 

Das, weil viele 

Menschen ein Mobilgerät 

(vor allem ein 

Smart phone) benutzen, 

sich das Kosten- 

Leistungs- Verhältnis 

verbessert hat, 

verschiedene Softwares 

aufeinander 

abgestimmt sind und 

neue Apps sowie 

Geschäftsmodelle 

entwickelt wurden. 

Wearables verwandeln 

sich rasch von schwierig 

zu hand habenden 

Geräten mit nur einer 

Funktion zu multifunktionalen, 

intelligenten 

Geräten. Wir 

sehen ein Potenzial 

von 40 bis 50 Milliarden 

US-Dollar. Die 

Bekleidungsbranche 

hat Wearables schon 

früh eingeführt, zu 

Beginn in Form von 

Armbanduhren, 

jüngst aber auch mit 

Fitnesskontrollgeräten 

wie dem Fitbit. 

Damit sollen Kunden 

an Sport- und Fitnessmarken 

gebunden 

werden, was einem 

Potenzial zur Kanniba 

lisierung des 

Uhren markts in der 

Höhe von 56 Milliarden 

US-Dollar 

entspricht. In Zukunft 

werden Kleider unsere 

Körper als Energiequelle 

nutzen, um 

Smartphones und 

Tablets aufzuladen – 

falls es diese Geräte 

dann noch gibt. 

Smarte Textilien, die 

kinetische Energie 

zur Stromerzeugung 

nutzen, werden bereits 

heute in Modeartikel 

integriert. 

✖ 

WEITERE INFOR- 

MATIONEN ZU TRAGBAREN 

TECHNOLOGIEN AUF 

SEITE 44 

Je mehr Computerprodukte 

in Gebrauch sind, desto 

grösser könnte die Akzeptanz 

von Wearables sein. 

Quelle: Unternehmensangaben, 

Schätzungen Credit Suisse, Anzahl 

Geräte weltweit, die mit Wearables 

verbunden werden könnten 

3 000 000 

2 500 000 

2 000 000 

1 500 000 

1 000 000 

500 000 

0 

2010 2015E 

Smartphones 

Mobile PCs 

Tablets



FÄRBEN 

O H N E 

WA S S E R 

Das Färben von Textilien 

braucht sehr 

viel Wasser, ein Kilogramm 

Baumwolle 

zum Beispiel benötigt 

60 bis 80 Liter. Gemäss 

dem EU Retail 

Forum for Sustainability 

gehen 20 Prozent 

des verschmutzten 

Frisch wassers in der 

Indus trie auf das 

Konto der Textilfärbung 

und -behandlung. 

Es erstaunt 

daher nicht, dass 

wasserscho nende 

Alternativen gesucht 

werden. Ein Unternehmen 

namens 

ColorZen etwa hat 

einen Weg gefunden, 

die Molekülstruktur 

von Baumwolle zu 

verändern und so 

effizienter und mit 

weniger Wassereinsatz 

zu färben. Mit 

dem von Debs Textile 

Corporation entwickelten 

AirDye, bei 

dem die Färbe mittel 

mit Maschinen auf 

Polyestergewebe 

gedruckt werden, 

sinkt der Wasserverbrauch 

um bis 

zu 95 Prozent. Und 

das niederländische 

Unternehmen DyeCoo 

verwendet in einem 

Hochdruckverfahren 

flüssiges CO 2 , um 

so die Farbe ganz 

ohne Wasser in das 

Polyestergewebe 

zu bringen. 

✖ 



SEITEN 38 UND 41 


können Sie ein Video 

zu einem inno vativen 

Textilfärbe verfahren 

ohne Wasser anschauen.



STOFFE, DIE 

IHRE FARBE 

ÄNDERN 

Auf dem Weg zu 

einem wichtigen Treffen 

stellen Sie fest, 

dass Ihre Jacke nicht 

zu Ihrer Hose passt. 

Es ist zu spät, um 

sich umzuziehen. 

Kein Problem! Sie 

berühren Ihre Jacke 

oder pfeifen ein 

Lied – und wie 

von Zauberhand 

verändert sich die 

Farbe. Das klingt 

verrückt, ist aber 

möglich – dank 

«Chromosonic», einer 

Erfindung der ungarischen 

Designerin 

Judit Eszter Karpati. 

Diese elektronische 

Textilie reagiert auf 

Berührung und Töne, 

indem sie Farbe und 

Muster ändert. Andere 

intelligente Textilien 

können leuchten. 

Einige dieser Stoffe 

gewinnen Energie aus 

der Umwelt, indem 

sie Vibrationen, Töne, 

Hitze oder ultraviolette 

Strahlung nutzen. 

Etwas, das im Inneren 

eines Gebäudes 

weiss ist, ändert am 

Tageslicht die Farbe. 

Medienkünstlerin und 

Designerin Amy Winter, 

die Frau hinter 

der Marke Rainbow 

Winters, arbeitet bereits 

seit mehreren 

Jahren mit solch 

smarten Textilien. 

✖ 

WEITERE INFOR 

MATIONEN ZU E-TEXTILIEN 

AUF SEITE 44 

Mit dem oben stehenden 

QR-Code können 

Sie mehr über farbverändernde 

Mate rialien 

erfahren.


Autoren 

Patricia Feubli 

Research Analyst......................................................... 

patricia.feubli@credit-suisse.com.................................. 

+41 44 333 68 71........................................................ 

Patricia Feubli stiess 2013 zur Credit Suisse. Sie ist Senior 

Economist im International Wealth Management für 

Schweizer Branchenana lysen. Davor war sie Research 

Associate an der Universität Zürich und Re search Fellow 

an der Stanford University. Sie hat einen Doktortitel in 

Wirtschafts wissenschaften der Universität Zürich. 

> Seiten 10, 13, 16, 27, 33, 36–37, 41–43, 48–50, 52–53, 58 

Jonathan Horlacher 


jonathan.horlacher@credit-suisse.com.......................... 

+41 44 332 80 17........................................................ 

Jonathan Horlacher ist Financial Analyst im International 

Wealth Management der Credit Suisse. Er ist auf gesamtwirtschaftliche 

Themen, Mega trends und nach haltige 

Investitionen spezialisiert und hat zahlreiche Publika tionen 

zu diesen Bereichen verfasst. Er ist Chartered Financial 

Analyst (CFA) und hat einen Master of Science der 

Barcelona Graduate School of Economics. Bevor er zur 

Credit Suisse stiess, war er Volkswirt bei der Schweizerischen 

Nationalbank. > Seiten 08–09, 12, 38–43, 59, 61 

Julie Saussier 


julie.saussier-clement@credit-suisse.com...................... 

+41 44 333 12 56....................................................... 

Julie Saussier ist als Senior Research Analyst im Global 

Equity Team für die Analyse des Nicht-Basiskonsumgütersektors 

zuständig. Sie arbeitet seit 13 Jahren als 

Research-Analystin und stiess 2015 zur Credit Suisse. 

Sie hat einen Master in Business and Management 

der Université Paris Dauphine und einen Master in Corporate 

Finance der EM Lyon Business School, Frankreich, 

und sie ist Chartered Financial Analyst (CFA). 

> Seiten 07, 11, 15, 22, 26, 30–32 

Selina Sia 

Head of Greater China Equity Research......................... 

selina.sia@credit-suisse.com........................................ 

+852 2841 4036......................................................... 

Selina Sia kam 2015 als Head of Greater China Equity 

Research zur Credit Suisse. Sie verfügt über mehr als 

20 Jahre Erfahrung als Analystin für die Aktienmärkte 

Hongkongs und Chinas. Sie hat einen Bachelor of 

Business Administration der University of Washington 

mit Schwerpunkt auf Accounting and Finance, und sie 

ist Certified Public Accountant (CPA). > Seiten 14, 34–35 

Ulrich Kaiser 


ulrich.kaiser@credit-suisse.com.................................... 

+41 44 334 56 49....................................................... 

Ulrich Kaiser ist als Senior Financial Analyst im International 

Wealth Management der Credit Suisse für die 

Analyse des Technologiesektors zuständig. Er stiess 

1993 zur Credit Suisse und verfügt über 28 Jahre 

Erfahrung im Wertpapier- und Bankengeschäft. Er hat 

einen Master of Economics der Universität Konstanz 

und ist Certified European Financial Analyst (CEFA). 

> Seiten 17, 23, 44–47, 51, 60, 62 

Giles Keating 

Vice Chairman of Investment Solutions & Products 

and Deputy Global CIO................................................. 

giles.keating@credit-suisse.com................................... 

+41 44 332 22 33....................................................... 

Giles Keating ist Vice Chairman of Investment Solutions & 

Products, Deputy Global Chief Investment Officer und 

Vizevorsitzender des Anlage komitees. Er arbeitet seit 

1986 bei der Credit Suisse. Giles Keating war Research 

Fellow an der London Business School und hat Abschlüsse 

der London School of Economics und der University 

of Oxford, Grossbritannien, wo er als Honorary Fellow 

amtet. Er ist Vorsitzender von Tech4All und techfortrade, 

die Armut durch den Einsatz von Technologie verringern 

wollen. > Seite 03

Risikowarnung 

Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, insbesondere in Bezug auf Wert- und Renditeschwankungen. 

Sind Anlagen in einer anderen Währung als Ihrer Basiswährung denominiert, können 

Wechselkursschwankungen den Wert, den Kurs oder die Rendite nachteilig beeinflussen. 

Informationen zu den mit Anlagen in die hierin behandelten Wertpapiere verbundenen Risiken 

finden Sie unter folgender Adresse: 

https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 

Dieser Bericht kann Informationen über Anlagen, die mit besonderen Risiken verbunden sind, 

enthalten. Bevor Sie eine Anlageentscheidung auf der Grundlage dieses Berichts treffen, 

sollten Sie sich durch Ihren unabhängigen Anlageberater bezüglich notwendiger Erläuterungen 

zum Inhalt dieses Berichts beraten lassen. Zusätzliche Informationen erhalten Sie ausserdem 

in der Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», die Sie bei der Schweizerischen 

Bankiervereinigung erhalten. 

Kurs, Wert und Ertrag der in diesem Bericht beschriebenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente 

können sowohl steigen als auch fallen. Der Wert von Wertpapieren und Finanzinstrumenten 

unterliegt Schwankungen von Kassa- bzw. Termin- und Wechselkursen sowie der 

Entwicklung von wirtschaftlichen Indikatoren, der Bonität von Emittenten oder Referenz-Emittenten 

usw. Diese Schwankungen und Entwicklungen können sich sowohl vorteilhaft als auch 

nachteilig auf den Ertrag bzw. den Kurs der betreffenden Papiere oder Instrumente auswirken. 

Beim Kauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten können Sie aufgrund von Schwankungen 

der Börsenkurse oder anderer finanzieller Indizes usw. einen Verlust oder einen den investierten 

Betrag übersteigenden Verlust erleiden. Dieses Risiko betrifft insbesondere Anleger in Wertpapiere 

wie beispielsweise ADRs, deren Wert von Wechselkursschwankungen beeinflusst wird. 

Provisionssätze für Maklergeschäfte entsprechen den zwischen der CS und dem Anleger 

vereinbarten Sätzen. Bei Transaktionen, die als Abkommen zwischen selbstständigen Händlern/Kommittenten 

(Principal-to-principal-Basis) zwischen der Credit Suisse und dem Anleger 

abgeschlossen werden, entspricht der Kauf- bzw. Verkaufspreis der Gesamtvergütung. Auf 

Principal-to-principal-Basis durchgeführte Transaktionen, einschliesslich ausserbörslicher 

(OTC) Transaktionen mit Derivaten, werden als Kauf-/Geldkurs oder Verkaufs-/Briefkurs 

angegeben, wobei zwischen diesen Kursangaben eine Differenz (Spread) bestehen kann. 

Gebühren für Transaktionen werden vor dem Handel gemäss den geltenden Gesetzen und 

Bestimmungen vereinbart. Bitte konsultieren Sie vor einem Kauf die handelsvorbereitende 

Dokumentation, in der Sie eine Erläuterung der Risiken und Provisionen usw. der jeweiligen 

Wertpapiere oder Finanzinstrumente finden. 

Bei strukturierten Wertpapieren handelt es sich um komplexe Anlageinstrumente, die 

typischerweise ein erhöhtes Risiko aufweisen. Diese Produkte richten sich ausschliesslich 

an erfahrene und informierte Anleger, die alle mit der entsprechenden Anlage verbundenen 

Risiken verstehen und akzeptieren. Der Marktwert von strukturierten Wertpapieren wird durch 

wirtschaftliche, finanzielle und politische Faktoren beeinflusst (insbesondere Spot- und Forward-Zinsen 

sowie Wechselkurse), ebenso durch Faktoren wie Laufzeit, Marktkonditionen, 

Volatilität oder Bonität des Emittenten bzw. von Referenzemittenten. Anleger, die den Erwerb 

strukturierter Produkte erwägen, sollten das betreffende Produkt eigenständig prüfen und 

analysieren und ihre eigenen Berater zu den mit dem geplanten Erwerb verbundenen Risiken 

konsultieren. 

Einige der in diesem Bericht behandelten Produkte weisen ein erhöhtes Mass an Volatilität 

auf. Anlagen mit erhöhter Volatilität können starken Wertschwankungen unterliegen, die 

zu Verlusten bei einer Realisierung der betreffenden Anlage führen können. Derartige Verluste 

können dem Wert der ursprünglichen Anlage entsprechen. Bei bestimmten Investments 

können die erlittenen Verluste den Wert der ursprünglichen Anlage sogar übersteigen. In 

einem solchen Fall müssen Sie die erlittenen Verluste durch zusätzliche Zahlungen decken. 

Die Rendite auf ein Investment kann fluktuieren, und gegebenenfalls wird ein Teil des für die 

ursprüngliche Anlage gezahlten Betrags für die Zahlung der Rendite verwendet. Bestimmte 

Investments können gegebenenfalls nicht ohne weiteres realisiert werden, und der Verkauf 

bzw. die Realisierung der betreffenden Instrumente kann sich als schwierig erweisen. Ebenso 

kann es sich als schwierig erweisen, zuverlässige Informationen zum Wert eines Investments 

oder den damit verbundenen Risiken zu erlangen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren 

Relationship Manager. 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. 

Die Wertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren oder andere Kosten sowie 

durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. 

Finanzmarktrisiken 

Historische Renditen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 

Der Preis und der Wert der hierin erwähnten Anlagen und alle daraus resultierenden Erträge 

können sinken, steigen oder schwanken. Die Performance in der Vergangenheit ist kein 

Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Sind Anlagen in einer anderen Währung als Ihrer 

Basiswährung denominiert, können Wechselkursschwankungen den Wert, den Kurs oder die 

Rendite nachteilig beeinflussen. Sie sollten, soweit Sie eine Beratung für erforderlich halten, 

Berater konsultieren, die Sie bei dieser Entscheidung unterstützen. 

Anlagen werden möglicherweise nicht öffentlich oder nur an einem eingeschränkten Sekundärmarkt 

gehandelt. Ist ein Sekundärmarkt vorhanden, kann der Kurs, zu dem die Anlagen 

an diesem Markt gehandelt werden oder die Liquidität bzw. Illiquidität des Marktes nicht 

vorhergesagt werden. 

Schwellenmärkte 

In Fällen, in denen sich dieser Bericht auf Schwellenmärkte bezieht, weisen wir Sie darauf 

hin, dass mit Anlagen und Transaktionen in verschiedenen Anlagekategorien von oder in 

Zusammenhang oder Verbindung mit Emittenten und Schuldnern, die in Schwellenländern 

gegründet, stationiert oder hauptsächlich geschäftlich tätig sind, Unsicherheiten und Risiken 

verbunden sind. Anlagen im Zusammenhang mit Schwellenländern können als spekulativ 

betrachtet werden; ihre Kurse neigen zu einer weit höheren Volatilität als die der stärker 

entwickelten Länder der Welt. Anlagen in Schwellenmärkten sollten nur von versierten Anlegern 

oder von erfahrenen Fachleuten getätigt werden, die über eigenständiges Wissen über 

die betreffenden Märkte sowie die Kompetenz verfügen, die verschiedenen Risiken, die solche 

Anlagen bergen, zu berücksichtigen und abzuwägen und ausreichende finanzielle Ressourcen 

zur Verfügung haben, um die erheblichen Risiken des Anlageausfalls solcher Anlagen zu 

tragen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Risiken, die sich aus Anlagen in Schwellenmärkten 

ergeben, und Ihre Portfolio-Strukturierung zu steuern. Bezüglich der unterschiedlichen 

Risiken und Faktoren, die es bei Anlagen in Schwellenmärkten zu berücksichtigen gilt, sollten 

Sie sich von Ihren eigenen Beratern beraten lassen. 

Alternative Anlagen 

Hedge-Fonds unterliegen nicht den zahlreichen Bestimmungen zum Schutz von Anlegern, die 

für regulierte und zugelassene gemeinsame Anlagen gelten; Hedge-Fonds-Manager sind 

weitgehend unreguliert. Hedge-Fonds sind nicht auf eine bestimmte Zurückhaltung bei Anlagen 

oder Handelsstrategie beschränkt und versuchen, in den unterschiedlichsten Märkten 

Gewinne zu erzielen, indem sie auf Fremdfinanzierung, Derivate und komplexe, spekulative 

Anlagestrategien setzen, die das Risiko eines Anlageausfalls erhöhen können. 

Rohstofftransaktionen bergen ein hohes Mass an Risiko und sind für viele Privatanleger 

möglicherweise ungeeignet. Marktbewegungen können zu erheblichen Verlusten oder sogar 

zu einem Totalverlust führen. 

Anleger in Immobilien sind Liquiditäts-, Fremdwährungs- und anderen Risiken ausgesetzt, 

einschliesslich konjunktureller Risiken, Vermietungsrisiken und solcher, die sich aus den 

Gegebenheiten des lokalen Marktes, der Umwelt und Änderungen der Gesetzeslage ergeben. 

Zins- und Ausfallrisiken 

Die Werthaltigkeit einer Anleihe hängt von der Bonität des Emittenten bzw. des Garanten ab. 

Sie kann sich während der Laufzeit der Anleihe ändern. Bei Insolvenz des Emittenten und/oder 

Garanten der Anleihe ist die Anleihe oder der aus der Anleihe resultierender Ertrag nicht garantiert 

und Sie erhalten die ursprüngliche Anlage möglicherweise nicht oder nur teilweise zurück. 

Offenlegungen 

Die Informationen und Meinungen in diesem Bericht wurden von der Abteilung Research der 

Division International Wealth Management der CS am angegebenen Datum erstellt und können 

sich ohne vorherige Mitteilung ändern. Aufgrund unterschiedlicher Bewertungskriterien 

können die in diesem Bericht geäusserten Ansichten über einen bestimmten Titel von Ansichten 

und Beurteilungen des Credit Suisse Research Department der Division Investment Banking 

abweichen oder diesen widersprechen. 

Artikelbeiträge von Anlagestrategen sind keine Research-Berichte. Anlagestrategen 

gehören nicht dem CS Research Department an. Die CS verfügt über Weisungen, die sicherstellen, 

dass das Research Department unabhängig ist. Dies schliesst Weisungen zu Handelsbeschränkungen 

für bestimmte Wertschriften vor der Veröffentlichung von Research-Berichten 

ein. Diese Weisungen gelten nicht für Anlagestrategen. 

Die CS lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung dieses Berichts ab, es sei 

denn, dieser Haftungsausschluss steht im Widerspruch zu einer Haftung, die sich aus bestimmten, 

für die CS geltenden Statuten und Regelungen ergibt. Dieser Bericht ist kein Ersatz 

für eine unabhängige Beurteilung. Die CS hat möglicherweise eine Handelsidee zu diesem 

Wertpapier veröffentlicht oder wird dies möglicherweise in Zukunft tun. Handelsideen sind 

kurzfristige Handelsempfehlungen, die auf Marktereignissen und Katalysatoren basieren, 

wohingegen Unternehmensempfehlungen Anlageempfehlungen darstellen, die auf dem erwarteten 

Gesamtertrag im 6- bis 12-Monats-Horizont basieren, gemäss der Definition im 

Disclosure-Anhang. Da Handelsideen und Unternehmensempfehlungen auf unterschiedlichen 

Annahmen und Analysemethoden basieren, könnten die Handelsideen von den Unternehmensempfehlungen 

abweichen. Ausserdem hat die CS möglicherweise andere Berichte veröffentlicht 

oder wird möglicherweise Berichte veröffentlichen, die im Widerspruch zu dem 

vorliegenden Bericht stehen oder zu anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese Berichte 

spiegeln die verschiedenen Annahmen, Einschätzungen und Analysemethoden wider, auf 

denen sie basieren, und die CS ist in keiner Weise verpflichtet, sicherzustellen, dass der 

Empfänger Kenntnis von anderen entsprechenden Berichten erhält. 

Bestätigung der Analysten 

Alle in diesem Bericht aufgeführten Analysten bestätigen hiermit, dass die in diesem Bericht 

geäusserten Ansichten über Unternehmen und deren Wertschriften mit ihren persönlichen 

Ansichten über sämtliche hier analysierten Unternehmen und Wertschriften übereinstimmen. 

Die Analysten bestätigen darüber hinaus, dass eine bereits erhaltene oder zukünftige Vergütung 

in keiner Art und Weise direkt oder indirekt mit den in diesem Bericht ausgedrückten 

Empfehlungen oder Ansichten in Verbindung steht. 

Die in diesem Bericht erwähnten Knowledge Process Outsourcing Analysten (KPO-Analysten) 

sind bei der Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited angestellt 

Wichtige Angaben 

Die CS veröffentlicht Research-Berichte nach eigenem Ermessen. Dabei bezieht sie sich auf 

Entwicklungen in den analysierten Unternehmen, im Sektor oder Markt, die für die im Bericht 

geäusserten Meinungen und Ansichten wesentlich sein können. Die CS veröffentlicht ausschliesslich 

unparteiische, unabhängige, eindeutige, faire und nicht irreführende Anlagestudien. 

Der für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Credit Suisse verbindliche Code of Conduct 

ist online unter folgender Adresse abrufbar: 

http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html 

Weitere Informationen finden Sie im Dokument «Unabhängigkeit der Finanzanalyse» unter 

folgender Adresse: 

https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf 

Die Vergütung der für diesen Research-Bericht verantwortlichen Analysten setzt sich aus 

verschiedenen Faktoren zusammen, darunter aus dem Umsatz der CS. Einen Teil dieses 

Umsatzes erwirtschaftet die Credit Suisse im Bereich Investment Banking. 

Zusätzliche Angaben 

Vereinigtes Königreich: Weitere Informationen zu Angaben über den Bereich Fixed Income 

erhalten Kunden der Credit Suisse (UK) Limited und der Credit Suisse Securities (Europe) 

Limited unter der Telefonnummer +41 44 333 33 99. 

Indien: Unter der Adresse http://www.credit-suisse.com/in/researchdisclosure finden 

sich weitere Offenlegungen, die gemäss Securities And Exchange Board of India (Research 

Analysts) Regulations, 2014, vorgeschrieben sind. Die Credit Suisse könnte Interessen in 

Bezug auf die im vorliegend Bericht genannten Unternehmen haben. Die Research-Berichte 

der Credit Suisse sind auch unter https://investment.credit-suisse.com/ abrufbar. 

Informationen zu rechtlichen Hinweisen und Offenlegungen bezüglich der von Credit Suisse 

Investment Banking beurteilten Unternehmen, die in diesem Bericht erwähnt wurden, finden 

Sie auf der Seite «Disclosure» der Investment Banking Division unter folgender Adresse: 

https://rave.credit-suisse.com/disclosures 

Weitere Informationen wie Angaben im Zusammenhang mit anderen Emittenten finden 

Sie auf der der Seite «Disclosure» der International Wealth Management Division unter 

folgender Adresse: 

https://www.credit-suisse.com/disclosure 

Allgemeiner Haftungsausschluss/Wichtige Information 

Der vorliegende Bericht ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch natürliche 

oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Landes sind oder in einem Land ihren

Wohnsitz bzw. ihren Gesellschaftssitz haben, in dem die Verbreitung, Veröffentlichung, 

Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen geltende Gesetze oder Vorschriften ver letzen 

würde oder in dem CS Registrierungs- oder Zulassungspflichten erfüllen müssten. 

In diesem Bericht bezieht sich CS auf die Schweizer Bank Credit Suisse AG oder ihre Tochterund 

verbundenen Unternehmen. Weitere Informationen über die Organisationsstruktur finden 

sich unter folgender Adresse: 

http://www.credit-suisse.com/ 

KEINE VERBREITUNG, AUFFORDERUNG ODER BERATUNG: Diese Publikation dient ausschliesslich 

zur Information und Veranschaulichung sowie zur Nutzung durch Sie. Sie ist 

weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum 

Erwerb von Wertschriften oder anderen Finanzinstrumenten. Alle Informationen, auch Tatsachen, 

Meinungen oder Zitate, sind unter Umständen gekürzt oder zusammengefasst und 

beziehen sich auf den Stand am Tag der Erstellung des Dokuments. Bei den in diesem Bericht 

enthaltenen Informationen handelt es sich lediglich um allgemeine Marktkommentare und in 

keiner Weise um eine regulierte Finanzberatung bzw. Rechts-, Steuer- oder andere regulierte 

Finanzdienstleistungen. Den finanziellen Zielen, Verhältnissen und Bedürfnissen einzelner 

Personen wird keine Rechnung getragen. Diese müssen indes berücksichtigt werden, bevor 

eine Anlageentscheidung getroffen wird. Bevor Sie eine Anlageentscheidung auf der Grundlage 

dieses Berichts treffen, sollten Sie sich durch Ihren unabhängigen Anlageberater bezüglich 

notwendiger Erläuterungen zum Inhalt dieses Berichts beraten lassen. Dieser Bericht 

bringt lediglich die Einschätzungen und Meinungen der CS zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Dokuments zum Ausdruck und bezieht sich nicht auf das Datum, an dem Sie die Informationen 

erhalten oder darauf zugreifen. In diesem Bericht enthaltene Einschätzungen und Ansichten 

können sich von den durch andere CS-Departments geäusserten unterscheiden und können 

sich jederzeit ohne Ankündigung oder die Verpflichtung zur Aktualisierung andern. Die CS ist 

nicht verpflichtet sicherzustellen, dass solche Aktualisierungen zu Ihrer Kenntnis gelangen. 

PROGNOSEN & SCHÄTZUNGEN: Vergangene Wertentwicklungen sollten weder als Hinweis 

noch als Garantie für zukünftige Ergebnisse aufgefasst werden, noch besteht eine ausdrückliche 

oder implizierte Gewährleistung für künftige Wertentwicklungen. Soweit dieser Bericht 

Aussagen über künftige Wertentwicklungen enthält, sind diese Aussagen zukunftsgerichtet 

und bergen daher diverse Risiken und Ungewissheiten. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle 

Zahlen ungeprüft. Sämtliche hierin erwähnten Bewertungen unterliegen den CS-Richtlinien 

und -Verfahren zur Bewertung. KONFLIKTE: Die CS behält sich das Recht vor, alle in dieser 

Publikation unter Umständen enthaltenen Fehler zu korrigieren. Die Credit Suisse, ihre verbundenen 

Unternehmen und/oder deren Mitarbeitende halten möglicherweise Positionen oder 

Bestände, haben andere materielle Interessen oder tätigen Geschäfte mit hierin erwähnten 

Wertschriften oder Optionen auf diese Wertschriften oder tätigen andere damit verbundene 

Anlagen und steigern oder verringern diese Anlagen von Zeit zu Zeit. Die CS bietet den 

hierin erwähnten Unternehmen oder Emittenten möglicherweise in erheblichem Umfang 

Beratungs- oder Anlagedienstleistungen in Bezug auf die in dieser Publikation aufgeführten 

Anlagen oder damit verbundene Anlagen oder hat dies in den vergangenen zwölf Monaten 

getan. Einige hierin aufgeführte Anlagen werden von einem Unternehmen der CS oder einem 

mit der CS verbundenen Unternehmen angeboten oder die CS ist der einzige Market Maker 

für diese Anlagen. Die CS ist involviert in zahlreiche Geschäfte, die mit dem genannten 

Unternehmen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Geschäften gehören unter anderem spezialisierter 

Handel, Risikoarbitrage, Market Making und anderer Eigenhandel. BESTEUERUNG: 

Diese Publikation enthält keinerlei Anlage-, Rechts-, Bilanz- oder Steuerberatung. Die CS 

berät nicht hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen von Anlagen und empfiehlt Anlegern, 

einen unabhängigen Steuerberater zu konsultieren. Die Steuersätze und Bemessungsgrundlagen 

hängen von persönlichen Umständen ab und können sich jederzeit ändern. QUELLEN: 

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus oder basieren 

auf Quellen, die von CS als zuverlässig erachtet werden; dennoch garantiert die CS weder 

deren Richtigkeit noch deren Vollständigkeit. Die CS lehnt jede Haftung für Verluste ab, die 

aufgrund der Verwendung dieses Berichts entstehen. WEBSITES: Der Bericht kann Internet-Adressen 

oder die entsprechenden Hyperlinks zu Websites beinhalten. Die CS hat die 

Inhalte der Websites, auf die Bezug genommen wird, nicht überprüft und übernimmt keine 

Verantwortung für deren Inhalte, es sei denn, es handelt sich um eigenes Website-Material 

der CS. Die Adressen und Hyperlinks (einschliesslich Adressen und Hyperlinks zu dem eigenen 

Website-Material der CS) werden nur als als praktische Hilfe und Information für Sie 

veröffentlicht, und die Inhalte der Websites, auf die verwiesen wird, sind keinesfalls Bestandteil 

des vorliegenden Berichts. Der Besuch der Websites oder die Nutzung von Links aus 

diesem Bericht oder der Website der CS erfolgen auf Ihr eigenes Risiko. 

Distribution von Research-Berichten 

Sofern hier nicht anders vermerkt, wurde dieser Bericht von der Schweizer Bank Credit Suisse 

AG erstellt und publiziert, die der Zulassung und Regulierung durch die Eidgenössische 

Finanzmarktaufsicht untersteht. Australien: Dieser Bericht wird von der Credit Suisse AG, 

Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896), ausschliesslich an «Wholesale»-Kunden, 

definiert nach s761G des Corporations Act 2001, verteilt. CSSB übernimmt 

keine Gewähr, noch macht sie Zusicherungen zur Wertentwicklung der in diesem Bericht 

erwähnten Finanzprodukte. Bahrain: Dieser Bericht wird von der Credit Suisse AG, Bahrain 

Branch, verteilt, die über eine Zulassung der Central Bank of Bahrain (CBB) als Investment 

Firm Category 2 verfügt und von dieser reguliert wird. Die Adresse der Credit Suisse AG, 

Bahrain Branch, lautet Level 22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Königreich 

Bahrain. Dubai: Diese Informationen werden von der Credit Suisse AG, Dubai Branch, verteilt, 

die über eine ordnungsgemässe Lizenz der Dubai Financial Services Authority (DFSA) verfügt 

und unter deren Aufsicht steht. Finanzprodukte oder Finanzdienstleistungen in diesem Zusammenhang 

richten sich ausschliesslich an professionelle Kunden oder Vertragsparteien 

gemäss Definition der DFSA und sind für keinerlei andere Personen bestimmt. Die Adresse 

der Credit Suisse AG (DIFC Branch) lautet Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, 

Vereinigte Arabische Emirate. Frankreich: Dieser Bericht wird von der Credit Suisse (Luxembourg) 

S.A,, Succursale en France verteilt, die von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR) als Anlagedienstleister zugelassen ist. Die Credit Suisse (Luxembourg) 

S.A., Succursale en France wird von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution und 

der Autorité des Marchés Financiers überwacht und reguliert. Gibraltar: Dieser Bericht wird 

von der Credit Suisse (Gibraltar) Limited vertrieben. Die Credit Suisse (Gibraltar) Limited ist 

eine unabhängige Gesellschaft, die zu 100% im Besitz der Credit Suisse ist. Sie untersteht 

der Regulierung der Gibraltar Financial Services Commission. Guernsey: Dieser Bericht wird 

von der Credit Suisse (Channel Islands) Limited verteilt, einem rechtlich unabhängigen 

Unternehmen, das in Guernsey unter der Nummer 15197 und unter der Anschrift Helvetia 

Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey, eingetragen ist. Die Credit 

Suisse (Channel Islands) Limited ist zu 100% im Besitz der Credit Suisse AG. Sie wird von 

der Guernsey Financial Services Commission überwacht. Der jeweils aktuelle testierte Jahresabschluss 

ist auf Anfrage erhältlich. Hongkong: Der vorliegende Bericht wird in Hongkong 

von der Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, herausgegeben. Die Credit Suisse AG, Hong 

Kong Branch, ist als «Authorized Institution» der Aufsicht der Hong Kong Monetary Authority 

unterstellt und ist ein eingetragenes Institut nach Massgabe der «Securities and Futures 

Ordinance» (Chapter 571 der gesetzlichen Vorschriften Hongkongs). Indien: Der Vertrieb des 

vorliegenden Berichts erfolgt durch die Credit Suisse Securities (India) Private Limited («Credit 

Suisse India», CIN-Nr. U67120MH1996PTC104392), die vom Securities and Exchange Board 

of India (SEBI) unter den SEBI-Registrierungsnummern INB230970637, INF230970637, 

INB010970631, INF010970631 und INP000002478 sowie der folgenden Geschäftsadresse: 

9th Floor, Ceejay House, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 

400 018, Indien, Tel. +91-22 6777 3777, beaufsichtigt wird. Italien: Dieser Bericht wird in 

Italien einerseits von der Credit Suisse (Italy) S.p.A., einer gemäss italienischem Recht 

gegründeten und registrierten Bank, die der Aufsicht und Kontrolle durch die Banca d’Italia 

und CONSOB untersteht, sowie andererseits von der Credit Suisse AG, einer Schweizerischen 

Bank mit Lizenz zur Erbringung von Bank- und Finanzdienstleistungen in Italien, verteilt. 

Japan: Dieser Bericht wird von Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Financial Instruments 

Dealer, Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No.66, Mitglied der Japan 

Securities Dealers Association, Financial Futures Association of Japan, Japan Investment 

Advisers Association und Type II Financial Instruments Firms Association, ausschliesslich in 

Japan verteilt. Credit Suisse Securities (Japan) Limited wird diesen Bericht nicht ausserhalb 

Japans verteilen oder in Länder ausserhalb Japans weiterleiten. Jersey: Der Vertrieb des 

vorliegenden Berichts erfolgt durch die (Channel Islands) Limited, Jersey Branch, die von der 

Jersey Financial Services Commission hinsichtlich der Durchführung von Anlagegeschäften 

beaufsichtigt wird. Die Geschäftsadresse der Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey 

Branch, in Jersey lautet: TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5WU. Libanon: 

Der Vertrieb des vorliegenden Berichts erfolgt durch die Credit Suisse (Lebanon) Finance 

SAL (CSLF), ein Finanzinstitut, das durch die Central Bank of Lebanon (CBL) reguliert wird 

und unter der Lizenzierungsnummer 42 als Finanzinstitut eingetragen ist. Für die Credit Suisse 

(Lebanon) Finance SAL gelten die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen der CBL 

sowie die Gesetze und Entscheidungen der Capital Markets Authority of Lebanon (CMA). Die 

CSLF ist eine Tochtergesellschaft der Credit Suisse AG und gehört zur Credit Suisse Group 

(CS). Die CMA übernimmt keinerlei Verantwortung für die im vorliegenden Bericht enthaltenen 

inhaltlichen Informationen, wie z.B. deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die Haftung für 

den Inhalt dieses Berichts liegt beim Herausgeber, seinen Direktoren oder anderen Personen, 

wie z.B. Experten, deren Meinungen mit ihrer Zustimmung Eingang in diesen Bericht gefunden 

haben. Darüber hinaus hat die CMA auch nicht beurteilt, ob die hierin erwähnten Anlagen für 

einen bestimmten Anleger oder Anlegertyp geeignet sind. Anlagen in Finanzmärkte können 

mit einem hohen Ausmass an Komplexität und Risiko einhergehen und sind möglicherweise 

nicht für alle Anleger geeignet. Die CSLF prüft die Eignung dieser Anlage auf Basis von 

Infor mationen, die der Anleger der CSLF zugestellt hat, und in Übereinstimmung mit den 

internen Richtlinien und Prozessen der Credit Suisse. Es gilt als vereinbart, dass sämtliche 

Mitteilungen und Dokumentationen der CS und/oder der CSLF in Englisch erfolgen bzw. 

abgefasst werden. Indem er einer Anlage in das Produkt zustimmt, bestätigt der Anleger, 

dass er gegen die Verwendung der englischen Sprache nichts einzuwenden hat. Luxemburg: 

Dieser Bericht wird von der Credit Suisse (Luxembourg) S.A. verteilt. Diese ist eine luxemburgische 

Bank, die über eine Zulassung der Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(CSSF) verfügt und von dieser reguliert wird. Katar: Diese Information wird von der 

Credit Suisse (Qatar) L.L.C verteilt, die über eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde für den 

Finanzplatz Katar (QFCRA) verfügt und von dieser reguliert wird (QFC Nr. 00005). Alle 

Finanzprodukte oder Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit diesem Bericht sind nur 

für Geschäftskunden oder Vertragspartner (wie in den Regeln und Vorschriften der Aufsichtsbehörde 

für den Finanzplatz Katar (QFCRA) definiert) zugänglich. Zu dieser Kategorie gehören 

auch Personen mit einem liquiden Vermögen von über USD 1 Mio., die eine Einstufung als 

Geschäftskunden wünschen und die über genügend Kenntnisse, Erfahrung und Verständnis 

des Finanzwesens verfügen, um sich an solchen Produkten und/oder Dienstleistungen zu 

beteiligen. Singapur: Dieser Bericht wurde zur Verteilung in Singapur ausschliesslich an institutionelle 

Anleger, zugelassene Anleger und erfahrene Anleger (wie jeweils in den Financial 

Advisers Regulations definiert) erstellt und herausgegeben und wird von der Credit Suisse 

AG, Singapore Branch, auch an ausländische Anleger (gemäss Definition in den Financial 

Advisers Regulations) verteilt. Die Credit Suisse AG, Singapore Branch, ist gemäss den 

Bestimmungen der Vorschrift 32C der Financial Advisers Regulations berechtigt, Berichte, 

die durch ihre ausländischen oder verbundenen Unternehmen erstellt wurden, zu verteilen. 

Für Fragen, die sich aus diesem Bericht ergeben oder die damit in Verbindung stehen, 

wenden sich Leser aus Singapur bitte an die Credit Suisse AG, Singapore Branch, unter 

+65-6212-2000. In Bezug auf Finanzberatungsdienstleistungen, die Sie von der Credit Suisse 

AG, Singapore Branch, erhalten, entbindet Ihr Status als institutioneller Anleger, zugelassener 

Anleger, erfahrener Anleger oder ausländischer Anleger die Credit Suisse AG, Singapore 

Branch, von der Verpflichtung bestimmte Anforderungen des Financial Advisers Act, Chapter 

110 in Singapur (das «FAA»), der Financial Advisers Regulation sowie der entsprechenden 

Hinweise und Richtlinien, die hierzu erlassen wurden, zu erfüllen. Spanien: Dieser Bericht 

wird in Spanien von der Credit Suisse AG, Sucursal en España, verteilt. Diese ist ein durch 

die Banco de España autorisiertes Unternehmen (Registernummer 1460). Thailand: Der 

Vertrieb des vorliegenden Berichts erfolgt durch die Credit Suisse Securities (Thailand) 

Limited, die von der Securities and Exchange Commission, Thailand, beaufsichtigt wird und 

unter der Adresse 990 Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, 

Bangkok, Tel. 0-2614-6000, eingetragen ist. Vereinigtes Königreich: Dieser Bericht wurde 

von der Credit Suisse (UK) Limited und der Credit Suisse Securities (Europe) Limited herausgegeben. 

Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited und die Credit Suisse (UK) Limited 

verfügen beide über eine Zulassung der Prudential Regulation Authority und stehen unter der 

Aufsicht der Financial Conduct Authority und Prudential Regulation Authority. Sie sind der 

Credit Suisse zugehörige, aber rechtlich unabhängige Gesellschaften. Der Schutz privater 

Kunden durch die Financial Conduct Authority und/oder Prudential Regulation Authority gilt 

nicht für Investments oder Dienstleistungen, die durch eine Person ausserhalb des Vereinigten 

Königreichs angeboten werden. Das Financial Services Compensation Scheme gilt nicht, 

wenn der Emittent seine Verpflichtungen nicht erfüllt.Sofern es im Vereinigten Königreich 

verteilt wird oder zu Auswirkungen im Vereinigten Königreich führen könnte, stellt dieses 

Dokument eine von der Credit Suisse (UK) Limited genehmigte Finanzwerbung dar. Die 

Credit Suisse (UK) Limited ist durch die Prudential Regulation Authority zugelassen und wird 

hinsichtlich der Durchführung von Anlagegeschäften im Vereinigten Königreich durch die 

Financial Conduct Authority und die Prudential Regulation Authority beaufsichtigt. Der eingetragene 

Geschäftssitz der Credit Suisse (UK) Limited ist Five Cabot Square, London, E14 4QR. 

Bitte beachten Sie, dass die Vorschriften des britischen Financial Services and Markets Act 

2000 zum Schutz von Privatanlegern für Sie nicht gelten und dass Sie keinen Anspruch auf 

Entschädigungen haben, die Anspruchsberechtigten («Eligible Claimants») im Rahmen des 

britischen Financial Services Compensation Scheme möglicherweise zur Verfügung gestellt 

werden. Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des einzelnen Kunden 

ab und kann sich künftig ändern. 

USA: WEDER DIESER BERICHT NOCH KOPIEN DAVON DÜRFEN IN DIE VEREINIGTEN 

STAATEN VERSANDT, DORTHIN MITGENOMMEN ODER AN US-PERSONEN ABGEGEBEN 

WERDEN (IM SINNE DER REGULIERUNGSVORSCHRIFTEN GEMÄSS US SECURITIES ACT 

VON 1933, IN SEINER GÜLTIGEN FASSUNG). 

Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Credit Suisse weder 

vollständig noch auszugsweise vervielfältigt werden. Copyright © 2016 Credit Suisse Group 

AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 

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Impressum 

Credit Suisse AG, Investment Solutions & Products, 

Postfach 300, CH-8070 Zürich 

Herausgeber 

Giles Keating 

Redaktion 

Patricia Feubli, Jonathan Horlacher, Ulrich Kaiser, Julie Saussier 

Redaktionsschluss 

21. April 2016 

Produktionsmanagement 

Manuel Moser 

Konzept 

C3 Creative Code and Content Schweiz AG 

Design und Realisierung 


Benno Delvai, Angélique El Morabit, Monika Häfliger, 

Samira Moschettini, Ursina Völlm, Nadia Bucher, 

Rahel Schwarzentruber (Projektmanagement) 

Redaktionsleitung 


Giselle Weiss 

Redaktionelle Mitarbeit 


Zoe Arnold, Carola Bächi, Ruth Hafen, Catherine McLean, 

Manuel Moser, Robin Scott 

Fotografie 

George Doyle/Getty Images (Cover), Junaid Rashid/Getty Images 

(S. 02/67), Lukas Olfe/blond&bieber (S. 06), Blend Images – 

King Lawrence/Getty Images (S. 07), François Guillot/Getty 

Images (S. 08-09), Daniel Zuchnik/Getty Images (S. 11), Dejan/ 

Getty Images (S. 12), Avenue 32 PR (S. 13), Chirag Wakaskar/ 

Getty Images (S. 14), Arun Nevader/Getty Images (S. 15), 

Yoshikazu Tsuno/Staff/Getty Images (S. 16), Massimo Listri/ 

Corbis (S. 18), Apic/Hulton Archive/ullstein bild/Adolph de Meyer/ 

Getty Images (S. 20), Pascal Le Segretain/Jamie McCarthy/ 

Getty Images (S. 21), Andreas Kuehn/Getty Images (S. 22), Saahil 

Jain/EyeEm/Getty Images (S. 23), Jon Riley/Getty Images 

(S. 24-25), Bloomberg/Getty Images (S. 26), picture alliance 

(S. 51), Alexandra Gavillet (S. 52), View Pictures/Getty Images 

(S. 54), contrasto/dukas (S. 56), Boening/Zenit/laif (S. 56), 

Stefania D’Alessandro/Getty Images (S. 56), Emmanuel Dunand/ 

Getty Images (S. 57), Chris Moore/Catwalking/Getty Images 

(S. 57), Dorling Kindersley/Getty Images (S. 59), Daniel Zuchnik/ 

Getty Images (S. 60), Vivien Killilea/Getty Images (S. 61), 

Amy Winters PR (S. 62), Mutatio Shoes, Design: Francis Bitonti, 

Oriana Layendecker (Backcover) 

Illustrationen 

Jessine Hein (Seiten 03, 29, 32, 39, 43, 47, 50) 

Druck 

gdz AG, Zürich 

Kopien dieser Publikation können Sie bei Ihrem Kundenberater 

bestellen; Mitarbeiter kontaktieren hierfür direkt den MyShop. 

Die vorliegende Publikation ist auf dem Internet verfügbar: 

www.credit-suisse.com/globalinvestor 

Intranet-Zugang für Mitarbeiter der Credit Suisse Group: 

http://research.csintra.net 

Das internationale Research stützt sich auf das globale Netzwerk 

der Vertretungen der Credit Suisse. 

PERFORMANCE 

neutral 

Drucksache 

No. 01-16-585618 – www.myclimate.org 

© myclimate – The Climate Protection Partnership

Expertenwissen für Investoren 

www.credit-suisse.com/globalinvestor 

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