Zukunft der Schweizer Textilindustrie ? - ETH Zürich

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Zukunft der Schweizer
Textilindustrie
Erkenntnisse einer gesamtschweizerischen Analyse aufbauend auf
den Ergebnissen der ETH-UNS Fallstudie 2002
«Appenzell Ausserrhoden – Umwelt Wirtschaft Region»*
% zum Jahresdurchschnitt 1990
100
80
60
40
20
Prof. Roland W. Scholz
Regina Schöll
Stéphanie Engels
Andreas Scherrer
Dieter Kaufmann
Relative Produktionsentwicklung
Relative Umsatzentwicklung
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Professur für Umweltnatur- und Umweltsozialwissenschaften (ETH-UNS)
des Departements Umweltnaturwissenschaften der ETHZ
* Text und Materialien zum Vortrag an der Generalversammlung des Textilverbandes Schweiz,
am Donnerstag, 22. Mai 2003, 10.00 Uhr, im Schloss «Hünigen», Konolfingen.
?
Natural and Social
Science Interface
ETH-UNS
Prof. Dr. Roland W. Scholz

Zukunft der
Schweizer
Textilindustrie
Erkenntnisse einer gesamtschweizerischen
Analyse
aufbauend auf den Ergebnissen
der ETH-UNS Fallstudie 2002
«Appenzell Ausserrhoden – Umwelt
Wirtschaft Region»
Herausgegeben von Roland W. Scholz und Dieter Kaufmann
In Zusammenarbeit mit dem Textilverband Schweiz
Zürich, Oktober 2003

Herausgeber: Roland W. Scholz, Dieter Kaufmann
Gesamtredaktion: Dieter Kaufmann, Pius Krütli
Layout, Umschlagseite: Sandro Bösch, Pabst Science Publishers
Professur für Umweltnaturund
Umweltsozialwissenschaften (UNS)
ETH Zürich
Fallstudienbüro
ETH Zentrum HAD
8092 Zürich
Tel +41 1 632 58 92 und +41 1 632 64 46
Fax +41 1 632 10 29
E-Mail sekretariat@uns.umnw.ethz.ch; fsbuero@uns.umnw.ethz.ch
1. Auflage (400 Expl.), © 2003
ETH-UNS Fallstudienbüro

Zukunft der Schweizer Textilindustrie – Inhalt I
Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV
Teil I:
Prof. Roland W. Scholz und Regina Schöll
Besitzt die Schweizer Textilindustrie eine Zukunft?
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Blickwinkel und Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Die Leitfrage der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ein umfassendes Verständnis der Textilindustrie
als Herausforderung für das Projektteam . . . . . . . . . . . .7
Von der Systemanalyse zu Aussagen zur
Zukunft der Schweizer Textilindustrie . . . . . . . . . . . . . . .15
Sprechen die Strukturdaten für einen weiterhin rasanten
Substanzverlust der Textilindustrie Schweiz? . . . . . . . . . . . . .15
Stimmen die Firmengrössen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Stellen die Lohnkosten für die Textilbranche
den «Killerfaktor» dar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Ist der Technologie-Vorsprung der
Schweizer Unternehmen gefährdet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Stellt das ATC (Multifaserabkommen) eine weitere
Bedrohung der Schweizer Textilindustrie dar? . . . . . . . . . . .20
Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Kooperationen sind in verschiedenen
Bereichen notwendig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Die besten und innovativsten Firmen
sind gefordert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Verschiedene Formen der Kooperation
prüfen und realisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Inhaltsverzeichnis
Teil II:
Stéphanie Engels und Andreas Scherrer
Grundlagendaten zur Textilindustrie:
Schweiz, Europa, weltweit
Anhang A: Textilindustrie weltweit . . . . . . . . . . . . .A1
Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1
Agreement on Textiles and Clothing . . . . . . . . . . . . . . . . .A2
Anhang B: Textilindustrie in Europa . . . . . . . . . . . . .B1
Anhang C: Wichtige Textilkonkurrenten
der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B1
1 Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C1
Kennzahlen der Textilindustrie Frankreichs . . . . . . . . . . . . . . . .C1
Bedeutende Textilregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2
Textilhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2
Massnahmen für die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2
2 Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C3
Kennzahlen der Textilindustrie Italiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C3
Bedeutende Textilregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C3
3 Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C5
Kennzahlen der Textilindustrie Deutschlands . . . . . . . . . . . . .C5
Textilproduktion und -handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C6
Bedeutende Textilregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C7
Auswirkungen des «Agreement on Textiles and
Clothing (ATC)» auf die deutsche Textilindustrie . . . . . . . . .C7
4 Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C8
Kennzahlen der Textilindustrie Österreichs . . . . . . . . . . . . . . .C8
Bedeutende Textilregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C9
Anhang D: Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D1
1 Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D1
2 Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie
im weltweiten Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D2
3 Textilunternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D3
4 Beschäftigte in der Textil- und
Bekleidungsindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D4
5 Produktions- und Umsatzentwicklung . . . . . . . . . . . . .D5
6 Aussenhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D6
7 Stellung der schweizerischen Textil- und
Bekleidungsindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D7
8 Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D8

II
Anhang E: Schweizer Textilindustrie
nach Regionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E1
1 Region Appenzell/St. Gallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E1
Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E1
Aktuelle Lage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E1
Faktoren für die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E2
2 Region Glarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E2
Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E2
Aktuelle Lage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E3
Faktoren für die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E2
3 Region Zürich/Winthertur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E4
Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E4
Aktuelle Lage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E4
Faktoren für die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E5
4 Region Aarau/Olten/Basel/Langenthal . . . . . . . . . . . . .E6
Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E6
Aktuelle Lage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E6
5 Region Bern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E7
Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E7
Aktuelle Lage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E7
Faktoren für die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E7
6 Vergleich der Regionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E9
3 Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C5
Kennzahlen der Textilindustrie Deutschlands . . . . . . . . . . . . .C5
Textilproduktion und -handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C6
Bedeutende Textilregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C7
Auswirkungen des «Agreement on Textiles and
Clothing (ATC)» auf die deutsche Textilindustrie . . . . . . . . .C7
4 Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C8
Kennzahlen der Textilindustrie Österreichs . . . . . . . . . . . . . . .C8
Bedeutende Textilregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C9
Anhang F: Internetseiten und Links zur
Textilindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F1
Zukunft der Schweizer Textilindustrie – Inhaltsverzeichnis
Teil III:
Regina Schöll, Andreas Hofer und Cornelis Kooijman
Appenzeller Textilindustrie
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.1 Textilwirtschaft im Appenzellerland . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.1.1 Ausgangspunkt St. Gallen .................................................3
1.1.2 Die Entstehung des Verlagswesens . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.3 Baumwollproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.4 Industrialisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.5 Höhepunkt und Niedergang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.6 Aktuelle Entwicklung – die Frage
nach der kritischen Grösse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Appenzeller Textilbetriebe – ein Kurzportrait .....................7
1.3 Ziel, Fragestellung, Hypothese................................................8
2Vorgehen und Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.1 Projektarchitektur: Überblick der gesamten Arbeit.........10
2.2 Datenerhebung und Systemverständnis.............................11
2.3 Analyse der Einflussfaktoren und Systemgrössen ...........12
2.3.1 Bestimmung der Systemgrössen und
Einflussfaktoren..................................................................12
2.3.2 Einflussmatrix .....................................................................12
2.3.3 Systemgrid/-graph .............................................................12
2.3.4 Reduktion der Systemgrössen
und Einflussfaktoren .........................................................13
2.4 Variantenkonstruktion.............................................................14
2.4.1 Formative Varianten- und
Szenarienkonstruktion......................................................14
2.4.2 Intuitive Variantenkonstruktion.....................................14
2.4.3 Abgleich des intuitiven
mit dem formativen Verfahren ......................................14
2.5 Entwicklung der Bewertungskriterien.................................15
2.6 Variantenbewertung ................................................................15
2.6.1 Datengestützte Bewertung
(MAUT I/MAUT Gamma)...................................................15
2.6.2 Akteurbasierte Bewertung (MAUT II) ...........................16

Zukunft der Schweizer Textilindustrie – Inhaltsverzeichnis III
3Systemanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3.1 Produktionskette .......................................................................17
3.1.1 Textile Produktion ..............................................................17
3.1.2 Ressourcen der textilen Produktion (Überblick) ........18
3.2 Wertschöpfungskette ..............................................................18
3.3 Betriebliche Ebene: Wirtschaft ..............................................21
3.3.1 Wirtschaftspolitik ..............................................................22
3.3.2 Aussenhandel .....................................................................23
3.3.3 Labeling ................................................................................23
3.3.4 Banken und Investitionen................................................25
3.3.5 Firmeninterne Forschung und Entwicklung ...............25
3.3.6 Maschinen und Rohstoffe ...............................................26
3.3.7 Lieferanten ..........................................................................26
3.3.8 Kunden .................................................................................26
3.4 Betriebliche Ebene: Umwelt/Ökologie ...............................26
3.4.1 Energie .................................................................................26
3.4.2 Wasser und Chemikalien
(Wasserverbrauch und Abwasser).................................27
3.4.3 Luft (Frischluftverbrauch und Abluft) ..........................28
3.4.4 Bodenverschmutzung Feste Abfälle.............................29
3.5 Betriebliche Ebene: Soziales ..................................................29
3.5.1 Beschäftigungsentwicklung...........................................29
3.5.2 Ausbildung der Mitarbeitenden....................................29
3.5.3 Löhne ....................................................................................30
3.6 Formative Szenarioanalyse – Systemmodell .....................32
3.6.1 Systemgrenzen ...................................................................32
3.6.2 Systemelemente ................................................................32
3.6.3 Einflussmatrix.....................................................................32
3.6.4 Systemgraph/Systemgrid ................................................33
3.6.5 Reduktion der Elemente ..................................................36
3.6.6 Systembild ...........................................................................38
3.6.7 Konsistenzmatrix/Variantenbildung...........................40
4Varianten und Szenarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
4.1 Varianten ....................................................................................42
4.1.1 Variante: Minimale Kooperation....................................43
4.1.2 Variante: Volle Integration –
eine Firma.......................................................................................44
4.1.3 Variante: AR textile network...........................................45
4.1.4 Variante: Ressourcensharing im Hintergrund ...........46
4.2 (Umfeld-) Szenarien .................................................................47
4.2.1 Szenario A ............................................................................47
4.2.2 Szenario B............................................................................48
4.2.3 Szenario C............................................................................49
4.2.4 Szenario D ...........................................................................49
4.3 Robustheitsanalyse .................................................................49
5Variantenbewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
5.1 Bewertungskriterien ...............................................................50
5.1.1 Nachhaltigkeitsbereich Ökologie..................................50
5.1.2 Nachhaltigkeitsbereich Ökonomie ...............................50
5.1.3 Nachhaltigkeitsbereich Gesellschaft.............................51
5.2 Datengestützte Bewertung (MAUT I)..................................52
5.2.1 Kriterienwerte und Nutzen .............................................53
5.2.2 Gewichtung der Kriterien ................................................53
5.2.3 Datengestützte Variantenbewertung ..........................53
5.2.4 Intuitive Bewertung der Varianten
durch Studierende ........................................................................53
5.3 Bewertung der Varianten
durch die Akteure (MAUT II) ..................................................54
5.3.1 Intuitive Bewertung der Varianten ...............................55
5.3.2 Kriteriengewichtung .........................................................55
5.3.3 Kriteriengestützte Variantenbewertung.....................56
5.3.4 Vergleich zwischen intuitiver
und kriteriengestützter MAUT II ...................................56
5.4 Vergleich der Bewertungsverfahren
MAUT I und MAUT II ................................................................56
6 Methodenkritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
7Handlungsansätze für die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . .59
7.1 Vision ..........................................................................................60
7.2 Die Rollen der Akteure............................................................60
7.3 Schritte zum textilen Netz .....................................................61
8Literatur.................................................................................63

IV
Prof. Dr. Roland
W. Scholz
Prof. Scholz, 1950,
ist Vorsteher der
Professur für
UmweltnaturundUmweltsozialwissenschaften
an der ETH
Zürich, Privatdozent
für Psychologie
an der Universität Zürich und Partner
der «Organization and Decision Making
Consultants» (GOE Zurich). Er wurde
zum fünften Träger der König Carl Gustav
XVI Professur 2001/2002 gewählt, und
war am Center für Umwelt und Nachhaltigkeit
an der Chalmers Technischen Universität
und Gothenborg Universität
(Schweden) tätig. Prof. Scholz war Gastprofessor
am Departement für Stadtentwicklung
und Planung am MIT
(Boston, USA), Gastprofessor am Institut
für Innovation- und Umwelt-Management
an der Karl-Franzens-Universität in
Graz (Österreich) sowie an der Universität
für Naturwissenschaften und angewandte
Biowissenschaft in Wien (Österreich).
Er hat Mathematik, Psychologie und Erziehungswissenschaften
studiert (Dipl.-
Math., der Universität Marburg, Deutschland,
1976), Sozial Psychologie (Dr. phil.,
Universität Mannheim, Deutschland,
1979) und Kognitive Psychologie (Dr. phil.
habil., Universität Mannheim, Deutschland,
1987). Er hat sich spezialisiert in Entscheidungswissenschaften
und Systemanalyse,
vor allem Spieltheorie, Verhandlungstechnik,
Entscheidungsfindung
unter Unsicherheit, Kognitive- und Organisationspsychologie.
Seine aktuellen
Forschungsgebiete sind umweltbezogene
Mensch-Umwelt Systeme. Die jährlich
stattfindende transdisziplinäre ETH-UNS
Fallstudie über nachhaltige Stadt-, Regional-
und Organisationsentwicklung ist
ein wesentlicher Bestandteil der UNS
Gruppe.
Regina Schöll
Frau Schöll hat
das Studium der
Umweltnaturwissenschaften
an der ETH Zürich
2003 abgeschlossen.
Sie
hat bei der Fallstudie«AppenzellAusserrhoden
– Umwelt Wirtschaft Region» in der
Textilgruppe mitgewirkt. Frau Schöll war
Praktikantin in der Umweltabteilung der
Elektrowatt Engineering AG (EWE) und
hatte diverse Hilfassistenzstellen am
ETH-UNS und im Fach Systemanalyse.
Seit Winter 01/02 ist sie freie Mitarbeiterin
in der EWE mit Hauptaufgabe GIS,
Lärmsani-rung SBB, sowie Mitarbeiterin
bei EF Sprachreisen und Mitgestalterin
eines Migros Wettbewerbes.
Dieter
Kaufmann
Herr Kaufmann
ist seit 2002
wissenschaftlicherMitarbeiter
am ETH-UNS.
Er ist dort in der
Vorbereitung,
Planung und
Durchführung
der ETH-UNS Fallstudie 2003 «Mobilität
und zukunftsfähige Stadtentwicklung –
Freizeit in der Stadt Basel» sowie im Textilbereich
tätig. Zuvor war er unter anderem
als Einsatzleiter in der Notrufzentrale
der medicall ag Brüttisellen zuständig für
die Organisation von Sofortmassnahmen
(Assistance) für Personen in medizinischer
Notlage im Ausland, später Koordinator
des internationalen Netzwerks und
Projektassistent für die Geschäftsleitung.
Er verfasste im Auftrag der Denkfabrik
Arbeit, Dienststelle Ergänzender Arbeitsmarkt
(EAM) eine umsetzungsorientierte
Studie zur Schaffung von Beschäftigungsplätzen
für Erwerbslose. Zudem war er
Gesamtredaktor des ETH-UNS Fallstu-
Zukunft der Schweizer Textilindustrie – Autorinnen und Autoren
dienbandes 2000 «Gütertransporte und
Schienenverkehr in der Region Zugersee»
an der Professur UNS/MUB. Herr Kaufmann
hat Umweltnaturwissenschaften,
mit Vertiefung Umwelthygiene, an der
ETH Zürich studiert.
Stéphanie
Engels
Frau Engels hat
im Oktober 2003
das Studium der
Umweltnaturwissenschaften
an der ETH Zürichabgeschlossen.
Während
des Studiums
hat Sie eine textile Semesterarbeit zum
Thema «Life Cycle Thinking in Sales Marketing
and Production» verfasst und war
während der ETH-UNS Fallstudie 2002
«Appenzell Ausserrhoden – Umwelt Wirtschaft
Region» in der Synthesegruppe
Textilindustrie tätig. Sie hat diverse Praktika
im Konsumgüterbereich, bei Lindt &
Sprüngli, Unilever, Revox und im Link
Institut absolviert.
Andreas
Scherrer
Herr Scherrer
schliesst Anfangs
2004 das
Studium der
Umweltnaturwissenschaften
an der ETH Zürich,
mit Vertiefung
Chemie/
Mikrobiologie und Aquatischen Systemen
ab. In der ETH-UNS Fallstudie 2002
«Appenzell Ausserrhoden – Umwelt Wirtschaft
Region» war er ebenfalls Mitarbeiter
der Synthesegruppe Textilindustrie.
Herr Scherrer hat ein Praktikum beim Amt
für Umweltschutz St. Gallen absolviert
und arbeitete temporär bei der PTT und
UBS.

Prof. Roland W. Scholz und Regina Schöll
Besitzt die Schweizer
Textilindustrie eine
Zukunft?
Text des Vortrages an der Generalversammlung des
Textilverbandes Schweiz, am Donnerstag, 22. Mai 2003, 10.00 Uhr,
im Schloss «Hünigen», Konolfingen.
Inhalt
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Blickwinkel und Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Die Leitfrage der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ein umfassendes Verständnis der Textilindustrie
als Herausforderung für das Projektteam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Von der Systemanalyse zu Aussagen zur Zukunft
der Schweizer Textilindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Natural and Social
Science Interface
ETH-UNS
Prof. Dr. Roland W. Scholz
Teil I

2
Das Papier präsentiert eine Analyse
zur Zukunftsfähigkeit der
Schweizer Textilindustrie. Als
Grundlage dienen zum einen historische
und aktuelle Recherchen zum Strukturwandel
des Wirtschaftszweiges, zu Wertschöpfung,
zu Standortbedingungen, usw.
Zum anderen wurde ein Prozess des wechselseitigen
Lernens zwischen dem Lehrstuhl
UNS der ETH Zürich sowie einer Gruppe von
15 Wissenschaftern und Studierenden der
ETH Zürich sowie 13 Textilunternehmen aus
der Deutschschweiz organisiert, um zu prüfen
unter welchen Bedingungen die Textilindustrie
am Standort Schweiz nachhaltig
produzieren kann. Die Analyse diskutiert kritische
Fragen wie: «Sprechen die Strukturdaten
für einen weiteren rasanten Substanzverlust
der Textilindustrie Schweiz?»,
«Stimmen die Firmengrössen?», «Stellen die
Lohnkosten für die Textilindustrie einen
Killerfaktor dar?», «Ist der Technologie-
Vorsprung der Schweizer Unternehmen
gefährdet?». Die Diskussion offenbart einen
Handlungszwang der Schweizer Unternehmen.
Gefordert sind firmenübergreifende
Zusammenfassung
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Kooperationen, um einerseits die Besetzung
der Glieder der Produktionskette einschliesslich
Zulieferer zu sichern. Andererseits verlangt
ein wirkungsvolles, effizientes und
Umwelt optimiertes Agieren im internationalen
Marktauftritt, in der Produktinnovation,
in der Ausbildungs- und Nachwuchssicherung,
beim Zugang zu fairen Kapitaldienstleistungen,
in der Ressourcen- und
Energienutzung verstärkte Kooperationen.
Dies verlangt von den Unternehmen ein
Umdenken und neue Strategien im wechselseitigen
Umgang. Gefordert sind Kooperation
und gemeinsam getragene Aktionen,
Projekte und Sub- oder Superfirmen, mit
denen sich die Schweizer Unternehmen und
ihre Produkte erfolgreich im Weltmarkt positionieren
können. Im Sinne eines «sustainable
entrepreneurship» sind hier die besten
und innovativsten Unternehmen gefordert,
einer Auflösung der Schweizer Textilindustrie
entgegenzuwirken und damit verbundene
negative ökonomische, ökologische
und soziale Folgen sowohl für die
Schweiz als auch weltweit zu vermeiden.

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 3
Blickwinkel und Grundlagen
Es mag vielleicht ungewöhnlich
erscheinen, dass sich ein angewandtes
Lehrforschungsprojekt
des Departements Umweltnaturwissenschaften
der ETH Zürich mit der Zukunft der
Textilindustrie beschäftigt. Wir erlauben uns
deshalb zunächst den Blickwinkel und die
Grundlagen unserer Untersuchung darzulegen.
Ausgangspunkt für die vorliegende
Analyse war die ETH-UNS Fallstudie des
Jahres 2002 mit zum Thema Umwelt-
Wirtschaft-Region. Diese Studie wurde in
Zusammenarbeit mit dem Kanton Appenzell
Ausserrhoden unter gemeinsamer Führung
von Landammann und Volkswirtschaftsdirektor
Dr. Hans Altherr und Prof. Dr. Roland
W. Scholz, Professur für Umweltnatur- und
Umweltsozialwissenschaften an der ETH
Zürich, durchgeführt. Leitfrage dieses Projektes
war, unter welchen Bedingungen die
tragenden Wirtschaftszweige des Halbkantons
Appenzell Ausserrhoden eine Zukunft
besitzen würden.
Nun ist Ausserrhoden einer der
Kantone der Schweiz, welcher
schon seit dem 18. Jahrhundert
durch Protoindustrialisierung genannte Formen
der Frühindustrialisierung einschlägig
durch die Textilindustrie geprägt war. Die
Appenzeller Studie bildet also den Ausgangspunkt
zu dem vorliegenden Referat.
Sie ist die 9. ETH-UNS Fallstudie. Diese Art
von Fallstudien ist ein neuer Typ von
Wechselseitiges Lernen
Lehrforschung und wesentliches
zwischen Hochschule und
Grundprinzip der Arbeit ist die Trans-
Praxis, um
disziplinarität, d.h., das wechselseiti- Voraussetzungen für die
ge Lernen von Hochschule und Pra- Zukunftsfähigkeit der
xis. Das Projekt-Team, 36 Studierende Schweizer Textilindustrie
des 9. Semesters des Departements zu schaffen
Umweltnaturwissenschaften, acht
Lehrpersonen sowie drei Lehrstühle und
eine Professur der ETH Zürich sowie die
Professur Regionalökonomie der HSG St.
Gallen (Prof. Dr. Martin Bösch) beschäftigte
sich 14 Wochen lang mit der Positionierung
und den Zukunfts-Chancen von Industrie-
Abbildung 1: Die Proto-Industrialisierung führte früh zur Verbindung von
Moderne und Tradition. Dieses, bereits 1805 in Bühler, AR, aus Holz erbaute
Langgebäude diente als Mietwohnanlage für die Arbeiterschaft der Firma Rudolf
Binder. Auch die Kurzlebigkeit und der stete Wandel von bestimmten industriellen
Produkten kann an diesem Haus erkannt werden. Das erste von zweien dieser
Häuser wurde bereits im Jahre 1830 und das zweite im Jahre 1909 abgebrochen
(Quelle: Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden).
1 Die Textilindustrie wurde in der ETH-UNS Fallstudie 2002 als eine von drei exemplarisch untersuchten
Wirtschaftszweigen analysiert. Daneben wurden die Sägereien und Käsereien/Molkereien als
Beispiele für die 1. Transformationsstufe von Holz- und Milchprodukten untersucht. Die Studie im Jahr
2002 bezog sich auf den Kanton Appenzell Ausserhoden (siehe Schöll, R., Hofer, A. & Kooijman C. (2003).
Appenzeller Textilindustrie. In R.W. Scholz, M. Stauffacher, S. Bösch & P. Krütli (Hrsg.). 2003. Umwelt
Wirtschaft Region – Der Fall Appenzell Ausserrhoden. Zürich: Rüegger.). Im vorliegenden Bericht beziehen
wir uns auf die Textilindustrie der gesamten Schweiz.

4
zweigen. Ein Drittel dieses Grossprojektes
befasste sich exklusiv mit
der Textilindustrie1 . Von Seiten der
Hochschule war hier an der ETH
neben der Professur ETH-UNS im
Bereich Textil das Institut für
Automatisierte Produktion (Prof. Dr.
Urs Meyer, Dr. Marion Tobler und Dr.
Maria Andrea Weber) beteiligt. Das
Grundprinzip der Fallstudien ist, dass
von der Problemlage, hier der
Nachhaltigkeits-Check für den Wirtschaftszweig
Textilindustrie, methodengestützt2 ,
produktorientiert3 Umweltnaturwissenschafter
der ETH sind
Systemwissenschafter
eines neuen Typs. Sie können
zur Lösung von komplexen,
gesellschaftlich
relevanten, Problemen
beitragen, bei denen
Umweltbezüge von zentraler
Bedeutung sind
und wirkungsorientiert
vorgegangen wird. Hierunter ist zu verstehen,
dass mit den Fallstudien ein radikaler
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Ausbruch aus dem Elfenbeinturm vorgenommen
wird. Eines der wichtigsten Projektziele
ist, dass die Zusammenarbeit zwischen
Theorie und Praxis realisiert wird. Die
Textilindustrie erwies sich als überaus spannendes
Feld für das wechselseitige Lernen
zwischen Hochschule und Praxis, da der
Transformationsprozess vom Industriezeitalter
in die postindustrielle Gesellschaft eine
Vielzahl von neuen Fragestellungen aufwirft,
welche sich schlussendlich nur angemessen
beantworten lassen, wenn das
Wissenschaftswissen mit dem Wissen der
Systemexperten aus der Industrie zusammengebracht
wird (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1: Daten zur ETH-UNS Fallstudie 2002 «Appenzell Ausserrhoden – Umwelt Wirtschaft Region».
• ca. 1 Jahr Vorbereitung (Prof. Dr. R.W. Scholz mit 3 MitarbeiterInnen, Besuche/
Interviews/Besichtigungen von 9 Textilbetrieben)
• Kooperation mit Institut für Automatisierte Produktion Prof. Dr. U. Meyer, Dr. M. Tobler, Dr. M.A.
Weber
• 36 Studierende arbeiten pro Person während 14 Wochen (mindestens) 336 Stunden (davon 10
Studierende im Textilbereich � 3’360 h)
• 8 Firmenleitungen, 1 Verteter Textilverband Schweiz, 2 Banker, 2 Vertreter von Gemeinden, 1
Landammann und 1 Wirtschaftsförderer treffen sich in 10 Monaten 6 mal in einer Begleitgruppe
• Erfahrungstage (alle Studierende arbeiten einen Tag in den Betrieben) / Gespräche / Recherchen
• 3 Studierende und 1 Mitarbeiter führen die Arbeiten nach Abschluss der Studie fort
(«Auftrag/Sponsoring» des Textilverbandes)
2 Siehe dazu das Buch: Scholz, R.W., & Tietje, O. (2002). Embedded Case Study Methods. Integrating
quantitative and qualitative knowledge. Thousand Oaks: Sage Publications.
3 Der Bericht zur ETH-UNS Fallstudie erscheint als Buch: Scholz, R.W., Stauffacher, M., Bösch, S. & P. Krütli
(2003). Umwelt Wirtschaft Region – Der Fall Appenzell Ausserrhoden: Verlag Rüegger.

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 5
Vermutlich stellt sich der Leser an
dieser Stelle die Frage, warum
ausgerechnet die Umweltnaturwissenschafter
der ETH Zürich für diese
Studie prädestiniert sind und welchen Stellenwert
Umweltfragen bei der Studie besitzen.
Um Missverständnissen vorzubeugen,
sei dargelegt, dass auch wir der Meinung
sind, dass die Umweltnaturwissenschafter
keine Textiler sind. Einige Studierende wählen
zwar den Bereich der textilen Produktion
als Vertiefung in der Technologieausbildung
und jedes Jahr finden sich auch einige
Diplomarbeiten in diesem Gebiet. Jedoch
wollen wir in keiner Weise Etikettenschwindel
betreiben. Die Umweltnaturwissenschafter
betrachten sich als Experten für die
Analyse komplexer, gesellschaftlich relevanter
Probleme, bei denen Umweltfragen von
zentraler Bedeutung sind. Dies ist zweifelsohne
bei der Textilindustrie gegeben.
Inwieweit nun in einer Fallstudie bestimmte
Umweltfragen behandelt werden und welchen
Stellenwert sie bekommen, wird nicht
a priori entschieden, sondern wird – den
Prinzipien der Transdisziplinarität folgend –
gemeinsam mit den Fallakteuren bestimmt.
Am Projekt und an dem
In der Studie findet sich
Prozess der Problemdefi-
das Wissen von 13
nition und Problembear- Firmenleitungen und
beitung nahmen – den Prinzipien der vom Textilverband
Transdisziplinarität folgend – die Fir- Schweiz
menleitungen der Firmen AG Cilander,
Eschler AG, Eduard Tanner AG, Eisenhut
& Co. AG, Knecht AG, Hermann Koller AG,
Sefar AG, Signer & Co. AG sowie die Weberei
Appenzell AG teil. In der Nachbearbeitung
und Extrapolation der Fallstudie auf die
gesamte Schweiz, über welche hier berichtet
wird, beteiligten sich die Firmen H. Bühler
AG, Jenny Fabrics AG, Spoerry & Co AG sowie
die WR Weberei Russikon AG. Herr Dr.
Thomas Schweizer, Direktor der Geschäftsstelle
Zürich, Textilverband Schweiz, betreute
das Projekt über die gesamte Laufzeit.
Abbildung 2: Neben vielen Interviews und Firmenbesuchen wurde der Prozess des
wechselseitigen Lernens in mehreren Begleitgruppentreffen, Bewertungsveranstaltungen
und Lernwerkstätten organisiert.

6
Die Leitfrage der Untersuchung
Die Leitfrage sowie die gesamte
Untersuchung wurde in enger
Abstimmung mit den vorstehenden
Firmenleitungen durchgeführt. In den
Diskussionen mit den Firmenleitungen kam
zum Ausdruck, dass die Verbesserung der
Umweltleistung zwar nach wie vor ein zentrales
Problem darstellt. Gleichermassen
wurde die Frage der Auslagerung von
Produktionsstandorten als relevante und im
Rahmen einer ETH-UNS Fallstudie sinnvoll
bearbeitbare Frage angesehen. Als zentrale
und für alle Beteiligten brennende Frage
wurde jedoch formuliert:
Welche Perspektiven eröffnen sich
der Textilindustrie in Zukunft und
was muss gegeben sein, damit die
Textilbetriebe im Raum Appenzell
Ausserrhoden auch in 20 Jahren
noch nachhaltig in Harmonie
mit der Umwelt sowie regionalen
sozioökonomischen Bedürfnissen
wirtschaften können?
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Diese Frage wurde im «Fallstudien-
Slang» auch als Nachhaltigkeits-
Check der Appenzeller bzw.
Schweizer Textilindustrie bezeichnet. Anliegen
der Untersuchung ist es, herauszufinden,
ob und wie sich die Zukunft der Schweizer
Textilindustrie nachhaltig sichern lässt.
Berücksichtigt wurden in der Untersuchung
externe Rahmenbedingungen und (Standort-)Faktoren,
welche als beschränkt beeinflussbar
zu betrachten sind. Einem entscheidungstheoretischen
Ansatz folgend, standen
jedoch die beeinflussbaren Faktoren im
Zentrum. Das heisst, es sollte vornehmlich
herausgefunden werden, welche Handlungsmöglichkeiten
die Betriebe besitzen,
um zur Zukunftsfähigkeit der Textilindustrie
beizutragen, einschliesslich einer Optimierung
der Umweltperformance.

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 7
Ein umfassendes Verständnis der Textilindustrie
als Herausforderung für das
Projektteam
Im Projekt-Team hatten jedoch nur
wenige Beteiligte fundiertes Vorwissen
über die Textilindustrie. Von
Nutzen war, dass einige Studierende im
Rahmen der obligatorischen Technikausbildung
an der ETH, Semesterarbeiten im Bereich
der textilen Produktion erstellt hatten.
Der Leiter des Projektes, Prof. Scholz (ETH-
UNS), konnte auf einige Kenntnisse der
Branche zurückgreifen, welche er im privatwirtschaftlichen
Rahmen bei der Konstruktion
von «Credit Rating Systemen» für
Regionalbanken in Deutschland und der
Schweiz gesammelt hatte. Eine Herausforderung
bestand für das Projektteam nun
darin, das kleine und vielleicht sogar auch
Teile des grossen Einmaleins der Textilindustrie
zu erlernen.
Ein erster Schritt bestand in
Vulnerabilitätsanalyse
einer Systemanalyse und
der Betriebe über eine
der Erstellung eines Systemanalyse der
Systemmodells in dem die wesent- Textilindustrie zum
lichen, die Zukunft bestimmenden nachhaltigen Handeln
Einflussfaktoren erfasst werden.
Zentral dafür sind (a) eine historische Analyse
der Textilindustrie und insbesondere ein
vertieftes Studium der Krisenzyklen seit
1980, (b) die Darstellung und Rekonstruktion
von Produktions- und Wertschöpfungsketten
(Abbildung 3) sowie (c) ein Einblick in
die Kultur und die Erfassung des Wissens der
Unternehmen. Letzteres wurde mit Hilfe von
halb tägigen Firmenbesuchen bei 13 Unternehmen
durchgeführt. In Form von zwei- bis
dreistündigen Interviews wurde hier für die
einzelnen Unternehmen (d) eine Vulnerabilitäts-Analyse
vorgenommen, in der Gefahrenmomente
bestimmt wurden, welche den
Fortbestand der Unternehmen gefährden.

8
natürliche/synthetische Fasern
Garnherstellung
Flächenherstellung
Veredlung
Sticken, Scherlen
Konfektion*
* In Fallstudie
nicht behandelt
textiles Endprodukt
Fasern
1.
Vorbereitung
2.
Weben
3.
Kontrolle
1.
Vorbehandeln
2.
Färben
3.
Appretieren
Anlieferung
Fasern
reinigen
Strecken
Kannen
transportieren
Garn
Stoff
transportieren
Stoffe
roh
Gatter
bestücken
Zwischenkontrolle
Karden
Kämmen
Vorgarn
spinnen
Kannen
transportieren
Kämmwickel
transportieren
Ringspinnen
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Strecken
Kämmerei
vorbereiten
Spulen
Schären Zetteln Kettbaum
Einfädeln
Schussgarn
vorbereiten
Bindung
definieren
Einteilen Sengen Entschlichten
Zwischenkontrolle
Appretieren
(chemisch/
mechanisch)
Aufschneiden
der Fäden
nur Baumwolle
Kalandrieren
Fäden aufstellen
und abschneiden
Rahmen- oder
Schrunpftrocknen
Kondensieren
Mercerisieren
Laugieren
Abkochen
Bleichen
Waschen
Krumpfen
Kettbaum
wechseln
Warenschau
Trocknen
Färben
Kontrolle Aufrollen
Garn
Rohgewebe
Abtrocknen
Endkontrolle
Abbildung 3: Rekonstruktion der textilen Produktionskette als Voraussetzung für eine Systemanalyse und einen Nachhaltigkeits-Check
der Branche.
Stoffe
veredelt
Abtransport

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 9
Erste Erkenntnisse und Aussagen
lagen bei diesem Vorgehen schnell
auf dem Tisch. Am Beispiel der
Wertschöpfungsanalyse (siehe Tabelle 2)
aber auch an der Produktionskettenanalyse
(siehe Abbildung 3) wurde schnell deutlich,
dass der Spiel- und Handlungsraum der
Schweizer Textilindustrie sehr eingeschränkt
ist. So ist die Marge in der gesamten Wertschöpfung
für die meisten Betriebe äusserst
gering, da die bewirtschaftete Produktionskette
in der Regel nur aus wenigen Gliedern
besteht. Zentral ist in einem solcherweise
strukturierten System das Zusammenspiel
mit der Vor- und Nachprozesskette, materiell
wie finanziell.
Im Projekt wurden aus diesem
Wertschöpfungsanalysen
Grund exemplarische Wert-
offenbaren einen schmaschöpfungsrechnungen
für len Handlungsspielraum
Herrenhemd, Büstenhalter, Sporttrikot
und Mehlsieb durchgeführt. Die
Kalkulationen offenbaren die schmale Marge
aber auch die besseren Möglichkeiten im
attraktiven Hochqualitätssegment, welche
für das unternehmerische Handeln vieler
Schweizer Unternehmen gegenwärtig den
Zielbereich darstellt.
Tabelle 2: Wertschöpfungsberechnung für ein Velo-Shirt aus 100% PES – weiss für Druck – bedruckt – konfektioniert
(alle Angaben in CHF).
Produzierendes Preis Produzierendes Preis
Land Land
Verkauf Schweizer Fachhandel Schweizer Warenhaus
Marke (Funktionalität) Gonso (hoch) Nicht Markenartikel (minimal)
Garn Europa 2.50 Europa 2.-
Stricken Schweiz 1.25 Italien 0.50
Fertigware Schweiz 1.25 Italien 0.70
Zuschnitt Deutschland 2.- Italien 1.50
Druck Deutschland 10.- Italien 7.-
Konfektion Portugal 11.- Italien 5.-
Verpackung Portugal 1.- Italien 1.-
Einstandspreis 39.50 26.-
Preis im Laden 130.- 80.-

10
Bereits die Kerndaten der Schweizer
Textilindustrie (ohne Bekleidung)
lassen erkennen, dass die Textilindustrie
auch heute noch einen für die
Schweizer Wirtschaft wesentlichen Bereich
darstellt. Dies belegen die Anzahl der Beschäftigten
(siehe Tabelle 3), welche immerhin
ca. 3,6‰ der erwerbstätigen Bevölkerung
umfasst. Herausragend ist vergleichsweise
die Exportbilanz, welche mit einer Exportsumme
von 2,5 Mia. Franken4 die Textil-
• Anzahl Beschäftigte: 15’4008 6 = 3.6‰ 7 der erwerbstätigen Bevölkerung
• Anzahl Unternehmen: 708 (Grossbetriebe: 4) 7 , ca. 80% davon in der Ostschweiz
• Umsatz: CHF 2.47 Mia. 6 (Produktion v. Waren und Dienstleistungen CH gesamt: CHF 759 Mia. 8 )
• Gewinn: ?
• Export Textil: CHF 2.53 Mia. 6 (Export CH gesamt: 170 Mia. 8 )
• Import Textil: CHF 2.35 Mia. 6 (Import CH gesamt: 156 Mia. 8 )
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
industrie (ohne Bekleidungsindustrie) als
einen der wichtigsten Exportzweige der
Schweiz ausweist5 . Eine etwas differenzierte
Analyse der Absatzkennzahlen (siehe Abbildung
4) zeigt, dass bei den Absatzmärkten
eine ausgeprägte bis überstarke EU-Abhängigkeit
besteht. Insbesondere die Zusammenarbeit
mit den unmittelbaren Nachbarländern
Deutschland, Österreich, Italien und
Frankreich dominieren die Aussenhandelsbilanz.
Tabelle 3: Kerndaten der Schweizer Textilindustrie für das Jahr 2001 (ohne Bekleidung).
4 Textilverband Schweiz (Juli 2003). http://www.swisstextiles.ch/de/industrie/tbilanz/ d_ind_ahandel_01.cfm
5 Für Aussenhandel der wichtigsten Güter der Schweiz vgl. Bundesamt für Statistik (2003). Statistisches
Lexikon der Schweiz – Premium. http://www.jahrbuch-stat.ch/bfsfiles/JB2003-0607.pdf
6 Textilverband Schweiz (2003). http://www.swisstextiles.ch/de/download/TWZAusgabe2003.pdf
7 Bundesamt für Statistik (Juli 2003). Statistik Schweiz – 6 Industrie und Dienstleistungen.
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber06/bz01/dffr06.htm
8 Bundesamt für Statistik (2003). Statistisches Lexikon der Schweiz – Premium. http://www.jahrbuchstat.ch/bfsfiles/D-JE4.2.2.xls

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 11
Die historischen Analysen offenbaren,
dass im Zeitfenster der letzten
150 Jahre die Anzahl der
Beschäftigten unterschiedlichen Schwankungen
ausgesetzt war. Abbildung 5 zeigt
jedoch, dass es in einzelnen Segmenten
durch Technologie- oder Marktveränderungen
auch zu Aufschwüngen gekommen
USA
137
68
ist. Die Produktions- und Umsatzent-
Die starke EU-Abhängigwicklungen
seit 1990 (siehe Abbilkeit
darf sich nicht zu
dung 6) sind der Branche bekannt. Es einem grundsätzlichen
liegt seit geraumer Zeit ein langsa- Problem entwickeln
mer, aber stetiger Rückgang vor, der
insgesamt zu einer eindrücklichen Produktionsabnahme
von 39,5% seit 1990 geführt
hat (Referenzperiode: 1. Quartal 2003).
Import-Exportflüsse Textilien 2001 in Mio. CHF
Staat
Export
Import
Anteil Export in EU-Länder am Gesamtexport 2001: 70.3%
+8%
Veränderung
seit 1990
F
239
166
UK
125
64
-55%
-36%
NL
58
97
-26%
I
320
427
-38%
-51%
-43%
D
625
736
-16%
A
178
187
Asien
180
177
Abbildung 4: Absatzmärkte und Lieferländer der Schweizer Textilindustrie. Augenfällig ist die starke
Abhängigkeit von den EU-Ländern (Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung, 2002.
http://www.zoll.admin.ch/d/aussen/zahlen/zahlen.phb).
9 Bundesamt für Statistik (Juli 2003). Statistik Schweiz – 6 Industrie und Dienstleistungen.
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber06/dufr06.htm

12
Erwerbstätige [Tausend]
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Aufkommen
Depression
Stickmaschinen WK I 30er Jahre WK II
Wolle
Naturseide
Übrige
Stickerei
Baumwolle
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
1880 1890 1900 1910 1920
Jahr
1930 1940 1950 1960
Abbildung 5: Dynamik der Beschäftigtenzahlen in verschiedenen Segmenten der Schweizer Textilindustrie
zwischen 1880 bis 1960. Die Grauen Balken identifizieren Ursachen für An- und Absteigen.
(Verändert nach: Bundesamt für Statistik, 2003. www.statistik.admin.ch/ch150/dch70.htm).
% zum Jahresdurchschnitt 1990
120
100
80
60
40
20
Relative Produktionsentwicklung
in der Periode 1990 bis 2002
(Quelle BfS)
Relative Umsatzentwicklung
in der Periode 1990 bis 2. Quartal 2003
(Quelle BfS)
0
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Abbildung 6: Dynamik der Produktion und Umsatzentwicklung in der schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie
in den letzten 12 Jahren
(Zahlen aus: Bundesamt für Statistik, Juli 2003. http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber06/ dufr06.htm).

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 13
%
100
90
80
70
60
50
40
Vollzeit-Beschäftigte
(1992 = 100%)
30
20
10
0
Sekundärsektor Textilindustrie
1990 1995 2000 2005
Auch die aktuellsten Ent-
Die Textilindustrie
wicklungen (siehe Abbil-
Schweiz befindet sich
dung 7) machen ersicht- weiterhin in einem
lich, dass der Schrumpfungsprozess Konsolidierungsprozess
kontinuierlich voranschreitet. Bemerkenswert
ist, dass im aktuellen Zeitfenster,
in der Zeit zwischen 1998–2001 der
Rückgang in der Textilindustrie höher liegt
als im Durchschnitt des sekundären Sektors
(Abbildung 8). Dies ist sicher als Indikator
anzusehen, dass die Branche weiter unter
Druck ist.
Abbildung 7: Der Rückgang der Beschäftigtenzahlen in der Textilindustrie ist grösser als im Durchschnitt
des Sekundärsektors in der Schweiz (ohne Bekleidung; dort ist der Rückgang noch markanter). (Quelle:Textilverband
Schweiz (2003). http://www.swisstextiles.ch/de/download/TWZAusgabe2003.pdf. Der unterschiedliche
Trend wird durch ein schwächeres Abflachen anderer Industriezweige verursacht, einzelne
Branchen konnten gar die Beschäftigtenzahlen im angegebenen Zeitraum steigern (vgl. Bundesamt für
Statistik (2003). Statistisches Lexikon der Schweiz – Premium. Beschäftigte nach Wirtschaftszweig. Quartalswerte
1995 bis 2002. http://www.jahrbuch-stat.ch/bfsfiles/JB2003-0607.pdf).
Branchen mit Beschäftigungsverlusten, 1998–2001
Versicherungsgewerbe 66
Tabakverarbeitung 16
Interessenvertretungen/Vereinigungen 91
GH und HV 51
Energieversorgung 40
H. v. sonstigen Fahrzeugen 35
Verlag, Druck, Vervielfältigung 22
Papier- und Kartongewerbe 21
H. Nahrungsmittel und Getränken 15
Detailhandel und Reparatur 52
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 10–14
H. sonstiger nichtmetallischer Mineralien 26
Maschinenbau 29
Schifffahrt 61
Erzeugung und Bearbeitung von Metall 27
Persönliche Dienstleistungen 93
H. v. Bekleidung und Pelzwaren 18
Textilgewerbe 17
H. Bürowaren und EDV-Geräten 30
H. v. Lederwaren und Schuhen 19
0% –5% –10% –15% –20% –25% –30% –35% –40% –45% –50%
Abbildung 8: Reduktion der Beschäftigungszahlen in verschiedenen Schweizer Branchen (Quelle:
Bundesamt für Statistik (Juli 2003). Statistik Schweiz: 6 Industrie und Dienstleistungen – Betriebszählung.
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber06/bz01/dffr06.htm).

14
Das insgesamt schwierige Ar-
Die hohen Umweltbeiten
in der Branche kommt
standards der Schweizer
Textilindustrie stellen
zudem in vielfältigen Um-
eine Chance dar, aus der weltrisiken und risikobehafteten
ein Wettbewerbsvorteil Umweltbeziehungen zum Ausdruck.
resultieren kann
Abbildung 9 präsentiert das gesamte
Feld von Umweltanforderungen auf
der Ressourcenseite, auf der Seite der Emissionen
sowie die Zertifizierung, welche in
den letzten Jahren als eine typische Anforderung
von verschiedenen Anspruchsgruppen,
wie etwa Kunden oder Banken, als
Umweltqualitätsanforderung an die Betriebe
gerichtet wurde.
Energie
Wasser
Chemikalien
Rohstoffe
Frischluft
Textilindustrie
Zertifizierung
Abwasser
Treibhausgase
Abluft
Feste Abfälle
Lärm
Bodenverschmutzung
Abbildung 9: Die Textilindustrie im Brennpunkt von potentiellen Umweltrisiken,
die für die Schweizer Unternehmen aber auch Chancen darstellen.
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Umweltanforderungen und Umweltqualität
stellen für die
Schweizer Textilindustrie jedoch
nicht nur eine grosse Bedrohung dar. Aus
unserer Sicht bildet die Nachfrage nach Umweltstandards
eine der grössten Chancen
für die Branche. Voraussetzung zur Realisation
dieser Chance ist jedoch, dass auf der
Seite des Käufermarktes Umweltstandards
gefordert werden und international inhumane
Produktionsbedingungen beseitigt
werden (siehe Abbildung 10).
Abbildung 10: Archaische und umwelthygienisch
wie humanitär sowie ökologisch bedenkliche Produktionsbedingungen
sollten auch in Entwicklungsländern,
wie hier in Marokko, bald der Vergangenheit
angehören (Foto: Andreas Hofer, 2003).

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 15
Von der Systemanalyse zu Aussagen zur
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Die Systemanalyse erfolgte zielgerichtet
unter der Leitfrage der Zukunftsfähigkeit
bzw. der Nachhaltigkeit
der gegenwärtigen Strukturen in
der Schweizer Textilindustrie. Aufbauend
auf der vorstehenden Systemanalyse konnten
Hypothesen oder Aussagen formuliert
und geprüft werden. Eine naheliegende
Frage lautete:
Sprechen die Strukturdaten für einen
weiterhin rasanten Substanzverlust
der Textilindustrie Schweiz?
Fasst man die wesentlichen Daten
zusammen, so ergibt sich ein dramatischer
Trend: waren 1880 etwa
60% der erwerbstätigen Bevölkerung in
Appenzell Ausserrhoden in der Textilindustrie
tätig, so sind es heute nur noch 7%. Gesamtschweizerisch
waren im Jahr 1860 rund
12% der erwerbstätigen Bevölkerung in der
Textilindustrie tätig, so fällt hier das
Abfallen bezogen auf das Jahr 2001 auf
0,36% noch markanter aus. Abbildung 7
dokumentiert, dass auch im letzten
Jahrzehnt der Textilbereich stärker
geschrumpft ist, als der Durchschnitt des
zweiten Sektors.
Dennoch ist festzuhalten, dass die
Schweiz im Vergleich zu Europa
immer noch einen relativ hohen
Anteil von Beschäftigten in der Textil- und
Bekleidungsindustrie aufweist. Auch wenn
die Statistiken hier teilweise von unterschiedlichen
Basen ausgehen, so besitzt die
Schweiz doch eindeutig relativ mehr
Mitarbeiter im Textilbereich als beispielsweise
Deutschland und Frankreich (siehe
Tabelle 4).
Tabelle 4: Anteil der Beschäftigten in der Textilindustrie:
Die Schweiz im Vergleich mit Deutschland
und Frankreich.
Land Ungefährer Anteil der Beschäftigten in
der Textil- und Bekleidungsindustrie
(total)
D 0.41% (155’000) 10 März 2003
F 0.46% (120’000) 11 2002
CH 0.56% (20’700) 12 Sept. 2002
10 Gesamttextil (Juli 2003). http://www.gesamttextil.de/konjunktur/aktuelledaten/kon004.htm und
Statistisches Bundesamt Deutschland (Juli 2003). http://www.destatis.de/indicators/d/tkarb810.htm
11 Union des Industries Textiles (Juli 2003). http://www.textile.fr:81/uitfr/pages_en/index0.htm
12 Textilverband Schweiz (2003). http://www.swisstextiles.ch/de/download/TWZAusgabe2003.pdf
und Bundesamt für Statistik (Juli 2003). Statistik Schweiz – Eckdaten. http://www.bfs.admin.ch/
stat_ch/ber00/dkan_ch.htm

16
Der Textilbereich ist für
die Schweiz von grosser
wirtschaftlicher
Eine differenzierte Analyse beantwortet
die vorstehende
Frage eindeutig. Der Textil-
Bedeutung und wird bereich ist für die Schweiz von
diese Bedeutung zumin- Bedeutung und wird diese Bedeudest
mittelfristig behaltung zumindest mittelfristig behaltenten.
Ein wesentlicher Faktor für diesen
Schluss liegt darin, dass Textil
und Bekleidung auch in der postindustriellen
Gesellschaft von grosser Bedeutung
sind. Hochwertige, gut «designte» textile
Materialien und Produkte werden auch in
Zukunft einen bedeutenden Produktionsweg
und Markt darstellen. Weltweit weisen
wir 30 Mio. Beschäftigte mit rund 1’355 Mrd.
Euro Umsatz auf. Die Textilindustrie ist weltweit
ein Exportgewerbe mit einer Export-
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Summe von 343 Mrd. Euro, was 6% der globalen
Exportsumme ausmacht. Davon belaufen
sich allein 195 Mrd. auf die Bekleidung.
Tabelle 5: Zusammenfassende Daten zur Bedeutung
der Textilindustrie Schweiz.
•Textilien und Bekleidung sind auch in der postindustriellen
Gesellschaft ein konstant wichtiger
Faktor: Weltweit ca. 30 Mio. Beschäftigte,
1’355 Mrd. € Umsatz, 342 Mrd. € Exportsumme,
6% der globalen Exportsumme, davon 195 Mrd.
Bekleidung 13 .
•Der textile Sektor in der Schweiz besitzt 2002
mit 32:68 14 eine negative Exportquote (leicht
schlechter als für die gesamte EU: 38:62 15 ). Ohne
Bekleidung beträgt die Exportquote jedoch
52:48 14 !
13 Europäische Union (Juli 2003). http://trade-info.cec.eu.int/textiles/index.cfm
14 Textilverband Schweiz (2003). http://www.swisstextiles.ch/de/download/TWZAusgabe2003.pdf
15 Europäische Union (Juli 2003). http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/textile/
stats.htm

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 17
Betrachtet man die Exporttätigkeit,
so ist die Schweizer Textilindustrie
einer der wichtigsten Exportsektoren:
die Export-/Import-Quote ist zwar negativ
und mit 32:68 leicht schlechter als für die
gesamte EU. Nimmt man jedoch den Beklei-
324
32'821
548
23'122
77
2'084
5'469
89'446
dungssektor heraus, so beläuft sich die Export-/Import-Quote
auf 52:48, was als ein
sehr gutes Ergebnis zu bezeichnen ist. Differenzierte
Daten dazu finden sich in Abbildung
11.
Aussenhandel und Umsatz in der Textilindustrie 2001
Garnherstellung
Flächenherstellung
Sticken, Scherlen
Veredlung
Konfektion
(Bekleidung)
442
311
170
119
1'697
Systemgrenze: Schweiz
591
95'208
694
18'573
210
1'390
1'171
9'142
Exportquote
35:65
25:75
44:56
55:45
27:73
60:40
82:18
91:9
Importe
in Mio. CHF
in Tonnen
442 Umsatz
in Mio. CHF
Exporte
in Mio. CHF
in Tonnen
Abbildung 11: Import-/Exportmengen und Umsätze für die Schritte der textilen Produktionskette (Quelle: Textilverband Schweiz (2001).
Textil- und Bekleidungsindustrie 2001. Zürich).

18
Als vorläufige Folgerungen lassen
sich festhalten:
Folgerung 1: Die heute in der
Schweiz noch tätigen Textilunternehmen
widerlegen die gängige
These der De-Industrialisierung.
Dank langjährig erarbeitetem
Know-how, dem Einsatz modernster
Produktionstechnologien und
kontinuierlicher Forschung und
Entwicklung können diese Betriebe
höchste Qualitätsansprüche
befriedigen. Insbesondere Produkte
aus neuen und hochstehenden
Fertigungsprozessen (d.h. der obere
Teil der «Produktepyramide») kann
gewinnbringend in der Schweiz
produziert werden. Wird der
eingeschlagene Kurs beibehalten,
so wird die Textilindustrie
mittelfristig eine Zukunft behalten.
Es ist jedoch zu beachten, dass
heute nur noch rund ein Viertel des
Personals an den Maschinen tätig
ist und sich dieser Anteil in Zukunft
weiter verringern wird.
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Die Schweizer Textilindustrie ist
traditionell eine Branche, die
durch KMU geprägt ist. Diese
eher kleinen Betriebe haben eine grosse
Anzahl von Vorteilen, indem sie sich als relativ
flexible, Kunden ansprechende und sich
an die Marktnachfrage schnell anpassende
Unternehmen ausgezeichnet haben. Hinzu
kommt, dass der Textilvertrieb traditionell
durch persönliche Beziehungen geprägt ist.
Die patriarchalischen Strukturen, bei denen
das gegenseitige Vertrauen und die Bindung
zwischen Unternehmern von grosser Bedeutung
sind, kennzeichneten das Leben der
Textilbranche. Betrachtet man jedoch internationale
Markttätigkeiten, so lässt sich
feststellen, dass heute Vertrieb, Ausbildung
und Technologie-Entwicklung veränderte
Anforderungen stellen. Eine kritische Frage,
die sich die Schweizer Unternehmen zu stellen
haben, lautet:
Stimmen die Firmengrössen?

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 19
Nach unseren Analysen ist diese
Antwort trotz der vorweg dargelegten
Vorteile klar mit «nein» zu
beantworten. Für bestimmte unternehmerische
Aufgaben sind die Firmengrössen der
KMU zu klein, vor allem wenn es darum
geht, sich auf dem Weltmarkt dauerhaft zu
positionieren. Einige Unternehmen leiden
an einem schlechten Vertriebsnetz und
einem mangelhaften Zugang zum Markt.
Dieser mangelhafte Marktzugang könnte
historisch bedingt sein und einen Strategiewechsel
innerhalb der Textilindustrie erfordern.
Nachdem zunächst am Ende des 19.
Jahrhunderts ein Wechsel von einem kaufmännisch
orientierten Verhalten der Unternehmen
zu einem technisch orientierten
Unternehmensstil zum Erfolg geführt hat,
ist nun eine Ablösung von diesem stark auf
Technologie bezogenen Unternehmensstil
notwendig. Gefragt sind heute wiederum
marktorientiertes flexibles Denken und
Handeln der Unternehmen. Gefordert ist,
sich schnell auf Menge und Typ von
Produkten einzustellen, was auch als
eine Konsequenz der «lean production»
Philosophie der 90er Jahre zu
betrachten ist.
Wir können über das Zwischenresultat
festhalten, dass die
Firmengrössen für bestimmte
unternehmerische Aufgaben suboptimal
bzw. kritisch sind. Die Unternehmen sind
somit angehalten, nach geeigneten Lösungen
zu suchen, um bestimmte Aufgaben des
Vertriebs und des Marktauftritts innerhalb
grösserer Einheiten effektiv und effizient
durchzuführen.
Betrachtet man die Zukunft der Betriebe,
so lautet eine immer wiederkehrende Frage:
Stellen die Lohnkosten für die
Textilbranche den «Killerfaktor» dar?
Die gegenwärtigen
Firmengrössen sind für
bestimmte
Anforderungen des
Weltmarktes zu klein

20
Aufgrund der Erhebungen
Das hohe Lohnniveau ist
unter den eingangs genann-
ein Erschwernis, stellt
aber keinen Killerfaktor
ten 13 Unternehmen, ergibt
dar
der einhellige Tenor, dass die hohen
Lohnkosten zwar einen erschwerenden
Faktor, aber keineswegs den «Killerfaktor»
darstellen. Vielmehr scheint es so,
dass diejenigen Unternehmen, welche ihre
schlechte Lage vorwiegend auf die Lohnkosten
schieben, den Anschluss an die technologische
Spitze verloren haben. Der technologische
Vorsprung kann – wenn er
genutzt wird, gepaart mit entsprechenden
Marktfähigkeiten – die erhöhten Lohnkosten
kompensieren. Dabei ist in der Zukunft
davon auszugehen, dass sich der Lohnkostenvorteil
der Entwicklungsländer weiter
reduziert, was als zusätzlicher positiver Faktor
für den Fortbestand der Schweizer Textilindustrie
zu betrachten ist.
Grosse Sorge findet man in der Branche
auch bezogen auf den Technologie-Vorsprung.
Die Frage lautet hier:
Ist der Technologie-Vorsprung der
Schweizer Unternehmen gefährdet?
Die Unternehmen und
der Verband müssen
dringlich Massnahmen
einleiten, um den
Technologievorsprung
auszubauen
Diese für die Zukunft der
Branche äusserst kritische
Frage muss vermutlich mit
einem bedingten «ja» beantwortet
werden. Ein Ursachenfaktor für den
verlustig gegangenen Technologievorsprung
liegt darin, dass die
Schweizer Maschinen-Fabrikanten seit einiger
Zeit dazu übergegangen sind, nicht nur
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
die Maschinen zu verkaufen, sondern
Komplettpakete zu transferieren, in welchen
das gesamte Know-how, teilweise sogar die
Zugänge zum Markt, eingeschlossen sind.
Dieser Umstand führt dazu, dass sich die
Unternehmen heute in einem Innovationszwang
befinden.
Die Notwendigkeit zur Innovation,
z.B. technisches Gewebe, die
Erfüllung der Qualitätsnormen
und Zuverlässigkeit, werden in Zukunft eine
noch grössere Rolle spielen. Betrachtet man,
dass einzelne Unternehmen – auch aufgrund
ihrer Grösse – hier überfordert sind, so
lässt sich in der jetzigen Technologie-
Entwicklung ein wichtiger Entwicklungsbedarf
identifizieren. Eine internationale Bedrohung
stellen Veränderungen in den Abkommen
der WTO und EU dar. So wurde von
den Schweizer Spinnereien die Frage aufgeworfen:
Stellt das ATC (Multifaserabkommen)
eine weitere Bedrohung der
Schweizer Textilindustrie dar?
Generell gilt es, das ATC (Agreement
on Textiles and Clothing,
vorm. Multifaserabkommen) differenziert
zu betrachten, darin geregelte
Quoten sollen per 1. Januar 2005 aufgehoben
werden. So schreibt das ATC für die EU
keinerlei Quoten für Baumwollfasern vor, jedoch
gibt es entsprechende Quoten in den
USA zum Schutz der dortigen Baumwoll-
Betriebe. Nach Auskunft des Deutschen

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 21
Gesamtverband Textil16 bestehen gegenwärtig
für Baumwollgarne der Kategorie I noch
Quoten. Dabei weisen jedoch offenbar nur
vier Länder Ausschöpfungen aus, die über
50% liegen (Argentinien 54%, Indonesien
54%, Pakistan 93% und Indien 108%). Von
besonderem Interesse sind hier natürlich die
Quoten der «grossen Spieler» (Indien, Indonesien,
Pakistan und China). Es ist davon
auszugehen, dass das Preisniveau für Garne
weiter absinken wird. Da europäische Hersteller
schon heute kaum mit den globalen
Preisen konkurrieren, sind sie gezwungen,
einerseits ihre Vorteile wie geographische
Nähe, geringe Lieferfristen und Flexibilität
gegenüber Kundenwünschen, besser auszunützen,
anderseits können sie vermehrt auf
enge Kooperation und Planung mit dem
Kunden sowie kleine Losgrößen eingehen.
Dies verschafft eine gewisse Abkopplung
vom Preisargument.
Eine genaue Analyse zeigt
jedoch (siehe Tabelle 6)
zum Einen, dass nur einzelne
Länder (neben den oben genannten
auch Vietnam) Auslastungen in
den Quoten von über 100% aufweisen.
Bezogen auf das Produktsegment
zeigt sich weiterhin, dass bei
Pullovern, Hosen und Unterwäsche17 , also in
Bereichen der Standardproduktion in der
Bekleidungsindustrie, kritische Auslastungsquoten
bestehen. Für die textilen Vorstufen
bedeutet dies: je größer die Abhängigkeit
vom Bekleidungssektor in Europa, desto
grösser die Wahrscheinlichkeit, indirekt betroffen
zu sein18 Die Aufhebung des
Multifaserabkommens
stellt eine Bedrohung
dar, denen die Unternehmen
mit einem
Bündel von Massnahmen
begegnen müssen
.
16 Dieser Absatz beruht auf einer schriftlichen Auskunft von Frau Silvia Jungbauer, International Trade
& European Affairs Dept. Confederation of the German Textile and Fashion Industry, Eschborn,
Germany vom 20.5.2003.
17 nicht in Tabelle 6 enthalten.
18 «Dazu ist zu bemerken, dass die Bekleidungsindustrie z.B. in Deutschland bereits zu ca. 95% ausgelagert
ist und nur noch das hochpreisige Segment vor Ort produziert wird.» (S. Jungbauer, 20.5.2003).

22
Die eingangs diskutierte starke
EU-Abhängigkeit erweist sich
auch in diesem Zusammenhang
als problematisch.
Tabelle 6: Ausschöpfung der Textilquoten aus Drittweltstaaten im EU-Raum.
Auslastung über 100%
Kategorie* 1 2 3 4 5 6 8 31
China X X X
Indien X X X X X
Indonesien X X
Pakistan X
Südkorea X X
Vietnam X X X X X
Taiwan X X
Hong Kong X X
Thailand X
Malaysia X X
Macao X X
Philippinen X X
Alle Länder (99%) (99%)
* 1 Baumwollgarn
2 Baumwollgewebe
3 Gewebe aus synthetischen Fasern
4 T-Shirts
5 Pullover
6 Hosen
8 Hemden
31 Büstenhalter
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
In jedem Fall ist davon auszugehen,
dass die Aufhebung der durch das ATC
geregelten Quoten einen weiteren kritischen
Faktor darstellt, der dazu führen
wird, dass das Preisniveau tendenziell weiter
sinkt. Aus den vorstehenden Analysen ergibt
sich die klare Folgerung, dass die Schweizer
Textilindustrie nur noch in spezifischen
Segmenten sich am Markt behaupten oder
gar eine Führungsrolle übernehmen kann.
Berücksichtigt man, dass die Schweizer Textilindustrie
eine «kleine Nummer» ist und
nur etwa 1% des europäischen Umsatzes erwirtschaftet,
so ergibt sich die
Folgerung 2: Die Schweizer Textilindustrie
sollte ihre Produktpalette
profilieren. Darunter ist zu
verstehen, dass einerseits die
Besetzung bestimmter Marktsegmente
notwendig ist. Anderseits
sind bereits sich in der Entwicklung
befindende Produkte, die jedoch
aufgrund verschiedener Faktoren
noch nicht den erwartenden wirtschaftlichen
Erfolg zeitigen, im
Bereich der technischen Textilien
weiter voranzutreiben. Dabei ist
davon auszugehen, dass es nicht reichen
wird, eine Profilierung auf der
Ebene der Einzelunternehmen vorzunehmen,
sondern das Gesamtprofil
einer Schweizer Textilindustrie
sollte in überzeugender Weise auf
dem Weltmarkt sichtbar werden.

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 23
Daraus resultiert
Folgerung 3: Zur Bewahrung des
Technologie-Vorsprungs sind konzertierte
Aktionen notwendig.
Für die Schweizer Textilindustrie und
für die Absicherung der für sie relevanten
Marktbereiche ist ein Technologie-Vorsprung
entscheidend. Um diesen
zu gewährleisten, bedarf es – wie in der Vergangenheit
– hervorragender Fachkräfte
und Ingenieure. Durch die gegenwärtigen
Umstrukturierungen und Schliessungen von
entsprechenden Einrichtungen in der
Schweiz (von der ETH bis zu Fachhochschulen)
und im deutschsprachigen Raum
sowie durch den Rückgang der Maschinen-
Industrie besteht hier ein akutes Bedrohungspotential.
Unternehmen sind aufgefordert,
in konzentrierten Aktionen neue
Lösungen zu suchen, in denen Technologie-
Entwicklung stattfinden kann. Um die Nase
vorne zu behalten, bedarf es neuer Lösungen
wie virtuelle Entwicklungsfirmen oder
gemeinsame Entwicklungsprojekte. Auch im
Lehrlingsbereich erfordert es verstärkte
gemeinsame Aktionen, damit die richtigen,
d.h. talentierten und engagierten Facharbeiter
gewonnen werden können. Um in diesen
Bereichen der Ausbildung Erfolge zu zeitigen,
benötigt es auf Bundesebene verstärkter
Lobbytätigkeiten, mit denen Bund und
Öffentlichkeit deutlich gemacht wird, dass
es sich bei der Textilindustrie um eine
Zukunftsbranche handelt, die Produkte erzeugt,
die auf dem Weltmarkt auch in Zukunft
nachgefragt werden.
Jedoch ist auch bei positiven und
erfolgreichen Bemühungen in den
vorstehenden Punkten davon auszugehen,
dass eine weitere Konsolidierung der
Textilindustrie erfolgt. Die Textilunternehmen
befinden sich heute – wie fast immer in
der Vergangenheit – in stürmischen Zeiten.
Der weltweite Wirtschaftseinbruch 2002 hat
auch in der Schweizer Textilbranche seine
Opfer gefordert. In unmittelbarer Zukunft
wird es ebenso eine Reihe von Unternehmen
geben, die aufgeben oder fusionieren müssen.
Wichtig ist hier, dass von Seiten des
Verbandes und aller Unternehmen rechtzeitig
gehandelt wird, damit gesamtschweizerisch
gesehen Bereinigungen und Marktpotentiale
erhalten bleiben.
Die Konsolidierungen und Umstrukturierungen
der Schweizer
Textilindustrie haben dazu geführt,
dass die Glieder in der Produktionsund
Wertschöpfungskette in der Schweiz
nur durch wenige Firmen besetzt sind. Dies
ist ein wesentliches unternehmerisches
Risiko, welches sich z.B. dadurch ausdrückt,
dass viele Unternehmen Klumpenrisiken
besitzen, indem die grössten vier bis fünf
Kunden häufig mehr als 2/3 des Umsatzes
ausmachen.

24
Dies wird zur entscheidenden
Folgerung 4: Um Überlebens-
Chancen und Zukunfts-Aussichten zu
optimieren, sollten die besten und
klügsten Unternehmen in wichtigen
Bereichen kooperieren.
Gefragt sind etwa semivertikale
Netzwerke, in denen Tochterfirmen
zur Lösung definierter
Aufgaben gebildet werden. In spezifischen
Segmenten sind Kauf-/Rückkaufgarantien
notwendig, um die Produktionskette einschliesslich
der Zulieferbetriebe im Maschinenbereich
zu sichern. Diese Handlungsoptionen
wurden in der Vergangenheit
bereits von einigen Unternehmen so realisiert.
Um aber hier das richtige Mass an
Kooperation zu finden, sollten detaillierte
Analysen durchgeführt werden, in welchen
die Affinitäten der Unternehmen auf ganz
verschiedenen Ebenen (von der Markt- über
die Produktionslogik bis hin zu den persönlichen
Beziehungen) von unabhängiger
Seite durchleuchtet werden, um dann von
neutraler Seite auf attraktive und weniger
attraktive sowie erfolgsversprechende
Kooperationslösungen hingewiesen zu werden.
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Ein solches Vorgehen stellt einen
wesentlichen Paradigmen-Wechsel
dar. Traditionell stehen die Schweizer
Unternehmen untereinander in einem
starken Wettbewerb. Aufgrund der Veränderung
und Globalisierung des Marktgeschehens
ist es heute aber weniger gefragt, den
Kollegen aus der Nachbargemeinde auszustechen.
An vorderster Stelle steht heute die
Erhaltung der errungenen Position auf dem
Weltmarkt und die Nutzung von Vorteilen
durch zielgerichtete, geplante Kooperationen.
Erwartet sind hier Kooperationen in
der Vermarktung, Produkteentwicklung
und Optimierung der
Produktion. Hierzu gibt es ein breites Spektrum
von Prozessen und Massnahmen, die
über die Bildung von Verbandsuntereinheiten
(Initiierung von Projekten) über aufgabenbezogene
Interessengemeinschaften
(Verein/ Projekte) bis zur Bildung von
Unterfirmen (Einkauf, Verkauf, Marketing),
Holdings und Fusionen («Swiss Textiles AG»)
reichen.
Folgerung 5: Der Industrie-Standort
Schweiz ist besser als sein Ruf.

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 25
Wohl kaum eine Branche dürfte
mehr Erfahrungen mit Auslandstandorten
besitzen wie
die Textilindustrie. Eine grosse Anzahl von
Unternehmen hatte schon vor mehr als 50
Jahren den überwiegenden Teil der Produktion
aus der Schweiz ausgelagert und
konnte auf diese Art und Weise viele
Erfahrungen sammeln. Der einhellige Tenor
unter den interviewten Unternehmern
bestand darin, dass Auslandstandorte viele
Nachteile – und die Schweiz anders herum
viele Standortvorteile – aufweisen. Genannt
werden hier insbesondere ein relativ liberales
Arbeitsrecht im Bereich der Kündigungen,
politische Sicherheit, speditive und gute
Zusammenarbeit mit den Behörden vor
allem in kleinen Kantonen, hohe Wochenarbeitszeiten
u.a.m. Geht man davon aus,
dass der Vorteil der Auslandstandorte weiter
sinkt und es der Schweizer Textilindustrie
gelingt sich zu profilieren und Segmente der
Produkt-Pyramide in der Schweiz aktiv zu
bewirtschaften, so werden die vorgenannten
Vorteile des Industriestandortes Schweiz
zum Tragen kommen. Dabei ist es wichtig,
dass ein alleiniges Setzen auf hochspezialisierte
Nischen für ein Industriezweig mit
rund 15’000 Beschäftigen keine gute
Strategie darstellen kann. Gefragt sind hingegen
die Präsenz auf bestimmten
Marktsegmenten und ein professionelles
Auftreten der Schweizer Unternehmen, welche
auf einem gemeinsam getragenen
Grundverständnis aufbauen. Unter solchen
Voraussetzungen sollte es möglich sein (wie
auch von einzelnen Unternehmen erfolg-
reich gezeigt wird), in besetzte Märkte
(wie China, Thailand, Malaysia)
mit gut designten Produkten einzu-
Die Schweizer Unternehmen
sollten sich
nicht als isolierte
dringen. Verhindert werden sollte Nischenplayer begreifen,
jedoch, die einzelnen Schweizer sondern gemeinsam
Textilunternehmen als isolierte ausgewählte Markt-
Nischen-Player zu begreifen. Zu undProduktions- überdenken sind in diesem Zusammenhang
selbstverständlich Koopesegmente
besetzen
rationen und konzertierte Aktionen mit den
Nachbarländern, insbesondere Deutschland
und Österreich.
Restrukturierungen, Konsolidierungen
und Innovationen kosten Geld.
Darauf sind die Unternehmen in
unterschiedlichem Masse finanziell vorbereitet,
da sich die Eigenkapitalquote und die
Kriegskasse bei den Unternehmen sehr stark
unterscheidet. Positiv ist sicher festzuhalten,
dass viele Unternehmen bezogen auf
Eigenkapital und «free cash flow» kerngesund
sind und das Motto «Maschinen werden
bar gekauft» nicht nur verbal hochhalten,
sondern es auch wirklich so handhaben.
In Notlagen oder bei notwendigen
Umstrukturierungen haben sich in
den letzten 10 Jahren vor allem das
«Tafelsilber» (insbesondere Immobilien-
Bestände) bewährt. Unternehmen, welche
über keine entsprechenden Reserven verfügen
– etwa, weil sie es in der Vergangenheit
falsch eingesetzt haben – haben kaum eine
Überlebenschance, falls sie sich nicht auf
höchstem Technologiestand befinden.

26
Die Verfügbarkeit von Investitionsund
Innovationskapital ist ein
aktuelles Thema. Ein Entscheid
des Verbandes, Risikokapital zur Verfügung
zu stellen und damit Innovations fördernd
zu wirken, wäre zu begrüssen gewesen.
Wichtig ist, dass die Hausbanken, insb. die
Grossbanken, ein differenziertes Bild der
Branche entwickeln und somit allen einen
fairen Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen.
Aktivitäten sind in diesem Bereich
auch vor dem Hintergrund notwendig, dass
die Banken kurz vor der Einführung eines
«Pricing» stehen, welches die Kreditkonditionen
differenziert beeinflussen wird.
Last but not least erlauben wir uns
auf den weiterhin für das Überleben
der Branche wichtigen Bereich Umwelt
hinzuweisen. Eine Analyse des Wirtschaftsbereichs
Textil hat zweifellos gezeigt,
dass die Unternehmen in der Vergangenheit
grosse Aufwendungen betrieben haben, um
ihre Umweltperformance zu verbessern,
auch wenn zwischen einzelnen Unternehmen
hier beträchtliche Unterschiede bestehen.
Viele Unternehmen besitzen eine Zertifizierung
in ISO 14’000 und Umweltmanagement
ist in den meisten Betrieben keineswegs
ein Fremdwort. Der – auch international
gesehen – hohe Stand der Umweltperformance
hat dazu geführt, dass die ETH-
UNS Fallstudie sich nicht vorderhand auf ein
Umweltmanagement im engeren Sinne
bezogen hat, sondern ein Nachhaltigkeits-
Check der gesamten Branche zum Gegenstand
genommen hat. Trotzdem bleibt die
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Umwelt weiterhin ein hochsensibler Bereich
für die Branche. Fast jedes Unternehmen in
der Veredlung hatte in der Vergangenheit
«seinen Fall». Abwasser, Abluft und Lärm
stellen heute die Brennpunkte im Bereich
Umweltemissionen dar. Eine besondere
Herausforderung jedoch stellt sich der sehr
energieintensiven Branche heute im Bereich
der Energie-Optimierung und CO2-Abgabe. Das Bundesgesetz über die Reduktion der
Abbildung 12: Der CO2-Abgabe muss mit geeigneten
Massnahmen begegnet werden. Eine besteht
in der Nutzung erneuerbarer Energien, die Abbildung
zeigt das Holzschnitzelsilo der Firma SEFAR
AG, Heiden, AR. Die Anlage ist in Zusammenarbeit
mit dem regionalen Stromanbieter erstellt worden.

Zukunft der Schweizer Textilindustrie 27
CO2-Emissionen (CO2-Gesetz) vom 8. Oktober
199919 fordert, bis ins Jahr 2010 eine
10%ige Reduktion des CO2-Ausstosses gegenüber dem Jahr 1990 vorzunehmen.
Wie wir feststellen konnten, gibt es bereits
zwei Arbeitskreise des Schweizer Textilverbandes,
in welchen sich besonders Energie
intensive Unternehmen zusammenge-
schlossen haben, um im Sinne von freiwilligen
Massnahmen zur Reduktion zu kommen.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Arbeitskreise
als Prototypen für ein Kooperations-
Modell zu betrachten sind und dass es den
Unternehmen gelingt, in offener und transparenter
Weise, Wege zum Erfolg zu finden.
Abbildung 13: Umweltlabels, welche ökologische Produktion und Verarbeitung der Textilien garantieren.
19 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) (2002).
Gesetzestext. http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/641.71.de.pdf

28
Die Schweizer Textilindustrie befindet
sich mittelfristig in einem
Konsolidierungsprozess unter
harten Wettbewerbsbedingungen. Um in
diesem Prozess zu überleben und erfolgreich
zu wirtschaften, bedarf es verstärkter Kooperationen
zwischen den Betrieben und
einer konzertierten Profilierung der Unternehmen
und ihrer Produkte.
Kooperationen sind in verschiedenen
Bereichen notwendig
Kooperationen sollten (a) im Bereich
des internationalen Marktauftritts,
(b) bei der Abstimmung
der Produktpalette, (c) in der Produktinnovation
z.B. durch Errichtung von Innovationszentren,
(d) in der Ausbildungs- und Nachwuchssicherung,
(e) beim Zugang zu fairen
Kapitaldienstleistungen, (f) der optimierten
Ressourcen- und Energienutzung sowie (g)
im Bereich der Qualitäts- und Umweltzertifizierung
bzw. Labeling vorgenommen werden.
Da die Branche auch durch das Wegbrechen
von wesentlichen Gliedern der Produktionskette
am Standort Schweiz bedroht
ist, besteht eine wesentliche Aufgabe darin,
durch horizontale und vertikale Kooperationen
sowie Vorkauf- bzw. Rückkaufverträge
die kritische Masse der einzelnen Glieder zu
sichern.
Schlussfolgerungen
Zukunft der Schweizer Textilindustrie
Die besten und innovativsten Firmen
sind gefordert
Um Kooperationen, welche jenseits
der unfreundlichen Übernahme
stehen, zu realisieren,
bedarf es eines Umdenkens, neuer Firmenphilosophien
und der Herstellung von Vertrauen
unter den Unternehmen. Gefordert
sind hier die besten und innovativsten
Unternehmen. Bei bestimmten Themen, wie
etwa der Optimierung von Umweltleistungen
sind auch regionale Kooperationscluster
gefordert.
Verschiedene Formen der
Kooperation prüfen und realisieren
Fragt man, in welchen Formen die
Kooperationen in den genannten
Bereichen zu realisieren sind, so gilt
es, eine Reihe von Möglichkeiten zu prüfen,
welche je nach Aufgabe und internationaler
Marktlage von Foren/Tischrunden über Verbandsuntereinheiten
(Projekte), Interessengemeinschaften
(Vereine/Projekte), Unterfirmen
für Einkauf, Verkauf oder Marketing,
Holdings bis hin zur Gründung einer grossen
Fusionsgesellschaft «Swiss Textiles AG» reichen
20 .Im Sinne eines «sustainable entrepreneurship»
sind hier die besten und innovativsten
Unternehmen gefordert, einer Auflösung
der Schweizer Textilindustrie entgegenzuwirken
und damit verbundene negative
ökonomische, ökologische und soziale
Folgen sowohl für die Schweiz als auch
weltweit zu vermeiden.
Wir möchten in diesem Zusammenhang auf den Berichtsteil «Appenzeller Textilindustrie» des Fallstudienbandes
hinweisen. Dort zeigte sich, dass aus der Sicht von Textilunternehmern die Idee einer
«Swiss Textiles AG» durchaus intuitiv und in differenzierten Bewertungen eine bemerkenswerte Akzeptanz
und Attraktivität besitzt (Schöll, R., Hofer, A. & Kooijman C. (2003). Appenzeller Textilindustrie.
In R.W. Scholz, M. Stauffacher, S. Bösch & P. Krütli (Hrsg.). 2003. Umwelt Wirtschaft Region – Der Fall
Appenzell Ausserrhoden. Zürich: Rüegger).

Stéphanie Engels und Andreas Scherrer
Grundlagendaten zur
Textilindustrie: Schweiz,
Europa, weltweit
Internetseiten
Inhalt
Anhang A: Textilindustrie weltweit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1
Anhang B: Textilindustrie in Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B1
Anhang C: Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C1
Anhang D: Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D1
Anhang E: Schweizer Textilindustrie nach Regionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E1
Anhang F: Internetseiten und Links zur Textilindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .F1
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Natural and Social
Science Interface
ETH-UNS
Prof. Dr. Roland W. Scholz
Teil II

Teil II – Zu den vorliegenden Daten
ZU DEN VORLIEGENDEN DATEN
Die vorliegende Zusammenstellung (Anhänge A – E) ist eine Sammlung von wichtigen internationalen,
nationalen und regionalen Daten zur Textilindustrie. Diese Informationen bilden zusammen mit den in der
ETH-UNS Fallstudie erarbeiteten Daten das Basismaterial für den Vortrag. Wir fokussierten auf relevante
Daten der Textilherstellung, eine Betrachtung der Bekleidungsindustrie wurde nur am Rande
vorgenommen. Firmenspezifisches Informationsmaterial fliesst hier nur am Rande ein.
Die Daten sind im Vergleich nicht immer eindeutig: Insbesondere eine Gegenüberstellung zwischen den
verschiedenen EU-Ländern mag zuweilen leicht widersprüchliche Koeffizienten ergeben, da die
Erfassung in den einzelnen Ländern methodisch unterschiedlich geschieht und die analogen Zahlen aus
den verschiedenen Staaten nicht immer auch denselbigen Inhalt widerspiegeln. Zudem bezieht sich die
Datenquelle oft auf unterschiedliche Referenzjahre. Auch wenn dadurch die wirklichen Zahlen von den
widergegebenen in einzelnen Fällen leicht abweichen mögen, so wird dadurch die Aussagegültigkeit des
verwendeten Datenmaterials nicht tangiert.
Im Anhang F findet sich eine Zusammenstellung mit wichtigen Internetseiten mit wissenswerten
Informationen zur Textilindustrie und zum Textilhandel, die laufend aktualisiert werden. Daher kann es
auch vorkommen, dass einzelne Verweise auf Internetseiten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr
stimmen.

Anhang A – Textilindustrie weltweit A1
Kennzahlen
ANHANG A
TEXTILINDUSTRIE WELTWEIT
Mit ca. 30 Mio. Beschäftigten, davon etwa die Hälfte in der Garn- und Stoffproduktion, ist die
Textilindustrie nach dem Tourismus und der Informatik/Telekommunikation weltweit der drittgrösste
Arbeitgeber. In der Textilindustrie werden jährlich rund 1355 Mrd. € (ca. 2000 Mrd. CHF 1 ) umgesetzt,
rund die Hälfte mit Bekleidung, der Rest mit Heim- und technischen Textilien. Im Jahr 2000 wurden
weltweit mehr als 56 Millionen Tonnen textile Rohstoffe hergestellt. [Bank Vontobel, Women and Finance
Extra, «Kleider machen Leute», 1997, [http://www.vontobel.com/items/article/WF_Extra_04.pdf].
Abbildung A1 zeigt die
Veränderung des
globalen Textil- und
Bekleidungshandels
von 1990 bis 2000.
Der Bekleidungsbereich
legte in
diesem Zeitraum
stärker zu als der
Textilbereich
[http://www.textile.fr:81
/uitfr/pages_en/index0.
htm].
Abbildung A2: Exportflüsse
in USD weltweit
im Textilsektor
[http://www.textile.fr:81
/uitfr/pages_en/index0.
htm].
Die Textilbranche nimmt im Welthandel eine bedeutende Stellung ein: 2001 wurden global Textilien und
Bekleidung im Wert von 342 Milliarden € exportiert, was beinahe 6 % der globalen Exportsumme
entspricht. Die Bekleidungsindustrie hat daran den Löwenanteil mit 195 Milliarden €. Der Handel mit
Textilien und Bekleidung spielt heute nicht nur eine beachtliche Rolle in der Wirtschaft industrialisierter
Länder, sondern besonders in Entwicklungsländern [http://europa.eu.int/comm/trade/pdf/implib.pdf].
Die EU ist der weltweit wichtigste Exporteur von Textilien, gefolgt von China und Hong Kong. Beim Export
von Kleidern liegen jedoch China und Hongkong vorne (siehe Tabelle A1).
1 Umrechnungskurs entsprechend am 28.03.2003: 1 CHF = 0.6771 EUR (http://www.xe.com/ucc/convert.cgi).

A2 Anhang A – Textilindustrie weltweit
Agreement on Textiles and Clothing (ATC)
Bis zur sogenannten Uruguay-Runde des GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) unterlag ein
großer Teil des Textil- und Bekleidungshandels speziellen Einfuhrquoten und stand somit ausserhalb der
normalen GATT-Regeln. Am 1. Januar 1995 wurde das alte Multifaserabkommen durch das «Agreement
on Textiles and Clothing (ATC)» abgelöst und setzte einen fundamentalen Wandlungsprozess in Gang.
Mit diesem Übereinkommen über Textilwaren und Bekleidung verpflichteten sich alle WTO-Länder,
innerhalb von zehn Jahren sämtliche Ein- und Ausfuhrquoten abzubauen und den Textil- und
Bekleidungshandel vollständig dem GATT Regelwerk zu unterstellen [http://www.igmetall.de/download/
branchen_wirtschaftsbereiche/textil_bekleidung/stellungnahme_atc_studie.pdf]. Ab dem 01. Januar 2005
erhalten durch dieses Abkommen alle WTO Mitglieder uneingeschränkten Zugang zu den europäischen,
kanadischen und amerikanischen Märkten [http://trade-info.cec.eu.int/textiles/index.cfm].
Major textile exporters worldwide (2000) Major apparel exporters worldwide (2000)
(in billions of $) (in billions of $)
Country/Zone 1997 2000 Country/Zone 1997 2000
1 EU (outside EU-15) 23.00 22.30 1 China 31.08 36.07
2 China 13.83 16.14 2 Hong-Kong 23.10 24.22
3 Hong-Kong 14.60 13.44 3 EU (outside EU-15) 15.76 14.97
4 South Korea 13.34 12.78 4 United States 8.67 8.65
5 Taiwan 12.73 11.69 5 Turkey 6.69 6.53
6 United States 9.19 10.96 6 South Korea 4.19 5.03
7 Japan 6.75 7.02 7 Thailand 3.68 3.95
8 India 5.24 nd 8 India 4.34 nd
9 Pakistan 4.61 4.53 9 Indonesia 2.90 4.73
10 Turkey 3.35 3.67 10 Taiwan 3.41 2.97
Source: WTO – World Trade Organization, 2000/2001 Report, Geneva, October 2001
Tabelle A1: Wichtige
Textil- und Bekleidungsexporteure
weltweit
[http://www.textile.fr:
81/uitfr/pages_en/ind
ex0.htm].
Auswirkungen des ATC auf die Textilindustrie
In der liberalisierten Textilindustrie der EU haben im Gegensatz zur Bekleidungsindustrie (wo zwei Drittel
der Quoten noch nicht liberalisiert sind) bereits weitreichende Umorientierungen zu höheren Preis- und
Qualitätssegmenten, sowie zu Spezial- und Nischenprodukten (insbesondere technischen Textilien) stattgefunden.
Durch die neue Bestimmung wird bei der Herstellung billiger Textilien der Konkurrenzdruck
künftig zunehmen, obwohl angesichts des weitgehend gesättigten EU-Marktes ein sprunghafter Anstieg
der Importzahlen nicht zu erwarten ist. Somit wird der Wettbewerbsdruck bei dem Kampf um Marktanteile
zunehmen. Vor allem Länder, die nicht der WTO angehören, werden Anteile verlieren. Aber auch kleinere
Lieferanten werden im Preiskampf gegen den grossen Konkurrenten China verlieren. Um ihre Zukunft zu
sichern, müssen sich die Unternehmer industrialisierter Länder auf Qualität, Design, Know-how und
flexible Produktion konzentrieren. [http://www.igmetall.de/download/branchen_wirtschaftsbereiche/textil_
bekleidung/stellungnahme_atc_studie.pdf].

Anhang B – Textilindustrie in Europa B1
ANHANG B
TEXTILINDUSTRIE IN EUROPA
Die europäische Textil- und Bekleidungsindustrie beschäftigt mehr als 2,1 Millionen Personen.
Der Gesamtumsatz liegt bei 198 Milliarden € im Jahr. Die EU ist weltweit der zweitwichtigste
Exporteur von Textilien und Kleidern (im Wert von 34,3 Milliarden € im Jahr 2000) und weltweit
führend im Export von Textilien (Garne und Gewebe) – 22.3 Milliarden €. Die totalen Importe
lagen im Jahr 2000 bei 57,3 Milliarden €
[http://www.textile.dk/default.htm; http://www.textile.fr:81/uitfr/pages_en/index0.htm].
Kennzahlen EU 2000
Mitarbeiter: 2,1 Mio.
Unternehmen: 114’000
Umsatz: 198 Mia. €
Produktion Textil (Veränderung gegenüber
Vorjahr):
-4,1%
Produktion Kleider (Veränderung
gegenüber Vorjahr):
-10,1%
Export, Textil und Kleider: 34,3 Mia. €
Import, Textil + Kleider: 57,3 Mia. €
Beschäftigte der Textilindustrie in den EU-Ländern (in 1000)
Tabelle B1: Kennzahlen der
Textil- und Bekleidungsindustrieindustrie
in Europa
(2000)
[http://www.textile.dk/default.
htm].
Land 1993 1994 1995* 1996 1997 1998** 1999**
Belgien/Luxemburg 50,2 45,7 47,7 46,3 45,8 45,8 44,8
Deutschland 194,2 175,6 164,5 152,8 144,2 141,3 135,7
Dänemark 13,8 12,5 12,6 12,4 12,3 12,3 11,6
Finnland 7,6 7,3 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7
Frankreich 153,8 140,9 128,5 124,6 119,9 117,1 111,1
Griechenland 48,1 43,6 44,3 43,6 43,1 38,9 35,9
Großbritannien 201,7 202,0 157,0 151,5 155,6 146,9 136,9
Irland 11,1 10,1 10,6 10,0 9,9 9,8 7,9
Italien 359,6 364,3 356,4 348,0 346,2 341,1 337,0
Niederlande 20,0 18,2 16,6 15,5 15,3 15,3 14,6
Österreich 25,1 24,1 22,6 22,2 22,4 22,5 21,6
Portugal 167,6 162,4 153,1 145,9 142,5 139,1 138,4
Schweden 9,2 9,2 12,0 11,9 11,8 11,1 10,2
Spanien 153,1 148,4 145,1 138,7 141,2 151,4 146,9
EU insgesamt 1 415,2 1 364,3 1 278,0 1 230,3 1 216,9 1 199,4 1 159,3
*) Ab 1995 neue Branchensystematik **) Vorläufig; Quelle: OETH, Brüssel
Tabelle B2: Anzahl Beschäftigte in der Textilindustrie in EU-Ländern (in 1000)
[http://www.gesamttextil.de/konjunktur/Jahrbuch/jb0011.htm].

B2 Anhang B – Textilindustrie in Europa
Italien beschäftigt weitaus am meisten Textilarbeiter in der EU (337'000 Beschäftigte 1999), gefolgt von
Spanien und Portugal und erzielt gleichzeitig den grössten Umsatz (32.3 Milliarden €). Nr. 2 ist
Deutschland mit 17.1 Milliarden € Umsatz (Zahlen 1999) (siehe Tabellen B2 und B3).
Umsatz der Textilindustrie in den EU-Ländern in Mrd. Euro
Land 1993 1994 1995* 1996 1997 1998 1999**
Belgien/Luxemburg 5,8 6,3 6,2 6,1 6,3 6,5 6,4
Deutschland 19,0 17,2 19,2 18,5 18,1 18,3 17,1
Dänemark 1,2 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
Finnland 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Frankreich 16,0 15,5 17,0 16,2 16,6 17,2 16,3
Griechenland 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0
Großbritannien 12,5 10,6 12,0 12,6 15,2 14,3 13,2
Irland 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8
Italien 24,2 25,0 31,0 31,9 33,6 33,7 32,2
Niederlande 2,8 2,6 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3
Österreich 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8
Portugal 3,4 3,3 4,8 4,9 4,8 4,8 4,4
Schweden 0,9 0,8 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1
Spanien 6,2 6,2 7,6 7,5 7,8 8,0 7,8
EU insgesamt 98,0 94,8 109,5 109,5 114,6 115,2 109,3
Tabelle B3: Umsatz der Textilindustrie in EU-Ländern (in Mrd. Euro; *) Ab 1995 neue Branchensystematik
**) Vorläufig [http://www.gesamttextil.de/konjunktur/Jahrbuch/jb0011.htm].

Anhang C – Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz C1
ANHANG C
WICHTIGE TEXTILKONKURRENTEN DER
SCHWEIZ
C1 Frankreich
Kennzahlen der Textilindustrie Frankreichs
In Frankreich sind nur ca. 3% der Textilfirmen Europas lokalisiert. Diese beschäftigen jedoch 10% der
Textilarbeiter der EU, die Textilfirmengrössen in Frankreich liegen also stark über dem EU-Schnitt. Der
Anteil Frankreichs am europäischen Textilhandel ist mit rund 43% des EU Exports und rund 66% des EU
Imports sehr bedeutend (siehe Tabelle 6). Die Anzahl Mitarbeiter pro Betrieb ist mit ca. 100 etwa dreimal
höher, der Umsatz pro Mitarbeiter 30% bis 50% höher und die Exporte/Mitarbeiter ca. fünfmal höher als
der EU-Schnitt.
France EU
Textile** Textile +
Apparel
Textile Textile +
Apparel
Firms 1’280 2’800 41’160 113’800
Workforce 119’538 211’918 1'160’000 2'158’700
Direct and indirect
450’000 3'100’000
employment
(in billions of euros)
Sales Figures 16.9 26.1 131 190
Exports 9.4 12.6 22* 35*
Imports 12.5 19.1 19* 60*
* outside EU
** Companies more 20
Source: Euratex, SESSI
Source: IFM/CTCOE, 2002
Forthac
Tabelle C1: Kenndaten
der französischen
Textil- und Bekleidungsindustrie
im EU
Vergleich, 2001
[http://www.textile.fr:81/
uitfr/pages_en/index0.h
tm].
Abbildung C1:
Aufteilung des TextilundBekleidungsmarktes
Frankreichs,
2001. Produziert
werden hauptsächlich
Kleider (rund 75%),
technische Textilien
(rund 16%) und
Heimtextilien (rund
9%). [Nach
http://www.textile.fr:81/
uitfr/pages_en/index0.h
tm].
Der Grossteil der Textilbetriebe in Frankreich beschäftigt weniger als 49 Mitarbeiter (84%). 60% der
Beschäftigten im Textilbereich sind einfache Arbeitskräfte.
Die meisten Unternehmen in der Textilindustrie Frankreichs sind wie in der Schweiz Kleinunternehmen,
die vorwiegend Kleider, aber auch technische Textilien und Heimtextilien produzieren. Der Textilverband
Frankreichs plant eine Kernzone zu definieren, um die Branche in Frankreich zu stärken.

C2 Anhang C – Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz
Bedeutende Textilregionen
Die bedeutendsten Textilregionen Frankreichs sind «Rhône – Alpes» (23% der Gesamtproduktion),
«Nord-Pas-de-Calais» (22%) und «Champagne-Ardenne» (8%).
Textilhandel
2001 exportierte Frankreich Textilien im
Wert von 9.4 Milliarden €. Die Umsätze und
Profitmargen vieler Firmen waren rückläufig,
die Beschäftigtenzahlen ging um mindestens
3% zurück.
Massnahmen für die Zukunft
Um gegen den zunehmenden
Konkurrenzkampf weltweit anzutreten, hat
der französische Textilverband «Fédération
Française de l’industrie Lainière et
Cotonnière» folgende Ziele formuliert
[http://www.textile.fr:81/uitfr/pages_en/index
0.htm]:
1) Definition einer bevorzugten
(übergeordneten) Zone: Am Projekt sind
alle pan- und mitteleuropäische Länder
beteiligt. Die Idee – initiiert durch UIT,
EURATEX und die Textilexperten der EU –
soll bis 2004 umgesetzt werden.
2) WTO Verhandlungen: der europäische
Präsident des Textilverbandes setzt sich für bessere Bedingungen der EU Länder im internationalen
Textilhandel ein.
3) Kunden und Konsumenten sollen besser informiert werden: durch Förderung von globalen und
europäischen Normen, Qualitätssiegel (für Prozesse und Produkte), Deklaration der Herkunft der
Produkte, Vorbeugen ökologischer Risiken, Markenschutz und vermehrte Informationen.
4) Information technology: Seit Juli 2001 betreibt die Textilindustrie eine eigene Website (textiliens.net)
mit 12’000 Einträgen von Textilfirmen, als Plattform für interessierte Kunden oder Konsumenten.

Anhang C – Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz C3
C2 Italien
Kennzahlen der Textilindustrie Italiens
Italien Kenndaten 2001
Anzahl Beschäftigte im
Textilbereich
337'000 (1999)
Anzahl Textilunternehmen ca. 70'000
Umsatz Textil und Bekleidung
(in Milliarden €)
47.9
Export (in Milliarden €) 29
Import (in Milliarden €) ?
Kernkompetenz Strick- und Wollwaren, Ledergerbereien,
Textil- und Schuhhersteller
Tabelle C2: Kenndaten der
italienischen Textilindustrie
[http://melpub.wool/com/ene
ms2.nsf].
Der Textilsektor Italiens erzielte 2001 einen Umsatz von 47.9 Milliarden € (1.8% mehr als im Vorjahr). Die
Exporte fielen bei 29 Milliarden € um 6.3% besser aus als 2000
[http://melpub.wool/com/enems2.nsf/].
Italien ist seit den 70er Jahren die bedeutendste Textilregion Europas (grösster Umsatz, am meisten
Beschäftigte). Zum Erfolg geführt hat ein optimal funktionierendes Produktionsnetzwerk kleiner und
Kleinstunternehmen, die sich durch Spezialisierung und variable Projektzusammensetzung an sich
verändernde Rahmenbedingungen anpassen konnten.
Bedeutende Textilregionen
Die Verwaltungsregionen Emilia-Romagna,
Toskana, Umbrien, Marken, Venetien, Trentino-
Tiroler Etschland und Friaul-Julisch-Venetien
werden als das ‘Dritte Italien’ bezeichnet. Es handelt
sich hierbei um Regionen, die durch ein dichtes
Netzwerk von Klein- und mittelgrossen Städten
gekennzeichnet sind und in denen traditionelle
Handwerksstrukturen und mittelständische
Unternehmen der Branchen Textilien, Kleidung,
Möbel, Keramik, Schuhe und Lederwaren eine
führende Rolle spielen. Von grosser Bedeutung sind
hochspezialisierte Kleinstbetriebe mit maximal 3
Arbeitern (85-95% der Betriebe) oder höchstens 10
Mitarbeitern (95-100% der Betriebe). Karte:
[http://www.toskana-holiday.de/map_nord.html].
Die industrielle Produktionsstruktur des ‘Dritten
Italien’ sieht folgendermassen aus: Strick- und
Wollwarenhersteller befinden sich in Carpi (Emilia-
Romagna), Ledergerbereien in Santa Croce
(Toskana), Textilhersteller in Prato (Toskana),
Schuhhersteller in Porto Sant´ Elpidio (Marken),
sowie Benetton (Herstellung von Textilien und
Bekleidungsartikeln) in Treviso (Venetien). Obwohl
sich die Ursachen hinter dem Erfolg des ‘Dritten Italien’ modellhaft zusammenfassen lassen (flexible
Spezialisierung, Kooperation, Vertrauen, räumliche Nähe sowie «Institutional Thickness»), gilt zu
bemerken, dass sich die betreffenden Regionen unter ganz bestimmten soziokulturellen Bedingungen
entwickelt haben.

C4 Anhang C – Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz
Die regionalen Produktionsnetzwerke kleiner und mittlerer Unternehmen zeigten ab den 70er Jahren
Erfolg, indem die Unternehmen bestimmter Regionen sich durch Spezialisierung auf wenige
Produktionsschritte, enge Produktionsverflechtungen mit anderen Unternehmen, mit qualitativ
hochwertigen Gütern und intensivem Design erfolgreich gegen ausländische Niedrigkostenkonkurrenz
durchsetzten. Über Kooperationen und Marktverflechtungen mit Unternehmen anderer Produktionsstufen
standen die Firmen in engem Kontakt. Hieraus entwickelten sich räumlich integrierte
Produktionsnetzwerke mit einer ausgeprägten unternehmensübergreifenden Arbeitsteilung. Die Folge
waren eigendynamische regionale Ballungsprozesse und das Heranwachsen einer gut funktionierenden
Wirtschaftsstruktur (‘Drittes Italien’). Ende 80er / Anfang 90er Jahre wurde das ‘Dritte Italien’ zu einem
geflügelten Wort für regionales Wachstum in vernetzten Strukturen. Insbesondere in einer Phase, in der
sich die politischen Entscheidungsträger auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene scheinbar
ohnmächtig den globalen Umstrukturierungsprozessen ausgeliefert sahen, entwickelte sich das ‘Dritte
Italien’ zu einem alternativen regionalwirtschaftlichen Politikansatz, um lokal-regionale
Entwicklungszusammenhänge zu stärken und Beschäftigungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene
dauerhaft zu sichern [http://www.wlu.ca/~wwwgeog/special/viessman/bathelt.htm].
Die Homepage http://www.italianproduct.com/ bietet Kunden und Konsumenten die Möglichkeit, per
Mausklick das optimale Unternehmen im Textilbereich, aber auch in anderen Branchen, zu finden.

Anhang C – Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz C5
C3 Deutschland
Kennzahlen der Textilindustrie Deutschlands
In Deutschland (wie auch in Frankreich und Italien) beschäftigt der Grossteil der Textilbetreibe weniger
als 100 Personen, wie in der Tabelle 8 ersichtlich ist.
Grössenstruktur der deutschen Textilunternehmen (2000)
Unternehmen mit ... bis ....
Beschäftigten
Zahl der Unternehmen Beschäftigte Umsatz in Mio. Euro
20-49 446 14’678 1’513
50-99 268 19’016 2’223
100-249 222 34’450 4’643
250-499 84 27’841 3’758
500-999 22 14’828 2’081
1000 und mehr 7 8’985 1’381
Insgesamt 1’049 119’798 15’599
Tabelle C3: Grössenstruktur der deutschen Textilunternehmen 2000
[http://www.gesamttextil.de/konjunktur/Jahrbuch/jb0011.htm].
Kostenstruktur Anteile des Bruttoproduktionswertes (2000)
Textilgewerbe Bekleidungsgewerbe Verarbeitendes Gewerbe
Materialverbrauch 42,7 39,3 41,5
Energieverbrauch 2,2 0,4 1,6
Einsatz von Handelsware 7,3 7,2 11,5
Kosten für Lohnarbeiten 4,9 13,5 2,6
Personalkosten 24,4 18,2 21,0
Kosten für Leiharbeitnehmer*) 0,2 0,1 0,4
Kosten für sonstige Industrieund
Handwerksdienstleistungen
1,9 0,6 1,9
Kostensteuern 0,7 0,8 2,9
Mieten und Pachten 1,7 1,8 1,6
Sonstige Kosten 9,3 12,2 10,5
Abschreibungen 3,7 1,3 3,4
Fremdkapitalzinsen 1,3 1,0 0,9
Tabelle C4: Kostenstruktur des Textilgewerbes in Deutschland 2000. *) vor 1999 Bestandteil der
Personalkosten. [http://www.gesamttextil.de/konjunktur/Jahrbuch/jb0011.htm].
Die Hauptkosten verursachen im Textilgewerbe Material und Personal (kompetitiver Nachteil gegenüber
Billigländern) (siehe Tabelle C4). Diese Kostenstruktur gilt wohl nicht nur für Deutschland, sondern auch
für die Textilbranche in allen industrialisierten Ländern.

C6 Anhang C – Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz
Deutschland Kenndaten Textil- und Bekleidungsindustrie 2001
Anzahl
120’000 (2000)
Beschäftigte
Anzahl
1049 (2000)
Unternehmen
Umsatz
15.4
(in Milliarden €)
Export
19.5
(in Milliarden €)
Import
30
(in Milliarden €)
Kernkompetenz Weiterverarbeitung zu Bekleidung, Heim- und
Haustextilien, technische Textilien
Textilproduktion und -handel
Tabelle C5: Kenndaten
der deutschen
Textilindustrie.
[http://www.gesamttextil.d
e/gesamttextil/branche/].
Die Textilindustrie zählt gemessen am Umsatz und an der Zahl ihrer Beschäftigten zu den zehn grössten
Industriegruppen in Deutschland (Umsatz Textil- und Bekleidungsindustrie 2001 15.4 Milliarden € und
rund 120'000 Beschäftigte 2000). Die deutsche Textilindustrie ist die wichtigste Konsumgüterbranche des
Landes, auch wenn ein Grossteil des inländischen Bedarfs an Textilien mit Einfuhren aus anderen
Ländern gedeckt wird (Import Bekleidung und Textilien 2001 im Wert von 30 Milliarden € weltweit, Export
im Wert von 19.5 Milliarden €).
Von der Textilproduktion in Deutschland sind derzeit rund 45% für die Weiterverarbeitung zu Bekleidung
bestimmt, 30% entfallen auf Heim- und Haustextilien. Das verbleibende Viertel sind sogenannte
technische Textilien, denen in den kommenden Jahren die grössten Wachstumschancen eingeräumt
werden.
Trotz des scharfen internationalen Wettbewerbs ist die deutsche Textilindustrie auch auf den
Weltmärkten erfolgreich: Beim Export von Textilien (ohne Bekleidung) ist Deutschland seit Jahrzehnten
führend.
Die Wachstumsmärkte der Zukunft liegen aber nicht in Westeuropa, sondern in anderen Kontinenten.
Aus diesem Grund verlagert auch die deutsche Textilindustrie zunehmend einen Teil ihrer Produktion in
andere Länder. Damit profitiert sie zugleich von niedrigeren Kosten als im Inland.
Die Auslagerung von Produktionen trägt zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Inland bei, deren Zahl zwar
seit Jahren sinkt und auch weiterhin abnehmen wird. Diese Entwicklung ist jedoch nicht typisch für die
Textilindustrie, sondern eine Folge der Standortnachteile Deutschlands
[http://www.gesamttextil.de/gesamttextil/branche/].
Die Textilindustrie zählt zu den zehn wichtigsten Industrien in Deutschland. Auch wenn hauptsächlich in
den Segmenten «Weiterverarbeitung von Kleidern» und «Heimtextilien» produziert wird, ist der wichtigste
Wachstumsmarkt jedoch wie in der Schweiz der Bereich der technischen Textilien. Für die
Schweizerische Textilindustrie bedeutet dies, dass ein Mithalten mit dem technologischen Fortschritt
Deutschlands von grossem Vorteil ist.

Anhang C – Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz C7
Bedeutende Textilregionen
Die räumliche Verteilung nach Bundesländern weist
Schwerpunkte in Bayern, Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen
und den neuen Bundesländern auf.
Der Wandlungsprozess, der Ende der 60er Jahre
eingesetzt hatte, war gekennzeichnet durch die
Schließung einer großen Zahl von
Herstellungsbetrieben. In Baden-Württemberg waren
im Jahre 1984 noch 763 Firmen des Textilbereichs
registriert (rund 40% aller deutschen
Textilhersteller). 1994 waren davon noch 406
Betriebe übrig [http://www.uni-marburg.de/
geographie/virtual/deutsch/brd/module/m4/u4.htm;
Karte: http://geogate.geographie.uni-marburg.de/vgt/
deutsch/main/deutschland.htm].
Auswirkungen des «Agreement on Textiles and Clothing (ATC)» auf die deutsche
Textilindustrie
Während in der deutschen Bekleidungsindustrie lediglich einzelne Unternehmen von der Liberalisierung
profitieren können, (die Produktion wurde bereits zu über 90% ins Ausland verlagert) sieht das bei der
Textilindustrie anders aus.
Der grösste Wachstumsbereich der Textilindustrie in industrialisierten Ländern ist der, technischer
Textilien. Hier besteht ein Know-how-Vorsprung von bis zu fünf Jahren. Im Rahmen der ATC-
Liberalisierung ist von Seiten der Chinesen (5-Jahrsplan) der grösste Konkurrenzdruck zu erwarten,
allerdings (noch) nicht im spezialisierten High-Tech-Bereich. Das Abwandern der Textilproduzenten in
einem ähnlichen Ausmass wie die Bekleidungsindustrie, bringt die Gefahr von Qualitätseinbussen, aber
auch die räumliche Entfernung zu den quotenbefreiten Ländern mit sich (Stichwort «local sourcing»:
Konfektionäre greifen auf lokal hergestellte Materialien zurück, um Aufträge möglichst zeitnah erfüllen zu
können) und wird deshalb nicht im selben Mass erfolgen.
Im Bereich der technischen Textilien sind Lieferverzögerungen aufgrund von unzureichenden
Transportsystemen entscheidende Wettbewerbshemmer. Dazu kommt, dass massive Investitionen in die
technische Ausstattung nötig sind, die von Unternehmen in Entwicklungsländern meist nicht finanziert
werden können [http://www.igmetall.de/download/branchen_wirtschaftsbereiche/textil_
bekleidung/stellungnahme_atc_studie.pdf].

C8 Anhang C – Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz
C4 Österreich
Kennzahlen der Textilindustrie Österreichs
[vgl. http://www.akwien.at/dat/Textil_2002.pdf]
Ertragslage: Die Ertragssituation der Textilindustrie konnte im Jahr 2000 deutlich verbessert werden und
war im Branchendurchschnitt zufriedenstellend. Der Jahresüberschuss der Branche gemessen an der
Betriebsleistung konnte auf 4,6 % gesteigert werden. Die Streuung innerhalb der Branche ist jedoch
gross. Grosse Textilindustrieunternehmen weisen tendenziell eine wesentlich bessere Ertragssituation als
kleine Unternehmen auf.
Aufwandsstruktur: Wie schon in den Vorjahren stellen die Aufwendungen für Material (49,1% der
Betriebsleistung) den weitaus grössten Kostenfaktor dar. Der hohe Anteil ist auch auf die Verlagerung
von arbeitsintensiven Produktionsschritten in Niedriglohnländer sowie auf Vorprodukteeinkauf im Ausland
zurückzuführen. Zur Verbesserung der Ertragssituation führten Einsparungen beim Personalaufwand und
bei den Betriebsaufwendungen. Der Anteil der Personalaufwendungen an der Betriebsleistung ist weiter
gesunken und liegt nunmehr bei 25%.
Finanzlage/Cash Flow: Die Selbstfinanzierungssituation der Textilindustrie hat sich ebenso wie die
Ertragssituation 2000 verbessert. Die Umsatzverdienstrate – betrieblicher Cash Flow in Prozent der
Betriebsleistung – konnte auf 6,2% gesteigert werden und ist im Branchendurchschnitt als gut zu
bewerten. Die Umsatzverdienstrate der Textilindustrie liegt unter jener der Gesamtindustrie (8,6 %). Das
Verhältnis zwischen Verschuldung und Selbstfinanzierung ist im Branchendurchschnitt nicht
zufriedenstellend, weil angestiegen. Der Anstieg ist auf die höhere Nettoverschuldung (+20,2 %) der
Branche zurückzuführen – Fremdfinanzierung der hohen Investitionen.
Österreich Kenndaten Textil- und Bekleidungsindustrie 2001
Anzahl Beschäftigte 20’376
Anzahl
210
Unternehmen
Umsatz
2.9
(in Milliarden €)
Export
2.5
(in Milliarden €)
Import
2.9
(in Milliarden €)
Kernkompetenz Flachsverarbeitung, Handschuh- und Strumpferzeugung,
Möbelstoff- und Bandwaren, Erzeugung von feinen
Wollstoffen, Trachtenstoffen sowie von Loden
Tabelle C6: Kenndaten
der österreichischenTextilindustrie
[http://www.textilindu
strie.at/p2/stat.asp?l=
de].
Investitionen: Die AK Bilanzanalyse zeigt, dass auch 2000 mit 5,9% der Betriebsleistung auf dem hohen
Niveau der Vorjahre in das Sachanlagevermögen investiert wurde. Im Gegensatz zu den Vorjahren
wurde jedoch erstmals mit 5,4% auch sehr viel in Finanzanlagen (Tochtergesellschaften und
Wertpapiere) investiert. Das Investitionsniveau war höher als in der Gesamtindustrie. In den letzten drei
Jahren wurde in der Textilindustrie deutlich über dem Niveau von reinen Ersatzbeschaffungen investiert
(Investitionsneigung 2000 = 151%). Die hohen Investitionen konnten jedoch nur zu 52% aus dem Cash
Flow finanziert werden, wodurch es zu einem deutlichen Anstieg der Verschuldung kam.
Eigenkapital: Die Eigenkapitalquote der Textilindustrie liegt bei durchschnittlich 33,1%
(Industriedurchschnitt: 36,6%), wobei grosse Textilindustrieunternehmen tendenziell eine wesentlich
bessere Eigenkapitalausstattung als kleine Unternehmen haben. Der Grossteil der Unternehmen verfügt
über eine solide Eigenkapitalausstattung. Ein Viertel der Unternehmen hat jedoch sehr niedrige
Eigenkapitalquoten von weniger als 14%.

Anhang C – Wichtige Textilkonkurrenten der Schweiz C9
Beschäftigtenabbau: Der Beschäftigtenabbau kann in der Textilindustrie nicht gestoppt werden. Laut
Wirtschaftsforschungsinstitut gab es im Jahr 2000 17’200 Beschäftigte, rund 4% weniger als im Jahr
zuvor. Gemäß einer Wifo Studie ist vor allem die Intensivierung des Wettbewerbs und der damit
verbundene Strukturwandel auch für die österreichische Textilindustrie der entscheidende Faktor für den
kontinuierlichen Beschäftigtenabbau (stagnierender Absatz, Betriebsschließungen und Konkurse, enorme
Produktivitätsfortschritte, Verlagerung arbeitsintensiver Produktionsschritte, Einsatz neuer
Produktionsverfahren, Vorprodukteeinkauf im Ausland).
Produktivität und Personalaufwand: Die Produktivität – gemessen an der Wertschöpfung pro
Beschäftigten – konnte 2000 im Branchendurchschnitt um +10 % auf rund 49’000 € gesteigert werden.
Der Personalaufwand pro Beschäftigten stieg um 6,3 % auf rund 36’000 € an (Branchenanalyse
Textilindustrie Ausgabe 2002, [http://www.akwien.at/dat/Textil_2002.pdf].
Produktion und Umsatz: Nach einem Einbruch im Jahr 1999, stagnierten im Jahr 2000 sowohl der
Produktionswert als auch die produzierte Menge der Textilindustrie. Die verfügbaren Daten für 2001 sind
wenig erfreulich. Seit Mai 2001 weisen sowohl der Produktionswert als auch die Produktionsmenge in
allen Monaten negative Veränderungsraten auf. Die grossen veröffentlichungspflichtigen Unternehmen
weisen demnach eine bessere Umsatzentwicklung als die kleinen Textilindustrieunternehmen auf. Die
Betriebsleistung (Umsatz) je ArbeitnehmerIn stieg 2000 um +8,2% auf rund 145’000 € an.
Bedeutende Textilregionen
Zur Zeit der österreichischungarischen
Monarchie konzentrierte
sich die Produktion auf 3
standortmässig günstige Hauptgebiete
in den Sudetenländern,
im Wiener Becken und im
Rheintal. Heute ist Vorarlberg
mit rund einem Drittel der österreichischen
Betriebe das Zentrum
der österreichischen Textilindustrie.
1994 erzielten etwa
9000 Beschäftigte einen Produktionswert
von 690 Mio. €. Mit
5115 Beschäftigten (1994) und
einem Produktionswert von 436
Mio. € steht Niederösterreich mit
seinem traditionellen Textilzentrum, dem Waldviertel (Flachsverarbeitung, Handschuh- und
Strumpferzeugung, Möbelstoff- und Bandwaren), an 2. Stelle. Tirol mit 2179 Beschäftigten und 196 Mio. €
Produktionswert ist berühmt für die Erzeugung von feinen Wollstoffen, Trachtenstoffen sowie von Loden.
In der Steiermark sind rund 1900 Personen in der Textilindustrie beschäftigt, in den übrigen
Bundesländern zusammen rund 1800 [Zahlen 1994, http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.t/t269058.htm;
Karte: http://www.cnn.com/TRAVEL/CITY.GUIDES/WORLD/Europe/austria/bigaustria.gif].
Die ungünstigen internationalen Wettbewerbsbedingungen für die österreichische Textilindustrie konnten
durch den Beitritt Österreichs zur Europäische Union nur teilweise beseitigt werden. Die österreichische
Textilindustrie zeichnet sich heute durch hohe Innovationsfreudigkeit aus, auch wenn die
Umweltschutzregelungen besonders streng sind. Ähnlich wie in den Nachbarländern Deutschland, Italien
und der Schweiz scheinen insbesondere diejenigen Unternehmen zu überleben, die qualitativ
hochstehende Nischenprodukte herstellen.

Anhang D – Schweiz D1
D1 Historische Entwicklung 2
ANHANG D
SCHWEIZ
� Die Geschichte der schweizerischen Textilindustrie verlief in den letzten 200 Jahren eng mit dem
folgenden Evolutionspfad:
Heimindustrie � Mechanisierung � Importsubstitution � internationale Wettbewerbsposition �
Auslandexpansion � Globalisierung � De - Industrialisierung im Inland � Überleben weniger
Weltmarktführer?
� 18. Jahrhundert: Schweizerische Heimindustrie erlangt, angetrieben vom Wachstum der
Mousselineweberei, Zeugdruckerei und Stickerei, textile Weltmachtstellung.
� Import von billigem englischem Baumwollgarn liess 1790 die Handspinnerei in der Schweiz
zusammenbrechen
� 1801 staatliche und private Bestrebungen für den Aufbau von mechanischen
Baumwollspinnereien. Gründerboom im Kanton Zürich. Anzahl mechanischer Spinnereien
stabilisierte sich auf 150.
� 1900 Wechsel im Unternehmerverhalten von kaufmännisch orientiertem Verhalten (optimaler
Baumwolleinkauf, Produktdifferenzierung für wechselnde Marktsegmente, tiefe Betriebskosten
durch niedrige Löhne und lange Arbeitszeiten, weitere Nutzung abgeschriebener Maschinen und
Bewahrung der Fabrikationsgeheimnisse) von Rieter, Johannes Hürlimann und Jakob Wild zu
technisch orientiertem Unternehmensstil (Anwendung neuester Technologie, qualifizierte
Arbeitskräfte und kürzere Arbeitszeiten.
� Nach dem wirtschaftlichen Aufschwung 1850 bis 1874 während deren sich die Spinnereien auf
die Variation der Feinheit und Qualität spezialisiert hatten, verschlechterte sich die Marktlage
massiv. Als Ursachen dürften Protektionismus in der einsetzenden Weltwirtschaftskrise und die
steigende Nachfrage nach gröberen Artikeln eine wichtige Rolle gespielt haben. Feingarne
wurden nicht mehr gefragt und Unternehmer hatten technische Neuerungen vernachlässigt.
Feinspinnereien und Webereien fielen auf den Stand von vor 1853 zurück. Die während dessen
expandierenden Sektoren Stickerei und Seidenindustrie konnten diesen Rückgang nicht
kompensieren.
� 1913 erfolgte eine weitere Expansion in der Baumwoll- und Seidenindustrie in Italien,
Süddeutschland und Österreich, wo schweizerische Unternehmer über eine grössere
Produktionskapazität verfügten als im Inland (Pioniere in der Globalisierung!). Die hohen
Gewinne während des ersten Weltkriegs ermöglichten es den Unternehmern ihre teilweise
überalterten Maschinenparks zu erneuern.
� Während der Weltwirtschaftskrse (1918) versuchte manch ein Unternehmer, seinen Betrieb
mittels Sparmassnahmen und Diversifikation durchzubringen.
� Exporterfolge und wachsendes textiles Know-how in weiten Teilen der Welt führten ab 1965 zu
stärker werdende Konkurrenz durch Niedriglohnländer. Die Einführung flexibler Wechselkurse,
die Aufwertung der Schweizerfrankens und die Rezession 1974/76 führten dann schliesslich zum
Erliegen der Massenproduktion in der Schweiz und zu einer verstärkten De-Industrialisierung in
den Traditionellen Textilregionen (Zürcher Oberland, Glarnerland).
� Nach 1990 setzte sich der Rückgang der Textilindustrie in der Schweiz, Europa und den USA
fort. Die höheren Produktionskosten als in Asien führten trotz Rationalisierung und Know-how zu
einer Abwanderung in Länder mit eigener Baumwollproduktion und andere Niedriglohnländer.
� Die heute in der Schweiz noch tätigen Textilunternehmen in der Schweiz widerlegen die gängige
These der De-Industrialisierung. Langjährig erarbeitetes Know-how, der Einsatz modernster
Produktionstechnologie und kontinuierliche Forschung und Entwicklung erlauben es diesen
Betrieben, höchste Qualitätsansprüche zu befriedigen. Diese Unternehmen produzieren Produkte
für das Hochpreissegment und spezifische Nischenprodukte, die ein sehr hohes Mass an Knowhow
erfordern.
2 Vgl. auch Schöll, R., Hofer, A. & Kooijman, C. (2003). Appenzeller Textilindustrie. In R.W. Scholz, M. Stauffacher,
S. Bösch & P. Krütli (Hrsg.). 2003. Umwelt Wirtschaft Region – Der Fall Appenzell Ausserrhoden. Zürich: Rüegger.

D2 Anhang D – Schweiz
� Auch weiterhin müssen Textilunternehmen in der Schweiz auf ihrem Know-how aufbauen, jedoch
auch neue innovative Produkte lancieren, um auch zukünftig marktfähig zu bleiben. Die
Unternehmen müssen aktiv Trends verfolgen und näher auf die Bedürfnisse des Kunden
eingehen können. Wichtig für eine solche Entwicklung sind eine ausgeprägte Investitionspolitik
und den Einsatz modernster Informationssysteme. Neben technischen Innovationen müssen
jedoch auch Anstrengungen getroffen werden für einen vereinigten Marktauftritt mit gemeinsam
vertretenen Werten, wie dies schon heute der Textilverband unter dem Motto «Swiss Textiles»
macht. Neben gemeinsamen Marktauftritt und technischer Innovation erscheint auch das
eingehen von Kooperationen auf verschiedenen Ebenen erfolgsversprechend.
D2 Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie im weltweiten
Vergleich
Zahlen 2001 Schweiz 1 Frankreich 2 Italien 3 Deutschland 4 Österreich 5 EU 6 Weltweit 7
Anzahl Beschäftigte
Textilindustrie
Anzahl Beschäftigte
Bekleidungsindustrie
15'400
7'200
Total Beschäftigte 22'600 119 536
Anzahl Textil
Unternehmen
Umsatz
Textilindustrie
Umsatz Textil- &
Bekleidungsindustrie
(in Mia. €)
Export Textilien
(in Mia. € )
Export Bekleidung
(in Mia. € )
Total Export
(in Mia. €)
Import Textilien
(in Mia. € )
Import Bekleidung
(in Mia. € )
Total Import
(in Mia. €)
337'000
(1999)
120’000 (2000) 20’376 2.117 Mio.
19367 1280 ca. 70’000 1049 (2000) 210 112’968 ?
(2.5 Mia.
CHF)
1.671 Mia. €
(4.1 Mia.
CHF)
2.8
(2.5 Mia.
CHF)
1.7
(1.2 Mia.
CHF)
0.8
(3.7 Mia.
CHF)
2.51
(2.4 Mia.
CHF)
1.6
(5.5 Mia.
CHF)
3.7
(7.8 Mia.
CHF)
5.3
Ca. 30 Mio.
(1997)8
26.1 47.9 15.4 2.9 196.3 1355 (1997)8
12.6 29 19.5 2.5 40.7 342
19.1 ? 30 2.9 70.5 342
Tabelle D1: Überblick schweizerische Textil- und Bekleidungsindustrie weltweit (Zahlen 2001, ausser
vermerkt).
1Textilverband Schweiz, Broschüre «Schweizer Textilwirtschaft 2001 in Zahlen» (Umrechnung: CHF zu
Euro, http://www.xe.com/ucc/convert.cgi, 1 CHF = 0.677079 EUR, 28.03.2003)
2http://www.textile.fr:81/uitfr/pages_en/index0.htm]
3Zahlen aus http://melpub.wool/com/enems2.nsf/vwMonthlyWoolmark/5f6afad5e2103cc300256b4c...
4Zahlen aus http://www.gesamttextil.de/gesamttextil/branche/
5Zahlen aus http://www.textilindustrie.at/p2/stat.asp?l=de
6Euratex, key figures 2001– textile and apparel industry EU
7http://europa.eu.int/comm/trade/pdf/implib.pdf
7UBS Outlook, Konjunkturanalyse 1.Quartal 2003, Branchenstruktur im Wandel
8Bank Vontobel, Women and Finance Extra, «Kleider machen Leute», 1997,
http://www.vontobel.com/items/article/WF_Extra_04.pdf
147
195
147
195

Anhang D – Schweiz D3
D3 Textilunternehmen
Abbildung D1: Die Beschäftigtenzahlen der
schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie
im europäischen und weltweiten
Vergleich.
2001 wurden in der Schweiz im Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungssektor (ohne Land- und
Forstwirtschaft) 317'700 Unternehmen registriert [http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber06/bz01/dbz01.
htm]. Der Anteil Textilunternehmen liegt demnach bei nur 0.6%. Die Anzahl schweizerischer
Textilunternehmen entspricht im Jahr 2001 knapp 2% der Anzahl der europäischen Textilunternehmen
(1936 CH; 112'968 EU).
In der Schweiz gibt es 6 Grossbetriebe und 1930 klein- und mittelgrosse Unternehmen im Textilbereich
(inkl. Bekleidung, Lederwaren und Schuhe), wobei alle Einmannbetriebe auch gezählt werden.
Abbildung D2: Aufteilung der schweizerischen Textilproduktion in
Produktionsbereiche [abgeleitet aus Mitgliederverzeichnis TVS].
Produktionsbereich Mitglieder
TVS
Rohstoffe 9
Stapelfasern 3
Flock 1
Filzwaren 3
Div. Bänder 14
Filamentgarne 16
Garne 31
Zwirne 33
Gewebe 41
Gewirke 19
Stickereien 25
Veredlung 33
Heimtextilien 14
Technische Textilien 33
Tabelle D2: Anzahl Betriebe nach
Produktionsbereichen
[Mitgliederverzeichnis TVS].

D4 Anhang D – Schweiz
D4 Beschäftigte in der Textil- und Bekleidungsindustrie
Weltweit: Die rund 30 Mio. Beschäftigten weltweit im Textil- und Bekleidungssektor machen ca. 1% der
global erwerbstätigen Bevölkerung aus (2.8 Mia. 3 von 6.171 Mia. Bewohnern 4
sind 2001 erwerbstätig (ca.
45%).
EU: Die Zahl der Erwerbstätigen in der EU belief sich 2001 auf 169 Mio. 5 (44.7% der Bevölkerung),
davon waren 1.3% in der Textil- und Bekleidungsindustrie tätig.
Schweiz: In der Schweiz waren 2001 4,276 Mio. Menschen 6 erwerbstätig (59.4% der Schweizer
Bevölkerung), davon waren nur 0.5% in der Textil- und Bekleidungsindustrie tätig.
Jahr
Total
Arbeitsstätten
Sektor 2 Sektor 3 Total
Beschäftigte
Sektor 2 Sektor 3
1985 315'739 73'323 242'416 3'277'458 1'239'385 2'038'073
1991 361'393 81'441 279'952 3'760'903 1'284'981 2'475'922
1995 372'796 82'891 289'905 3'548'815 1'112'804 2'436'011
1998 379'358 81'367 297'991 3'471'428 1'024'203 2'447'225
2001 382'979 80'645 302'334 3'668'468 1'036'595 2'631'873
Tabelle D3: Entwicklung der Arbeitsstätten und Arbeitsplätze in der gesamten Schweiz von 1985–2001
[BfS].
Die rückläufigen Beschäftigungszahlen im 2. Sektor (Industrie) verdeutlichen den strukturellen Wandel
der schweizerischen Wirtschaft. Es sind deutliche «De-Industrialisierungstendenzen» erkennbar.
Abbildung D3: Dynamik der Anzahl Beschäftigten im
2. und 3. Sektor [BfS; homepage:
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber06/bz01/dffr06.
htm].
Abbildung D4: Branchen mit Beschäftigungsverlusten
seit 1998 [BfS: homepage:
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber06/bz01/dbz07
.htm#tab4].
Die rückläufigen Beschäftigungszahlen im Industriesektor spiegeln sich in den Branchen mit
Beschäftigungsverlusten nieder (siehe Abbildung 10). Die Textil- und Bekleidungsindustrie gehört dabei
zu den Branchen mit den grössten Einbrüchen in der Beschäftigung.
3 http://www.cbsnews.com/stories/2003/01/24/world/main537799.shtml
4 http://www.susas.de/politik_links.htm#statikweltbev
5 http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/fev/04_4_de.html
6 http://www.statistik.admin.ch/news/dnew_m.htm

Anhang D – Schweiz D5
Arbeitsplätze in der Textil- und Bekleidungsindustrie
Textilindustrie
2000 2001 Veränderung +/– in %
3. Quartal 3. Quartal zum Vorjahr
Vollzeit (>90 %) 15’100 12’800 –15
Teilzeit 1 (>5050

D6 Anhang D – Schweiz
D6 Aussenhandel
in Mio. CHF 2000 2001 +/- in %
Spinnstoffe
Garne
Gewebe/Gewirke
Stickerei/Tüll
Heimtextilien
Technische Textilien
85.0
636.5
762.8
236.3
255.7
687.9
65,9
591,6
694,2
232,8
241,2
705,9
zum VJ
-22,5
-7,1
-9,0
-1,5
-5,6
+2,6
Total Textil 2’664.2 2’531,7 -5,0
Oberbekleidung
Unterbekleidung
Bekleidungszubehör
666.3
275.5
140.2
783,5
230,9
157,1
+17,6
-16,2
+12,1
Total Bekleidung 1’081.9 1’171,5 +8,3
Total Textil + Bekleidung 3’746.1 3’703,2 -1,1
Tabelle D6.1: Exporte.
in Mio. CHF 2000 2001 +/- in %
Deutschland
USA
Italien
Grossbritannien
Frankreich
Japan
Spanien
Österreich
Portugal
Hongkong
Niederlande
Belgien
302.7
149.8
111.8
78.8
64.4
59.1
51.0
37.0
14.3
18.8
18.6
19.7
272,8
178,0
130,0
96,1
78,6
63,9
55,7
37,2
24,3
22,3
20,8
20,1
Tabelle D6.2: Wichtigste Abnehmerländer von Bekleidung.
zum VJ
-9,9
+18,8
+16,2
+22,0
+22,1
+8,2
+9,2
+0,7
+70,6
+18,2
+11,8
+2,0
Alle 12 Länder 926.0 999,8 +8,0
Alle Länder weltweit 1’081.9 1’171,5 +8,3
Tabelle D6: Exporte und wichtigste
Abnehmerländer in Zahlen.
� Wichtigste Abnehmerländer: Deutschland,
Italien, Frankreich, Österreich
(Nachbarländer, EU)
� Wichtigste Exportartikel: Oberbekleidung,
Technische Textilien, Gewebe/Gewirke,
Garne
� Exporteinbussen im Hauptabsatzland
Deutschland (Bekleidung und Textil).
[TVS; homepage:
http://www.swisstextiles.ch/de/download/TWZ
Ausgabe2003.pdf]
in Mio. CHF 2000 2001 +/- in %
Deutschland
Italien
Frankreich
Österreich
USA
Grossbritannien
Tschechien
Spanien
Niederlande
Turkei
Japan
Hongkong
664.7
339.4
245.5
195.1
154.3
146.7
61.1
64.0
61.8
60.1
43.7
32.2
624,8
320,4
239,5
178,3
136,6
125,2
60,4
59,3
57,6
53,9
45,1
43,8
Tabelle D6.3: Wichtigste Abnehmerländer von Textilien.
zum VJ
-6,0
-5,6
-2,5
-8,6
-11,5
-14,6
-1,2
-7,4
-6,7
-10,3
+3,1
+36,0
Alle 12 Länder 2’087.3 1’944,9 -6,0
Alle Länder weltweit 2’664.2 2’531,7 -5,0

Anhang D – Schweiz D7
in Mio. CHF 2000 2001 +/- in %
zum VJ
Spinnstoffe 206.9 190,6 -7,9
Garne 373.9 324,7 -13,2
Gewebe/Gewirke 558.4 548,3 -1,8
Stickerei/Tüll 109.7 115,0 +4,8
Heimtextilien 572.4 566,1 -1,1
Techn. Textilien 630.6 608,8 -3,5
Total Textil 2’452.0 2’353,5 -4,0
Oberbekleidung 4 373.7 4 432,7 +1,3
Unterbekleidung
671.8 689,5 +2,6
Bekleidungszubehör 350.8 347,4 -1,0
Total Bekleidung 5’396.3 5’469,6 +1,4
Total Textil + Bekleidung 7’848.3 7’823,1 -0,3
Tabelle D7.1: Importe.
in Mio. CHF 2000 2001 +/- in %
Zum VJ
Deutschland 1’662.9 1’709,6 +2,8
Italien 968.2 1’091,9 +12,8
China 627.9 569,0 -9,4
Frankreich 486.0 495,9 +2,0
Indien 152.4 144,8 -5,0
Portugal 153.0 138,5 -9,5
Österreich 147.7 133,7 -9,5
Turkei 113.1 117,9 +4,2
Niederlande 98.6 107,3 +8,8
Grossbritannien 97.6 89,5 -8,2
Spanien 76.1 85,1 +11,7
Hongkong 80.2 60.7 -13,9
Alle 12 Länder 4’664.2 4’749,1 +1,9
Alle Länder weltweit 5’396.3 5’469,6 +1,4
Tabelle D7.2: Wichtigste Lieferländer von Bekleidung.
Tabelle D7: Importe und wichtigste Lieferländer in
Zahlen.
� Wichtigste Lieferländer: Deutschland, Italien,
Frankreich, Österreich (Nachbarländer, EU)
� Wichtigste Importartikel: Oberbekleidung,
Unterbekleidung, Technische Textilien,
Heimtextilien
� Rückschläge bei den Bekleidungsimporten
aus ostasiatischen Ländern.
[TVS; homepage:
http://www.swisstextiles.ch/de/download/TWZ
Ausgabe2003.pdf]
in Mio. CHF 2000 2001 +/- in %
zum VJ
Deutschland 739.3 736,1 -0,4
Italien 429.0 426,6 -0,6
Österreich 187.4 187,4 0,0
Frankreich 188.8 165,7 -12,2
Niederlande 110.0 97,1 -11,7
Belgien 96.0 88,3 -8,1
USA 80.9 68,0 -15,9
Grossbritannien 71.0 64,4 -9,3
China 60.1 57,9 -3,7
Indien 49.6 41,9 -15,9
Türkei 36.4 39,8 +9,4
Tschechien 44.1 38,1 -13,7
Alle 12 Länder 2’095.6 2’011,3 -3,9
Alle Länder weltweit 2’452.0 2’353,5 -4,0
Tabelle D7.3: Wichtigste Lieferländer von Textilien.
D7 Stellung der schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie
Die schweizerische Textilindustrie hat einen guten Ruf und profitiert vom bekannten Label «swiss made»
(steht für qualitativ hochstehend, innovativ, Know-how). Wichtigster Handelspartner der Schweiz ist die
EU, insbesondere Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich. Die schweizerische Textil- und
Bekleidungsbranche steht im «Fadenkreuz der Kulturen» und ist handelspolitische Insel im EU-Raum
(trotz bilateralen Verträgen bestehen Nachteile). Der Wandel der Produktion von Massen- zu
Nischenproduktion (Spezialisierung, Produkte für das Hochpreissegment, technische Textilien mit hohem
Know-how) hat bis heute das Überleben der schweizerischen Textilindustrie im wachsenden
Konkurrenzkampf aus dem asiatischen Raum und ehemaligen Ostblockstaaten ermöglicht.
Die Schweiz: Eine Insel in Europa
[Vgl. http://www.swisstextiles.ch/de/industrie/hinfo/d_ind_europa.cfm]
Durch den Beitritt Österreichs, Schwedens und Finnlands zur EU ist die Schweiz zu einer
handelspolitischen Insel geworden, was nicht nur die Textil- und Bekleidungsindustrie, sondern die
gesamte schweizerische Industrie handelspolitisch herausfordert. Wegen ihrer Europaabhängigkeit
(gegen 80% der Textil-Exporte gehen in die EU) ist die Schweiz gefordert, geeignete Massnahmen zu
treffen, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Passiver Veredlungsverkehr (PVV):
Die Konfektionäre der EU (vorab in Deutschland, in den Benelux-Ländern und Frankreich) lassen infolge
des hohen eigenen Lohnniveaus zunehmend ausserhalb der EU (Osteuropa und Nordafrika)
konfektionieren. Dasselbe gilt für die Schweiz. Dies führte in den vergangenen Jahren zu einer
wachsenden Isolierung, konnten doch schweizerische Kunden Ursprungswaren (Garne und Stoffe) aus

D8 Anhang D – Schweiz
der EU zollfrei in Osteuropa und Nordafrika verarbeiten lassen, während sie bei Verarbeitung von
Schweizer Ursprungswaren in einem Drittland einen Differenzzoll bezahlen mussten – ein
schwerwiegenden Konkurrenznachteil für die Schweizer Exporteure. Auch Schweizer Konfektionäre, die
in Osteuropa Kleider fertigen liessen, konnten diese nicht zollfrei in der EU absetzen.
Änderung der Ursprungsregeln dank paneuropäischer Kumulation:
Die paneuropäische Kumulation (vollständige Liberalisierung des Warenverkehrs), die zwischen der EU,
der EFTA und zehn mitteleuropäischen Staaten vereinbart wurde, bringt seit 1997 eine wesentliche
Verbesserung im Warenverkehr, da der Differenzzoll seither entfällt und bisherige Ungleichbehandlungen
eliminiert wurden.
Dank dem erleichterten Zugang zum osteuropäischen Markt setzen EU Kunden vermehrt schweizer
Textilerzeugnisse ein, vor allem für qualitativ hochstehende Produkte. Die Konfektionsindustrie profitiert
von dieser Verbesserung, indem sie in Osteuropa gefertigte Kleider neu nicht nur zollfrei in die Schweiz
und die übrige EFTA, sondern auch zollfrei in den wichtigen EU Markt einführen kann.
Formalitäten und Mehrwertsteuer:
Die fehlende Mitgliedschaft der Schweiz beim EWR oder zur EU bringt trotz bilateralen Verhandlungen
Benachteiligungen im Warenverkehr für die schweizerische Exportindustrie, welche auch zu einem
späteren Zeitpunkt kaum verbessert werden können: Die Schweiz muss seine Geschäfte mit der EU mit
vielen Formalitäten erledigen. Dies ist ein Konkurrenz-Nachteil im Zeitalter von «just-in-time» und «quick
response». Eine weitere Benachteiligung für Schweizer Exporteure ist die Mehrwertssteuer, die von EU
Kunden an der Grenze bezahlt werden muss.
Soll die politische/wirtschaftliche Isolation der Schweiz und deren Auswirkungen aufgefangen werden,
so muss sich die Schweiz nach den bilateralen Verhandlungen weitere Integrationsschritte überlegen
(erneute Abstimmung zum EWR oder der Abschluss eines Zollunionsvertrages zwischen der EU und der
Schweiz). Die zentrale Lage der Schweiz in Europa ist nicht nur ein wichtiger Standortvorteil, sondern
auch eine Verpflichtung, am europäischen Integrationsprozess konstruktiv mitzuwirken.
D8 Energie 7
� Die Produktionskette der Textilindustrie verfügt über teilweise sehr energieintensive Prozesse.
Die Textilindustrie gehört damit zu dem Grossverbrauchern von Elektrizität und fossilen
Brennstoffen.
� Besonders Prozesse wie Spinnen, Weben und Veredeln (Färben) sind ausserordentlich
energieintensiv. Somit sind die Kosten für Energie oftmals entscheidend für Betriebe welche auf
dieser Fabrikationsstufe operieren.
� Eine Reduktion des Energiebedarfs lässt sich, wenn überhaupt meist nur mittels sehr hohen
Investitionen in neue Energie schonendere Produktionsanlagen oder durch
Rückgewinnungsanlagen (Nutzung der Abwärme) erreichen.
� Durch eine Besteuerung des Energieverbrauchs, wie dies das CO2-Gesetz vorsieht, werden nicht
nachwachsende Energiequellen verteuert. � Die Energiediskussion läuft auf eine
Verschlechterung der Rahmenbedingungen für den Werkplatz Schweiz hinaus.
� Der Textilverband Schweiz ist bestrebt, Branchenlösungen zu erstellen, um den CO2-Ausstoss zu
reduzieren und von der CO2-Abgabe befreit zu werden.
� Die Textilindustrie der Schweiz ist mit durchschnittlich 11 Rappen pro kWh gegenüber
europäischen Konkurrenten, welche Elektrizitätspreise von umgerechnet 6-7 Rappen bezahlen,
benachteiligt. Durch eine Liberalisierung des Elektrizitätsmarkts verspricht man sich Preise
ähnlich denen im europäischen Raum.
� Das Energiemarktgesetz, welches eine Liberalisierung des Strommarktes vorsah, wurde im Jahr
2002 durch das Schweizer Volk abgelehnt.
7 Vgl. Schöll, R., Hofer, A. & Kooijman, C. (2003). Appenzeller Textilindustrie. In R.W. Scholz, M. Stauffacher, S.
Bösch & P. Krütli (Hrsg.). 2003. Umwelt Wirtschaft Region – Der Fall Appenzell Ausserrhoden. Zürich: Rüegger.

Anhang E – Schweizer Textilindustrie nach Regionen E1
ANHANG E
SCHWEIZER TEXTILINDUSTRIE NACH
REGIONEN
E1 Region Appenzell / St. Gallen
Historische Entwicklung
Das Kerngebiet Appenzell / St. Gallen ist traditionell eine sehr starke Textilregion. Vor allem die Stadt St.
Gallen exportierte schon im 18. Jh. Stickereien und wurde dadurch weltbekannt. Die anfangs noch als
Handarbeit betriebene Stickerei wurde im 19. Jh. durch mechanische Spitzenstickerei abgelöst. Ende des
19 Jh., anfangs 20. Jh. wurde die Stickerei zum Hauptexportgut der Schweiz. Zu jener Zeit lebten mehr
als ein Fünftel der Bevölkerung der Kantone St. Gallen, Thurgau sowie der beiden Appenzell von der
Herstellung von Stickerei. Infolge eines radikalen
Modewechsels um 1920/21 geriet die Produktion von
Stickereien in eine schwere Krise, so dass Zehntausende
ihre Arbeit verloren. Nach Jahrzehnten des Niedergangs
setzte nach 1950 wieder eine gewisse Erholung ein.
Technische Innovationen (computergesteuerte
Produktion) haben den Konzentrationsprozess weiter
vorangetrieben und die Stickerei zu einem hoch
spezialisierten, aber beschäftigungsarmen Zweig der
Textilindustrie gemacht [Historisches Lexikon der
Schweiz].
Parallel zu den Stickereien entwickelten sich im
Kerngebiet Appenzell und St. Gallen auch Spinnereien und Webereien. So wurden 1801 Bestrebungen
angestellt, mechanische Spinnereien und Zwirnereien für die Herstellung des Stickgarns in der Region in
Betrieb zu nehmen [NZZ, Ressort Fokus der Wirtschaft, 8.Dezember 2001,Nr. 286, Seite 29]. Ebenfalls
hatte der Boom der Stickerei auch positive Effekte für die Appenzeller Handweberei, so dass sich diese
auf die Herstellung von feinen Baumwollgeweben spezialisierte. [Bild:
http://www.textilmuseum.ch/ausstellung/img/sgstickerei03_gr.jpg]
Aktuelle Lage
Auch heute dominieren im Kerngebiet Appenzell / St. Gallen hauptsächlich noch Stickereibetriebe (~17)
und Veredelungsbetriebe (~16). Daneben existieren aber auch Webereien (~8), Zwirnereien und
Spinnereien (~7), Teppichfabrikanten (~4) sowie Betriebe für die Seidenverarbeitung (~2) und eine
Bandfabrik. Das Kerngebiet Appenzell / St. Gallen weist mit seinen ca. 55 Textilunternehmen die höchste
Dichte der Schweiz auf. So war die Textilindustrie im Kanton St. Gallen im Vergleich zum
schweizerischen Mittel 1998 etwa dreimal stärker vertreten. [http://www.sg.ch/dienstleistungen/statistik/
Berichte&Analysen/KSGMZ/KTSGMZ2000/Branchenstruktur.pdf].
Über die letzen Jahre ist jedoch auch ein relativ starker Rückgang der Textilindustrie zu verzeichnen
(Kanton St. Gallen 1985 – 2001: Rückgang der Arbeitsstätten von 536 auf 225 ca. -58%; Rückgang der
Vollzeitäquivalente von 11919 auf 3781 ca. -68%) [Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen (21.01.2003)
http://www.sg.ch/dienstleistungen/statistik/Themen/B03/BZ/BZ2001-Reg-Gem-Branchen.pdf]. Zur
Beschreibung der Lage in den beiden Appenzell sind keine genaueren Statistiken über die Entwicklung
der Textilbetriebe bekannt, man vermutet jedoch, dass die Lage vergleichbar mit jener des Kantons St.
Gallen ist.

E2 Anhang E – Schweizer Textilindustrie nach Regionen
Faktoren für die Zukunft
Die Textilindustrie ist seit Generationen in der Region Appenzell / St. Gallen verankert. Die
Anforderungen an kontinuierliche technologische und wirtschaftliche Innovationen haben in der Branche
dauernd zu Umstrukturierungen geführt und viele Betriebe in den Konkurs geführt (Interviews mit
Textilern). Bis heute haben jene Unternehmen überlebt, die hoch spezialisiert sind und Nischenprodukte
herstellen, v.a. in der Veredlung und der Herstellung von technischen Textilien. Anhaltender Druck,
Probleme bei der Beschaffung von Textilmaschinen und der Mangel an ausgebildeten Arbeitskräften sind
heute die wichtigsten Probleme und stellen das Überleben der Industrie in Frage. Die Branche ist an
einem Punkt angelangt, an dem neue Lösungen notwendig sind. Lösungsansätze für mögliche
Kooperationen – zur Nutzung von Synergien – wurden in der ETH-UNS Fallstudie 2002 entwickelt. 8
E2 Region Glarus
Historische Entwicklung
Um 1740 hielt mit dem Bau der ersten Zeugdruckerei in Glarus die
Fabrikindustrie Einzug ins Tal. Der Stoffdruck führte dazu, dass die
Handweberei von Baumwolltüchern aufgenommen und der Handel
immer wichtiger wurde. Glarner Handelshäuser etablierten sich in den
wichtigsten europäischen Metropolen.
Die Einführung von billigem englischen Maschinengarn nach 1780 und
die Einführung der Maschinenspinnerei machten die Handspinnerei
unrentabel, so dass diese aufgegeben werden musste. Ebenfalls fatal
wirkten sich die Kriegswirren der Französischen Revolution auf die
Region aus, die textile Produktion sank.
Mit der Nutzung der Wasserkraft als Antriebskraft und zum Auswaschen
bedruckter Stoffe verbesserte sich 1810 die Situation in der textilen
Produktion wieder. Als jedoch 1840 der mechanische Webstuhl seinen
Siegeszug antrat, entzog das Fabriksystem der Heimweberei die Existenzgrundlage, was bei der
Bevölkerung zu Auswanderungswellen führte.
In der zweiten Hälfte des 19.Jh. begünstigte das englische Freihandelssystem den Handel mit dem
glarner Zeugdruck, welcher dank ausgezeichneter Qualität und Wahrnehmung der Kundenbedürfnisse
(Handelsniederlassungen, Marktforschung) florierte.
Während der Blütezeit um 1865 arbeiteten in den 22 Druckereien etwa 6000 Menschen, die jährlich
grosse Mengen Tücher, hauptsächlich mittels Handmodel, bedruckten. In den zahlreichen Spinnereien
und Webereien waren zudem annähernd 4000 Arbeitende tätig. Die Textilindustrie beschäftigte fast einen
Drittel der stark gewachsenen Gesamtbevölkerung, die 1870 mit 35’200 einen Höhepunkt erreicht, der in
den folgenden sechs Jahrzehnten nicht mehr erreicht werden soll. Denn die gewaltige industrielle
Entwicklung, die das Glarnerland die Spitze der Industrialisierung einnehmen liess, erwies sich als zu
einseitig.
Der Deutsch-Französische Krieg (1870/71) löste eine Handelskrise aus und der Maschinendruck machte
den Handdruck unrentabel. Der angeschlagenen Textilindustrie setzte dann die Weltwirtschaftskrise der
30er Jahre des 20. Jh. beinahe den Todesstoss.
Die Anstrengungen zur Einführung neuer Industrien, die ab Ende des 19. Jahrhunderts unternommen
wurden, hatten langfristig gesehen Erfolg. Metall-, Maschinen-, Elektro-, Kunststoff-, Nahrungsmittel- und
chemische Industrie, Möbel-, Baustoff- und Teppichproduktion, Apparate-, Orgel- und Seilbahnbau,
Dienstleistungsbetriebe und Tourismus haben, teils in alten Fabrikgebäuden, Einzug gehalten. Diese
Vielseitigkeit macht die glarnerische Wirtschaft widerstandsfähiger, obschon eine hohe
Exportabhängigkeit weiterhin besteht.
[http://www.glarusnet.ch/wi_raum/index.htm?/wi_raum/htm/wr_ge.htm;
Bild: http://www.blumer-f.ch/Ubersicht/ubersicht.html]
8 Vgl. Schöll, R., Hofer, A. & Kooijman, C. (2003). Appenzeller Textilindustrie. In R.W. Scholz, M. Stauffacher, S.
Bösch & P. Krütli (Hrsg.). 2003. Umwelt Wirtschaft Region – Der Fall Appenzell Ausserrhoden. Zürich: Rüegger.

Anhang E – Schweizer Textilindustrie nach Regionen E3
Aktuelle Lage
Aufgrund des sehr starken wirtschaftlichen Wandels, den der Kanton Glarus durch den Niedergang der
Textilindustrie erfahren hat, bestehen nur noch sehr wenige Textilbetriebe. So existieren im
Kantonsgebiet 18 Textilbetriebe, davon Webereien (5), Textilveredler (4), Seidenverarbeiter (~2),
Technische Textilien im Medizinalbereich (2), sowie eine Spinnerei und ein Teppichunternehmen.
Ebenfalls kann man in den letzten Jahren einen tendenziellen Rückgang der Textilbranche beobachten,
so hat in den Jahren 1995 bis 1998 die Zahl der Beschäftigten in der Textil- und Bekleidungsbranche von
1133 auf 945 (-17%) abgenommen. Interessanterweise hat jedoch im selben Zeitraum die Zahl der
Arbeitsstätten von 47 aus 51 (+9%) zugenommen.
[http://www.glarusnet.ch/wi_raum/index.htm?/wi_raum/htm/wr_ge.htm]
Faktoren für die Zukunft
Verteilten sich im 19. Jahrhundert die an die Wasserkraft gebundenen Betriebe noch über den ganzen
Kanton, siedelten sich die Folge-Industrien vor allem in jüngster Zeit im Unter- und Mittelland an, die mit
dem Anschluss an die Autobahn A3 die günstigere Verkehrslage aufweisen. Sie liegen zudem näher am
Eisenbahnknotenpunkt Ziegelbrücke, wo internationale Schnellzüge anhalten, und heutzutage ist der
regionale Flugplatz Mollis für Firmen von Bedeutung, die weltweit Beziehungen unterhalten. Auch führt
seit 1999 eine Erdgasleitung bis Mitlödi, was wichtig ist für die energieintensive Textilindustrie.
Der Kanton Glarus formuliert folgende Stärken:
[http://www.glarusnet.ch/wi_raum/index.htm?/wi_raum/htm/wr_ge.htm]
o Kleinheit des Kantons, dadurch kurze und unbürokratische Wege
o unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen
o industrielle Tradition, starke Exportorientierung
o Nähe zum Wirtschaftsraum Zürich, einmalig ideale Lage zwischen «Werkplatz» und
«Freizeitplatz»
o Hohe Wohn-, Bildungs- und Lebensqualität mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten vor der Haustüre
o grosse Potentiale an Wasserkraft und Wasservorkommen
o regionales Technologiezentrum
o günstiges Umfeld für Holding- und Domizilgesellschaften
Bis heute haben im Kanton verschiedene Textilbetriebe mit diversen Spezialgebieten überlebt. Die
Webereien im Kanton Glarus leiden unter dem schlechten Geschäftsgang der gesamten Textilbranche
und der globalen Wirtschaft. Zusätzlich wird von den Unternehmern auch eine starke Schweizer Währung
als Exporthindernis betrachtet.
Wie in anderen Regionen der Schweiz ist bei den Textilveredlern die Preisentwicklung der Energieträger
mitentscheidend. Die Abseitsstellung der Schweiz in der EU führt zu erschwerten Bedingungen im
Veredlungsverkehr mit EU Staaten («passiver Veredlungsverkehr»).
Der Umsatz der Teppichindustrie hat 2001 im Vergleich zum Vorjahr um 13,3% abgenommen (auf 54
Mio. Franken). Auch die Exporte sind stark rückläufig. Ursachen für die Umsatzeinbussen sind die starke
internationale Konkurrenz und der ungebremste Trend zu Hartböden (Platten, Parkett)
[Textil- und Bekleidungsindustrie 2001, Branchenbericht Textilverband Schweiz].

E4 Anhang E – Schweizer Textilindustrie nach Regionen
E3 Region Zürich / Winterthur
Historische Entwicklung
Die Baumwollverarbeitung (Garnherstellung, Weberei) gehört im 18. Jahrhundert zu den wichtigsten
Industriezweigen im Kanton Zürich. Bis 1790 waren etwa 10% der Bevölkerung mit der Herstellung von
Garn und Stoff in Heimarbeit beschäftigt. Ab 1790 bedrohte billiges Maschinengarn das teure schweizer
Produkt aus Heimarbeit. Mit der Einrichtung der ersten mechanischen Spinnerei 1801 in St. Gallen
versuchte man erfolgreich der Marktüberflutung durch das billige englische Garn entgegenzutreten. Sehr
bald entstehen auch im Kanton Zürich die ersten
mechanischen Baumwollspinnereien. Bis 1836 erfolgte
ein regelrechter Gründerboom, der zur Entstehung von
249 meist kleinen Baumwollspinnereien führte. Der starke
Konkurrenzkampf (Markt, Wasser) unter den einzelnen
Betrieben führte jedoch dazu, dass bis 1876 nur 150
Betriebe überlebten. In jener Zeit fand eine
Spezialisierung auf sehr feines und qualitativ
hochstehendes Garn statt. Nach 1874 verschlechterte
sich die Wettbewerbsposition massiv (Weltwirtschaftskrise)
und es fand ein Trend zu gröberem Garn statt. Da
während den Boomzeiten manche ein Unternehmer
technische Neuerungen vernachlässigte und sich ein
ausgeprägter Partiarchalismus zwischen den Unternehmerfamilien
breit machte, erlebte das Spinnereigewerbe
die schärfste Krise des 19 Jh., welchesie auf den Stand
vor dem Aufschwung zurück brachte. In den folgenden
Jahren des 20 Jh. führte steigendes textiles Know-how in
weiten Teilen der Welt zu immer stärker werdendem
Konkurrenzdruck durch Niedriglohnländer, was
schliesslich mit der Einführung des flexiblen Wechselkurses 1971, der Aufwertung des
Schweizerfrankens und der Rezession 1974/76 zum erliegen der Massenproduktion (Garn und
Baumwollweberei) führte. Dies führte vor allem im Zürcher Oberland und im Kanton Glarus zu einer
starken De-Industrialisierung [http://www.syz.net/docs/textil.pdf,
Bild: www.eterna.de/deutsch/Baumwolle/hauptteil_baumwolle.html].
Die Seidenindustrie entwickelt im 19. Jahrhundert eine ausgesprochene Wachstumsdynamik. Anders als
bei der Baumwollverarbeitung verbleibt die Produktion aber bis in die zweite Jahrhunderthälfte
weitgehend in der Heimarbeit. Die Seidenindustrie funktioniert im Verlagssystem, d.h. Fabrikanten aus
Zürich geben über so genannte «Fergger» Aufträge an die Heimarbeiterinnen. Im Kanton Zürich liegen
die Produktionszentren im Zürcher Oberland, im Knonaueramt – und an den Ufern des Zürichsees. Der
Erfolg der Zürcher Seide hat zwei Gründe: Erstens weisen die Textilien eine gute Qualität auf, zweitens
sind die Preise wegen denn billigen Arbeitskräften tief. Trotzdem bildet die Seidenweberei für viele
Bauernfamilien oft die letzte Möglichkeit, sich mit einem Zusatzverdienst über Wasser zu halten. Zu
Beginn des 20 Jh. begann der Niedergang der Seidenindustrie durch wachsende Konkurrenz aus dem
Ausland und einsetzender Wirtschaftskrise. [http://www.gemeinden-web.ch/gemeinden/maennedorf/de/
gemeinde/geschichte/; http://www.nzz.ch/2002/09/11/zh/page-article8DFGL.html]
Aktuelle Lage
Der sehr früh und stark industrialisierte Kanton Zürich hat infolge von Krisen und Strukturwandel im
Bereich der Textilen Produktion einen sehr starken Rückgang der Textilindustrie zu verzeichnen. Einige
Unternehmen konnten sich jedoch trotz den widrigen wirtschaftlichen Umständen behaupten. So
existieren auch heute noch Betriebe in den Bereichen Garnherstellung (~13), Seidenverarbeitung (~11)
und Weberei (~9), Textilveredlung (~3), Vertrieb von Wolle (~2) und Herstellung von Bändern (1).

Anhang E – Schweizer Textilindustrie nach Regionen E5
Faktoren für die Zukunft
Der Kanton Zürich möchte in Zukunft hauptsächlich den wichtigen internationalen Industriestandort Zürich
ausbauen. Deswegen sieht er es als seine Hauptaufgabe den Standort Zürich ausländischen
Unternehmen anzupreisen. Technologie lastige Unternehmen sollen gefördert werden, indem ein
optimaler Wissenstransfer zwischen Unternehmen und ansässigen Instituten (ETH, Universität Zürich,
Fachhochschulen) gefördert wird. [http://www.vd.zh.ch/default_awa.cfm]
Das Leitbild der kantonalen Wirtschaftsförderung [http://www.awa.zh.ch/awa/wf/leitbild_wf.pdf]
o Wir messen uns an den attraktivsten Standorten Europas und setzen uns entsprechende
Standards.
o Wir verstehen uns als Dienstleister und orientieren uns an den Kundenbedürfnissen.
o Wir gewährleisten eine schnellstmögliche und effiziente Abwicklung der Projekte (unique
customer benefit).
o Wir geben unseren Kunden kostenlose, zeitgerechte sowie verlässliche Beratung und behandeln
Anfragen vertraulich.
o Wir streben eine hohe Qualität unserer Dienstleistung an und verbessern uns laufend.
o Wir wollen unser Netzwerk laufend und gezielt weiter auf- und ausbauen.
Aus dem Leitbild des Kantons Zürich geht nicht hervor, für welche Technologie lastigen Industriezweige
er sich einsetzt, eine kantonale Unterstützung der Textilindustrie ist demnach nur im Bereich der
zukunftsträchtigen High-Tech-Textilien wahrscheinlich.
Die einzelnen Sparten der Textilenproduktion im Kanton Zürich weisen sehr unterschiedliche
Problemprofile auf. Die stark vertretenen Garnhersteller (Spinnerei, Zwirnerei) weisen eine sehr starke
Spezialisierung in Richtung hochqualitativer Garne auf, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können
(Marktnischen). Der weltweite Preiszerfall führte jedoch trotzdem zu hohen Erwerbseinbussen.
Auch die Webereien leiden wie in der übrigen Schweiz unter dem schlechten Geschäftsgang der
gesamten Textilbranche und der globalen Wirtschaft. Zusätzlich wird von den Unternehmern auch eine
starke Schweizer Währung als Exporthindernis betrachtet.

E6 Anhang E – Schweizer Textilindustrie nach Regionen
E4 Region Aarau / Olten / Basel / Langenthal
Historische Entwicklung Kanton Aargau
Als Johannes Herzog 1810 in Aarau die erste mechanische Spinnerei errichtete, wagten sich ab 1825
Zürcher Spinnereiunternehmer an die Nutzbarmachung der Limmat und der Reuss. Qualifizierte
Arbeitskräfte wurden aus dem Zürcher Oberland geholt. 1835 und 1857 wurden weitere Spinnereien in
Baden und Wettingen errichtet. Die Textilindustrie beschäftigte 1857 in 191 Unternehmungen 10'600 von
total 11'500 Fabrikarbeitern sowie über 40'000 Heimarbeiter und erarbeitete rund 90% der aargauischen
Industrieproduktion. Die mitgezählte personalintensive Strohindustrie, die fast einzige Industrie im
unteren Freiamt, hatte die Baumwollindustrie bezüglich der Beschäftigtenzahl überholt. Sie ergänzte von
etwa 1830 an das einheimische Roggenstroh durch gefärbtes Stroh, importierte Weizenhalme und
andere Materialien wie Rosshaar, Bast, Hanf und wandelte sich damit zur Geflechtindustrie.
Die allmähliche Mechanisierung der Baumwollweberei sowie der Seiden- und Geflechtindustrie und die
wachsende internationale Konkurrenz bewirkten in der zweiten Hälfte des 19. Jh. einen starken
Rückgang der Betriebe und der Beschäftigten in der Textilindustrie. Der Aufschwung der Metall-,
Maschinen- und Apparateindustrie löste 1920 die Textilindustrie an der Spitze der Branchen ab. Die
Wirtschaftskrisen zu Beginn der 1920er und in den 1930er Jahren führten zu vorübergehend erhöhter
Arbeitslosigkeit (1936 4,6%, Landesmittel über 6%) und zur Aufgabe vieler Betriebe, u.a. in der
Textilindustrie.
Aktuelle Lage
Die einstmals sehr starke Textilindustrie der Region Aarau/Olten/Basel/
Langenthal hat an Bedeutung eingebüsst, und spielt heute gegenüber
anderen Branchen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Textilindustrie
in dieser Kernregion besteht hauptsächlich aus Bandherstellern (~10),
einigen Webereien (~5), Wollhändlern, wenigen Veredelungsbetrieben (~3),
den verbliebenen Spinnereien (~2), einem Teppichproduzenten und einem
Betrieb zur Seidenverarbeitung. In den letzten Jahren ist auch in dieser
Kernregion ein markanter Rückgang der Textilindustrie zu verzeichnen, so
hat beispielsweise die Anzahl Arbeitsstätten im Textilengewerbe von 1985
bis 2001 von 89 auf 63 abgenommen, was einem Rückgang von 29%
entspricht. Ebenfalls hat in der gleichen Zeitperiode die Anzahl Beschäftigter im Textilgewerbe von 4532
auf 1238 abgenommen, was einem Rückgang von beinahe 73% entspricht. [http://www.ag.ch/staag/; Bild:
http://www.fahnenfabrik.at/1e.htm]

Anhang E – Schweizer Textilindustrie nach Regionen E7
E5 Region Bern
Historische Entwicklung
Zu den bedeutenden Berner Protoindustrien 9 in der Zeit bis 1850 gehörte die von den Hugenotten
eingeführte Strumpfwirkerei: 1768 waren in Manufakturen der Hauptstadt mehr als 500 Wirkstühle in
Betrieb. In der Umgebung der Stadt, im Emmental und im Oberaargau blühte die Hosenstrickerei.
Indiennemanufakturen in der Hauptstadt bedruckten die von der aufstrebenden aargauischen
Baumwollindustrie produzierten Tücher. Im Südjura lebte ein Teil der Bevölkerung von der Herstellung
von Gebrauchsuhren. Das Leinwandgewerbe im Emmental und im Oberaargau verarbeitete importierten
Hanf und Flachs, die in Heimarbeit versponnen und zu Tüchern gewoben wurden. Langenthal war
Drehscheibe für die Ausrüstung und den Export. 1791 zählte man landesweit 14’000 Spinnerinnen und
1500 Weber. Mit einem Reingewinn von 120’000 Kronen stellte das Leinwandgewerbe einen der
wichtigsten Aktivposten in der Handelsbilanz dar. Die Bevölkerungsdichte in den protoindustriell
durchsetzten Amtsbezirken Aarwangen und Trachselwald lag um einen Drittel höher als in anderen
ländlichen Gegenden. Im Unterschied zu den Zentren der Heimindustrie in Basel, Zürich und in der
Ostschweiz, die Getreide aus den nördlich anschliessenden agrarischen Überschussgebieten in
Süddeutschland importierten, verfügte Bern mit dem Mittelland über eine eigene Kornkammer, deren
Überschüsse zur Versorgung der bernischen Protoindustriegebiete weitgehend ausreichten.
Beim Übergang zur Industrialisierung fehlte es an einer innovativen Schicht von Kaufleuten und
Unternehmern, um die vorhandenen Strukturen durch Einführung neuer Technologien rechtzeitig an das
gewandelte wirtschaftliche Umfeld anzupassen. In der Indiennedruckerei verschliefen die Leiter den
Technologiewandel, ein 1785 von Frankreich erlassenes
Einfuhrverbot für Baumwollartikel beschnitt die Exportchancen,
einheimische Fabrikanten wanderten ins Ausland
ab, und die Facharbeiter wurden dorthin abgeworben.
Das Leinengewerbe litt ebenfalls unter dem französischen
Embargo; nach 1815 wurde die Handspinnerei von
der Konkurrenz des englischen Maschinengarns erdrückt;
die Handweberei konnte sich dank staatlicher Unterstützung
bis ins 20. Jahrhundert halten.
[http://www.stub.unibe.ch/extern/hv/gkb/iv/kap5.html;
Bild: http://www.zuerich98.ch/woche26_02.html].
Aktuelle Lage
Die Kernregion um die Stadt Bern beherbergt die wenigsten Textilbetriebe. Innerhalb des Industriesektors
des Kantons ist das Textilgewerbe verglichen mit der Uhren- und Präzisionsindustrie, der Metallbe- uns
Verarbeitung, der Bauwirtschaft und der Maschinenindustrie von untergeordneter Bedeutung. Innerhalb
der Berner Textilindustrie dominieren Webereien (~3), daneben sind aber auch ein Unternehmen für
Textilveredelung, ein Stickereibetrieb sowie eine Teppichfabrik vertreten. Die Beschäftigungszahlen aus
der Betriebszählungsstatistik verdeutlicht, dass auch in dieser Region in den letzten Jahren ein Rückgang
in der Textilindustrie zu verzeichnen ist. So hat die Anzahl der Beschäftigten in der Textilindustrie (mit
Bekleidung, Lederwaren und Schuhen) in den Jahren 1990 bis 2001 von 3795 auf 1927 abgenommen,
was einem Rückgang von 49% entspricht [http://www.topswiss.ch/download/Dok2d.pdf].
Faktoren für die Zukunft
Kleine und mittlere Unternehmen sind im Kanton Bern sehr zahlreich. Die Wirtschaftsförderung des
Kantons Bern (WFB) richtet sich auf ihre Bedürfnisse aus. Ihre Dienste bietet sie zusammen mit ihren
Partnerorganisationen allen Unternehmen an. Beratung, Kontaktvermittlung und in ausgewählten Fällen
finanzielle Leistungen sind die wichtigsten Angebote (Produkt «Anlaufstelle»). Ein Schwerpunkt ist die
Beratung und Unterstützung von Gründerunternehmen. Für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung
wirbt die WFB im In- und Ausland für den Standort (Standortpromotionen). Im Ausland konzentriert sich
9 Unter Protoindustrialisierung oder «Industrialisierung vor der Industrialisierung» wird die Herausbildung einer (im
Unterschied zum Handwerk) auf überregionale oder internationale Märkte ausgerichteten gewerblichen Produktion
verstanden [http://www.stub.unibe.ch/extern/hv/gkb/iv/kap5.html].

E8 Anhang E – Schweizer Textilindustrie nach Regionen
die Wirtschaftsförderung auf die Zielmärkte Deutschland, Amerika und Italien. Sie will Unternehmen vor
allem aus der Medizinal- und Präzisionsindustrie, der Telematik, der Umwelttechnik sowie Dienstleistungsunternehmen
für den Kanton interessieren. Die Ansiedlung neuer Unternehmen – nicht nur aus
dem Ausland – gibt wichtige Impulse für die Wirtschaft [http://www.vol.be.ch/]
E6 Vergleich der Regionen
Region Bern
Region
Aarau/Olten/Basel/
Langenthal
Region Zürich/
Winthertur
Region Glarus
Region Rheintal
Region Appenzell/
St.Gallen
2
1
7
5
3
9
2
1
5
3
1
13
16
Appenzell /
St.Gallen
3
6
1
2
1
10
2
12
11
1
5
1
2
1
1 1
2
2 12
Abbildung E1: Aufschlüsselung der
Produktionsbereiche nach Regionen [abgeleitet aus
dem Mitgliederverzeichnis Textilverband Schweiz].
Anzahl Betriebe nach Regionen
Rheintal Glarus Zürich/
Winthertur
Region Appenzell/ St.Gallen
Region Rheintal
Region Glarus
Aarau /
Olten / Basel
/ Langenthal
Region Zürich/ Winthertur
Region Aarau/Olten/Basel/ Langenthal
Region Bern
Bern Total
Stoffherstellung 7 1 2 9 5 3 27
Zwirn- und Garnherstellung 6 1 1 13 2 23
Veredlung 16 2 3 3 1 25
Bandfabrikate 1 1 10 12
Stickerei 12 5 17
Teppichherstellung 2 2 1 1 1 7
Wollhandel 2 5 1 8
Seidenindustrie 2 2 11 1 16
Total 46 9 8 39 27 6 135
Tabelle E1: Aufteilung der schweizerischen Textilindustrie in Produktionsbereiche nach Regionen
[abgeleitet aus dem Mitgliederverzeichnis des Textilverbandes Schweiz].
Veredlung
Zwirn- und Garnherstellung
Stoffherstellung
Teppichherstellung
Stickerei
Bandfabrikate
TOTAL
Seidenindustrie
Wollhandel
Abbildung E2: Andere Darstellung zur Aufschlüsselung der
Produktionsbereiche nach Regionen [abgeleitet aus dem
Mitgliederverzeichnis Textilverband Schweiz].

Anhang F – Internetseiten F1
ANHANG F
INTERNETSEITEN UND LINKS ZUR
TEXTILINDUSTRIE
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/textile/stats.htm
http://trade-info.cec.eu.int/textiles/index.cfm
http://melpub.wool/com/enems2.nsf
http://trade-info.cec.eu.int/textiles/index.cfm
http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/641.71.de.pdf
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.t/t269058.htm
http://www.ag.ch/staag/
http://www.akwien.at/dat/Textil_2002.pdf
http://www.awa.zh.ch/awa/wf/leitbild_wf.pdf
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber00/dkan_ch.htm
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber06/bz01/dbz07.htm#tab4
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber06/bz01/dffr06.htm
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber06/dufr06.htm
http://www.destatis.de/indicators/d/tkarb810.htm
http://www.gemeinden-web.ch/gemeinden/maennedorf/de/gemeinde/geschichte/
http://www.gesamttextil.de/gesamttextil/branche/
http://www.gesamttextil.de/konjunktur/aktuelledaten/kon004.htm
http://www.gesamttextil.de/konjunktur/Jahrbuch/jb0011.htm
http://www.glarusnet.ch/wi_raum/index.htm?/wi_raum/htm/wr_ge.htm
http://www.igmetall.de/download/branchen_wirtschaftsbereiche/textil_bekleidung/stellungnahme_atc_studie.pdf
http://www.italianproduct.com/
http://www.jahrbuch-stat.ch/bfsfiles/D-JE4.2.2.xls
http://www.jahrbuch-stat.ch/bfsfiles/JB2003-0607.pdf
http://www.nzz.ch/2002/09/11/zh/page-article8DFGL.html
http://www.sg.ch/dienstleistungen/statistik/Berichte&Analysen/KSGMZ/KTSGMZ2000/Branchenstruktur.pdf
http://www.sg.ch/dienstleistungen/statistik/Themen/B03/BZ/BZ2001-Reg-Gem-Branchen.pdf
http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber06/bz01/dbz01.htm
http://www.stub.unibe.ch/extern/hv/gkb/iv/kap5.html
http://www.swisstextiles.ch/de/download/TWZAusgabe2003.pdf
http://www.swisstextiles.ch/de/industrie/hinfo/d_ind_europa.cfm
http://www.swisstextiles.ch/de/industrie/tbilanz/d_ind_ahandel_01.cfm
http://www.syz.net/docs/textil.pdf
http://www.textile.dk/default.htm
http://www.textile.fr:81/uitfr/pages_en/index0.htm
http://www.textilindustrie.at/p2/stat.asp?l=de
http://www.topswiss.ch/download/Dok2d.pdf
http://www.uni-marburg.de/ geographie/virtual/deutsch/brd/module/ m4/u4.htm
http://www.vd.zh.ch/default_awa.cfm
http://www.vontobel.com/items/article/WF_Extra_04.pdf
http://www.wlu.ca/~wwwgeog/special/viessman/bathelt.htm

Regina Schöll, Andreas Hofer und Cornelis Kooijman
Appenzeller
Textilindustrie
Kapitel aus dem Fallstudienband zur ETH-UNS Fallstudie 2002
«Appenzell Ausserrhoden – Umwelt Wirtschaft Region»
Inhalt
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2 Vorgehen und Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3 Systemanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4 Varianten und Szenarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
5 Variantenbewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
6 Methodenkritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
7 Handlungsansätze für die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
8 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Natural and Social
Science Interface
ETH-UNS
Prof. Dr. Roland W. Scholz
Teil III

#RRGP\GNNGT 6GZVKNKPFWUVTKG
Inhalt
1. Einleitung 3
2. Vorgehen und Methoden 10
3. Systemanalyse 17
4. Varianten und Szenarien 42
5. Variantenbewertung 50
6. Methodenkritik 58
7. Handlungsansätze für die Zukunft 59
#WVQT+PPGP
4GIKPC 5EJÑNN
#PFTGCU *QHGT
%QTPGNKU -QQKLOCP
$CUKGTGPF CWH FGP #TDGKVGP
FGT 5VWFKGPITWRRG
5VÃRJCPKG 'PIGNU
(CDKCP (KPQEEJKQ
%QTKPPG *ÑTIGT
&CXKF -×OKP
-CVJTKP 4×GII
#PFTGCU 5EJGTTGT
4GIKPC 5EJÑNN
#PMG 5VGHHCP
&CPKGN 5WVVGT
#PFTGCU

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)

'KPNGKVWPI
Die Produktion von Textilien bestimmte die Wirtschaft
und die soziale Entwicklung der Nordostschweiz vom
Spätmittelalter bis weit ins zwanzigste Jahrhundert. Doch
nur der aufmerksame Betrachter sieht hinter der ländlichen,
bäuerlichen Idylle die Spuren eines Wirtschaftszweiges,
der um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert
im Kanton Appenzell Ausserrhoden über fünfzig Prozent
der Arbeitskräfte beschäftigte. Seither verliert die Branche
laufend Arbeitsplätze. Sie ist nach wie vor ein wichtiger
Arbeitgeber. Sie steht aber an einer kritischen
Schwelle: Der internationale Konkurrenzkampf hat sich
extrem verschärft, und die Konkurrenz aus Südostasien
drängt immer stärker auch in die hochaktiven Nischenmärkte,
die bis anhin das Überleben der Schweizerischen
Textilindustrie ermöglichten. Tiefe Löhne, abnehmende
Ausbildungsmöglichkeiten und die unsicheren Zukunftsaussichten
führen zu Rekrutierungsproblemen bei jungen,
engagierten Fachleuten, die für eine Zukunft der Industrie
so wichtig wären. Schrumpfende Umsätze und Margen
und eine zurückhaltende Kreditpolitik der Banken
schmälern die Möglichkeiten, durch Investitionen den
schnellen technologischen Wandel mitzumachen.
Die Synthesegruppe 1 TEXTILWIRTSCHAFT der umweltnaturwissenschaftlichen
Fallstudie stellte sich dieser Problematik.
Natürlich waren Fragen nach der Ressourceneffizienz,
einer Optimierung der zum Teil erheblichen
Energie- und Stoffflüsse wichtig, doch diese wurden immer
stärker mit der Frage nach der Perspektive der Textilindustrie
verknüpft. Nur wenn die Textilindustrie im regionalen
Raum eine attraktive Zukunft hat, wird sie über
die Ressourcen verfügen, den Wandel auch sozial und
ökologisch nachhaltig gestalten zu können.
Schon im Vorfeld der Fallstudie besuchte das Tutorenteam
zusammen mit Professor Scholz eine repräsentative
Anzahl von Betrieben, erhob betriebswirtschaftliche und
energetische Kenndaten und verschaffte sich mit Interviews
und Betriebsbesichtigungen einen Eindruck über
den Zustand und die aktuellen Probleme der Branche.
Diese Vorarbeiten ermöglichten dem Fallstudienteam einen
schnellen Einstieg in die komplexe Materie. Sie arbeitete
parallel auf zwei Wegen: Mit Hilfe der formativen
Szenarioanalyse wurde ein Systembild der Textilindustrie
und ihrer Abhängigkeiten von äusseren Faktoren erstellt.
Die kritischen Variablen und ihre möglichen Ausprägungen
erlaubten dann verschiedene konsistente Zukunftszustände
(Varianten) zu modellieren. Die andere Gruppe er-
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
hob im sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereich
weitere Daten, die es erlaubten, Einzelmassnahmen hin zu
einer nachhaltigeren Textilindustrie vorzuschlagen. In einem
Syntheseschritt wurden dann die Massnahmen gebündelt
und den einzelnen Varianten zugewiesen. Sowohl
auf der Massnahmen- wie auch auf der Variantenebene
zeigte sich schnell, dass die Zukunft der Textilindustrie
wesentlich von neuen Formen der Kooperation zwischen
den einzelnen Betrieben abhängig ist.
Die Massnahmen und die Varianten wurden an verschiedenen
Veranstaltungen mit Fachleuten der Regionalentwicklung
und der Textilindustrie diskutiert und aufgrund
deren Rückmeldungen bereinigt. An einer abschliessenden
Diskussionsveranstaltung zeigte sich, dass die
Varianten nicht sich ausschliessende Strategien darstellen,
sondern Schritte hin zu immer verbindlicheren Formen
der Kooperation sind. Ein möglicher Weg der Textilindustrie
in den nächsten zwei Jahrzehnten wurde sichtbar.
Der folgende Bericht dokumentiert die Arbeit der Synthesegruppe
TEXTILWIRTSCHAFT im Wesentlichen entlang
des Prozesses. Auf eine Darstellung der historischen Entwicklung
der Textilindustrie folgt eine aktuelle Beschreibung
der Branche mit ihren Strukturen, Problemen und
Abhängigkeiten. Ein Kapitel beschreibt die angewandten
Methoden. Dann wird ihre Anwendung bei der Variantenentwicklung
dargestellt. Die Bewertung der Varianten
durch die Experten, die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie
und eine kritische Würdigung des Erreichten beschliessen
den Bericht.
6GZVKNYKTVUEJCHV KO #RRGP\GNNGTNCPF
#WUICPIURWPMV 5V )CNNGP
Das Kloster St. Gallen war mit seinen Werkstätten im
Mittelalter Ausgangspunkt der Textilproduktion in der
Nordostschweiz. Schon bald wuchs die Leinwandproduktion
über die klösterlichen Mauern hinaus, und um 1500
war der Bodenseeraum europaweit ein wichtiges Zentrum
der textilen Produktion. Verschiedene Handelszentren
pflegten Geschäftsbeziehungen kreuz und quer in Europa.
Von Anfang an war die Schweizerische Textilindustrie
überregional und international verflochten (Eisenhut,
2002).
Die boomende Branche brauchte Arbeitskräfte und fand
sie zusehends unter den Bauern im Appenzellerland. Hier
liess ein starkes Bevölkerungswachstum den Bauernstand
verarmen. Die durch Erbteilung immer kleineren Höfe
konnten ihre Besitzer nicht mehr ernähren. Sie waren auf
1 Der Name Synthesegruppe leitet sich ab einerseits von der Gesamtsynthese, bei der die drei betrachteten Branchen Milchwirtschaft, Textilindustrie
und Holzwirtschaft gleichermassen zu einer Gesamtsicht des Falls Appenzell Ausserrhoden beitragen. Andererseits ist die Synthesearbeit wesentliches
Merkmal der Studienteams (Synthesegruppen), sei es, indem Wissen aus Praxis und Hochschule zusammengeführt wird, sei es durch inhaltliche
Synthese, indem Wissen aus verschiedenen Perspektiven integriert wird. Die CHASSISGRUPPE betreibt nicht primär Synthesearbeit, sondern ihre
hauptsächliche Aufgabe besteht in der Bereitstellung und Vermittlung geeigneter methodischer Werkzeuge, die ein standardisiertes Vorgehen der
Synthesegruppen sicherstellen und somit eine Gesamtintegration der drei Branchen ermöglichen soll.
UNS-Fallstudie 2002 3

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 1.1: Junger Weber bei der Arbeit im Webkeller.
Quelle: aus (Tanner, 1985, S. 71).
einen Zusatzverdienst angewiesen, den sie in der Heimarbeit
fanden (Tanner, 1982).
&KG 'PVUVGJWPI FGU 8GTNCIUYGUGPU
Die Bauern traten anfänglich als Kleinunternehmer auf
(Lohnauftrag), welche Waren produzierten und diese an
Kaufleute in St. Gallen verkauften. Frauen, Kinder und
Alte, unterstützt durch den Bauern, wenn es auf dem Feld
wenig Arbeit gab, spinnten, woben und stickten (Tanner,
1982).
Der blühende Handel, aber auch bedingt durch wiederkehrende
Nahrungsmittelknappheit, welche die Produktion
von Rohstoffen (Flachs, Wolle) einschränkten, führte
zusehends zur Unterversorgung von Garnen für die weitere
Verarbeitung. Das Garn aus der eigenen Produktion
reichte nicht mehr. Die Kaufleute begannen auf dem europäischen
Markt Garn einzukaufen, um die Weber zu
versorgen. Sie stellten den Bauern auch die immer komplexer
und teurer werdenden Maschinen zur Verfügung;
im Gegenzug kauften sie ihnen die fertigen Produkte ab.
Der Erlös deckte aber nicht immer die Investitionskosten
für Maschinen und Rohstoffe. Viele Bauern gerieten in
grosse Abhängigkeit von Kapitalgebern (Händler, Rohstofflieferanten).
Im 17. Jahrhundert machten Appenzeller Kaufleute der
Stadt St. Gallen ihren Rang streitig. Sie gründeten in Herisau
und Trogen eigene Handelszentren (Eisenhut, 2002).
$CWOYQNNRTQFWMVKQP
Im 18. Jahrhundert löste die Baumwolle Leinen als wichtigste
Handelsware ab. Wiederum bildete die Stadt St.
Gallen den Ausgangspunkt. Von hier wurde das neue
Material in grösseren Mengen eingekauft. Die Baumwollverarbeitung
verbreitete sich rasch über ganz Appenzell
Ausserrhoden. Die feuchten Webkeller der Bauern, wo
die Maschinen aus Stabilitätsgründen installiert wurden,
boten das ideale Klima für die Verarbeitung (Weben) des
Materials (Eisenhut, 2002). Die Mengenausweitung, Rationalisierung
und Professionalisierung des Gewerbes
führte schon vor der Industrialisierung zu einer hoch differenzierten,
arbeitsteiligen Produktionsweise. Einzelne
Arbeitsschritte wurden zu Berufen (Spinner, Weber, Stikker).
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stellte die von England
ausgehende Mechanisierung die auf Heimarbeit gründende
Appenzeller Textilproduktion vor eine grosse Herausforderung,
der sie mit Spezialisierung und Diversifikation
vorerst erfolgreich begegnete. Erst später als in anderen
Gegenden der Schweiz, in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, hielt auch im Appenzellischen die mechanisierte
Produktionsweise Einzug, nachdem die 1857 einsetzende
Weltwirtschaftskrise die strukturellen Schwächen
der appenzellischen Textilindustrie aufgedeckt hatte
(Tanner, 1982).
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Während Boom und Krise, internationale Vernetzung und
Abhängigkeit die textile Produktion schon in ihren gewerblichen,
vorindustriellen Zeiten prägten, brach die industrielle
Revolution die lebensweltlichen Verhältnisse
der Bauern auf. Es entstanden Fabriken, deren Maschinen
durch Wasserkraft angetrieben wurden. Die Arbeiter waren
in einen rationalisierten Prozess eingebunden. Sie
konnten sich nicht mehr als Bauern verstehen, welche
durch die Heimarbeit ihre landwirtschaftliche Existenz sicherten,
sondern sie waren Lohnabhängige. Die Maschinenstürme,
Sabotageakte und sozialen Aufstände richteten
sich anfänglich nicht gegen diese sozialen Veränderungen
sondern gegen die Maschine als effizientere, billigere
Konkurrenz zur handwerklichen Produktion. Erst mit der
Zeit wuchs das Arbeiterbewusstsein und mit ihm die Forderungen
nach menschlicherer Arbeit, minimalem Arbeitsschutz,
Arbeitszeitbeschränkungen und dem Verbot
von Kinderarbeit. 1877 legte das erste Schweizerische
Fabrikgesetz in diesen Bereichen Mindeststandards fest.
Die Industrialisierung ermöglichte eine gewaltige Erhöhung
der Produktivität. Textilien wurden zum international
gehandelten Massengut. Die Mengenausweitung
kompensierte die Rationalisierung und der Anteil der Beschäftigten
in der Textilbranche nahm laufend zu. Zusätzlich
wurde die Textilindustrie in ein komplexes Netz der
industriellen Produktion, Finanzierung und Distribution
eingebunden. Die Entwicklung und Herstellung der Maschinen
wuchs zum eigenen Industriezweig, der zur
Gründung von Firmen wie Rieter und Sulzer führte; die
Eisenbahn beförderte die immer grösser werdenden Warenmengen
und benötigte ihrerseits eine leistungsfähige
Maschinenindustrie, welche Lokomotiven und Waggons
herstellte. Die Investitionen für den Aufbau dieser industriellen
Infrastruktur waren gewaltig. Ein modernes Bankensystem
entstand (Graig, 1988).
4 UNS-Fallstudie 2002

Abb. 1.2: Moderner Appenzeller Produktionsbetrieb.
Während dem neunzehnten Jahrhundert lebte die Heimarbeit
in Nischenmärkten fort. Sie erschloss neue Tätigkeitsfelder,
führte besonders anspruchsvolle Arbeitsschritte
aus und kompensierte so die Verluste, die sie im
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Massenmarkt durch die Maschinen erlitt. Erst zu Beginn
des zwanzigsten Jahrhunderts war der Kampf endgültig
verloren: die Maschine und mit ihr die Fabrik und die Arbeiter
hatten sich fast vollständig durchgesetzt.
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Um 1910 erreichte die Textilindustrie in der Schweiz ihren
Höhepunkt. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden
spielte sie eine herausragende Rolle. Hier arbeiteten über
fünfzig Prozent der Beschäftigten in der Textilindustrie,
fünfmal mehr als im schweizerischen Durchschnitt.
Schweizerische Stickwaren waren für kurze Zeit das
wichtigste Exportgut. In dieser Zeit lebten im Kanton Appenzell
Ausserrhoden mehr Menschen als heute
(Schläpfer, 1984).
Einen ersten drastischen Einschnitt brachten der erste
Weltkrieg und die nachfolgenden wirtschaftlichen Krisenjahre
mit sich. Die Märkte vor allem für Luxusgüter
brachen ein. Um die lange Depression zu bekämpfen,
schotteten sich die Nationen gegen Ende der Zwanziger
Abb. 1.3: Erwerbstätige in der Textilindustrie nach Kantonen um 1880 (oben links), 1910 (oben rechts), 1930 (unten
links) und 1950 (unten rechts) (Bundesamt für Statistik, 1999a).
UNS-Fallstudie 2002 5

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Jahre zusätzlich mit Schutzzöllen ab. Dies war für die exportorientierte
Schweizerische Textilindustrie eine
schwerwiegende Situation, und sie offenbarte die zunehmende
Diskrepanz zwischen Steigerung der maschinellen
Produktivität durch laufende Neuentwicklungen und latent
gesättigten Märkten. Diese Entwicklung, die bis
heute andauert, zeigt sich anhand sinkender Beschäftigtenzahlen.
1950 beschäftigte die Ausserrhoder Textilindustrie
bereits nur noch rund 20% der Bevölkerung (siehe
Abb. 1.3) und heute ist dieser Anteil auf dem Niveau von
kaum 7% (1998).
Die Aufgliederung der Erwerbstätigen auf die Produktion
unterschiedlicher Stoffe (siehe Abb. 1.4) zeigt diese
Entwicklung eindrücklich. Seit dem Ende des neunzehnten
Jahrhunderts sinken die Beschäftigtenzahlen in fast
allen Bereichen. Die auf den Heimmarkt ausgerichtete
Wollverarbeitung kann sich auf tiefem Niveau halten. Die
Stickereiindustrie erlebt in dieser Zeit einen beispiellosen
Boom und wird an der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert
zur beschäftigungsintensivsten Branche. Dann folgt
der jähe Niedergang, dem zwischen 1910 und 1940 neunzig
Prozent der Arbeitsplätze zum Opfer fallen. In der
Produktion und Verarbeitung der Baumwolle gehen bis
1960 fünfzig Prozent, bei der Naturseide über achtzig
Prozent aller Arbeitsplätze verloren (Bundesamt für Statistik,
1999b).
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MTKVKUEJGP )TÑUUG
Der Abwärtstrend in der Textilwirtschaft hat sich auch in
der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts fortgesetzt.
Dies wird anhand der Entwicklung bei den Beschäftigtenzahlen
deutlich (siehe Abb. 1.5). Bis 1985 ging
die Gesamtzahl der Beschäftigten in der Schweizerischen
Textil- und Bekleidungsindustrie auf rund 60’000 zurück
und verminderte sich bis zum Jahr 2001 auf rund 21’000,
in 15 Jahren ein Minus von 65%. In Appenzell Ausserrhoden
sieht die Entwicklung auf tieferem Niveau ähnlich
aus. 2001 gab es in Ausserrhoden noch 1353 Textilindustrie-Beschäftigte,
was einem Rückgang von 35% gegenüber
1985 entspricht (Quelle: Daten CH 1991-2002:
(Bundesamt für Statistik, 2003b), Daten 1985 und Daten
AR: Mitteilung BfS, K. Wüthrich, auf Anfrage 10. Juni
2003). Damit spielt die Textilwirtschaft mit ca. 6.5% aller
Ausserrhoder Beschäftigten immer noch eine bedeutende
Rolle, wogegen die Bedeutung gesamtschweizerisch mit
einem Anteil von knapp 0.6% am gesamten Beschäftigungsvolumen
eher marginal ist (Bundesamt für Statistik,
2001c).
Ein etwas anderes Bild zeigt der Blick auf die Umsatzzahlen.
Obschon auch die Gesamtumsätze der Textil- und
Bekleidungsindustrie im Vergleichszeitraum ebenfalls
stark zurückgegangen sind, ist doch der prozentuale
Rückgang von rund 20% gegenüber den Beschäftigtenzahlen
markant tiefer (siehe Abb. 1.6). Allerdings fällt
auf, dass die Umsätze über eine ganze Dekade stabil geblieben
sind (1990-2000). Ein starkes Minus gegenüber
dem Referenzwert 1985 verzeichnet die Textilindustrie,
wogegen die Bekleidungsindustrie zugelegt hat, das Minus
über den gesamten Zeitraum betrachtet aber nicht
kompensieren konnte. Das lässt den Schluss zu, dass die
Textilindustrie in den vergangenen Jahrzehnten markant
restrukturiert hat (Abbau von Arbeitsplätzen und gleichzeitig
Umsatzrückgang) – und dennoch an Bedeutung
verloren hat (Datenquelle: Textilverband Schweiz, R.
Langenegger, auf Anfrage 7. Juli 2003). Es stellt sich
folglich die Frage nach der kritischen Grösse: ab welchem
Abb. 1.4: Anzahl Erwerbstätige in der
Textilindustrie nach Subbranchen im
zeitlichen Verlauf 1880 bis 1960
(Bundesamt für Statistik, 1999b).
6 UNS-Fallstudie 2002

Umsatzvolumen wird das Netz an Zulieferern, Abnehmern
soweit ausgedünnt, die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
nicht mehr vorhanden sein, dass die Branche
in der Schweiz insgesamt zusammenbricht – womit
unweigerlich auch die Appenzeller Betriebe betroffen wären
– und auch innovative und auf dem Markt erfolgreiche
Unternehmen strukturbedingt kaum mehr eine Chance
haben, in der Schweiz zu produzieren?
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 1.5: Beschäftigte in der Textilwirtschaft
und Bekleidungsindustrie
in Appenzell Ausserhoden und gesamtschweizerisch
zwischen 1985 und
2001 (Quelle: Bundesamt für Statistik,
auf Anfrage 10. Juni 2003).
Abb. 1.6: Umsätze der Schweizer
Textil- und Bekleidungsindustrie
1985-2002 (Quelle: Textilverband
Schweiz, auf Anfrage 7. Juli 2003).
Der Umsatz entspricht knapp 0.6%
der Produktion von Waren und
Dienstleistungen in der Schweiz von
740 Mia. CHF im Jahr 2000
(Bundesamt für Statistik, 2003a).
#RRGP\GNNGT 6GZVKNDGVTKGDG �
GKP -WT\RQTVTCKV
Im Vorfeld der Fallstudie führte das Leitungsteam mit
acht Betrieben in der Region intensive Gespräche. Diese
Betriebe bilden die Textilindustrie in der Nordostschweiz
gut ab. In den befragten Betrieben arbeiten ca. zwei Drittel
aller Angestellten der Textilindustrie des Kantons Ap-
UNS-Fallstudie 2002 7

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
penzell Ausserrhoden. Die Betriebe lassen sich in zwei
Kategorien einteilen:
a) entweder führen sie – teilweise extrem spezialisierte –
Teilschritte der Produktionskette aus (kleine vertikale
Integration),
b) oder sie haben sich auf enge Nischenmärkte spezialisiert,
in denen sie einen grossen Teil der Produktionskette
kontrollieren (hohe vertikale Integration).
Zur ersten Kategorie gehören die AG Cilander (160
Mitarbeitende) und die Signer & Co AG (100 Mitarbeitende)
in Herisau. Beides sind alte Betriebe (AG Cilander
1814 und Signer & Co AG 1825 gegründet), die in der
Textilveredlung tätig sind. Sie färben, appretieren (AG
Cilander, Signer & Co AG) und bedrucken Stoffe (Signer
& Co AG). Den Betrieben ist es gelungen, auf dem
Weltmarkt schmale Nischen zu besetzen, in denen sie
weltweit sehr hohe Marktanteile (Grössenordnung 50%)
haben. Die Signer & Co AG veredelt Stoffe für Kopftücher
für den arabischen und afrikanischen Raum und setzt
hier auf den Status, den das Label Swiss made besitzt. Die
AG Cilander ist führend in der Veredlung von Hemdenstoffen.
Die Hermann Koller AG in Gais (ca. 50 Mitarbeitende)
färbt und ätzt Stoffe für den Damenunterwäschemarkt im
Hochpreissegment. Die Rüschen und Muster von Unterhosen
und Büstenhaltern (BH’s) werden auf eine Gaze
gestickt. Je nach Garn wird diese Gaze dann thermisch,
mechanisch oder chemisch entfernt, sodass die Stickerei
freiliegt. Dieser Prozess stellt höchste Ansprüche, um die
immer extravaganteren Muster nicht zu verletzen und die
Farbspezifikationen der Designer einhalten zu können.
Die Scherlerei Eduard Tanner AG in Speicher (ca. 20
Mitarbeitende) hat sich darauf spezialisiert, überzählige
Fäden in Textilien abzuschneiden. Stickereien zum Beispiel
werden von den Maschinen nebeneinander auf die
Gazen gestickt. Die Fäden zwischen den einzelnen Mustern
müssen dann entfernt werden. Ebenfalls geschert
werden strukturierte Stoffe zum Beispiel Vorhangstoffe,
bei denen nach dem Weben die Maschen aufgeschnitten
werden müssen. Der Prozess des Scherlens verlangt viel
Know-how und Erfahrung im Maschineneinsatz, damit
die heiklen Gewebe nicht verletzt werden. Im Zweifelsfall
schneiden die Angestellten die Fäden manuell auf.
Die Eisenhut & Co AG in Gais (ca. 20 Mitarbeitende in
der Schweiz und 100 in einer Filiale in Barcelona) entwirft
die Stickereien. Sie beschäftigt eigene Designer,
vergibt die Produktion an Stickereien und vertreibt die
Zwischenprodukte an die verarbeitende Industrie.
Zu den hoch spezialisierten Betrieben, die in ihrem Bereich
einen grossen Teil der Produktionskette abdecken,
gehört der grösste Textilbetrieb der Region, die Sefar AG
in Heiden (weltweit 1550 Angestellte, davon in der
2 In die Studie war primär nur die Division Filtration miteinbezogen.
Schweiz 800; 300 MitarbeiterInnen arbeiten in Heiden)
und die Christian Eschler AG in Bühler (140 Mitarbeitende).
Die Sefar produziert monofile Präzisionsgewebe für
den technischen und den Medizinal-Bereich. Siebe für
Müllereien, Siebdrucksiebe, Filtergewebe für die Autound
Medizinindustrie. Die Sefar AG 2 verfügt über grosse
Websäle, in denen von wenigen Mitarbeitern überwacht,
Duzende von Webmaschinen Tag und Nacht (Präzisions-)
Gewebe produzieren.
Die Christian Eschler AG produziert Stoffe für den
Sportbereich. Hier sind es ebenfalls High-tech Fasern mit
immer neuen Eigenschaften, die bei der Verarbeitung
höchste Ansprüche an das technologische Know-how
stellen.
Alle Betriebe produzieren seit Jahrzehnten, und es fällt
auf, dass kein Betrieb als reine Kapitalgesellschaft organisiert
ist. Einige sind seit Generationen in Familienbesitz,
bei auffallend vielen besteht im Hintergrund eine Stiftung,
die als Kapitalgeberin auftritt. Gegründet haben diese
Stiftungen Unternehmer, die gesellschaftliche Verantwortung
auf sich nahmen und auf diese Weise den Fortbestand
der Firma über ihr Leben hinaus zu sichern suchten.

gefährdet (Verhältnis zur Maschinenindustrie, Ausbildungs-
und Schulungsmöglichkeiten).
e) Das seit Jahrhunderten einem steten Veränderungsprozess
unterworfene Textilgeschäft kann nicht mit
Geschäftsformen, die auf den kurzfristigen Gewinn
ausgelegt sind, betrieben werden. Einbrüche und Krisen
können nur überlebt werden, wenn neben den monetären
Interessen ideelle Werte gepflegt werden und
wenn diese durch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit
gesichert sind. So lautet zum Beispiel der Firmenzweck
der Familienaktiengesellschaft, welche die
AG Cilander besitzt: Erhaltung des Betriebes und der
Arbeitsplätze am Standort Herisau.
Die Erfahrungen in den Betrieben und bei den Gesprächen
mit den Firmenvertretern und Angestellten stehen in
einem gewissen Kontrast zum Ruf der Branche («Billiglohn-Branche
in der Dauerkrise»). Ohne die Augen vor
den Problemen zu verschliessen, entstand das Bild von
Betrieben, die mit grossem geschichtlichem Bewusstsein,
hoher sozialer Verantwortung und einer erstaunlichen Innovationskompetenz.
Dieser Eindruck, zusammen mit der
Offenheit, welche die Betriebe der ETH und den Studierenden
gegenüber zeigten, motivierte die angehenden
UmweltnaturwissenschafterInnen einen Beitrag zur Weiterentwicklung
der Textilindustrie im Appenzellerland zu
leisten.
Ganz im Sinne der Firmenphilosophien setzte die umweltnaturwissenschaftliche
Betrachtung beim Studium der
Geschichte der Textilindustrie an und versuchte dann in
enger Zusammenarbeit mit den Akteuren im komplexen
Feld von Umwelt, Gesellschaft und Ökonomie Konzepte
für einen nachhaltigen Fortbestand der Textilindustrie zu
entwickeln.
Dieses Ziel wurde für die Textilindustrie am Anfang
der Arbeit wie folgt als Leitfrage definiert:
Welche Perspektiven eröffnen sich der Textilindustrie in
Zukunft, und was muss gegeben sein, damit die Textilbetriebe
im Raum Appenzell Ausserrhoden auch in 20 Jahren
noch nachhaltig in Harmonie mit der Umwelt sowie
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
regionalen sozio-ökonomischen Bedürfnissen wirtschaften
können?
Zu dieser Leitfragestellung und obigen Erkenntnissen
liess sich sodann die strategische Hypothese ableiten:
Kooperationen in den Bereichen Ausbildung, Innovation
& Marktverfolgung, Logistik, Finanzierung, Energie
und Rohstoffe sind innovativ, nützlich und möglich.
Um diese Hypothese zu überprüfen, mussten mehrere
nachgeschaltete Arbeitsschritte durchgeführt werden (siehe
Abb. 1.7).
In einer ersten Phase galt es, ein vereinfachtes Abbild,
ein sogenanntes Systemmodell, des realen Falls zu entwickeln.
Dazu wurde aus verschiedenen Blickwinkeln ein
umfassendes Wissen erschlossen, das es erlauben sollte,
die bestimmenden Kenngrössen des Systems Appenzeller
Textilwirtschaft herauszudestillieren und deren Verknüpfungen
und Abhängigkeiten darzustellen (Kap. 3).
Basierend auf den Erkenntnissen der ersten Phase (Systemanalyse)
wurden verschiedene Zukunftszustände, wir
nennen sie Varianten, für die Appenzeller Textilbetriebe
entworfen und beschrieben sowie deren Rahmenbedingungen
(Szenarien) skizziert (Kap. 4). Schlussendlich
wurden die Varianten sowohl vom Fallstudienteam als
auch von den textilen Akteuren bewertet (Kap. 5).
Im letzten Abschnitt (Kap. 7) werden die Erkenntnisse
der Fallstudienarbeit zusammenfassend diskutiert und
daraus einige Handlungsoptionen abgeleitet. Kap. 6 setzt
sich kritisch mit den angewendeten Methoden auseinander.
Sämtliche Schritte wurden in enger Zusammenarbeit
mit den beteiligten Akteuren der textilen Industrie durchgeführt
(Transdisziplinaritätsprinzip).
Der nachfolgende Abschnitt richtet sich an ein methodisch
interessiertes Leserpublikum und gibt einen vertiefteren
Einblick in das Vorgehen sowie die Methoden
und Instrumente. LeserInnen, die vor allem an den Resultaten
interessiert sind, können dieses Kapitel überspringen
und mit Kap. 3 weiterfahren. Allenfalls empfiehlt
sich Kap. 2.1 als Überblick zur Lektüre. Im Hauptteil
(Kap. 3-5) wird jeweils ein kurze methodische Orientierungshilfe
gegeben.
Abb. 1.7: Schematische
Übersicht
über Hauptelemente
der 14wöchigenFallstudie.
UNS-Fallstudie 2002 9

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
8QTIGJGP WPF /GVJQFGP
Im folgenden Kapitel wird das Vorgehen der Synthesegruppe
Textilwirtschaft vorgestellt und auf die während
der vierzehnwöchigen Fallstudie angewendeten Methoden
näher eingegangen. In einem ersten Schritt werden anhand
der Projektarchitektur die vier Hauptphasen der
Fallstudie Umwelt – Wirtschaft – Region kurz vorgestellt.
Anschliessend werden die Fallstudienmethoden soweit
erläutert, als sie für die Gesamtübersicht der Arbeiten
notwendig sind; für eine vertiefte Auseinandersetzung mit
den Methoden verweisen wir auf (Scholz & Tietje, 2002)
sowie das Kapitel der CHASSISGRUPPE in diesem Band.
Die Arbeit der Synthesegruppe Textilwirtschaft orientierte
sich weitgehend an den Leitfäden der CHASSIS-
GRUPPE zur Systemanalyse, Variantenkonstruktion und
Bewertung. Dort werden die angewandten Methoden im
Detail beschrieben und Schritt für Schritt erklärt.
2TQLGMVCTEJKVGMVWT ¯DGTDNKEM ×DGT FKG
IGUCOVG #TDGKV
Die folgende Abbildung (Abb. 2.1) gibt einen Überblick
über den schematischen Ablauf der Fallstudie inklusive
der Vorbereitungsphase, der hier kurz skizziert wird. In
den folgenden Kapitel werden die anwandten Methoden
detaillierter beschrieben.
In der Vorbereitungsphase wurden erste Kontakte mit
Fallakteuren, d.h. mit Vertretern der Textilbetriebe, dem
Textilverband, mit kantonalen Behörden und Vertretern
aus der Wissenschaft, geknüpft. Neben Betriebsbesichti-
gungen wurden vertiefende Interviews durchgeführt, die
Aufschluss über die Organisation und das Funktionieren
der einzelnen Betriebe sowie die Situation im globalen
Markt geben sollten. Die zusammengetragenen Informationen
standen zu Beginn der eigentlichen Fallstudie den
Studierenden zur Verfügung und sollten den Einstieg in
die komplexe Thematik vereinfachen. In mehreren Sitzungen
mit den Textilvertretern, kantonalen Behörden,
Finanzinstituten und Vertretern aus Wissenschaft und
Forschung wurden mögliche Inhalte der Fallstudie diskutiert
und gegenseitige Erwartungen geklärt. Zusätzlich erhielten
die Fallakteure in den Gesprächen die Gelegenheit,
sich mit der Arbeitsweise und den Prinzipien der
Fallstudie vertraut zu machen.
In der ersten Fallstudienphase (Systemanalyse/ -
verständnis) machten sich die Studierenden mit dem Fall
vertraut, sammelten und verarbeiteten Informationen, um
sie zu einem Systembild zusammenzufügen. Das Ziel bestand
darin, den heutigen Zustand der Textilindustrie im
Appenzell Ausserrhoden mit Chancen und Risiken zu
verstehen, sowie möglichst genau zu beschreiben. Dazu
gehörte neben dem Verständnis des Funktionierens des
globalen Textilmarktes auch die Kenntnis der historischen
Entstehung und Entwicklung der Betriebe im Kanton Appenzell
Ausserrhoden. Der historische Rückblick ist nötig,
um die Betriebskultur von heute und die sozioökonomischen
Strukturen der Unternehmen nachvollziehen zu
können. Nur mit diesem vertieften Verständnis ist es
möglich, realistische Vorstellungen über die Zukunft zu
entwickeln.
In der zweiten Phase, der Variantenkonstruktion, wurden
ausgehend vom Systembild (Ist-Zustand) mögliche Zu-
Abb. 2.1: Projektarchitektur der Synthesegruppe TEXTILWIRTSCHAFT. Der dunkel unterlegte Bereich kennzeichnet Aktivitäten
vor Ort im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
10 UNS-Fallstudie 2002

kunftszustände der Textilbetriebe im Kanton Appenzell
Ausserrhoden abgeleitet. Die Variantenkonstruktion erfolgte
mittels Methoden der formativen und intuitiven Variantenkonstruktion
(siehe Kap. 3 u. 4). Gleichzeitig wurde
ein Kriterienset erarbeitet, das es ermöglichte, die entwickelten
und detailliert beschriebenen Varianten bezüglich
ihres Beitrages zu einer nachhaltigen Entwicklung im
Untersuchungsraum zu bewerten.
In der letzten Phase der Fallstudie, der Variantenbewertung,
wurden die entwickelten Varianten von verschiedenen
Fallakteuren und Experten sowie den Studierenden
bewertet (siehe Kap. 5). Die Bewertung zeigt auf,
welche der Varianten unter den vorherrschenden Bedingungen
den höchsten Nutzen erzielen. Die in der Bewertung
gewonnenen Resultate wurden zusammen mit den
Fallakteuren nochmals diskutiert und daraus mögliche
Handlungsoptionen für die Textilindustrie, sowie die anderen
Akteure – Kanton, Verband und Wissenschaft – abgeleitet.
Während den vierzehn Wochen wurde ein intensiver
Kontakt mit den Fallakteuren gepflegt. In drei Treffen der
Begleitgruppe (Kasten 2.1) wurden jeweils aktuelle Resultate
und Erkenntnisse vorgestellt und diskutiert. Dies
ermöglichte eine gezielte Ausrichtung der Arbeiten an
den Ideen und Wünschen der Akteure aus der Praxis.
Ruedi Aerni, Stiftung zur Förderung der AR Wirtschaft,
Herisau
Robert Bissegger, St.Gallische Creditanstalt, St. Gallen
Rolf Bolting, Weberei Appenzell, Appenzell
Matthias Eisenhut, Mathias Eisenhut Stickerei, Gais
Alex Eschler, Christian Eschler AG, Bühler
Orthmar Forster, Sefar AG, Heiden
Peter Hafner, Sefar AG, Heiden
Heinz Hochuli, Cilander AG, Herisau
Beat Ronner, UBS AG Business Banking, St. Gallen
Fritz Schassberger, Signer & Co AG, Herisau
Dr. Thomas Schweizer, Textilverband Schweiz, Zürich
Eduard Tanner, Eduard Tanner AG, Speicher AR
Dr. Marion Tobler, Inst. F. automatisierte Produktion
ETH, Zürich
Daniel Waldmaier, Hermann Koller AG, Gais
Stefan Walser, Signer & Co AG, Herisau
Hanspeter Ziegler, AG Cilander, Herisau
Kasten 2.1: Mitglieder der Begleitgruppe der Synthesegruppe
TEXTILWIRTSCHAFT.
&CVGPGTJGDWPI WPF 5[UVGOXGTUV¼PFPKU
Das Ziel der Datenerhebung besteht darin, die Textilindustrie
im Kanton Appenzell Ausserrhoden mit all seinen
Beziehungen zur geografischen Umgebung in einem Systembild
abzubilden und zu verstehen. Dabei wurde der
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Ist-Zustand der Textilbranche in Ausserhoden möglichst
exakt beschrieben. Die Datenerhebung erfolgte durch Literaturlektüre
und an Einführungsveranstaltungen in die
Textilproduktion durch den Lehrstuhl für automatisierte
Produktion der ETH Zürich (Prof. U. Meyer, Dr. M. Tobler,
Dr. A. Weber) sowie durch Gespräche mit Vertretern
der Textilindustrie und des Textilverbandes, der Banken
und der Hochschule.
Mehmet Akyol, GBI Gewerkschaft Bau & Industrie,
Zürich
Robert Bissegger, St. Gallische Creditanstalt, St. Gallen
Prof. Dr. Martin Boesch, Forschungsstelle für Wirtschaftsgeographie
und Raumordnungspolitik HSG, St.
Gallen
Hans Bruderer, Amt für Umweltschutz, Herisau
Walter Kürsteiner, Amt für Umweltschutz, Herisau
Prof. Dr. Urs Meyer, Inst. F. automatisierte Produktion
ETH, Zürich
Dr. Thomas Schweizer, Textilverband Schweiz, Zürich
Dr. Marion Tobler, Inst. F. automatisierte Produktion
ETH, Zürich
Dr. Andrea Weber, Inst. F. automatisierte Produktion
ETH, Zürich
Kasten 2.2: Experten. Liste von Personen, die bei der Beschaffung,
Abschätzung und Einschätzung der Grundlagendaten
sowie bei der datengestützten Variantenbewertung
als Experten wesentlich mitgewirkt haben.
Bereits in der Vorbereitungsphase wurden die an der
Fallstudie beteiligten Betriebe besucht, und mit Hilfe eines
standardisierten Fragebogens wurden wichtige betriebliche
Kenngrössen und produktionsspezifische Eigenheiten
der jeweiligen Unternehmen erhoben. Gleichzeitig
wurden mögliche Einflussfaktoren diskutiert, die in
Zukunft das Wirtschaften der einzelnen Unternehmen beeinflussen
oder sogar bestimmen könnten. In der ersten
Fallstudienphase wurden Betriebe von jeweils zwei Studierenden
erneut besucht, um bestehende Datenlücken zu
schliessen und vertiefte Einblicke zu erhalten.
In Gesprächen mit dem Textilverband, Vertretern des
Kantons und Experten der Hochschule wurde das Wissen
im Bereich der Textilindustrie erweitert. Dabei ging es
weniger um die einzelnen Betriebe als um den wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und ökologischen Rahmen, in
dem sich die einzelnen Betriebe bewegen.
UNS-Fallstudie 2002 11

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
#PCN[UG FGT 5[UVGOITÑUUGP WPF
'KPHNWUUHCMVQTGP
Ziel dieses Arbeitsschrittes war, wesentliche Elemente,
welche die Textilindustrie beeinflussen oder von ihr beeinflusst
werden, zu identifizieren. Damit sollte der Ist-
Zustand des Systems Textilindustrie in seiner Komplexität
erfasst und beschrieben werden. Es wird zwischen internen
und externen Faktoren unterschieden. Interne
Faktoren oder Systemgrössen sind Variablen, die von den
untersuchten Betrieben selbst beeinflusst werden können.
Demgegenüber wirken externe Faktoren (Einflussfaktoren)
von aussen auf die Betriebe, ohne von diesen selbst
direkt beeinflusst zu werden. Sie beschreiben das Systemumfeld.
Für eine detaillierte Darstellung des gewählten
Verfahrens verweisen wir auf den Leitfaden der
CHASSISGRUPPE zur Systemanalyse.
Abb. 2.2: Studierende erarbeiten sich gemeinsam mit Akteuren
der Textilwirtschaft das notwendige Wissen.
$GUVKOOWPI FGT 5[UVGOITÑUUGP WPF 'KPHNWUU
HCMVQTGP
Die Auswahl der Systemgrössen und Einflussfaktoren erfolgte
in folgenden Bereichen: Politik, Geld, Humankapital,
Ressourcen- und Materialflüsse, Know-how und Innovationen,
Produkt, Produktvermarktung und Handel
sowie Markt und Gesellschaft. Aufgrund der Leitfrage der
Fallstudie (siehe Kap. 1.3) mussten alle drei Dimensionen
der Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie, Gesellschaft)
abgedeckt werden. Die Systemgrössen und Einflussfaktoren
wurden in einer Kleingruppe von vier Personen mittels
Brainstorming ermittelt und in der Grossgruppe anschliessend
diskutiert, ergänzt und bereinigt. Schliesslich
wurden die ausgewählten 16 Systemgrössen und 18 Einflussfaktoren
unter Rückgriff auf einschlägige Literatur
definiert.
'KPHNWUUOCVTKZ
Das Zusammenwirken der Systemgrössen bzw. Einflussfaktoren
untereinander wird mit Hilfe einer Einflussmatrix
(siehe Tab. 2.1) analysiert. Diese erhält man, indem
man die Wirkung der Elemente aufeinander abschätzt und
in die Matrix einträgt. Der direkte Einfluss kann dabei
Werte zwischen 0 und 2 annehmen, wobei 0 keinen direkten
Einfluss, 1 einen geringen direkten Einfluss bedeutet
und 2 für einen starken direkten Einfluss steht. Die
Bewertung erfolgt jeweils zeilenweise. Die Zeilensumme
ergibt die Aktivität eines Elements, d.h. je höher der
Wert, desto bestimmender wirkt das entsprechende Element
im System. Korrespondierend zeigt die Spaltensumme
die Passivität des jeweiligen Elements. d.h. je höher
der Wert, desto stärker wird das Element durch die
anderen beeinflusst.
Die Bewertung der Einflüsse wurde von einer Gruppe
von Studierenden vorgenommen, wobei jede Person eine
unabhängige Bewertung durchführte. Anschliessend wurden
die Bewertungen in der Gruppe diskutiert und eine
Konsensmatrix erstellt.
5[UVGOITKF ITCRJ
Die Einflussmatrix lässt sich als Systemgrid darstellen
(Scholz & Tietje, 2002, S. 99). Der Systemgrid entspricht
einem zwei-dimensionalen Koordinatensystem, das die
Aktivität und die Passivität der Elemente darstellt (Abb.
2.3). Dabei repräsentiert die X-Achse die Passivität, die
Y-Achse die Aktivität. Die Mittelwerte der Aktivitätsbzw.
der Passivitätswerte teilen das Koordinatensystem in
vier Quadranten. Ambivalente Elemente, im rechten oberen
Quadranten dargestellt, haben eine hohe Aktivsumme
und eine hohe Passivsumme, d.h. sie haben sowohl starke
Wirkung auf andere Elemente, werden andererseits von
andern Elementen stark beeinflusst. Umgekehrt nennt
man ein Element mit niedriger Aktivität und niedriger
Passivität puffernd (linker unterer Quadrant), d.h. dieses
beeinflusst andere Grössen kaum und wird auch kaum beeinflusst.
Die Einflussmatrix kann zur Veranschaulichung auch
mit einem Systemgraph dargestellt werden (Scholz &
Tietje, 2002, S. 101). Diese Darstellung veranschaulicht
vor allem die Beziehungen zwischen den Elementen. Der
Einfluss eines Elementes auf ein anderes wird mit einem
Pfeil dargestellt. Der Pfeil zeigt in die Richtung des Einflusses
(gerichtete Graphen). Die Darstellung der Wechselwirkungen
in einem Systemgraph visualisiert gut die
Aktivität und Passivität der Elemente. Elemente mit vielen
abgehenden Pfeilen stellen aktive, solche mit vielen
ankommenden Pfeilen passive Elemente dar.
12 UNS-Fallstudie 2002

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Tab. 2.1: Schematische Darstellung der Einflussmatrix für Systemgrössen (vgl. Scholz & Tietje, 2002, S. 96)
5[UVGOITÑUUG
5[UVGOITÑUUG
5[UVGOITÑUUG
5[UVGOITÑUUG
5[UVGOITÑUUG
5[UVGOITÑUUG P
5[UVGOITÑUUG P
5[UVGOITÑUUG P
5[UVGOITÑUUG P
5[UVGOITÑUUG P P
2CUUKXKV¼V P P P P P P
Abb. 2.3: Systemgrid der direkten Einflüsse der Elemente
schematisch dargestellt (vgl. Scholz & Tietje, 2002, S.
99). Die Punkte symbolisieren die Lage der Elemente gemäss
ihren Aktiv- und Passivsummenwerte.
4GFWMVKQP FGT 5[UVGOITÑUUGP WPF 'KPHNWUU
HCMVQTGP
In einem nächsten Schritt geht es darum, die Anzahl der
Systemgrössen und Einflussfaktoren zu reduzieren. Die
Reduktion dient einerseits der Vereinfachung der Varianten-
und Szenarienkonstruktion; der Aufwand dafür ist direkt
proportional zur Anzahl der gewählten Elemente.
UNS-Fallstudie 2002 13
5[UVGOITÑUUG
5[UVGOITÑUUG P
#MVKXKV¼V
Andererseits soll das System mit einem hinreichenden
aber möglichst kleinen Satz an relevanten Elementen zutreffend
beschrieben werden.
Es existieren mehrere Möglichkeiten, die Anzahl der
Elemente zu reduzieren. Elemente mit ähnlichem oder
identischem Verhalten können zusammengefasst werden.
Die Bestimmung der Ähnlichkeit erfolgte durch die Anwendung
der Clusteranalyse, einem statistischen Verfahren
zur Datenreduktion, das erlaubt, Gruppen in sich ähnlicher
Elemente zu bestimmen (Backhaus & Weiber,
2000). Anhand der MIC-MAC-Analyse (Matrice d’Impacts
Croisés – Multiplication Appliquée à un Classement)
lassen sich die indirekten Wirkungen der Elemente
untereinander analysieren. Damit konnten Erkenntnisse
gewonnen werden, ob ein Element über- oder unterbewertet
worden ist und es damit allenfalls eliminiert werden
konnte. Elemente, die kaum auf andere wirken, können
ebenfalls eliminiert werden. Puffernde Grössen, d.h.
Faktoren mit tiefer Aktivität und Passivität, tragen am
wenigsten zur Charakterisierung des Systems bei. Folglich
werden diese Elemente auch eliminiert. Alle Möglichkeiten
tragen in gleichem Masse zur Reduktion der
Systemgrössen und Einflussfaktoren bei. Schliesslich resultierten
durch Elimination und Zusammenführen 12 Systemgrössen
und 13 Einflussfaktoren.
In einem nächsten Schritt wurden Ausprägungen aller
Einflussfaktoren und Systemgrössen festgelegt, um die
Dynamik des Systems beschreiben zu können. Die Ausprägungen
(in der Regel wurden zwei Ausprägungen bestimmt)
sollten mögliche unterschiedliche Zustände der
einzelnen Einflussfaktoren bzw. Systemgrössen umschreiben.
Mögliche Kombinationen der Ausprägungen

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
ergaben schliesslich unterschiedliche Varianten (Handlungsalternativen)
bzw. Szenarien (Systemumfeld).
8CTKCPVGPMQPUVTWMVKQP
Für die Konstruktion der möglichen zukünftigen Varianten
wurden zwei Verfahren, die formative (analog der
formativen Szenarienanalyse: Scholz & Tietje, 2002, S.
79ff) und die intuitive Variantenkonstruktion angewendet.
Beide Verfahren brachten unterschiedliche Varianten hervor,
die zum Schluss abgeglichen und zusammengeführt
wurden (für eine detaillierte Beschreibung des Vorgehens
vgl. den Leitfaden der CHASSISGRUPPE zur Variantenkonstruktion).
Die möglichen Zukunftsvarianten wurden im
Fall der Synthesegruppe Textilwirtschaft nicht für Einzelbetriebe,
sondern für die an der Fallstudie beteiligten Unternehmen
als Gruppe konstruiert.
(QTOCVKXG 8CTKCPVGP WPF 5\GPCTKGP
MQPUVTWMVKQP
Eine Variante resultiert aus der Kombination der Ausprägungen
von Systemgrössen (intern). Sie beschreibt eine
Entwicklung des Systems. Ein Szenario entsteht aus der
Kombination der Ausprägungen von Einflussfaktoren
(extern). Da Einflussfaktoren das System beeinflussen,
selber aber nicht von diesem tangiert werden, beschreibt
ein Szenario eine hypothetische, vom System nicht beeinflussbare
äussere Entwicklung.
Die Anzahl aller denkbaren formativen Varianten kann
mit einer einfachen mathematischen Rechnung formuliert
werden. Geht man davon aus, dass pro Systemgrösse zwei
(möglichst unterschiedliche) Ausprägungen definiert
wurden, erhält man 2 n mögliche Varianten. Für 12 Systemgrössen
wären das 4’096 Varianten. In unserem Fall
gab es 6’144 mögliche Varianten, da für eine der Systemgrössen
drei Ausprägungen definiert wurden.
Um eine Auswahl aus dieser grossen Zahl möglicher
Varianten zu treffen, werden diese auf ihre Konsistenz
geprüft. Dazu wurde im Konsensverfahren in einer Kleingruppe
eine Konsistenzmatrix erstellt. Alle Ausprägungen
der verschiedenen Elemente wurden gegeneinander aufgetragen
(entsprechend der Einflussmatrix in Tab. 2.1),
und es wurde abgeschätzt, inwieweit diese Ausprägungen
gleichzeitig auftreten können. Folgende Werte sind möglich:
–1: Die beiden Ausprägungen können nicht gleichzeitig
auftreten (Inkonsistenz)
0: Die beiden Ausprägungen treten unabhängig voneinander
auf (Koexistenz)
+1: Das Auftreten der einen Ausprägung wird durch das
Auftreten der anderen Ausprägung gefördert (Unterstützung)
+2: Das Auftreten der einen Ausprägung hängt notwendig
mit dem Auftreten der anderen Ausprägung zusammen
(Bedingung)
Varianten, die inkonsistente Ausprägungskombinationen
(-1) enthalten, sind folglich inkonsistent, haben darum
für die Praxis keine Relevanz und müssen nicht weiter
betrachtet werden. Die Konsistenzmatrix der Systemgrössen
enthielt in unserem Fall keine Inkonsistenzen, wodurch
die Anzahl der möglichen Varianten nicht eingeschränkt
wurde. Die Summierung bzw. Multiplikation der
einzelnen Konsistenzwerte ergibt für jede Variante einen
Gesamtwert. Varianten mit hohen Werten werden bei der
Selektion bevorzugt. Die Berechnung der Konsistenzwerte
erfolgte mit dem Computerprogramm KD
Consistency Analysis (Tietje, 2002). Das Computerprogramm
berechnet unterschiedliche Kennzahlen, die Konsistenz
und Unterschiedlichkeit der Varianten illustrieren.
So konnten vier unterschiedliche aber in sich konsistente
Varianten ausgewählt werden. Das gleiche Verfahren
wurde auch mit den Einflussfaktoren durchgeführt, was
zu vier konsistenten Szenarien führte.
+PVWKVKXG 8CTKCPVGPMQPUVTWMVKQP
Die intuitive Variantenkonstruktion baute auf den gewonnen
Erkenntnissen der Systemanalyse und des Systembildes
auf. Aufgrund der bekannten Situation der Betriebe
im globalen Markt und den damit verbundenen Problemen
wurden mögliche realistische Zukunftsvarianten für
die an der Fallstudie beteiligten Betriebe in einer Kleingruppe
entwickelt. Die erarbeiteten Grundlagen zur Textilindustrie
hatten gezeigt, dass durch verschiedene Ebenen
der Kooperation zwischen den Betrieben einige Probleme
besser angegangen und so vielleicht auch einfacher
bewältigt werden können. So wurden intuitiv vier Varianten
entwickelt, die alle eine unterschiedliche Intensität
der Kooperation, von minimaler Kooperation bis hin zur
vollständigen Integration, aufweisen. Die Varianten wurden
in enger Zusammenarbeit mit Fallexperten entwikkelt.
Es wurde darauf geachtet, dass die Fallexperten aber
nicht zu viel über den konkreten Inhalt der Varianten erfuhren,
da andernfalls die später durchgeführte Bewertung
verfälscht worden wäre.
#DINGKEJ FGU KPVWKVKXGP OKV FGO HQTOCVKXGP
8GTHCJTGP
Zum Schluss des Prozesses ging es darum, die formativen
und intuitiven Varianten zusammenzuführen. Das Ziel der
parallel laufenden formativen und intuitiven Herleitung
war, mögliche Varianten zu finden, die in der einen oder
anderen Methode unter Umständen verborgen bleiben.
Die vier intuitiv entwickelten Varianten wurden zuerst in
14 UNS-Fallstudie 2002

die Sprache der Systemgrössen des formativen Verfahrens
übersetzt, so dass danach jeder intuitiv erarbeiteten
Variante die entsprechende formative Variante zugewiesen
werden konnte. Die endgültige Auswahl erfolgte wiederum
auf Grund der Konsistenzwerte und deren Unterschiedlichkeit.
So wurden schliesslich vier konkrete Varianten
aus beiden methodischen Wegen synthetisiert.
'PVYKEMNWPI FGT $GYGTVWPIUMTKVGTKGP
Mit Hilfe von Bewertungskriterien wird geprüft, in welchem
Masse die entwickelten Varianten zu einem vorab
formulierten Zielzustand beitragen. Das Ziel wurde mit
der Unterleitfrage der Synthesegruppe Textilwirtschaft
definiert. Es besteht darin, dass die Textilunternehmen im
Raum Appenzell Ausserrhoden auch in Zukunft, d.h. in
20 Jahren noch nachhaltig in Harmonie mit der Umwelt
sowie regionalen sozio-ökonomischen Bedürfnissen wirtschaften
können. Dabei sollen die drei Bereiche der
Nachhaltigkeit (Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft) angemessen
berücksichtigt werden.
Die Herleitung der Kriterien und Indikatoren geschah in
verschiedenen Schritten (vgl. den Leitfaden der
CHASSISGRUPPE zur Bewertung). Zuerst wurden in einem
Brainstorming, aufbauend auf dem Vorwissen und den
Erkenntnissen der Systemanalyse, mögliche Kriterien in
den drei Nachhaltigkeitsbereichen zusammengetragen.
Um die Bewertung der Varianten möglichst übersichtlich
und nicht zu aufwändig zu gestalten, wurde eine Reduktion
der Kriterien auf höchstens vier pro Nachhaltigkeitsbereich
angestrebt. In einem weiteren Schritt wurde zu jedem
einzelnen Kriterium mindestens ein Indikator bestimmt
und definiert, welcher das Kriterium messbar
macht. Die Indikatoren sollten eine quantitative Bewertung
der Varianten ermöglichen (siehe Kap. 5.1).
Zur Absicherung der getroffenen Auswahl von Kriterien
und Indikatoren wurden diese in Workshops mit den
Fallakteuren eingehend diskutiert. Aufgrund dieser Diskussion
entstand das definitive Set von elf Indikatoren (je
vier für das soziale und wirtschaftliche Umfeld, drei für
den Umweltbereich).
8CTKCPVGPDGYGTVWPI
Das Ziel der Variantenbewertung besteht im Ausarbeiten
von Unterschieden zwischen den Varianten bezüglich ihres
Beitrages zu einer nachhaltigen Entwicklung im Raum
Appenzell Ausserrhoden. Zur Bewertung wird die Methode
der multikriteriellen Nutzwertanalyse (MAUT =
Multi Attribute Utility Theory: Scholz & Tietje, 2002, S.
143ff) im Rahmen eines Bewertungsparcours angewendet
(Scholz & Tietje, 2002, S. 213ff). Dieses Verfahren ermöglicht
zwei verschiedene Bewertungsarten (siehe Abb.
2.4). Zum einen wurden die Varianten durch Studierende
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
in Zusammenarbeit mit Experten aufgrund der ausgearbeiteten
Datengrundlage bewertet (datengestützte Bewertung,
MAUT I). Zum anderen wurden die Varianten
von Vertretern aus der Textilindustrie, der kantonalen
Verwaltung, der Banken, von Experten aus Wissenschaft
und weiteren Interessensvertretern des Textilverbandes
und der Gewerkschaften intuitiv und mit Hilfe der gewählten
Kriterien bewertet (akteurbasierte Bewertung,
MAUT II). Details zu den gewählten Verfahren finden
sich wiederum im Leitfaden der CHASSISGRUPPE zur Bewertung.
Abb. 2.4: Darstellung des Ablaufs der Bewertungsverfahren.
Die dunkel eingefärbten Kästchen weisen auf den
Einbezug der Akteure hin.
&CVGPIGUV×V\VG $GYGTVWPI /#76 + /#76
)COOC
In der datengestützten Bewertung wurde der Gesamtbeitrag
der vier Varianten zu einer nachhaltigen Entwicklung
im Raum Appenzell Ausserrhoden mit quantitativen Daten
ermittelt. Die dazu vorab notwendige Quantifizierung
der Systemgrössen erfolgte in enger Zusammenarbeit mit
Experten, wobei eine exakte Quantifizierung nur in seltenen
Fällen möglich war. Die Werte beruhen in der Regel
auf Abschätzungen aus der Literatur oder wurden zusammen
mit Experten hergeleitet. Jede der Varianten
wurde mit dem gesamten Indikatorensatz bewertet. Damit
die Indikatorenwerte nachfolgend zu einem Gesamtnutzen
aggregiert werden konnten, mussten diese normiert werden.
Der höchste mögliche Wert erhielt dabei den Nutzen
1 (maximaler Nutzen), der tiefste den Nutzen 0 (kein Nutzen).
Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass nicht
alle Kriterien im gleichem Mass einen Beitrag zur nach-
UNS-Fallstudie 2002 15

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
haltigen Entwicklung leisten, wurden die Kriterien individuell
gewichtet. Der Gesamtnutzen einer Variante berechnet
sich nach der Formel:
U ( A ) =
i
m
∑
j=
1
w
j
u
Ai: Variante; wj: Gewichte; uj: Teilnutzen
U(Aj): Gesamtnutzen
#MVGWTDCUKGTVG $GYGTVWPI /#76 ++
Das Ziel der MAUT II besteht darin, das breite Beurteilungsspektrum
der Akteursgruppen zu erfassen und so die
verschiedenen Interessen sichtbar zu machen. Verschiedene
Fallakteure und Experten bewerteten die Varianten
einerseits gesamthaft intuitiv und anschliessend kriteriengestützt.
Bei der intuitiven Bewertung wurden die Varianten
in eine Rangreihenfolge von eins bis vier gebracht.
Die kriteriengestützte Bewertung unterscheidet sich von
der datengestützten Bewertung der MAUT I insofern, als
keine Indikatorenwerte berechnet werden, sondern jedem
einzelnen Kriterium aufgrund der Variantenbeschreibung
direkt ein Nutzwert zwischen 0 (das Kriterium wird durch
die Variante nicht erfüllt) und 100 (das Kriterium wird
durch die Variante vollständig erfüllt) zugeordnet wurde.
Die Kriterien wurden von den Fallakteuren und Experten
ebenfalls nach ihrer Wichtigkeit gewichtet.
Die MAUT II wurde im Rahmen eines sogenannten
Explorationsparcours durchgeführt. Diese Bewertungsveranstaltung
fand in Herisau statt. Zur Bewertung eingeladen
wurden VertreterInnen der Textilbetriebe, der
kantonalen Behörden, von Hochschule und Banken, des
Textilverbandes und der Gewerkschaften, sowie Wirtschaftsförderer
und Marketingspezialisten. Die Auswahl
der Bewertenden erfolgte, indem drei verschiedene Akteursgruppen
definiert und charakterisiert wurden. Das
Ziel bestand unter anderem darin, Unterschiede zwischen
diesen Gruppen sichtbar zu machen. Zu diesem Zweck
wurden zu allen drei Akteursgruppen Hypothesen aufgestellt,
die es in der Auswertung der Bewertung zu prüfen
galt. Insgesamt haben 22 Personen an der knapp drei Tage
dauernden Veranstaltung teilgenommen und den Parcours
je einzeln durchgearbeitet. Durchschnittlich dauerte ein
Durchlauf 90 Minuten.
Jede bewertende Person wurde im Eingangsbereich von
einer/einem Studierenden in Empfang genommen und
durch den ganzen Parcours geführt. Zum Schluss hatte
der/die Bewertende die Möglichkeit, ein Feedback zum
Parcours abzugeben und allfällige Klärungsfragen zu
stellen.
Am ersten Posten wurde die intuitive Bewertung durchgeführt.
Die Varianten wurden mit Poster und standardi-
j
Abb. 2.5: Bewertungsparcours. Akteur, Dr. Thomas
Schweizer, Direktor des Textilverbandes Schweiz, beim
Bewerten der Varianten.
siertem Text (ab Tonband) einheitlich vorgestellt. Danach
hatten die Teilnehmenden die Aufgabe, jede Variante insgesamt
mit einem Nutzenwert zwischen 0 (kein Nutzen)
und 100 (maximal möglicher Nutzen) zu bewerten. Dadurch
wurde eine Rangreihenfolge zwischen den Varianten
sichtbar.
Am zweiten Posten wurden die elf Bewertungskriterien
vorgestellt und von den Teilnehmenden mit Werten zwischen
0 und 100 nach ihrer Wichtigkeit gewichtet.
Gleichzeitig hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit,
weitere, ihrer Ansicht nach fehlende Kriterien zu formulieren
oder bestehende Kriterien abzuwählen. Mit den
vorab definierten Kriterien wurden anschliessend die vier
Varianten einzeln bewertet. Es wurden wiederum Nutzwerte
zwischen 0 und 100 vergeben.
Die Resultate der Bewertung wurden anschliessend mit
Hilfe des Statistikprogramms SPSS ausgewertet, um Vergleiche
zwischen den verschiedenen Akteursgruppen aber
auch zwischen den Bewertungsverfahren MAUT I und
MAUT II vornehmen zu können.
16 UNS-Fallstudie 2002

5[UVGOCPCN[UG
Der erste Schritt zur Beantwortung der eingangs gestellten
Leitfrage (siehe Kap. 1.3) ist eine fundierte Analyse
des Systems. Dieser Arbeitsschritt ist insofern von zentraler
Bedeutung, als er die Grundlage für die spätere Variantenentwicklung
liefert. Einleitend haben wir uns mit
einem historischem Abriss (Kap.1.1) einen ersten Überblick
über Entwicklung und den derzeitigen Verlauf der
Textilindustrie verschafft.
Um das komplexe System der Textilindustrie im Appenzellerland
in der hinreichenden Breite und Tiefe erfassen
und modellmässig beschreiben zu können, betrachten
wir entsprechend dem Linsenmodell von Brunswik
(Scholz & Tietje, 2002, S. 36ff) verschiedene Analyseebenen.
In den ersten beiden Abschnitten zeichnen wir ein Bild
der Produktions- (Kap. 3.1) und der Wertschöpfungskette
(Kap. 3.2). Anschliessend konzentrieren wir uns auf die
betriebliche Ebene (Appenzeller) Textilindustrie (Kap.
3.3-3.5). Dabei beleuchten wir gemäss der Idee der Nachhaltigkeit
sowohl wirtschaftliche (Kap. 3.3), ökologische
(Kap. 3.4) und soziale Aspekte (Kap. 3.5). Die Erkenntnisse
dieser Analyseschritte verbunden mit dem Wissen
aus der historischen Betrachtung (Kap. 1) werden zu einem
Systemmodell (Kap. 3.6) verdichtet, das als Basis für
die formative Variantenentwicklung dient.
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
2TQFWMVKQPUMGVVG
Die Herstellung der verschiedenen textilen Produkte bedingen
einen jeweils spezifischen Weg durch die verschiedenen
Betriebe und Prozesse. Es gibt folglich keine
allgemeingültige Prozesskette, sondern die Prozessabfolgen
sind artikelspezifisch. Um die textile Produktion in
den erweiterten Kontext zu stellen, sind nachfolgend an
Kap. 3.1.1 die Güter- und Dienstleistungsflüsse in die
textile Produktion und aus ihr heraus dargestellt (siehe
Kap. 3.1.2).
6GZVKNG 2TQFWMVKQP
Die textile Produktion umfasst die Schritte Design, Rohstoffgewinnung,
Garnherstellung, Flächenherstellung,
mechanische Bearbeitung (Scherlen, Sticken), chemische
(und mechanische) Veredlung und Konfektion (siehe Abb.
3.1). Je nach Produkt – und es gibt eine Vielzahl hergestellter
Textilprodukte – werden dabei verschiedene Stufen
mehrmals durchlaufen, oder sie können gänzlich entfallen.
Es gibt allerdings einige Produktionsschritte, die
sämtliche gewobenen oder gestickten Waren auf die eine
oder andere Art durchlaufen müssen. So kann beispielsweise
das Garn, ohne dass es in die Flächenherstellung
und von dort in die Stickerei gelangt, direkt der Veredlung
zugeführt werden. Andere Produkte kommen nach
der Veredlung erneut in die vorgeschaltete Flächenherstellung.
Es wird daher sofort klar, dass die Produktionskette
jeweils für ein Produkt spezifisch ist. Das ist vor allem
bei der Abschätzung der Wertschöpfung ein Problem,
da diese produktgebunden ist (siehe Kap. 3.2).
Abb. 3.1: Die Elemente der Produktionskette
und deren wichtigste Verknüpfungen,
sowie die Appenzeller Textilunternehmen
mit ihren Produktionsbereichen. Als
räumliche Systemgrenze ist das Appenzellerland,
beide (Halb) Kantone beinhaltend,
definiert.
UNS-Fallstudie 2002 17

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Da die Produktion sehr viele und zudem unterschiedliche
und immer maschinengebundene, also investitionsintensive
Schritte umfasst, haben sich die meisten Betriebe
auf ein einzige Produktionsstufe konzentriert. Sie haben
sich dabei auf wenige Produkte spezialisiert. Diese Entwicklung
kann bei vielen andern produzierenden Branchen
beobachtet werden. Sie ist bei der Produktion von
Textilien durch die hohe Abhängigkeit der Kettenglieder
jedoch speziell problematisch.
Abb. 3.1 stellt die Etablierung sowie den Tätigkeitsbereich
der beteiligten Betriebe innerhalb der textilen Produktion
auf verschiedenen Prozessebenen dar. Keines der
Unternehmen beherbergt die gesamte Prozesskette unter
einem Dach, bzw. die Art der Produkte bedarf nicht aller
Prozessstufen. Bei der Christian Eschler AG werden heute
Strick- und Wirkwaren für die Sport- und Lingerieindustrie
hergestellt, wobei auch technische Textilien produziert
werden. Die Sefar AG ist führend in der Herstellung
von Präzisionsgeweben sowie im Konfektionieren von
Filtermedien und setzt als Problemlöser weltweit Massstäbe
in der Anwendungstechnik. Die Breite der Produktpalette
(Medizin, Luftfahrt, Automobil, Prozessfiltration,
Nahrungsmittel etc.) vermindert auch in diesem Unternehmen
die Anfälligkeit gegenüber konjunkturellen
Schwankungen und verschwindenden Marktsegmenten
oder Produkten. Ein weiterer Vorteil der vertikalumfassenden
(alle wichtigen Produktionsschritte innerhalb
des Unternehmens) Produktion des Unternehmens
ist, dass damit die Qualitätssicherung und Kontrolle über
alle Prozessschritte ermöglicht wird. So ist es nicht weiter
erstaunlich, dass Betriebe wie die Sefar AG und die
Eschler AG im Bereich der technischen Textilien weltweit
zu den wichtigsten Produzenten und Lieferanten
zählen. Zu den Textilveredlern zählen die AG Cilander,
die spezialisiert ist auf die Veredlung von technisch anspruchsvollen
Geweben. Die Signer & Co AG hat sich
neben der Veredlungstätigkeit auch auf Druckarbeiten
konzentriert. Die Hermann Koller AG ist vor allem auf
das Ätzen und Färben von Stickereien für Damenunterwäsche
im Hochpreissegment spezialisiert. Zu den beteiligten
Betrieben der Fallstudie zählen die Eduard Tanner
AG und der Eisenhut und Co. AG, wichtige Akteure in
der Stickereiindustrie im Prozessbereich des Scherlens
und des Stickerei-Designs sowie des -Vertriebs.
4GUUQWTEGP FGT VGZVKNGP 2TQFWMVKQP ¯DGTDNKEM
Wir erweitern nun den Fokus auf das ausserhalb der textilen
Produktion i.e.S. liegende Umfeld, das mit der Produktion
unmittelbar verknüpft ist. Wir konzentrieren uns
dabei primär auf die Material- und Dienstleistungsflüsse,
die in die textile Produktion einfliessen bzw. von ihr wegführen.
Auf der Inputseite sind die zentralen Faktoren (die
natürlichen oder chemischen) Rohstoffe, die in einer Abfolge
von Prozessstufen zum Endprodukt gebracht wer-
den, Kapital- und Energieeinsatz sowie Personalverfügbarkeit
und Einsatz von Textilmaschinen. Auf der Outputseite
sind die Produkte, konfektionierte Textilien oder
technische Textilien. Als weitere Produktionsfaktoren
dienen Wasser und Luft (siehe Abb. 3.2).
9GTVUEJÑRHWPIUMGVVG
Der Endkonsument bestimmt durch die verschiedenen
Anforderungen an ein Textil im Wesentlichen die Art und
Weise, wie dieses hergestellt wird. Dies spiegelt sich auch
in den Produktionsschritten der Textilien wider. Wie aus
dem vorangehenden Abschnitt ersichtlich wird, ist die
Produktionskette der Textilien produktspezifisch. Somit
kann die Wertschöpfung nur für Einzel-Produkte bestimmt
werden. Es ist daher sehr schwierig ein allgemeines
Bild der Wertschöpfung der Textilindustrie im Appenzellerland
zu generieren.
Man kann Textilien aufgrund ihres Einsatzbereichs in
technischen Systemen oder als Bekleidungstextilien unterscheiden.
Durch die Art der Verwendung durch den
Konsumenten ergeben sich weitere Gruppen von Textilien,
die sich in ihren Herstellungsprozessen verschieden
stark unterscheiden können. Die Produktionskette unterscheidet
sich so von Artikel zu Artikel, da zu deren Herstellung
nicht immer dieselben Prozesse notwendig sind.
Zu einem weiteren Problem führt die starke Trennung
einzelner Produktionsschritte nicht nur in unterschiedlichen
Betrieben (vertikale Fertigung innerhalb eines einzelnen
Betriebes ist so gut wie nie gegeben) sondern die
Verlagerung dieser Produktionsschritte in unterschiedliche
Länder. So kann man kaum von einer regionalen
Wertschöpfung eines Produktes sprechen sondern lediglich
von der Wertschöpfung eines Teilproduktes.
Um nun trotzdem eine einheitliche Produktionskette
darstellen zu können und einen direktmöglichen Bezug
zur Wertschöpfungskette zu schaffen – die Wertschöpfungskette
läuft entlang der Produktkette, aber in umgekehrter
Richtung, wobei anstelle von Waren Geld fliesst –
, haben wir uns für vier konkrete Produkte entschieden,
von denen wir jeweils separat eine Produktionskette erstellen
(siehe Abb. 3.4). Es wird ersichtlich, dass sowohl
Flächenherstellung als auch Veredlung für alle vier Produkte
notwendig sind. Als einziges Produkt bedingt der
Büstenhalter den Prozess des Stickens/Scherlens.
Zu obigen Produktionsketten wurden von den Betrieben
Wertschöpfungsschätzungen, wie sie für den jeweiligen
Betrieb zutreffen, erhoben. Daraus resultieren die Angaben
in Tab. 3.1-3.5.
Die Wertschöpfungen sind für die Prozessstufen Stickerei
(Tab. 3.1), Scherlerei (Tab. 3.2) und Veredlung
(Tab.3.3) dargestellt. Tab. 3.4 zeigt die Wertschöpfung
von technischen Textilien (z.B. Mehlsieb). Am Beispiel
eines Velo-Shirts wird die gesamte Wertschöpfungskette
18 UNS-Fallstudie 2002

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 3.2: Übersicht über die Güter- und Dienstleistungsflüsse in die textile Produktion und aus ihr heraus. Dunkel hinterlegt
ist die textile Produktion i.e.S. als Black Box (siehe Kap. 3.1.1) und die Konfektion. Die Konfektion gehört prinzipiell
ebenfalls zur textilen Produktion, spielt aber im Appenzellerland ein untergeordnete Rolle. Folglich hat die Systemgrenze
mindestens zwei Ebenen. Die inhaltliche der textilen Produktion und die geographische mit den Kantonen
Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden. Eine weitere Ebene stellt der zeitliche Horizont von 20 Jahren dar (siehe
Leitfrage am Schluss des Einleitungskapitels).
Abb. 3.3: Wertschöpfungsmodell in Anlehnung
an Bösch (Bösch, 2002, S. 5).
Die Wertschöpfung entspricht dem Produktionsoutput
abzüglich dem Input von
Vorleistungen in Geldeinheiten. Somit ist
die WS die monetäre Umkehr des Güterflusses.
Die Brutto WS wird zur Deckung
von Arbeits- und Kapitalkosten verwendet.
Die Netto WS entspricht dem Gewinn.
UNS-Fallstudie 2002 19

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Tab. 3.1: Die Gesamtwertschöpfung eines die Prozessstufe
der Stickerei durchlaufenden Textils ist 3.- CHF.
&GUKIP WPF 5VKEMGTGK RTQ 5VKEMGTGK KP %*(
&GUKIP WPF 5VKEMGTGK
5VKEMGTGK
5EJGTNGTGK
(¼TDGP DNGKEJGP 8GTGFNWPI
#WUUEJPGKFGP -QPVTQNNG .KGHGTWPI CP
-¼WHGT FGT -QPHGMVKQP
Tab. 3.2: Wertschöpfung in der Prozessstufe Scherlerei
für einen einzelnen Büstenhalter.
5EJGTNGTGK RTQ $* KP %*(
5EJGTNGP
Tab. 3.3: Alle vier beispielhaften Textilien Herrenhemd, Büstenhalter, Sporttrikot und Mehlsieb durchlaufen die Prozessstufe
Veredlung. Sowohl für Herrenhemd, Sporttrikot und Mehlsieb steht die Stufe der Flächenherstellung voran.
Die Gesamtwertschöpfung der Stufe Veredlung von CHF 1.65 bis 2.67 für besagte Artikel beziehen sich auf den Laufmeter
Stoff; für das Beispiel des Büstenhalters ist er pro Stück zu verstehen. Die Bandbreite der Wertschöpfung liegt
v.a. beim Färben und Appretieren.
8GTGFNWPI .CWHOGVGT 5VQHH QFGT RTQ 5VKEMGTGK KP %*(
8QTDGJCPFGNP (¼TDGP #RRTGVKGTGP
'KPNGKVGP
5GPIGP
(¼TDGTGK %JGOKUEJ #RRTGVKGTGP
'PVUEJNKEJVGP 6TQEMPGP /GEJCPKUEJ #RRTGVKGTGP
/GTEGTKUKGTGP
$NGKEJGP
Abb. 3.4: Prozessketten
der Produkte Herrenhemd,Damenoberbekleidung(Büstenhalter),
Sporttrikot, und
Mehlsieb.

Tab 3.4: Für die Prozessstufen Flächenherstellung (Kett,
Weberei) und Veredlung eines technisches Textils, beispielsweise
eines Siebgewebes, errechnet sich eine Wertschöpfung
von Faktor 2.16 gegenüber dem Basispreis des
Garns.
6GEJPKUEJGU 6GZVKN 5KGDIGYGDG
#PICDGP KP 2TQ\GPV
)CTP
-GVVJGTUVGNNWPI
9GDGTGK
8GTGFNWPI
2T×HWPI .QIKUVKM
vom Rohstoff (Garn) über die Produktion bis hin zum
Verkauf dargestellt (Tab. 3.5).
Aus den Tabellen 3.1-3.5 wird folgendes deutlich: Die
grösste Wertschöpfung der textilen Kette liegt auf der
Stufe Verkauf/Handel. Bei der letzten Stufe der textilen
Kette verbleibt der grösste Anteil des Verkaufspreises.
Bezüglich diesen Sachverhalts dürfte das Beispiel exemplarisch
sein für die meisten Textilprodukte. Auf der Ebene
Produktion ist die Konfektion, weil arbeitsintensiv, ei-
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
ne der wertschöpfungsaktivsten Prozesse. Diesbezüglich
ähnlich wichtig sind die Veredlung und die Flächenherstellung.
Bei technischen Textilien scheint der Handel/Verkauf
nicht die gleich dominante Rolle zu spielen in
Bezug auf die Wertschöpfung wie bei Gütern des täglichen
Bedarfs.
$GVTKGDNKEJG 'DGPG 9KTVUEJCHV
Die wirtschaftliche Ebene der Systemanalyse fokussiert
sich auf den Aussenhandel der Textilindustrie in der
Schweiz. Dieser Zweig beeinflusst die textilen Produktion
Appenzellerland traditionell sehr stark.
Im Verlauf der Fallstudie wurde zunehmend klar, dass
die Betriebe, welche zunehmend auf Nischen-Politik setzen,
durch ihren hohen Spezialisierungsgrad nur bestehen
können, wenn sie ihren Kundenkreis global ausdehnen.
Auf der anderen Seite ist die Rolle der Banken aufgrund
der sich notwendigerweise ergebenden Investitionen mit
zu berücksichtigen. Es versteht sich von selbst, dass der
Textilmarkt, stellvertretend durch die Kunden als wichtiges
Element ebenfalls vertiefter Betrachtung bedarf (siehe
Abb. 3.5). Die Relevanz weiterer, in der Abbildung erscheinender
Elemente wird nachfolgend erläutert.
Tab 3.5: Am Beispiel eines Velo-Shirts wird deutlich, dass die weitaus grösste Wertschöpfung auf der Stufe Verkauf
liegt. Von den 130.- CHF Verkaufspreis im Fachhandel (80.- CHF im Warenhaus) bleiben 89.50 (54 CHF) CHF in dieser
Stufe. Auf der Stufe Zwischenhandel bleiben beim Marken-Shirt 10.50 CHF bzw. 8.30 CHF für das Warenhausprodukt.
Die Veredlung (Färben) und Konfektion sind die wertschöpfungsstarken Stufen auf Ebene Produktion. Bei der
Produktion zeigen sich dabei teilweise grosse Unterschiede zwischen den produzierenden Ländern.
8GNQ 5JKTV CWU 2'5 YGKUU H×T &TWEM DGFTWEMV MQPHGMVKQPKGTV
2TQFW\KGTGPFGU .CPF 2TGKU 2TQFW\KGTGPFGU .CPF 2TGKU
8GTMCWH 5EJYGK\GT (CEJJCPFGN 5EJYGK\GT 9CTGPJCWU
/CTMG (WPMVKQPCNKV¼V )QPUQ JQEJ 0KEJV /CTMGPCTVKMGN OKPKOCN
2TGKU KO .CFGP
'KPUVCPFURTGKU
8GTRCEMWPI 2QTVWICN +VCNKGP
-QPHGMVKQP 2QTVWICN +VCNKGP
&TWEM &GWVUEJNCPF +VCNKGP

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
9KTVUEJCHVURQNKVKM
Wie in der Abbildung zur allgemeinen wirtschaftlichen
Entwicklung des 2.Sektors (Abb. 3.6) ersichtlich ist, hat
sich die industrielle Produktion in der Schweiz seit 1993
sehr stark gewandelt. Besonderes Augenmerk sei auf den
steten Niedergang der Produktionszahlen der Textilenund
der Bekleidungsindustrie zu legen. Dieser Trend,
welcher schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu beobachten
ist, wirkte sich jedoch unterschiedlich auf verschiedene
Sparten der Herstellung und des Vertriebes von
Textilien aus. Aus der Entwicklung der Schweizerischen
Textil- und Bekleidungsproduktion (Abb. 3.7) zeigt sich,
dass vor allem die Webereien und Spinnereien von hohen
Produktionseinbussen betroffen waren und sind.
Relativ unberührt von dieser Entwicklung blieben hoch
spezialisierte Unternehmen, dessen Ausrichtung sehr stark
nischenorientiert ist (Textilverband Schweiz, 2001, S. 10).
Besonders im Jahr 2001 bewegte sich die Schweizerische
Industriebranche in einem sehr schwierigen Umfeld.
Abb. 3.5: Wichtigste Elemente der Wirtschaftsebene
der textilen Industrie. Hell
hinterlegt sind diejenigen Elemente, die
auf die Textilindustrie wirken; bei den
dunkel unterlegten Faktoren geht die
Wirkrichtung von der Textilindustrie
aus.
Abb. 3.6: Produktionsentwicklung
des
2. Sektors in der
Schweiz 1993-2001
(Bundesamt für Statistik,
2002b).
So zeichnete sich gegen Ende des Jahres ein Einbruch der
Konjunktur ab. Kennzeichnend für diese Konjunkturflaute
in der Textilbranche sind die rückläufige Investitionstätigkeit
der Unternehmen und der zusehends schwierigere
Welthandel. Als Ursachen dafür können die restriktive
Geld- und Wirtschaftspolitik der USA und weiterer Staaten,
sowie die steigenden Preise für Energieträger, allen
voran für Erdöl genannt werden. Jedoch wirkte sich auch
der starke Frankenkurs gegenüber dem Euro negativ auf
die Textilindustrie, insbesondere auf die Exporte, aus. Die
schlechte Wirtschaftslage liess den Gesamtumsatz von
Textil- und Bekleidungsindustrie um 3.8% des Vorjahresergebnisses
auf 4.17 Mrd. CHF schrumpfen. Dabei waren
die Sparte Gewebe und Gewirke (Rückgang um 69
Mio. CHF) sowie Unternehmen im Bereich der Garnherstellung
(Rückgang um 45 Mio. CHF) wertmässig am
stärksten betroffen. Gegenläufig verhielt es sich allerdings
bei der Bekleidungsindustrie (Konfektion), die dank Produktionsauslagerung
und Handelsware ihren Umsatz um
22 UNS-Fallstudie 2002

8% gegenüber dem Vorjahresergebnis steigern konnte.
(Textilverband Schweiz, 2001).
#WUUGPJCPFGN
Die Betrachtung des Aussenhandels lässt einen allgemeinen
Einblick in die Schweizerische Textilindustrie zu und
im Besonderen in die Produktionsschritte, die von Appenzeller
Betrieben durchgeführt werden. Dabei muss bei den
folgenden Betrachtungen im Auge behalten werden, dass
es sich bei der textilen Produktion um ein stark vernetztes
System handelt, das es erschwert, den Werdegang eines
Gutes im System nachzuvollziehen. So kommt es vor,
dass fertige Webwaren importiert, in der Schweiz veredelt
und gleich wieder exportiert werden. Ähnlich verhält es
sich beispielsweise beim Garn, das als Rohstoff importiert,
in der Schweiz zum fertigen Produkt gebracht und
als konfektioniertes Textil wieder exportiert wird. Anhand
gemessener Zolldeklarationen lässt sich jedoch die Import-/Exportmenge
ins/aus dem System Schweizerische
Textil- und Bekleidungsindustrie sowohl monetär wie
auch stoffmengenmässig darstellen und bilanzieren (Abb.
3.8). Ausser bei der Garnherstellung, wo die Exporte die
Importe überwiegen, ist der Schweizerische Markt mengenmässig
importorientiert. Monetär zeigt sich ein anderes
Bild: Die qualitativ hochwertigen Produkte des Exports
erzielen einen höheren Preis als die quantitativ
überlegenen Massenimportwaren.
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
#DPGJOGT .KGHGTCPVGP XQP VGZVKNGP 2TQFWMVGP
Die Gesamtsumme der Textilexporte (Warengruppe 3.1)
für 2001 entspricht rund 2.5 Mia. CHF. Hauptabnehmer
von schweizerischen Textilprodukten sind mit rund 70%
die EU-Mitgliedsstaaten wobei Deutschland eine Spitzenstellung
einnimmt (Abb. 3.9). Seit 1990 sind die Exporte
um ein Drittel gefallen. Mit Ausnahme von Spanien, das
2001 gegenüber 1990 zulegte, ist bei allen europäischen
Ländern ein Minus zu verzeichnen, wobei volumenmässig
der stärkste Rückgang bei Deutschland zu verzeichnen ist.
Dieser markante Rückgang der Exporte in den europäischen
Raum liess sich durch ein Plus in den nahen Osten
und die USA nur leicht kompensieren.
Erstaunlicherweise sind im betrachteten Zeitraum auch
die Importe ebenfalls markant zurückgegangen; sie liegen
2001 bei rund 2.3 Mia. CHF. Das ist ein Indiz dafür, dass
die Schwierigkeiten beim Export sich unmittelbar auf die
Gesamtproduktion der Schweizer Textilwirtschaft niederschlägt
(es werden weniger Vorläuferstoffe für die weitere
Verarbeitung in die Schweiz importiert). Diese Einschätzung
wird durch die rückläufigen Umsatzzahlen
(siehe Kap. 1.1, Abb. 1.6) gestützt.
Im Prinzip heisst das, die Schweizer Textilindustrie
verliert zunehmend an Bedeutung, und sie nähert sich
wohl einer kritischen Grenze, bei der das textile Netzwerk
zusammenzubrechen droht.
.CDGNKPI
Abb. 3.7: Entwicklung der Schweizerischen
Textil- und Bekleidungsproduktion von 1980
bis 2001 (Textilverband Schweiz, 2002).
Im Gegensatz zu den Deklarationsvorschriften bei Lebensmitteln
ist die Anwendung von Labels freiwillig. Labels
informieren über besondere Merkmale eines Pro-
UNS-Fallstudie 2002 23

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 3.8: Aussenhandel und Umsatz
der Textilindustrie 2001
nach Prozesssstufen, exklsuvie
Spinnstoffe, Heimtextilien und
technische Textilien (Textilverband
Schweiz, 2001).
Abb. 3.9: Die wichtigsten Textil-Import-/Export-Flüsse in Mio. CHF für das Jahr 2001. Die Zahlen beziehen sich nur
auf die Warengruppe 3.1, Textilien ohne Bekleidung und Schuhe. Die Prozentangaben bezeichnen die Veränderung
beim Exportvolumen zwischen 1990 und 2001 (Eidgenössische Zollverwaltung, 2002).
3 Abweichungen in den Import-/Exportzahlen zur Abb. 3.9 ergeben sich dadurch, dass in Abb 3.8 nur ausgewählte Gruppen der Warengruppe 3.1 dargestellt
sind, währenddem Abb 3.9 die gesamte Warengruppe 3.1 (Textilien ohne Bekleidung und Schuhe) wiedergibt. Die Abweichungen zwischen
Umsatz- und Exportzahlen lässt den Schluss zu, dass in den Umsatzzahlen nicht das gesamte textile Volumen beinhaltet ist, oder dass Zwischenhandelsstufen,
die sich nicht im Umsatz der Textilwirtschaft niederschlagen, in den Exportzahlen mitberücksichtigt sind (siehe auch Kap. 1.1, Abb. 1.6)
24 UNS-Fallstudie 2002

dukts, meist über eine umweltfreundliche Herstellung
aber auch über besonders hochwertige Waren.
Hinter manchem Label steht ein kompliziertes System
von Kriterien, Vergabemodalitäten und -tarifen wie beispielsweise
bei der Knospe. Grundsätzlich werden zwischen
Labels mit staatlicher und solchen mit privater Trägerschaft
unterschieden. Bei den erstgenannten ist der
Staat verantwortlich für die Vergabe und die Kontrolle.
Bis anhin existiert jedoch noch kein staatliches Label im
textilen Bereich. Bei Labels mit privater Trägerschaft sind
Unternehmen (das heisst die Hersteller oder Anbieter),
Branchenverbände und andere Nichtregierungsorganisationen
für die Vergabe und die Kontrolle verantwortlich.
Sie koordinieren auch die Kriterienvergabe selbst.
Labels stellen ein Instrument dar, um die Erreichung
politischer Ziele wie beispielsweise die Umgestaltung
heutiger Produktions- und Konsummuster in Richtung
Nachhaltigkeit zu unterstützen. Es darf aber nicht übersehen
werden, dass sie letztlich auch ein Marketinginstrument
zur Steigerung des Absatzes sind. Mit einem Label
werden ökologischere Alternativen innerhalb einer Produktgruppe
gekennzeichnet, über die Umweltverträglichkeit
der Produktgruppe als solche wird nichts ausgesagt.
Die drei wichtigsten Labels der Textilindustrie (Abb.
3.10) der Schweiz sind das Öko-Tex Standard 100 Label,
das Natura Line Label der Coop und das Eco Label der
Migros. Letztere haben sich beide in den letzten Jahren
umsatzmässig stark gesteigert. Ein Erfolg der richtungsweisend
auch für die textile Produktion in Appenzell
Ausserroden sein könnte.
Viele Produkte der untersuchten Betriebe besitzen Öko-
Labels (v.a. Öko-Tex Standard 100). Einige Betriebe besitzen
nach ISO-Norm zertifizierte Umweltmanagement-
Systeme (ISO-Reihe 14000). Andere Betriebe besitzen
Qualitätsmanagement-Zertifikate der ISO-Reihe 9000,
während mindestens zwei Firmen überhaupt nicht zertifiziert
sind. Für die Branche bedeutender sind kundenspezifische
Qualitätsanforderungen und -kontrollsysteme.
$CPMGP WPF +PXGUVKVKQPGP
Der Eigenkapitalanteil der beteiligten Unternehmen ist im
Durchschnitt sehr hoch, meist über 50%. Ein Drittel sind
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Aktiengesellschaften deren Aktienkapital mehrheitlich in
den Händen weniger familiär verbundener Personen liegt.
Die restlichen Unternehmen befinden sich seit Generationen
im Familienbesitz. Diese Kapitalstruktur lässt sich
meist darauf zurückführen, dass es sich um relativ kleine
Betriebe handelt oder den Betrieben, die von Familie zu
Familie weitergereicht wurden, ein Immobilenpolster zur
Verfügung steht, das über schwere Zeiten hinweggeholfen
hat. Auf der anderen Seite hat die Textilindustrie mit ihrem
schlechten Investitionsimage bei den Banken zu
kämpfen. Die Kreditinstitute klassifizieren jeden Betrieb
durch ein hartes Branchenrating auf seine Kreditwürdigkeit,
wobei das Branchenrating nur eines von mehreren
Kriterien für eine Kreditvergabe ist. Dennoch kann es für
einzelne Betriebe zu einem Problem werden.
(KTOGPKPVGTPG (QTUEJWPI WPF 'PVYKEMNWPI
Je nach Familiengeschichte liegt die eigene Forschung
und Entwicklung von Maschinen und neuartigen Produkten
unterschiedlich weit zurück. Sicher scheint jedoch,
dass es die Firmen auch dank ihres steten Blicks in die
Zukunft und ihres Ideenreichtums hinsichtlich der Umsetzung
neuer Bearbeitungsmethoden für hochqualitative
Stoffe und Spitzen geschafft haben, über Generationen
auf dem harten Textilmarkt hinweg zu bestehen. In der
Vergangenheit wurde mehrheitlich an der Verbesserung
der Maschinen geforscht, meist durch einen firmen- oder
gar familieneigenen Techniker oder Maschineningenieur.
In der heutigen Zeit wird mehr Wert auf Produktinnovation
und Design gelegt; einzelne Betriebe im Appenzellerland
beschäftigen ihre eigenen Designer.
Je nach Unternehmensart besitzt der Forschungs- und
Entwicklungsbereich eine unterschiedliche Bedeutung. So
werden in spezialisierten Betrieben bis zu 3-5% des Umsatzes
in diesem Bereich reinvestiert. Dabei spielen Projekte
über mehrere Stufen/Partner eine zunehmend grössere
Rolle. Essentiell dabei ist die Förderung durch öffentliche
Mittel, den KTI-Projekten.
Abb. 3.10: Textillabels.
UNS-Fallstudie 2002 25

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
/CUEJKPGP WPF 4QJUVQHHG
Die textile Produktion ist ein sehr maschinenintensiver
und dementsprechend energieaufwändiger (siehe Kap.
3.4.1) Industriezweig. So kann der Erfolg und der Vorsprung
der Appenzeller Textilindustrie auch auf die starke
Schweizerische Maschinenindustrie zurückgeführt werden.
In den vergangenen 20 Jahren hat im weltweiten
Textilmaschinenbausektor ein starker Konzentrationsprozess
stattgefunden; nach wie vor spielen die Schweizer
Textilmaschinen-Hersteller eine herausragende Rolle.
Diese brauchen allerdings die lokale Textilindustrie als
play-ground, um die technologische Fortentwicklung
weiterhin gewährleisten zu können. Umgekehrt ist die
Textilindustrie darauf angewiesen, dass die notwendigen
Maschinen für die Herstellung und Weiterverarbeitung
von hochtechnisierten Produkten zur Verfügung stehen.
Betriebe, die Spezialgewebe herstellen, haben zunehmend
Probleme mit der Rohstoffbeschaffung. So ist die
europäische Chemiefaserindustrie in einem tiefgreifenden
Umstrukturierungsprozess; und es droht den Verarbeitungsbetrieben,
dass ein wichtiges Glied in der textilen
Produktionskette vollständig wegbricht.
Die Rohstoffe Chemikalien, Wasser und Strom sind
konstant und zuverlässig beschaffbar, allerdings sind die
Stromkosten in der Schweiz im Vergleich zum europäischen
Ausland wesentlich höher.
.KGHGTCPVGP
Lieferanten in einem derart vernetztem Produktionssystem
(siehe Kap 3.1) müssen in Zeiten des just in time absolut
zuverlässig sein. Die Verbindungen und die vertraglichen
Verpflichtungen zu den Lieferanten basieren wesentlich
auf gegenseitigen Vertrauen durch langjährige
Geschäftsverbindungen. Bei der Beschaffung von Garnen
und speziellen Chemikalien kann auf Schweizer Produzenten
oder zumindest auf solche im europäischen Ausland
zurückgegriffen werden, da diese oft die einzigen
sind, die für die hochqualitativen Stoffe entsprechende
Garnqualität bieten können, zumindest für die Herstellung
technischer Textilien. Bei Garnen zur Herstellung von
Kleidungsstücken werden Lieferanten aus dem Ausland
immer wichtiger, da inländische Zulieferer zusehend wegfallen.
Die Transporte werden bei allen Firmen fast ausschliesslich
mit Lastwagen abgewickelt. Einige Firmen
führen die Transporte mit eigenen Lastwagen durch; andere
Betriebe wiederum haben Partnerfirmen oder unabhängige
Speditionsfirmen damit beauftragt. Die meisten
Betriebe sind mit ihren Transport-Lösungen zufrieden und
sehen im Bereich Transport/Logistik wegen der unterschiedlichen
Bedürfnisse kaum Potenzial für Partnerschaften/Netzwerke.
-WPFGP
Viele Unternehmen haben mit einem starken Klumpenrisiko
seitens ihrer Abnehmer zu kämpfen. Oft nehmen einige
wenige Kunden einen Grossteil der gesamten Produktion
ab. Fällt einer oder zwei dieser Abnehmer weg,
kann dies verheerende Folgen für den betroffenen Betrieb
haben. Darüber hinaus produzieren die meisten Betriebe
nicht direkt für einen Endkonsumenten, sondern sie sind
Zwischenverarbeiter, sind also auf das Marktgeschick der
Endabnehmer angewiesen.
$GVTKGDNKEJG 'DGPG 7OYGNV ©MQNQIKG
Bei der Analyse der Umweltebene werden die verschiedenen
Umweltaspekte in Input- und Outputkategorien
unterteilt. Die untenstehende Abb. 3.11 zeigt die für die
Textilindustrie relevanten Umweltaspekte. Auf der Inputseite
sind dies der Energieverbrauch, der Wasserverbrauch
sowie der Gebrauch von Chemikalien. Auf der
Outputseite sind vor allem das Abwasser sowie die emittierten
Treibhausgase (CO2) problematisch.
'PGTIKG
Die Textilindustrie ist generell eine sehr energieintensive
Branche. Ganz besonders stark gilt dies für die Chemiefaserhersteller
sowie die Textilveredler, in etwas geringerem
Mass aber auch für die Flächenhersteller. Die Energiekosten
(Strompreise und Preise der fossilen Energieträger)
sind für fast alle Firmen der Textilindustrie im
Kanton Appenzell Ausserrhoden ein grosser Kostenfaktor.
Bei einem Stromverbrauch von mehreren Gigawattstunden
(GWh) pro Jahr belaufen sich die Stromkosten
auf mehrere 100’000 CHF. Zusammen mit den Kosten für
die fossilen Brennstoffe können sich die gesamten Energiekosten
in den grösseren Betrieben auf gegen eine Million
CHF oder mehr jährlich belaufen. Doch auch bei
kleineren Betrieben machen die Energiekosten schnell
mehrere Prozent des Umsatzes aus. Bei fast allen Produktionsschritten
(Garnherstellung, Flächenherstellung, Veredlung)
sind Maschinen im Einsatz, welche einen hohen
Energieverbrauch haben. Aus diesem Grund hat der
Aspekt Energie einen sehr hohen Stellenwert. Gemäss
Gesamtenergiestatistik des Kantons Appenzell Ausserrhoden
(Umwelt- und Energiedirektion AR, 1999, S. A.6,
A.7) verbrauchte der Sektor Textil und Bekleidung in
Ausserrhoden im Jahr 1991 342.4 Terajoule (TJ) Energie
(Strom und Wärmeenergie), was 40.1% des gesamten
Energieverbrauchs der Industrie und des Gewerbes ausmacht.
Vom totalen Energieverbrauch im Kanton (3630
TJ/a) macht die Textil- und Bekleidungsbranche immerhin
noch 9.4% aus.
Auf der einen Seite ist der Stromverbrauch (v.a. für den
Antrieb der Maschinen bei der Garn- und Flächenher-
26 UNS-Fallstudie 2002

stellung) sehr hoch, andererseits benötigen vor allem die
Veredlungsbetriebe auch grosse Mengen an Wärmeenergie
(Prozesswärme). Den Strom beziehen alle Firmen von
externen Werken. Ein Teil des Stromverbrauchs kann jedoch
eine Firma durch ein eigenes Blockheizkraftwerk
abdecken. Die Wärmeenergie beziehen die untersuchten
Betriebe hauptsächlich aus Öl und/oder Gas (Erdgas oder
Propangas). Der Anteil an Wärmeenergie, welcher aus
Gas bereitgestellt wird, hat bei den untersuchten Firmen
in letzter Zeit stark zugenommen. Mehrere Firmen haben
ganz von Öl (Heiz-/Dieselöl) auf Erd- oder Propangas
umgestellt. Eine Firma hat neu eine Holzschnitzelfeuerung
zur Unterstützung der Wärmebereitstellung (Raumwärme)
und benutzt damit eine erneuerbare Energiequelle.
Die meisten der untersuchten Firmen besitzen eine
Wärmerückgewinnungsanlage. Vor allem bei den Veredlungsschritten
wird aus dem Abwasser oder der Abluft
Abwärme zurück gewonnen und wieder genutzt, beispielsweise
zur Heizung eines Freibades oder für die
Speisung privater Haushalte. Drei grosse Appenzeller
Textilbetriebe verbrauchen jährlich zusammen rund 18
GWh (Quelle: Angaben der Betriebe). Diese Betriebe sind
vornehmlich in der Textilveredlung tätig, zum Teil auch
in der Flächenherstellung.
Gemäss kantonaler Energiestatistik betrug der gesamte
Stromverbrauch im ganzen Kanton Appenzell Ausserhoden
im Jahr 1991 etwa 255 GWh/a (Angabe: Amt für
Umweltschutz AR). Berücksichtigt man, dass der Gesamtverbrauch
an elektrischer Energie in der ganzen
Schweiz zwischen 1991 und 2001 um ca. 13% zugenommen
hat (Bundesamt für Energie, 2002), ergibt dies für
den Kanton Appenzell Ausserhoden bei gleichem
Wachstum für das Jahr 2001 einen extrapolierten Wert
von ca. 288 GWh. Das heisst also, dass diese drei Betriebe
zusammen etwa 6.3% des gesamten kantonalen Stromverbrauchs
ausmachen (Amt für Umweltschutz AR,
2002a). Ähnlich sieht die Situation bei den fossilen
Brennstoffen aus, welche vor allem für die Bereitstellung
von Prozesswärme gebraucht werden. Ein Unternehmen
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 3.11: Wichtigste Elemente der
Umweltebene.
gibt an, jährlich 16.6 GWh Erdgas zu verbrauchen, ein
anderes verbraucht gar über 24 GWh an fossiler Energie
pro Jahr (ebenfalls vor allem Erdgas). Zusammen verbrauchen
diese beiden Betriebe aus Herisau also über 40
GWh/a. Diese Energiemenge ist sehr beträchtlich, wenn
man sie mit der gesamten 1991 im Kanton verbrauchten
Menge an fossilen Brennstoffen von ca. 700 GWh vergleicht
(Amt für Umweltschutz AR, 2002a).
Die Höhe des Energieverbrauchs lässt sich nicht allzu
stark zu beeinflussen. In Zukunft wird der Energieverbrauch
pro Outputmenge dank effizienteren Maschinen
aber dennoch rückgängig sein. Wärmerückgewinnungsanlagen
aus dem Abwasser sind bei den meisten Betrieben
vorhanden. Die Bereitstellung der Wärmeenergie
folgt zu einem grossen Teil mit Erdgas, was im Vergleich
mit Öl eine Verbesserung darstellt. Selbstverständlich gäbe
es hier bei einigen Firmen noch Potenzial. Die erneuerbaren
Energien werden in der Textilindustrie kaum genutzt.
Aus Kostengründen böte sich eigentlich nur die
Verwendung von Holz als erneuerbarer Energieträger an
(z.B. Holzschnitzelfeuerungen). Mit Holzschnitzelfeuerungen
könnte aber wohl nur Raumwärme bereitgestellt
werden und keine Prozesswärme. Ein Potenzial für die
Zukunft steckt auch in der überschüssigen Abwärme.
Mehrere Firmen haben überschüssige Abwärme, welche
sie eigentlich gerne abgeben möchten. Die Sefar AG
speist diese Wärme bereits an ein Fernwärmenetz ein;
weitere Betriebe prüfen ein ähnliches Vorhaben. In diesem
Wärmeverbund ist auch eine Holzschnitzelfeuerung
integriert.
9CUUGT WPF %JGOKMCNKGP 9CUUGTXGTDTCWEJ
WPF #DYCUUGT
Der Wasserverbrauch ist vor allem bei jenen Betrieben
sehr hoch, welche Veredlungsschritte durchführen und
dafür verschiedenste Chemikalien verwenden. Auch bei
der untersuchten Weberei ist der Wasserverbrauch be-
UNS-Fallstudie 2002 27

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
deutend (wegen des Schlichtprozesses 4 ). Nur in der
Scherlerei Tanner AG sowie der Firma Eisenhut & Co.
AG ist der Wasserverbrauch unbedeutend. Die anderen
Betriebe haben einen hohen bis sehr hohen Wasserverbrauch,
den die meisten Betriebe mit eigenen Quellen
decken. Vor allem bei den Veredlungsprozessen sowie
beim Schlichten werden zum Teil beträchtliche Mengen
an Chemikalien benötigt. Die wichtigsten verwendeten
Chemikalien sind Natronlauge, Wasserstoffperoxyd
(H2O2), Schwefelsäure, Aceton, Polyvinylalkohol sowie
Farbstoffe und Tenside. Die Chemikalien werden fast
ausschliesslich in gelöster, wässriger Form verwendet und
stellen daher potenziell ein Problem für das Abwasser dar.
Die Abwassermengen von Veredlungsbetrieben können
sich auf 200 bis 1000 m 3 pro Tag belaufen. Vergleicht
man damit die durchschnittlichen Abflussmengen des
Vorfluters (der Fluss Glatt), die bei rund 50’000 m 3 Wasser
pro Tag liegen (Bundesamt für Wasser und Geologie,
2002), erkennt man die grosse Relevanz des Wasserverbrauchs.
Gemäss Angaben des kantonalen Amts für Umweltschutz
(AfU) machen die Abwässer der Textilindustrie
rund 30-40% der Abwasserfracht in die ARA Herisau
aus, in Spitzenzeiten gar noch mehr (AfU, H. Bruderer
und W. Kürsteiner, Interview 29. November 2003).
Die Abwasserqualität und die Verschmutzung des Wassers
mit Chemikalien sind ebenfalls vor allem in den Veredlungsbetrieben
ein Problem. Die meisten Betriebe besitzen
zwar eine eigene Kläranlage, in welcher das verschmutzte
Abwasser vorgereinigt wird (hier wird das bei
der biologischen Reinigung entstehenden Biogas teilweise
für die betriebsinterne Wärmeproduktion genutzt). Dennoch
sind die Vorfluter gemäss Angaben des Umweltschutzamtes
zum Teil stark verschmutzt. Dabei gibt es einerseits
visuelle Probleme (Farbigkeit verursacht durch
Färbstoffe sowie Schaumbildungen) und andererseits
Probleme mit Polyvinylalkohol sowie organischen Halogenverbindungen.
Der Polyvinylalkohol (PVA) stammt
gemäss dem Amt für Umweltschutz vor allem aus den
Veredlungsbetrieben, wobei der PVA grösstenteils nicht
von den Veredlungsbetrieben zugesetzt wird, sondern mit
dem Stoff importiert wird (AfU, H. Bruderer und W. Kürsteiner,
Interview 29. November 2003). Zwischenzeitlich
hat ein betroffener Betrieb eine moderne Anlage mit
PVA-Elimination in Betrieb genommen (Amt für Umweltschutz
AR, 2002b). Der grundsätzliche Einsatz bzw.
die eingesetzten Mengen an Chemikalien dürften sich
kaum stark vermindern lassen. Die Frage nach der Möglichkeit
einer verstärkten internen Rezyklierung der Abwässer
muss untersucht werden. Ein Problem für die Zukunft
sind gemäss dem AfU die Erneuerungen der internen
Abwasser-Vorkläranlagen, welche für viele Betriebe
in naher Zukunft anstehen. Solche Erneuerungen sind für
die Firmen mit hohen Kosten verbunden, bieten ihnen
aber auch eine neue Chance. Für einige Betriebe besteht
die Möglichkeit und die Bereitschaft, in Kooperation mit
einer oder mehreren anderen Firmen das Problem der
Abwasserreinigung anzugehen
.WHV (TKUEJNWHVXGTDTCWEJ WPF #DNWHV
Der Verbrauch an Frischluft ist vor allem bei der Weberei
und der Scherlerei von Bedeutung, weil dort grosse Mengen
Textilfasern in der Luft sind, welche aus Gründen der
Arbeitssicherheit durch Luftreinigungsanlagen entfernt
werden müssen. Weitere Emissionen in die Luft entstehen
vor allem bei der Hochveredlung (flüchtige organische
Kohlenwasserstoffe VOC’s) (Tobler, 2002). Die Firma
Eschler AG besitzt daher eine Luftreinigungsanlage mit
Elektrofilter und Waschanlage. Einige Veredlungsbetriebe
verwenden VOC’s und müssen für deren Emission eine
Abgabe leisten. Im Allgemeinen sind die Luftverunreinigungen
jedoch nicht besonders gross. Bei der Bereitstellung
von Wärme, das heisst der Verbrennung von Öl,
Gas oder Holz entstehen nebst dem Klima relevanten CO2
(Treibhauseffekt) v.a. Stickoxid Emissionen (NOX), aber
auch Feinstäube und VOC’s. Aufgrund des hohen Verbrauchs
an fossilen Energieträgern (siehe Kap. 3.4.1)
spielen die Treibhausgase (CO2) für die Textilindustrie
eine wichtige Rolle, insbesondere vor dem Hintergrund
einer allfälligen Einführung einer CO2-Abgabe. Der Betrieb
mit einem Erdgasverbrauch von 16.6 GWh/a emittiert
jährlich über 3’300 Tonnen CO2 (Emissionsfaktor
von Erdgas: 0.202 t CO2/MWh). Bei einer CO2-Abgabe
von 10 CHF pro Tonne CO2 ergäbe dies jährliche Ausgaben
in der Höhe von gut 33’000 CHF; bei einem im CO2-
Gesetz vorgesehenen Höchstsatz von 210 CHF/Tonne
hätte dies jährliche Kosten in der Höhe von 700’000 CHF
zur Folge. Aus den genannten Gründen ist es für die Textilbetriebe
sehr wichtig, dass sie eine allfällige CO2-
Abgabe vermeiden können. Wie andere Wirtschaftsbranchen
versucht die Textilindustrie (mit Hilfe des Verbandes)
im Rahmen der sogenannten Energieagentur der
Wirtschaft (EnAW) eine Branchenlösung zu finden und
sich mit dem Bund über freiwillige Reduktionsverpflichtungen
zu einigen. So können die Betriebe von einer CO2-
Abgabe befreit werden. Gleichzeitig sind die Betriebe
aufgrund allfälliger solcher Verpflichtungen gezwungen,
in diesem Bereich auch wirklich etwas zu tun, sei es
durch die Reduktion des (Wärme-) Energieverbrauchs
oder aber durch den vermehrten Einsatz von erneuerbaren
Energien.
4 Auch in Webereien, die mit natürlichen Rohstoffen wie Baumwolle Gewebe herstellen, ist der Wasserverbrauch hoch. Dies dadurch, weil die Garne,
um sie webbar zu machen, mit einem Klebefilm (z.B. Stärke) umhüllt werden (Schlichten), der nach dem Webevorgang wieder entfernt werden muss.
28 UNS-Fallstudie 2002

$QFGPXGTUEJOWV\WPI (GUVG #DH¼NNG
Bislang sind Bodenverschmutzungen zum Beispiel in
Form von Chemikalien-Einträgen in den untersuchten
Betrieben nicht aufgetreten. Probleme sind aber bei Störfällen
und permanenten kleinen Leckagen, z.B. in der
Veredlung, zu befürchten. Gemäss den Angaben des AfU
ist ferner damit zu rechnen, dass gewisse Standorte der
Textilbetriebe aufgrund von Belastungen aus früheren
Zeiten verunreinigte Böden aufweisen (Altlasten). Feste
Abfälle fallen insgesamt wenige an. Nur bei der Weberei
sowie vor allem der Scherlerei gibt es nennenswerte
Mengen an festen Abfällen (Faden und Garnreste). Die
Scherlerei kann diese Abfälle nicht rezyklieren (wegen
Goldfäden), sondern muss sie in die KVA bringen, was
mit erheblichen Kosten verbunden ist. Bei der Sefar AG
fallen gewisse Fluorkunststoffe als feste Reststoffe an,
die, wie alle Garn- und mehrheitlich auch Gewebeabfälle
sortenrein der Recyclierung zugeführt werden.
$GVTKGDNKEJG 'DGPG 5Q\KCNGU
In der Textilindustrie des Kantons Appenzell Ausserrhoden
stellten sich die in der folgenden Abb. 3.12 ersichtlichen
Elemente der sozialen Ebene als wichtig heraus.
Diesen Elementen gilt es in Bezug auf eine nachhaltige
Appenzeller Textilwirtschaft ein besonderes Augenmerk
zu schenken. Vor allem das im eidgenössischen Vergleich
niedrige Lohnniveau, ein Rückgang an Arbeitsplätzen, der
Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften sowie der
hohe Anteil an ausländischem Personal prägen das soziale
Geflecht im textilen Bereich.
$GUEJ¼HVKIWPIUGPVYKEMNWPI
Abb. 3.13 zeigt eine vergleichende Entwicklung der Beschäftigungszahlen
in der Textil-/Bekleidungsindustrie
und im 2. Sektor in den vergangenen zehn Jahren. Wäh-
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
rend in der Textilindustrie eine starke Abnahme über die
gesamte Periode heraussticht, ein Trend welcher sich auch
im gesamten 2. Sektor widerspiegelt, konnte die Bekleidungsindustrie
bis 1995 noch an Beschäftigten zulegen,
verliert aber seither ebenfalls an Bedeutung. Die Anstellungsstruktur
von Vollzeit- zu Teilzeitbeschäftigten blieben
indessen über den betrachteten Zeitraum relativ konstant.
#WUDKNFWPI FGT /KVCTDGKVGPFGP
Die an der Fallstudie beteiligten Betriebe waren von unterschiedlicher
Grösse; die Anzahl MitarbeiterInnen in
den drei grösseren Firmen belief sich für den Standort
Schweiz auf je 140 bis 300; die zwei mittleren Unternehmen
verzeichneten ca. 100 MitarbeiterInnen und die drei
Kleinbetriebe wiesen 20 bis 40 Angestellte auf. Der Ausländeranteil
liegt teilweise bei über 50%, ein Charakteristikum,
das sich über die gesamte Textilindustrie beobachten
lässt. Ein Viertel des Personals arbeitet an den Maschinen
und Anlagen; der Hauptteil der Schweizer MitarbeiterInnen
ist im Unterhalts- und Entwicklungsbereich
(Design) sowie in Kaderfunktionen tätig. Der Nachwuchsförderung
kommt, auch in den Augen der Unternehmer,
eine grosse Bedeutung zu. Vor allem für die
langfristige Rekrutierung von genügend technischem Kader
sind besondere Anstrengungen nötig. Es existieren
textileigene Schulen, welche ein hohes Ausbildungsniveau
auf allen Stufen gewährleisten. Besondere Kurse
dienen der laufenden Weiterbildung der Erwachsenen.
Das Herzstück bildet die Schweizerische Textil-, Bekleidungs-
und Modefachschule (STF). Schulen befinden sich
in Zürich und Wattwil. Es werden drei Fachrichtungen
angeboten: Technik, Handel und Marketing, sowie Mode
und Gestaltung (Abb. 3.14). Alle Ausbildungen sind berufsbegleitend.
Weitere textileigenen Schulen sind die
Ostschweizerischen Stickfachschulen (OSS) in St. Gallen.
Hinzu kommen die staatlichen Angebote an der ETH Zü-
Abb. 3.12: Wichtige Elemente der sozialen
Ebene.
UNS-Fallstudie 2002 29

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 3.13: Beschäftigungsentwicklung in der Schweiz im
2. Sektor, in der Textil- bzw. in der Bekleidungsindustrie
1991-2001 (Bundesamt für Statistik, 2002a; Textilverband
Schweiz, 2002).
rich mit einem Lehrstuhl und dem Institut für automatisierte
Produktion und eine Textilabteilung bei der EMPA
in St. Gallen. Die Textilabteilungen der Schulen für Gestaltung
in Luzern und Basel ergänzen das kreative Angebot.
Es existieren auch dreijährige Lehren im Textilbereich
wie zum Beispiel TextillaborantIn, TextilmechanikerIn,
TextilassistentIn (Textilverband Schweiz, 2003a).
Ein Mangel an Angeboten in der Schweiz besteht primär
auf der Stufe Fachhochschule.
Trotz all dieser Ausbildungsplattformen bemängelten
die Verantwortlichen der Textilbetriebe das Fehlen gut
ausgebildeter Arbeitskräfte. Die Zahl der AbsolventInnen
textiler Ausbildungsgänge geht zurück, was sich seinerseits
negativ auf die Schulangebote auswirkt. Bisher wurden
die fehlenden Fachkräfte aus Deutschland rekrutiert,
das wie Frankreich ein Überangebot an ausgebildeten
Textilfachkräften hat.
Im Zusammenhang mit der Ausbildung darf eine gute
betriebsinterne, praxisnahe Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeitenden nicht vergessen werden; viele Produktionsschritte
zeichnen sich durch spezifische Optimierung
im Betrieb aus. Betriebliches Know-how wird von den
Mitarbeitenden intern weiterentwickelt und weitervermittelt.
Betriebsinterne oder -externe Rotationen der MitarbeiterInnen
minimiert monotone Fliessbandarbeiten und
schärft den Blick für die Gesamtzusammenhänge und
macht das Unternehmen flexibler.
.ÑJPG
Ein auffälliges Problem im textilen Sektor sind die im gesamtschweizerischen
Vergleich über alle Branchen des 2.
und 3. Sektors (Produktion und Dienstleistungen) tiefen
Löhne. So zeigt ein Blick in die Lohnstrukturerhebung
von 1998, dass das Textilgewerbe mit 4’027.- CHF brutto
rund 1000.- CHF tiefer liegt als der schweizerische
Durchschnitt mit 5’104.- CHF (Medianwerte). Dabei ist
zu bemerken, dass die Gehälter für die «Verrichtung
höchst anspruchsvoller und schwierigster Arbeiten» bzw.
«Verrichtung selbständiger und qualifizierter Arbeiten»
im schweizerischen Schnitt liegen, die grosse Abweichung
aber vor allem bei den Berufen mit geringeren Anforderungen
(«Berufs- und Fachkenntnisse vorausgesetzt»)
und bei denen «einfache und repetitive Arbeiten»
verrichtet werden, wo in Bezug auf den schweizerischen
Schnitt rund 400-500.- CHF weniger bezahlt werden, zu
finden sind. Bezogen auf den Produktionssektor wird das
Textilgewerbe nur gerade von den Zweigen Herstellung
von Bekleidung und Schuhen unterboten.
Auch in Bezug auf Lohngleichheit zwischen Männer
und Frauen gibt es überdurchschnittliche Abweichungen,
wobei dieses Problem nach wie vor branchenübergreifend
ist (Bundesamt für Statistik, 2000).
Laut Erhebungen der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI (2001) verdient mehr als ein Viertel sämtlicher Vollzeit-Beschäftigten
in der Textil- und Bekleidungsindustrie
unter Fr. 3’000.- netto. Betrachtet man nur die Frauenlöhne,
so sind diese zu rund 50% dieser Klasse zugehörig.
Rund 30% dieser Frauen verdient sogar weniger als Fr.
3’000 brutto. Bei den Ungelernten mit «einfachen und repetitiven
Tätigkeiten» verdienen 60% der Frauen unter Fr.
3’000.– netto. Von Tiefstlöhnen sind besonders Auslände-
30 UNS-Fallstudie 2002

innen und Ausländer betroffen. Was die Regionen betrifft,
so liegen die Löhne im Tessin weit tiefer als in der
Deutschschweiz, in der Deutschschweiz führt Appenzell
Ausserrhoden die Liste der Niedriglöhne an (Gewerkschaft
Bau und Industrie, 2003).
Der soziale Effekt dieser tiefen Löhne ist klar. Die working-poor-Quote
bei den Textilberufen liegt mit 28%
selbst weit über dem Gastgewerbe (18%) oder der Reinigung
(19%); der Durchschnitt aller Berufe liegt bei 7,5%
(Bundesamt für Statistik, 2001a). Folgerichtig müssen,
nach Meinung der GBI, die Mindestlöhne im Rahmenvertrag
für die Textilindustrie entsprechend erhöht werden,
aber auch in allen anderen Betrieben, die nicht dem
GAV unterstellt sind.
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 3.14: Übersicht über textile
Ausbildungsmöglichkeiten
(Textilverband Schweiz, 2003a).
Den Erhebungen der GBI steht eine Umfrage des Textilverbands
Schweiz bei seinen Mitgliedern gegenüber,
die «... keine unsozialen und geschlechtsspezifisch diskriminierenden
Löhne...» feststellt (Textilverband
Schweiz, 2003b). 70% der im Textilverband Schweiz angeschlossenen
Unternehmen bezahlen gemäss Umfrage
keine Löhne unter CHF 3’000.-. Lediglich in einzelnen
Regionen würden ungelernten Hilfskräften weniger als
CHF 3’000.- bezahlt. Angesichts der steigenden Anforderungen
in den meisten Betrieben, hervorgerufen durch den
rasanten technologischen Fortschritt, werden die Anforderungen
an das Personal weiter steigen und entsprechend
wird zunehmend weniger unqualifiziertes Hilfspersonal
UNS-Fallstudie 2002 31

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
benötigt, was sich unweigerlich in einem erhöhten Lohnniveau
niederschlagen wird, folgert der Textilverband.
Die Lohnstrukturerhebung 2000 zeigt eine interessante
Veränderung gegenüber 1998: Im Vergleich zu 1998 sind
die durchschnittlichen Bruttolöhne der Textilbranche um
rund 5% auf 4262.- CHF gestiegen, im Vergleich zum
schweizerischen Mittel überproportional. Und dies, obwohl
die Löhne für Tätigkeiten mit hohen Anforderungen
markant gesunken sind, von 6992.- auf 6477.- CHF. Gestiegen
sind primär Löhne, bei denen Berufs und Fachkenntnisse
vorausgesetzt werden, wobei in diesem Bereich
der Anstieg vor allem bei den Männern zu verzeichnen
ist. Kaum Veränderungen lassen sich bei den einfachen
und repetetiven Tätigkeiten feststellen (Bundesamt
für Statistik, 2001b).
Gemäss Angaben der Sefar AG wurden die Löhne bei
der Division Druck 2001 um gesamthaft 2.5%, 2002 um
2.7% erhöht, allerdings fehlen Angaben zur Verteilung
auf die Tätigkeitsbereiche (Angaben: O. Forster, Sefar
AG, pers. Mitteilung 20. August 2003).
(QTOCVKXG 5\GPCTKQCPCN[UG �
5[UVGOOQFGNN
In den nachfolgenden Abschnitten werden die Resultate
von einzelnen Schritten der formativen Szenarioanalyse
chronologisch dargestellt. 5 Dabei fliessen die Informationen
und Erkenntnisse der vorangehenden Kap. 3.1-3.5 in
die weitere Arbeit ein. Ziel der formativen Schritte ist, ein
Set von beschreibenden (System-) Elementen zu definieren,
ihre Verknüpfungen untereinander abzuschätzen und
somit ein Abbild, ein Modell des realen Systems hinreichend
zu beschreiben. Mit geeigneten Ausprägungen, die
den jeweiligen Elementen zugeordnet und miteinender
kombiniert werden, lassen sich abschliessend Varianten
und Szenarien entwickeln (formativer Weg).
5[UVGOITGP\GP
In Anlehnung an die im einleitenden Kapitel gestellte
Leitfrage (Kap. 1.3) können mehrere Ebenen der Systemabgrenzung
festgestellt werden. Unser System umfasst:
• inhaltlich, die textilen Produktionsbetriebe,
• räumlich, die Kantone Appenzell Ausserrhoden und
Innerrhoden, sowie
• zeitlich, den Zeithorizont von 20 Jahren.
5[UVGOGNGOGPVG
Einer der zentralen Schritte der formativen Szenarioanalyse
ist das Finden und Definieren geeigneter Kenngrössen,
die das System hinreichend genau und differenziert
beschreiben. Im Hinblick auf die Konstruktion von Varianten
und Szenarien hat sich eine Richtgrösse von 10 bis
15 Beschreibungselementen etabliert. Die spätere Bewertung
der Varianten nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
setzt voraus, dass sich die Beschreibungselemente
auf die drei Aspekte Ökologie, Wirtschaft und Soziales
erstrecken und dies idealerweise in paritätischer
Aufteilung. Um klare Aussagen zu erhalten, wo und wie
das System aktiv regulierbar ist und welche Faktoren von
aussen wirken, also nicht unmittelbar beeinflussbar sind,
wurden die Elemente in (interne) Systemgrössen und in
(externe) Einflussfaktoren differenziert.
5[UVGOITÑUUGP
Die Systemgrössen beschreiben das Innere des Systems.
Es handelt sich um die von den Akteuren der Textilbetriebe
aktiv steuerbaren Elemente (....was kann getan
werden, dass die Textilwirtschaft in 20 Jahren...). Insgesamt
wurden 16 Systemgrössen definiert, die im weiteren
Verfahren auf 12 reduziert wurden (siehe Kap. 3.6.5).
Tab. 3.6 zeigt die Systemgrössen, wobei an dieser Stelle
auf die Darstellung der Definitionen verzichtet wird. Eine
ausführliche Tabelle mit dem definitiven Set der Systemgrössen
ist weiter unten in Kap. 3.6.6 dargestellt.
'KPHNWUUHCMVQTGP
Die Einflussfaktoren beschreiben die wichtigsten Faktoren
des Systemumfeldes. Sie wirken von aussen auf das
System, können aber durch die Akteure nicht unmittelbar
beeinflusst werden. Es handelt sich also um die Rahmenbedingungen,
denen die Appenzeller Textilwirtschaft ausgesetzt
ist. Insgesamt wurden 18 Einflussfaktoren bestimmt
(Tab. 3.7); im Verlauf des weiteren Szenarioprozesses
wurde das Set auf 13 Elemente reduziert (siehe
Kap. 3.6.5). Eine ausführliche Tabelle mit den zugeordneten
Definitionen und Ausprägungen des definitiven Sets
der Einflussfaktoren ist weiter unten in Kap. 3.6.6 dargestellt.
'KPHNWUUOCVTKZ
In der Einflussmatrix werden die Systemelemente gegeneinander
aufgetragen und die Wirkung der Elemente aufeinander
in einer Skala von 0 (kein Einfluss), 1 (schwa-
5Details zum Prozess der Bestimmung und Auswahl von Einflussfaktoren und Systemgrössen werden nicht beschrieben. Das Fallstudienteam folgte
dem Vorgehen bei der Fallstudie Perspektive Grosses Moos (Scholz, 1995).
32 UNS-Fallstudie 2002

Tab. 3.6: Set von 16 internen Systemgrössen, die für den
Schritt Einflussmatrix des formativen Verfahrens verwendet
wurden.
-CRKVCNUVTWMVWT
+PXGUVKVKQPURQNKVKM
&GDKVQTGP -TGFKVQTGP
#WUDKNFWPIUOÑINKEJMGKVGP
1TICPKUCVKQPUUVTWMVWTGP KPVGTP
#TDGKVURNCV\SWCNKV¼V
(KTOGPMWNVWT
4GE[ENKPI
$GVTKGDKPVGTPG ( '
8GTDCPFUCMVKXKV¼V
2TQFW\GPVGPPGV\YGTM
8GTVKMCNG +PVGITCVKQP
$G\KGJWPIGP .KGHGTCPVGP
$G\KGJWPIGP -WPFGP
$G\KGJWPIGP 'PFMQPUWOGPVGP

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Tab. 3.8: Einflussmatrix der Systemgrössen. Die Bewertungsskala umfasst 0 (kein Einfluss), 1 (schwacher Einfluss), 2
(starker Einfluss) wobei die Bewertung jeweils von Zeile auf Spalte erfolgt. Durch Aufsummierung der Zeilen- bzw.
Spaltenwerte erhalten wir die Aktivität bzw. die Passivität der Elemente.
-CRKVCNUVTWMVWT
+PXGUVKVKQPURQNKVKM
&GDKVQTGP -TGFKVQTGP
#WUDKNFWPIUOÑINKEJMGKVGP
1TICPKUCVKQPUUVTWMVWTGP
KPVGTP
#TDGKVURNCV\SWCNKV¼V
(KTOGPMWNVWT
4GE[ENKPI
$GVTKGDUKPVGTPG ( '
8GTDCPFUCMVKXKV¼V
2TQFW\GPVGPPGV\YGTM
8GTVKMCNG +PVGITCVKQP
$G\KGJWPIGP .KGHGTCPVGP
$G\KGJWPIGP -WPFGP
$G\KGJWPIGP 'PFMQPUW
OGPVGP

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 3.15: Systemgraph der 16 (internen) Systemgrössen-Elemente. Die Pfeile zwischen den Elementen zeigen die Beziehungen
(es sind nur die starken Beziehungen, Wert 2, dargestellt). Die Zahlen oberhalb der Kästchen bedeuten die
Aktivität (links) und die Passivität (rechts) des jeweiligen Elements. Je dunkler ein Kästchen hinterlegt ist, desto aktiver
das Element.
Abb. 3.16: Systemgrid der Systemgrössen. Die
mittlere Aktivität bzw. Passivität (11.75) teilen
die aufgespannte Passivitäts-/Aktivitätsfläche in
vier Quadranten. Im linken oberen Quadranten
sind die aktiven Faktoren dargestellt. Der rechte
untere Quadrant zeigt die passiven Elemente,
während der rechte obere Quadrant die ambivalenten
oder kritischen Elemente abbildet. Der
linke untere Quadrant zeigt die puffernden Elemente;
ihre Wirkung ist gering und sie werden
gleichzeitig wenig beeinflusst.
UNS-Fallstudie 2002 35

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
4GFWMVKQP FGT 'NGOGPVG
Das Set von 16 Systemgrössen bzw. von 18 Einflussfaktoren
musste für die weitere Bearbeitung reduziert werden.
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten zu deren
Reduktion. Entscheidend ist dabei, dass durch die Verkleinerung
der Zahl der Elemente, die wichtigen, für die
Beschreibung de Systems notwenigen Informationen erhalten
bleiben. Faktoren mit ähnlicher oder gleicher Wirkung
lassen sich zusammenfassen (siehe Clusteranalyse),
Faktoren die sich eher neutral verhalten (wenig aktiv, wenig
passiv) lassen sich leichter eliminieren. Weitere Erkenntnisse
in Bezug auf die Reduktion gewinnen wir anhand
der Überprüfung der indirekten Wirkungen der Elemente
(siehe MIC-MAC-Analyse).
%NWUVGTCPCN[UG
Die Clusteranalyse lässt erkennen, welche Faktoren sich
im Systemmodell ähnlich verhalten. In dieser Abbildung
repräsentiert die X-Achse ein Ähnlichkeits- bzw. Unähnlichkeitsmass.
Je niedriger der Wert auf der X-Achse (rescaled
distance) ist, desto ähnlicher sind die Elemente.
Elemente innerhalb eines Teilbaumes lassen sich unter
Umständen vereinigen.
Das Dendrogramm (Abb. 3.17) der Clusteranalyse
weist darauf hin, dass vier Bereiche oder Arten von Systemgrössen
zu unterscheiden sind:
Kooperationen im textilen Netzwerk
Die drei Systemgrössen Firmenkultur (7), Produzentennetzwerk
(11), Vertikale Integration (12), die auch bereits
im Rahmen des Systemgraphs/-Grids als wichtigste Variablen
identifiziert wurden, stellen ein zentrales Cluster
dar. Es ist also entscheidend, wie die Firmenleitung nach
innen aber auch mit den im Wettbewerb stehenden und im
Textilmarkt operierenden Unternehmen wirkt.
Verkauf
Dieses Cluster enthält die Systemgrössen Beziehungen zu
Lieferanten (13)/Kunden (14)/Endkonsumenten (15) und
Recycling (8). Es repräsentiert ganz offensichtlich den Bereich
des Verkaufs, d.h. den erfolgreichen Verkauf von
Produkten.
Finanzen
Der nächste Bereich, die Systemgrössen Kapitalstruktur
(1), Investitionspolitik (2), Debitoren/Kreditoren (3) umfasst
das Finanz- und Investitionsmanagement der Betriebe.
Bedenkt man, dass eine betriebinterne Forschung &
Entwicklung (9) nur dann möglich ist, wenn die Finanzen
stimmen, so ist plausibel, dass diesem Cluster hohe Bedeutung
zukommt.
Human Ressources/Verbandsaktivitäten
Schliesslich findet sich ein stark separiertes Cluster mit
den Untergruppen Arbeitsplatzqualität (6), Ausbildungsmöglichkeiten
(4), Organisationsstrukturen (5) sowie
Verbandsaktivitäten (10), Zertifikate/Labels (16), das den
Bereich Human Ressources und Tätigkeit das Verbandes
anspricht, zu dem wir auch die Initiierung von Zertifikaten
und Labels rechnen.
/+% /#% #PCN[UG
Die MIC-MAC-Analyse dient dazu, indirekte Einflüsse
der Systemgrössen zu ermitteln. Eine Systemgrösse kann
über die Beeinflussung mehrerer Systemgrössen indirekt
auf eine andere Systemgrösse wirken, zu der keine direkte
Einflussbeziehung besteht.
Ausgangspunkt der MIC-MAC-Analyse ist die Einflussmatrix
(siehe Kap. 3.6.3). Um indirekte Beziehungen
zwischen den Elementen zu ermitteln, wird die Einflussmatrix
wiederholt mit sich selbst multipliziert, bis sich die
Abb. 3.17: Dendrogramm
der Clusteranalyse
nach Tietje
(2002) für die Systemgrössen.
36 UNS-Fallstudie 2002

Rangreihen nicht mehr ändern. Anhand der veränderten
Rangfolgen direkter/indirekter Wirkungen kann eruiert
werden, welche Faktoren über- oder unterschätzt werden.
Das liefert uns wichtige Hinweise für die mögliche Eliminierung
eines Elements. Abb. 3.18 zeigt den Rangreihenvergleich
der Systemgrössen direkter und indirekter Wirkung.
Es zeigt sich, dass die Elemente betriebinterne Forschung
und Entwicklung, Zertifikate/Labels sowie Investitionspolitik
eher überbewertet wurden; unter Einbezug
der von ihnen ausgehenden indirekten Wirkungen verlieren
sie an Gewicht. Auf der anderen Seite sind die Kunden-
und die Lieferantenbeziehungen eher unterbewertet,
wirken also zusätzlich indirekt.
4GFWMVKQP FGT 5[UVGOITÑUUGP XQP CWH
Anhand der vorangehenden Abschnitte lässt sich nun folgende
Veränderung/Reduktion bei den Systemgrössen
vornehmen:
Arbeitsplatzqualität und Betriebliche Organisationsstrukturen
wird zu Arbeitsplatzqualität zusammengefasst.
Sowohl Clusteranalyse (Abb. 3.17) und MIC-MAC (Abb.
3.18) sprechen dafür (gleiche Ebene, tiefer Rang, eher
überbewertet bezüglich indirekter Wirkung). Die Definition
der Arbeitsplatzqualität enthält als Teilaspekt das Ar-
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
beitsklima. Die Organisation der MitarbeiterInnen hat einen
starken Einfluss auf das Arbeitsklima. Sie kann demnach
ebenfalls als Teilaspekt der Arbeitsplatzqualität aufgefasst
werden.
Kapitalstruktur lässt sich in Investitionspolitik integrieren.
Die beiden Systemgrössen zeigen in der Clusteranalyse
eine ähnliche Tendenz. Alle Einflüsse auf die Kapitalstruktur
sind auch in der Investitionspolitik enthalten.
Voraussetzung dafür ist, dass die Investitionspolitik nur
(bzw. vor allem) vom verfügbaren Kapital abhängt. In die
Definition der neuen Investitionspolitik soll noch einfliessen,
dass es sich um langfristige Geldmittel handelt. Im
Gegensatz dazu handelt es sich bei Debitoren/Kreditoren
um kurzfristige Geldmittel.
Beziehungen Kunden/Beziehungen Lieferanten wird zu
Kunden-/Lieferantenbeziehungen. Die beiden Systemgrössen
zeigen das gleiche Verhalten in der Clusteranalyse.
Beides sind im erweiterten Sinn Firmenkontakte. Kunden
sind oftmals gleichzeitig auch Lieferanten und umgekehrt
( beispielsweise in der Lohnveredlung). Die beiden Systemgrössen
können also zusammengefasst werden.
Vertikale Integration und Vernetzungsgrad wird zu
Produzentennetzwerk. Diese Systemgrössen verhalten
sich gegenläufig. Die vertikale Integration macht Vernetzung
nicht notwendig; andererseits erfordert eine hohe
Spezialisierung einen hohen Vernetzungsgrad. Die Aus-
Abb. 3.18: Rangreihen der 16 Systemgrössen
nach Aktivität, vor
und nach MIC-MAC Analyse. Die
X-Achse zeigt die Aktivitäts-
Rangreihe der direkten Wirkungen,
die Y-Achse das Pendant der
indirekten Wirkungen.
UNS-Fallstudie 2002 37

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
prägungen der neuen Systemgrösse Produzentennetzwerk
werden neu wie folgt definiert: hochvernetzt und geringe
Vertikalisierung, bzw. wenig vernetzt und hohe Vertikalisierung.
Zusätzlich wird noch eine dritte Ausprägung beigefügt,
hochvernetzt und hohe Vertikalisierung, da ja ein
vertikalisiertes Unternehmen nicht notwendigerweise wenig
vernetzt sein muss.
Firmenkultur wird umbenannt in Firmenkultur/Management.
Das definitive Set von 12 Systemgrössen ist in Tab. 3.9
dargestellt und zeigt neben der Definition auch die zugeordneten
Ausprägungen.
4GFWMVKQP FGT 'KPHNWUUITÑUUGP XQP CWH
Das prinzipiell gleiche Verfahren zur Reduktion von
Elementen wurde auch bei den Einflussfaktoren angewendet.
Tab. 3.10 zeigt das Endresultat, ein Set von 13
definitiven Einflussfaktoren.
5[UVGODKNF
Aus den vorangehenden Schritten des formativen Szenarioverfahrens
liegen uns nun zwei Sets von Variablen, 12
interne Systemgrössen zur Konstruktion von Varianten
und 13 externe Einflussfaktoren zur Skizzierung von
(Umfeld-) Szenarien, für die Beschreibung der Zukunft
Tab. 3.9: Set von 12 definitiven internen Systemgrössen mit Definition und Ausprägungen für die Variantenbildung.
5[UVGOITÑUUG &GHKPKVKQP #WURT¼IWPIGP
+PXGUVKVKQPURQNKVKM 7OHCPI NCPIHTKUVKIGT +PXGUVKVKQPGP
XQP 'KIGPMCRKVCN
&GDKVQTGP -TGFKVQTGP .KSWKFKV¼V CDJ¼PIKI XQP 5EJWNFGP QFGT 5EJWNFPGTP
MWT\HTKUVKIGU +PXGUVKVKQPUMCRKVCN
#WUDKNFWPIU
OÑINKEJMGKV
� *QEJ
� 6KGH
� 0KGFTKIGT #WHYCPF
� *QJGT #WHYCPF
#WUDKNFWPIUOÑINKEJMGKV FGT /KVCTDGKVGT+PPGP � $GVTKGDUKPVGTP
� $GVTKGDUGZVGTP
#TDGKVURNCV\SWCNKV¼V 3WCNKV¼V FGU #TDGKVURNCV\GU KP $G\WI CWH #TDGKVUUK
EJGTJGKV /KVURTCEJGTGEJV KO 7PVGTPGJOGPUCNNVCI
9QJNDGHKPFGP CO #TDGKVURNCV\ 1TICPKUCVKQP FGT
/KVCTDGKVGPFGP KO $GVTKGD WPVGTGKPCPFGT )GYGTM
UEJCHVGP
(KTOGPMWNVWT
/CPCIGOGPV
4GE[ENKPI 4GUUQWTEGP
OCPCIGOGPV
$GVTKGDUKPVGTPG (QT
UEJWPI WPF 'PVYKEM
NWPI ( '
7PVGTPGJOGPUUVTWMVWT (COKNKGPDGVTKGD CPQP[OG
-CRKVCNIGUGNNUEJCHV $GVTKGDUMNKOC (×JTWPIUUVKN
9KGFGTXGTYGTVWPIUITCF XQP GKPIGUGV\VGP 4QJUVQH
HGP 9CUUGT 'PGTIKG
(QTUEJWPI WPF 'PVYKEMNWPI KO GKIGPGP $GVTKGD KO
$GTGKEJ 4QJUVQHHG 2TQFWMVG WPF /CUEJKPGP
8GTDCPFUCMVKXKV¼V #MVKXKV¼V FGU 5EJYGK\GTKUEJGP 6GZVKNXGTDCPFGU
FWTEJ UGKPG /KVINKGFGT
2TQFW\GPVGP 0GV\YGTM #P\CJN FGT 2TQFWMVKQPUUEJTKVVG KP GKPGO $GVTKGD
8GTVKMCNKUKGTWPI QFGT 8GTPGV\WPI FGT $GVTKGDG WP
VGTGKPCPFGT
-WPFGP .KGHGTCPVGP
DG\KGJWPIGP
$G\KGJWPIGP \W 'PF
MQPUWOGPVGP
(KTOGPMQPVCMVG -WPFGP WPF .KGHGTCPVGP WPF #D
J¼PIKIMGKV XQP FKGUGP
-QPVCMV \WO 'PFMQPUWOGPVGP KP (QTO XQP 2TQ
FWMV (GGFDCEM MCWHGP QFGT PKEJV MCWHGP QFGT
FWTEJ /CTMVHQTUEJWPI

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Tab. 3.10: Set von 13 definitiven externen Einflussfaktoren mit Definition und Ausprägungen für die Szenarienbildung.
'KPHNWUUHCMVQT &GHKPKVKQP #WURT¼IWPIGP
'PGTIKG 9CUUGT #PIGDQV 8GTH×IDCTMGKV WPF 2TGKU H×T 'PGTIKG WPF
9CUUGT
-PQY JQY CWH /CTMV 9KUUGP FCU CWH FGO /CTMV WPF CP *QEJUEJW
NGP +PUVKVWVGP XQTJCPFGP WPF H×T FGP $GVTKGD \W
I¼PINKEJ KUV
-QPUWOGPVGP
UVKOOWPI
-CWHDGTGKVUEJCHV FGT -QPUWOGPVGP CWHITWPF UKEJ
XGT¼PFGTPFGT 9KTVUEJCHVUNCIG 2TKQTKV¼VGP 2T¼HGTGP
\GP WPF 6TGPFU
/CUEJKPGP 4QJUVQHHG #PIGDQV 8GTH×IDCTMGKV WPF 2TGKU H×T /CUEJKPGP
WPF 4QJUVQHHG PCV×TNKEJG U[PVJGVKUEJG WPF *KNHU
UVQHHG
9KTVUEJCHVURQNKVKM $GUVKOOWPIGP FGU $WPFGU FGT '7 QFGT CPFGTGT
.¼PFGT KP (QTO XQP )GUGV\GP +ORQTV 'ZRQTVDG
UVKOOWPIGP 5WDXGPVKQPGP

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 3.19: Systembild der Textilbetriebe in den Kantonen Appenzell Ausserhoden und Innerrhoden. Die innerhalb des
gestrichelten Rahmens liegenden Ikonen symbolisieren die internen Systemgrössen. Die fett umrahmten Felder bilden
die zentralen Steuergrössen ab (aktive Elemente); die dunkel hinterlegten Felder zeigen die passiven Elemente. Die im
grau hinterlegten Fabriksymbol liegenden Elemente zeigen die vom Einzelbetrieb veränderbaren Faktoren. Die Zuordnungspfeile
zeigen die Beziehungen zwischen den Elementen und die Wirkrichtung. Innerhalb des Systems sind nur die
wichtigsten Verknüpfungen mit Pfeilen dargestellt. Ausserhalb des Systemfeldes liegende Felder zeichnen gesamthaft
für das Systemumfeld (Einflussfaktoren). Ihre Beziehungen untereinander sind hier nicht dargestellt.
hungen zu den Endkonsumenten die zentrale Rolle (fett
umrahmt). Von untergeordneter Bedeutung sind die Systemgrössen
Betriebsinterne F & E, Recycling und Ausbildungsmöglichkeit
(dunkel hinterlegt).
Als ganz starke externe Faktoren erweisen sich Wirtschaftspolitik
und aktuelle Wirtschaftslage. Sehr passive
Elemente sind Kulturraum Appenzell Ausserrhoden oder
Lohn.
-QPUKUVGP\OCVTKZ 8CTKCPVGPDKNFWPI
Im Anschluss an die definitive Auswahl der Systemgrössen
bzw. Einflussfaktoren wurde eine Konsistenzüberprüfung
durchgeführt. Dazu wurden allen Elementen
zwei, im Fall des Produzentennetzwerk drei, unterschiedliche
Ausprägungen zugeordnet. Im nachfolgenden Schritt
wurden die Elemente mit ihren Ausprägungen in einer
Matrix gegeneinander aufgetragen und seitens des Studienteams
abgeschätzt, ob sich die Ausprägungen von jeweils
zwei Elementen bedingen (Konsistenzwert: 2), ge-
genseitig unterstützen (1), sich negativ unterstützen (0)
oder nicht miteinander auftreten können (Inkonsistenz, -
1). Die Bewertung erfolgte wiederum von Zeile auf Spalte.
Die Konsistenzüberprüfung wurde für die Systemgrössen
(siehe Tab. 3.11) und die Einflussfaktoren (hier nicht
dargestellt) gemacht.
Die Konsistenzmatrix bildet die Grundlage für abschliessenden
Schritt der Varianten- bzw. Szenarien-
Entwicklung. Durch die unterschiedliche Kombination
der Element-Ausprägungen sind eine Vielzahl unterschiedlicher
Varianten und Szenarien möglich; in unserem
Beispiel gibt es 6’144 Varianten (2 11 * 3 1 ) und 8’184
Szenarien (2 13 ). Mit einem mathematischen Verfahren
(Tietje, 2002) lassen sich nach verschiedenen Kriterien
(Inkonsistenzen, Konsistenzwert, Unterschiedlichkeit)
Varianten bzw. Szenarien selektieren.
Es wurden schliesslich vier konsistente, unterschiedliche
Varianten ausgewählt, die im nachfolgenden Kapitel
ausführlich dargestellt werden. Gleicherart wurden vier
unterschiedliche (Rahmen-) Szenarien selektiert.
40 UNS-Fallstudie 2002

Tab. 3.11: Konsistenzmatrix der Systemgrössen. Dabei bedeuten -1, die Ausprägungen schliessen sich gegenseitig aus (inkonsistent), 0, die beiden Ausprägungen
wirken hemmend, 1, die Ausprägungen haben unterstützende Wirkung und 2, die beiden Ausprägungen können nur gemeinsam auftreten.
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
UNS-Fallstudie 2002 41

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
8CTKCPVGP WPF 5\GPCTKGP
Varianten beschreiben Entwicklungen bzw. zukünftige
Zustände eines Systems. In unserem Fall bedeutet das die
Beschreibung möglicher Entwicklungen, welche die Appenzeller
Textilbetriebe in den kommenden 20 Jahren
nehmen könnten. Eine Variante resultiert dabei aus der
Kombination der Ausprägungen der (internen) Systemgrössen.
Ein Szenario entsteht prinzipiell gleich, mit dem
Unterschied, dass es sich um Einflussgfaktoren handelt,
deren Ausprägungen kombiniert werden, und dass es sich
um eine hypothetische, vom System nicht beeinflussbare
äussere Entwicklung handelt.
Für die formative wie die intuitive Varianten- und Szenariokonstruktion
wurden die Erkenntnisse aus der Systemanalyse
eingebracht. Jede der intuitiv entstandenen
Variante wurde anschliessend in die Sprache der Systemgrössen
aus der formativen Szenarioanalyse (siehe Kap.
3.6) übersetzt, sodass nach Durchführung der Konsistenzanalyse
jeder intuitiv erarbeiteten Variante die entsprechende
Systemgrössen-Ausprägungs-Kombination des
formativen Verfahrens zugewiesen werden konnte. Somit
wurden vier konkrete Varianten aus beiden methodischen
Wegen synthetisiert, die im Folgenden dargelegt werden
(Kap. 4.1). In einem zweiten Abschnitt werden die vier
nach gleichem Verfahren wie die Varianten entstandenen
(Rahmen-) Szenarien skizziert (Kap. 4.2). Im dritten Abschnitt
(Kap. 4.3) werden die Varianten auf ihre Verträglichkeit
bezüglich äusseren Rahmenbedingungen überprüft
(Robustheitsanalyse).
8CTKCPVGP
Zur Übersicht seien hier die Ausprägungskombinationen
der Systemgrössen für die vier Varianten dargestellt (Tab.
4.1). Gleichzeitig sind den Ausprägungen Werte zugeordnet,
welche die Unterschiede zwischen den Varianten
quantitativ verdeutlichen.
In den nachfolgenden Abschnitten werden die vier Varianten,
basierend auf den in Tab. 4.1 dargestellten Informationen,
detailliert beschrieben.
Tab. 4.1: Übersicht über die vier Varianten Minimale Kooperation, Volle Integration, AR textile network und Ressourcensharing.
Dargestellt sind die Ausprägungen der Systemgrössen, die den jeweiligen Varianten zugeordnet sind sowie
die zugehörigen Quantifizierungen.
8CTKCPVG /KPKOCNG -QQRGTCVKQP 8QNNG +PVGITCVKQP #4 6GZVKNG 0GVYQTM 4GUUQWTEGPUJCTKPI
5[UVGOITÑUUGP #WURT¼IWPIGP WPF 3WCPVKHK\KGTWPIGP #WURT¼IWPIGP WPF 3WCPVKHK\KGTWPIGP #WURT¼IWPIGP WPF 3WCPVKHK\KGTWPIGP #WURT¼IWPIGP WPF 3WCPVKHK\KGTWPIGP
+PXGUVKVKQPURQNKVKM 6KGH MGKP \WU¼V\NKEJGT 'TVTCI #PHCPIUKPXGUVKVKQP UGJT JQEJ OKV NCPI #PHCPIUKPXGUVKVKQPGP JQEJ OKV NCPIHTKUVKI #PHCPIUKPXGUVKVKQPGP JQEJ OKV NCPIHTKUVKI
HTKUVKI JQJGO 'TVTCI
JQJGO 'TVTCI
OKVVNGTGO 'TVTCI
+PXGUVKVKQPGP KP 7OYGNVUEJWV\ )NGKEJDNGKDGPF QFGT CDPGJOGPF XGTINK

8CTKCPVG /KPKOCNG -QQRGTCVKQP
&KG YKTVUEJCHVNKEJG 7PCDJ¼PIKIMGKV FGT 'KP\GNDGVTKG
DG YKTF OKV CNN KJTGP RQUKVKXGP WPF PGICVKXGP $G
INGKVGTUEJGKPWPIGP CWHTGEJVGTJCNVGP &KGU XGTJKPFGTV
FKG $GTGKVUEJCHV \W KPVGPUKXGTGP -QQRGTCVKQPGP \YK
UEJGP FGP GKP\GNPGP $GVTKGDGP WPF JCV GKPG FG\GPVTC
NG 2TQFWMVKQP \W (QNIG
Da bei gleichbleibenden Strukturen keine zusätzlichen
Erträge zu erwarten sind, bleibt die Investitionspolitik der
Unternehmen tief, d.h. bei weniger als 5% des Umsatzes.
Investitionen im Bereich Umwelt bleiben gleich oder
nehmen sogar ab. Durch ein hohes Mass an Selbständigkeit
bleiben die Firmen von einer hohen Verschuldung
verschont.
Der regionale Personalbestand im textilen Sektor wird
weiterhin rückläufig sein; die Schulungsangebote nehmen
betriebsextern ab und müssen vorwiegend intern gestaltet
werden. Somit werden im Rahmen dieser Variante 75%
der Ausbildungszeit betriebsintern abgewickelt.
Die Arbeitsplatzqualität bleibt im Vergleich mit anderen
Wirtschaftszweigen schlecht, denn nur 30% der Stellen
fordern hohe Anforderungen an den Mitarbeitenden;
entsprechend sind die zu erwartenden Durchschnittslöhne
niedrig.
Die Betriebe werden mehrheitlich familiär geführt, was
zur Folge hat, dass zwar flache Strukturen mit lediglich 3
bis 7 Strukturebenen vorherrschen, jedoch durchaus auch
hierarchische Managementprozesse in einigen Betrieben
auftreten. Die aktuellen Strukturen und Vorgehensweisen
des Systems werden beibehalten; es bleibt somit reaktiv
statt pro-aktiv, und externe Faktoren bleiben mit ihren positiven
und negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft-
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
lichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Einzelbetriebe entscheidend.
Die Handhabung der Ressourcen bleibt weitgehend den
einzelnen Unternehmen überlassen, wodurch Skaleneffekte
entstehen (zur Herstellung einer Einheit eines Produktes
braucht es fast gleichviel Ressourcen wie zur Herstellung
von 1000 Einheiten, da das Gros der Ressourcen
zur Betreibung der Maschinen verwendet wird; somit
sinkt der Ressourcenaufwand pro Einheit mit jeder zusätzlich
produzierten) und Entwicklungen zur effektiveren
Ressourcennutzung nicht optimal ausgenützt werden können.
Die vorgesehene Einführung der CO2-Abgabe gemäss
Gesetz wird bei einigen Betrieben zu hohen Kosten
und somit zu Ertragseinbussen führen, wenn keine Branchenlösung
für die Textilindustrie gefunden wird.
Da mit hohen Kosten verbunden, bleiben die zu erwartenden
Raten der betriebsinternen Forschung und Entwicklung
(F&E) bei Werten von weniger als 1% des Umsatzes.
Die Mitgliedschaft der einzelnen Betriebe im Textilverband
bleibt wie bisher je nach Betrieb passiv bis aktiv.
In der Variante Minimale Kooperation wird die gegenwärtige
informelle Zusammenarbeit aufgrund lockerer
Vereinbarungen der unterschiedlichen Textilbetriebe auch
die Zukunft prägen. Die heutigen Betriebe und ihre
Standorte werden beibehalten, punktuelle Kooperationen
genutzt, intensivere Kooperationen werden nicht speziell
gefördert. Das Produzentennetzwerk ist und bleibt wenig
vernetzt. Einzelne Betriebe sind jedoch bereits stark vertikalisiert.
Die weiterhin selbständigen Betriebe bestimmen
Einkauf, Produktpalette und Vertrieb wie bisher unabhängig
voneinander. Die Überschaubarkeit der Betriebsabläufe
bleibt dadurch gewahrt. Allerdings bleibt es bei der extremen
Konkurrenzsituation um Lieferanten und Kunden,
da unabhängige Betriebe sich gegenseitig bei den Kunden
im Preis zu unterbieten versuchen und den von den Lieferanten
geforderten Preisen wenig entgegensetzen können.
Es besteht die Gefahr, dass in Zeiten schwacher Konjunktur
der starke Konkurrenzdruck aus dem Ausland
weitere Unternehmen in den Konkurs oder zur Betriebsschliessung
führen wird. Die für sich agierenden Unternehmen
können keine gemeinsamen Produktinnovationen
anbieten und somit den Kundenkreis nicht erweitern. Die
Beziehungen zu den Konsumenten bleiben diffus, da der
einzelne Betrieb den Markt kaum beeinflussen kann. Der
Anteil des Marketings am Umsatz wird gleich bleiben wie
heute. Da es an Investitionskraft seitens der Betriebe
mangelt, wird kein zusätzlicher Einsatz von Zertifikaten
und Labels erwartet.
Im Grossen und Ganzen widerspiegelt diese Variante
aus der Sicht des Studienteams den momentanen Zustand
der textilen Industrie in Appenzell Ausserrhoden.
UNS-Fallstudie 2002 43

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
8CTKCPVG 8QNNG +PVGITCVKQP � GKPG (KTOC
&KG $GVTKGDG KO #RRGP\GNNGTNCPF UEJNKGUUGP UKEJ \W
GKPGT GKP\KIGP ITQUUGP (KTOC \WUCOOGP &WTEJ FKGUG
XQNNG +PVGITCVKQP FGT GKP\GNPGP $GVTKGDG YGTFGP GKPG
5VGKIGTWPI FGT 'HHK\KGP\ WPF GKPGT PCEJJCNVKIGP 1R
VKOKGTWPI FGT 2TQFWMVKQPUCDN¼WHG KP CNNGP $GTGKEJGP
FGU PGWGP 7PVGTPGJOGPU CPIGUVTGDV
Zum Aufbau der neuen Standorte sind hohe Anfangsinvestitionen
von mehr als 12% des Umsatzes der einzelnen
Firmen notwendig. Die Investitionen für Umweltschutzmassnahmen
im Rahmen dieser Variante werden verdoppelt.
Mit einem anfänglich hohem Verschuldungsrisiko
der einzelnen Betriebe ist zu rechnen.
Die erhöhte Konkurrenzfähigkeit des voll integrierten
Unternehmens kann bei den Banken zu einer grösserer
Kreditwürdigkeit führen.
Die grössere Unternehmensstruktur ermöglicht breitere
Ausbildungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte. Die volle
Integration führt zu einem einschneidenden Strukturwandel,
welcher anfänglich einen Verlust von Arbeitsplätzen
und Autonomie mit sich bringt. Langfristig sollte die verbesserte
Konkurrenzfähigkeit (Marktanteilgewinne, erhöhte
Profitabilität, hoher Innovationsgrad) das Arbeitsplatzangebot
positiv beeinflussen (mehr oder hochwertigere
Arbeitsplätze). Es wird erwartet, dass neu bis zu 50%
der Stellen hohe Anforderungen an den Arbeitnehmerschaft
stellen.
Die heute selbstständigen Unternehmer müssten sich in
eine neue übergeordnete Betriebsstruktur einfügen und
können künftig bestenfalls Management-Funktionen ausüben.
Zwar werden die mehrheitlich in den Betrieben
geltenden familiären Betriebsstrukturen beibehalten, die
Struktur des integrierten Betriebes ist jedoch stark hierarchischer
Natur mit bis zu 14 Strukturebenen.
Durch die höhere Komplexität des neuen Unternehmens
nimmt der Aufwand für betriebsinterne Kommunikation,
Koordination und Verwaltung zu, dürfte jedoch durch effizientere
Produktion und optimalere Vermarktung mehr
als kompensiert werden.
Die volle Integration der Produktionsschritte ermöglicht
die Erarbeitung und Überprüfung von einheitlichen Umweltkonzepten
und -visionen, die in den Bereichen Schadstoffausstoss,
Energieverbrauch, Recycling und Wassermanagement
über Schadensbehebung hinausgehen und zu
wesentlichen Kosteneinsparungen führen werden.
Durch die vollständige Vertikalisierung der Produktion
können viele Synergien genutzt werden. Das Know-how
der einzelnen Produktionsbereiche der textilen Kette
bleibt durch die Integration der bestehenden Betriebe erhalten
und kann, wie die Vorzüge einer Teamarbeit, durch
das Zusammenlegen verschiedener betrieblicher Vorteile
zusätzlich ausgebaut werden.
Notwendiges Know-how ist auf dem Markt durch gestärktes
gemeinsames Auftreten der Betriebe einfacher
einzukaufen.
Da die Verbandsaktivität der Betriebe nicht von ihrer
Zusammenarbeit mit anderen Betrieben abhängt, bietet
diese Variante keine, aus der Situation zwingend folgende
Aussage über die veränderte Verbandsaktivität.
Das Produzentennetzwerk wird durch die voll integrierte
Produktion in ein einziges vollständig vertikalisiertes
Unternehmen mit wenigen Standorten massiv gestärkt.
An den heutigen Standorten der integrierten Betriebe
wird in Zukunft nicht mehr produziert. Das neue Unternehmen
führt alle Produktionsschritte, die zur Herstellung
eines Textils notwendig sind, an neu bestimmten Standorten
aus.
Durch gestärktes Auftreten der vereinten Betriebe kann
die Abhängigkeit zu Lieferanten und Kunden zwar nicht
verringert werden, die Struktur wir sich jedoch hin zu
mehr Stammlieferern und -kunden entwickeln. So wird
eine Reduktion von 33% der Nicht-Stammlieferern und -
kunden erwartet. Dank integriertem Know-how dürfte die
Produktpalette stärker am Markt orientiert werden können.
So kann auch einfacher und flexibler auf die Anforderungen
des Marktes reagiert werden. Ein neuer, einheitlicher
Marktauftritt kann definiert und umgesetzt werden.
Die Kundenfokussierung kann professionalisiert
werden; adäquate Produkte und Dienstleistungen führen
zu erhöhten Marktanteilen. Die vollständige Vertikalisierung
vereinfacht die Einführung von Zertifikaten und Labels,
da der Betrieb die Kontrolle über die gesamte textile
Kette hat.
44 UNS-Fallstudie 2002

Diese Variante stellt die Vorteile einer freiwilligen Fusion
aller Betriebe in den Vordergrund.
8CTKCPVG #4 VGZVKNG PGVYQTM
&KG $GVTKGDG KO #RRGP\GNNGTNCPF MQOOWPK\KGTGP
IGOGKPUCO FGHKPKGTVG )TWPFYGTVG OKV FGO -GPP\GK
EJGP #4 VGZVKNG PGVYQTM WPVGT $GKDGJCNVWPI FGT DG
VTKGDNKEJGP 7PCDJ¼PIKIMGKV &KGUG 8CTKCPVG KUV CDIG
NGKVGV XQO -QP\GRV FGT TGPQOOKGTVGP n4G
NCKU %J¸VGCWZ€ -GVVG KPPGTJCND FGT YGNVYGKV UGJT
DGMCPPVGP 5RKV\GP )CUVTQWPVGTPGJOGP FGT *QVGNKP
FWUVTKG
Grössere Investitionen in neue Standorte sind unnötig,
nur eine minimale Integration in übergeordnete Strukturen
ist notwendig. Nachteile dieser Variante ergeben sich aus
der beibehaltenen Autonomie der beteiligten Betriebe
(teilweise Konkurrenten), welche weiterhin ihre Investitionen
tätigen müssen, die mit entsprechenden Finanzierungsproblemen
verbunden sind. Die zusätzlichen Investitionen
für Umweltschutzmassnahmen gegenüber dem
Ist-Zustand werden auf 50% geschätzt. Die Investitionen
für die Unternehmen als unabhängige Einheiten und als
Teil des AR textile network’s belaufen sich auf über 8%
der Firmenumsätze.
Speziell wird der Anteil des Marketings gemessen am
Umsatz höher sein. Die grössten Beiträge und Synergien
sind in den Bereichen Key Account Management (aktiver
Verkauf beim Kunden) Kommunikation (Broschüren,
Werbung, Internetauftritte) und Betreuung der Kunden
vor Ort (Events) zu erwarten. Gemeinsame Mitglieder-
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
beiträge sollen obiges finanzieren und durch entsprechende
betriebsinterne Einsparungen kompensiert werden.
Es ist zu vermuten, dass mehr als eine Firma von einer
relativ hohen Verschuldung betroffen wird, zumal diese
Firmen schon heute nicht über ausreichend Eigenkapital
verfügen.
Unmittelbare Synergien sind in den Bereichen Ausbildung
auch durch Rotation von MitarbeiterInnen aus gemeinsamen
Pools möglich. Das Studienteam prognostiziert,
dass 75% der Ausbildungszeit betriebsintern abgewickelt
werden wird. Effizienzsteigerungen sind möglich,
indem saisonale, betriebliche Mitarbeiterschwankungen
durch die Bildung eines gemeinsamen Pools aufgefangen
und kompensiert werden. Je nach Bedarf rotieren MitarbeiterInnen
zwischen den einzelnen Firmen, was voraussetzt,
dass der Grad des Stellenpools mit hohen Ansprüchen
auf 40% erhöht wird.
Die Unternehmen behalten ihre Autonomie und Kernkompetenzen
(unterschiedliche Produktionsschritte in der
Textilkette), verpflichten sich aber einer ähnlichen Philosophie
und Qualitätsstandards. Dies hat zur Folge, dass
die bestehenden familiären Unternehmensstrukturen mit
ihren 4-8 Strukturebenen beibehalten werden. Die Variante
AR textile network sieht die Schaffung einer verbandsähnlichen
übergeordneten Organisationsstrukturen vor,
primär im Bereich der gemeinsamen Vermarktung. Das
Führungsgremium, bestehend aus VertreterInnen der Mitgliederfirmen,
rotiert alle zwei Jahre. Die Einzelbetriebe
bleiben an den entsprechenden Standorten erhalten und
zahlen einen fixen Prozentsatz ihrer Umsätze als Beitrag.
Die Zusammenarbeit der Unternehmen und das Ausmass
dieser Zusammenarbeit ist in allen Bereichen möglich, jedoch
nicht zwingend (Salesforce, Marktforschung, Kommunikation,
Betreuung der Kunden vor Ort).
Das Ressourucenmanagement zielt im Rahmen dieser
Variante vor allem auf die Vermarktung der Umweltbemühungen
eines Unternehmens ab und muss deswegen
zwischen den beteiligten Firmen abgestimmt und
durchorganisiert werden. Kooperative Entwicklungen von
neuen Umwelttechnologien können zur Demonstration
von Umweltbewusstsein realisiert werden.
Es können Synergien im Bereich Innovationen, Produktionsplanung
und -steuerung (PPS) genutzt werden.
5% des Umsatzes werden für die innerbetriebliche Forschung
aufgewendet; jedoch werden die Ergebnisse mit
den anderen Unternehmen ausgetauscht, sodass gesamthaft
mit einem überproportionalen Forschungserfolg gerechnet
wird.
Da die Variante auf eine verbandsähnliche Struktur abzielt,
wird die Rolle des Textilverbandes dementsprechend
in den Hintergrund gedrängt. Weitere Kooperationen
sind in den Bereichen Produktionstechnologien, effizientere
PPS sowie im Bereich Logistik sinnvoll, erfordern
jedoch Anfangsinvestitionen. Alles in allem wird das
Produzentennetzwerk durch die Zusammenarbeit der Un-
UNS-Fallstudie 2002 45

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
ternehmen zur Wahrung des gewählten Etiketts AR textile
network gestärkt und hoch vernetzt.
Durch gemeinsames Auftreten werden die Beziehungen
zu Kunden und Lieferanten gestärkt, denn die beteiligten
Unternehmen können gemeinsame Forderungen an Lieferanten
stellen und erzielen durch gemeinsames Marktauftreten
eine höheren Kundenstamm. Die Zielgruppe findet
überall internationale Spitzenleistungen, erbracht von lokalen
Unternehmern, deren persönliche Note jederzeit
spürbar ist und geschätzt wird. Vom Ausdruck Zielgruppe
wird deutlich, wie fokussiert im Rahmen dieser Variante
auf die Kundenbedürfnisse eingegangen werden soll. Die
beteiligten Unternehmen vermarkten sich durch einheitliche
Kommunikation (Internetauftritt, Broschüren, aber
auch koordinierte Verkaufsauftritte oder sogar -teams),
hochkarätige Betreuung der Kunden vor Ort, Empfehlungen
von Partnerunternehmen, abgestimmte Marktforschungen.
Vor allem auf der Vermarktungsseite können
neue Wege eingeschlagen (Angebot von integrierten Lösungen
über mehrere Produktionsschritte) und somit Synergien
genutzt werden. Das gemeinsame Gütesiegel ist
die Voraussetzung für den gemeinsamen Auftritt der Unternehmen.
AR textile network bildet die Grundlage für
aktives Angehen von Kunden, die sich mit den gleichen
Grundwerten identifizieren. Flagship Centers in Appenzell
Ausserrhoden mit Ablegern in den Modemetropolen
der Welt stellen Kommunikationsmeilensteine dar. Die
Zielkunden wie der Endkonsument sollen hier die Werte
Heritage und High-tech hautnah spüren. Diese nicht übliche
Polarität könnte z.B. in einem jahrhundertealten Bauernhaus
mit High-tech-Anlagen oder Design demonstriert
werden. Die Glaubwürdigkeit der Botschaft seit Generationen
gut muss für zukünftige Qualität bürgen und konsequent
umgesetzt werden.
Die gemeinsame frühzeitige Identifikation von neuen
Trends (Marktforschung, Trenderkennung) beruht auf der
ständigen Beobachtung von sich verändernden Konsumentenbedürfnissen
und ermöglicht die rechtzeitige Ausrichtung
des Angebots durch die Mitgliederbetriebe. Zusätzlich
könnte ein gemeinsames Ökolabel für den Konsumenten
relevante Nachhaltigkeitswerte durch Zertifizierung
der qualitativen und ökologischen Vorteile der Textilien
(verständlich und auf jedem Textil als Farbcode
sichtbar) adäquat kommunizieren.
8CTKCPVG 4GUUQWTEGPUJCTKPI KO
*KPVGTITWPF
&KG 8CTKCPVG 4GUUQWTEGPUJCTKPI KO *KPVGTITWPF \KGNV
CWH FKG IGOGKPUCOG 'TUEJNKGUUWPI 8GTYCNVWPI WPF
0WV\WPI XQP 4GUUQWTEGP CD $KNFNKEJ IGURTQEJGP
YGTFGP U¼OVNKEJG PQVYGPFKIGP 4GUUQWTEGP CNNGT 7P
VGTPGJOGP IGOGKPUCO DGUEJCHHV WPF KP GKPGP 6QRH
IGYQTHGP WPF CPUEJNKGUUGPF WPVGT FGP 7PVGTPGJOGP
GHHK\KGPV CWHIGVGKNV OKV FGO

Beispielsweise können gemeinsam Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
geschaffen oder bestehende Institutionen
unterstützt werden, um den Betrieben auch künftig
einen ausreichenden Pool von gut ausgebildetem Personal
zur Verfügung zu stellen.
Die Variante Ressourcensharing im Hintergrund unterscheidet
sich von den Varianten volle Integration – eine
Firma und AR textile network insofern, dass die Betriebe
nach aussen sowohl in punkto Produktion, Marketing als
auch in Forschung und Entwicklung unabhängig bleiben.
Intensivere Koordination wird in den Bereichen Ausbildung
und Rekrutierung von Humanressourcen, Beschaffung
von Rohstoffen, Nutzung von Energie, Entwicklung
von Umweltmassnahmen, gemeinsame Nutzung von Anlagen
und der Beschaffung von Finanzmitteln angestrebt.
So bleiben die unabhängigen Unternehmensstrukturen
wie vormals familiär und flach mit 3-7 Strukturebenen.
Der Kern dieser Variante zielt auf die gemeinsame Organisation
der Systemgrösse Ressourcenmanagement ab.
Durch gemeinsame Anstrengungen und Verhandlungen
mit Energielieferanten (Contracting) können die Kosten
für die Energieversorgung gesenkt werden. In Hinblick
auf gesetzliche Auflagen (CO2-Gesetzgebung) müssen
Lösungen zur Förderung von erneuerbaren Energien angestrebt
werden. Beispielweise könnte gemeinsam in eine
Holzschnitzelheizungsanlage investiert werden, um die
Kosten für Raumwärme zu senken. Eine weitere Massnahme
wäre die Finanzierung einer kooperativ nutzbaren
Wärmerückgewinnungsanlage (Abwasser-, Restprozesswärme).
Die rückgewonnene Abwärme könnte für benachbarte
Textilbetriebe, aber auch für andere Produktionsstätten
oder Wohnhäuser eingesetzt werden. Diese Variante
zielt ebenfalls auf eine zukünftige Verbesserung der
Abwasserqualität und eine verringerte Abwassermenge
ab. Heute sanierungsbedürftige Abwasserreinigungsanlagen
könnten gemeinsam renoviert und ausgebaut werden,
um Frachtschwankungen besser aufzufangen. Forschung
und Entwicklung wird lediglich im Bereich Ressourcennutzung
mit den andern beteiligten Unternehmen ausgetauscht
oder gar gemeinsam betrieben.
Da jedoch noch viel in Sachen gemeinsame Forschung
getan werden muss, werden sich die Investitionen in diesem
Bereich auf ca. 5% des Umsatzes belaufen.
Die Verbandsaktivität wird durch die Variante nicht
tangiert und verbleibt passiv bis aktiv je nach Unternehmen.
Durch die gemeinsame Beschaffung und Logistik der
Produktionsmittel können Skaleneffekte ausgenutzt werden.
Dadurch ergeben sich für die Einzelbetriebe tiefere
Kosten. Ein gemeinsames Logistikzentrum soll die Verfügbarkeit
der Rohstoffe gewährleisten und die Abhängigkeit
von einzelnen Lieferanten abschwächen. Lieferzeiten
und Lagerkosten werden minimiert trotz weiterhin
unabhängig kooperierenden Betrieben. Die Kooperation
beim Einkauf von Rohstoffen und Produktionsmitteln
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
(Garne, Stoffe, Maschinen, Chemikalien) werden zu besseren
Konditionen führen (Mengenrabatte). Diese Systemgrösse
bleibt weiter den Betrieben überlassen, wodurch
die bestehende Konkurrenz unter den Betrieben
keinesfalls verringert wird. Die Ausrichtung auf den Konsumenten
könnte somit diffus bleiben, solange, wie prognostiziert,
der Anteil des Marketings am Umsatz gleich
oder niedriger als heute belassen wird. Im Bezug auf Erlangung
eines Ökolabels für die einzelnen Unternehmen
kann sich die gemeinsame Ressourcenbeschaffung erleichternd
auswirken.
7OHGNF 5\GPCTKGP
Tab 4.2 gibt eine Übersicht über die Ausprägungskombinationen
der Einflussfaktoren für die vier gewählten Szenarien,
welche das hypothetische Umfeld der Appenzeller
Textilbetriebe darstellen.
Die einzelnen Szenarien werden anschliessend in ihren
Grundzügen skizziert.
5\GPCTKQ #
Aktuell boomt die Wirtschaft. Die Konsumentenstimmung
ist ausgezeichnet; die Leute sind kauffreudig und
ausgesprochen trendorientiert.
Die liberale Wirtschaftspolitik des Bundes aber auch
der EU und anderer Handelspartner setzt dem freien Handel
wenig Grenzen. Es gibt kaum hinderliche Arbeitsgesetzregelungen,
die der freien Übereinkunft zwischen Arbeitnehmerschaft
und Arbeitgebern Vorgaben machen
würde.
Die Umweltthemen sind aus der politischen Agenda
verschwunden; entsprechend gibt es wenig einzuhaltende
Vorgaben; die Restriktionen zum Schutz der Umwelt basieren
im Wesentlichen auf Freiwilligkeit.
Ganz anders die Migrationspolitik, sie ist ausgesprochen
scharf; nur noch hoch spezialisierte Personengruppen,
deren Berufshintergrund in der Schweiz kaum verfügbar
sind, und die von der Schweizer Wirtschaft dringend
gebraucht werden, erhalten Arbeitsstatus. Dennoch
ist die Verfügbarkeit an gut ausgebildeten Arbeitskräften
für die Textilwirtschaft problemlos. Das Lohnniveau ist
andererseits entsprechend hoch.
An den Fachhochschulen und anderen Bildungsinstitutionen
haben sich neue Lehrgänge etabliert, die der Textilbranche
das nötige Know-how und den Nachwuchs an
gut ausgebildeten Fachkräften sichern.
Auch die Textilindustrie liegt im Sog der wirtschaftlichen
Hausse; zukunftsgerichtete Investitionen können
dank hoher Kapitalverfügbarkeit durch Kreditgeber getätigt
werden. Sämtliche Ressourcen, Maschinen, Rohstoffe,
Wasser, Energie sind in genügendem Umfang und zu
günstigen Preisen verfügbar.
UNS-Fallstudie 2002 47

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Tab. 4.2: Übersicht über die vier gewählten (Umfeld-) Szenarien der Appenzeller Textilbetriebe. Dargestellt sind die
Ausprägungen der Einflussfaktoren.
5\GPCTKQ 5\GPCTKQ # 5\GPCTKQ $ 5\GPCTKQ % 5\GPCTKQ &
'KPHNWUUHCMVQTGP #WURT¼IWPIGP
7OYGNVUEJWV\IGUGV\IGDWPI NKDGTCN TGUVTKMVKX TGUVTKMVKX NKDGTCN
9KTVUEJCHVURQNKVKM YKTVUEJCHVUHÑTFGTPF YKTVUEJCHVUJGOOGPF YKTVUEJCHVUJGOOGPF YKTVUEJCHVUHÑTFGTPF
#TDGKVUIGUGV\IGDWPI UEJYCEJ IGTGIGNV UVCTM IGTGIGNV UVCTM IGTGIGNV UEJYCEJ IGTGIGNV
/KITCVKQPURQNKVKM TGUVTKMVKX TGUVTKMVKX NKDGTCN NKDGTCN
(TGOFMCRKVCNXGTH×IDCTMGKV MTGFKVY×TFKI PKEJV MTGFKVY×TFKI PKEJV MTGFKVY×TFKI MTGFKVY×TFKI
8GTH×IDCTMGKV XQP CWUIGDKNFGVGP
#TDGKVUMT¼HVGP
JQEJ PKGFTKI JQEJ PKGFTKI
.QJPPKXGCW JQEJ PKGFTKI JQEJ PKGFTKI
'PGTIKG 9CUUGT DKNNKI VGWGT VGWGT DKNNKI
/CUEJKPGP 4QJUVQHHG DKNNKI VGWGT VGWGT DKNNKI
-WNVWTTCWO #RRGP\GNN #4 HÑTFGTPF JGOOGPF HÑTFGTPF JGOOGPF
-PQY JQY CWH /CTMV XKGN 9KUUGP IWV \W
I¼PINKEJ
YGPKI 9KUUGP
UEJNGEJV \WI¼PINKEJ
XKGN 9KUUGP IWV \W
I¼PINKEJ
#MVWGNNG 9KTVUEJCHVUNCIG $QQO -TKUG $QQO -TKUG
-QPUWOGPVGPUVKOOWPI MCWHHTGWFKI VTGPFQ
TKGPVKGTV
Eine historisch bedingte enge Verbundenheit mit dem
Standort Appenzell ist nach wie vor Teil des Selbstverständnisses
der ansässigen Betriebe.
5\GPCTKQ $
Die Wirtschaft kriselt, es gibt kein Wachstum. Die Konsumentenstimmung
ist entsprechend schlecht; die Menschen
sind verunsichert und legen das Geld lieber auf die
hohe Kante; wenn investiert wird, dann in den Ersatz von
notwendigen Verbrauchsgütern; Luxuswaren und trendige
Güter sind meist tabu.
Die nationale und internationale Wirtschaftspolitik ist
auf Abschottung bedacht, die wenig handelsfördernd ist.
Zudem sind die Steuergesetzgebungen investitions- und
konsumhemmend.
Dem freien Zusammenwirken zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern ist durch entsprechende Gesetzesbestimmungen
wenig Raum gegeben. Arbeitszeitregelungen
sind vom Gesetzgeber sehr restriktiv gefasst.
Eine griffige Umweltschutzgesetzgebung sorgt für eine
markante Verbesserung der Umweltsituation in der
Schweiz, andererseits sind damit auch starke Restriktionen
für die Wirtschaft verbunden. Vor allem die Energieabgaben
zur Einhaltung relevanter Klimaschutzziele sind
für die Textilbetriebe ein wichtiger Kostenfaktor geworden.
URCTUCO YGTVMQP
UGTXCVKX
MCWHHTGWFKI VTGPFQ
TKGPVKGTV
YGPKI 9KUUGP
UEJNGEJV \WI¼PINKEJ
URCTUCO YGTVMQP
UGTXCVKX
Die Niederlassungspolitik des Bundes ist sehr restriktiv;
wenigen hoch qualifizierten Personen nur wird eine Arbeitsbewilligung
erteilt. Bedingt durch den Verlust an
Ausbildungsgängen an Fachhochschulen und an anderen
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen können nicht genügend
gut ausgebildete Fachkräfte rekrutiert werden. Dazu
trägt auch das tiefe Lohnniveau und der schlechte Ruf als
Tieflohnbranche mit bei.
Forschung im textilen Bereich wir in öffentlichen Institutionen
und branchenintern kaum mehr betrieben.
Die Branche wird seitens der Investoren und Bankinstitute
als wenig investitionsinteressant eingestuft; die
Betriebe können somit die notwendigen Mittel für die
Lancierung neuer Produkte und die Modernisierung der
Anlagen nicht auftreiben.
Es gibt in der Schweiz nur noch wenige Maschinenindustriebetriebe;
zudem sind die Stückzahlen für die textilen
Betriebe sehr klein und entsprechend teuer. Das trifft
auch für die textilen Rohstoffe zu. Energie und Wasser
sind knappe Güter geworden; sie haben einen enormen
Preisanstieg erfahren.
Eine neue Unternehmergeneration in den Appenzeller
Textilbetrieben, die man zu einem markanten Teil aus
dem Ausland hat rekrutieren müssen, hat nicht mehr dasselbe
Traditionsbewusstsein. Appenzell ist nur mehr einer
von vielen möglichen Standorten für die Textilbetriebe.
48 UNS-Fallstudie 2002

5\GPCTKQ %
Gleichwohl die Wirtschaftspolitik in der Schweiz und
auch im EU Raum eher hemmend wirken, läuft die Wirtschaft
auf vollen Touren. Die Konsumenten verhalten sich
ausgesprochen kauffreudig, die Bereitschaft trendige,
neuartige Produkte zu kaufen, ist auffällig.
Eine stark reglementierte Arbeitsgesetzgebung gibt den
wirtschaftenden Betrieben wenig Spielraum, mit den Arbeitnehmern
direkt Arbeitsbestimmungen auszuhandeln.
Der Schutz der Umwelt ist in strengen Gesetzen geregelt;
der Vollzug ist sichergestellt. Abgaben auf Energie
und nicht erneuerbare Ressourcen sind etabliert.
Bezüglich der Personenfreizügigkeit ist die Schweiz
sehr liberal; es wird praktisch allen ausländischen Personen
eine Arbeitsbewilligung erteilt, die im Land eine Arbeitsplatz
nachweisen können. Dementsprechend ist die
Verfügbarkeit an qualifizierten Fachkräften garantiert.
Das Lohnniveau ist den Anforderungen gemäss und ist
hoch.
Die öffentliche Hand hat sehr viel in den Bildungs- und
Forschungssektor investiert; die Textilbranche hat ihrerseits
langfristig denkend ein zentrales textiles Forschungsinstitut
aufgebaut. Entsprechendes textiles Knowhow
steht zur Verfügung.
Die vitalen und innovationsfreudigen Textilbetriebe
stehen auch bei Investoren und Banken gut im Kurs.
Notwendiges Kapital für zukunftsgerichtete Investitionen
steht daher in genügendem Umfang bereit.
Sowohl Maschinen und wichtige Rohstoffe für die textile
Produktion sind andererseits sehr teuer, wie auch
Energie und Wasser, die zudem mit Umweltabgaben belegt
sind.
Eine historisch bedingte enge Verbundenheit mit dem
Standort Appenzell ist nach wie vor ein Teil des Selbstverständnisses
der ansässigen Betriebe.
5\GPCTKQ &
Die nationale und internationale Wirtschaft ist in einer tiefen
Krise, es gibt kein Wachstum. Die Konsumentenstimmung
ist schlecht; die Menschen sind verunsichert
und geben das Geld sehr zurückhaltend für notwendige
Güter des täglichen Bedarfs aus; wenn grösser investiert
wird, dann kaum in Luxuswaren und trendige Güter. Dieser
Entwicklung versucht die nationale und internationale
Politik mit wirtschaftsfördernden Rahmenbedingungen zu
begegnen.
Das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
ist kaum durch staatliche Reglementierung behindert.
Die Umweltthemen sind aus der politischen Agenda
verschwunden; entsprechend gibt es wenig einzuhaltende
Vorgaben; die Restriktionen zum Schutz der Umwelt basieren
im Wesentlichen auf Freiwilligkeit.
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Die Schweiz hat eine ausgesprochen liberale Migrationspolitik;
es gibt nur wenig Einschränkungen für arbeitswillige
ausländische Fachkräfte in der Schweiz eine
Arbeitsbewilligung zu erhalten; dennoch sind kaum gut
ausgebildete textile Fachkräfte zu rekrutieren. Die Branche
gilt als Niedriglohnbranche.
Die Textilwirtschaft gilt bei möglichen Investoren und
auch bei Banken als kreditwürdig. Das textile Know-how
ist kaum mehr verfügbar; Forschung im textilen Bereich
wir in öffentlichen Institutionen und branchenintern kaum
mehr betrieben.
Sämtliche Ressourcen, Maschinen, Rohstoffe, Wasser,
Energie sind in genügendem Umfang und zu günstigen
Preisen verfügbar.
Eine neue Unternehmergeneration in den Appenzeller
Textilbetrieben, die man zum Teil aus dem Ausland hat
rekrutieren müssen, hat nicht mehr dasselbe Traditionsbewusstsein.
Appenzell ist nur mehr einer von vielen
möglichen Standorten für die Textilbetriebe.
4QDWUVJGKVUCPCN[UG
Es stellt sich nun die Frage, inwieweit die gewählten vier
Varianten unter den gegebenen Rahmenbedingungen bzw.
unter veränderten äusseren Verhältnissen (Szenarien) realisierbar
sind. Anhand einer Robustheitsanalyse lassen
sich dazu Aussagen machen. Das formative Verfahren der
Robustheitsüberprüfung ist sehr aufwendig und konnte
von der Synthesegruppe Textilwirtschaft im Rahmen der
Fallstudie nur in Ansätzen durchgeführt werden. Wir verzichten
an dieser Stelle auf die Darstellung von Teilergebnissen,
da diese keine eindeutigen Schlüsse zulassen.
Für die am Verfahren interessierte Leserschaft verweisen
wir auf den Teilbericht Synthesegruppe HOLZWIRTSCHAFT
in diesem Band.
UNS-Fallstudie 2002 49

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
8CTKCPVGPDGYGTVWPI
Aufbauend auf der Systemanalyse wurden mit Hilfe der
formativen sowie der intuitiven Variantenkonstruktion
vier konsistente quantifizierte Varianten beschrieben sowie
zu deren Bewertung elf Nachhaltigkeitskriterien erarbeitet.
Im Folgenden werden die Kriterien sowie die datengestützte
(MAUT I) und akteursbasierte (MAUT II)
Bewertungen der Varianten präsentiert.
$GYGTVWPIUMTKVGTKGP
Kriterien sind nötig, um die Varianten bezüglich unterschiedlicher
Ziele zu bewerten. Ziel ist ein Beitrag der
einzelnen Variante zur nachhaltigen Entwicklung im
Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die gewählten Kriterien
decken dazu die drei Nachhaltigkeitsbereiche Ökologie,
Ökonomie und Gesellschaft ab. Mit Hilfe von Indikatoren
sollen die Kriterien messbar gemacht werden. Diese Indikatoren
messen vorzugsweise quantitative Daten, mit Hilfe
welcher in der MAUT I eine datengestützte Bewertung
der Varianten vorgenommen wird. In der darauf folgenden
MAUT II wird die Zielerreichung der einzelnen Varianten
durch Akteure aus der Region ohne Daten und Berechnungen
beurteilt.
0CEJJCNVKIMGKVUDGTGKEJ ©MQNQIKG
Auf der Grundlage von Diskussionen mit Fallakteuren
wurden drei Kriterien zur Zielerreichung im Bereich
Ökologie formuliert. Die Bestimmung der Indikatoren erfolgte
durch Expertengespräche und Literaturrecherche
(Tab 5.1).
Tab. 5.1: Zielformulierung, Kriterien und Indikatoren im Bereich Ökologie.

Tab. 5.2: Zielformulierung, Kriterien und Indikatoren im Bereich Ökonomie.

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
&CVGPIGUV×V\VG $GYGTVWPI /#76 +
Die datengestützte Bewertung erfolgt in drei Schritten.
(1.) Für die oben präsentierten Kriterien (Indikatoren)
werden zu jeder Variante die entsprechenden Werte berechnet
bzw. abgeschätzt. Diese Werte (mit Einheiten)
werden in Nutzwerte umgewandelt (normiert von 0 bis 1),
damit sie miteinander verrechnet werden können. (2.) Die
Wichtigkeit der verschiedenen Kriterien wird abgeschätzt,
das heisst diese werden gewichtet. (3.) Die einzelnen
Nutzwerte werden mit den Gewichtungen der jeweiligen
Kriterien multipliziert und schliesslich aufaddiert. Somit
erhalten wir für jede Variante einen einzigen Wert, den
Gesamtnutzen. Je höher dieser Wert, um so grösser ist der
Beitrag der entsprechenden Variante zu einer nachhaltigen
Entwicklung in der Region.
Tab. 5.4: Quantifizierte Bewertungskriterien und Nutzwerte für die vier Zukunftsvarianten. Die quantitativen Bewertungen
(mit Einheiten) wurden in Nutzwerte (ohne Einheit) umgewandelt (normiert). Der tiefste Nutzen wird mit 0, der
höchste mit 1 beziffert und die anderen Werte dazwischen abgetragen.
/KPKOCNG -QQRGTCVKQP 8QNNG +PVGITCVKQP #4 VGZVKNG PGVYQTM 4GUUQWTEGP UJCTKPI KO
*KPVGTITWPF
#DYCUUGT )GKEJDNGKDGPFGT QFGT
\WPGJOGPFGT &1%
)GJCNV
0WV\YGTV
'PGTIKG 5GPMWPI WO
XGTINKEJGP OKV JGWVG
0WV\YGTV
7OYGNVUEJWV\
OCUUPCJOGP
0WV\YGTV
%CUJ HNQY
0WV\YGTV
NGKEJV CDPGJOGPF
XGTINKEJGP OKV JGWVG
&GWVNKEJ CDPGJOGP
FGT &1% )GJCNV XGT
INKEJGP OKV JGWVG
5GPMWPI DKU XGT
INKEJGP OKV JGWVG

-TKVGTKGPYGTVG WPF 0WV\GP
Mit der datengestützten Bewertung wird der Gesamtbeitrag
der vier Varianten Minimale Kooperation, Volle Integration,
AR textile network und Ressourcensharing zu
einer nachhaltigen Entwicklung im Raum Appenzell Ausserrhoden
ermittelt. Für die datengestützte Bewertung
wurden die Kriterien mit Hilfe von Experten und Fachliteratur
quantifiziert. Es wird ersichtlich, welche Stärken
bzw. Schwächen die vier Zukunftsvarianten haben. Die
Quantifizierung beruhen zum grossen Teil auf Gesprächen
mit Vertretern der Textilbetriebe, Experteneinschätzungen
und Abschätzungen, die auf der Grundlage vorhandener
Daten vorgenommen wurden (Tab. 5.4).
)GYKEJVWPI FGT -TKVGTKGP
Die Kriterien wurden aufgrund ihrer Priorität von den
Studierenden individuell gewichtet (Tab. 5.5). Dabei zeigt
sich, dass das Kriterium 2.3, Regionale Vernetzung, die
signifikant tiefste Priorität aller Kriterien aufweist (Varianzanalyse
mit Messwiederholungen und paarweisen
Post-hoc-Tests 7 ). Dies hängt damit zusammen, dass der
regionale Markt nach Ansicht der Studierenden für das
System eine untergeordnete Rolle spielt, da er nur ein sehr
geringes Marktvolumen besitzt. Als besonders wichtig erachtet
werden die drei ökologischen Kriterien (Kriterium
1.1, 1.2 und 1.3) sowie die ökonomischen Kriterien Cashflow
und Innovation (die Unterschiede zeigen sich aber
statistisch nicht bedeutend: Varianzanalyse mit Messwiederholungen,
Post-Hoc-Tests, jeweils p>0.05).
Tab. 5.5: Gewichtung der Kriterien durch die Studierenden
(die Gewichtungen unterscheiden sich insgesamt voneinander,
Varianzanalyse mit Messwiederholungen, p <
0.001).
-TKVGTKWO )GYKEJV
#DYCUUGT
'PGTIKG
7OYGNVUEJWV\OCUUPCJOGP
%CUJ HNQY
2TQFWMVKXKV¼V
4GIKQPCNG 8GTPGV\WPI
+PPQXCVKQP
#TDGKVURN¼V\G

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Tab. 5.6: Datengestützte Bewertung der vier Varianten. Alle Unterschiede sind statistisch signifikant (Varianzanalyse
mit Messwiederholung und paarweisen Post-Hoc-Tests, jeweils p

+PVWKVKXG $GYGTVWPI FGT 8CTKCPVGP
Die Teilnehmenden der Bewertungsveranstaltung bewerteten
die Varianten gesamthaft nach ihrer Wünschbarkeit.
Als Grundlage dienten Poster und detaillierte Beschreibungen.
Aus Abb. 5.1 wird deutlich, dass die Akteursgruppe
Betrieb die Variante Volle Integration entgegen der Erwartung
nicht am schlechtesten bewertet, obwohl diese
am ehesten den Verlust der eigenen Betriebsautonomie
zur Folge hätte. Von allen Gruppen werden die zwei gemässigten
Kooperationsvarianten AR textile network und
Ressourcensharing im Hintergrund intuitiv am besten
bewertet. Die Gruppe Region bewertet die Variante Volle
Integration deutlich schlechter als die anderen Varianten.
Signifikante Unterschiede zwischen den Akteursgruppen
in der Bewertung der vier Varianten wurden keine gefunden.
Einzig die Variante Volle Integration wird von
Gruppe Betrieb tendenziell besser bewertet (einfache Varianzanalyse:
p=0.07).
-TKVGTKGPIGYKEJVWPI
Anschliessend an die intuitive Bewertung der vier Varianten
wurden den Teilnehmenden des Explorationsparcours
die elf Kriterien zur Messung des Beitrags zur
nachhaltigen Entwicklung vorgestellt. Nach der Präsenta-
Nutzenpunkte
80
70
60
50
40
30
20
10
0
40.1
40.7
23.6
50.9
17.9
26.4
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
tion hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, weitere,
ihrer Ansicht nach fehlende, Kriterien zu formulieren oder
bestehende Kriterien abzuwählen. Folgende zusätzliche
Kriterien wurden genannt:
• politische Akzeptanz und Realisierbarkeit
• Zeitbedarf für die Implementierung
• Flexibilität der beteiligten Firmen
• raumplanerische Auswirkungen
Von den vorgegebenen Kriterien wurden keine abgewählt
und somit alle als relevant eingestuft. Die spezifischen
Gewichtungen zeigen aber, dass beispielsweise das
Kriterium Regionale Vernetzung von allen drei Akteursgruppen
deutlich am tiefsten bewertet wird (siehe Tab.
5.8).
Über alle Akteure hinweg betrachtet unterscheidet sich
die Gewichtung des Kriteriums Regionale Vernetzung signifikant
von den Kriterien Abwasser, Energie, Umweltschutzmassnahmen
und Innovation sowie das Kriterium
Innovation von den Kriterien Arbeitsplätze und Lohnniveau.
Auch innerhalb der Akteursgruppen wurden die
Bewertungskriterien unterschiedlich gewichtet. Die
Gruppe Betrieb gewichtete die Kriterien Cash-flow und
Innovation am höchsten, die Kriterien Regionale Vernetzung
und Arbeitsplätze wurden am tiefsten gewichtet.
Durch die Gruppe Regional wird die Qualität des Abwassers
am höchsten gewichtet. Am wenigsten Relevanz
minimale Kooperation volle Integration AR textile network Ressourcensharing
UNS-Fallstudie 2002 55
57.0
69.3
Betrieb Region Überregional
Abb. 5.1: Intuitive Bewertung der vier Varianten durch die Fallakteure aufgeteilt in die Akteursgruppen Betrieb, Region,
Überregional. Die Varianten werden insgesamt signifikant unterschiedlich bewertet; dies zeigt sich auch innerhalb
den Gruppen Region und Überregional, nicht jedoch bei der Gruppe Betrieb (Varianzanalysen mit Messwiederholung:
p

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Tab. 5.8: Von den Akteursgruppen den Kriterien zugeordnete Gewichte. In allen drei Gruppen werden die Kriterien
unterschiedlich gewichtet (Varianzanalysen mit Messwiederholung: Betrieb: p

Nutzenpunkte
80
70
60
50
40
30
20
10
0
51.2
40.9
48.2
70.1
57.2
55.4
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
UNS-Fallstudie 2002 57
63.9
65.3
63.5
59.2
64.3
66.3
minimale Kooperation volle Integration AR textile network Ressourcensharing
Betrieb Region Überregional
Abb. 5.2: Kriteriengestützte Bewertung der vier Varianten durch die Teilnehmenden des Explorationsparcours. Die Varianten
werden insgesamt unterschiedlich bewertet (Varianzanalyse mit Messwiederholungen, p

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
am besten bewertet; in der intuitiven Bewertung durch die
Akteure schneidet diese aber am schlechtesten ab. Offenbar
gibt es intuitive Ressentiments gegen eine weitgehende
Integration und Fusionierung, die sich bei einer dekomponierten
analytischen Bewertung auflöst.
Wie oben gesehen, zeigen sich gerade bei der Variante
Volle Integration auch die grössten Unterschiede zwischen
den Akteursgruppen: die Gruppe Betrieb bewertet
diese Variante deutlich positiver, zeigt sich also näher der
datengestützten Bewertung. Interessant ist hier die Gegenüberstellung
mit der Gruppe Region: intuitiv wurde
von dieser Gruppe die Variante Volle Integration deutlich
schlechter bewertet, in der kriteriengestützten Bewertung
normierter Nutzen
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.52
0.74
0.05
0.48
0.97
1.00
zeigt sie sich aber ähnlich gut, wie die Varianten AR textile
network und Ressourcensharing. Wie zu erwarten
war, scheint also die Gruppe Betrieb realistischere Einschätzungen
geben zu können als die Gruppe Region.
In der kriteriengestützten Bewertung der Akteure zeigen
sich die Varianten volle Integration, AR textile network
und Ressourcensharing annähernd gleich gut bewertet.
Mit Ausnahme der Variante minimale Kooperation
werden die Varianten datengestützt und durch die Akteure
kriteriengestützt relativ ähnlich bewertet. Die datengestützten
Bewertungen liegen aber eher tiefer. Insbesondere
bei der Variante Ressourcensharing zeigen sich hier
bemerkenswerte Unterschiede.
0.92
1.00
minimale Kooperation volle Integration AR textile network Ressourcensharing
58 UNS-Fallstudie 2002
0.81
intutiv (Akteure) kriteriengestützt (Akteure) datengestützt
Abb. 5.4: Vergleich der Bewertungsmethoden MAUT I und MAUT II. Unterschiede zwischen der datengestützten und
der akteursbasierten Bewertung zeigen sich vor allem bei der Varianten Minimale Kooperation sowie Volle Integration,
in geringerem Umfang auch bei AR textile network und Ressourcensharing.
/GVJQFGPMTKVKM
Die Arbeit der Synthesegruppe Textilwirtschaft könnte als
ein durch die Fallstudienmethodik geleiteter Dialogprozess
zwischen Hochschule und Praxis sowie innerhalb der
Textilindustrie interpretiert werden. Die Vorbereitungsarbeiten
der Fallstudienleitung, die formative Szenarioanalyse,
die transdisziplinären Elemente, wie der Fall- und
Erfahrungstag, die Variantenbewertung und die Begleitgruppentreffen
gaben den Studierenden Halt und Struktur
bei der Bearbeitung einer komplexen Fragestellung, in der
1.00
0.99
0.73
sie inhaltlich (Situation und Produktionsweisen der Textilindustrie)
kaum Vorkenntnisse hatten.
Allerdings zeigten sich auch Reibungspunkte zwischen
inhaltlicher Auseinandersetzung und methodischem Vorgehen:
Aus zeitlichen Gründen mussten Massnahmen und Varianten
parallel zur Durchführung der formalen Schritte
(Systembild, Einflussfaktoren und ihre Ausprägungen,
Sensitivitätsanalyse, Variantenberechnung) der formativen
Szenarioanalyse entwickelt werden. Obwohl die beiden
parallel arbeitenden Gruppen intensiv kommunizier-

ten, konnten die Erkenntnisse der formativen Szenarioanalyse
nicht in gewünschtem Mass auf die Varianten zurückwirken.
Die formative Szenarioanalyse verlangt eine starre und
präzise Begrifflichkeit, die im Prozess, wenn diese abschliessend
definiert ist, nicht geändert werden darf. Der
eher spielerische Prozess der intuitiven Variantenbildung
hingegen stellt immer wieder die ursprünglichen gewählten
Begriffe in Frage. Deutlich sichtbar wurde in diesem
Konflikt auch eine gruppendynamische Komponente. In
beiden Gruppen fanden sich unterschiedliche Typen von
Studierenden – hier naturwissenschaftlich-mathematisch
orientierte, dort eher sozialwissenschaftlich-begrifflich
interessierte Studierende. Beim Abgleich gesellte sich
zum methodischen Problem ein menschliches. Zwei wissenschaftliche
Kulturen prallten – teilweise heftig – aufeinander.
Ebenfalls auf einer inhaltlichen und menschlichen
Ebene überlagerte die Arbeit der CHASSISGRUPPE die
Variantenbildung. Da diese Gruppe ihre Leitfäden nicht
immer zu dem Tag liefern konnte, an dem sie gebraucht
wurden, kamen, ihre als Unterstützung gedachten Interventionen,
bei der Synthesegruppe TEXTILWIRTSCHAFT
häufig als Verwirrung und Störung des Prozesses an. Mit
der Professionalisierung und Standardisierung der Fallstudie
ist mittlerweile eine methodische Komplexität entstanden,
welche die Studierenden teilweise in ihrer Kreativität
bremst und sie überfordert. Diese Überforderung
wirkte in der Gruppe selektiv. Die aktivsten und stärksten
Studierenden übernahmen immer grössere Teile der Arbeit,
wodurch ein Teil der Studierenden nicht mehr mitgezogen
werden konnte. Um die methodische Komplexität
zu bewältigen, reduzierten die Studierenden unbewusst
die Komplexität des Falls. Sie orientierten sich an den
hochkompetenten und führungs- und kommunikationserprobten
Fachleuten aus der Textilindustrie. Kritische
Stimmen von gewerkschaftlicher Seite, Gespräche mit
Angestellten in den Betrieben und mit Umweltfachleuten
kamen in der Folge zu kurz. Auf der anderen Seite entstand
eine hochkooperative Stimmung, welche auch das
Eis zwischen den Betrieben brach. Es war spürbar, dass
Betriebe die seit Jahrzehnten in der Nachbarschaft tätig
sind, wohl noch nie so intensiv miteinander über die gemeinsame
Zukunft gesprochen haben. Die Umgestaltung
des letzten Begleitgruppentreffens in einen Zukunftsworkshop
hat sich vor diesem Hintergrund bewährt. Die
Fallstudie ist eine Veranstaltung, die verschiedene Risiken
in sich birgt. Der Wille, in einem realen Feld zu
kommunizieren und Prozesse anzustossen, kann Ablehnung
produzieren oder falsche Erwartungen wecken. Mit
dem abschliessenden Workshop konnte der angestossene
Prozess auf eine gute Art zurück in die Verantwortung der
lokalen Akteure gelegt werden.
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
*CPFNWPIUCPU¼V\G H×T FKG

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
Abb. 7.1: Drittes Begleitgruppentreffen. Akteure der Textilwirtschaft
skizzieren (gemeinsam mit Studierenden) erste
Umsetzungsschritte der Fallstudien-Ergebnisse.
Für die Bearbeitung der Fragen wurden zwei Gruppen
gebildet (inklusive der Studierenden, welche die Aufgaben
erklärten und sich auch an den Diskussionen beteiligten,
umfassten die Gruppen je ca. 10 Personen). Die
Akteure bewerteten die einzelnen Fragen immer zuerst
einzeln, dann wurde in der Gruppe ein Konsens gesucht.
Ausgangspunkt für die Bearbeitung der Fragen waren
die im Explorationsparcours präsentierten Varianten. Von
Seiten der Firmenvertreter wurde schon am Anfang der
Fallstudie bemerkt, daß die Systemgrenze der beiden
Halbkantone recht unnatürlich sei und man Folgerungen
eher für den Raum Nordostschweiz, den deutschsprachigen
Raum oder gar Europa ziehen solle. Aus diesem
Grund wurden die Vertreter der Textilindustrie gebeten,
ihre Bewertung und Folgerungen nicht aus der Perspektive
des eigenen Betriebes sondern aus der Sicht der gesamten
Textilindustrie im Raum Nordostschweiz vorzunehmen.
Am Schluss der Veranstaltung stellten sich die
beiden Gruppen gegenseitig ihre Resultate vor.
8KUKQP
Die Mitglieder der Begleitgruppe erzielten zu folgenden
Aussagen Einvernehmen:
• Die Dynamik und der Kostendruck in der Textilindustrie
wird weiter anhalten. Dies führt dazu, daß sich
einzelne Betriebe und die gesamte Branchenstruktur in
den nächsten Jahren massiv verändern werden. In
zwanzig Jahren erwarten die Akteure eine hochintegrierte
Textilindustrie, die in den Bereichen Forschung
und Entwicklung und Marketing überregional oder gar
global vernetzt ist.
• Am Standort Schweiz werden nur noch Spezialitätenund
High-tech-Textilien produziert, welche ein spezielles,
Standort-Schweiz Know-how verlangen. Lokale
Netzwerke, Verbünde, Firmencluster oder Ähnliches
ergänzen die globale Vernetzung vor allem in den Bereichen
Ressourcenmanagement und Aus- und Weiterbildung.
• Weder gegenseitige finanzielle Beteiligungen noch
Betriebsübernahmen und Stilllegungen sind tabu. Als
wichtig wird erachtet, das hier die Entscheidungen
rechtzeitig erfolgen. Die Akteure skizzieren ein Bild
einer hochmodernen und effizienten Textilindustrie.
Diese Industrie stellt für den Standort Schweiz dann
eine Bedrohung dar, wenn die Anzahl der Angestellten
in den einzelnen Betrieben unter eine kritische Grenze
sinkt. In diesem Fall müssten sich die verbleibenden
Betriebe noch stärker transnational vernetzen.
• Ein wichtiger Faktor für das Überleben der Betriebe ist
ihre Kapitalkraft und ein fairer Zugang zu Kapitaldienstleistungen.
Nur wer permanent in neue Prozesse
investieren kann, hat eine Überlebenschance.
&KG 4QNNGP FGT #MVGWTG
Zur Rolle der Unternehmen, Behörden und Finanzdienstleister
wurden folgende Schlüsse gezogen:
• Die Textilbetriebe haben den Transformationsprozess
aktiv zu gestalten. Vordringlich ist der Aufbau betriebsübergreifender
Kommunikationsnetze. Kooperationsprojekte
sollten auf verschiedenen Ebenen initiiert
werden.
• Dem Textilverband Schweiz kommt in diesem Prozess
eine wichtige Vermittlerrolle zu. Der Verband sah seine
Aufgabe bisher nahezu ausschliesslich als Lobbyorganisation
gegenüber Aussen. Nach Aussagen er Unternehmer
sollte der Verband den Kooperationsprozess
durch geeignete Massnahmen formen und mitgestalten.
Der Gefahr, dass ein Engagement des Textilverbands
auf regionaler Ebene Missgunst von Betrieben in anderen
Regionen wecken könnte, sollte mit Kommunikationsmassnahmen
begegnet werden. In der Diskussion
wird die Idee skizziert, Massnahmen im Raum Nordostschweiz
als Pilotprojekt zur Kooperation und Profilierung
der Textilindustrie durchzuführen, welches auf
die ganze Schweiz ausgedehnt werden könnte.
• Der Textilverband Schweiz hat im Bereich Ausbildung
die führende Rolle auszubauen.
• Die kantonalen Behörden sollten durch planerische und
steuerliche Maßnahmen sowie durch einen angemessen
Vollzug im Bereich Umwelt attraktive Standortbedingungen
schaffen. Die Festlegung der lokalen Bauzonen
scheint zu wenig auf übergeordnete und langfristige
Gesichtspunkte Rücksicht zu nehmen und zu stark von
den Interessen der einzelnen Gemeinden geprägt zu
sein. Hier wird vom Kanton eine aktivere Rolle erwartet.
60 UNS-Fallstudie 2002

• Von der kantonalen Wirtschaftsförderung erwarten die
Betriebe keine direkte Unterstützung. Sie glauben aber,
dass zu wenig für die Vermarktung des Kantons als
High-tech-Standort getan wird. Vermehrte Anstrengungen
in diesem Bereich könnte den Betrieben die
Anwerbung von qualifiziertem Personal erleichtern,
und würde es ermöglichen, produktive Netze mit Zulieferern
von Informatiklösungen und Maschinenkomponenten
aufzubauen.
• Bezogen auf die Finanzdienstleister wurden gedämpfte
Erwartungen formuliert. Die Textilbetriebe gehen davon
aus, dass sie ihre weitere Entwicklung aus eigenen
Mitteln finanzieren müssen, und dass die Banken Investitionen
in Produktionsverfahren und Maschinen kaum
unterstützen. Trotzdem wird von den Banken eine aktivere
Rolle erwartet. In der Diskussion entstand die
Idee, dass die Betriebe einen Investitionspool gründen
könnten, der Innovationen, Standortverlagerungen und
Investitionen in die betriebliche Infrastruktur unterstützt.
Die Betriebe könnten dann als Verbund gegenüber
den Banken auftreten. Das Rating der Banken
würde sich nicht mehr auf die einzelnen Betriebe beziehen
sondern auf den ganzen textilen Produktionsbereich.
Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
5EJTKVVG \WO VGZVKNGP 0GV\
Das Studienteam identifizierte in den Varianten ca. 30
einzelne Massnahmen in den Bereichen Ressourcensharing
(inklusive personelle und finanzielle Ressourcen) und
Vermarktung. Die einzelnen Massnahmen wurden den
Akteuren auf Kärtchen gedruckt vorgelegt. In einem ersten
Schritt wurden die Akteure gebeten, diese Massnahmen
nach ihrer Wichtigkeit zu beurteilen (unwichtig,
wichtig, sehr wichtig). Die unwichtigen Massnahmen
wurden entfernt. Dann ordneten sie die verbleibenden
Kärtchen entlang der Zeitachse, kurzfristig, mittelfristig,
langfristig (siehe Abb. 7.2).
Die Bewertung der Wichtigkeit ergab keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Massnahmenfeldern. Die
meisten der präsentierten Massnahmen wurden als richtig
und wichtig bewertet. Einzig bei den vorgeschlagenen
gemeinsamen Weiterbildungskursen tauchte die Frage
auf, ob die einzelnen Betriebe nicht zu unterschiedliche
Anforderungen an ihre Mitarbeiter stellen. Hier wurde
eher eine Stärkung der schulischen Angebote und eine
Vernetzung mit den Nachbarländern Österreich,
Deutschland und Italien gefordert. Die Akteure gruppierten
die Massnahmen teilweise neu in die folgenden wichtigsten
Handlungsfelder:
Abb. 7.2: Handlungsfelder zur Realisierung der beiden favorisierten Varianten AR textile network und Ressourcensharing
auf der Zeitachse.
UNS-Fallstudie 2002 61

Appenzeller Textilindustrie (Vorversion)
(i) Gemeinsamer Marktauftritt mit Dachlabels und geteilten
Grundwerten
(ii) Gemeinsame Produktionsplanung und -steuerung
(PPS) und Förderung der Innovation durch gemeinsame
Investitionen in Forschung und Entwicklung
(iii) Optimierung der Stoff- und Energieflüsse und ein
gemeinsamer Auftritt bei der Beschaffung bei Zulieferern
und Werken
Bei der Bewertung der Dringlichkeit, respektive der
Einschätzung der benötigten Zeit für die Umsetzung ergab
sich eine klare Rangfolge:
1. In einem ersten Schritt sollen Synergien bei der Ressourcenbeschaffung
und bei der Forschung und Entwicklung
gesucht werden
2. Mittelfristig folgen Optimierungen der Produktionsabläufe
und des Ressourceneinsatzes
3. Erst am Schluss sehen die Akteure einen gemeinsamen
Auftritt gegen Aussen und Massnahmen wie Betriebsverlagerungen
und Betriebszusammenlegungen.
Dringlich und über die ganze Zeit weiterzuführen sind
gemeinsame Marktforschung und Innovationsplanung
und die Sicherung der Ausbildungsgänge
Die in den Varianten des Explorationsparcours skizzierten
Kooperationen stiessen auch in den Gruppendiskussionen
des dritten Begleitgruppentreffens auf eine grosse
Zustimmung. Nachdem eine so grosse Einigkeit über
die Notwendigkeit vertiefter Kooperation festgestellt
werden konnte, war der letzte von den Studierenden vorbereitete
Diskussionspunkt: Wie kann der Kooperationsprozess
initiiert und gesteuert werden?
Die Akteure betrachten folgendes Vorgehen als eine attraktive
Möglichkeit:
• Interessierte, innovative Unternehmen können zusammen
mit dem Textilverband Schweiz ein Pilotprojekt
lancieren. Der Steuerungsgruppe müssen Vertreter von
allen Betrieben angehören (nur zwei Akteure konnten
sich eine Delegation vorstellen, in der nicht jeder Betrieb
vertreten ist). Die Leitung des Projektes soll eine
externe Fachperson übernehmen (auch hier gab es nur
zwei Nennungen, die sich eine Führung des Projektes
durch Vertreter von Betrieben vorstellen konnten).
Unterstützt würde die Arbeitsgruppe von externen Experten.
Hier fällt die Dringlichkeit der Bereiche Marketing
(8 Nennungen) und Finanzierung (7 Nennungen)
auf. Es folgen mit 5 Nennungen Vertreter des
Textilverbands, mit 4 Nennungen Vertreter der ETH
und mit je 2 Nennungen Umweltfachleute und Konsumenten
und ausgewählte Kunden (bei dieser Frage waren
Mehrfachnennungen möglich).
Bei der gegenseitigen Vorstellung der in den Einzelgruppen
erarbeiteten Resultate, zeigte sich ein für das
Fallstudienteam verblüffender Konsens. Weder zwischen
den Gruppen noch zwischen den unterschiedlichen Akteuren
waren Differenzen in der Wahrnehmung des Problems
und der Handlungsoptionen für die Zukunft wahrnehmbar.
Es scheint der Synthesegruppe TEXTILWIRTSCHAFT
gelungen zu sein, in der kurzen Fallstudienzeit einen
Dialog in Gang gebracht zu haben, der von den Akteuren
getragen sowie zu einem Konsens verdichtet worden ist
und in einer Skizze eines Aktionsprogramms gemündet
hat.
62 UNS-Fallstudie 2002

.KVGTCVWT
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