WineCouture 5-6/2023
WineCouture è la testata giornalistica che offre approfondimenti e informazione di qualità sul vino e quanto gli ruota attorno. È una narrazione di terroir, aziende ed etichette. Storytelling confezionato su misura e che passa sempre dalla viva voce dei protagonisti, dalle riflessioni attorno a un calice o dalle analisi di un mercato in costante fermento. WineCouture è il racconto di un mondo che da anni ci entusiasma e di cui, con semplicità, vogliamo continuare a indagare ogni specifica e peculiare sfumatura, condividendo poi scoperte e storie con appassionati, neofiti e operatori del comparto.
WineCouture è la testata giornalistica che offre approfondimenti e informazione di qualità sul vino e quanto gli ruota attorno. È una narrazione di terroir, aziende ed etichette. Storytelling confezionato su misura e che passa sempre dalla viva voce dei protagonisti, dalle riflessioni attorno a un calice o dalle analisi di un mercato in costante fermento. WineCouture è il racconto di un mondo che da anni ci entusiasma e di cui, con semplicità, vogliamo continuare a indagare ogni specifica e peculiare sfumatura, condividendo poi scoperte e storie con appassionati, neofiti e operatori del comparto.
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NUMERO 5/6<br />
Anno 4 | Giugno-Luglio <strong>2023</strong><br />
Poste Italiane SPA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.<br />
NUOVI ORIZZONTI<br />
MERCATO, CHAMPAGNE, CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG
2<br />
Non è solo una questione d’etichetta<br />
“Chi ga inventà el vin, se non el xe in Paradiso, el xe vissìn”, si dice in Veneto.<br />
“Chi ha inventato il vino, se non è in Paradiso, è lì vicino”. Non così la pensano<br />
i legislatori irlandesi, che contro tutto e tutti si sono convinti che un<br />
calice di vino sia da equiparare a un pacchetto di sigarette, ponendo ben in<br />
evidenza il suo essere nocivo in etichetta. Non crediamo però che i nostri<br />
avi implicassero una qualche sorta di dipartita quando facevano riferimento<br />
al Paradiso. Piuttosto, volevano semplicemente evidenziare quella che è<br />
una grande verità: che un calice di vino, come ha spiegato proprio in questo<br />
numero il presidente di Veuve Clicquot, Jean-Marc Gallot, “rappresenta una<br />
dose supplementare di ottimismo, rendendo realmente tutto possibile”. Un<br />
calice di vino è da sempre qualcosa che trascende giusto o sbagliato. Non è<br />
una questione di salute, si va ben oltre. Un orizzonte dalle mille sfumature e<br />
implicazioni: “Qualcosa che rende tutto possibile”. Nonostante quel che ci<br />
vogliono far credere gli amici irlandesi. Nessuno, sia chiaro, mette in dubbio<br />
la scientificità degli studi che spiegano come l’assunzione di alcol rappresenti<br />
un fattore di rischio per la salute, ma quel che preme evidenziare è quanto<br />
quello stesso calice possa fare infinitamente più bene dell’eventuale danno.<br />
Ovviamente, se assunto moderatamente, come proprio sono i protagonisti<br />
del vino a insegnare con il programma Wine in Moderation, che aiuta a far<br />
comprendere come a tavola una bottiglia sia segno di civiltà e non uno strumento<br />
di sballo. È un lungo cammino di consapevolezza quello a cui siamo<br />
tutti chiamati oggi, ma insieme sapremo convincere anche i più scettici.<br />
05 Primo Piano. La nuova era di Cavicchioli,<br />
simbolo del Lambrusco e di Modena<br />
07 Nuovi Codici. Allegrini: il vino che pensa al<br />
domani con il Lugana Doc Oasi Mantellina<br />
08 Dossier. I nuovi orizzonti di Conegliano<br />
Valdobbiadene, da Masottina a Villa Sandi<br />
SOMMARIO<br />
22 Trade. Vino dealcolato: quali sono<br />
le opportunità di business<br />
WINECOUTURE - winecouture.it<br />
Direttore responsabile Riccardo Colletti<br />
Direttore editoriale Luca Figini<br />
Coordinamento Matteo Borré (matteoborre@nelsonsrl.com)<br />
Marketing & Operations Roberta Rancati<br />
Contributors Francesca Mortaro, Andrea Silvello,<br />
Irene Forni<br />
Art direction Inventium s.r.l.<br />
Stampa La Terra Promessa Società Cooperativa<br />
Sociale Onlus (Novara)<br />
27 Champagne. Il domani visto da Jean-<br />
Baptiste Lécaillon e Maison Louis Roederer<br />
Editore Nelson Srl<br />
Viale Murillo, 3 - 20149 Milano<br />
Telefono 02.84076127<br />
info@nelsonsrl.com<br />
www.nelsonsrl.com<br />
Registrazione al Tribunale di Milano n. 12<br />
del 21 Gennaio 2020 - Nelson Srl -<br />
Iscrizione ROC n° 1172376 del 5 Febbraio 2020<br />
Periodico bimestrale<br />
Anno 4 - Numero 5/6- Giugno/Luglio <strong>2023</strong><br />
Abbonamento Italia per 6 numeri annui 30,00 €<br />
28 On Air. Innovazione e mercato per Veuve<br />
Clicquot: intervista con Jean-Marc Gallot<br />
L’editore garantisce la massima riservatezza<br />
dei dati personali in suo possesso.<br />
Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli<br />
abbonamenti e per l’invio di informazioni<br />
commerciali. In base all’art. 13 della Legge<br />
n° 196/2003, i dati potranno essere rettificati<br />
o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a:<br />
Nelson Srl<br />
Responsabile dati Riccardo Colletti<br />
Viale Murillo, 3<br />
20149 Milano<br />
Photo: sopra-corina-rainer-unsplash - sotto-cottonbro-studio-pexels
Ben oltre i Millesimi rari<br />
Ricreare l’annata perfetta<br />
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4<br />
Una nuova vetta per il Pinot Nero in Alto Adige. Grazie a un vino che<br />
ha scelto di farsi perfetto rappresentante di un territorio e di una ben<br />
specifica identità, quella di un singolo vigneto, situato nell’MGA Gleno,<br />
in frazione di Montagna (Bolzano). La terra promessa, insieme con<br />
Mazon, del Pinot Nero altoatesino, che qui si esprime ai suoi massimi<br />
livelli. E poi la mano di chi da decenni ha scelto proprio il più nobile dei vitigni come<br />
sua cifra produttiva: la famiglia Pfitscher. È una novità destinata ad aprire in Alto<br />
Adige una nuova era dell’uva a bacca nera più desiderata al mondo, quella che prende<br />
il via con l’esordio della Riserva Vigna Das Langefeld 2019. Una vera e propria selezione<br />
figlia di un’annata eccellente, come la 2019, che celebra un’idea e una volontà:<br />
quella di riprodurre nel calice la nitida immagine di una particella di 0,4 ettari fra le<br />
più alte e vecchie in Alto Adige. Situata a circa 550 metri s.l.m. al cuore dell’MGA<br />
di Gleno, questo appezzamento speciale è coltivato seguendo i dettami della conduzione<br />
biologica e presenta terreni profondi argillosi in superficie e dal substrato<br />
calcareo. Qui ha preso forma un progetto, nato intorno al 2013, che tanto racconta<br />
anche dello stile della famiglia Pfitscher, voce del territorio, e dell’elegante forza del<br />
Pinot Nero in Alto Adige. Il Vigna Das Langefeld è il vino di una nuova generazione,<br />
quella di Marion, Daniel e Hannes, ma è allo stesso tempo un simbolico passaggio di<br />
testimone. È Klaus Pfitscher, il padre, che quasi 40 anni fa già comprende le potenzialità<br />
di quest’angolo vocato, decidendo così di piantare un’alta densità per ettaro di<br />
cloni di Pinot Nero provenienti dalla Borgogna. “Quando ho piantato questo vigneto<br />
nel 1984, ero convinto che ne sarebbe nato qualcosa di grande. Questo vino è il coronamento<br />
di un sogno”, conferma l’uomo che con determinazione ha saputo portare<br />
avanti questa sua volontà, fino ad arrivare oggi a condividerla con la moglie Monika<br />
e i tre figli. Ed è stata proprio la nuova generazione l’artefice della creazione, con in<br />
prima fila chi in cantina opera insieme al padre, Hannes Pfitscher. “Noi tutti siamo<br />
alla continua ricerca della perfezione”, spiega il giovane enologo e cantiniere. “L’età<br />
delle vigne, il microclima di Gleno e la coltivazione biologica rappresentano la base di<br />
un vino caratterizzato da una grande profondità, oltre che da un’eccellente eleganza e<br />
finezza, di cui siamo molto fieri”.<br />
Nella Riserva Vigna Das Langefeld 2019 a emergere sono dapprima fragranze di<br />
frutti di bosco e di sottobosco con lievi accenni a note affumicate che deliziano e<br />
coinvolgono l’olfatto, preparando la mente ad un piacevole assaggio. Al sorso è di<br />
fatto ricco e stratificato di sapori, con tannini vellutati che ne definiscono il gusto<br />
che permane al palato con avvolgente lunghezza. Poi ci sono i numeri: 1296 bottiglie,<br />
10 Magnum, tre Jéroboam. Una disponibilità per il mercato, dove sarà posto in<br />
commercio a novembre, avendo completato il ciclo di affinamento di quattro anni,<br />
limitatissima. Ogni bottiglia è numerata per questa etichetta che si trasformerà nella<br />
nuova flagship label della Tenuta Pfitscher. Elegante, complesso ma facile da comprendere,<br />
Vigna Das Langefeld 2019 è vino di grande bevibilità, che si esprime tra<br />
un carattere nordico e un’anima fresca e dalla spiccata intensità aromatica. L’esordio<br />
di un progetto che proseguirà, andando a svilupparsi esclusivamente nelle annate<br />
che lo permetteranno per qualità riconosciuta. Se Vigna Das Langefeld nasce innanzitutto<br />
in vigna, dove gli acini pienamente maturi vengono selezionati a mano<br />
da vendemmie di basse quantità, la magia poi si completa in cantina, dove la maggior<br />
parte dell’uva non viene diraspata e segue poi una macerazione a freddo di due<br />
giorni dalla quale la fermentazione alcolica avviene spontaneamente. Dopo circa 14<br />
giorni di fermentazione, il vino è posto a maturare per 12 mesi in barrique e dopo<br />
una sosta di sei mesi in botte grande da 10 hl, segue un ulteriore affinamento di 30<br />
mesi in bottiglia, con l’imbottigliamento che avviene senza chiarifica o filtrazione.<br />
Per una naturale evoluzione di quello che è l’altro grande simbolo della cantina altoatesina,<br />
parlando di Pinot Nero: quella Riserva Matan di cui Vigna Das Langefeld<br />
è una costola che si è scelto di staccare dopo anni di prove di microvinificazione e a<br />
fronte dell’eccezionalità del risultato capace di garantire. Una nuova vetta che, dal<br />
carattere contemporaneo e tipico al contempo, trasmette in un sorso il passato e il<br />
presente di ciò che era ed è oggi il vino in Alto Adige.<br />
DI MATTEO BORRÈ<br />
EXPERIENCE<br />
Il Pinot Nero dell’Alto Adige<br />
che vuol riscrivere la storia<br />
Il primo incontro con Vigna Das Langefeld,<br />
la nuova Riserva dall’MGA Gleno firmata Pfitscher<br />
Photo: Tiberio Sorvillo
5<br />
La nuova era<br />
di Cavicchioli<br />
Si apre un altro capitolo nella storia di un simbolo<br />
del Lambrusco e di Modena<br />
DI MATTEO BORRÈ<br />
Quando si parla di Lambrusco, il nome<br />
Cavicchioli s’impone come un riflesso,<br />
quasi si facesse riferimento a un sinonimo.<br />
Dal 1928, infatti, di generazione<br />
in generazione, questa famiglia ha rappresentato<br />
un caposaldo nell’universo della declinazione<br />
modenese della storica bollicina in rosso emiliana. Se nel<br />
territorio di Sorbara, nella vocata zona compresa tra i fiumi<br />
Secchia e Panaro, le uve Lambrusco hanno individuato<br />
uno dei loro terroir d’elezione, di padre in figlio, a iniziare<br />
dal fondatore Umberto Cavicchioli, ciò che poi ha caratterizzato<br />
la cifra stilistica di un marchio divenuto storico è<br />
stata la capacità di offrire vini in grado di soddisfare i palati<br />
più esigenti, come testimoniano alla perfezione quelli che<br />
si sono tramutati nel tempo in vere e proprie icone di un<br />
terroir: il frizzante Vigna del Cristo e il Metodo Classico<br />
Rosé del Cristo. Due etichette che ben testimoniano la capacità<br />
di saper coniugare il sapore autentico della migliore<br />
tradizione emiliana con l’innovazione dettata da un “saper<br />
fare” costruito lungo quello che si avvicina a divenire<br />
un secolo di bollicine. Una storia che muove i primi passi<br />
nella pianura della Bassa modenese, avendo quale suo epicentro<br />
San Prospero, dove un laboratorio dietro casa si trasformò<br />
il 6 aprile del 1928 in cantina. Poi, negli anni ’60,<br />
il raggio d’azione si amplia: sono soltanto sei i chilometri<br />
che dividono Bomporto, nella frazione di Sorbara, laddove<br />
l’uva comincia a essere lavorata all’interno di un nuovo<br />
edificio situato nel cuore della tenuta agricola, alla storica<br />
sede, da dove l’imbottigliamento dell’azienda non si è<br />
mai mosso. È in questi dintorni, in zona Doc, che i vigneti<br />
Cavicchioli si sviluppano fino a raggiungere i 60 ettari. Il<br />
resto, dal passaggio di testimone tra il fondatore, i figli e i<br />
nipoti, all’ingresso in Cantine Riunite & Civ nel 2011, con<br />
la commercializzazione poi di Cavicchioli tramite Gruppo<br />
Italiano Vini, è un racconto che nel corso dei decenni ha<br />
saputo ribadire la cifra di una famiglia modenese nell’anima<br />
e non solo all’anagrafe, capace di dare voce in bottiglia<br />
e valorizzare il volto moderno di un vino davvero unico.<br />
Oggi, quello che si apre per il Lambrusco modenese e<br />
per Cavicchioli è un nuovo capitolo, a fronte della presa<br />
in carico da parte di Cantine Riunite & Civ dell’attività di<br />
distribuzione dello storico brand sia in Italia sia all’estero.<br />
“Uno degli elementi che definiscono il DNA di Cavicchioli<br />
è proprio questa appartenenza a Modena e alla storia del<br />
Lambrusco”, spiega Francesca Benini, Sales & Marketing<br />
Director di Cantine Riunite & Civ. “Una passione e una<br />
capacità di creare bollicine trasmessa per generazioni, fino<br />
all’odierna quarta. A venire riassunte, in questo, sono le<br />
caratteristiche stesse del Lambrusco: convivialità, leggerezza<br />
e tradizioni familiari tipiche emiliane. Tutti elementi<br />
che desideriamo oggi valorizzare attraverso un portfolio<br />
prodotti capace di esprimere già un’identità importante<br />
e ben delineata nei suoi tratti, avendo quale riferimento<br />
le produzioni più iconiche firmate Cavicchioli: Vigna del<br />
Cristo e Rosé del Cristo”. Il primo, Lambrusco di Sorbara<br />
in purezza, nasce con la vendemmia del 1987 per celebra-<br />
re i 60 anni dell’azienda. “Un vino che prende forma dalle<br />
uve provenienti dall’omonimo vigneto di cinque ettari in<br />
località Cristo”, riprende Francesca Benini. “E che, dopo<br />
una lenta fermentazione in autoclave, affina sui propri<br />
lieviti per almeno 120 giorni, seguendo i dettami di nu<br />
metodo Charmat lungo”. Un vino che al momento del suo<br />
debutto fece grande scalpore. “Si trattava di un Lambrusco<br />
differente da quello cui si era abituati fino a quel momento,<br />
anche all’interno dell’area di provenienza. Ma è stato<br />
poi il prodotto che ha permesso di allargare gli orizzonti,<br />
mutando la percezione con i suoi tratti moderni, unici e,<br />
al tempo stesso, fedeli alla tradizione”. Vigna del Cristo è<br />
un Sorbara avvolgente, ma estremamente equilibrato nella<br />
sua secchezza, con una sapidità che sposa la nota caratteristica<br />
di lampone, fragola e ciliegia tipica del vitigno. Un’etichetta<br />
che ha segnato la storia di Cavicchioli, ma non<br />
solo, proprio come, pochi anni dopo, l’uscita del Rosé<br />
del Cristo, Metodo Classico capace di svelare l’altra faccia<br />
possibile del Lambrusco, quella di uno spumante che<br />
ricerca la perfezione. “Un’altra etichetta pioneristica per il<br />
suo tempo e che ha tracciato la via per Cavicchioli, anche<br />
sotto il lato distributivo all’interno dell’universo della ristorazione”.<br />
Oggi, attraverso questi due prodotti iconici<br />
e un allargamento di gamma che scommette ancora sulle<br />
bollicine, la cantina modenese punta a imporsi come<br />
il simbolo riconosciuto e principe del Lambrusco lungo<br />
l’intero Stivale. “Partendo da Modena e dalla Via Emilia,<br />
intendiamo dare ulteriore impulso al brand con il lancio<br />
di una linea di spumanti composta da prodotti a base Pignoletto<br />
e Sorbara a marchio Antica Foresteria”, annuncia<br />
Francesca Benini. “In aggiunta, abbiamo inserito nella fascia<br />
premium un nuovo Metodo Classico, Lo Scarlatto di<br />
Umberto, che, proprio come indica il suo nome, avrà una<br />
tonalità differente rispetto al Rosé del Cristo. Poi, daremo<br />
spazio, sempre attraverso Pignoletto e Sorbara, a una linea<br />
di ancestrali, tipologia di nicchia, ma capace di attrarre<br />
oggi un target importante di appassionati intenditori. Infine,<br />
abbiamo rivisto la gamma 1928, che rappresenta il<br />
Lambrusco più classico, oggi reso ancor più abboccato e<br />
morbido, così da raccontare la tipicità con una selezione<br />
trasversale”. Un ampliamento della visione, dunque, che<br />
mira a farsi inclusivo, sposando stili diversi e adattandosi<br />
ai gusti di un pubblico che copre l’intero territorio nazionale.<br />
“Con i brand ambassador dedicati al marchio, che<br />
vede al suo interno la presenza anche di Carlo Cavicchioli,<br />
rappresentante della quarta generazione della famiglia, affiancheremo<br />
i nostri partner commerciali nel racconto dei<br />
prodotti, evidenziando l’assoluta unicità di queste bollicine<br />
e adattando la comunicazione a seconda del contesto<br />
territoriale e ai suoi specifici gusti”, conclude Francesca<br />
Benini. “Questi ambasciatori, inoltre, accenderanno i riflettori,<br />
con eventi, serate e degustazioni su Cavicchioli,<br />
formando agenti e grossisti lungo tutta la filiera commerciale”.<br />
Ad ognuno, dunque, il suo calice di modenesità della<br />
nuova era del mito Cavicchioli.<br />
PRIMO PIANO
6<br />
FOCUS ON<br />
Photo: Marco Marroni<br />
DI LUCA FIGINI<br />
All’interno del variegato panorama dei vini<br />
bianchi italiani che sempre più stanno balzando<br />
agli onori della cronaca, tanto che<br />
si parli di preferenze nel calice da parte dei<br />
consumatori, quanto di giudizi della critica<br />
enologica, al Vermentino è di certo da riservare un posto<br />
speciale. Un universo che oggi parla diverse lingue, ma che<br />
vede il suo cuore pulsante nel triangolo che congiunge le<br />
coste di Toscana, Sardegna e Liguria. Non stupisce, dato<br />
che il Vermentino lungo i litorali si trova sempre a suo<br />
agio. Le uve di questa varietà, infatti, sviluppano le migliori<br />
caratteristiche organolettiche in termini di equilibrio<br />
tra acidità e aromi quando maturano a breve distanza dal<br />
mare, grazie soprattutto alle influenze termiche altalenanti<br />
nonché alle brezze marine e ai venti, che garantiscono un<br />
clima asciutto. E quando parliamo di Vermentino, la mente<br />
non può oggi non andare alla Maremma Toscana, Doc<br />
che sta guidando, in un’epoca di consumi che mutano,<br />
una vera e propria rivoluzione, proiettando i riflettori su<br />
un territorio unico, per la sua variopinta conformazione,<br />
che sempre più vuole porsi sotto le luci della ribalta. Già,<br />
perché la Denominazione toscana, oggi più in salute che<br />
mai, ha una visione ben chiara di quello che vuole essere<br />
il futuro del suo bianco di punta, testimoniata dalla scelta<br />
del Consorzio di “codificare” con il Superiore un volto che<br />
sta riscuotendo sempre più di successo. Una dichiarazione<br />
d’intenti e una volontà di posizionarsi a un livello sempre<br />
più alto, dando seguito alla vocazione di un vino gastronomico<br />
che ben sposa la tavola, a ogni latitudine e livello.<br />
Alla provincia grossetana, sui cui la Doc Maremma insiste,<br />
fanno oggi riferimento quasi la metà (937,57) degli<br />
ettari totali coltivati a Vermentino in Toscana (1899,72),<br />
avendo decuplicato negli ultimi 15 anni le superfici (erano<br />
138ha nel 2006 a Grosseto). “I produttori della provincia<br />
di Grosseto, che corrisponde alla zona di produzione della<br />
Doc Maremma Toscana, sono sempre più attratti dalla<br />
nostra Denominazione che, lo ricordo, è ancora relativamente<br />
giovane, essendo stata riconosciuta alla fine del<br />
2011”, sottolinea Luca Pollini, direttore del Consorzio Tutela<br />
Vini della Maremma Toscana. “Lo dimostrano i dati<br />
sugli ettari e i quintali di uve rivendicati nel 2022, con il<br />
nuovo massimo raggiunto di 2.578 ettari contro i 2.364<br />
ettari del 2021 e quasi 174.000 quintali di uva vendemmiata<br />
contro poco meno di 128.000”. Principale protagonista<br />
di questo balzo in avanti proprio il Vermentino, passato<br />
da circa 33.700 quintali nella vendemmia 2020 agli<br />
oltre 43.300 del 2022, tanto che oggi rappresenta il 34%<br />
dell’intero quantitativo di uve rivendicate della Doc Maremma<br />
Toscana. Un successo che però deve essere incanalato<br />
sui giusti binari, al fine di garantire una crescita nei<br />
numeri che abbia un riflesso anche a valore. Ed è così che<br />
la Doc ha portato avanti l’inserimento in Disciplinare della<br />
menzione Superiore per la tipologia Vermentino, con il<br />
via libera ufficiale giunto a metà maggio. “È una scelta di<br />
cui mi assumo la paternità, in quanto l’ho voluta molto”,<br />
spiega Francesco Mazzei, presidente del Consorzio Tutela<br />
Il nuovo verbo<br />
del bianco italiano<br />
Il Vermentino di Maremma diventa Superiore<br />
dando il via a una rivoluzione nel calice<br />
Vini della Maremma Toscana. “Da sempre, infatti, credo<br />
fortemente che le Denominazioni si affermino laddove vi<br />
siano picchi riconosciuti di qualità. Ed è evidente come la<br />
Maremma abbia una vocazione chiara per il Vermentino<br />
sotto varie sfaccettature. Siamo un territorio ampio, un’area<br />
molto diversificata se guardiamo il profilo pedologico,<br />
tra colline metallifere, zone argillose, tufo, sabbia e suoli<br />
vulcanici. Con un denominatore comune dettato da un<br />
Vermentino che risponde molto bene davanti alla diversità,<br />
anche sostenuto dalla benefica influenza della prossimità<br />
del mare, con le sue brezze. È all’interno di questo<br />
mosaico che prendono forma tanti buoni Vermentino con<br />
una buona capacità ad invecchiare, vini che già presentano<br />
una sostanziale complessità, identità varietale e territoriale<br />
oltre al potenziale in termini di longevità. Così, abbiamo<br />
pensato fosse arrivato il momento di dare vita a una categoria<br />
che li riunisse e stimolasse l’upgrade dell’intera Denominazione”.<br />
E a confermare il trend sono stati anche i<br />
risultati della quarta edizione del Vermentino Grand Prix,<br />
che ha svelato la Top 10 <strong>2023</strong> delle etichette maremmane:<br />
in ordine alfabetico per azienda, sono Belguardo Belguardo<br />
“V” 2021, Bruni Perlaia 2021, Castelprile, Bianco Riserva<br />
2021, Podere Cirene Cirene 2021, Santa Lucia Brigante<br />
2022, Tenuta Agostinetto La Terrazza 2021, Tenuta<br />
Dodici Solo 2021, Terenzi Balbinvs 2021, Terre dell’Etruria<br />
Marmato 2022, Val Delle Rose Cobalto 2020. “Anche<br />
in questa occasione, abbiamo avuto la conferma che il<br />
Vermentino della Denominazione abbia una grande personalità,<br />
non solo nella versione fresca e di facile beva, ma<br />
anche in versioni più importanti con processi di vinificazione<br />
complessi e periodi di affinamento più lunghi”, prosegue<br />
Mazzei. Non a caso, proprio i giudizi dell’annuale<br />
contest sono stati ispirazione al cambiamento. “Il fatto che<br />
le giurie di esperti abbiano privilegiato negli ultimi anni i<br />
Vermentino di annate non correnti ha imposto a ricercare<br />
la ragione dietro la scelta. E la risposta è semplice: quella<br />
di un vitigno in bianco che, alla stregua di un rosso, occorre<br />
concepire e pensare da bere non per forza nel futuro immediato.<br />
E ormai sta diventando quasi plebiscitaria questa<br />
constatazione. Una conferma in più per noi, in Consorzio,<br />
della bontà della strada intrapresa con la creazione della<br />
categoria del Vermentino Superiore”. Una carta in più per<br />
dare valore a una Doc che spaventa anche i francesi. “Al<br />
momento, su scala internazionale, il Vermentino è in una<br />
fase di vero e proprio boom. Soprattutto se guardiamo<br />
all’ambito gastronomico e al mondo della ristorazione.<br />
C’è un dettaglio che ci deve fare riflettere: si pensi che in<br />
Francia, dove gli ettari coltivati sono 6.035, tra Provenza,<br />
Corsica e Languedoc-Roussillon, hanno combattuto una<br />
vera battaglia, che per ora hanno perso, per poter sostituire<br />
la dicitura Rollo con Vermentino”. Un dato che dice<br />
tanto se non tutto, ad avviso del numero uno della Doc<br />
Maremma Toscana. “In questa vicenda, quel che è da sottolineare<br />
è che se chi produce alcuni dei migliori vini bianchi<br />
al mondo vede nel Vermentino un fenomeno che gli<br />
sta sfuggendo di mano, è assolutamente un buon segnale<br />
per la salute della nostra produzione e della Denominazione”.<br />
La strada è tracciata e conduce lungo la via di progetti<br />
capaci di uscire dalle logiche stagionali. E il Vermentino<br />
di Maremma ha tutte le carte per fare da capofila nel diffondere<br />
il nuovo verbo del vino bianco italiano.
7<br />
Allegrini: il vino<br />
che pensa al domani<br />
Il Lugana Doc Oasi Mantellina e la scelta sostenibile<br />
che custodisce la biodiversità in vigna<br />
Un grande vino è sempre e innanzitutto figlio<br />
del vigneto in cui prende forma. Ma<br />
non si parla soltanto di suoli e terroir.<br />
Quello a cui si deve prestare attenzione,<br />
infatti, è anche e soprattutto la salute della<br />
vigna e, ovvio riflesso, delle uve. Da sempre, indicatore<br />
fondamentale nella lettura di questo elemento è la molto<br />
reclamizzata biodiversità, concetto che meriterebbe<br />
un capitolo a sé nelle<br />
sue molteplici declinazioni<br />
applicabili<br />
al vino. Ma a voler<br />
in breve sintetizzare<br />
una parola dalle mille<br />
sfumature, è il principio<br />
della ricchezza di<br />
vita sulla terra quel<br />
che meglio la riassume.<br />
Dunque, non soltanto<br />
si deve parlare<br />
di vigna, ma anche dei diversi ecosistemi che vi ruotano<br />
attorno, istante dopo istante, lungo l’incedere dei giorni<br />
e delle stagioni: dall’uomo, artefice di quella che sarà la<br />
trasformazione in vino dell’uva, a flora e fauna, con una<br />
particolare attenzione a quei minuscoli e spesso invisibili<br />
insetti che con il loro prezioso apporto contribuiscono<br />
in maniera decisiva a generare e far prosperare<br />
la stessa biodiversità che poi giunge dritta nel calice. In<br />
DI MATTEO BORRÈ<br />
questo tourbillon, che poi in bottiglia trova la sua sintesi,<br />
le api giocano un ruolo decisivo, fondamentali con<br />
il loro contributo diretto del perpetuarsi di un numero<br />
sterminato di specie vegetali del mondo. Per questo<br />
motivo, sono sempre più le aziende che hanno scelto<br />
d’intervenire in maniera diretta a difesa di una specie<br />
senza la quale nulla crescerebbe, salvaguardandone l’esistenza<br />
e favorendone la riproduzione. Come nel caso<br />
di un volto storico del<br />
vino italiano, Allegrini,<br />
che racconta oggi<br />
un’idea che va ben<br />
oltre il vino attraverso<br />
il suo più elegante<br />
volto in bianco.<br />
Una scelta che non<br />
stupisce, ulteriore<br />
segno tangibile<br />
dell’impegno sostenibile<br />
della storica<br />
azienda veronese. Da generazioni, d’altronde, la famiglia<br />
Allegrini vive a Fumane, piccola località nel cuore<br />
della Valpolicella Classica, tramandando la cultura<br />
della vite e del vino. Protagonisti in queste terre fin<br />
dal XVI secolo, l’azienda assume la propria fisionomia<br />
moderna grazie al capostipite della nuova generazione,<br />
Giovanni Allegrini, tra i primi a stravolgere, negli anni<br />
’60, le abitudini consolidate e parlare con chiarezza di<br />
“qualità” in un’epoca in cui il parametro della “quantità”<br />
era il solo ad indirizzare le produzioni. Nasce così lo<br />
“stile Allegrini”, poi condotto ai massimi vertici internazionali<br />
dai tre figli Walter, Franco e Marilisa. Oggi<br />
siamo giunti alla settima generazione, che porta avanti<br />
con dedizione al fianco di Marilisa (in foto con Francesco<br />
e Silvia) l’eredità di una realtà, ambasciatrice del<br />
made in Italy enoico nel mondo, che dall’annata 2019<br />
ha deciso di scommettere, per i vini bianchi, su un’altra<br />
prestigiosa Denominazione, spingendosi fuori dai<br />
confini della Valpolicella, fin in Lugana. È tra le dolci<br />
colline moreniche che circondano il Lago di Garda che<br />
ha preso forma un progetto che in bottiglia ha assunto<br />
le sembianze del Lugana Doc Oasi Mantellina, che tratteggia<br />
nel calice il frutto di un singolo vigneto, un’oasi<br />
di natura incontaminata dove rare specie animali godono<br />
di un habitat naturale unico, in primis per quegli<br />
insetti impollinatori che qui trovano una dimora sicura.<br />
Api, innanzitutto, ma anche farfalle, bombi, ditteri,<br />
imenotteri e coleotteri vari, cui oggi è stata dedicata<br />
una specifica “comfort zone” all’interno della tenuta.<br />
Perché fin dal principio dell’avventura di Allegrini sulle<br />
sponde del Garda, l’intento è stato quello di preservare<br />
questi luoghi per le generazioni future e al contempo<br />
dare forma, con maestria e saggezza, a un simbolo<br />
d’eccellenza nel calice. Un vino che valorizza il territorio<br />
e che si lega a traguardi concreti di sostenibilità<br />
dell’azienda, certificati da un lato dall’impegno Equalitas<br />
e dall’altro dal riconoscimento Biodiversity Friend<br />
Beekeping, che esplicita la cura non solo della vite ma<br />
anche l’attenzione agli esseri viventi che popolano il<br />
paesaggio, come evidenza bene proprio la struttura del<br />
WWF recentemente installata per accogliere gli insetti<br />
impollinatori. Poi c’è la grandezza di un bianco su cui<br />
oggi è sempre più impresso il nome della famiglia Allegrini,<br />
grazie anche allo stemma storico che dall’annata<br />
2022 ne arricchisce la veste. Un altro<br />
segno del valore aggiunto del progetto<br />
attorno a cui ruota il Lugana<br />
Doc Oasi Mantellina, che nasce da<br />
una pressatura soffice di uve Turbiana<br />
e Cortese, seguita dalla permanenza<br />
per circa quattro mesi in<br />
acciaio e affinamento ulteriore di<br />
due mesi in bottiglia. E sono proprio<br />
le uve raccolte a perfetta maturazione<br />
che portano in dote un<br />
frutto bianco maturo, contornato<br />
da fresche note floreali e sentori<br />
di mandorla. In bocca, Oasi<br />
Mantellina debutta con la tipica<br />
ricchezza del Lugana, poi la<br />
spiccata acidità ha il compito<br />
di tenderne il sorso e donare<br />
agilità. Per un vino che<br />
non si ferma al semplice<br />
aperitivo. Se da un lato,<br />
chiama all’abbinamento<br />
con antipasti o pesce<br />
di lago, tra cui trota,<br />
persico e lavarello, la<br />
sua versatilità lo spinge<br />
ben oltre i confini<br />
del Garda: l’internazionalità<br />
del gusto non<br />
trova certo impreparato<br />
questo Lugana.<br />
Per un bianco che si fa<br />
perfetto accompagnamento<br />
al pesce crudo,<br />
a partire dai “tagli<br />
giapponesi” di sashimi<br />
e sushi, spaziando poi<br />
per tutte le variazioni<br />
sul tema proposte nel<br />
mondo.<br />
NUOVI CODICI
8<br />
Dove stanno andando le colline Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2019<br />
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg? All’interno del variegato<br />
universo della bollicina italiana più venduta al mondo, questa preziosa<br />
area, che ne è stata culla e ancora oggi ne rappresenta il vertice, sempre<br />
più si va affermando per la qualità di una proposta capace di dare forma a<br />
progetti unici e, nella maggior parte dei casi, finanche eroici. Sui ripidi pendii che definiscono<br />
la fisionomia della Denominazione, infatti, quello che si va sviluppando è sempre<br />
più un racconto che parla di valore e sostenibilità, per merito di uomini e donne che nel<br />
corso del tempo hanno saputo perpetuare una storia e la cultura di un intero territorio,<br />
modellandolo e creando un unicum paesaggistico. “La coltivazione della Glera e la produzione<br />
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg sono frutto dell’operosità<br />
di un’intera comunità di produttori che hanno fatto di questo territorio, della viticoltura e<br />
dell’enologia la loro vita”, sottolinea la presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano<br />
Valdobbiadene Prosecco Docg, Elvira Bortolomiol. “Il nostro compito oggi è quello di<br />
consolidare questo intelletto collettivo nato dal territorio stesso e farlo prosperare attraverso<br />
il racconto del nostro vino”. Un prodotto unico, sia che si parli del frutto di ciascuna<br />
tra le 43 Rive o della peculiarità straordinaria dettata dal Cartizze, sottozona disciplinata<br />
fin dal 1969, compresa tra le colline più scoscese di San Pietro di Barbozza, Santo Stefano<br />
e Saccol, che oggi vede una superficie rivendicata a Valdobbiadene Superiore di Cartizze<br />
Docg di 106 ettari. Nel corso del 2022, la Denominazione dove il Prosecco è Superiore<br />
ha immesso sul mercato quasi 104 milioni di bottiglie, un volume di prodotto che si attesta<br />
su valori decisamente importanti, a cui corrisponde un valore di 634 milioni di euro<br />
(+2% sul dato 2021). Focalizzando l’attenzione sulla tipologia Spumante Docg, che in<br />
termini di volume rappresenta la quasi totalità dell’offerta, le vendite sono leggermente<br />
calate in Italia (-3,4%) registrando però in contemporanea un aumento del prezzo medio<br />
(+4%) che ha consentito di mantenere piuttosto stabile il valore complessivo della produzione<br />
destinata al mercato interno. L’export, all’opposto, ha fatto segnare crescite del<br />
3,2% in volume e del 7,4% in valore, a fronte di un deciso incremento del prezzo medio a<br />
bottiglia (+4%). In Italia, per quanto riguarda la suddivisione delle vendite per canale si<br />
è assistito negli scorsi 12 mesi a una riduzione dei volumi nell’Horeca e nelle enoteche,<br />
cui ha però corrisposto un aumento del valore delle vendite in termini assoluti (+5%). Il<br />
canale grossisti e distributori ha registrato uno sviluppo del giro d’affari di quasi il 2% in<br />
volume e di più dell’8% in valore. In crescita anche le quote assorbite da vendite a privati<br />
di tipo tradizionale, che rispetto al 2021 hanno registrato un aumento del 28,7% in volume<br />
e del 32,1% in valore. Interessante, infine, notare la forte affermazione a valore della tipologia<br />
Rive nella vendita diretta, con un +37,4% in volume e +53,8% in valore. Poi, c’è il<br />
capitolo della sostenibilità, tanto ambientale, quanto sociale. Nel 2022, la Docg è progredita<br />
ulteriormente nel proprio percorso in tema. Se, infatti, a risultare in crescita sono gli<br />
investimenti delle case spumantistiche in installazioni e tecnologie finalizzate a raggiungere<br />
livelli più elevati di autosufficienza energetica, al contempo, sempre più significativo<br />
è il numero d’imprese che sfruttano energie rinnovabili, con una quota complessiva sul<br />
totale utilizzato che raggiunge quasi il 60%. “La totalità della produzione controllata dalle<br />
case spumantistiche della Denominazione osserva uno standard di sostenibilità”, spiega il<br />
direttore del Consorzio, Diego Tomasi, che aggiunge: “Il 54,5% delle aziende segue il Protocollo<br />
viticolo della Denominazione e si rafforza la quota di aziende conformi al Sistema<br />
nazionale di qualità di produzione integrata (Sqnpi) – Sistema regione Veneto di qualità<br />
verificata (Srqv), con una quota pari al 43,7%”.<br />
È, in sintesi, una fotografia, quella tratteggiata da numeri e scelte, che restituisce l’immagine<br />
di una Docg dinamica, che ha saputo superare le grandi sfide degli ultimi anni. Al<br />
contempo, la Denominazione guarda sempre più al futuro, come dimostra l’attenzione<br />
riservata a giovani, conservazione del paesaggio e turismo. I primi 60 anni del Consorzio<br />
di Tutela, celebrati proprio nel 2022, sono stati l’occasione per promuovere la nascita di<br />
Green Academy e Wine Tourism Lab, nuovi strumenti dedicati a definire il domani delle<br />
colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, a cui poi quest’anno si è aggiunto<br />
il neonato Young Club Conegliano Valdobbiadene. La strada è, dunque, tracciata ed è<br />
destinata a condurre lontano il mondo del Prosecco Superiore.<br />
DI MATTEO BORRÈ E ROBERTA RANCATI<br />
DOSSIER<br />
I nuovi orizzonti<br />
di Conegliano Valdobbiadene<br />
Tra sostenibilità e valore, lo stato dell’arte<br />
di una Denominazione che guarda già al domani<br />
Photo: Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg
9<br />
Photo: Roberto Magnanini<br />
La longevità del<br />
Prosecco Superiore<br />
Il valore del tempo Masottina e la rivoluzione<br />
delle vecchie annate delle Rive di Ogliano<br />
Quanto può invecchiare un Prosecco? Al<br />
quesito, nel corso degli anni, hanno provato<br />
a rispondere in diversi produttori,<br />
ovviamente tra quelli della culla storica<br />
della bollicina, le colline tra Conegliano<br />
e Valdobbiadene. È qui, d’altronde, che il Prosecco si fa<br />
Superiore, all’interno della Docg che definisce l’apice di<br />
un universo altamente variegato. Ma se sono state più le<br />
realtà ad aver provato a definire verticali capaci<br />
di raccontare l’evoluzione di un prodotto<br />
da sempre considerato di pronta beva, la<br />
prima e unica a costruire attorno all’idea<br />
che il Prosecco Superiore potesse<br />
effettivamente invecchiare un’iniziativa<br />
commerciale capace di raggiungere<br />
il consumatore è stata quella<br />
guidata dalla famiglia Dal Bianco. “Il<br />
valore del tempo Masottina”, questo il<br />
nome di un’iniziativa che ha inteso svelare<br />
l’evoluzione di un vino, sfatando pregiudizi<br />
e falsi miti. “Nella mia famiglia abbiamo<br />
una lunga tradizione nella produzione di grandi vini<br />
fermi, che produciamo tutt’ora”, sottolinea Federico Dal<br />
Bianco (in foto), vicepresidente della realtà nata nel 1946<br />
per iniziativa del nonno Epifanio Dal Bianco. “Per queste<br />
etichette da invecchiamento era prassi comune mettere da<br />
parte vecchie annate per comprenderne il potenziale lungo<br />
il corso degli anni. Il valore del tempo Masottina nasce<br />
DI MATTEO BORRÈ<br />
da un’intuizione che mi ha portato dal 2009, primo anno<br />
in cui veniva introdotta la possibilità di vinificare le Rive,<br />
a iniziare a costruire una biblioteca di R.D.O., che conta<br />
oggi 13 annate, spinto dalla curiosità di andare a scoprire<br />
come evolveva invece un vino Prosecco che nasceva nel<br />
territorio delle Rive di Ogliano”. Il risultato si è dimostrato<br />
una vera epifania. “La rivelazione, andando ad assaggiare<br />
queste vecchie annate”, prosegue Federico Dal Bianco, “è<br />
stata che, con il passare del tempo, esse acquisiscono<br />
un profilo sempre più gastronomico, che<br />
poi le rende ancor più adatte all’abbinamento<br />
con l’alta ristorazione”. Da qui la<br />
svolta. “Proprio per questa caratteristica,<br />
ho voluto non soltanto proporre<br />
delle degustazioni di verticali dedicate<br />
al tema, ma presentare le vecchie annate<br />
di R.D.O. a ristoratori e ambasciatori<br />
visionari, rendendo Masottina la<br />
prima cantina a proporre ai ristoranti una<br />
carta vini che includesse diverse annate di<br />
Prosecco Superiore, andando a costruire quindi<br />
un’iniziativa commerciale originale e mai vista prima”. Un<br />
progetto pronto a sfidare i pregiudizi e che ha affinato ulteriormente<br />
anche il lavoro in cantina della realtà della famiglia<br />
Dal Bianco. “Masottina è sempre orientata ad un lavoro<br />
costante e ad investimenti tecnologici sia in cantina sia<br />
in vigna, in una continua ricerca sui tempi di affinamento<br />
al fine di creare vini con una qualità straordinaria capace<br />
non solo di vincere la sfida degli anni che passano, ma anche<br />
di evolversi e arricchirsi di nuove piacevoli e complesse<br />
caratteristiche. Quest’anno abbiamo allungato ulteriormente<br />
i tempi di affinamento dei due R.D.O. portandoli a<br />
circa quattro mesi e mezzo per il Levante Extra Dry e a tre<br />
mesi e mezzo per il Ponente Brut. Per quest’ultimo, inoltre,<br />
abbiamo abbassato ulteriormente il grado zuccherino<br />
portandolo a circa 3 g/l”. Dettagli capaci di fare la differenza,<br />
soprattutto sul lungo periodo. Ma come quantificare<br />
fin dove ci si potrà spingere con questi Conegliano Valdobbiadene<br />
Prosecco Docg? “La potenziale evoluzione,<br />
ad oggi, non posso confermarla”, risponde Federico Dal<br />
Bianco. “Ma poco tempo fa ho assaggiato un R.D.O. 2011<br />
ed era ancora vibrante”. Il valore del tempo Masottina è<br />
senz’altro un progetto volto ad elevare ulteriormente il<br />
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, in particolare<br />
ponendo in luce il valore delle diverse microzone presenti<br />
all’interno della Denominazione. “Le Rive sono la speciale<br />
menzione riservata alle 43 zone dell’area del Conegliano<br />
Valdobbiadene Prosecco Superiore, Patrimonio Unesco,<br />
che si contraddistinguono per la loro unicità e determinano<br />
le diverse sfumature della Docg, diventandone le<br />
punte di diamante”, prosegue Dal Bianco. “Il potenziale e<br />
la longevità degli R.D.O. di Masottina sono frutto, infatti,<br />
del valore del territorio in cui nascono: sono infatti Rive<br />
caratterizzate da vigne storiche di circa 60 anni di età che<br />
godono di una forte escursione termica tra giorno e notte,<br />
di una costante brezza che concentra zuccheri e acidità, di<br />
meno piovosità e di un suolo unico di formazione glaciale<br />
che regala una solida complessità”. Ambasciatori di un territorio,<br />
premiati a livello internazionale con l’inserimento<br />
nella Top 100 wines of the year del 2021 dell’annata 2019<br />
di R.D.O. Levante Extra Dry, ma anche con il debutto<br />
quest’anno ad OperaWine, unico vino Prosecco presente<br />
all’evento, kermesse che racchiude l’eccellenza del sistema<br />
enologico italiano. “In ogni occasione in cui abbiamo presentato<br />
una vecchia annata abbiamo visto, con non poca<br />
soddisfazione, che la diffidenza nel consumatore svanisce<br />
non appena effettuato il primo assaggio, lasciando il posto<br />
alla sorpresa e alla curiosità di provare anche le altre”,<br />
sottolinea Federico Dal Bianco. “Direi che la vera sfida è<br />
ora arrivare a più persone possibili”. Per questo, “Il valore<br />
del tempo Masottina” è un progetto in continua crescita.<br />
“Ad oggi possiamo contare su quattro Ambassador tra ristoranti<br />
ed enoteche che hanno scelto di farsi portavoce di<br />
questo progetto. Accanto a uno stellato come l’Alchimia di<br />
Milano, il primo ad affiancarci come nostro ambasciatore,<br />
oggi abbiamo altri importanti partner che hanno scelto di<br />
diventare R.D.O. Ambassador: a Conegliano il ristorante<br />
Città di Venezia, a Roma, a piazza Farnese, il ristorante<br />
Camponeschi (in foto, in alto, Alessandro Camponeschi e<br />
lo chef executive Luciano La Torre) e a Padova l’Enoteca<br />
la Moscheta”. E il futuro cosa riserva? “Sono sicuro il progetto<br />
sia destinato a crescere ulteriormente, arricchendosi<br />
di nuovi prestigiosi ambasciatori in diverse zone d’Italia.<br />
La sfida da qui a qualche anno invece è sicuramente sbarcare<br />
all’estero con il primo Ambassador”. A cui Masottina<br />
brinderà ovviamente con un calice d’annata.<br />
PROTAGONISTI
10<br />
PROTAGONISTI<br />
Tra i protagonisti principali delle colline di<br />
Conegliano e Valdobbiadene, da sempre Villa<br />
Sandi riveste un ruolo di primo piano. Uno<br />
status, quello della realtà della famiglia Moretti<br />
Polegato, oggi più che mai confermato<br />
innanzitutto dai numeri. È del 2021 la notizia della “prima<br />
volta” sopra quota 100 in termini di fatturato, con l’azienda<br />
di Crocetta del Montello (Treviso) a far registrare un<br />
risultato record pari a 121<br />
milioni di euro. Un traguardo<br />
ancora più apprezzabile<br />
se comparata con<br />
i risultati pre-Covid, con<br />
il raffronto lusinghiero a<br />
esplicitare un +28% rispetto<br />
ai 94 milioni di euro del<br />
2019. Ma Villa Sandi non<br />
si è certo cullata sugli allori,<br />
archiviando gli scorsi 12<br />
mesi con un’altra performance<br />
da sogno, a fronte di ricavi per 145 milioni di euro,<br />
in crescita del 20% sul 2021 e del 70% sul quinquennio.<br />
Una vera e propria svolta, quella nei numeri, conseguenza<br />
di strategie che parlano di un’evoluzione figlia di una qualità<br />
del prodotto superiore, tanto si parli delle colline Patrimonio<br />
dell’Umanità Unesco quanto dell’oasi del Collio di<br />
Borgo Conventi, ma anche del contributo che oggi giunge<br />
da una nuova generazione, quella di Diva e Leonardo, figli<br />
DI MATTEO BORRÈ<br />
del presidente Giancarlo Moretti Polegato (in foto), cittadini<br />
del mondo, cosmopoliti, ma soprattutto chiamati,<br />
con la stessa dedizione che è stata in precedenza del padre,<br />
a raccogliere l’eredità familiare e a ribadire la vocazione internazionale<br />
di Villa Sandi. Una missione che si esplicita<br />
proprio nei successi che hanno costellato l’ultimo anno<br />
della cantina di Crocetta del Montello. “Tra le tre Denominazioni<br />
dell’universo Prosecco che Villa Sandi presidia<br />
con i suoi vini, la Docg<br />
Conegliano Valdobbiadene<br />
è senza dubbio la più<br />
storica e dal valore aggiunto<br />
superiore, soprattutto<br />
quando si fa rifermento<br />
alla crescita registrata in<br />
questi ultimi anni”, sottolinea<br />
Giancarlo Moretti<br />
Polegato. “Parliamo di una<br />
Denominazione dal forte<br />
respiro internazionale, con<br />
una quota export inferiore alla Doc ma soltanto perché<br />
molto più solido è il suo percepito in Italia”. Una “fama”,<br />
quella delle bollicine “Superiori” del Prosecco delle colline<br />
Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2019, che va<br />
coltivata e supportata, come dimostrano le numerose iniziative<br />
che hanno visto in questi ultimi mesi protagonista<br />
proprio Villa Sandi nella diffusione del verbo della Docg<br />
Conegliano Valdobbiadene. A iniziare dall’apertura al<br />
Il futuro nel solco<br />
della tradizione<br />
Le colline del Conegliano Valdobbiadene Docg<br />
nell’interpretazione di Villa Sandi<br />
pubblico del wine bar Villa Sandi & deCanto all’Aeroporto<br />
Marco Polo di Venezia, dove appositi Qr Code trasportano<br />
i viaggiatori di passaggio per il Terminal alla scoperta<br />
delle unicità gastronomiche e dei vini dell’azienda, dando<br />
vita a un’esperienza immersiva che conduce fin sui ripidi<br />
pendii di Valdobbiadene e del cru Cartizze. “Gli aeroporti<br />
sono il primo biglietto da visita di un territorio, oltre che<br />
una grande occasione per attirare attenzione e visibilità: si<br />
pensi che al solo Marco Polo di Venezia quest’anno transiteranno<br />
12 milioni di passeggeri da tutto il mondo. Con<br />
Villa Sandi abbiamo investito molto sull’hospitality, segnando<br />
ogni giorno che passa un incremento nelle visite<br />
e offrendo un contributo concreto nella diffusione della<br />
cultura del vino, in primis del Conegliano Valdobbiadene<br />
Prosecco Superiore Docg”. A consolidare l’ampliarsi degli<br />
orizzonti in termini di visibilità, ad ottobre scorso, l’inserimento<br />
di Villa Sandi tra le destinazioni italiane dell’enoturismo<br />
premiate nella speciale classifica delle World’s Best<br />
Vineyards. Unica cantina in Veneto, la realtà di Crocetta<br />
del Montello è entrata per la prima volta nella Top 100<br />
che valuta, oltre al valore architettonico e paesaggistico<br />
delle tenute, il percorso di visita, l’accessibilità degli spazi,<br />
l’attenzione all’ambiente, la competenza del personale, la<br />
reputazione dell’azienda e la gastronomia. “Un riconoscimento<br />
che non arriva per caso: abbiamo sostenuto con<br />
diversi investimenti negli anni questo percorso che oggi è<br />
ripagato da un’affermazione internazionale che ci ha reso<br />
particolarmente orgogliosi. Quel che proponiamo, infatti,<br />
va ben oltre il vino e spazia dalla visita alla nostra sede, una<br />
splendida villa veneta del 1622, all’assaggio delle nostre<br />
bollicine, che guardano oltre il Conegliano Valdobbiadene<br />
Prosecco Superiore Docg con il Metodo Classico Opere,<br />
fino alla Locanda Sandi, immersa tra le colline Patrimonio<br />
Unesco. Abbiamo molto da far vedere e credo Villa Sandi<br />
abbia dato uno stimolo a tanti all’interno della Denominazione<br />
come esempio virtuoso di quanto sia importante investire<br />
sull’ospitalità e trovare soluzioni che permettano di<br />
promuovere una crescita per l’intero territorio”. Una bellezza<br />
che poi crea ambasciatori in tutto il mondo di questo<br />
angolo vocato d’Italia e dei suoi vini. Tanto che la fama di<br />
Valdobbiadene oggi ha raggiunto contesti di primo piano,<br />
glamour, come da ultimi i prestigiosi campi della Snow<br />
Polo World Cup di St. Moritz, dove proprio Villa Sandi ha<br />
condotto il Prosecco ad affiancare lo Champagne. “Per la<br />
prima volta, in una location dove la convivialità è tradizionalmente<br />
legata alle bollicine di Champagne, il Prosecco<br />
ha trovato un pubblico che l’ha apprezzato dal primo sorso”,<br />
sottolinea il presidente Moretti Polegato. Con la punta<br />
di diamante di questo territorio meraviglioso da andare a<br />
ricercare all’interno del cru più prestigioso della Docg Conegliano<br />
Valdobbiadene: il Cartizze. Qui nasce La Rivetta,<br />
bollicina declinata in Brut salita quest’anno sul gradino<br />
più alto del podio nella speciale classifica che incrocia e<br />
somma i punteggi delle sei guide italiane più autorevoli.<br />
“Un vino che nasce in una tenuta di un ettaro e mezzo<br />
dei preziosi 106 che delimitano il cru”, sottolinea Moretti<br />
Polegato. “Il fiore all’occhiello e un orgoglio per tutta la<br />
Docg, il Cartizze, che nel tempo abbiamo contribuito a far<br />
conoscere nel mondo, con la specifica interpretazione che<br />
ne offriamo e che ha aiutato a far crescere l’export di questa<br />
tipologia”. Sulla scia di questo successo ha preso forma<br />
anche una linea Villa Sandi denominata La Rivetta, che ha<br />
visto il lancio di un’etichetta particolare: il Valdobbiadene<br />
Docg La Rivetta 120. “Una produzione limitata che è stata<br />
recepita molto positivamente dal mercato, ribadendo<br />
come il futuro della Docg Conegliano Valdobbiadene sia<br />
quello di proseguire nel solco tracciato in questi anni di distinguersi<br />
per progetti di altissima qualità. Con La Rivetta<br />
120 parliamo sempre di un Prosecco Superiore che nasce<br />
in un unico vigneto, in cui le rese sono state volutamente<br />
mantenute più basse di quanto stabilito dal disciplinare di<br />
produzione, e a cui i 120 giorni di maturazione conferiscono,<br />
poi, maggiore complessità. Un Extra Brut che corrisponde<br />
esattamente alla linea guida del nostro lavoro:<br />
ovvero espressione dell’identità territoriale nel rispetto<br />
della tipicità del vitigno”.
12<br />
DOSSIER<br />
S<br />
ono colline in perenne fermento quelle<br />
trevigiane Patrimonio dell’Umanità<br />
Unesco delineate dai 15 comuni di<br />
Conegliano, San Vendemiano, Colle<br />
Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison<br />
di Valmarino, San Pietro di Feletto,<br />
Refrontolo, Susegana, Pieve di Soligo,<br />
Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor<br />
e Valdobbiadene. Merito della moltitudine<br />
di piccoli e grandi produttori che<br />
ogni giorno sono impegnati nella ricerca<br />
di nuove vette di qualità quando si parla<br />
di Conegliano Valdobbiadene Prosecco<br />
Docg. A iniziare dal cuore della Denominazione,<br />
la ristretta area collinare di<br />
appena 106 ettari chiamata pentagono<br />
d’oro: il Cartizze.<br />
È qui, dove le uve Glera crescono forti<br />
e sane nelle zone più impervie di Valdobbiadene,<br />
che ha preso forma Springo<br />
Gold, il nuovo arrivato in casa Le<br />
Manzane. La cantina di San<br />
Pietro di Feletto ha arricchito<br />
la proposta della sua linea più<br />
prestigiosa con un Valdobbiadene<br />
Prosecco Superiore<br />
di Cartizze Docg prodotto<br />
in edizione limitata di 5.500<br />
esclusive bottiglie, tutte numerate.<br />
Nell’interpretazione<br />
di Ernesto, Silvana, Marco e<br />
Anna Balbinot, il vertice della<br />
Denominazione delle colline<br />
Patrimonio dell’Umanità<br />
Unesco è Dry. “L’esposizione<br />
a sud della collina e la costante<br />
ventilazione consentono<br />
di ottenere delle uve con un<br />
livello di zuccheri superiore,<br />
per questo abbiamo deciso di produrlo<br />
in questa versione”, spiega il titolare della<br />
cantina Le Manzane. La realtà di San<br />
Pietro di Feletto, radicata nel territorio<br />
trevigiano da quasi 40 anni, ha deciso di<br />
compiere il grande passo, lanciando uno<br />
spumante dall’area riconosciuta come<br />
l’apice qualitativo del Conegliano<br />
Valdobbiadene Prosecco<br />
Docg grazie al suo microclima<br />
unico, il terreno ricco<br />
di minerali, il drenaggio naturale<br />
delle acque superflue<br />
e l’escursione termica che<br />
conferisce alle uve un corredo<br />
aromatico ricco ed intenso.<br />
Ed è grazie a questa combinazione<br />
che Springo Gold Dry<br />
si presenta il suo perlage intenso,<br />
fine e persistente. Uno<br />
spumante complesso al naso,<br />
particolarità che deriva dal<br />
terreno ricco di minerali di<br />
origine marina che contraddistingue<br />
il famoso pentagono<br />
d’oro del Prosecco Superiore,<br />
in bocca ha un sapore<br />
ricco, pieno e consistente. Elegante ed<br />
armonico, è esperienza sensoriale unica<br />
La famiglia Balbinot<br />
Francesco Drusian<br />
Graziano Merotto<br />
e capace di sorprendere.<br />
Altra produzione limitata,<br />
in sole 6600<br />
bottiglie disponibili<br />
dallo scorso maggio,<br />
che si fa nel calice<br />
racconto della viticoltura<br />
eroica delle<br />
colline più vocate è<br />
un’altra novità: quella<br />
firmata da Francesco<br />
Drusian. Un<br />
nuovo Rive per uno<br />
dei grandi maestri<br />
del Conegliano Valdobbiadene<br />
Prosecco<br />
Docg. Il frutto di<br />
un piccolo vigneto<br />
posizionato a 150<br />
metri di altitudine,<br />
circondato dai boschi<br />
e che beneficia<br />
di una costante ventilazione,<br />
fattori decisivi per preservare<br />
la freschezza e l’aromaticità che solo le<br />
uve Glera allevate in collina riescono<br />
a portarsi in dote. Siamo a Colfosco,<br />
frazione di Susegana, in provincia di<br />
Treviso: nasce qui il secondo vino che<br />
arricchisce il progetto triennale creato<br />
dall’azienda agricola Drusian denominato<br />
“Le Rive, la nostra fierezza”. Un<br />
nuovo single vineyard, dunque, entra a<br />
far parte della linea della storica realtà<br />
di Bigolino di Valdobbiadene. “Dopo<br />
il debutto nel 2022 del Valdobbiadene<br />
Docg Rive di Collalto, è giunto il momento<br />
di presentare il secondo vino<br />
che entra a far parte del nostro<br />
progetto dedicato alla valorizzazione<br />
delle Rive”, spiega Francesco<br />
Drusian, terza generazione<br />
al timone dell’azienda di famiglia<br />
che con 80 ettari di vigneto rappresenta<br />
una fra le proprietà più<br />
estese all’interno del territorio<br />
della denominazione Conegliano<br />
Valdobbiadene Docg. Il nuovo<br />
Valdobbiadene Docg Rive di Colfosco<br />
firmato Drusian<br />
nasce su un terreno argilloso<br />
e compatto, caratterizzato<br />
da caldi toni<br />
marroni e intervallato da<br />
rocce che contribuiscono<br />
a conferire un tipico carattere<br />
minerale a questo<br />
Valdobbiadene Docg che<br />
viene ottenuto con la seconda<br />
fermentazione in<br />
autoclave, secondo il Metodo<br />
Martinotti, con una<br />
lunga permanenza sui<br />
lieviti per 140 giorni. “Il<br />
particolare microclima<br />
presente a Colfosco consente,<br />
anche in annate<br />
nelle quali si raggiungono temperature<br />
particolarmente elevate, di preservare<br />
la fondamentale aromaticità delle uve<br />
Glera”, sottolinea Francesco Drusian.<br />
Nel calice il Valdobbiadene Docg Rive<br />
di Colfosco Drusian ha un perlage particolarmente<br />
fine e persistente. Al palato<br />
ha un sorso di grande freschezza, con un
13<br />
gini, invece, una realtà simbolo sempre<br />
di Farra di Soligo: quella guidata dai<br />
fratelli Innocente, Adamaria e Guido<br />
Nardi. Desiderosi di mostrare<br />
un’altra interessante<br />
sfaccettatura del Conegliano<br />
Valdobbiadene Prosecco<br />
Docg, hanno presentato lo<br />
scorso anno un rifermentato<br />
in bottiglia senza sboccatura.<br />
Il Valdobbiadene Prosecco<br />
Superiore Docg Sui Lieviti<br />
Brut Nature firmato La<br />
Farra rappresenta una vera e<br />
propria chicca della cantina<br />
nel cuore delle colline Patrimonio<br />
dell’Umanità Unesco,<br />
con la produzione della vendemmia<br />
2020 che è stata di<br />
sole 4500 bottiglie. Un vino<br />
fermentato in bottiglia senza<br />
sboccatura che nasce da viti<br />
di più di 30 anni, coltivate<br />
sui ciglioni dei versanti sud<br />
delle cordonate ben esposte<br />
al sole, tra i 180 e i 300 metri<br />
s.l.m. proprio a Farra di Soligo,<br />
in località Collagù e San<br />
Gallo. Il particolare metodo<br />
di produzione rende questo<br />
spumante longevo, senza che perda la<br />
sua piacevolezza, e in bocca risulta sapido<br />
e armonioso, lasciando un finale<br />
gradevole, piacevolmente amarognolo e<br />
con richiamo ai lieviti.<br />
Una scelta, questo ritorno alla forma di<br />
produzione degli inizi dell’epopea del<br />
Conegliano Valdobbiadene Prosecco<br />
Docg, verso cui si è indirizzata anche<br />
un’altra cantina, parte dell’universo di<br />
gusto del Gruppo Hausbrandt, situata<br />
nel cuore della Denominazione, tra<br />
i comuni di Susegana e Pieve di Soligo:<br />
Col Sandago. La forte identità che lega<br />
l’azienda al terroir d’origine si esprime<br />
oggi in un vino, allo stesso tempo ancestrale<br />
e contemporaneo, che si rinnova<br />
nella tipologia. Un aggiornamento che<br />
trasforma Antico, Conegliano Valdobbiadene<br />
Prosecco Superiore Docg Brut<br />
Nature rifermentato in bottiglia, da frizzante<br />
“Col Fondo” a spumante “Col Fondo”.<br />
Cambio di volto, dunque, per questa<br />
etichetta Col Sandago figlia delle uve<br />
Glera in purezza provenienti dai vigneti<br />
situati nel comune di Susegana, dove<br />
il terreno argilloso con scheletro in arenaria<br />
conferisce delicata mineralità. Poi,<br />
un carattere forgiato in bottiglia, dove il<br />
vino rifermenta senza alcuna filtrazione<br />
né dégorgement, conservando all’interno<br />
il naturale deposito di lieviti. Fresco<br />
e vellutato, asciutto e piacevolmente<br />
amarognolo sul finale, di buona struttura<br />
e delicatamente minerale, si presenta<br />
nell’apparente semplicità di una bottiglia<br />
liscia e trasparente: con l’etichetta color<br />
tortora dai dettagli dorati a rimarcare<br />
l’ancestralità e la matericità del contenuto,<br />
prezioso per tradizione e storia.<br />
In una costante oscillazione tra tradizione<br />
e avanguardia, nel corso dei secoli si<br />
è plasmata sulle colline di Conegliano<br />
Valdobbiadene l’identità di Bisol1542,<br />
realtà dal 2014 parte del Gruppo Lunelli<br />
e brand che rappresenta uno tra i massifinale<br />
minerale e fruttato di ottima persistenza<br />
e armonia.<br />
Lo spirito di Graziano Merotto non<br />
risente del tempo che passa. E a dimostrarlo<br />
è un vino che rappresenta simbolicamente<br />
la summa della storia di<br />
quest’uomo e dei 50 anni di vita dedicata<br />
alla ricerca per ottenere il meglio dallo<br />
splendido territorio del Conegliano<br />
Valdobbiadene Prosecco Docg. Merotto<br />
è rimasto lo stesso visionario che negli<br />
anni ‘70 faceva sacrifici in funzione del<br />
suo sogno e della sua visione: quella di<br />
un artigiano sempre pronto a proporre<br />
al panorama enoico una bollicina nuova,<br />
inaspettata e anticonformista. Proprio<br />
come la Late Release <strong>2023</strong> dell’etichetta<br />
Cuvée del Fondatore Graziano Merotto,<br />
un Valdobbiadene Prosecco Docg Brut<br />
Millesimato Edizione 50esimo, affinata<br />
due anni in bottiglia. Un’etichetta<br />
emblematica già dalla sua genesi, perché<br />
festeggia un traguardo importante:<br />
mezzo secolo di sacrifici, di rivincite, di<br />
vita e di vino. A darle forma, le uve accuratamente<br />
selezionate dalle vigne più<br />
vecchie e radicate di Col San Martino.<br />
Poi, l’invecchiamento, a regalare un’ulteriore<br />
svolta, con i due anni in bottiglia<br />
sul tempo passato che lo hanno reso diverso,<br />
migliore, più strutturato, donandogli<br />
una natura diversa, più di spessore,<br />
robusta e consistente.<br />
A raccontare un’altra importante visione<br />
delle colline del Conegliano Valdobbiadene<br />
Prosecco Docg ci ha pensato Andreola,<br />
cantina di Farra di Soligo. Lo ha<br />
fatto con una nuova referenza: l’Etichetta<br />
del Fondatore Nazzareno Pola. “Questo<br />
spumante rappresenta la personale visione<br />
di mio padre, Nazzareno Pola, del<br />
massimo livello qualitativo che la nostra<br />
Denominazione è in grado di dare alle<br />
uve”, spiega Stefano Pola. “Nasce come<br />
ulteriore selezione di uno dei nostri vini<br />
più rappresentativi, ovvero il Dirupo, una<br />
cuvée le cui uve provengono da vigne site<br />
nel cuore della zona storica di produzione<br />
del Valdobbiadene che danno vita a frutti<br />
eccezionali. Tra queste, solamente una,<br />
quella che ha dato le uve migliori dell’anno<br />
in assoluto, è scelta per essere destinata<br />
all’Etichetta del Fondatore”. La prima<br />
annata è stata la 2022, una vendemmia<br />
caratterizzata da temperature sopra la<br />
media che hanno portato a identificare<br />
nelle uve di un vigneto situato nell’estremo<br />
est di Valdobbiadene, tra Guia e Combai,<br />
l’eccellenza indiscussa. “Vista l’annata<br />
particolarmente calda abbiamo scelto<br />
un appezzamento che, nella media di più<br />
anni, ha dato vita a vini particolarmente<br />
freddi, introversi e con un buon profilo<br />
acidico in grado di assorbire al meglio il<br />
residuo zuccherino che desideravamo”,<br />
sottolinea Mirco Balliana, enologo di<br />
Andreola. “Nell’etichetta del Fondatore<br />
2022 abbiamo lavorato per preservare il<br />
più possibile i precursori aromatici e per<br />
garantire l’equilibrio gustativo. Questo<br />
vino rappresenta per noi una delle massime<br />
espressioni di finezza ed intensità<br />
olfattiva, sprigionando aromi di fioriture<br />
primaverili e frutta fresca. In bocca il finale<br />
è asciutto e sapido”.<br />
Ha scelto la strada di un ritorno alle ori-<br />
DOSSIER
14<br />
DOSSIER<br />
mi riferimenti per il Prosecco Superiore<br />
a livello globale. Storicamente legato al<br />
territorio in cui è nato, oggi<br />
si è fatto portavoce della contemporaneità,<br />
ma sempre ricercando<br />
la distinzione. Non<br />
è un caso, d’altronde, che proprio<br />
come in passato l’azienda<br />
abbia creato, tra gli altri vini,<br />
il primo Brut nella storia,<br />
Crede, oggi Bisol1542 abbia<br />
dato forma al primo Prosecco<br />
Superiore Brut con il minor<br />
tasso alcolico della Denominazione,<br />
quello dedicato ai<br />
Gondolieri, etichetta capace<br />
di legare indissolubilmente le<br />
ripide vigne valdobbiadenesi<br />
e la Laguna. Bollicine che richiamano<br />
a un immaginario<br />
da sogno, ma al contempo di rottura in<br />
bottiglia. È, infatti, un Valdobbiadene<br />
Prosecco Superiore Docg Brut Millesimato<br />
che mira ad essere olfattivamente<br />
più ampio, quello dedicato da Bisol1542<br />
ai Gondolieri veneziani,<br />
edizione speciale di una partnership<br />
triennale. Più che un vino, un colpo<br />
di fulmine nel calice, proprio come<br />
Venezia dal vivo: etereo, tutto da<br />
mosto e zero zuccheri aggiunti, un<br />
vero inno alla convivialità. Un vino<br />
trasversale, elegante, sapido, pulito e<br />
diretto, capace di mettere d’accordo<br />
più generazioni con i suoi tratti divertenti<br />
e che al palato parla di una<br />
bollicina spensierata che fa della<br />
comprensibilità e dell’immediatezza<br />
i suoi punti di forza. I Gondolieri è un<br />
vino di consapevolezza, che si muove<br />
tra attenzione massima alla qualità<br />
della materia prima e conoscenza<br />
assoluta del territorio, e racconta alla<br />
perfezione la stilistica rinnovata di un<br />
protagonista assoluto delle colline trevigiane<br />
Patrimonio dell’Umanità Unesco.<br />
Da oltre 140 anni, Serena Wines 1881,<br />
azienda familiare di Conegliano, si colloca<br />
tra le più grandi e rappresentative<br />
realtà del territorio e della Denominazione.<br />
Oggi, dedicato al Conegliano<br />
Valdobbiadene Prosecco Docg è il suo<br />
progetto Ville D’Arfanta, orgoglio di una<br />
cultura agricola plurisecolare e massima<br />
espressione di spumanti di nicchia<br />
e dall’elevato profilo qualitativo. È una<br />
vera e propria storia d’amore, quella<br />
che lega l’azienda oggi guidata dalla<br />
quinta generazione di Luca Serena a<br />
una terra preziosa, madre di una tradizione<br />
ormai plurisecolare che nel<br />
mondo è diventata sinonimo di pura<br />
italianità. Una linea, quella di Ville<br />
D’Arfanta, che prende il nome dalle<br />
colline di Arfanta di Tarzo, dove da<br />
sempre si coltivano le uve Glera, e<br />
che vede oggi l’esordio di una novità<br />
destinata a chi ricerca una bevuta<br />
raffinata e più secca rispetto alle già<br />
consolidate versioni Brut o Extra<br />
Dry: il Ville D’Arfanta Conegliano<br />
Valdobbiadene Docg Extra Brut. Un<br />
Prosecco Superiore dal perlage fine<br />
e persistente con profumi fruttati e<br />
floreali. Per un sorso di classe, sapido<br />
e fresco, capace di donare un piace-<br />
Luca Serena<br />
vole tocco di complessità che s’intreccia<br />
in armonia al basso residuo zuccherino,<br />
adatto ad ogni social occasion.<br />
Con oltre 1000 ettari di vigneto gestiti<br />
da circa 600 soci viticoltori, la Cantina<br />
Produttori di Valdobbiadene è oggi<br />
una delle realtà più rappresentative delle<br />
colline Patrimonio dell’Umanità Unesco.<br />
Una storia corale, quella di un’impresa<br />
fondata nel 1952 e che nel corso dei<br />
decenni si è configurata come una vera<br />
e propria iniziativa sociale che risponde<br />
al bisogno di una comunità di persone.<br />
Una realtà cooperativa che, incamminandosi<br />
sulla strada di un modello virtuoso<br />
di business socialmente responsabile,<br />
ha saputo anticipare di oltre mezzo<br />
secolo tendenze oggi fortemente in atto,<br />
grazie a un DNA profondamente agricolo<br />
che si fonde al radicato spirito<br />
di comunità, riflesso di uomini e<br />
donne che vivono il territorio su cui<br />
insiste la Denominazione. In vigna,<br />
il reale patrimonio di Cantina Produttori<br />
di Valdobbiadene, questa<br />
visione risulta ancor più evidente.<br />
Tra gli ettari controllati attraverso<br />
i soci, a spiccare all’interno dei 700<br />
nel Conegliano Valdobbiadene Prosecco<br />
Docg sono i 14 in Cartizze e<br />
i 120 delle Rive. Qui, come previsto<br />
da disciplinare, a venire effettuata<br />
è la raccolta della Glera interamente a<br />
mano. Ma per regolamento della Cantina,<br />
la realtà cooperativa domanda a tutti<br />
i suoi associati di procedere alla stessa<br />
maniera sull’intera produzione di Conegliano<br />
Valdobbiadene Prosecco Docg,<br />
ma anche per il Prosecco Doc, inclusi i<br />
terreni che per conformazione morfologica<br />
consentirebbero la raccolta meccanica.<br />
Un’attenzione alla materia prima<br />
che trova ulteriore conferma dagli<br />
attestati che raccontano di un’evoluzione<br />
all’insegna della massima<br />
sostenibilità, per un cammino che<br />
ha visto tagliare il traguardo dello<br />
standard ministeriale Viva nel 2019,<br />
ottenere dalla vendemmia 2021 la<br />
certificazione Sqnpi di agricoltura<br />
integrata per tutti i 1000 ettari di<br />
vigneto, infine raggiungere a giugno<br />
2022 anche quella Equalitas. Dall’inizio<br />
degli anni ‘90, marchio esclusivo<br />
per il canale Horeca dei vini<br />
prodotti dalla Cantina Produttori di<br />
Valdobbiadene è Val D’Oca, brand<br />
fin dalle origini fortemente dirompente,<br />
tanto da essere il primo ad utilizzare, nel<br />
1998, una elegante bottiglia dalla particolare<br />
lavorazione satinata nera, scelta<br />
visionaria premiata e tuttora immagine<br />
icona, nonché inconfondibile segno di<br />
riconoscimento. Ma è nelle Rive che si<br />
gioca il futuro di questa realtà, che oggi<br />
già indirizza al mondo della ristorazione<br />
e delle enoteche tre etichette che delineano<br />
i racconti nel calice dei fianchi scoscesi<br />
di Colbertaldo, declinato in un’elegante<br />
versione Extra Dry, San Pietro<br />
di Barbozza, un classico Brut dalle note<br />
sapide che chiudono nella frutta fresca,<br />
e Santo Stefano, Extra Brut teso e al contempo<br />
vibrante. Tre eccellenze che ben<br />
testimoniano la grandezza di una Denominazione<br />
realmente Superiore.
15<br />
Una nuova etichetta per una nuova sfida. La stessa ambizione di sempre: stupire. Vinitaly <strong>2023</strong><br />
è stata l’occasione per accendere una nuova luce: quella di Fear No Dark Cabernet Sauvignon<br />
Igt 2020 Pasqua Vini. Un’altra scelta “non convenzionale”, che s’inserisce nel solco<br />
del progetto che più di altri ha sancito quel che è stato un vero e proprio cambio di rotta per la<br />
cantina veronese: il pioneristico Amarone Mai Dire Mai. Con il velo che si solleva oggi su una<br />
nuova Icon a colorare l’universo delle etichette ultra-premium Pasqua Vini figlie del vigneto<br />
di Montevegro. Un Cabernet Sauvignon, con giusto un tocco di Oseleta, rappresentazione<br />
dell’inesplorato: una singola parcella di 5,1 ettari, localizzata nel punto più appartato della<br />
proprietà, porzione di vigna con esposizione a nord-est, ombreggiata, fresca ed esposta ai venti<br />
provenienti dai monti Lessini, dove due grandi balze, sovrastate da una collina, determinano<br />
tempi di maturazione differenti tra le due tipologie di uve. Un nuovo sguardo uncoventional<br />
per una novità, che debutterà il 29 settembre prossimo, giorno di luna piena, destinata a far<br />
parlare di sé e della cui prima annata, la 2020, sono state prodotte 12mila bottiglie.<br />
COLLECTION VINITALY <strong>2023</strong>
16<br />
Fresco ed estivo, pronto al debutto proprio per l’inizio della bella stagione, in perfetto accordo con il significato sotteso del nome:<br />
è Calaonda Calabria Rosso Igt Librandi. Una nuova etichetta che, con Critone e Terre Lontane, completa la linea de “Gli<br />
Internazionali”, strizzando l’occhio ai giovani. Calaonda rimanda, infatti, a un rosso avvolgente di grande piacevolezza, ma allo<br />
stesso tempo ricco e dinamico nel bicchiere: una baraonda, alla maniera calabrese. Unione paritaria di Magliocco e Merlot da<br />
terreni calcareo e argilloso, è interpretazione moderna che ne esalta la dolcezza e la componente fruttata,<br />
dando vita a un vino morbido e dal tannino delicato. L’incontro perfettamente riuscito in terra<br />
calabrese tra il carattere delle uve autoctone e la piacevolezza dei vitigni internazionali.<br />
COLLECTION VINITALY <strong>2023</strong><br />
Da chi ha scritto la storia del vino piemontese, una nuova interpretazione che rende omaggio<br />
alle due uve più rappresentative di questa terra vocata. La particolarità dell’Alba Doc Pi Cìt<br />
2021 Marchesi di Barolo sta nella vinificazione di Nebbiolo e Barbera insieme, con la data della<br />
raccolta stabilita in modo da avere un perfetto equilibrio fra l’eleganza e la potenza del primo<br />
ed il frutto e la rotondità della seconda. Poi, la grandezza del suolo, con le marne di Sant’Agata<br />
tipiche, ricche di limo e sabbia, a donare un grande bilanciamento a questo matrimonio che<br />
s’aveva da fare. Per un vino, che dopo nove mesi di maturazione in legno, viene<br />
assemblato e prosegue la propria evoluzione in bottiglia per almeno sei<br />
mesi prima dell‘immissione sul mercato, dove la bocca è ampia,<br />
il tannino è setoso ed il finale è morbido ed avvolgente.
17<br />
Ancora una volta, Vinitaly è stata l’occasione<br />
per porre sotto le luci dei riflettori il carattere cosmopolita<br />
e innovatore di una tra le più storiche<br />
cantine di Valdobbiadene, che oggi guarda ad<br />
orizzonti che mirano ad indagare la vita oltre<br />
le bollicine delle colline Patrimonio dell’Umanità<br />
Unesco. Lo fa in maniera dirompente,<br />
spingendosi verso mondi ancora non pienamente<br />
esplorati. In linea con le più recenti tendenze del<br />
mercato internazionale, l’ultimo nato che arricchisce<br />
la Prestige Collection è Mionetto 0.0%<br />
Alcohol Free, il primo spumante analcolico della<br />
realtà nata nel 1887 nella culla del Prosecco. Un<br />
prodotto che, con la sua freschezza e leggerezza,<br />
combina il piacere di un calice in compagnia<br />
con la caratterizzazione unica di una bollicina<br />
senz’alcol e dal ridotto residuo zuccherino. In<br />
bocca a imporsi sono note citrine e di mela verde.<br />
Versatile negli abbinamenti, punta anche<br />
a conquistare la mixology per la creazione di<br />
cocktail e Spritz a basso contenuto alcolico.<br />
COLLECTION VINITALY <strong>2023</strong><br />
La scelta made in Italy capace di abbracciare universi<br />
che oggi appaiano a molti ancora distanti, ma in verità<br />
ben più prossimi di quanto si creda. E farlo, forti di un<br />
patrimonio unico che rimanda a oltre 200 anni di storia,<br />
all’interno di quello che è stata una più generale opera<br />
di restyling volta a rendere più inclusivo, accogliente ed<br />
accessibile un brand iconico della cultura vitivinicola<br />
italiana. In questa esplorazione del gusto aperta davvero<br />
a tutti s’inserisce la novità della Cuvée Zero Zonin, che<br />
ha debuttato in occasione di Vinitaly. Un prodotto alternativo<br />
che, grazie ad un’aromaticità simile a quella del<br />
vitigno Glera e zero alcol, mira a raggiungere una fascia<br />
sempre crescente di consumatori in giro per il mondo.<br />
La bellezza della quotidianità celebrata all’insegna di<br />
nuove modalità di brindisi che scommettono sulla condivisione<br />
dell’onomatopeico pop di una bottiglia.
18<br />
Da uno specialista del Barbaresco, un<br />
ritorno alle origini con una personale<br />
interpretazione, dopo aver dato voce<br />
a Langhe e Roero, della bollicina alla<br />
piemontese. Prende il nome di Ritorno in<br />
Alta Langa Docg Brut Spumante Metodo<br />
Classico Millesimato Cantina Piazzo la<br />
più recente tra le novità della realtà fondata<br />
oltre 50 anni fa dai coniugi Armando Piazzo<br />
e Gemma Veglia. Una tiratura molto limitata,<br />
70% uve Pinot Nero e 30% Chardonnay, che<br />
delineano la visione della terza generazione<br />
in cantina della Alte Bollicine Piemontesi.<br />
Un vino complesso ed elegante, che riposa<br />
per oltre 30 mesi in bottiglia, teso alla ricerca<br />
della propria peculiare personalità. Un<br />
emblema, proprio come il riferimento in<br />
etichetta dei buoi ed il carro carico d’uva<br />
simbolo dell’azienda vinicola di Alba, della<br />
volontà di non vedere svanire il legame<br />
con chi li ha preceduti di Simone e Marco<br />
Allario Piazzo, tornati a vinificare nelle<br />
zone natie del nonno, originario di San<br />
Bovo, il paese intitolato a Bovone,<br />
santo protettore del bestiame.<br />
COLLECTION VINITALY <strong>2023</strong><br />
Si chiama Puntay Peak Nat VSQ Brut<br />
2022 Erste+Neue il primo spumante, in<br />
un’edizione di sole 6mila bottiglie, ad<br />
aver fatto il proprio ingresso nella linea<br />
di punta dell’azienda di Caldaro. Con<br />
la scelta ricaduta su un Pinot Bianco<br />
in purezza, figlio dei vigneti più<br />
elevati ed estremi che si trovano<br />
sulla costa della Mendola, capace<br />
di dare origine a bolle di grande<br />
piacevolezza. Spirito alpino e<br />
raffinatezza dei profumi trovano<br />
sintesi in una bollicina che,<br />
dopo la presa di spuma, riposa<br />
per circa sei mesi. Al sorso, il<br />
mix di freschezza e sapidità,<br />
con una carbonica comunque<br />
molto fine, nonostante il breve<br />
tempo trascorso in bottiglia,<br />
conferiscono una beva<br />
coinvolgente e rinfrescante.
20<br />
DATA<br />
Photo: polina-kovaleva-pexels<br />
Tutti i numeri<br />
del vino italiano<br />
Un’analisi dei principali indicatori del 2022<br />
che traccia lo stato dell’arte di un comparto da record<br />
DI RICCARDO COLLETTI<br />
Il post Vinitaly è sempre un momento privilegiato<br />
per chi opera nel mondo del vino per poter trarre<br />
qualche bilancio e guardare in prospettiva a come il<br />
settore affronterà l’anno che entra nel vivo. Nel tourbillon<br />
di eventi e nuovi lanci, che vi abbiamo presentato<br />
nelle pagine precedenti, anche noi di <strong>WineCouture</strong><br />
abbiamo voluto tracciare una riga per capire qual è oggi lo<br />
stato dell’arte del comparto e cosa lo attende nei mesi che<br />
verranno. E per far questo, abbiamo deciso di rivolgerci ai<br />
numeri, che non sempre spiegano tutto, ma certo aiutano<br />
a definire il perimetro in cui quotidianamente i professionisti<br />
del vino agiscono. Partiamo, dunque, dalla più semplice<br />
tra le domande: quante vale oggi il vino italiano?<br />
L’inarrestabile ascesa del vino italiano<br />
I numeri dell’industria vinicola del Belpaese dicono che<br />
oggi il suo valore è pari a 31,3 miliardi di euro, impegnando<br />
530mila aziende con circa 870mila addetti. Un universo<br />
che si pone in cima alla speciale classifica relativa<br />
alla bilancia commerciale del made in Italy “tradizionale”,<br />
quello delle 4A (Abbigliamento, Alimentare, Arredamento,<br />
Automazione), ogni anno capace di generare circa<br />
200 miliardi di euro. Ma c’è di più. Andando ad indagare<br />
nelle pieghe delle statistiche, si scopre che il vino, con<br />
7,3 miliardi di euro di esportazioni nette, si è collocato nel<br />
2022 al primo posto per saldo commerciale, lasciandosi<br />
alle spalle altri campioni tricolori, sia del sistema moda sia<br />
della meccanica strumentale. Il dato più interessante, in<br />
tema, è però osservare da dove si è partiti e dove oggi si è<br />
giunti. Infatti, è una vera e propria scalata quella effettuata<br />
dal nettare di bacco: partito dalla quarta piazza del 2011,<br />
oggi le sue ultime performance gli hanno fatto compiere<br />
un sorpasso che mette i brividi a pensare quali sono stati i<br />
comparti icona del lifestyle made in Italy che si è lasciato<br />
alle spalle, ovvero gioielleria e bigiotteria (+6,8 miliardi di<br />
euro), pelletteria (+6,7 miliardi di euro) e abbigliamento<br />
(+6,4 miliardi di euro).<br />
I protagonisti della crescita<br />
È un mondo variopinto quello che definisce l’industria vinicola<br />
italiana. Con la filiera principale, quella che include<br />
coltivazione, produzione, vendita e distribuzione, che vale<br />
oggi 26,2 miliardi di euro, suddivisi tra i 16,4 afferenti alla<br />
parte produttiva e i 9,8 delle vendite, impiegando 836mila<br />
addetti in 526mila aziende. A completare il quadro, il<br />
mondo di tecnologie e macchinari per vigneto, cantina,<br />
controllo qualità e certificazioni, che vede operare 34mila<br />
professionisti, contando circa 1.850 aziende, per un fatturato<br />
di 5,1 miliardi di euro.<br />
Dove si beve in Italia e quanto vale l’export<br />
Nel Belpaese ci sono 29,4 milioni di consumatori di vino,<br />
un dato che equivale al 55% della popolazione, di cui il<br />
42% beve con frequenza quotidiana. Le vendite in Italia<br />
vedono il trittico Horeca, grossisti ed enoteche e wine bar<br />
rappresentare una quota del 58% sul totale, seguiti dalla<br />
Gdo, al 25%, e dal circa 18% degli acquisti diretti in cantina.<br />
Ma il tratto che distingue l’universo del vino italiano<br />
è la sua spiccata propensione all’internazionalizzazione:<br />
con 7,9 miliardi di euro di export nel 2022, le vendite estere<br />
hanno toccato negli scorsi 12 mesi il loro massimo storico,<br />
sfiorando il traguardo degli 8 miliardi di euro, generando<br />
oltre il 54% del fatturato di settore e confermando<br />
l’industria vinicola tra le punte di diamante del made in<br />
Italy agroalimentare. Una performance, quella dell’anno<br />
passato in giro per il mondo, che è riflesso anche in questo<br />
caso di una crescita inarrestabile cumulata nell’ultimo decennio<br />
e prossima all’80%. E senza il contributo del vino,<br />
che ha una propensione all’export doppia rispetto agli altri<br />
alimentari e bevande (54,5% contro 27,3%), l’avanzo<br />
commerciale dell’agroalimentare italiano sarebbe inferiore<br />
del 64%.<br />
Come sono andati i vini italiani nel mondo nel<br />
2022<br />
Mai così in alto l’export dell’Italia del vino, dunque. Con<br />
una corsa che prosegue sui mercati internazionali per la<br />
produzione enoica tricolore. Nella crescita fatta segnare<br />
dal made in Italy del vino intorno al mondo, in evidenza,<br />
in particolare, come il mercato abbia retto anche alle inevitabili<br />
quanto parziali variazioni dei listini, nonostante l’escalation<br />
dei costi di produzione abbia abbondantemente<br />
eroso i margini della filiera, in particolare per i prodotti<br />
entry level e popular fino a 6 euro al litro.
21<br />
Tra le tipologie, come rilevato dall’Osservatorio targato<br />
Unione Italiana Vini, Ismea e Vinitaly, è proseguito nel<br />
2022 il forte traino degli spumanti, volati a +19% in valore,<br />
con il Prosecco a +22%, e che hanno confermato la<br />
positività nei volumi (+6%, di cui +6% Prosecco e +9%<br />
Asti Spumante). A faticare sono stati gli scorsi 12 mesi i<br />
vini fermi imbottigliati (-3% volume), con i rossi in sofferenza<br />
che hanno chiuso a -4% volume e +4% valore, contro<br />
il +12% dei bianchi. In particolare, sui rossi, a risultare<br />
in contrazione sono stati i volumi nelle fasce di posizionamento<br />
più basse (sotto i 3 euro), mentre hanno tenuto<br />
molto bene e, anzi, sono risultati in buona crescita i vini<br />
premium, in particolare piemontesi (+9%), veneti (+4%)<br />
e toscani (+6%). I frizzanti hanno ceduto il 7% in volume<br />
nel 2022 ma guadagnato il 6% a valore.<br />
Un’analisi qualitativa sulle esportazioni dei rossi italiani,<br />
poi, ha visto emergere gli scorsi 12 mesi le categorie premium<br />
(da 6 a 9 euro/litro in cantina) e superpremium<br />
(oltre i 9 euro), che hanno conquistato quote di mercato<br />
molto importanti in questi ultimi 12 anni. Per esempio,<br />
stante il calo generale dei volumi di rosso esportati, nel<br />
2010 i prodotti sotto i 6 euro rappresentavano a valore i<br />
due terzi del mercato. Oggi, l’inversione di tendenza: gli<br />
over 6 euro hanno raggiunto il 60% delle vendite. In poco<br />
più di 10 anni la crescita del segmento di fascia alta – che<br />
vale ora 1,9 miliardi di euro di export – è stata del 200%.<br />
Photo: olga-lioncat-pexels<br />
Photo: zan-unsplash<br />
Il caso delle bollicine<br />
Chiude di nuovo in crescita e sfiora quota 1 miliardo di<br />
bottiglie (978 milioni, per la precisione) la produzione di<br />
spumanti italiani nel 2022. A rilevarlo sempre l’Osservatorio<br />
Uiv – Vinitaly, che ha elaborato i dati di imbottigliamento<br />
raccolti presso gli Organismi di certificazione. Il<br />
dato segna un leggero aumento (+4%) rispetto a uno strabordante<br />
2021 (+25%), con i comuni e varietali (+10%)<br />
ad aver fatto meglio degli sparkling Doc e Igp (+3%, 807<br />
milioni di bottiglie). A livello territoriale, l’85% dello spumante<br />
italiano Dop e Igp ha origini venete (683 milioni<br />
di bottiglie), poi Piemonte (9% e 72 milioni), Lombardia<br />
(3% e 24 milioni), Trentino (2% e 16 milioni) ed Emilia-Romagna<br />
(1% e 7,4 milioni). A livello di export, gli<br />
spumanti italiani confermano il loro ruolo trainante per il<br />
comparto. Nel 2022, infatti, l’Italia ha esportato 5,2 milioni<br />
di ettolitri di bollicine, in aumento del 6% rispetto al<br />
2021, di cui 3,7 milioni di Prosecco (+6%) e 461mila di<br />
Asti (+9%), per un controvalore complessivo di 2,2 miliardi<br />
di euro. Il Prosecco rimane la locomotiva dello spumeggiante<br />
export (+22% a valore, 1,6 miliardi di euro) ma<br />
cresce bene anche l’Asti Spumante, che vola a +16% e 168<br />
milioni di euro di vendite.<br />
Oggi le bollicine pesano per il 24% volume sul totale delle<br />
esportazioni di vino tricolore, quota che solo nel 2015 era<br />
del 14%, e addirittura del 7% nel 2010. Con gli spumanti a<br />
rappresentare ora il primo prodotto export in piazze chiave<br />
come Uk (44% di quota contro il 9% del 2010), Francia<br />
(49% contro 12%), Russia (44%), Belgio (39% contro<br />
17% di 12 anni prima), Austria (33%). Negli Usa, primo<br />
mercato a valore, le bollicine, con una quota di mercato<br />
del 33%, sono dietro solo ai bianchi (36%) ma davanti ai<br />
rossi (24%): sette anni fa, stavano al 17% contro 45% dei<br />
primi e 30% dei secondi.<br />
Quanto vale il vigneto Italia?<br />
Il vigneto Italia vale 56,5 miliardi di euro, per un corrispettivo<br />
a ettaro di 84mila euro, quattro volte più della media<br />
delle superfici agricole. I dati sono ancora dell’Osservatorio<br />
Uiv – Vinitaly a fronte di una ricognizione sui valori dei<br />
674mila ettari che da Nord a Sud della Penisola generano<br />
un’economia da oltre 30 miliardi di euro l’anno e rappresentano<br />
al contempo uno degli investimenti più redditizi<br />
in assoluto sul piano fondiario. Con il mercato che risponde<br />
con un boom di transazioni, dettate in particolare da<br />
fondi e family office interessate soprattutto alle regioni a<br />
maggior vocazione enologica e di conseguenza a maggior<br />
tasso valoriale, come Alto Adige, Trentino, Veneto, Toscana<br />
e Piemonte. Le quotazioni massime più alte tra i filari<br />
italiani – a volte sopra il milione di euro per ettaro – si riscontrano<br />
oggi in provincia di Bolzano, nella zona di Barolo<br />
e Barbaresco, sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene<br />
e a Montalcino. Si parte dai 300 – 500mila euro a ettaro<br />
per la zona di produzione del Trento Doc, la Valpolicella,<br />
Bolgheri e la Franciacorta. Stime di poco inferiori, poi, per<br />
le aree del Prosecco Doc, del Lugana, del Chianti Classico<br />
e di Montepulciano. Ma negli ultimi 15 anni, secondo le<br />
rilevazioni elaborate dal Crea, è la grande maggioranza delle<br />
Denominazioni ad aver incrementato le proprie punte<br />
di valore: che siano Montalcino (+63%) o Valdobbiadene<br />
(+16%), gli areali nel bolzanino come Caldaro (+75%) o<br />
Canelli nell’astigiano (+58%) fino al Collio (+50%), all’Etna<br />
(+57%) e ai filari montani della Valle d’Aosta (+114%).<br />
Orizzonte <strong>2023</strong>: le previsioni Mediobanca dopo<br />
12 mesi da record<br />
Secondo la recente tradizionale indagine firmata dall’Area<br />
Studi Mediobanca, i maggiori produttori di vino in Italia<br />
si attendono per il <strong>2023</strong> una crescita delle vendite complessive<br />
del +3,3%, con l’export in sviluppo del +3,1%.<br />
A spingere le vendite l’ottimismo delle bollicine (+5,2%<br />
i ricavi complessivi, +4,2% l’export), mentre i vini fermi<br />
sono attesi a un più cauto +2,8% (+2,9% l’export). Numeri,<br />
quelli stimati per il <strong>2023</strong>, che seguono un 2022 chiuso<br />
dai maggiori produttori italiani di vino con un aumento<br />
del fatturato del 10% (+10,5% il mercato interno, +9,5%<br />
l’estero). L’Ebit margin, invece, ha riportato un calo del<br />
7,6% sul 2021, il rapporto tra il risultato netto e il fatturato<br />
dell’8,7%. Tra le tipologie di prodotto, secondo l’analisi<br />
Mediobanca, i vini frizzanti (+16,9%) hanno accelerato<br />
più dei fermi (+8,2%), mentre sul fronte export prevalgono<br />
i mercati di prossimità (Paesi Ue) con il 37,1%<br />
delle vendite, ma si riduce la distanza con il Nord America<br />
(34,6%) ed è da segnalare la crescita importante<br />
(+26,9%) per l’America centro-meridionale. Nel 2022, il<br />
ritorno alle normali abitudini di consumo e la ripresa del<br />
flusso turistico hanno poi favorito il giro d’affari nel canale<br />
Horeca (+19,9%), che passa dal 16,6% del mercato nel<br />
2021 al 18,1% degli scorsi 12 mesi, a svantaggio della Gdo<br />
(+3,3% a valore) in calo dal 37,7% al 36%. L’attenzione<br />
alla sostenibilità spinge le vendite 2022 del bio (+9,6% sul<br />
2021), che però rimangono confinate a una quota complessiva<br />
del 4,3% sul totale.<br />
Territori del vino: le migliori performance<br />
Dall’analisi dei conti aziendali effettuata dall’Area Studi<br />
Mediobanca a emergere sono anche le specificità regionali.<br />
Nel 2021 il miglior Roi tocca alle aziende piemontesi<br />
(8,9%), alle toscane il più alto Ebit margin (15,7%).<br />
In Toscana anche la maggiore solidità finanziaria, con<br />
i debiti finanziari pari ad appena il 22,1% del capitale<br />
investito. Grandi esportatori i produttori piemontesi<br />
(68,9% del fatturato), mentre brilla la Lombardia (Ebit<br />
margin 2021 all’8,5%) con vendite 2021 in aumento<br />
del 18,6% trainate dalle bollicine (+29,9%) che rappresentano<br />
la metà del fatturato complessivo. Nel 2022<br />
gli spumanti spingono la crescita delle imprese venete<br />
(+13,4%). Performance superiori alla media nazionale<br />
anche per Puglia (+21,1% sul 2021) e Sicilia (+14,9%).<br />
Ottimismo, infine, per le prospettive <strong>2023</strong> da Friuli-Venezia<br />
Giulia (+9,9% sul 2022), Lombardia (+6,7%), Piemonte<br />
(+6,1%) e Sicilia (+5,6%).<br />
DATA
22<br />
Q<br />
uella del vino alcol free non è più una novità nel settore<br />
delle bevande. La sua rapida, se non rapidissima ascesa,<br />
è certamente dovuta alle nuove tendenze di sostenibilità<br />
ed healthy life che trovano sempre più spazio.<br />
Un segmento che ha saputo creare una rivoluzione, sia<br />
in termini di qualità sia di varietà di prodotti. Non più<br />
soltanto succhi di frutta e bibite per gli astemi o per<br />
coloro che, per varie ragioni di salute, sport o fede, non<br />
possono consumare alcol, ora disponibili troviamo<br />
una moltitudine di bevande sviluppate e progettate<br />
con la stessa cura di un prodotto alcolico. E il vino non<br />
fa certo eccezione.<br />
Ambasciatori di uno stile di vita più sano e di un consumo<br />
più responsabile, i vini analcolici si stanno ormai<br />
ritagliando un posto d’elezione in enoteche e rivenditori<br />
specializzati: ma questo non basta per fare breccia<br />
nei cuori di tutti coloro che questo settore lo muovono<br />
e lo vivono nel quotidiano.<br />
Sono molti, infatti, i dubbi e le perplessità che nel nostro<br />
paese, eccellenza mondiale nella produzione vini-<br />
cola, hanno fatto ritardare gli investimenti e la produzione<br />
del vino alcol free. Un ritardo che, invece, non<br />
ha toccato paesi come Francia, Germania, Danimarca,<br />
Olanda e Spagna, che da anni hanno abbracciato le<br />
produzioni senza alcol, scommettendoci. Se dunque il<br />
successo dei vini dealcolati già da tempo è visibile sui<br />
mercati esteri, a dare una spiegazione su quella che è<br />
la recente ma non ancora consolidata crescita di questi<br />
prodotti nel Bel Paese è certamente il dubbio che<br />
affligge molti produttori e professionisti di settore.<br />
Queste bevande possono essere effettivamente definite<br />
vino? E in quel caso, il possibile danno che questa<br />
opzione di consumo possa dare al prodotto enologico<br />
come tutti lo conosciamo è reale? Tante idee e pensieri<br />
sul vino alcol free ci giungono dagli operatori della<br />
ristorazione, della vendita al dettaglio e della distribuzione,<br />
approcci che aiutano sicuramente a delineare il<br />
movimento di questa nuova frontiera.<br />
Vino dealcolato: di cosa parliamo<br />
Prima però di entrare nel merito, resta fondamentale<br />
definire che cosa sia e come venga prodotto il vino dealcolato.<br />
A darci un importante definizione su quella che è la<br />
sua produzione, è una figura che non solo ci crede profondamente<br />
in questo vino, ma ne ha fatto una professione<br />
e un’attività. Parliamo di uno dei soci fondatori<br />
di My Alcol Zero, Luca Sonn.<br />
My Alcol Zero è un’azienda che dal 2019 commercializza<br />
e promuove vini alcol free italiani con l’intento di<br />
offrire un punto di riferimento per chiunque desideri<br />
avvicinarsi e conoscere questi nuovi prodotti. Infatti,<br />
come lo stesso Luca Sonn ci racconta: “I principi su cui<br />
l’azienda si basa sono: la promozione e commercializzazione<br />
di solo materia prime prodotte e lavorate interamente<br />
in Italia, prodotti che non debbano contenere<br />
aromi e conservanti e cercare di offrire referenze che<br />
siano il più sane possibili. Inoltre, vogliamo contribuire<br />
a portare quel tocco di italianità in una bevanda<br />
che tende ad includere più che a dividere. Grazie all’assenza<br />
di alcol, tutti e ovunque possono brindare senza<br />
esclusioni di età, religione o stile di vita”. Seguendo le<br />
parole di Luca Sonn è quindi possibile salvaguardare la<br />
tipicità del vino italiano in quanto questi prodotti rappresentano<br />
un’alternativa e non una sostituzione. Resta<br />
però da chiedersi come si producono. A rispondere<br />
è proprio Sonn, che spiega: “Il vino dealcolato nasce da<br />
un vino normalmente vinificato sottoposto ad un processo<br />
di dealcolazione parziale o totale. Questa avviene<br />
solitamente tramite osmosi, grazie a membrane con<br />
le quali si separa l’alcol dal vino, oppure per distillazione<br />
a freddo sottovuoto, grazie all’evaporazione dell’alcol.<br />
Noi, ci troviamo più in sintonia con il metodo a<br />
osmosi, poiché riesce a preservare totalmente l’acqua<br />
vegetale presente nel vino di partenza, rispetto al metodo<br />
per distillazione a freddo, che, facendo evaporare<br />
DI IRENE FORNI<br />
TRADE<br />
Vino dealcolato:<br />
quali opportunità?<br />
Tra dubbi e incertezze su come definirli,<br />
i prodotti no alcol possono essere una via d’inclusione<br />
Photo: cottonbro-studio-pexels
23<br />
l’alcol, porta a una conseguente evaporazione di parti<br />
di acqua vegetale, determinando così la necessità di<br />
reintegrarla, spesso con acqua estranea al processo di<br />
vinificazione”.<br />
Luca Sonn<br />
Carlo Alberto<br />
Sagna<br />
Alessandro, Claudia e Nicola Sarzi Amadè<br />
L’approccio della distribuzione<br />
Come visto, c’è quindi una salvaguardia del prodotto<br />
di base e una modifica su quella che è la sua risultanza<br />
finale, che sicuramente fa apprezzare il processo produttivo<br />
dietro a queste bevande. Ma quando si parla<br />
d’integrare questi prodotti nel commercio del vino<br />
classico, come ci si può comportare e qual è l’approccio?<br />
Per rispondere a questa domanda abbiamo coinvolto<br />
due imprenditori leader nel mondo della distribuzione<br />
come Alessandro Sarzi Amadè, titolare della Sarzi<br />
Amadè, e Carlo Alberto Sagna, quarta generazione<br />
dell’omonima azienda<br />
fondata nel 1928 dal Barone<br />
Amerigo Sagna.<br />
“Sui vini dealcolati ho<br />
un’opinione fortemente<br />
condizionata dal mio<br />
retaggio culturale. Ammetto<br />
anche di non aver<br />
ancora avuto l’occasione<br />
– o forse ho volutamente<br />
evitato di farlo – di<br />
degustare un vino senza<br />
alcol”, sottolinea Sarzi<br />
Amadè.<br />
“Dovrei forse scindere<br />
l’aspetto commerciale da<br />
quello puramente personale,<br />
per riuscire a dare<br />
un giudizio sulle potenzialità<br />
di una bevanda<br />
che non possiamo nemmeno<br />
più considerare<br />
una novità. L’alcol dà un<br />
apporto di calorie importante,<br />
non per niente<br />
i nostri nonni lo consideravano<br />
un alimento più<br />
che una bevanda, ed in<br />
una società che ci vuole sempre più in forma ed in salute,<br />
offrire ai consumatori un prodotto con un minore<br />
apporto calorico potrebbe avere successo. Non posso<br />
non citare le recenti disposizioni emanate dall’Irlanda<br />
con le quali sarà obbligatorio apporre etichette sulle<br />
bottiglie di vino che avvertono di quanto l’alcol possa<br />
essere dannoso per la salute. Sono poi seguite a ruota<br />
le affermazioni della ricercatrice Antonella Viola con<br />
le quali prende una fortissima posizione contro il vino,<br />
denunciandone il rischio di tumori e danni al cervello<br />
causati anche da un consumo limitato. Tutto questo<br />
andrà sicuramente ad influenzare una buona fetta<br />
di consumatori che potrebbero rivolgersi a questo<br />
prodotto, creando un nuovo trend di mercato. Le mie<br />
selezioni sono fortemente influenzate dal mio gusto,<br />
non credo che al momento inserirò un vino dealcolato<br />
a catalogo. Ma se in futuro non se ne potrà fare a meno<br />
valuterò come comportarmi”.<br />
Una visione meno personale ma di contesto è, invece,<br />
quella che arriva da Carlo Alberto Sagna.<br />
“Basse gradazioni alcoliche e meno zuccheri in favore<br />
di vini sempre più freschi, focalizzati sul frutto e sulla<br />
bevibilità ma non per questo privi di complessità o<br />
aderenza al territorio d’origine: questo è quello che il<br />
mercato chiede da qualche anno. Un trend cui assistiamo<br />
anche nel mondo dei cocktail bar”, spiega.<br />
“Jean-Baptiste Lécaillon, chef de caves della Maison<br />
Louis Roederer, ha intercettato questa domanda oltre<br />
15 anni fa, difatti abbiamo assistito ad una graduale riduzione<br />
dei dosaggi e dei legni negli Champagne, alla<br />
nascita dei Brut Nature ed a una ricerca sempre più definita<br />
della tensione. Sul fronte Mixology, invece, Neri<br />
Fantechi di Mad Spirits ha messo a punto una linea di<br />
liquori a bassa gradazione<br />
alcolica e zucchero,<br />
a base di sola<br />
frutta fresca che mette<br />
al centro proprio i<br />
gusti degli ingredienti<br />
rispetto ad alcol e<br />
percezione del dolce.<br />
Stessa cosa per l’azienda<br />
Antica Torino,<br />
che con il suo Vino<br />
Chinato propone un<br />
sorso dalla concentrazione<br />
di zucchero<br />
pari alla metà circa<br />
rispetto ai prodotti<br />
in commercio della<br />
stessa categoria”.<br />
Sagna poi aggiunge:<br />
“Rispetto al contesto<br />
che ci vede coinvolti<br />
la presenza dei<br />
vini dealcolati non<br />
erode gli attuali target<br />
ma si può dire<br />
che abbiano creano<br />
una certa spaccatura,<br />
se all’estero si<br />
stanno affermando<br />
rapidamente, in Italia<br />
ci sono criticità culturali prima che normative. In<br />
Europa i vini dealcolati sono previsti dal regolamento<br />
2117/2021 e ci si sta adoperando per esplicare le pratiche<br />
enologiche autorizzate per produrli così come<br />
nel definire le diciture in etichetta; nel nostro paese,<br />
invece, il Testo unico del vino (Legge 238/2016) non<br />
prevede il vino senza alcol. Sebbene questa tipologia<br />
di prodotti non sia all’interno della nostra offerta al<br />
momento reputiamo che il loro consumo porterebbe<br />
nuovi consumatori ad essere ugualmente coinvolti<br />
nell’indotto del vino: dalla cultura, ai paesaggi e alla<br />
storia. E, in egual modo, il consumo di vini dealcolati<br />
potrebbe anticipare la fase esplorativa di scoperta del<br />
prodotto, un cuscinetto tra il non bere e avvicinarsi al<br />
mondo del vino”.<br />
Zero alcol, sì o no?<br />
Parola alle enoteche<br />
Se da una parte, quindi,<br />
risulta evidente<br />
che il problema di approccio<br />
dell’Italia a<br />
questi nuovi prodotti<br />
sia prettamente un<br />
problema culturale,<br />
dall’altra, invece, è<br />
proprio il movimento<br />
dei vini No-Lo<br />
(acronimo di No o<br />
Low Alcol, ndr) a rappresentare<br />
una leva,<br />
andando ad ampliare<br />
quello che è il portfolio<br />
prodotto non solo<br />
delle singole aziende<br />
ma del settore intero.<br />
Ma se stiamo, piano piano, abbracciando queste nuove<br />
produzioni ed esigenze del mercato, allora che cosa<br />
spaventa?<br />
Interessanti risultano le diverse dichiarazioni e punti<br />
di vista di tre enotecari come Filippo Carraretto, giovane<br />
rappresentante della storica enoteca La Mia Cantina<br />
di Padova, Giuliano Rossi, titolare dell’enoteca La<br />
TRADE
24<br />
TRADE<br />
Giuliano Rossi<br />
Walter Meccia<br />
Filippo Carraretto<br />
Luca Sarais<br />
Fiaschetta di Roma, e di Luca Sarais di Cantine Isola<br />
a Milano.<br />
Filippo Carraretto, terza generazione della storica<br />
enoteca di Padova, sul vino dealcolato<br />
ha idee ben chiare e afferma:<br />
“Da consumatore di vino con la V<br />
maiuscola, onestamente non mi<br />
sento attratto da questa novità del<br />
settore. Credo inoltre che sia inesatto<br />
che un vino che subisce tale processo,<br />
possa essere chiamato vino.<br />
Penso sia sbagliato ma soprattutto,<br />
temo possa creare confusione nel<br />
consumatore”.<br />
L’enotecario padovano, poi, aggiunge:<br />
“In tutta onestà non penso che sarà<br />
presente nel nostro assortimento,<br />
dopo tutto siamo solo all’inizio e<br />
prima che un prodotto si affermi e<br />
consolidi un po’ di tempo è necessario”.<br />
Di altro avviso, invece, è Giuliano<br />
Rossi dell’enoteca La Fiaschetta, il quale dichiara:<br />
“Penso sia una tendenza giusta e che aspettava solo<br />
di manifestarsi e consolidarsi nel tempo. So che molti<br />
vedono questo movimento come un qualcosa di momentaneo<br />
e quasi offensivo al mondo del vino, ma da<br />
imprenditore rinunciare a questa tipologia di prodotto<br />
significherebbe non considerare una forte opportunità<br />
di mercato che già conquista molti territori, specialmente<br />
all’estero. Inoltre, chiunque conosca il mercato<br />
sa che per affermarsi<br />
un’offerta deve rispondere<br />
ad un bisogno, e quello<br />
del vino dealcolato per<br />
molti culti, religioni, stili<br />
di vita o ragioni varie è<br />
certamente un bisogno<br />
che molti consumatori<br />
iniziano a manifestare e<br />
voler trovare quando siedono<br />
ai tavoli anche dei<br />
locali più blasonati”.<br />
Dal bancone milanese di<br />
Cantine Isola, Luca Sarais<br />
va invece più nello<br />
specifico quando si parla<br />
di vino senza alcol, dichiarando:<br />
“Credo onestamente che<br />
sarà un fenomeno che<br />
si affermerà ma rimarrà<br />
legato ad una fetta specifica<br />
di mercato. Non sarà<br />
una tendenza e un cambio<br />
produttivo che verrà<br />
fatto da piccoli produttori,<br />
ma solo da importanti<br />
aziende con produzioni<br />
più grandi. A livello di consumo credo che possa essere<br />
una curiosità da provare per gli appassionati ma<br />
che non diventerà un personale stile di beva. Se poi<br />
mi soffermo su quella che è la nostra offerta a Cantine<br />
Isola, non è escluso che sia presente nel nostro assortimento<br />
con qualche etichetta. Dopo tutto, se il settore<br />
abbraccerà anche questa tendenza, sarà assurdo non<br />
farci coinvolgere mantenendo comunque la nostra<br />
identità”.<br />
Spunti di profondo interesse e che generano a loro volta<br />
altre riflessioni su opportunità, apertura e definizione<br />
nella dicitura. L’importanza di riportare un determinato<br />
nome in etichetta resta di fatto fondamentale, in<br />
quanto si parla di un fortissimo veicolo comunicativo<br />
e informativo ma anche legislativo e di tutela del prodotto<br />
stesso. Un problema, come giustamente spiega<br />
Carraretto, effettivo e tangibile, non solo per la salvaguardia<br />
del vino ma anche per la comunicazione del<br />
vino no alcol e di quello che rappresenta. Un po’, se vogliamo,<br />
come il grande dubbio e confusione che ancora<br />
oggi molti consumatori hanno nei confronti dei solfiti,<br />
la cui presenza o meno all’interno del vino rappresenta<br />
ancora un dibattito poco chiaro e poco definito quando<br />
si tratta di rivolgersi ad un consumatore meno preparato<br />
ma comunque col diritto di essere informato.<br />
Il futuro del vino è (anche) alcol free?<br />
Dalla produzione alla distribuzione, passando per l’enoteca,<br />
fino ad arrivare alla ristorazione: come per il<br />
vino tradizionale, quest’ultimo sbocco rappresenta,<br />
insieme all’intero<br />
universo Horeca, il<br />
trampolino di lancio<br />
e conoscenza per<br />
ogni tipo di bevanda.<br />
È la porta che sancisce<br />
il passaggio fra la<br />
domanda e l’offerta e<br />
che quotidianamente<br />
è a contatto con il<br />
consumatore, con le<br />
sue esigenze e necessità.<br />
Ecco che, per chiudere<br />
il cerchio di un<br />
viaggio di pensieri e<br />
considerazioni attorno<br />
al mondo alcohol<br />
free, abbiamo chiesto<br />
l’idea sul tema<br />
dell’Head Sommelier<br />
del ristorante Il<br />
Palagio, una stella<br />
Michelin a Firenze,<br />
Walter Meccia, il<br />
quale conclude:<br />
“Dovremmo abituarci<br />
a dare un’offerta alcohol free, sia che si tratti di<br />
vino o di altre bevande. Sempre più persone, influenzate<br />
anche dalla costante comunicazione dei media,<br />
iniziano ad approcciarsi a questo mondo e credo che<br />
molte aziende vinicole dovrebbero iniziare a diversificare<br />
seriamente la propria produzione, per poter avvicinare<br />
e abbracciare anche questa fetta di mercato e<br />
di consumatori sempre più in crescita. Inoltre, dalla<br />
mia esperienza personale, il<br />
servizio di bevande zero alcol<br />
ha sempre ricevuto molta<br />
attenzione da parte nostra,<br />
perché come hotel la nostra<br />
clientela è varia e spesso per<br />
motivi religiosi non si avvicina<br />
alle bevande alcoliche.<br />
A Il Palagio Firenze siamo<br />
dunque preparati a questo<br />
e lavoriamo con frequenza<br />
con bevande a base di vino,<br />
a base di tè, oppure succhi di<br />
frutta che vengono creati con<br />
la stessa attenzione del vino”.<br />
Un mercato, in definitiva,<br />
quello del vino dealcolato,<br />
che funziona, piace e necessita<br />
solo di un piccolo passo<br />
di apertura e informazione<br />
maggiore.<br />
Un nuovo segmento che promette<br />
di arricchire e diversificare<br />
il settore e che, anche<br />
attraverso il calice, genera<br />
inclusione.<br />
Una bevanda alla quale trovare un nome? Forse. Ma<br />
non una diversa interpretazione della qualità.
25<br />
Chi è il “Miglior Enotecario<br />
d’Italia” <strong>2023</strong><br />
Catania, Teramo e Pavia sugli scudi alla seconda edizione di successo<br />
del Concorso organizzato da Aepi<br />
PROTAGONISTI<br />
DI ROBERTA RANCATI<br />
Buona anche la seconda. Con il contest<br />
dedicato a premiare il “Miglior Enotecario<br />
d’Italia” che concede il bis dopo il<br />
successo della grande “prima” di 12 mesi<br />
fa. Una vera e propria competizione, che<br />
ha visto il suo epilogo con la cerimonia d’investitura<br />
nella magnifica cornice romana del Borgo Pallavicini<br />
Mori il 29 maggio, che anche quest’anno ha voluto<br />
puntare i riflettori sulla figura e la professionalità di<br />
chi ogni giorno si fa depositario e ambasciatore della<br />
cultura del vino. “Sono molto soddisfatto per questa<br />
seconda edizione”, sottolinea Francesco Bonfio, presidente<br />
dell’Associazione Enotecari Professionisti Italiani.<br />
“La categoria degli enotecari ha dimostrato di<br />
essere vivacissima, pronta a nuove sfide, consapevole<br />
delle proprie capacità. Complimenti a chi ha vinto: è<br />
un concorso e un candidato vince. È una legge di vita.<br />
Ma i tre finalisti per ciascuna categoria erano tutti eccellenti<br />
professionisti che hanno illustrato alla Giuria<br />
cosa significa fare l’enotecario. E a me piace pensare<br />
che il vincitore sia un primus inter pares che è svettato<br />
con il guizzo vincente”. Sul podio, a conclusione di<br />
un cammino di prove promosso con la collaborazione<br />
di Vinarius, Associazione Enoteche Italiane, e con il<br />
patrocinio del Masaf, a essere premiate sono state<br />
quest’anno le province di Catania, Teramo e Pavia.<br />
Per la categoria bottiglierie, infatti, a prevalere è stata<br />
Loredana Santagati di Misterbianco (Catania, Enoteca<br />
MisterCoffee), mentre per la categoria enoteca con<br />
mescita, il riconoscimento è spettato a Silvia Angelozzi<br />
di Alba Adriatica (Teramo, Bellariva Enoteca Bistrot).<br />
“Santagati si è distinta per la profonda conoscenza<br />
dei meccanismi di funzionamento dell’attività, per la<br />
maturità nel governo delle fasi gestionali, per l’appassionata<br />
adesione alle prove pratiche”, ha sottolineato<br />
la giuria di esperti capeggiata dal giornalista Stefano<br />
Caffarri e composta da Chiara Giovoni, Leila Salimbeni,<br />
Cristian Deflorian e Giuseppe Vaccarini. “Silvia<br />
Angelozzi ha dimostrato una coinvolgente capacità di<br />
gestire le situazioni critiche con atteggiamento di soluzione<br />
dei problemi, per la intensa indagine dei prodotti<br />
e la loro proposizione di vendita”. Poi, i premi speciali,<br />
con Matteo Bertelà di Vigevano (Pavia), titolare<br />
di Metodo Froma Bottega, ad aggiudicarsi il titolo di<br />
“Miglior Enotecario Under 30”, mentre da oltreconfine<br />
giunge una conferma, con Daniele Leopardi dell’Enoteca<br />
Tentazioni, situata a Montmartre a Parigi, che<br />
ha difeso la corona come “Miglior Enotecario all’Estero”,<br />
che già si era aggiudicato nel 2022.<br />
Quella dell’enotecario è una figura che si è molto evoluta<br />
nel corso del tempo e che mai come oggi si dimostra<br />
strategica nella promozione e nella salvaguardia<br />
del vino di qualità. Ad evidenziarlo anche le parole<br />
giunte tramite videomessaggio in occasione della serata<br />
di premiazione dal ministro dell’Agricoltura, della<br />
Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollo-<br />
brigida, che nel confermare la posizione “anti-etichetta”<br />
proposta dall’Irlanda dell’Esecutivo – poi ribadita,<br />
nel corso della serata, anche dall’onorevole Mirco Carloni,<br />
presidente della Commissione Agricoltura alla<br />
Camera – ha sottolineato il ruolo cruciale che vede<br />
impegnati i professionisti delle enoteche di tutta Italia<br />
nella divulgazione del grande valore identitario della<br />
produzione vitivinicola tricolore. E il mondo del vino<br />
italiano non ha mancato, neanche in questo secondo<br />
appuntamento del Concorso, di fare sentire il proprio<br />
sostegno, grazie al diretto supporto all’iniziativa arrivato<br />
da Consorzio Vini Doc delle Venezie, Consorzio<br />
di Tutela Vini del Trentino, Consorzio Vino Toscana,<br />
Consorzio di Tutela Vini Doc Cirò e Melissa, Consorzio<br />
Vino Chianti Classico, Consorzio Tutela Vini<br />
Friuli Colli Orientali Ramandolo e Consorzio Tutela<br />
Vini Collio. Partner del contest, confermando l’impegno<br />
del 2022, anche il Comité de Champagne, che ha<br />
permesso ai finalisti di vivere un’esclusiva full-immersion<br />
formativa di quattro giorni, dal 14 al 17 maggio<br />
scorsi, in preparazione all’ultimo atto della competizione,<br />
a Epernay. Insieme alle due vincitrici e al premiato<br />
Under 30, l’edizione <strong>2023</strong> ha visto giungere in<br />
finale Andrea Lauducci di Ferrara (Botrytis Enoteca),<br />
Luca Civerchia di Jesi (Rosso Intenso Enoteca Ristorante<br />
Degusteria) e Daniele Liurni di Roma (Enoteca<br />
Krasì). Per tutti loro, in alto i calici e un brindisi ai primi<br />
ambasciatori del vino.
26<br />
ama lo Champagne. Se già non si era compreso, ora l’ufficialità è giun-<br />
dalla performance record fatta segnare nel Belpaese gli scorsi 12 mesi dalla<br />
bollicina più amata e conosciuta al mondo. I segnali, d’altronde, c’erano tutti.<br />
Dopo l’impennata delle vendite 2021, ci si attendeva un altro anno a tutto gas,<br />
L'Italia<br />
come testimoniato anche dalle diverse rotture di stock registrate per tante etichette<br />
di Champagne già a inizio agosto 2022, e i numeri hanno confermato che oggi, per<br />
la più spumeggiante tra le eccellenze del vino francese, l’Italia è diventato un riferimento<br />
imprescindibile. Tanto importante da aver spinto gli stessi vertici del Comité Champagne,<br />
l’ente che rappresenta le Maison e i Vigneron della regione, a fare tappa a Milano al gran<br />
completo per dare le cifre di un exploit che rappresenta un punto di partenza, non certo<br />
d’arrivo. Esperto, curioso e orientato alle cuvée di alta gamma: questo il profilo del consumatore<br />
italiano di Champagne ad emergere dai dati sulle spedizioni del 2022. Un anno, lo<br />
scorso, che per l’Italia ha fatto registrare un doppio record storico: a volume, raggiungendo<br />
i 10,6 milioni di bottiglie (+11,5%), e a valore, con il giro d’affari ad essersi attestato a<br />
247,9 milioni di euro (valore franco cantina e tasse escluse) in crescita del 19,1%. Cifre che<br />
hanno portato l’Italia al quarto posto nella classifica dell’export di Champagne a valore, a<br />
fronte del sorpasso della Germania. Un elemento significativo, quest’ultimo, soprattutto se<br />
rapportato a volumi che vedono il Belpaese in quinta piazza dietro i tedeschi, a ribadire che<br />
non sono cuvée qualunque quelle che i consumatori italiani prediligono.<br />
Già, perché gli appassionati in Italia si confermano grandi conoscitori di Champagne, muovendosi<br />
all’interno della profondità di gamma offerta. Millesimati, Dosaggi zero, Cuvée de<br />
Prestige e Rosé hanno rappresentato nel 2022 più di un terzo delle bottiglie giunte nel nostro<br />
Paese, con la restante fetta del mercato rappresentato dal 63,4% dei Brut Sans Année,<br />
per una performance da vertice in queste categorie superiori. Da segnalare, in particolare,<br />
la crescita degli Champagne a basso dosaggio, che costituiscono oggi il 5,1% a valore delle<br />
importazioni e confermano l’evoluzione dei gusti degli italiani: 15 anni fa, infatti, rappresentavano<br />
solo lo 0,1% del totale delle spedizioni. “I gusti degli italiani si distinguono da<br />
sempre nel panorama mondiale del consumo di Champagne per la particolare domanda di<br />
bottiglie di pregio”, ha spiegato Charles Goemaere, direttore generale del Comité Champagne.<br />
“In questo scenario il settore Horeca ci appare particolarmente dinamico. Dopo<br />
la crisi sanitaria, nel 2022, i consumi in bar, hotel e ristoranti fanno presumere una netta<br />
ripresa, confermando che il fuori casa rappresenta ormai un’abitudine consolidata per i<br />
consumatori italiani di Champagne. I positivi dati delle spedizioni confermano inoltre che<br />
l’offerta è riuscita a soddisfare la domanda”. Su quest’ultimo punto, in realtà, si potrebbe<br />
obiettare, dato che, viste le performance di vendita che hanno chiuso il 2022 all’interno<br />
del mondo Horeca tricolore, è quasi certo che a fronte di una maggiore disponibilità di<br />
prodotto, il mercato italiano avrebbe sicuramente fatto registrare crescite ancora più marcate.<br />
D’altronde, il consumo di Champagne è stato ampiamente sdoganato e oggi non è<br />
più esclusivamente confinato ai momenti di festa. “Il dinamismo a cui stiamo assistendo è<br />
dovuto essenzialmente allo sviluppo di nuovi mercati e di nuovi momenti di consumo”, ha<br />
confermato David Chatillon, presidente dell’Union des Maisons de Champagne e co-presidente<br />
del Comité. “Lo Champagne resta il vino delle celebrazioni, ma prende sempre più<br />
piede un suo consumo che potremmo definire informale”. Non è un caso, d’altronde, se a<br />
livello globale, nel 2022, le spedizioni totali di Champagne hanno raggiunto quota 325,5<br />
milioni di bottiglie, in crescita dell’1,5% rispetto al 2021 e del 9,5% rispetto al 2019. In un<br />
anno che risente ancora in termini di offerta del passaggio a vuoto della programmazione<br />
produttiva nel frangente della pandemia, si parla del miglior risultato a volume, secondo<br />
solo al picco del 2007. Il 2022 ha fatto registrare anche un nuovo record a valore, con un<br />
giro d’affari che supera complessivamente i 6,3 miliardi di euro, a fronte di un export arrivato<br />
a rappresentare il 57% delle spedizioni, con 187,5 milioni di bottiglie, in crescita<br />
del 4,3%. “La nostra ambizione non è di cercare di fare di più, ma di fare ancora meglio, a<br />
beneficio delle generazioni future”, ha evidenziato Maxime Toubart, presidente del Syndicat<br />
général des vignerons e co-presidente del Comité Champagne, annunciando il lancio<br />
del piano che definirà la strategia globale per affrontare le sfide del decennio a venire. Un<br />
futuro, ci si può scommettere più di una bottiglia sopra, in cui l’Italia sarà sempre più un<br />
protagonista per il mercato dello Champagne.<br />
DI MATTEO BORRÈ<br />
CHAMPAGNE<br />
Lo Champagne<br />
vola in Italia<br />
Un 2022 da record porta il Belpaese a essere<br />
il quarto mercato mondiale a valore
27<br />
al loro territorio e innovativi. Stiamo infatti attraversando,<br />
nella Denominazione, una sorta di frangente storico di<br />
ebollizione creativa molto interessante, tanto si parli di<br />
piccoli vignaioli indipendenti, quanto di grandi Maison.<br />
Jean-Baptiste Lécaillon, da oltre 30 anni, è lo<br />
Chef de Caves di Maison Louis Roederer (in<br />
foto con Massimo Sagna), una tra le cinque<br />
grandi realtà della Champagne, nata nel 1776,<br />
ancora di proprietà dei discendenti del fondatore.<br />
Ma Lécaillon è tanto di più. Innanzitutto, è un vero<br />
e proprio maestro: quando si fa riferimento alle bollicine<br />
di Reims e dintorni, ma non solo. Nativo proprio della<br />
“città dei Re”, vintage 1966, ha l’innata capacità di<br />
spiegare anche i concetti più articolati con la<br />
massima semplicità. Ed è a lui che abbiamo<br />
domandato di spiegarci quale futuro<br />
vede per le bolle francesi più amate al<br />
mondo e cosa attendersi dalle ultime<br />
novità Collection 244 e Cristal 2015.<br />
Come è cambiato, visto dalla<br />
prospettiva di un grande Chef de<br />
Caves, il modo di fare Champagne<br />
in questi ultimi decenni?<br />
Il clima è ovviamente mutato in Champagne, ma ancor<br />
più a cambiare è stata la viticoltura. Parliamo di concentrazioni<br />
superiori e di una vinosità supplementare, per<br />
vini che presentano oggi una ancora più spiccata capacità<br />
d’invecchiare. La Champagne, possiamo affermare,<br />
sta riprendendo la direzione di vini gastronomici,<br />
ovviamente senza mettere da parte quelle produzioni<br />
che definiscono il carattere effervescente champenoise<br />
La visione<br />
di JBL<br />
Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Caves<br />
Maison Louis Roederer, e la Champagne di domani<br />
DI MATTEO BORRÈ E ANDREA SILVELLO<br />
perfette per i momenti di festa. Oggi, ci si sta rendendo<br />
sempre più conto che in Champagne la materia prima<br />
è di una tale qualità che è possibile spingersi verso<br />
nuovi orizzonti con vini da invecchiamento, più maturi,<br />
più complessi, tanto che si parli di bollicine, quanto di<br />
Coteaux Champenois, altra nuova dimensione che si va<br />
imponendo nella Denominazione.<br />
Maison Louis Roederer come opera oggi<br />
in vigna per governare il cambiamento<br />
intervenuto in questi anni?<br />
Oggi operiamo con metodi di viticoltura<br />
che per il 50% della vigna sono certificati<br />
biologici. Ma facciamo anche della<br />
biodinamica. È nei suoli, che devono<br />
essere rigenerati, vivi, estremamente dinamici,<br />
che va ricercata la resilienza dei<br />
nostri vini. Oggi alla vigna bisogna chiedere<br />
quel che puoi garantire e non domandarle<br />
niente di più. Un’altra strada di profondo interesse<br />
che abbiamo intrapreso è quella relativa alla selezione<br />
massale, andando a riprendere dei cloni di Pinot Nero e<br />
di Chardonnay con precocità, maturità e tempi di fioritura<br />
differenti. Sfruttiamo, dunque, la biodiversità nel suo<br />
senso più ampio, dando così forma a un ecosistema più<br />
resistente. E ritengo che la Champagne sia proprio in cammino<br />
verso una nuova era, fatta di vini diversi da quelli che<br />
abbiamo conosciuto fino ad oggi, di vigneron più attaccati<br />
Se volgiamo lo sguardo ai Coteaux Champenois,<br />
quale stile ritiene s’imporra in futuro per questa<br />
tipologia?<br />
Esistono diversi storici Coteaux Champenois, non parliamo<br />
certo di una novità. Ma oggi, a livello generale, quel<br />
che c’è in gioco è la necessità di definire uno stile preciso.<br />
Dobbiamo darci il tempo di individuare l’unicità di un<br />
Pinot Noir fermo della Champagne, di uno Chardonnay<br />
o di un Meunier. Dobbiamo chiaramente dirci che non<br />
siamo la Borgogna o una qualunque altra regione vinicola<br />
già nota, domandandoci: cosa fa la nostra forza? Ci vorrà,<br />
però, un po’ di tempo per individuare la giusta misura:<br />
almeno 10 o 15 anni per trovare il livello di equilibrio di<br />
un Coteaux Champenois che personalmente vedo come<br />
spiccatamente fine, digeribile, capace di fare risaltare le<br />
note sapide peculiari del terroir in cui ci troviamo e della<br />
Craie e, al contempo, le note fumé che possono apparire<br />
nei vini, in aggiunta alle loro connotazioni profumate che<br />
devono essere sufficientemente solide per poter durare<br />
nel tempo. E quest’ultima è un’ulteriore sfida: realizzare<br />
un Coteaux Champenois che poi possa stare in cantina<br />
per oltre 15 o 20 anni e non da dover consumare nel breve<br />
periodo. Sono aspetti e riflessioni che fanno parte di quella<br />
ebollizione creativa che si sta vivendo in Champagne in<br />
questo periodo e non bisogna affrettare i tempi per definire<br />
nuove strade innovative. Non bisogna compiere l’errore<br />
di voler arrivare subito, ma ripartire dalla vigna, dalla<br />
vinificazione e dall’affinamento, sperimentando. Questa è<br />
senza dubbio una sfida molto eccitante per tutti e credo<br />
debba essere un apporto che possa arrivare dalle nuove<br />
generazioni.<br />
Parlando di rivoluzioni in Champagne, una delle<br />
ultime è legata alla nascita di Collection Louis<br />
Roederer: ci puoi introdurre la novità della Collection<br />
244 in uscita?<br />
È la terza edizione di Collection, la 244, su base millesimo<br />
2019: un anno maturo e potente con dei Pinot Noir<br />
magistrali estremamente aromatici. Vinificare seguendo<br />
il nuovo spirito di Collection significa rispettare al massimo<br />
l’annata, ma sempre andando a esaltare i grandi valori<br />
della nostra bollicina, come le note iodate, fresche,<br />
salivanti che fondano i grandi Champagne, oltre a quella<br />
dimensione peculiare della cifra di Maison Louis Roederer,<br />
che offre una dimensione più vinosa, più lunga, in un<br />
“crescendo” in termini di freschezza. E la 244, a mio avviso,<br />
rappresenta proprio un culmine, nel senso che con la<br />
243 avevamo sfiorato l’obiettivo, ma con questa edizione<br />
abbiamo raggiunto il vero potenziale di Collection, individuando<br />
l’equilibrio che cercavamo e allo stesso tempo<br />
avendo rafforzato la nostra réserve perpétuelle, uno strumento<br />
fantastico a nostra disposizione, oggi, per poter<br />
dare forma a nuovi capitoli di questa storia.<br />
Non si può non concludere non domandandole<br />
un giudizio sul Cristal 2015 appena uscito.<br />
La 2015 è stata un’annata davvero sfidante, caratterizzata<br />
prima da una grande siccità e poi dell’acqua che ha fatto sì<br />
che in campagna la vigna abbia sofferto. Questo ha avuto<br />
degli impatti sulla maturità delle uve e ha portato ad avere<br />
dei vini – già avevamo vissuto una dinamica simile nel<br />
2014 – che, a mio avviso, combattono e si cercano, avendo<br />
necessità ancora di tempo per trovarsi. Più che mai, oggi,<br />
i vini domandano tempo. Cristal 2015 è ovviamente degustabile<br />
fin da oggi: sotto questo punto di vista, abbiamo<br />
lavorato al momento della vinificazione per favorire il<br />
lato più delizioso e precoce dell’annata. Ritengo, però, che<br />
questo millesimo, a differenza del 2014 e del precedente<br />
2013, avrà bisogno di qualche anno supplementare, attorno<br />
a 10 anni mi vien da dire, dunque 2025, per cominciare<br />
a esprimere la sua vera identità.<br />
CHAMPAGNE
28<br />
Fondata a Reims nel 1772, Veuve Clicquot è da sempre un simbolo della<br />
Champagne. Un vero e proprio mito forgiato in origine da quella Madame<br />
Clicquot che, divenuta vedova, nel 1805 assunse le redini della Maison, tra<br />
le prime imprenditrici dell’era moderna. “La Grande Dame de la Champagne”<br />
avrebbe poi lasciato dietro sé un’eredità fatta di grandi innovazioni<br />
capaci di portare una rivoluzione nell’universo delle bollicine più amata al mondo,<br />
dalla prima table de remuage al Millesimato, passando per il Rosé per assemblaggio.<br />
Oggi, da poco tagliato il traguardo dei suoi primi 250 anni, la<br />
Maison prosegue lungo il cammino tracciato, scegliendo audacia e<br />
ottimismo quali capisaldi del quotidiano agire. In occasione del<br />
lancio in Italia della nuova annata della sua Cuvée de Prestige,<br />
La Grande Dame 2015 x Paola Paronetto, abbiamo intervistato<br />
Jean-Marc Gallot, da quasi un decennio presidente di Veuve<br />
Clicquot, a cui abbiamo domandato il suo pensiero sullo<br />
Champagne oggi.<br />
Oggi, lo Champagne è ancora solo un vino o è qualcosa<br />
d’altro?<br />
Lo Champagne è qualcosa che racchiude in sé proprio tutto, che<br />
può far vivere un’esperienza intera già nel semplice gesto di versarsi<br />
un calice. Ci sono studi che sostengono che all’interno di ciascun bicchiere<br />
sono racchiuse 9 milioni di bollicine, che rappresentano, a mio avviso,<br />
nient’altro che altrettante possibilità. Innanzitutto, quella di godere di una straordinaria<br />
esperienza enologica. Poi – ed è ciò che in Veuve Clicquot privilegiamo maggiormente<br />
– consente di affrontare la vita con una dose supplementare di ottimismo,<br />
rendendo realmente tutto possibile. Ritengo, in definitiva, che lo Champagne sia<br />
proprio questo: qualcosa che rende tutto possibile. Ed è, in fondo, esattamente quello<br />
che insegna la storia stessa de La Grande Dame: è un appello all’ottimismo.<br />
Dopo quasi 10 anni in Veuve Clicquot, come ha visto cambiare il mercato<br />
dello Champagne?<br />
Veuve Clicquot è solo uno dei molti attori che popolano la Champagne, ma siamo anche<br />
un caso molto particolare. Siamo diversi, nel senso che rappresentiamo una Maison con<br />
una storia singolare, ampiamente nota tutti: quella di Madame Clicquot, rimasta vedova<br />
nel 1805 e prima donna a capo di un’impresa in Francia. E poi l’audacia e l’innovazione<br />
delle sue tante invenzioni, dal primo Champagne Millesimato al Rosé per assemblaggio<br />
e tanto altro ancora. Noi siamo figli di questa audacia e determinazione. Ed<br />
è proprio da questa speciale combinazione che è sempre nato nel mercato<br />
dello Champagne ogni cambiamento. Penso, a tal pro posito, a un caso<br />
che riguarda proprio l’Italia. Quattro anni fa, ci siamo confrontati<br />
sulla necessità di essere maggiormente presenti sulle tavole della<br />
cucina tradizionale italiana e abbiamo deciso d’indirizzarci alla ristorazione<br />
più informale, coinvolgendo nuovi clienti non abituati<br />
ad avere in carta e vendere Champagne. Abbiamo scelto di osare,<br />
anche davanti a tante reazioni che ci dicevano che non avrebbe<br />
mai funzionato. Invece, la storia ha insegnato ancora una volta che<br />
lo Champagne ha quella allure unica, un tono e un portamento che<br />
nessun altro vino possiede, capace di conquistare chiunque strappandogli<br />
un sorriso. Ed è proprio quel che è successo.<br />
Nella vita professionale, cosa le ha insegnato lo Champagne?<br />
La mia esperienza in Champagne riassume un po’ tutta quella che è stata la mia carriera<br />
professionale. Perché lo Champagne insegna la pazienza: non bisogna fargli fretta e occorre<br />
fare le cose per bene. Il vino resta infatti in bottiglia per anni e prima che sia bevuto<br />
possono passare anche decenni. Per questo ritengo che lo Champagne insegni a riflettere<br />
sul valore del tempo in maniera straordinaria. Soprattutto se lo si confronta con altri settori,<br />
come quello della moda o dei gioielli, che vivono di mutamenti e novità da una stagione<br />
DI MATTEO BORRÈ<br />
ON AIR<br />
“Lo Champagne<br />
rende tutto possibile”<br />
A tu per tu con Jean-Marc Gallot, presidente Veuve Clicquot,<br />
su mercato e innovazione nella bollicina più amata al mondo
29<br />
con l’altra. Noi, all’opposto, dobbiamo essere bravi a lasciare spazio al tempo che passa,<br />
senza far pressione. Ed è un insegnamento che, a 58 anni, ti fa capire l’importanza di compiere<br />
un passo indietro per osservare il lavoro in prospettiva: abbiamo da poco celebrato i<br />
250 anni della Maison, un traguardo che ci ha posto ancora una volta innanzi all’evidenza<br />
che di tempo a disposizione ne abbiamo e che dobbiamo essere capaci di ragionare con<br />
calma per dare forma alle cose secondo il ritmo di cui necessitano e gustarci il piacere di<br />
ogni creazione.<br />
Lei è a capo di una delle Maison più grandi anche in termini di volumi,<br />
ma quando si produce vino, come si risponde a chi vive il pregiudizio dei<br />
numeri?<br />
Ogni Maison in Champagne vive di piccole produzioni dalle quantità limitate, come può<br />
essere il caso per noi della Cuvée de Prestige La Grande Dame, e di grandi volumi, come<br />
per esempio per Yellow Label, uno dei Brut più venduti al mondo. Ma quel che realmente<br />
poi conta è il lavoro dello Chef de Caves, che ha la responsabilità di donare una costanza<br />
unica di stile e gusto alle etichette che vanno sul mercato in grandi quantità. E in questo,<br />
a guidarci noi abbiamo un principio fondativo ben chiaro che ci è stato lasciato in eredità<br />
dalla stessa Madame Clicquot: “una sola qualità, la migliore”. Questo significa innanzitutto<br />
che in Veuve Clicquot non facciamo mai compromessi su nulla. Secondo aspetto decisivo<br />
è quello che in Champagne abbiamo una ricetta molto particolare quando si parla di Sans<br />
Année, che prevede l’utilizzo di vini d’annata ma anche di vin de réserve. E sotto questo<br />
aspetto, Veuve Clicquot è in grado di sfruttare nella creazione dello Yellow Label oggi sul<br />
mercato una collezione di vini che vanno indietro fino al 1988. E la parte di vin de réserve<br />
nel nostro Champagne Brut arriva fino al 45% della Cuvée. Tutto questo ci assicura che,<br />
grazie al giusto bilanciamento, sia possibile garantire la qualità costante in ciascuna delle<br />
nostre produzioni che presentiamo ogni anno sul mercato.<br />
Parlando proprio di mercato: ci sarà abbastanza Champagne per i prossimi<br />
due anni davanti al boom di richiesta?<br />
Non ci si deve preoccupare, perché il mercato presto troverà il giusto bilanciamento rispetto<br />
a quella che è stata la generale impennata dei consumi. La ragione di questo cambio<br />
di passo è una ed essenziale: prima del Covid, in particolare nel mondo anglosassone,<br />
vi era una spiccata abitudine a consumare Champagne esclusivamente in bar, ristoranti<br />
ed hotel. La pandemia ha mutato le abitudini, sviluppando i consumi anche in ambito<br />
casalingo. Alla riapertura dell’Horeca, la voglia di uscire ha portato alla ripresa delle<br />
vendite di Champagne nel fuori casa, ma al contempo i consumi in ambito domestico<br />
non sono diminuiti. E questo ha condotto all’attuale domanda mondiale straordinaria<br />
per lo Champagne. Ma è necessario resistere davanti alla richiesta di più prodotto del disponibile<br />
per evitare di dover scendere a compromessi sulla qualità. Stiamo vivendo un<br />
frangente eccezionale, dove la domanda eccede l’offerta, ma a questo si deve rispondere<br />
andando a profilare con ancora più qualità i buoni clienti e quegli sbocchi di mercato che<br />
maggiormente valorizzano il prodotto.<br />
Cosa significa essere sostenibile per lei e per Veuve Clicquot?<br />
Innanzitutto, dico che per essere sostenibili non bisogna per forza essere bio. Il suolo della<br />
Champagne, infatti, ha la Craie che lo caratterizza, con tutti i pregi e i difetti che ne derivano.<br />
Questo strato agisce, infatti, come una spugna, assorbendo acqua ed umidità. Un<br />
elemento che, ad esempio, ha consentito di avere un’ottima vendemmia lo scorso anno per<br />
quantità e qualità, nonostante la grande siccità. Per Veuve Clicquot, l’impegno sostenibile<br />
passa innazitutto dall’obiettivo di preservare il terreno che rende unica la Champagne,<br />
facendo sì che meno sostanze possibili vi finiscano all’interno. Per questo siamo stati la<br />
prima Maison ad aver dismesso l’utilizzo di erbicidi in vigna, con l’impegno di arrivare<br />
al 2030 allo stesso risultato anche per tutti i nostri partner conferitori. Non impoverire il<br />
suolo per rispettarlo: questo è il nostro primo dovere. Il nostro secondo impegno in termini<br />
di sostenibilità è che tutto quel che riguarda il nostro marchio deve essere realizzato<br />
con materiali duraturi e riciclabili, nel rispetto di un’impronta ecologica che sia in linea<br />
con la salvaguardia del pianeta. E poi, siamo una realtà che preferisce agire, piuttosto che<br />
rilasciare dichiarazioni pubbliche sul soggetto. Perché penso che uno dei grandi problemi<br />
quando si parla di sostenibilità è che in troppi sono quelli che parlano, ma poi non fanno<br />
granché. Noi, sull’argomento, abbiamo decisamente un approccio totalmente opposto a<br />
quest’ultimo.<br />
Nello Champagne, l’innovazione passa solo dall’immagine e dal marketing<br />
per una grande Maison?<br />
L’innovazione in Champagne passa per due direttrici: dentro la bottiglia e attorno ad essa.<br />
Come ha dimostrato anche l’ultima creazione La Grande Dame 2015 x Paola Paronetto e<br />
le installazioni ad essa collegate, Veuve Clicquot non smette mai d’innovare all’insegna di<br />
un approccio solare e colorato. Per noi innovazione significa anche sorprendere clienti e<br />
consumatori con ciò che veste la bottiglia e gli ruota attorno. Per quanto riguarda, invece,<br />
la possibilità d’innovare all’interno della bottiglia, ci abbiamo provato a più riprese: a volte<br />
funziona, altre no. Quanto è sicuro è che nulla sostituirà lo Yellow Label e il Rosé, La Grande<br />
Dame e la sua versione in rosa, proprio come i Vintage. Poi, però, col tempo è arrivato<br />
Rich, lo Champagne da servire con ghiaccio, perché i più giovani lo domandavano. Si tratta<br />
di un nuovo segmento che si è affacciato in Champagne, proprio come un’altra recente<br />
innovazione: l’Extra Brut Extra Old. Ma alla fine della giornata, ritengo che siano quegli<br />
Champagne che sono lì da decenni, se non secoli, il futuro principale della Maison e il<br />
miglior esempio d’innovazione riuscita.<br />
Quanto vale l’Italia per Veuve Clicquot e qual è il cliente in cui vi identificate?<br />
Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto sul nostro presidio del mercato italiano, andando<br />
a indirizzarci con sempre maggiore attenzione alle enoteche e ai locali capaci di valorizzare<br />
i nostri prodotti, piuttosto che scegliere di crescere nel canale della grande distribuzione.<br />
Il futuro passa in primo luogo dal trovare nuovi modi per parlare ancor più direttamente<br />
al consumatore finale, sfruttando tutti gli strumenti a disposizione, online e offline, per far<br />
comprendere a neofiti e appassionati italiani perché debbano scegliere di avere nel calice<br />
dello Champagne e non un’altra bollicina. Il secondo target sono le enoteche, che in Italia<br />
compongono una rete diffusa e davvero magica per chi è impegnato a diffondere qualità:<br />
personalmente adoro la passione e la competenza degli enotecari italiani, che traspare perfettamente<br />
dai loro negozi, in cui ci si addentra come se si fosse protagonisti di una vera<br />
caccia al tesoro. E dico che Veuve Clicquot deve molto a loro in quella che è stata la costruzione<br />
in Italia della nostra forte identità di brand. Infine, come spiegavo prima rispetto al<br />
progetto legato alle trattorie, ancora abbiamo davanti grandi margini di crescita nella ricerca<br />
per location partner di qualità, tra wine bar, ristoranti e hotel, che possano valorizzare i<br />
nostri prodotti con il loro lavoro e la loro expertise.<br />
ON AIR<br />
Ma Jean-Marc Gallot, cosa beve quando non ha nel calice dello Champagne?<br />
Confesso che ho cominciato in maniera molto tradizionale, come ogni buon francese:<br />
ovvero bevendo Bordeaux. Dunque, sono sempre rimasto attaccato a questa<br />
formazione “classica”. Poi, però, in Francia si dice che quando s’inizia a invecchiare<br />
ci si dirige verso est: recentemente bevo con grande piacere Pinot Noir, come i Gevrey-Chambertin<br />
di Borgogna. E da qualche anno, devo ammettere che ho cominciato<br />
ad adorare e bere i Supertuscan.
30<br />
Marchesi Antinori raddoppia<br />
in Napa Valley con<br />
iDealwine:<br />
Stag's Leap Wine<br />
Cellars<br />
un nuovo mondo<br />
di opportunità per le aziende<br />
italiane<br />
TITOLI DI CODA<br />
Le Tenute del Leone Alato<br />
sbarcano in Toscana: acquisito il<br />
100% di Duemani<br />
Le Tenute del Leone Alato hanno portato a termine<br />
l’acquisizione del 100% di Duemani, azienda della costa<br />
toscana con vigneti in Riparbella e Castellina Marittima<br />
fondata nel 2000 da Elena Celli e Luca D’Attoma, enologo<br />
di fama internazionale. “Duemani è un importante nuovo<br />
tassello nella strategia di ampliamento delle tenute di proprietà”,<br />
il commento dell’amministratore<br />
delegato Igor Boccardo<br />
all’annuncio dello sbarco in<br />
Toscana, “aggiunge all’attuale<br />
portfolio un’azienda agricola<br />
di elevato valore reputazionale,<br />
tanto a livello nazionale<br />
quanto internazionale”.<br />
Champagne<br />
Experience <strong>2023</strong><br />
in scena il 15 e 16 ottobre<br />
a Modena<br />
Ritorna Champagne Experience. Domenica 15 e lunedì<br />
16 ottobre saranno ancora gli spazi di ModenaFiere a<br />
ospitare i vini di oltre 140 aziende, tra storiche Maison<br />
e piccoli Vigneron. Oltre 800 gli Champagne in degustazione<br />
nei 5mila metri quadrati del Padiglione A, che<br />
aprirà le porte ai tanti professionisti del settore Horeca<br />
sempre più attenti alle novità di un comparto che vede<br />
l’Italia tra i più importanti mercati al mondo per vendite.<br />
“Champagne Experience è un punto di riferimento sia<br />
a livello nazionale che ormai europeo. Questo ci rende<br />
orgogliosi e al tempo stesso responsabilizza<br />
tutti noi a voler creare<br />
una manifestazione sempre<br />
più all’altezza delle aspettative<br />
dei suoi tanti visitatori”,<br />
sottolinea Luca Cuzziol, presidente<br />
di Società Excellence<br />
che organizza l’evento.<br />
Colpo grosso sull’asse Italia – California, con una delle più<br />
storiche famiglie italiane del settore che fa “spese” nella terra<br />
promessa del vino Usa, la Napa Valley. Marchesi Antinori<br />
ha acquisito la piena proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars,<br />
dopo 16 anni di collaborazione<br />
con l’azienda americana, di cui<br />
già possedeva una quota minoritaria.<br />
Una delle più antiche<br />
realtà familiari del vino made<br />
in Italy raddoppia così Oltreoceano,<br />
dove già era presente<br />
con tenuta Antinori Napa Valley.<br />
Vitaliano Maccario<br />
nuovo presidente del Consorzio<br />
Barbera d’Asti e Vini<br />
del Monferrato<br />
Cambio al vertice nel segno della continuità per il Consorzio<br />
Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. L’Assemblea dei<br />
Soci ha decretato l’elezione del nuovo CdA per il triennio,<br />
con i consiglieri che hanno poi indicato come presidente<br />
Vitaliano Maccario. Al neoeletto numero uno, si affiancano<br />
due vice: Lorenzo Giordano e Filippo Mobrici, presidente<br />
uscente, per una squadra simbolo dell’intenzione di dare<br />
continuità all’importante lavoro svolto fino a questo momento<br />
dal Consorzio e dai suoi membri.<br />
E ancora...<br />
Masi Agricola mette a segno il secondo migliore Q1<br />
dalla quotazione in borsa. Da Ca’ del Bosco alla Sicilia:<br />
Dante Bonacina è il nuovo amministratore delegato di<br />
Baglio di Pianetto. Chi sono i primi 60 ambasciatori<br />
del Banfi Brunello Ambassador Club. Consorzio Vini<br />
Alto Adige nel segno della continuità: Andreas Kofler<br />
confermato presidente. Amarone Classico Bertani<br />
2013 all’esordio con un’importante rivoluzione.<br />
Gruppo Mezzacorona nuovo ambasciatore del<br />
programma Wine in Moderation. Sagna amplia il<br />
catalogo con le bollicine della Loira di Marc Brédif.<br />
Enoturismo: la Lugana Doc ha il<br />
suo piano. Coravin Vinitas:<br />
arriva il nuovo device per<br />
assaggiare il vino prima<br />
di acquistarlo. Christian<br />
Marchesini confermato<br />
all’unanimità pre sidente del<br />
Consorzio Vini Valpolicella.<br />
Creata nel 2000 e con sedi in Europa e in Asia,<br />
iDealwine è un’azienda francese diventata in<br />
pochi anni la piattaforma online di riferimento<br />
per le aste di vini pregiati e la valutazione dei<br />
Grand Cru. Per completare l’offerta, a essere<br />
proposta è anche un’ampia selezione disponibile<br />
a prezzo fisso nella sezione enoteca online,<br />
presente sul sito da oltre 10 anni. Costantemente<br />
rinnovata e arricchita, fa spazio a etichette<br />
acquisite direttamente da una rete di oltre 900<br />
produttori e a un’offerta di vini d’annata provenienti<br />
da collezioni private. Con le bottiglie<br />
vendute sul portale, tra vini rari, vecchie annate,<br />
le grandi icone e gli astri nascenti del mondo<br />
del vino, nonché un’ampia selezione di etichette<br />
bio, biodinamiche e Triple A, disponibili per la<br />
spedizione in più di 60 Paesi. E oggi, quella offerta<br />
da iDealwine è una novità che schiude alle<br />
aziende ulteriori opportunità, con i contenuti<br />
del sito disponibili da qualche settimana anche<br />
in italiano e tedesco, dopo francese e inglese.<br />
Si apre, così, una nuova era carica di opportunità<br />
per le cantine tricolore. La maggior parte<br />
delle etichette proposte nella sezione enoteca<br />
online, infatti, proviene direttamente dalle<br />
tenute partner ed è il frutto di anni di consolidate<br />
collaborazioni. Ogni produttore e cuvée<br />
sono selezionati con cura da un’équipe composta,<br />
da un lato, da buyer che attraversano in<br />
lungo e in largo i vigneti di tutto il mondo per<br />
individuare le migliori cantine, dall’altro, da un<br />
team di esperti che si occupa di valutare tutti<br />
i vini. Sono poi proprio questi wine expert ad<br />
occuparsi di raccontare ogni assaggio e la storia<br />
dietro ogni bottiglia. A essere offerta, così,<br />
ai partner iDealwine è una comunicazione su<br />
misura attraverso tutti i canali di cui il portale<br />
dispone: da operazioni commerciali mirate a<br />
newsletter ed articoli sul blog iDealwine, passando<br />
per la presenza, in Francia, ma anche in<br />
Europa, Asia e Stati Uniti, a saloni di settore,<br />
cene e masterclass con il cliente finale volte<br />
a promuovere le aziende,<br />
fino al lavoro dietro al<br />
database di schede<br />
tecniche tradotto<br />
in quattro lingue<br />
diverse e gestito da<br />
un gruppo di appassionati<br />
professionisti.