WineCouture 3-4/2023

NUMERO 3/4
Anno 4 | Marzo-Aprile 2023
ITALIA (DEL VINO) IN FERMENTO
Tra performance record ed esempi d’innovazione, come la nuova bottiglia Masi
Poste Italiane SPA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

Diamo valore al vino italiano. Tutti insieme.
È questa la missione a cui siamo chiamati in
questo 2023 che ha esordito mostrando segni
di vitalità inattesi e sorprendenti. C’è fermento
nel settore, a ogni livello. E mai come oggi
ci sono le possibilità per dare seguito a quella
che da anni è un’esigenza che non ha mai trovato
la giusta chiave di risposta. I consumi – la
cui annunciata notizia della morte è risultata
“fortemente esagerata”, citando liberamente
Mark Twain – evidenziano l’eccezionalità del
2
Viva il vino!
caso italiano, che ha ritrovato una nuova prospettiva
in questo post Covid che finalmente
ha allontanato gli incubi delle restrizioni. Ora,
in un mondo che non è più quello di prima, occorre
fare tesoro del cambiamento. A iniziare
proprio da un nuovo valore che occorre dare a
ogni gesto: da quello di chi è chiamato a vendemmiare
un tralcio a quello di chi, come chi
scrive qui, attraverso la sua penna ha il compito
di spiegare tutta la fatica che si cela dietro
una bottiglia di vino. È una forma rinnovata
di pensiero quella che oggi il mondo domanda,
richiamo a orizzonti diversi e superiori.
Sono progetti dei quali, realizzandoli, si possa
sempre dire - con Vladimir Jankélévitch - che
il loro punto finale è “quelque part dans l’inachévé”,
“da qualche parte nell’incompiuto”.
Una prospettiva più alta che deve aiutare tutti
a guardare giù, fissando bene l’attenzione su
tutto quanto di grande è stato compiuto fino
ad oggi. Perché l’Italia del vino, ma non solo,
è più desta che mai.
07 Primo Piano. La formula sostenibile della
nuova Bottiglia Masi
08 Zoom. Ruggeri e la forza di un Metodo che
rinnova le tradizioni
11 Nuovi Codici. La rivoluzione in bianco di
Famiglia Castagnedi
SOMMARIO
15 Giramondo. Tra Toscana e Sicilia, un
nuovo capitolo della famiglia Piccini
24 Focus On. La selezione di vini di Sagna
S.p.A. risposta al clima che cambia
29 Champagne. L’essenza di una tra le più
storiche Maison nelle parole di Olivier Kurg
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Anno 4 - Numero 3/4- Marzo/Aprile 2023
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Masottina selezionata da Wine Spectator come una delle
migliori cantine italiane 2023 di
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Qual è lo stato dell’arte del vino italiano? A rispondere
a questa domanda ha provato una ricerca realizzata da
Team Innovation e Team Consumer di PwC Italia in
collaborazione con Gruppo Meregalli, storica azienda
di distribuzione di vino e distillati. Un’indagine
che ha svelato come l’Italia del vino si dimostra “più desta” che mai.
Già, perché in uno scenario mondiale in cui il mercato globale di settore
è tornato sopra quota 290 miliardi di euro, in totale recupero sul
2018, ma ancora indietro del -2,8% sul 2019, il Belpaese mostra tendenze
e dinamiche che parlano di una ripresa molto diversa da quella che
sta andando in scena in altri contesti. Per l’Italia, secondo mercato Ue
e quinto a livello mondiale con circa 16 miliardi di euro, è prevista una
crescita del 5,5% nei consumi tra il 2022 e il 2026: una tra le migliori
dei paesi europei. Ma quello che sta trainando la ripresa del post Covid
è una dinamica estremamente positiva: quella della premiumization.
In sintesi: oggi si beve meglio. E lo si fa anche quando si acquista nel canale
mass-market. Il mercato italiano, infatti, sta diventando sempre di
più contesto dove il consumatore, forte anche di un’educazione superiore
alla media sul tema, ricerca vino premium. Si beve meno vino, ma
migliore, confermando la principale tendenza che ha scandito il passo
negli ultimi anni.
Poi, se si allarga lo sguardo, le statistiche indicano che oggi, a livello
globale, il mercato è dominato dal consumo di vino fermo, a fronte
di una quota di circa il 72% nel 2022, seppur con un tasso di crescita
prospettico inferiore a quello delle bollicine: 4,1% vs 5,7%. In Italia,
il trend risulta il medesimo, con il dato dei fermi che si attesta al 76%
nel 2022 e una prospettiva di sviluppo del 4,6% al 2026.
Buone notizie, poi, giungono anche dai consumi se si osservano le
dinamiche di canale, dove l’Italia rappresenta un’eccezione nel panorama
mondiale. Nel nostro Paese, dopo l’improvviso switch tra
sbocchi di vendita nel 2020 legato agli effetti della pandemia, si è
assistito a un progressivo riequilibrio tra on-trade ed off-trade già
dal 2022. A livello globale, invece, ci si aspetta che il cambiamento
di canale rimanga strutturale anche in futuro, con una equa ripartizione
tra il consumo in casa e fuori casa e senza che l’on-trade abbia
la prospettiva di un ritorno a numeri e performance pre-Covid. Nel
Belpaese, all’opposto, la crescita futura prevista al 2026 per l’universo
Horeca è del 7,2%, contro il 2,7% a livello globale.
“Il trend è molto positivo come sottolineano i numeri”, la conferma
di Marcello Meregalli, amministratore delegato di Gruppo Meregalli.
“La ripresa vista dai distributori parla di una crescita di oltre il
20% da parte di tutti. Sta cambiando il mercato, con aggregazioni
che riguardano la ristorazione ma sempre più anche la distribuzione,
con le realtà più piccole del vino che sono oggi chiamate ad affidarsi
sempre più a reti strutturate per una migliore commercializzazione
delle loro eccellenze”. E Luca Cuzziol, presidente di Società Excellence,
realtà che riunisce 21 tra i maggiori importatori e distributori
italiani di vini e distillati d’eccellenza, chiosa: “Confermo che un
vino è più buono se distribuito, in quanto controllato e gestito. Per
noi distributori, è un’autostrada a sette corsie quella che abbiamo
davanti e gli spazi sono davvero molti. Ora, ci si deve concentrare sul
futuro, che parla di fine wines. Bisogna crescere sul prezzo medio,
alzandolo insieme al percepito del vino italiano. La sfida di domani
non è sui volumi ma sul valore. E questo deve essere l’impegno:
creare nuova cultura, alzando l’asticella sulla qualità. In una parola:
dobbiamo crescere in autostima”.
DI MATTEO BORRÈ
DOSSIER
Il nuovo valore
del vino italiano
È un’Italia enoica in fermento, quella del post Covid,
come dimostrano i numeri e tanti esempi

Anima classica, personalità contemporanea.
Uno stile che preserva la passione per la vite
e l’amore per il paesaggio delle colline del
Prosecco Superiore di Valdobbiadene.
valdoca.com

6
DOSSIER
del vino è più che mai in fermento.
E in questo caso non riguarda soltanto l’aspetto
enologico in cantina. Sono stati, infatti,
diversi e importanti i traguardi tagliati
L'Italia
nel 2022 dalle tante aziende che danno lustro
al volto enoico dello Stivale. E ancora di più sono
le novità che stanno sbocciando in questa primavera
del vino tricolore, universo che non ha nessuna intenzione
di farsi condizionare dalle mille difficoltà disseminate
sul cammino e che ancora oggi, dalla logistica
ai costi delle materie prime, passando per guerra alle
porte dell’Europa e inflazione, rendono impervio il
procedere. C’è aria di rinnovamento nel settore: nuove
visioni che giungono a portare una ventata di freschezza,
come si legge in queste pagine. E sono tante
le realtà del vino italiano che stanno mutando pelle.
A iniziare da uno dei volti più riconosciuti di Montalcino
e del Brunello, Banfi, che dal 10 gennaio scorso
ha aperto una nuova pagina della sua storia, riorganizzando
e rendendo più attuale e dinamico il proprio
modello di Governance. Un passaggio, definito “indispensabile”
dall’azienda, per sostenere la leadership
interna e proseguire nel cammino di continuità culturale
e di proprietà familiare. Il tutto nel segno di una
maggiore integrazione tra il management Usa e quello
Italia. “La nuova organizzazione ci proietta verso
un nuovo modo di lavorare insieme, come un’unica
azienda, per raccogliere e vincere le sfide del futuro:
for a better wine world”, sottolinea Cristina Mariani-May,
oggi a capo del nuovo Comitato Esecutivo,
con funzioni di pianificazione strategica e indirizzo
di medio-lungo termine, che vedrà al proprio interno
i membri dei due CdA di Banfi e Banfi Società Agricola,
presieduti rispettivamente da Rodolfo Maralli,
direttore commerciale e marketing,
ed Enrico Viglierchio, direttore
generale del gruppo.
Quanto mai in fermento è anche
Angelini Wines&Estates,
che ha mandato in archivio un
2022 da record con un fatturato
di 29,7 milioni di euro, il più
alto mai conseguito, a fronte
di una crescita aggregata negli
ultimi due anni che ha superato
il 50% rispetto al 2020. “Lo
sviluppo del volume d’affari
registra un andamento positivo
anche a inizio 2023 a testimoniare
la solidità e sostenibilità
delle politiche commerciali e di branding poste in
essere dal Gruppo nell’ultimo triennio”, Ettore Nicoletto,
amministratore delegato e presidente di Angelini
Wines&Estates. “Stiamo ora lavorando ad una
nuova ospitalità che coinvolgerà le cantine Bertani a
Grezzana e Val di Suga a Montalcino e che verrà presentato
ufficialmente nella seconda parte del 2023.
Vorremmo che non fosse solo ospitalità ma esperienza,
concetto già comune in molti altri settori che
vogliamo portare anche da noi: dalle visite in cantina
ai vigneti, dalle degustazioni guidate a nuovi
spazi dedicati all’accoglienza faremo in modo che
il turista o l’appassionato impari a conoscere i territori
in cui si trovano le nostre tenute con occhi
nuovi. In particolare, a Grezzana sarà possibile
visitare l’archivio storico di annate di 43 annate
di Amarone della Valpolicella Classico Bertani
e degustare un vino che dal 1958 rappresenta in
modo fedele lo stile dell’azienda. Un vino che ha
dimostrato una straordinaria capacità di invecchiamento,
provare per credere”.
Nuovo passo in avanti anche per Bortolomiol,
dopo aver dedicato gli scorsi 12 mesi alla celebrazione
del centenario dalla nascita del suo fondatore:
quel Giuliano Bortolomiol, tra i primi a credere
nel valore del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Cristina Mariani-May
Massimo Gianolli
Ettore Nicoletto
Roberto Gariup
Giuliana, Maria Elena ed Elvira
Bortolomiol
Superiore Docg. L’anno, per la storica realtà veneta,
si è aperto con l’adesione al programma Basket Bond
Italia, progetto che si pone l’obiettivo di sostenere
attraverso strumenti di finanza alternativa l’accesso
al mercato dei capitali e i piani di investimento e di
sviluppo delle aziende di minori dimensioni, rafforzandone
la competitività in Italia e all’estero all’insegna
di sostenibilità e innovazione. “Bortolomiol
coglie la sfida, con questa operazione, di concretizzare
un ulteriore sviluppo di crescita con investimenti
destinati al miglioramento della qualità del prodotto
e dell’efficienza produttiva”, sottolinea Maria Elena
Bortolomiol. “L’obiettivo è quello di rafforzare l’identità
del brand Bortolomiol, incrementandone così
il valore aggiunto grazie al potenziamento di diversi
asset aziendali, come l’efficientamento energetico e la
sostenibilità”.
Missione crescita anche per La Collina dei Ciliegi,
che ha scelto di aprire le porte a nuovi capitali per
dare maggior spinta al
proprio progetto vinicolo
e di hospitality. È
il “Club Deal La Collina
dei Ciliegi” lo strumento
che il Gruppo guidato
da Massimo Gianolli
ha scelto per sostenere
la piena realizzazione
del nuovo programma
d’investimenti di oltre
7 milioni di euro. “Con
la sottoscrizione di tre
milioni di euro si chiude
la prima fase”, spiega il
presidente di La Collina
dei Ciliegi, “e inizia il secondo round, che si rivolgerà
oltre a coloro che hanno già sottoscritto, anche ai sottoscrittori
rimasti esclusi dalla prima raccolta, e tanti
altri che nel frattempo
hanno manifestato l’interesse
a partecipare al
progetto. L’obiettivo
principale del Club Deal
non è semplicemente
di natura finanziaria:
con questo strumento
di investimento diretto,
infatti, puntiamo a sostenere
e realizzare una
nuova forma di innovazione
d’impresa nel
settore del vino e della
ricettività. Un traguardo
fondato su un rapporto
vincente e proficuo sia
per chi investe che per
l’azienda che apre al capitale
esterno”. Un primo
passo per un futuro
che conduce anche sul cammino della quotazione in
borsa. “La fase di start up è terminata: 11 anni di sudore,
lavoro, dedizione e cuore”, conclude Massimo
Gianolli. “Ora, con il nuovo piano industriale, lavoriamo
per strutturare i prossimi 10 anni in modo ancora
più vincente: prevediamo una rapida evoluzione, che
ci porterà entro otto anni alla quotazione in borsa della
holding agroalimentare”.
Dalle colline della Valpantena alle coste della Sardegna,
l’Italia enoica mostra tutta la sua straordinaria
varietà. La Contralta è una azienda giovane e dinamica,
progetto visionario che guarda al futuro ma dalle
radici solide e legate alla terra. Sin dalla sua prima
uscita sul mercato ha stimolato la curiosità e oggi più
che mai sta mostrando con i suoi vini tutto il potenziale
di un universo enoico, quello sardo, quanto mai
in fermento. “Nel 2022 abbiamo consolidato sempre

7
La leggerezza
di un paradosso
Minor peso, più resistenza e design: questa la formula
sostenibile della nuova Bottiglia Masi
del contenuto ribadita dall’eleganza
del contenitore. Il simbolo della volontà
di un’azienda di essere un passo avanti
alle sensibilità e alle esigenze dei tempi che
L'importanza
mutano, mostrando l’evoluzione di un marchio.
D’altronde, pur sempre si parla di una famiglia che
produce vino da 250 anni: dettaglio che rende Masi una
realtà sostenibile per definizione. Oggi è un nuovo passo
identitario quello che compie una delle più storiche realtà
della Valpolicella. All’insegna
della leggerezza di un
paradosso: meno vetro,
più resistenza. Una nuova
bottiglia di vino a regalare
un’elegante solidità al suo
prezioso contenuto liquido.
Ma anche un gesto che
si rinnova, togliendo peso
e fatica alla convivialità e al
servizio. Le forme sono quelle della nuova Bottiglia Masi,
che si svela in tutta la sua ricercata estetica frutto della collaborazione
tra Masi, Piero Lissoni, architetto, designer e
art director riconosciuto tra i maestri del design contemporaneo,
e Verallia, azienda punto di riferimento mondiale
nella progettazione e fornitura di contenitori in vetro.
“Una bottiglia è il vino”, esordisce Lissoni, delineando i
tratti della sua ultima creazione. “Ma per individuarne le
giuste forme occorre partire dall’assunto che è parte di un
DI MATTEO BORRÈ
ciclo industriale molto preciso, entro cui si deve inserire.
Allora, tutto si gioca sul decimo di millimetro di differenza
di ogni prototipo creato. E questo che ha portato alla Bottiglia
Masi è stato un progetto condiviso, figlio di un confronto
costante e quotidiano con le due parti tecnologiche
coinvolte: quella del vino e quella del vetro. Partendo sempre
da un obiettivo che ha rappresentato il fine ultimo: rendere
solido un liquido”. Missione compiuta, nel segno della
volontà di offrire un contributo in più attraverso un impatto
minore, regalando un’estetica
studiata alla sostenibilità
ambientale. “Siamo
partiti da 370 grammi in
meno”, prosegue Lissoni.
“E da lì si è dipanato il
progetto finché non siamo
arrivati vicinissimi a questo
valore finale. Tutto ha
avuto origine da questo
numero: niente di più, niente di meno. Poi la bottiglia è lì
da vedere. Ma la misura che ha dettato il passo del progetto
è stata quella: 370 grammi in meno”. Una scelta di “peso”,
che arriva a definire un nuovo standard. Siamo davvero innanzi
a uno statement da parte di una tra le più storiche
realtà della Valpolicella del vino, progetto innovativo che
si fonda su un’etica di produzione che conduce a generare
un “circolo virtuoso”. Diminuire la quantità di vetro significa,
infatti, ridurre la materia prima occorrente per la pro-
duzione e anche la quantità di energia necessaria in fase di
lavorazione, trasporto e movimentazione. Nello specifico,
la Bottiglia Masi ha un peso inferiore del 33% rispetto alla
media di quelle dei vini di analogo posizionamento. Ma
in questo caso, alla ricerca di leggerezza si è accompagnata
quella dell’estetica e del design: il tutto perseguendo la
massima efficienza e qualità, per ottenere una bottiglia sottile
ed elegante e al tempo stesso robusta. “Per noi è stato
un passo naturale quello che ha condotto alla nascita di una
Bottiglia Masi”, spiega Raffaele Boscaini, direttore marketing
dell’azienda veneta. “Innanzi a qualsiasi sollecitazione,
affrontiamo il cambiamento, quando non ci riesce di anticiparlo,
con una nostra ricetta. Difficilmente si trova nella
nostra storia una mera adesione a un nuovo trend: cerchiamo
sempre di offrire un punto di vista Masi”. Per questo,
oggi è nata la Bottiglia Masi, che non è solo risposta a una
sostenibilità che viene domandata con sempre maggiore
insistenza su tanti mercati in giro per il mondo. “Abbiamo
perseguito l’obiettivo di una maggiore leggerezza, ma sposandolo
all’estetica e a linee di design. Per una soluzione
capace, attraverso il contenitore, di aggiungere valore al
contenuto”. Perché la rappresentazione della bontà di un
vino passa anche dalla bellezza della bottiglia che ne plasma
la forma. È un nuovo racconto, quello scritto, che si
integra alla perfezione con un’altra creazione ad alto valore
d’immagine, qual è Fresco di Masi. “Nella nuova bottiglia,
la scelta di un materiale trasparente riverbera perfettamente
il contenuto, che è posto in primo piano e si offre quasi
facendo sperimentare una sensazione tattile: al contempo,
testimonia la limpidezza di un processo produttivo in cui
tutto il superfluo è stato sottratto per giungere all’essenza
più pura”, prosegue Boscaini. Il risparmio di qualche centinaio
di grammi si tramuta, dunque, in una scelta “di peso”,
per quel che comporta e per dove conduce. “Qui si parla
di uva, punto. Di vino: Fresco. Rosso o bianco. Immediato.
Una semplicità che sposa sempre più accortezze e competenze
tecnologiche dell’oggi, consentendo di eliminare
ogni passaggio non strettamente necessario all’ottenimento
del prodotto finale desiderato”. L’intera confezione di
Fresco di Masi, infatti, è 100% sostenibile: la bottiglia in
vetro leggero e trasparente, quasi a dare la sensazione di
tenere il vino nel palmo della mano, l’etichetta in carta riciclata,
il tappo in sughero naturale, la capsula riciclabile. Per
un impegno sostenibile da toccare con mano e non parola
spesa in un discorso. Ci si ritrova così innanzi a un nuovo
paradigma, unità di misura capace di produrre un benefico
effetto a cascata: risparmio di materia prima, di energia
necessaria in lavorazioni e trasporto, di sforzo per l’uomo
dalla movimentazione fino all’atto conclusivo, ovvero il
servizio nel calice. Un’innovazione che, rinnovando i fattori
in gioco, fornisce all’equazione quel risultato che genera
l’innalzamento della qualità della vita: una tra le finalità di
SustaIn4Food, iniziativa di eccellenza nell’ambito ricerca e
sviluppo, al cui interno il lancio della bottiglia Masi s’inserisce,
che racconta l’avanguardia del Veneto operoso
capace di tramutare la passione in nuova cifra d’eleganza e
stile. Perché una bottiglia, soprattutto nella sua misteriosa
semplicità, è sempre molto più di una bottiglia.
PRIMO PIANO

8
ZOOM
La forza
di un Metodo
Ruggeri e l’imprinting visionario che rinnova le tradizioni
del Prosecco Superiore di Valdobbiadene
DI ROBERTA RANCATI
Heritage, Territorio e Innovazione: queste le
fondamenta su cui poggia l’architettura pioneristica
ispirata alle colline del Cartizze di
Ruggeri. Un racconto che passa attraverso la
bottiglia e il calice, mettendo al centro valori
che da oltre un secolo caratterizzano il viaggio di una realtà
oggi tra le più storiche del panorama di Valdobbiadene,
tra pendii scoscesi e difficili da domare. Una storia fatta di
persone, usi e cura per l’ambiente, ma soprattutto un imprinting
visionario che ha condotto la cantina a individuare
nuove soluzioni e idee per rinnovare le tradizioni legate
al Prosecco e preservare la biodiversità di un territorio che
l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Fin da
principio, infatti, Ruggeri ha guardato alle opportunità e
alle nuove sfide di ciascun tempo con un approccio pionieristico,
avendo il territorio quale riferimento principe. “Per
poter innovare nella direzione giusta bisogna avere radici
saldamente ancorate nella storia, nella tradizione, nella collaborazione
e nel saper fare bene”, sottolinea Laura Mayr,
general manager Ruggeri. “È dal rispetto del territorio e
delle sue persone che la sperimentazione diventa volano di
crescita e, al contempo, garanzia di responsabilità e sostenibilità”.
Come dimostra la scelta dell’azienda di finanziare
a Valdobbiadene l’intervento di recupero e valorizzazione
del Cordana, lo storico corso d’acqua che ha determinato
le origini della Villa dei Cedri, dell’Opificio e del parco di
Valdobbiadene. Un’attenzione che è figlia di una consapevolezza:
è generosa ma impervia la Natura delle valli del
Valdobbiadene. I colli ripidi, spesso quasi verticali. Ciononostante,
i suoi abitanti hanno conquistato questa terra,
oggi diventata sinonimo di tradizioni, cultura, saper fare
e vendemmie eroiche. Iniziando proprio da Ruggeri, che
vinifica il 12% di tutte le uve del Cartizze, Cru e punto di
riferimento del territorio: è partendo da questa ricchezza
e dalle persone che l’hanno forgiata che assume la propria
fisionomia lo spirito audace e proiettato verso la sperimentazione
della cantina nata nel 1950 per iniziativa di Giustino
Bisol e il cugino Luciano Ruggeri. Negli anni, infatti, l’azienda
ha saputo innovare e preservare allo stesso tempo,
dando vita, ad esempio, al Metodo Ruggeri, che permette
di superare il concetto stesso di Prosecco come vino “giovane
e fresco”. Non a caso, la storica realtà di Valdobbiadene
è in grado di proporre verticali con bottiglie di oltre 20
anni. Da qui prende il via un racconto che porta in giro per
il mondo – a iniziare da Vinitaly in cui Ruggeri rinnoverà
la propria presenza (Padiglione 4, stand D7) grazie a una
leggerissima struttura in legno che avvolge lo stand come
una cupola, architettura visionaria ispirata alle irte colline
del Cartizze, rappresentazione del forte legame dell’azienda
con il territorio – un metodo di lavoro e di produzione
prima che un Prosecco Superiore. Proprio come il motto
dell’azienda giunge a ricordare: “Hic Sunt Leones”, “Qui
sono i leoni”. Con l’antica espressione latina, utilizzata ad
indicare terre sconosciute da esplorare, Ruggeri racconta di
uno spirito pioneristico che si riflette da sempre in progetti
capaci d’innovare, creando nuovi percorsi nella produzio-
ne di vino. Grazie a Giustino B, il Valdobbiadene Superiore
di Cartizze Docg Brut o il Vecchie Viti Ruggeri, tre delle
etichette più rappresentative dell’azienda, si è in grado di
oltrepassare, con giocosa serietà, i confini sensoriali del
Prosecco sin qui conosciuto, per lasciarsi trasportare in una
nuova dimensione. Il primo è vino dedicato al fondatore
della cantina, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
dalla struttura complessa in grado di esprimersi nel tempo.
La sua longevità è figlia di quel Metodo Ruggeri che prevede,
al termine della seconda fermentazione, l’affinamento
dei vini sui propri lieviti per periodi di oltre tre mesi, che
divengono cinque per Giustino B. La seconda etichetta,
il Superiore di Cartizze Brut, si fa, invece, portavoce della
biodiversità di questo pregiato Cru: fragrante, aromatico e
con delicate note minerali, rende omaggio e al contempo
svela i profumi del terroir che si risveglia dopo i mesi più
freddi. Infine, il Vecchie Viti, che racconta di come Ruggeri
sia stata la prima azienda a creare un Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg realizzato esclusivamente con viti
centenarie, accuratamente selezionate dagli agronomi. Accudite
con profondo rispetto, le antiche piante hanno una
produzione limitata ma di altissima qualità. A ribadire nel
calice quell’impegno a tutela del territorio e della sua biodiversità
portato quotidianamente avanti dall’azienda, come
testimonia anche la scelta di abbracciare quel programma
Sqnpi che ne certifica la produzione agricola sostenibile.
Passione, dedizione e scrupolosa attenzione ai dettagli:
non a caso, lo Stile Ruggeri è unico e riconoscibile.

10
DOSSIER
più la conoscenza del nostro marchio sia a livello locale
sia internazionale, aprendo nuovi mercati”, sottolinea
Roberto Gariup, direttore ed enologo de La Contralta.
“Il 2023 è cominciato con l’impianto di nuove
vigne a Palau. Come nel resto della tenuta, abbiamo
piantato ad alberello, con un sesto di impianto fittissimo
di 10mila ceppi per ettaro, alla ricerca della qualità.
I vitigni che abbiamo scelto sono varietà autoctone
dimenticate, come il Pascale e il Caricagiola, vitigno
tipico Gallurese. Ma quest’anno è
prevista anche l’uscita di un nuovo
vino che stiamo curando e coccolando
in cantina dal 2021. Si tratta
di un passito 100% Vermentino,
le cui uve sono state raccolte dopo
un appassimento in pianta e che
ha maturato in barriques di rovere
francese per oltre un anno e mezzo.
Il nome, Le ultime cose, è tratto da
una raccolta di poesie di Umberto
Saba”.
Spumeggiante più che mai è stato
il 2022 di Masottina, chiuso
con un incremento di fatturato del
+12,7%. “Un anno di soddisfazioni
in quanto oltre ad una crescita organica,
è soprattutto il mix di vendite ad evidenziare
una domanda decisiva rivolta ai prodotti premium,
come il nostro best seller Contrada Granda Prosecco
Superiore di Conegliano e le Rive di Ogliano R.D.O.”,
evidenzia Filippo Dal Bianco, direttore vendite mondo
Masottina. “In particolare, le Rive nella versione
Levante, Top 100 Wine Spectator, è andato esaurito
già prima di Natale. Ma più in generale, nel 2022,
l’offerta di Masottina incentrata sulle versioni dosate
Brut è stata accolta entusiasticamente, specie dalla
ristorazione più attenta alla qualità, nostro canale
di riferimento insieme a wine bar ed enoteche”. Ma
tanto sta “fermentando” per la cantina veneta anche
in questo 2023, aperto con il debutto nella grande
vetrina di Operawine con l’esclusivo R.D.O. Rive di
Ogliano 2019, annata inserita nella Top 100 Wines
of the Year 2021 da Wine Spectator. “Continuiamo a
portare avanti il percorso di valorizzazione dei nostri
Cru, gli R.D.O. Levante e Ponente, con la ricerca di
nuovi R.D.O. Ambassador” spiega Federico Dal Bianco,
responsabile marketing e vicepresidente Masottina.
“La nostra azienda vede nel ‘Valore del Tempo’,
per il Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene,
un elemento su cui puntare, studiare ed investire.
Questo vino, che normalmente è degustato giovane
per apprezzare la freschezza, l’aromaticità e la sottile
eleganza della Glera, viene da noi lavorato con estrema
cura e attenzione, sia in campagna sia in cantina,
per poter garantire una longevità che vada oltre le tendenze
commerciali. Infatti, i nostri R.D.O. Levante e
Ponente, sorprendono con il passare del tempo perché
acquisiscono delle note gusto – olfattive mature e
complesse, adatte ancor più all’abbinamento con l’alta
ristorazione. Poi, posso anticipare che sta fermentando
anche qualcosa di completamente nuovo: stiamo,
infatti, studiando e testando un nuovo prodotto, ma
per questo ci vorrà ancora diverso tempo e non si può
svelare di più per il momento”.
Fatturato che tocca un nuovo record storico, la conferma
dell’impegno in tema di sostenibilità e 67 milioni
di euro liquidati ai soci, per quella che si è confermata
anche la cantina più social d’Italia nel 2022: questa la
sintesi degli scorsi 12 mesi del Gruppo Mezzacorona,
che ha tagliato il traguardo dei 213 milioni di euro di
giro d’affari, pur in un contesto generale complicato
da numerosi fattori che hanno messo in seria difficoltà
tutta l’economia, evidenziando la forza della realtà cooperativa
trentina sia dal punto di vista finanziaro sia
progettuale. “Abbiamo approvato il bilancio a dicembre
scorso con un risultato estremamente positivo, a
Federico, Adriano e Filippo Dal Bianco
Francesco Giovannini
e Luca Rigotti
Riccardo Pasqua
fronte di un +9% di fatturato consolidato di Gruppo”,
evidenzia Francesco Giovannini, direttore generale
Mezzacorona. “I numeri rimangono positivi anche in
questi primi mesi del 2023, in scia al trend della chiusura
dello scorso anno. Con l’autunno 2022 sorprendentemente
positivo per il canale Horeca, nonostante
i timori iniziali per via dell’annunciato calo dei consumi,
che i dati di vendita hanno smentito, in particolare
nell’ultimo trimestre”. Nessuna novità in agenda per
il canale sul breve termine, ma solo perché tanti e importanti
sono stati i lanci che hanno caratterizzato gli
scorsi 12 mesi, scanditi in particolare dall’arrivo del
Teroldego Rotaliano che ha arricchito la gamma Musivum,
la rivisitazione in chiave premium della linea
di riserve Castel Firmian e l’inserimento nell’offerta
firmata Feudo Arancio del Grillo e del Nero d’Avola
sicilianamente biologici Quèto. “Progetti che hanno
registrato un’ottima ricezione, come ribadito con orgoglio
in questo inizio 2023 dalla performance straordinaria
al concorso Mundus Vini, che ci ha dato la
grandissima soddisfazione non solo di mettere in fila
ben 13 medaglie d’oro – dove brillano due Best of
Show del Pinot Grigio Castel Firmian Trentino Doc
Riserva 2021, insignito del titolo quale miglior vino
bianco del Trentino, e del Dalila Feudo Arancio Sicilia
Doc 2021, parimenti premiato miglior vino bianco
della Sicilia –, e 14 d’argento, ma anche di conquistare
la palma come Miglior Produttore
Italiano”.
Una crescita che prosegue e racconta
di sette anni in cui un’azienda ha
mutato il suo volto, trasformandosi
in quella che oggi è una realtà del
vino italiano tra le più all’avanguardia,
tanto che si parli di tecnologia,
quanto d’innovazione di prodotto,
comunicazione e apertura costante
a nuovi orizzonti. Il 2022 ha confermato
la bontà del cammino che
continua nel solco di una strategia
di premiumizzazione per Pasqua
Vini: la chiave di successo per il
gruppo che negli scorsi 12 mesi ha
consolidato il proprio fatturato a
65,4 milioni di euro e, oggi, annuncia nuovi investimenti
strutturali e sul brand per creare ulteriore valore.
“L’anno 2023 va letto con grande attenzione e precisione,
perché si confronta con un 2022 unico nel suo
genere, dove il primo semestre è stato condizionato
dalle disruption sulla catena del valore, tra difficoltà a
reperire le materie prime per evadere gli ordini, problemi
di logistica e aziende che hanno aumentato i prezzi
a due cifre”, spiega Riccardo Pasqua, amministratore
delegato della cantina veronese. “Si è assistito, così, a
una dinamica di forte sell-in, soprattutto oltreoceano,
di chi ha scelto la strada di una copertura da eventuali
problematiche legate all’approvvigionamento di prodotto.
Il primo semestre 2023, dunque, vede i mercati
europei che stanno già performando bene, con una
buona crescita, in alcuni casi anche double digit, poi
si conferma il buon andamento dell’Horeca, smentendo
le cattive notizie da cui siamo stati bombardati in
questi ultimi mesi, mentre i Paesi oltreoceano scontano
questa dinamica di acquisti del 2022, essendo
partiti più soft rispetto a 12 mesi fa. Ma l’aspetto positivo,
per quel che ci riguarda, sono i buoni dati che
registriamo nelle vendite dei nostri distributori ai loro
clienti e il sell-out nel retail, in crescita a cifra singola
per il momento. Mese dopo mese, confidiamo che
i mercati oltreoceano assorbano questo momentaneo
ritardo chiudendo con nuovi incrementi. Il nostro
brand è in salute e siamo moderatamente ottimisti”.
Ma cosa attendersi nel 2023 a livello di novità? “Non
è mai stato infuocato come quest’anno il nostro palinsesto,
che avrà come culmine la nuova collaborazione
pensata per celebrare casa nostra, Verona, nel corso

11
La rivoluzione in bianco
di Famiglia Castagnedi
Il terroir nella sua espressione più pura,
per una nuova dimostrazione del potenziale dei Single Vineyard
NUOVI CODICI
DI ROBERTA RANCATI
Purezza, terroir, iconicità: queste le tre chiavi della crescita
secondo Famiglia Castagnedi. La storica realtà veronese, infatti,
ha scelto da tempo di guardare al futuro avendo quale
principio ispiratore di ogni scelta il concetto di Cru e la valorizzazione
dei tratti identitari del territorio. Un focus che
ha assunto concreta ed evidente fisionomia nei prodotti iconici di Tenuta
Sant’Antonio, le etichette Single Vineyard, ambasciatrici del terroir nella
sua espressione più pura: dal Soave Doc Vigna Monte Ceriani al Valpolicella
Doc La Bandina, passando per gli Amarone Docg Campo dei Gigli e
Riserva Lilium Est. La risposta del mercato non si è fatta attendere, con l’azienda
che anche nell’ultimo anno ha visto una crescita in doppia cifra, di
oltre il 10%, nella categoria. Ma il lavoro non è certo terminato: all’opposto,
ora punta a definire un nuovo capitolo con quella che sarà la rivoluzione
in bianco di Famiglia Castagnedi. Nel percorso di ricerca dell’eccellenza,
infatti, sempre più la realtà veronese ha scelto di porre l’attenzione sulla
selezione in vigna, al fine di valorizzare al massimo ogni singola parcella.
“Nell’ultimo anno abbiamo lavorato molto sul concetto di terroir, valorizzando
al massimo i nostri migliori Cru e impegnandoci a restituire l’identità
più pura e intima del territorio”, spiega Paolo Castagnedi, responsabile
prodotto e cantina. “Ogni vigneto per noi racconta una storia, narra un preciso
e determinato passato e si rivolge al futuro con sfumature diverse. Sta
a noi saper trasmettere questo DNA unico nelle nostre bottiglie, puntando
su innovazione e sostenibilità per rispettarne ogni caratteristica”. Questa
filosofia si esprime in diverse sfumature, come testimonia il progetto legato
al brand Télos, che nel 2023 taglierà il traguardo della prima vendemmia
biologica. “Proprio l’esperienza di Télos ci ha permesso di continuare a ricercare
nuove soluzione nel vigneto che sapessero rispettare al meglio le
peculiarità dei nostri territori, conferendo note autentiche e iconiche che
solamente qui possono trovare la loro voce”, evidenzia Massimo Castagnedi,
riferimento agronomico dell’azienda di cui è titolare con i fratelli. Da
qui la volontà di andare ad esplorare in profondità il potenziale dei grandi
bianchi. Un passo in direzione di nuovi orizzonti nel calice, perfettamente
in linea con la filosofia aziendale che guarda al terroir. Così, Famiglia Castagnedi
ha voluto interpretare il proprio saper fare sui vini bianchi con una
nuova creazione pronta al debutto: un Pinot Grigio delle Venezie Doc che
incanta per freschezza, note agrumate e sorso pieno. Vinificare in purezza
uno dei vitigni più noti al mondo, è firma d’autore che va ad aggiungersi ai
due capolavori iconici che da anni definiscono lo standard nel genere: da
un lato il Single Vineyard Vigna Monte Ceriani, dall’altro il Vecchie Vigne,
espressioni che rappresentano quanto di meglio il territorio è capace di
dare, interpretazioni della Doc Soave dalla profonda consapevolezza identitaria.
“Un nuovo modo di pensare i bianchi del brand Tenuta Sant’Antonio,
di trasmettere il terroir, il nostro essere e interpretare il mondo vulcanico
e sulfureo delle colline del comune di Colognola ai Colli, guardando
al passato come una guida che ci apre le porte di nuove ed entusiasmanti
sfide, per vini sempre caratterizzati da un fattore essenziale per noi: la purezza”:
questo è l’obiettivo, come sottolinea Armando Castagnedi, responsabile
dei mercati esteri. “Selezioniamo le uve in maniera parcellizzata, con
vigne fino a 60 anni che restituiscono frutti maturi e perfettamente sani.
Ogni scelta di affinamento, dal legno che non sovrasta ma impreziosisce, è
dettata dalla volontà di rispettare al massimo l’espressione minerale e pura
del nostro essere e vivere il territorio per i nostri bianchi. La nostra linea
s’impreziosisce così di una nuova perla. Si chiude anche il cerchio dei vini
che, fin dall’inizio, volevamo produrre per restituire alla nostra terra l’amore
che abbiamo da sempre ricevuto: lì dove siamo nati, il nostro sogno si
sta ora evolvendo”. La rivoluzione è soltanto all’inizio.

12
DOSSIER
del Vinitaly, con l’installazione Luna
Somnium firmata dal colletivo fuse*,
che imprigionerà la luna all’interno
delle Gallerie Mercatali, simboleggiando
il sogno, la nostra costante tensione
alla sperimentazione e all’innovazione,
al non aver paura e uscire dalla comfort
zone, guardando ogni cosa che facciamo
da una prospettiva differente. E tutto
questo rappresenterà il preambolo di
un nuovo progetto di cui, però, ancora
niente può essere svelato”.
Luca Baccarelli, il patron di Roccafiore,
realtà umbra del vino, ribadisce le
dinamiche che stanno caratterizzando
il nuovo anno, dopo la chiusura degli
scorsi 12 mesi. “Il 2022 è stato un anno
record in termini di fatturato, con un
primo semestre trainato da vendite importanti
al di fuori dei confini nazionali
e soprattutto con un mercato americano partito
per noi fortissimo. La seconda metà dell’anno,
poi, ha visto un lieve e fisiologico rallentamento
dell’export, cui hanno fatto da contraltare numeri
davvero molto importanti sul mercato domestico.
Penso che, in generale, l’effetto rebound post pandemico
possa spiegare queste dinamiche. Con il
2023 che è partito bene e in cui speriamo di replicare
il trend degli scorsi 12 mesi”. Un anno, quello
iniziato, che porterà novità in casa Roccafiore.
“Per tener viva l’attenzione dei nostri clienti pensiamo
sempre a delle novità che possano stimolare
i mercati, motivo per cui abbiamo atteso questi
primi mesi del 2023 per presentare e lanciare un
nuovo vino: è un Trebbiano Spoletino, clone locale
molto interessante e dalle grandi potenzialità.
Interamente elevato in anfora per 12 mesi e con un
anno di affinamento in bottiglia, si chiama L’Altrobianco
ed esce nella sua prima annata col millesimo
2020”.
Il 2023 segna, invece, l’inizio di una nuova era per
Rocca delle Macìe, che con i suoi primi 50 anni di
storia di successo alle spalle si riconferma una tra le
più prestigiose aziende vitivinicole del Chianti Classico.
Questi 12 non saranno soltanto mesi di festeggiamenti,
ma portano con sé anche l’annuncio di un innovativo
rebranding che attende i vini della famiglia
Zingarelli. Un cambio di passo fortemente voluto, con
l’obiettivo di enfatizzare lo spirito familiare molto solido,
cifra distintiva dello “stile Rocca”. Ed è la stessa
Famiglia Zingarelli che decide di diventare il nuovo
brand identificativo per tutte quelle etichette che ne
hanno marcato la crescita qualitativa. “Oggi, è la nuova
e brillante generazione – con mio figlio Andrea, responsabile
tecnico di cantina, mia figlia Giulia, per la
parte hospitality, e mio nipote Fabio, impegnato nei
mercati del Far East – che deve guardare avanti e continuare
il successo dell’azienda”, spiega
Sergio Zingarelli. Un progetto che
vedrà le etichette storiche dei Chianti
Classico Rocca delle Macìe, ambasciatrici
del territorio da decenni, restare
invece invariate, a testimonianza dello
storico percorso che prosegue.
Un cammino nel solco della tradizione
che caratterizza anche Terra Moretti
Vino. “Il nostro gruppo lavora sempre
su progetti futuri tenendo conto che il
vino è strettamente legato alla terra e
ai suoi frutti: questo comporta tempi di
rilascio lunghi per nuove referenze, che
non possono prescindere da quelli della
natura e dall’evolversi delle stagioni”,
sottolinea Giacomo Di Feo, direttore commerciale
Italia del gruppo fondato nel 1967 da Vittorio Moretti
in Franciacorta. “Siamo estremamente convinti
La famiglia
Zingarelli
Alessandro Vella
Giacomo Di Feo
Luca Baccarelli
che non ci sia nulla di più innovativo della tradizione,
perseguiamo nel solco di quello che abbiamo creato,
cercando sempre un ideale di qualità complessiva, che
non sia solo nel prodotto, ma che dalla campagna arrivi
alla cantina, per giungere al bicchiere”. Una filosofia
che ha condotto Terra Moretti Vino a mandare in archivio
un 2022 estremamente positivo. “Tutti i brand
e i canali di vendita hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti,
sia in termini di posizionamento sia di numeri.
Abbiamo registrato un leggero calo sul canale moderno
e sui market place online, figlio di un riequilibrio
post pandemico. Siamo molto soddisfatti del canale
Horeca: in particolare ristoranti ed enoteche hanno
confermato il trend del 2021. Oserei dire inarrestabile
il mercato del mare, i locali sui litorali italiani stanno
prolungando i periodi di apertura, migliorando i servizi
e sfruttando la possibilità degli spazi nei dehors
e a ridosso delle spiagge”. Un’onda lunga che oggi va
governata e cavalcata. “Il 2023 è iniziato nel segno del
riallineamento, il che significa che le sperequazioni
derivate dal periodo pandemico si stanno
rabbonendo”, conclude Di Feo. “Dobbiamo
essere pronti ad una nuova ripartizione
mensile dei fatturati, che porterà ai risultati
desiderati, ma in tempi differenti. Siamo
molto fiduciosi, soprattutto sulla scelta di
qualità di chi consuma vino”.
La medesima fiducia e soddisfazione che
traspare dalla voce di Alessandro Vella,
direttore generale di Cantina Produttori
di Valdobbiadene – Val D’Oca.
“Considerando che il nostro anno fiscale
è cominciato a luglio 2022 e si chiuderà
ufficialmente a giugno prossimo, il primo
semestre è andato bene. Il 2023 è ripartito
altrettanto bene con aumento a volumi e in
modo più che proporzionale a valore,
avendo per il secondo anno
consecutivo adeguato i listini a
causa degli elevatissimi aumenti
di prezzo di tutti i materiali e dei
costi energetici. Anche l’estero ci
sta dando grandi soddisfazioni:
molti Paesi hanno ripreso bene
dopo il periodo pandemico e,
anche se non tutti sono tornati
a pieno regime, noi grazie anche
ad accordi con nuovi partner in
diversi mercati stiamo crescendo
a doppia cifra”. Diverse le novità,
a più livelli, che stanno “fermentando”
per la realtà cooperativa
trevigiana. “Abbiamo avviato diversi
progetti, tutti volti a proseguire
l’ammodernamento tecnologico
e gestionale dell’azienda
per far in modo che diventi sempre
più una cantina 4.0”, spiega Vella. “Siamo ancora
impegnati nella riorganizzazione del portfolio prodotti.
Stiamo lavorando al restyling di tutta la gamma
Val D’Oca, tra cui le Cuvée Classiche: quattro etichette
nate per esprimere al meglio l’identità del nostro
territorio, la passione dei nostri soci e soprattutto
per dare risalto alla categoria andando incontro alle
nuove tendenze di gusto e consumo contemporaneo.
A livello di produzione, restiamo maggiormente concentrati
sulla tipologia Docg, che rappresenta il vertice
della piramide qualitativa del Prosecco. Abbiamo,
inoltre, inserito nuove figure manageriali in grado di
dare un rinnovato e importante impulso a tutte queste
iniziative”.
Un cambio di passo ha caratterizzato anche l’apertura
dell’anno in casa Valdo, storica realtà di Valdobbiadene
guidata dalla famiglia Bolla, che ha mandato in
archivio un 2022 chiuso con un fatturato di circa 76
milioni di euro e una crescita pari a +12%. L’azienda,

Giacomo Antonio Armani
Toniolo Armani
1400
Antonio Armani
1500
Domenico Armani
Giacomina Armani
Giovanni Armani
Sabina Vettori
Giovanni Armani
Simone Armani
Antonia Baldi
oggi
Patrizia Armani
Claudio Armani
Mario Armani
Francesca Saiani
Caterina Caproni
1600
Giovanni Armani
Cleto Armani
Maria Tomasoni
Elisabetta
di Bartolomeo Cipriani
Olimpio Armani
Giovanni Armani
Domenica
Giuseppe Armani
Giovanna Bertoletti
1700
Davide Armani
Luigia Martinelli
Remo Armani
Antonio Armani
Enrica Armani
Prassede Cipriani
1800
Luigia Armani
Alessandro Saiani
oggi
Albino Armani
Enrica Cipriani
1900
Antonio Armani
Domitilia Martinelli
Andrea Armani
Veronika Rafikova
oggi
Albino Armani
Egle Capilupi
Federico Armani
Essere parte di un territorio. Essere parte di una famiglia.
Essere parte di una storia.
Siamo in simbiosi con l’inestimabile patrimonio ereditato dalle generazioni che ci hanno preceduto.
Come loro, ce ne prendiamo cura e lo salvaguardiamo per chi verrà dopo di noi.
Oggi, più di ieri, Albino Armani significa ereditare per il futuro.
www.albinoarmani.com

14
oggi, è sempre più protesa sull’attuazione di nuove
strategie e nuove prospettive di sviluppo che
mirano a estendere le linee di prodotti e a rinforzare
la presenza del brand in Italia e, in particolare,
sui mercati esteri. “In un mercato vivace ma
sempre più complesso, è necessario avere prospettive
lunghe e i piedi ben piantati per terra”, sottolinea
Pierluigi Bolla, presidente di Valdo Spumanti,
“l’esperienza della nostra famiglia nel mondo degli
spumanti di qualità ci permette anche di fare
scelte audaci e prendere direzioni inaspettate. La
capacità di trasformazione, senza abbandonare
la propria vocazione originale, è oggi un requisito
indispensabile per affrontare le nuove sfide e i
mercati che cambiano”. È nata così la joint venture con
C. Mondavi & Family, una delle principali aziende vinicole
al mondo e tra le prime nate in Napa Valley, che
si svilupperà con un piano iniziale, in tre fasi, e che ha
il valore di una vera next generation partnership. L’accordo
è focalizzato, per quest’anno, sull’ampliamento
della presenza di Valdo negli Usa, ma proseguirà nei
prossimi 12 mesi con la costituzione di una joint venture
paritetica che importerà e distribuirà negli Usa
la migliore produzione vinicola italiana. Nel 2025,
infine, si realizzerà un’ulteriore intesa paritetica con
sede a Carneros, nella Napa Valley, per la produzione
di vini e spumanti.
Bollicine sempre più al centro anche per un’altra eccellenza
delle colline del Prosecco Superiore: Villa
Sandi. Il 2023 si è aperto con la celebrazione della
punta di diamante della cantina della famiglia Moretti
Polegato, con La Rivetta, il frutto delle vigne eroiche
del Cartizze, incoronato per la prima volta come
Pierluigi Bolla
Giancarlo Moretti Polegato
il miglior spumante d’Italia 2023 dalla speciale classifica
che incrocia e somma i punteggi delle sei guide
italiane più autorevoli. Il risultato certifica il momento
d’oro di Villa Sandi, che ha chiuso il 2022 con un
nuovo record nel fatturato, raggiungendo i 145 milioni
di euro, per un rialzo del 20% sul 2021 e del 70% sul
quinquennio. Il riconoscimento di miglior spumante
d’Italia 2023 conferma l’alto livello qualitativo delle
produzioni firmate dall’azienda, andando a sommarsi
ai numerosi riconoscimenti e premi ricevuti a livello
internazionale, che ne consolidano sempre più la reputazione
a livello globale, tanto da averla fatta ritornare,
dopo la grande “prima” del 2021, Prosecco partner
ufficiale del più importante torneo di polo su neve, la
Snow Polo World Cup di St.
Moritz, con le bollicine venete
che hanno nuovamente
affiancato i grandi interpreti
della spumantistica d’Oltralpe
nei calici serviti ai bordi
di uno dei campi da gioco più
affascinanti di sempre e in
un contesto tradizionalmente
legato allo Champagne.
Ma non meno importante è
stato anche il recente inserimento
di Villa Sandi nella
classifica Top 100 World’s
Best Vineyards, che ha visto
la cantina della famiglia Moretti
Polegato tra le migliori
destinazioni enoturistiche al
mondo.
DOSSIER
Tutte le bottiglie da sogno 2022 del vino italiano
Quali sono stati i fine wines protagonisti delle aste iDealwine
I
fine wines italiani la fanno da
protagonista nelle aste iDealwine
ormai da diversi anni.
E anche nel 2022 hanno rappresentato
il 61% dei vini non
francesi presenti nel catalogo delle
vendite, contro il 39% del 2021. In
termini di valore e volumi, l’Italia
è ormai ottava nella classifica delle
regioni vitivinicole aggiudicate
all’asta su iDealwine e dunque la
più ricercata dopo i vini d’Oltralpe.
Ma quali sono state le bottiglie
da sogno battute all’incanto nel
2022? Ça va sans dire, in prima
fila sempre Tenuta San Guido, con
il suo leggendario Sassicaia a dominare
le classifiche dei vini italiani
più scambiati all’asta, registrando
in sequenza diversi record: oltre ad
essere in cima al podio della Top
20 iDealwine, i volumi scambiati
per questa etichetta sono aumentati
del 121%, per un totale di 402
bottiglie (eq. 0,75 lt) aggiudicate.
Anche il valore è esploso per la
speciale referenza (+165%), traducendosi
in un aumento del prezzo
medio per bottiglia pari a 257 euro.
Infine, è grazie all’annata 1985 che
Sassicaia afferma il suo primato in
graduatoria, con una bottiglia aggiudicata
per 2.170 euro. Sono stati,
però, i vini piemontesi i più ricercati
su iDealwine, rappresentando
il 51% delle bottiglie del Belpaese
aggiudicate nel 2022. Nella Top 20
delle etichette più costose, la più
cara appartiene a Bruno Giacosa:
un Barbaresco Docg Santo Stefano
di Neive 1964 (ribattezzato Albesani
Santo Stefano a partire dall’annata
2008), battuto all’asta per 1.854
euro. Poi, però, è il Barolo a rubare
la scena con 10 posizioni occupate
su 13, tra cui spicca un Monfortino
2004 di Giacomo Conterno battuto
per 1.178 euro. Il Veneto, infine, è
l’unica regione al di fuori della Toscana
e del Piemonte ad apparire
nelle classifiche, con un totale di
285 bottiglie scambiate (eq. 0,75
lt). Da segnalare tra le new entry
la performance di Bertani, che si
piazza non lontano dai big, in 21esima
posizione, tra le etichette più
costose del 2022 con un Amarone
della Valpolicella 1980 venduto per
403 euro. Nella graduatoria dei lotti
più pagati, l’unico rappresentante
dal Veneto è sempre un Amaro ne
della Valpolicella:
la Riserva
2003 di
Giuseppe
Quintarelli,
aggiudicata
per
496 euro.

15
L’audacia
di una generazione
Tra Toscana e Sicilia, in due vini il racconto
di un nuovo capitolo della famiglia Piccini
Da oltre 140 anni, quella della famiglia
Piccini è una storia che ha visto cinque
generazioni che si sono succedute
ininterrottamente, tramandando le une
alle altre passione, valori, conoscenze e
competenze. Un racconto di vino, da sempre, che oggi
si colora di un nuovo capitolo: quello di “Generazione
Vigneti”, che nasce, frutto dell’intraprendenza
e dell’audacia, per racchiudere sotto il
suo nome tutte le aziende agricole di
proprietà. Un mosaico, quello delle
tenute, che risponde a una visione
ben precisa, figlia dell’intuito degli
uomini e delle donne che si sono
susseguiti nel corso di quasi un secolo
e mezzo: iniziando dal capostipite,
Angiolo Piccini, nel 1882, fino
a Ginevra, Benedetta e Michelangelo
Piccini, cui oggi è affidato il timone, affiancati
dagli enologi Alessandro Barabesi
e Pasquale Presutto. Un orizzonte che racchiude
in sé cinque realtà, che insieme contano oltre 200 ettari
vitati, legate dal filo conduttore dell’aspirazione
di fare grandi vini, ovviamente nel segno della più alta
identità territoriale delle diverse regioni dove l’azienda
è presente. Se, a partire dal 1995, quando Mario Piccini
si innamora delle colline di Valiano e decide che la
sua terra è lo scenario ideale per produrre etichette di
DI MATTEO BORRÈ
assoluta qualità, anno dopo anno, il progetto si è arricchito
di vigne e tenute disseminate lungo tutto lo
Stivale, fedele all’assioma “un vitigno, un territorio”,
oggi con “Generazione Vigneti” è il coraggio di fare
della sperimentazione la propria bandiera a scendere
in campo. Una nuova vision, fresca e dinamica,
quella che si delinea, rinsaldando il vincolo con la
terra, perseguendo l’obiettivo di raccontare
le peculiarità e le sfumature di cinque
angoli del Bel Paese, evidenziando
così la centralità
giocata dal terroir. La
particolare combinazione
di suolo, clima e
uomo, poi è esaltata
dall’audacia di chi
sceglie di spingersi
oltre, scrutando orizzonti
ancora non immaginati.
Come nel caso delle
due più recenti novità che sono
proprio derivazione di una filosofia
produttiva che esalta lo stretto legame
tra i vini e il loro luogo d’origine, messo
ulteriormente in risalto da un approccio
ecologico e sostenibile, come certifica
l’impegno di vigneti gestiti interamente
a regime biologico. Si parte da
“casa”, là dove tutto è iniziato, ma
nella sua evoluzione di Tenuta Moraia,
nel cuore della Maremma toscana,
a due passi dall’antico borgo
di Gavorrano, dove l’influsso del
mare, favorito dal vicino Golfo di
Follonica, si mescola con la dolcezza
delle colline e la luce generosa
di queste terre. L’eco delle onde, il
sibilo del vento, l’abbraccio del
sole: così nasce Apricaia, un
vino avvolgente e fruttato
che ricorda la storia d’amore
tra la vite e la Toscana,
che rinnova i suoi
voti in questo incontro
tra Cabernet Sauvignon,
Merlot e il giusto tocco
di Cabernet Franc. Un taglio
bordolese dal profilo
internazionale, ma che
nel calice racconta di un
suolo d’eccezione, quello
che in superficie vede un
manto di argille grigio
azzurre e rosse attraversato
da calcare a macchie e
da conglomerati calcarei.
Sfoggiando il suo prezioso
colore rosso rubino,
conduce a un sorso che
scorre profondo, rivelando
la grande complessità
e l’eleganza di Apricaia.
Rintocchi di liquirizia e
note minerali accarezzano
il palato, mentre la trama tannica accompagna verso
un finale elegante e rimarchevole. Anche le pendici
dell’Etna, però, assumono una nuova fisionomia grazie
all’audacia che guida “Generazione Vigneti”,
che ha scelto di mostrare anche il
volto più brioso di quel Nerello Mascalese
che è principe assoluto della tenuta siciliana
Torre Mora. Il custode dell’essenza di
questo angolo vocato alla vite della Sicilia
si mostra elegante nel Metodo Classico
Etna Rosé, che interpreta alla meraviglia
“a Muntagna” col suo peculiare carattere.
Come l’antico vulcano, questa bollicina
conserva, infatti, intatto il suo animo ruggente,
senza mai perdere il fascino della sua
innata bellezza. Chiuse Dosaggio Zero,
questo il suo nome, ha trovato il perfetto
equilibrio dopo 44 mesi di affinamento
in bottiglia, successivi alla presa di spuma.
Il lento processo di maturazione sui
lieviti, contraddistinto dal fenomeno
dell’autolisi e da una microssidazione
controllata, dona struttura e favorisce
lo sviluppo di ricercati aromi
terziari. E se alla vista restituisce
un delicato rosa tenue, mentre
il suo finissimo perlage danza
nel calice, in bocca diffonde
una deliziosa sensazione di
freschezza, accompagnata dal
ruggito minerale dell’Etna. Il
sorso scende brioso, mentre
una piacevole acidità solletica
il palato. Una nuova interpretazione
capace di trasmettere
ogni piega di quell’audacia
che giorno dopo giorno rivolge
il suo sguardo al futuro, in
attesa del prossimo capitolo di
famiglia da scrivere.
GIRAMONDO

16
PROTAGONISTI
Il valore
dell’Asolo Experience
Prosegue la crescita di Montelvini, sempre più portavoce
di una terra promessa per le bollicine
Èun panorama vitivinicolo quanto mai in fermento
quello di Asolo. Una terra promessa per
le bollicine, che qui si trasformano in Superiori.
Merito degli uomini e delle donne che vivono
queste colline, traducendo in grandi vini i frutti
che la natura e i suoi ritmi, anno dopo anno, donano.
Tra loro, da cinque generazioni, anche la famiglia Serena,
un riferimento nel cuore della Docg Asolo Montello con
Montelvini. La cantina veneta con
sede a Venegazzù, piccola frazione di
Volpago del Montello, in provincia di
Treviso, è oggi guidata dai fratelli Alberto
e Sarah, che portano avanti una
tradizione fondata su prodotti ricercati
e di grande classe, capaci di trasmettere
tutta l’eccezionalità del vocato territorio
in cui prendono vita. Proprio
partendo dalla valorizzazione della
straordinaria unicità di queste terre,
Montelvini ha impostato nel corso degli
anni una strategia che l’ha condotta
su una rotta ben precisa, portandola a volgere sempre più
lo sguardo in direzione di un prodotto capace di farsi premium.
E i numeri danno ragione alla cantina veneta, tanto
che gli scorsi 12 mesi si sono chiusi con un record di fatturato
mai raggiunto prima, 31 milioni di euro, per oltre 7,3
milioni di bottiglie commercializzate, di cui 360mila solo
di Asolo Prosecco Superiore Docg. Etichette che hanno
DI RICCARDO COLLETTI
raggiunto oltre 50 Paesi in giro per il mondo, dove l’estero
oggi pesa per il 34% sul giro d’affari complessivo, con
performance sempre più significative nel Far East. Il verbo
dell’unicità dei frutti del territorio asolano viene così predicato
a livello globale, portando ovunque le spumeggianti
creazioni di questo angolo di Veneto. “Siamo molto soddisfatti
del risultato ottenuto nel 2022, un anno complesso
e allo stesso tempo stimolante, in cui tutti hanno dovuto
far fronte al rincaro e alla scarsità delle
materie prime nel comparto industriale”,
sottolinea Alberto Serena, ceo di
Montelvini. “Nonostante l’aumento
dei prezzi, la volontà del consumatore
di non rinunciare alla qualità non ha
scoraggiato le vendite, a dimostrazione
del valore premium che il mercato
riconosce al nostro brand”. Merito di
un percorso di crescita fondato proprio
sulla valorizzazione dell’identità
del territorio in cui opera, che lungo
il corso degli anni ha fatto giungere
l’azienda trevigiana sulla vetta dell’Olimpo delle bollicine.
Un senso di appartenenza oggi ribadito anche dall’Asolo
Experience, un nuovo modo di vivere un terroir unico, culla
della Docg Asolo Montello, volto ad un maggiore coinvolgimento
dei consumatori finali attraverso esperienze
realizzate in ristoranti e wine bar di prestigio selezionati nel
territorio italiano, che si faranno portavoce e ambassador
del Prosecco Superiore di Asolo. Quello stesso prodotto
che proprio l’inventiva di Montelvini ha elevato. Merito di
un prodotto d’avanguardia: il Fm333, punta di diamante
della Collezione Serenitatis. Il primo cru di Asolo Prosecco
Superiore Docg del territorio, figlio di un metodo
di vinificazione innovativo. Una rivoluzione in questa terra
promessa che è Asolo, referenza che nasce in un unico
vigneto chiamato Fontana Masorin nel cuore del Montello,
a 333 metri s.l.m., e che poi in cantina si discosta dalla
tecnica di vinificazione tradizionale del Prosecco e sfrutta
nel processo di spumantizzazione un’unica fermentazione
direttamente da mosto per donare maggiore complessità
e persistenza al vino. Quello che è stato il coronamento di
un percorso di ricerca di anni, ma soprattutto l’esempio
più luminoso nel calice dell’abilità spumantistica dell’azienda
e della qualità che il terroir asolano è in grado di
esprimere. Quel territorio che da sempre Montelvini s’impegna
a difendere. “Negli ultimi anni abbiamo tutti preso
consapevolezza della limitatezza delle risorse ambientali e
quindi per noi essere sostenibili significa non sfruttare in
eccesso il nostro territorio, ma elevare la qualità e il valore
dei vini che produciamo, con cura e passione”, riprende
Alberto Serena. “A dimostrazione di questo, il prezzo medio
negli ultimi cinque anni è aumentato del 50%, a fronte
degli stessi volumi di vendita”. A fargli eco le parole della
sorella Sarah Serena, direttore generale di Montelvini, che
ribadisce il DNA dell’azienda: “Tutti i nostri investimenti
hanno come obiettivo il miglioramento qualitativo e il
dialogo con il territorio. Dopo aver ultimato nel corso del
2022 la nuova area di conferimento delle uve, che permette
di coccolare la materia prima dal primo momento in cui
entra in cantina, per il 2023 abbiamo in programma di investire
4 milioni di euro, sempre con un occhio di riguardo
all’ambiente. Oltre ad una nuova area dedicata all’ampliamento
del parco autoclavi, tutte le nostre strutture aziendali
verranno dotate di un impianto fotovoltaico: un passo
in più rispetto all’energia ottenuta da fonti rinnovabili che
utilizziamo già da diversi anni. Essere sostenibili significa
portare avanti progetti tangibili per dimostrarlo”. Asolo in
prima linea, ma anche la sostenibilità come valore autentico,
identitario e riconoscibile. Come testimonia anche
un altro progetto della cantina asolana: Monvin. Stiamo
parlando del brand del Gruppo veneto dedicato al vino in
fusto, che si mostra oggi sul mercato con una nuova veste,
frutto di un rebranding che risponde a uno stile di vita contemporaneo
e che fa proprio della sostenibilità un aspetto
essenziale, soprattutto tra le generazioni più giovani, che
non si accontentano dei valori percepiti, ma scelgono realtà
che si impegnano a rendere i passaggi dell’intera filiera
produttiva e distributiva sempre più attenti al rispetto per
l’ambiente. “I Millennials e la Generazione Z sono sempre
più orientati verso realtà attente all’ambiente, capaci
di dimostrarlo attraverso azioni tangibili”, riprende Sarah
Serena. “Monvin ne è un esempio: il vino sfuso consente
una notevole riduzione emissioni di CO2 e dei rifiuti, dovuti
al packaging. Inoltre, in Italia, usiamo fusti a rendere,
cosicché, dopo la sanificazione, possano essere riutilizzati;
all’estero, invece, vengono commercializzati fusti a perdere
in plastica interamente riciclabili”. L’evoluzione di Monvin
si concretizza proprio con buone pratiche operative che
l’azienda mette a frutto ogni giorno: dalla scelta di fornitori
con una filiera sostenibile e certificata, alla diminuzione
delle emissioni di CO2 grazie alla riduzione nell’utilizzo
del vetro, un materiale dal forte impatto ambientale. Il fusto,
oltre a consentire un abbattimento dei costi di imbottigliamento,
garantisce una migliore conservazione del prodotto,
che mantiene una qualità costante ed elevata, con
l’ottenimento di un vino premium e distintivo sul mercato.
“Il nostro obiettivo principale è far capire che il vino sfuso
può essere un prodotto premium, frutto di un savoir-faire
tramandato da generazioni di vignaioli”, conclude Alberto
Serena. “Questa tipologia di consumo rappresenta, a mio
parere, il futuro del mercato vinicolo: prodotti di qualità
eccellente in formati rispettosi dell’ambiente e delle persone”.
Un altro tassello di una realtà da sempre abituata a
guardare al domani.

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INTERNI D’AUTORE
L’accattivante
anticonformismo di Bruno
La più famosa tra le bollicine Doc adesso è anche Extra Brut per V8+,
gli Storyteller del Prosecco
DI RICCARDO COLLETTI
Si chiama Bruno ed è l’ultimo nato in casa V8+, gli Storyteller del Prosecco.
La famiglia si allarga grazie a un Extra Brut che definisce una nuova tipologia
con cui il marchio parte de Le Tenute del Leone Alato racconta in modo
spontaneo e originale un’ulteriore sfaccettatura di questo successo internazionale,
cui da sempre dedica particolare attenzione. “Siamo gli
specialisti del Prosecco con una mission chiara di divulgazione e conoscenza sulla
categoria”, sottolinea Antonella Imborgia, responsabile marketing e comunicazione
de Le Tenute del Leone Alato, introducendo l’ultima novità. “Produciamo tante
tipologie, quasi tutte, e mancava un Extra Brut: una sfumatura ancora contenuta nei
volumi, ma che diventa, anno dopo anno, sempre più accattivante per il consumatore”.
Sentori vivaci di lime, mela verde e un residuo zuccherino minimo, quasi impercettibile:
questi i tratti che caratterizzano il nuovo vino, dedicato ai palati “più
estremi”, a quanti amano la freschezza e la croccantezza anche nelle bollicine. “Il
Prosecco Doc Bruno Extra Brut è pensato per chi vuole accostarsi alla categoria
del Prosecco attraverso una tipologia meno convenzionale”, aggiunge
Imborgia, “per chi ama gli aromi più agrumati e un gusto più diretto, secco
ed energico”. Poi, c’è la forza di un brand che ha scelto di farsi Storyteller
del Prosecco. Quello di V8+ è racconto informale, inclusivo e democratico,
che mira a trasferire i valori di autenticità, qualità e innovazione sviluppati
dalla vigna fin nel calice. Elementi ulteriormente accentuati dal
look che conquista, puntando ad avvicinare un target di consumatori alla
ricerca di un’esuberante versatilità anche in termini di consumi. “La bottiglia
è in linea con lo stile del vino che contiene: originale, accattivante e un
po’ anticonformista”, spiega la responsabile marketing e comunicazione
de Le Tenute del Leone Alato descrivendo il nuovo nato. “Il tutto senza
mai rinunciare ad un approccio altamente qualitativo. Le uve non vengono
pressate, ma viene usata solo la prima sgrondatura. Questo trattamento delicato
mantiene intatte le loro caratteristiche e tutto il corredo aromatico,
oltre a preservarne la naturalità. I 60 giorni di fermentazione, poi, ne fanno uno Charmat
lungo che si presenta complesso, gradevole e dalla beva intrigante”. Il nuovo Prosecco
Doc Bruno Extra Brut di V8+ è, però, anche un omaggio a una tradizione produttiva: il
nome, infatti, è quello del vignaiolo che coltivava i vigneti in Friuli, al cuore della
Doc Prosecco, dai quali arrivano le uve Glera che danno forma alla novità. La sua
famiglia ha curato quei filari per anni con dedizione, le stesse attenzioni che permettono
a V8+ di offrire un prodotto di alta qualità, tassello di un corso spumantistico
consolidato definito dalle otto referenze che compongo l’offerta del brand.
Un insieme in cui il packaging di Bruno esplora un ottavo colore: il viola. Chic,
trendy, fuori dal coro e originale – esattamente come il Prosecco che contiene –,
questa bottiglia assume così non solo una sua originale veste, ma più in generale un
nuovo significato. Un’altra variazione sul tema dello spartito V8+, che racchiude
in sé un intero universo. Ogni bottiglia, infatti, è peculiare racconto che parte
dal territorio in cui è nata e che influenzerà i suoi sentori, passando per la vendemmia,
manuale o meccanica a seconda dell’etichetta, le caratteristiche
a definire l’annata, nel caso dei millesimati, fino alle scelte compiute in
cantina, a determinarne le note olfattive. Una narrazione del mondo Prosecco
in tutte le sue fascinose sfaccettature, storia inesauribile di amore
incondizionato per la terra e i suoi doni straordinari. Proprio come nel
caso di Bruno, bollicina che invita ad essere scoperta, svelandosi in tutta
la sua essenzialità, anche a tavola. “Pensiamo a Bruno come aperitivo
ideale per accompagnare fritture di pesce, verdure pastellate, crostini con
il baccalà mantecato e crudité”, sottolinea Antonella Imborgia, introducendo
agli abbinamenti perfetti con l’Extra Brut. “Si sposa benissimo
anche con primi di pesce o piatti sapidi e gustosi, come gli spaghetti alla
bottarga. Volendo, invece, esplorare strade meno battute, un abbinamento
interessante potrebbe essere con una frittata preparata con erbette di
campo”. Ora, non resta che affrontare la prova nel calice.

19
COLLECTION
Arte e vino, un matrimonio in grado di regalare emozioni, fondendo
insieme storie e tradizioni, con un tocco originale e fuori dagli schemi,
trasportando l’immaginazione di chi vi si immerge in un’altra
dimensione. Iniziando dall’etichetta, prima che da quel che poi si
ritroverà nel calice: in questo caso il Viognier Sicilia Doc Biologico
Baglio di Pianetto. Uno dei magnifici sette della linea Monovarietali
Bio dell’azienda siciliana della famiglia Marzotto, che si
ripresentano con una nuova veste disegnata dall’artista palermitano
Andrea Buglisi, uno dei più significativi e importanti autori della
Street Art italiana. Un abito tagliato su misura che cattura l’attenzione
e l’immaginazione di chi guarda. Al centro, per il Viognier, è
Monte Pellegrino, riferimento per chi lascia Palermo e per chi vi fa
ritorno: lo sfondo al fermo immagine di una ginnasta retrò intenta a
saltare con il cerchio in direzione di un sole che assume i tratti simbolici
di un chicco d’uva. Un’illustrazione raffinata e di carattere,
che racconta al primo sguardo l’anima di un vitigno internazionale
ma sorprendentemente autoctono.

20
COLLECTION
La nuova annata del vino più iconico, l’etichetta
che racconta nel calice il passaggio di un
testimone tra chi diede il via all’avventura nel
1984, Gianni Masciarelli, e chi oggi è chiamata
a rinnovarne la memoria, la figlia Miriam Lee,
non tradendone mai l’audace spirito innovatore.
Il Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva
Villa Gemma 2018 Masciarelli Tenute
Agricole spiega magnificamente come un
vino possa rimanere una granitica certezza
anche nel mutamento. Prodotto con uve 100%
Montepulciano d’Abruzzo, provenienti da
un vigneto cru ad alta intensità di impianto,
questo grande rosso è realizzato sin dagli
albori dell’azienda, ma nel tempo ha saputo
rivestirsi tanto del carattere di ciascuna
annata, quanto dell’insegnamento più
importante lasciato dietro sé dal fondatore:
“Parlare la lingua della sua gente”. Agile
espressione d’Abruzzo dall’elegante
personalità, che sorprende per freschezza
e croccantezza del sorso. Un equilibrio
che è annuncio di longevità, per un
vino pronto sorprendere, da qui a un
paio di decenni, in quel che ne sarà
l’evoluzione.
Il mito racchiuso in bottiglia, con l’annata 2020
disponibile sui mercati a partire da giugno in una
nuova veste. Il Masi Campofiorin Rosso Verona Igt
è l’originale Supervenetian della storica azienda della
famiglia Boscaini: nato nel 1964, internazionalmente
riconosciuto, è il creatore di una nuova categoria di
vini veneti ottenuti attraverso la tecnica della doppia
fermentazione. Oggi, una lieve evoluzione stilistica:
il leggero ritardo nella vendemmia e un incremento
della percentuale di uve appassite per ottenere un vino
ancora più armonico, rotondo ed avvolgente, con meno
acidità, una componente fruttata più integra e piacevole.
Unione di Corvina, Rondinella e un pizzico di
Molinara, è vero classico di rara ecletticità, che si abbina
a paste con sughi ricchi della cucina mediterranea,
carni rosse importanti e arrosti, così come con i sapori
speziati e caldi della cucina asiatica e del Sud America.
Un classico sempre al passo con i tempi.

21
COLLECTION
Tra gli ultimi arrivi di casa Serena, il Prosecco Doc Treviso Brut Nature
completa dal 2022 la gamma di spumanti firmati Serena 1881, il marchio
lanciato due anni fa in occasione del 140esimo anniversario dell’azienda
di Conegliano. Una bollicina che si sintonizza alla perfezione con la nuova
dimensione della domanda internazionale, sempre più alla ricerca di un
prodotto di pregio o premium. Per un’etichetta che non solo incontra i gusti
del consumatore più esigente, che nel bicchiere cerca complessità e finezza
o una bevuta più secca rispetto alle già consolidate versioni Extra Dry
e Brut, ma che svela, col suo perlage vivace, un sorso armonico che resta
fresco. Un racconto di eleganza, all’interno di una linea ambiziosa, figlia
di tempo e design, come testimoniano gli avvolgenti tratti della bottiglia
disegnata in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Venezia. Un
simbolo di tradizione, savoir-faire, coraggio e unità di una famiglia lungo
il corso dei secoli e, soprattutto, l’orgoglio di produrre vini perfetti per la
tavola e da consumare al calice durante qualsiasi tipo di social occasion.

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Un ritorno alle origini, anche nelle forme, grazie alla bottiglia satinata nera, senza
etichetta, a celare la misteriosa creazione. È la Ribolla Gialla Igt Venezia Giulia I
Feudi di Romans, l’ultimo nato della linea più prestigiosa della cantina Lorenzon.
Affinata in anfora, è il frutto di viti che nascono nei terreni solcati dalle acque
smeraldine dell’Isonzo, in provincia di Gorizia, in una terra di confine, crocevia
di culture diverse e oggi anche patria degli orange wine. Edizione limitata per un
massimo di 1.000 bottiglie, è vino versatile, dalla facile beva, macerato che ti porta a
bere il secondo bicchiere. Per un vino coinvolgente, che emoziona.
COLLECTION
L’anima ancestrale di Col Sandago che trova vigorosa espressione
in un vino che si aggiorna, per portare la tradizione più pura nella
contemporaneità. Da frizzante “Col Fondo” a spumante “Col
Fondo”: cambia volto Antico Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg Col Sandago, Brut Nature rifermentato in bottiglia.
Un vino figlio delle uve Glera in purezza provenienti dai vigneti
situati a Susegana, dove il terreno argilloso con scheletro in arenaria
conferisce delicata mineralità. Poi, un carattere forgiato in bottiglia,
dove il vino rifermenta senza alcuna filtrazione né dégorgement,
conservando all’interno il naturale deposito di lieviti. Fresco e
vellutato, asciutto e piacevolmente amarognolo sul finale, di buona
struttura e delicatamente minerale, Antico si presenta nell’apparente
semplicità di una bottiglia liscia e trasparente: con l’etichetta color
tortora dai dettagli dorati a rimarcare l’ancestralità e la matericità del
contenuto, prezioso per tradizione e storia.

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FOCUS ON
Alla ricerca
della freschezza
La selezione di Sagna S.p.A. di vini sopra i 500 metri
s.l.m., risposta al clima che cambia
DI MATTEO BORRÈ
Per fare vino ci vuole l’acqua. No, non siamo
di fronte a un paradosso, ma a una delle più
pressanti esigenze dell’odierna realtà: quella
ribadita anche da un’annata 2022 tra le più
siccitose di sempre, alle nostre latitudini ma
non solo. Effetto del cambiamento climatico, fattore con
cui oggi qualsiasi produttore di qualunque zona vinicola
del mondo è costretto a confrontarsi. Secondo uno studio
del 2020, a fronte di un innalzamento delle temperature di
2°C, in futuro più della metà delle aree del vino come le conosciamo
ora scompariranno. Se fosse addirittura di 4°C, il
valore salirebbe all’85%. La vite, d’altronde, ha rappresentato
da sempre uno degli indicatori di maggiore interesse
per comprendere il clima che cambia, dinamica che mostra
attualmente un mutamento accelerato, destando giustamente
preoccupazione. Dobbiamo allora rassegnarci a
una migrazione di vigne e vignaioli? Non per forza, perché
vite e vino hanno sempre mostrato una grande capacità di
adattamento al cambiamento. E oggi l’universo enoico è
quanto mai prodigo nell’individuazione di accorgimenti
per modificare il corso degli eventi. Un adattamento che
sta portando al mutare di tanti paradigmi, tra selezione
dei vitigni più adatti ad affrontare il caldo e vigneti che si
spingono sempre più in alto, verticalità laddove un tempo
la vite non arrivava. È però anche una rinnovata opportunità
per il vino questa via che conduce a raggiungere nuove
altitudini, da leggere nelle diverse sfumature di terroir oggi
vocati a una viticoltura di montagna che assume espressioni
peculiari e straordinarie, da Nord a Sud. È la diversità,
infatti, la chiave migliore per rispondere con efficacia al
cambiamento climatico. E l’Italia, soprattutto quando si
parla di cultivar, non ha rivali in tal senso. Lo testimonia
magnificamente il viaggio nel calice che consente l’offerta
del portfolio Sagna S.p.A. quando si parla di vini di montagna.
Dalle Alpi della Valle d’Aosta alle pendici dell’Etna
in Sicilia, sono molteplici e variegate le testimonianze di
biodiversità e adattamento al cambiamento climatico che
i vignaioli della selezione dello storico distributore di Revigliasco
Torinese sono capaci di offrire. Si parte da un emblema
della viticoltura eroica, quel Mamete Prevostini che
è simbolo del vino della Valtellina. Il resiliente Nebbiolo,
in due interpretazioni differenti tra loro, mostra benefici
e difficoltà delle produzioni che tendono al cielo. Da una
parte, lo Sforzato, con la sua vendemmia tardiva che oltrepassa
il mese di novembre in vigneti posti oltre i 500 metri
s.l.m., gode di rinnovate possibilità per la maturazione,
dall’altra, il volto del La Cruus Valtellina Superiore Inferno
Docg, selezione di grappoli colti in un singolo vigneto, si
fa ogni giorno che passa sempre più racconto, in perfetta
sintonia col nome di quest’area vocata alla viticoltura, delle
nuove sfide legate alle temperature che montano, influendo
non solo sulla vendemmia, ma anche sulla necessità di
adattamento nel profilo del vino. Una capacità di risposta
che, fin dalle sue origini, caratterizza anche le etichette di
quella Maison Anselmet che tramanda da secoli, di generazione
in generazione, di padre in figlio, un savoir-faire che
si è plasmato sui pendii scoscesi della Valle d’Aosta. Una
passione che si traduce in vini dalle caratteristiche uniche,
come lo speciale Chardonnay “elévé en fut de chêne” o il
Pinot Noir “Tradition”, che nascono in vigneti tra St. Pierre
e Chambave, disposti da 600 a 900 metri s.l.m. Veri e
propri vini di montagna, che parlano la stessa lingua alpina
che si può ritrovare, con intonazione e cadenza differenti,
sull’altra sponda d’Italia: il Friuli-Venezia Giulia di Ronchi
di Cialla. In questo caso, il carattere fresco e minerale, dato
dalla vicinanza a una catena orientale che raggiunge altitudini
di quasi 3mila metri, si combina alla ricchezza e maturità
del frutto, data invece dall’influenza del Mediterraneo,
per vini che possono assumere la loro specifica fisionomia
esclusivamente nello scenario dei versanti soleggiati della
piccola Valle di Cialla, di cui sono esaltazione della tipicità
di questo Cru. La medesima celebrazione del terroir, in
questo caso delle colline del Chianti Classico che si estendono
tra i comuni di Greve, Radda e Gaiole, che mira a
racchiudere in bottiglia Querciabella. La cantina toscana,
convertita alla viticoltura biologica, già nel 1988, da Sebastiano
Cossia Castiglioni e oggi 100% vegana e biodinamica,
ricerca l’equilibrio perfetto per le sue uve tra i 350 e i
500 metri s.l.m. nelle zone più vocate della denominazione
del Gallo Nero, ridefinendo così il Sangiovese in modo
brillante, preciso e con grande profondità di espressione.
Lo stesso obiettivo cui punta un’altra azienda familiare,
ma ben più a Sud, all’interno della Docg Taurasi. È qui nei
Campi Taurasini che Stefania Barbot, in tre ettari di vigne
pre-fillossera condotti in regime bio-sostenibile
a 450 metri s.l.m., produce vini a base
Aglianico e Fiano: a iniziare da Ion, rosso
irpino che simboleggia l’unione tra le virtù
della natura e la conoscenza dell’uomo. Un
matrimonio che ai piedi dell’Etna ripropone,
in Contrada Santo Spirito a Passopisciaro,
anche Palmento Costanzo. In questo angolo
de “a’ Muntagna”, ad altitudini attorno
ai 750 metri s.l.m., vecchie piante, anche
centenarie, di Carricante hanno spinto, in
una terra celebre per i suoi rossi, Mimmo
e Valeria Costanzo a cimentarsi anche
nella produzione di un bianco, che si
caratterizza nel calice per la spiccata
sapidità. Il debutto nel 2020, in
una vendemmia equilibrata e di
potenza che, proprio in un’annata
dal calore non eccessivo e dotata
di una buona riserva idrica, restituisce
al sorso un’importante
persistenza ed avvolgenza, che si
uniscono a uno strato iodato che
impreziosisce la complessità di un
vino che è figlio dello studio delle
escursioni termiche nei diversi
appezzamenti. Un altro esempio
degli stupendi frutti che l’adattarsi
al cambiamento è in grado oggi
di generare.

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Acome agricoltori, artigiani, artisti. Si è celebrato il 13 marzo scorso
nella splendida cornice di Palazzo Albergati, a Zola Pedrosa, venti minuti
dalla stazione Centrale di Bologna, il ventesimo anniversario del
progetto Triple “A”, fondato nel 2003 da Luca Gargano, presidente di
Velier. Un momento di aggregazione, fermo nel tempo e nello spazio,
quello di Triple “A” Live 2023, complice la Villa ottocentesca in gran parte preservata
dalla modernità e circondata da un giardino immenso, perfetta scenografia per
uno di quei film in costume rimando di un’altra epoca. A tutto questo si è aggiunto
il favore del meteo, con un sole dolce ma non caldo, e la possibilità
di assaporare – più intenso che assaggiare – vini naturali
e prodotti artigianali che sposano la stessa filosofia produttiva.
Una giornata unica, dunque, scandita dal manifesto delle Triple
“A”: “Agricoltori, Artigiani, Artisti”, punto di partenza su cui abbiamo
coinvolto Luca Gargano, nella videointervista che potete
vedere online inquadrando il QR code in questa pagina, per parlare
di come il vino offra un momento privilegiato di aggregazione,
di convivialità e di festa. Esattamente come quella vista a
Palazzo Albergati.
Quando parliamo di Triple “A”, facciamo riferimento alla prima
realtà distributiva al mondo a scommettere sui cosiddetti “vini
naturali”. E il 13 Marzo, a Bologna, sono stati più di 80 i vignaioli dall’Italia e dall’estero,
protagonisti di quella che Luca Gargano ha definito una “rivoluzione culturale
che ha investito il mondo del vino in questi ultimi vent’anni”, che si sono riuniti
all’evento Triple “A” Live 2023. Un ritrovo che ha accolto più di 2.500 partecipanti,
tra appassionati e addetti ai lavori con una peculiarità unica: l’ampia fascia d’età rappresentata,
dai giovani fino ai senior. Tantissimi gli osti e i ristoratori da tutta Italia,
arrivati a Bologna per confrontarsi con quella che 20 anni fa è nata, su impulso di
Velier, come selezione pionieristica per i tempi in cui ha preso il via, guidata da un
decalogo che delinea ancora oggi precise regole produttive da rispettare per essere
annoverati nelle Triple “A”, tra cui un approccio agricolo di tipo biologico, fermentazioni
spontanee operate da lieviti indigeni, la completa esclusione di additivi (fatta
eccezione per l’anidride solforosa) e coadiuvanti, nonché di tecniche di cantina invasive.
E ora, a 20 anni di distanza, si contano all’interno del catalogo, che raduna
alcune delle realtà più qualitative e rappresentative dei terroir d’appartenenza, più
di 100 produttori.
Quello Triple “A”, però, è anche e soprattutto un manifesto, nato nel 2003 in seguito
alla constatazione (e contestazione) di come buona parte dei vini
attualmente prodotti nel mondo sono standardizzati, cioè ottenuti
con tecniche agronomiche ed enologiche che mortificano
l’impronta del vitigno, l’incidenza del territorio e la personalità
del produttore. Per questo, per non rischiare di ritrovare nel
calice produzioni appiattite nei tratti organolettici e incapaci di
sfidare il tempo, la particolare filosofia che si è fatta selezione
indica ai propri produttori tre doti basilari necessarie per ottenere
un grande vino. Quella triplice “A”, che evidenziano innanzitutto
come soltanto chi coltiva direttamente il vigneto può instaurare
un rapporto corretto tra uomo e vite, ed ottenere un’uva
sana e matura esclusivamente con interventi agronomici naturali.
Ma che sottolinea anche come occorrano metodi e capacità
“artigianali” per attuare un processo produttivo viticolo ed
enologico che non modifichi la struttura originaria dell’uva,
e non alteri quella del vino. Infine, che precisa come
solamente la sensibilità “artistica” di un produttore, rispettoso
del proprio lavoro e delle proprie idee, possa dar
vita ad un grande vino dove vengano esaltati i caratteri del
territorio e del vitigno. Un vino Triple “A”.
DI LUCA FIGINI
20 anni da
Triple “A”
Agricoltori, artigiani, artisti:
Velier celebra la sua selezione di vini naturali
EXPERIENCE

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EXPERIENCE
I primi 50 anni del
tenore delle bollicine
Mezzo secolo di Mattia Vezzola Metodo Classico,
modello del rinascimento enologico tricolore
DI MATTEO BORRÈ
plomato com’era lui al tempo. E poi, le domande attorno
a un nuovo concetto di enologia, delineato sulle annotazioni
di ogni impressione suscitata dall’incontro con la
Champagne del tempo. “Noto l’assenza totale di Inox,
solo pièces, piccole botti di rovere bianco da 205 litri.
Presse marmonier, tanta artigianalità”, racconta Mattia
Vezzola. “Memorizzo prima con incredulità e
poi con maggiore convinzione il valore
della parola cuvée. Visito un laboratorio
di analisi dove vedo qualche
centinaio di piccoli campioni di
vins claire, ognuno dei quali
rappresenta una vigna. Regole,
disciplinare semplice ma rigoroso,
viticultori con un linguaggio
estremamente positivo per i
loro competitor, la gioia del vivere”.
Poi, il ritorno a casa, che coincide
con la volontà di provarci: di abbandonare,
percorrendo la strada delle
bollicine, il modo di fare vini alla “vecchia
maniera”, per dedicarsi a una “nuova” viticoltura. “È
stato complesso ma affascinante”, sottolinea Vezzola.
“Nel 1975 con mio padre decidiamo che la Vezzola Mattia
deve abbandonare il vino sfuso e l’azienda agricola
di famiglia Costaripa inizia a vinificare le proprie uve e
imbottigliare i propri vini. Mentre continuo a lavorare
per la più importante azienda al mondo di tecnologia,
Galeotto fu un viaggio in Champagne. È
il 1972 quando Mattia Vezzola lascia
la Valtenesi e sbarca per la prima volta
nella patria delle bollicine francesi. A
guidarlo, sono un’intuizione, un desiderio
e mille domande. E da questa prima immersione
nelle colline tra Reims ed Epernay, prende il
via una storia che, capitolo dopo capitolo,
oggi ha tagliato il traguardo dei primi
50 anni. Mezzo secolo di Metodo
Classico. 50 anni di bollicine che
rappresentano uno dei più alti
esempi del rinascimento enologico
e viticolo italiano. Per etichette
che hanno contributo in
maniera concreta e fattiva a mutare
il corso della storia del vino
tricolore, plasmandone l’identità.
Un carattere definito dall’ossessione
virtuosa di voler fare grandi vini di qualità,
che si traduce in attenzione maniacale
a ogni dettaglio dell’intero processo che dal vigneto
conduce fino al calice. Una vera e propria missione, cui
Mattia Vezzola non ha mai derogato in nessuna tappa
della sua lunga carriera. Ma tutto ha preso forma da
quella prima pagina del 1972, dalle prime visite in cantina,
che gli insegnano l’importanza della disponibilità
all’accoglienza, anche di un giovane enologo appena diche
mi consente, oltre che di viaggiare, di approfondire
ogni dettaglio delle tecnologie d’avanguardia, investo
30 milioni di lire dei miei risparmi nel Metodo Classico
e ci dividiamo i compiti: papà Bruno, viticultore storico
di grande valore, in vigna, mio fratello Imer, cantina
e mercato, e io enologo”. Il prosieguo è una storia definita
dagli incontri: quelli con Louis Roederer e Remi
Krug, da cui Vezzola impara come la strada da seguire
sia quella della ricerca dell’identità e del savoir-faire,
poi con Vittorio Moretti, nel 1981. In Franciacorta,
tutto cambia. Costanza di qualità, gli investimenti legati
a una visione lungimirante, l’identità di un saper
fare, la scienza che sposa la vigna e la viticoltura. Una
dedizione che non solo porta ad allungare la vita dei vigneti,
ma che conduce soprattutto a dare forma a vini
di straordinaria longevità. Mattia Vezzola, da enologo
di Bellavista, fa per il Metodo Classico italiano quello
che Mario Schioppetto ha fatto per i bianchi e Giacomo
Tachis per i rossi, pionieri di una vera rivoluzione enologica
tricolore. “Prima di essere produttori abbiamo capito
che dovevamo essere fieri di essere italiani”, spiega
Vezzola. La sua ricetta in vigna è chiara: “La viticoltura
di qualità nasce dopo 10 anni, i buoni vini dopo 20 e le
grandi etichette dopo 30 anni”. Il tempo e la necessità di
un’attesa che permetta di dare la giusta impronta a ogni
cosa sono due costanti che ritornano in questi 50 anni
di storia e Metodo Classico secondo Mattia Vezzola.
Poi, c’è la libertà di rompere ogni schema precostituito,
andando con orgoglio a presentare chi si è e cosa si
fa. Ancora incontri: “Nel 1992 sono ricevuto a Modena
dal maestro Luciano Pavarotti con il quale iniziamo una
collaborazione indimenticabile per tutti i 10 Pavarotti &
Friends. Un periodo di vita vissuta tra i migliori talenti
del mondo: da Eric Clapton a Lionel Richie, da Liza
Minnelli a Sting, da Lucio Dalla a Brian May. Nel 1995,
a tavola attorno a un calice di bollicina italiana, la presenza
magnetica della Principessa Diana”. Per la prima
volta, al di qua delle Alpi, il Metodo Classico è al centro
del palcoscenico e la sudditanza rispetto alle bollicine
più famose comincia a venir meno. Il 1993 porta all’incontro
tra Vezzola e un altro “tenore”, ma della tavola:
Gualtiero Marchesi, “antidoto alla banalità in tutto”.
Nasce un’amicizia profonda alla quale è dedicato un
vino denominato Ottantesimato, speciale Franciacorta
Bellavista in onore dell’80esimo compleanno dello
Chef. Infine, il capitolo in rosa, quello del filo conduttore
che unisce la Valtenesi e i suoi Rosé con i grandi
Champagne: l’arte dell’assemblaggio. L’investimento
su Costaripa, nel 1994, il primo millesimato di Grande
Annata Brut, che vede la luce nel 1995, la conoscenza,
nel 2000, con Christiaan Barnard, il celebre cardiochirurgo
dietro al primo trapianto di cuore della storia, che
gli domanda un’etichetta per sostenere i progetti benefici
della sua fondazione. Istantanee, che conducono
all’oggi di Mattia Vezzola, figlio di altri momenti spartiacque
che hanno scandito gli ultimi 15 anni: nel 2009,
la decisione di reimpostare da cima a fondo il lavoro in
azienda, conseguenza della scelta del fratello Imer, pilastro
fondamentale della crescita di Costaripa, di prendere
un’altra strada; nel 2021, il ritorno definitivo sulla
sua sponda del Lago di Garda, a Moniga, dopo 40 anni
di Bellavista; prima, nel 2017, il via alla progettazione
di una nuova cantina, espressamente dedicata a tutte le
fasi produttive e manuali del Metodo Classico. “Si deve
sempre cercare, con costanza, di fare il miglior vino assecondando
le inclinazioni che il Padreterno ha dato del
territorio”, questa la convinzione che guida ancora oggi
Vezzola nel suo desiderio di continuare a sperimentare.
Il motivo che spiega anche la scelta del 2014: da allora,
quando parliamo di Costaripa ci si riferisce a tutti i vini
del territorio, mentre quelli d’attitudine, “cioè quello
che ti viene bene: per me si tratta delle bollicine”, portano
la firma con nome e cognome prima dell’indicazione
del luogo da cui provengono. E continueranno a farlo,
anche nei prossimi 50 anni di “Mattia Vezzola Metodo
Classico”.

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In un periodo come quello attuale, in cui ogni settimana il mondo del vino si propone
prospero e sfacciato con nuovi eventi, degustazioni e presentazioni, talvolta
ripetitivi e privi di notizie, tornare ad un evento come quello tenutosi lo scorso 13
marzo all’Hotel Principe di Savoia a Milano è davvero un’autentica e vitale boccata
d’aria fresca. L’occasione è stata importante, perché dopo la tappa parigina
dello scorso anno, l’Union des Gens de Métier (per tutti Ugm) è arrivata in Italia per
un tasting molto partecipato, dove a concretizzare il tutto è stata tanto la qualità
del pubblico, quanto quella delle aziende presenti e dei loro vini. Un’associazione,
l’Ugm, nata alla fine del secolo scorso, in Francia, dall’idea
di Didier Dagueneau, celebre vignaiolo della Loira, il quale voleva
riunire uomini dal profilo singolare, legati al mondo e alla passione
per il vino, dalla curiosità, dall’approccio naturale alla cultura
e all’ambiente, ma soprattutto dall’amicizia. Una causa nobile e
allo stesso tempo essenziale, che ha trovato da subito il giusto seguito,
coinvolgendo personaggi di spicco dell’enologia contemporanea
e non solo. I primi a sposare il progetto furono Alois Lageder,
noto produttore altoatesino, e il filosofo agrario Rainer Zierock, ma
dopo di loro, tanti gli uomini e le donne, legati ai mestieri della terra
e dell’ambiente e fortemente uniti da una grande passione per la gastronomia,
a aderire al progetto. Fu poi l’apertura del gruppo, unito inizialmente
dal mestiere di vigneron, a permettere l’entrata di altri artigiani della terra e non solo:
come quella di un produttore di sidro e poi di un panificatore. Insomma, un insieme
coeso e dai solidi principi, arrivato oggi a 23 produttori che hanno decretato, nel tempo,
il successo di questa unione e della sua filosofia, dove approccio biologico e biodinamico
sono fra i fondamenti più importanti. A fare parte di questa associazione c’è
anche una nota azienda del vino italiano, la G.D. Vajra, realtà vinicola indipendente, a
conduzione familiare, tra i nomi di spicco della viticoltura delle Langhe. Un’eccellenza
tricolore che si è fusa con i grandi nomi della viticoltura francese e le sue principali
appellazioni, accogliendoli in questa tappa nel Belpaese della degustazione Ugm. Ed è
proprio nei volti entusiasti di questi rappresentati italiani del vino, nelle facce di Aldo,
Marisa, Francesca, Giuseppe e Isidoro Vaira, che l’energia di ciò che stava accadendo ha
fatto balenare alla mente il motivo per cui noi tutti, in fondo, partecipiamo a momenti
come questo: la condivisione. È proprio come afferma lo stesso Aldo Vaira: “L’Union
des Gens de Métier è un’unione di persone con cuore, e che hanno a cuore l’amicizia,
la buona tavola e il vino. Ad unirci è l’amore per la terra e la grande espressione
della sua bellezza. Questi vini, per noi, hanno uno scopo particolare:
quello di fare bello il mondo. E in questo crediamo profondamente,
proprio come crediamo che la bellezza sia tale solo se condivisa”. E
se ci si domanda ancora che cosa effettivamente ha reso davvero
interessante e diversa questa degustazione rispetto alle tante che
si trovano nel mondo del vino, italiano ma non solo, la risposta è
certamente il momento, al contempo, dello scambio e del dono
che si sono percepiti girando fra i tavoli del tasting. Dopo ogni
assaggio, infatti, ciascun produttore guidava verso la scoperta di
un’altra azienda, rendendo ancora più solida e fitta questa rete di
persone, vino e dialogo, evidenziando ed esaltando ciò che li rendeva
simili ma anche diversi e dove la filosofia che muoveva l’Union des Gens
de Métier ci è apparsa viva e nitida, davanti ai nostri occhi e nei nostri calici.
Se si compie un passo indietro e si osserva davvero questa minaccia contemporanea
che affligge oggi il vino, denunciato come poco sano, rischioso e fortemente dannoso,
e poi ci s’immerge in un’idea di vino come quella proposta e inseguita con forza da
questi produttori e produttrici, sembra di essere catapultati in un mondo opposto. E a
quel punto, per tutti coloro che amano questo settore la domanda sorge spontanea: può
qualcosa di così sociale, vivo, bello e buono creare un danno? Oppure, sarebbe meglio
dire: non dovremmo semplicemente tornare a comunicare questo universo raccontandolo
con la stessa spontaneità e onestà con cui un vignaiolo ne abbraccia un altro?
DI IRENE FORNI
NUOVI CODICI
Di cosa parliamo
quando parliamo di vino
Molto più di una grande degustazione: cosa ci insegna l’abbraccio
dell’Union des Gens de Métier
Photo: Mauro Fermariello

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Photo: JennyZarins
Krug è un simbolo della Champagne: cosa signitutte
le iniziative create nel corso del tempo, come quelle
legate al singolo ingrediente o la creazione delle Krug Ambassade,
che testimoniano la nostra vitalità come Maison.
Come è nato l’abbinamento con la musica?
La musica è sempre stata presente all’interno della nostra
Maison. E quando sono arrivato in Krug, ormai 33 anni
fa, mio padre mi ha spiegato il suo savoir-faire attraverso
un’analogia musicale, comparando i vini a dei musicisti,
che dovevano essere selezionati, di anno in anno, per comporre
una nuova sinfonia. Ma a ogni vendemmia che si
sussegue, sono profili diversi di musicisti che si presentano
all’audizione: dunque, per ricreare la nostra sinfonia occorre
trovare dei performer con più esperienza alle spalle. E
dopo questo primo “incontro” tra musica e Krug, un giorno
abbiamo letto questo studio dedicato alle connessioni
neurologiche tra note e gusto: ci siamo lasciati incuriosire
e abbiamo sviluppato questo approccio che si chiama Krug
Echoes, domandando a dei grandi artisti di “ascoltare” i nostri
Champagne e inviarci indietro il loro spartito musicale
di quel che avevano letto nel calice.
Tornando alla tavola: qual è per Olivier Krug il
piatto italiano che meglio si abbina a Krug?
Io, con estrema semplicità, adoro abbinare la Grande Cuvée
Krug a una scaglia di Parmigiano stagionato, ma più in
generale sono davvero tanti gli accostamenti che si potrebbero
fare tra i nostri Champagne e i piatti della tradizione
italiana.
L’eredità di un sogno
ancora vivo
L’essenza di un tra le più storiche Maison di Champagne
svelata dalle parole di Olivier Krug
I
n compagnia di Olivier Krug, direttore della celebre
Maison fondata nel 1843, siamo andati alla
scoperta dell’essenza di una tra le più storiche realtà
della Champagne. Una chiacchierata, faccia
a faccia, in cui ha svelato a WineCouture anche
qualcosa in più di sé, tra ricordi d’infanzia e la speciale
degustazione di un millesimato 1915 davvero unico.
Qual è il primo ricordo che associa a un calice
di Champagne?
Sono due, in realtà. E del primo ricordo, in verità, non ho
memoria diretta. Questo, perché il mio “battesimo” con lo
Champagne – almeno, così mi è stato raccontato in famiglia
– è stato il giorno stesso in cui sono nato, quando ho
avuto le labbra bagnate da un goccio di Krug. Poi c’è l’altro
primo ricordo, di cui ho ben memoria: sono bambino,
a casa di mio nonno, al pranzo in famiglia, dove tutti noi
bambini avevamo un piccolo calice con dentro un velo di
Champagne che avevamo l’autorizzazione ad assaggiare.
Cos’è oggi lo Champagne per Olivier Krug?
È gioia. È condivisione. Lo Champagne è un’occasione per
creare nuovi legami. È occasione per festeggiare in maniera
elegante. Ma lo Champagne è anche – e innanzitutto – un
grande vino, che merita di essere scoperto, di essere atteso,
di essere abbinato con un’infinità di piatti e cucine.
DI MATTEO BORRÈ
fica essere chiamati a trasmettere e comunicare
un savoir-faire e una tradizione plurisecolari?
Prima del savoir-faire, credo ci sia qualcosa di ancora più
forte che siamo chiamati a far vivere: il sogno di Joseph
Krug. Perché quando il mio avo, nel 1843, fondò la Maison
che porta il nome di famiglia, il suo desiderio e la sua
ambizione non era di trasmettere un saper fare, ma creare
ogni anno uno Champagne straordinario e diverso dagli
altri. Questo era il suo sogno. E per inseguirlo ha dato
forma a un savoir-faire. E noi, oggi, comunichiamo questo
Champagne straordinario, che è la Grande Cuvée con la
sua 170esima edizione. Ogni giorno è la visione di Joseph
Krug che siamo chiamati a trasmettere a chi incontriamo:
quella di un uomo che non era neanche originario della
Champagne e che era già avanti con l’età al momento di
dare il via alla Maison, ma che ha avuto il coraggio di creare
qualcosa che non esisteva prima.
Cosa definisce oggi Krug come Maison?
La generosità. È un’equipe di donne e uomini realmente
partecipi della storia e della filosofia della Maison quella
che la compone oggi. Una condivisione di valori che porta
sempre tutti ad andare “oltre”, in una costante ricerca
dell’eccellenza, ancor prima che della perfezione. C’è sempre
tanta curiosità e grande libertà in ogni cosa che facciamo.
Ci sono sempre delle evoluzioni e nell’ultimo decennio
siamo diventati molto più contemporanei rispetto al
passato. Penso, ad esempio, alla creazione del Krug ID o a
Ma c’è, all’interno della gamma Krug, uno Champagne
che Olivieri Krug ama di più?
È come per i propri figli: non si può scegliere, li amo tutti
alla stessa maniera. Però, posso confessare di avere una predilezione
per le Grande Cuvée con tre o più anni alle spalle,
per la rotondità che sviluppa col passare del tempo.
Dunque, è sempre bene attenderle un poco le
creazioni Krug?
Sì, possiamo attenderle un poco per gustarle al meglio nella
loro generosità.
L’anno scorso si è completata la grandissima
trilogia, dall’orchestra al solista, che ha visto
un’annata considerata eccezionale in Champagne,
come la 2008, interpretata da Krug: qual è
il suo giudizio delle diverse espressioni di questo
millesimo oggi?
Credo che in questo momento, anno dopo anno che passa,
sia ogni volta meglio del precedente assaggio. Si avverte
una ricchezza che si sviluppa con sempre maggiore importanza.
Dopodiché parliamo di una degustazione comparata
molto rara, quella che coinvolge Krug Clos du Mesnil
2008, Vintage 2008 e Krug Grande Cuvée 164ème édition.
Si tratta, tuttavia, anche di un parallelo straordinario, per
andare a scoprire nella sua straordinaria espressività, tra orchestra,
ensemble e solista, quella che è l’essenza di Krug,
tra talento individuale, storia dell’annata e la più generosa
musica che si può ascoltare in Champagne.
Nella sua lunga carriera, qual è stata la più bella
esperienza di degustazione con un Krug avuta?
Non so se definirla come la più bella, ma di certo è stata
la più emozionante: parlo della degustazione di un Krug
1915 che era stato creato dalla mia bisnonna durante la Prima
Guerra Mondiale. Uno Champagne nato sotto le bombe
che cadevano su Reims, con tutti gli uomini che erano
al fronte e mio bisnonno che era stato fatto prigioniero. E la
mia bisnonna ha avuto la forza di creare questo millesimo,
di cui rimanevano ancora quattro bottiglie, una delle quali
è stata battuta a un’asta di beneficenza nel 2015. In questa
occasione abbiamo degustato in Maison questo vino realmente
unico ed è stato qualcosa di realmente straordinario:
al momento dell’apertura, nel silenzio più totale, abbiamo
sentito il sibilo della bollicina che si era conservata… Un’emozione
grandissima.
CHAMPAGNE

30
Le Tenute
del Leone Alato:
partnership con Masseria Li Veli
Un nuovo importatore per
l’Italia per gli Champagne
Taittinger
l
Ve
TITOLI DI CODA
A partire da marzo 2023 la storica azienda salentina Li Veli
sarà distribuita in maniera esclusiva da Le Tenute del Leone
Alato. “Siamo particolarmente felici di avviare questa
partnership distributiva”, commenta Francesco Domini,
chief commercial officer del gruppo veneto. “Questa ulteriore
tappa del nostro progetto distributivo ci consente di
arricchire l’offerta del portfolio verso il segmento premium
e super premium, in linea con il percorso di crescita intrapreso
dal 2021. Vogliamo costruire un catalogo che vede
coinvolti tra i cinque e i sei partner distributivi, che costituisca
il 20% del fatturato complessivo del gruppo. L’obiettivo
principale è quello di lavorare su un assetto multiregionale
piuttosto che porci come un mero distributore
commerciale, per poter garantire la giusta attenzione a tutti
i marchi, nel rispetto delle singole identità e riuscire a costruire
il valore desiderato, vero obiettivo di Leone Alato”.
Una scritta al neon tra i vigneti:
le Vite Operose
della Franciacorta
Guido Berlucchi
In Franciacorta, il 10 Marzo, inaugurata presso la sede
della Guido Berlucchi la prima scultura luminosa del
ciclo Vite Operose, progetto artistico partecipato e diffuso
che inaugura Casa dei Talenti Berlucchi. Si tratta
del via di un’iniziativa community-based che nasce dal
coinvolgimento di tre comunità della Franciacorta e
delle due città di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura
Italiana 2023 attraverso una
serie di attività laboratoriali.
Per una scritta al neon, lunga
quasi 6 metri, realizzata a
mano in edizione unica per
essere allestita sulla torre
del Castello di Borgonato, al
cuore dei vigneti più pregiati.
Uno dei volti più noti del vino d’Oltralpe sceglie un nuovo
partner per la distribuzione delle sue pregiate bollicine
in Italia. Maison de Champagne Taittinger riparte da
Bergamo, affidando a Ghilardi Selezioni le sue etichette
per il mercato italiano con l’obiettivo di tornare a essere
un brand di riferimento. “Siamo onorati di rappresentare
in Italia questo grande vino”, sottolinea Pietro Ghilardi,
founder di Ghilardi Selezioni, “e lavoreremo perché possa
riaffermarsi sul mercato con la leadership che gli si addice”.
In memoria di
Francesco Tiralongo
La notizia è di quelle che non si vorrebbero mai dare. Baglio
di Pianetto e tutto il vino italiano piangono l’improvvisa
scomparsa di Francesco Tiralongo, avvenuta nella notte
di giovedì 2 marzo, all’età di 55 anni. E anche noi di Wine-
Couture ci uniamo nel ricordo di un
amico e di un grandissimo professionista,
con cui abbiamo
avuto la fortuna di condividere
più di un brindisi e tante
chiacchierate sulla sua visione
del futuro per la cantina siciliana
e il comparto.
E ancora...
Alto Adige: rossi o bianchi, perché l’annata 2022 è
“epocale”. Riparte la Formula 1 con la novità del Ferrari
Trento F1 Edition dedicato ai 70 anni dell’Autodromo
di Imola. Brunello di Montalcino da record: +18% di
vendite nel 2022. Schenk Italia: investimenti 2023
per 1,2 milioni di euro e altri 30 ettari bio in Puglia. La
Doc Custoza conferma all’unanimità Roberta Bricolo
presidente. Società Excellence:
un Corso Agenti per stare
al passo con i fine wines.
Consorzio Tutela Lugana
Doc: Edoardo Peduto è il
nuovo direttore. La Guida
Michelin 2023 conferma la
Stella a Osteria di Passignano.
Arriva una Riserva
per il Trento Doc Clé
firmato Albino Armani
Sperimentazione e voglia di mettersi in gioco
sono i dictat che da oltre 400 anni spingono la
famiglia Armani a non fermarsi, andando oltre
per scoprire frontiere sempre nuove dell’enologia,
soprattutto quando applicata ai territori di
montagna. Un tema, la viticoltura in quota e in
contesti alpini, che a tutti gli effetti rappresenta
il comune denominatore di tutta la produzione
– unicamente triveneta – firmata Albino Armani
1607. Ed è casa, quel Monte Baldo massiccio
montuoso ancora veneto che apre le porte al
Trentino e che da milioni di anni domina la Vallagarina,
al centro della nuova avventura del Trento
Doc Clé Riserva Dosaggio Zero 2016, dove
Chardonnay e Pinot Nero si fondono in egual
percentuale. “Da qualche anno io, mio figlio Federico
e il nostro enologo Marco Campostrini
mettevamo via le bottiglie di Clé di precedenti
annate”, spiega Armani. “Volevamo conoscere
l’evoluzione di questo prodotto, a cui personalmente
sono molto affezionato, che andasse oltre i
classici 36 mesi. Questa è l’origine della Riserva:
il nostro Clé 2016 sostato sui lieviti per 60 mesi
nato dalla nostra curiosità e voglia di
metterci alla prova”. Solo 1000 le
bottiglie a disposizione per il debutto,
figlie di una bella annata, la
2016, non particolarmente calda
in Vallagarina e che ha saputo garantire
un’elevata acidità dell’acino,
a favorire la buona evoluzione
in vista della permanenza sui lieviti
per cinque anni. La Riserva, con
sboccatura marzo 2022 e dove la
scelta del dosaggio zero la rende
espressione autentica del territorio
d’origine, è un omaggio
al vino di punta dell’offerta
aziendale trentina che avvolge
il naso con delicata
pasticceria e note di miele
d’acacia e inonda il palato
di straordinaria freschezza.
Per un’etichetta che si
ripresenterà al pubblico
soltanto tra due anni, con
l’annata 2019 ambasciatrice
di un’ulteriore sperimentazione
che prevede
un 20% di affinamento in
tonneaux: ma il risultato
sarà svelato solo nel 2025.

Noma Bar firma
a Limited Edition 2023
La Pettegola
rmentino Banfi