E_1934_Zeitung_Nr.074

N° 74 — 1934 AUTOMOBIL-REVUE 15
EDO] DP
Nun geht es nicht mehr lange, dann wissen
die Frauen nicht mehr, was sie anziehen sollen.
Denn Paris hat bereits den Einkäufern
seine neuesten Schöpfungen gezeigt, die
manche Ideen weiterspinnen, die sich schon
in den Sommerzwischenkollektionen gemeldet
haben.
Wir wissen nun, was ungefähr an Farben
aktuell sein wird. Wir besehen bereits die
schönsten Stoffe, die die Seidenindustrie,
reinseiden, auf den Markt bringt. Satin Duchesse,
so sah das Festkleid unserer Grossmutter
aus, das leise knisterte, wenn sie
ging und sich in ihrer, auf vielen Fischbeinstäben
gearbeiteten Taille rasch bewegte.
Ein wenig feierlich waren die gut angezogenen
Frauen in den achtziger Jahren, schon
die ganz jungen. Sie waren geschnürt und
stolz auf ihre Wespentaille. Viel Samt- und
Plüschkleider wie Mäntel wurden damals getragen,
aus viel schwererem Material als
heute: leicht gesteiftes Futter, in den Taillen
feste Schneiderleinwand waren sozusagen
die Regel. Selbst die Kattunkleider mit
reizvollen Druckmustern waren fest anliegend,
schwerfällig, wie denn diese ganze
Mode den Frauen etwas Beengtes gab und
sie sich selber unbeholfen fühlten, was beinahe
zum Begriff einer Dame gehörte. Selbst
elegante Schlafröcke wurden auf enge Taille
gearbeitet, hatten Schleppen und reichen
Passementeriebesatz, den wir uns in seiner
Fülle und lastenden Art kaum mehr recht
denken können. Knöpfe gab es aus Hörn, die
sehr schön waren, wie auch gravierte Perlmutterknöpfe
und vielerlei Muster in Metall,
sogar mit Reliefs, die Blumen, Landschaften
und sogar antike Tempelfragmente darstellten.
An anliegenden Jacken mit Stehkragen
waren Metalltressen aufgesetzt, und zugeknöpft
wurden sie mit kugeligen, polierten
Messingknöpfen. Dickes Damentuch war
hierzu, wie zu Mänteln, dienlich. Auch die
Wollstoffe waren schwer und von schöner
Beschaffenheit, doch gab es ferner ganz
leichte Wollbattistarten, dann Panamas, Satintuche
und daneben noch Cheviot und
Serge, namentlich in Dunkelblau. Selbst Trikotkleider
existierten schon damals, ganz
feinmaschig, mit Besätzen aus Tressen und
Chenillen, die überhaupt, in fransenartiger
Manier, neben Seidenfransen verschiedener
Sorte, wichtig waren. Maschinenspitzen wie
Chantillys, dann Duchesse und andere historisierende
Dessins, die sogenannten spanischen
Spitzen und grossen Rosen dienten als
Garnituren, Besätze, Einsätze und Jabots.
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Ischias, Gicht, Rheuma, Gelenkleiden,
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wurden umgebunden oder waren lose Pelerinen.
Mancherlei von diesem kostbaren Flitterkram
lebt wieder auf. Pailletten gab es in
den achtziger Jahren wenig, dafür sehr viel
Jais, Fransen aus Jais, selbst Halskragen mit
Pompons, die wie leibhaftige Brombeeren
aussahen. Breite Besätze, Motive verschiedenster
Form sassen an schmalen Stehkragen
und bildeten den Abschluss vorn durchgeknöpfter
Kleider. Jais sass an Kapotthütchen
mit sehr breiten Bändern, die bis nach
der Jahrhundertwende von älteren Damen
getragen wurden. Lange, schwedische Handschuhe
mit zwei Knöpfen wurden angezogen,
oder einer in der Hand behalten. Dazu
kamen Glaces, die ebenfalls nicht waschbar
waren. Und noch in einem Wienerbuch des
guten Tons aus dem Beginn unseres Jahrhunderts
steht zu lesen, dass diese langen,
schwedischen Handschuhe unbedenklich eine
gewisse «Patina» annehmen dürften. Und
es wird das seinerzeit berühmt gewesene,
auch heute noch wirkungsvolle Porträt der
Miss Grant von dem damals noch in München
lebenden englischen Maler erwähnt,
«das den schmutzigen Faltenhandschuhen
ein gut Teil Erstaunen des Publikums verdankt
hat».
Mit den schweren, wundervollen Seidenstoffen
sind auch einige den siebziger und
achtziger Jahren geläufig gewesenen Farben
aktuell geworden. Da äst vor allem ein tiefes
Rostbraun, ferner greifen manche Pariser
Modeschöpfer wieder zu dunklem Violett.
Was für herrliche Plüschroben gab es
doch hievon in den achtziger Jahren, wie
aus einem brombeerbraunen Gewebe oder
aus einem stahlblauen. Viel Schwarz wurde
damals getragen, zu zeremoniellen Anlässen,
dem Kirchenbesuch. Es wurde auch damals
schon auf ein Assorti von Toilette und Accessoires
geachtet, doch war diese Kunst auf
ganz wenige Kreise beschränkt. Wie wir
überhaupt damals in der Kleidung noch stärkere,
soziale Unterschiede bemerkten als
heute. Auch sattes Grün begegnet uns jetzt
wie einst und ein chinesisches Korallenrot
wie in den sechziger Jähren.
Doch zurück zu unserer Mode, die der
Frau seit Jahren so viel Ungezwungenheit
gegeben hat. Oft fragen wir uns, wie es die
Frauen überhaupt in den engen Taillen, den
gefütterten Aermeln aushalten konnten. Anklänge
an jene Mode bilden wieder die auf
die Mäntel anzuziehenden oder ihnen fest
angefügten Pelzpelerinen samt einem Umlegkragen,
die den sogenannten Kutscherkragen
verwandt sind. Auch Schals gab es
und Muffs, die bereits heute wieder in den
Kollektionen sind. Sie wurden um den Hals
gehängt, an einer dicken seidenen Kordel,
soweit sie die Damen nicht über eine Hand
streiften, wenn sie .gingen und ihren etwas
langen Rock aufnahmen. Fussfreie Kleider
kannte man auch teilweise zu Beginn der
achtziger Jahre. Doch bis zu Kriegsausbruch
lebte die Schleppe in Frankreich, länger als
bei uns. Paul Poiret, dem es zurzeit nicht
gut geht — er soll sogar Arbeitslosenunterstützung
beziehen — griff zuerst die Idee
der korsettlosen Tracht mit verkürzter Taille
und kürzerem Rock auf, wobei er deutschen
Reformideen folgte, sie aber eigentlich zur
Toilette umgemodelt hat. Und. der Krieg
brachte dann auch der Französin die Befreiung
vom beengenden Panzer und die Leichtigkeit
des Gangs mit dem Recht, ihre Beine
zu zeigen, wovon sie bald nachhaltig Gebrauch
gemacht hat. Mit dem fussfreien
Rock kam die Wandlung im Strumpf. Er
wurde viel feiner und einfarbig, karrierte
Strümpfe, farbig geringelte in schwerer
Seide waren in den letzten zwanzig Jahren
des 19. Jahrhunderts keine Seltenheit. Daneben
existierten allerdings auch schon Unis.
Der schwarze Strumpf triumphierte noch
bis zu Kriegsende, neben beige und braunen,
viel grauen und blauen, die mit den Schuhen
harmonierten. Es fielen auch die hohen Stiefel
fort, die sich für den Winter längere Zeit
hielten, auch nach dem Krieg noch. Ihnen
wird niemand nachweinen ; denn über die
Grazie des Halbschuhs geht nichts, auch
kein Stiefel aus feinstem Leder oder mit
Tuchoberteil. Letzteres Requisit erlebte noch
in der Herrenmode eine Weiterbelebung.
Und dieser Tage konnte man am Zürcher
Radiologenkongress einen sonst sehr zeitgemäss
gekleideten Italiener mit solchen
Stiefeln zu Jakett und gestreifter Cheviothose
herumgehen sehen.
Wir teilen uns heute in Mäntel sportlicher
Struktur, die losen Rücken und breite Revers
haben, und wir sehen auch jetzt noch
den halblangen Mantel, vielleicht aus weichem
Samt, vorn durchgeknöpft als Ergänzung
des Kleides. Aber die Redingote lebt
für den Nachmittag, wenn auch nur leicht
tailliert und unten gerade fallend. Viel Pelz
hängt sich an sie, selbst auf den Aermeln,
wenn diese nicht, samt dem Sattel, ganz aus
Pelz bestehen. Marder und Nerz haben wieder
Geltung neben glattrasierten Fellen von
schönster Zeichnung. Ob sich die Manie,
»Pelze dunkelblau zu färben, halten wird ?
Natürlicher sind wohl die so ziemlich naturfarbiggelassenen;
denn den meisten Fellen
wird je etwas nachgeholfen. Wesentlich
dürften die weiten, sackartigen, -in grosse
Armlöcher eingesetzten Aermel sein. Orientalenärmel
werden sie genannt. Und orientalisch
sind auch die Burnusse als Abendmantel,
wenn schon sich die französische
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Interpretation deutlich an manchen Details
ausdrückt.
Wohl das Problematischste sind momentan
die Hüte. Sie sind entweder flach und
breitrandig und nur für grosse Frauen kleidsam,
oder aber sie wandeln das Thema Beret
ab, unter Anlehnung an historische Vorbilder.
Der Genre Rembrandt ist ebenso da,
wie die barettartigen Kopfbedeckungen der
Holbeinzeit. Heute zeigen die Frauen auch
wieder ihre Ohren, was sofort schönen Gehängen
ruft. Hinten werden die Haare in
flachen Locken aufgesteckt, in einer den
Kopf zierlich erscheinen lassenden Linie.
E. Seh.
Das * Mephisto-Cape »
ist eigentlich gar nicht so «diabolisch » wie
der Name anzudeuten scheint. Schon in den
Farben weicht man jedem mephistophelischen
Effekt aus und bringt diese Umhüllen in der
Hauptsache in Schwarz-weiss, weil diese
Farbkonnposition die Möglichkeit vielfältiger
Verwendung bietet. Das « Mephistocape » isi
halblang, reicht also kaum bis zu Kniehöhe
und wird vorne mit einer Agraffe zusammengehalten.
Für den Sommerabend entsteht hier
eine leichte, anmutige Umhülle zu einfarbigen
oder buntseidenen Kleidern, die — richtig getragen
— den guten modischen Stil einer
Frau erkennen lässt und auch als Umhang
für den beginnenden Herbst sicherlich gute
Dienste zu leisten vermag.
Die Länge der Damenstrümpfe.
Das amerikanische Standardbureau hat
sich damit beschäftigt, auch die Länge der
Damenstrümpfe zu normalisieren und als
Normallänge 78 cm vorgeschlagen. Dagegen
haben die Frauenvereine protestiert. Sie fordern
mindestens drei verschiedene Längen,
eine für Tanzmädchen (für kurze Strümpfe
von 65 cm Länge), für Damen über 1,65 m
Grosse die Standardlänge, und für langbeinige
Sportmädels 82 cm.
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