GQ France

une polarité entre Tamouls et Cinghalais,
deux ethnies jadis puissantes, qui dégénérera
en guerre ouverte quatre décennies plus tard.
En 2004, le tsunami tua 30 000 Sri-Lankais. Aujourd’hui,
le littoral a pourtant été largement reconstruit
et des investisseurs étrangers, notamment
chinois et indiens, y mettent en place
de solides infrastructures. En s’attaquant aux
problèmes intérieurs les plus urgents – la lutte
contre le racisme interethnique en vue de bâtir
une identité nationale unique –, le président Sirisena
a donné à son pays la possibilité de regarder
désormais devant lui. Et il y a quelque chose
de grisant à sentir cette liberté toute neuve sur
l’île, à tel point que l’on se dit parfois que l’on aurait
fait le voyage, même si l’endroit n’offrait pas
de telles merveilles naturelles et historiques.
Le Sri Lanka est une destination trois-en-un : en
deux semaines, on peut y visiter des monuments
d’une beauté comparable à celle de Kyoto, y faire
un safari du niveau du Serengeti (parc national
situé en Tanzanie, ndlr) et y trouver des plages
dignes de la côte amalfitaine. Le tourisme n’y est
pas encore massif : on croise peu d’Européens ou
d’Américains, et plutôt des Sri-Lankais ainsi que
quelques Indiens et Chinois. Il faut en tout cas
cinq bonnes heures pour faire les 100 kilomètres
qui séparent Colombo, la bouillonnante capitale
de bord de mer, et ce qu’on appelle le Triangle
culturel, qui, à l’intérieur des terres, se tient entre
les cités anciennes de Kandy, Anuradhapura et Polonnâruwâ.
On y devine une civilisation qui, à une
époque, était sans aucun doute l’une des plus sophistiquées
du monde – cinq sites sont classés au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
BAWA, PÈRE DU « MODERNISME TROPICAL »
À
70 kilomètres de là, la forteresse de Sigiriya
est posée sur un rocher en forme de
soufflé, d’environ 200 mètres de haut :
on dirait une version asiatique du Machu
Picchu. Il faut grimper 1 200 marches
pour gravir son sommet – un peu épuisant par
forte chaleur – mais le parcours et la vue en
valent la peine : on longe des fresques peintes
ornées de beautés sorties d’un harem, un mur
de pierres tellement poli qu’on l’appelle « le miroir
», une grande porte dont on dit qu’elle était
jadis la gueule d’un lion, avant de parvenir à un
plateau surmonté de vastes bassins et de palais
en ruines, qui domine tout le centre de l’île. Et le
centre de ce centre, c’est Kandy. La ville s’étale
autour d’un lac et fourmille de bazars, de cafés
et de passages tortueux. On y admire presque à
chaque instant ce Sri Lanka nouveau. On y visite
forcément le temple de la Dent, où est préservée
une molaire de Bouddha et dont les fresques
murales ont été restaurées après un bombardement
des Tigres tamouls en 1998. Mais l’île ne
se résume pas à ses monuments. Non loin de Sigiriya
et de Dambulla, on trouve ainsi le célèbre
Kandalama Hôtel, bâti par Geoffrey Bawa en 1947.
Parmi les réalisations de l’architecte sri-lankais Geoffrey Bawa, le père du modernisme tropical,
on peut visiter sa résidence privée Number 11 à Colombo (ci-dessus) À droite, la plage de Galle
Fort, à la pointe sud du pays, est idéale pour une partie de cricket. La gastronomie sri-lankaise
(au restaurant Hela Bojun, près de Kandy), est réputée plus douce que sa cousine indienne.
Et les hautes cascades Ravana Ella Falls offrent un lieu de bains naturel aux habitants.
De ce grand édifice horizontal aux lignes nettes
émane un sentiment d’ouverture et de bienveillance
: il est un parfait exemple du modernisme
sri-lankais dont Bawa a été l’un des pionniers.
Homosexuel issu d’un milieu privilégié, l’architecte
avait été formé en Grande-Bretagne avant
de revenir pratiquer dans son pays natal. Il incitera
ses confrères et compatriotes à honorer
l’âme de leur île plutôt que de reproduire les modèles
européens. Bawa est aujourd’hui connu de
ses concitoyens pour avoir été le père du « modernisme
tropical », un style mêlant une certaine
austérité à la densité des jungles. Combinant
à parts égales le spartiate et l’extravagant,
ses créations constituent comme une métaphore
de l’ensemble de la culture locale : Lunuganga, sa
maison de vacances près de Bentota ; Number 11,
sa résidence principale à Colombo, que l’on peut
visiter sur rendez-vous ; sa Last House au bord de
l’océan, à Tangalle, reconvertie en boutique-hôtel,
et enfin, ni plus ni moins que le Parlement srilankais
de la capitale.
84