WineCouture 5-6/2023

NUMERO 5/6
Anno 4 | Giugno-Luglio 2023
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NUOVI ORIZZONTI
MERCATO, CHAMPAGNE, CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG

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Non è solo una questione d’etichetta
“Chi ga inventà el vin, se non el xe in Paradiso, el xe vissìn”, si dice in Veneto.
“Chi ha inventato il vino, se non è in Paradiso, è lì vicino”. Non così la pensano
i legislatori irlandesi, che contro tutto e tutti si sono convinti che un
calice di vino sia da equiparare a un pacchetto di sigarette, ponendo ben in
evidenza il suo essere nocivo in etichetta. Non crediamo però che i nostri
avi implicassero una qualche sorta di dipartita quando facevano riferimento
al Paradiso. Piuttosto, volevano semplicemente evidenziare quella che è
una grande verità: che un calice di vino, come ha spiegato proprio in questo
numero il presidente di Veuve Clicquot, Jean-Marc Gallot, “rappresenta una
dose supplementare di ottimismo, rendendo realmente tutto possibile”. Un
calice di vino è da sempre qualcosa che trascende giusto o sbagliato. Non è
una questione di salute, si va ben oltre. Un orizzonte dalle mille sfumature e
implicazioni: “Qualcosa che rende tutto possibile”. Nonostante quel che ci
vogliono far credere gli amici irlandesi. Nessuno, sia chiaro, mette in dubbio
la scientificità degli studi che spiegano come l’assunzione di alcol rappresenti
un fattore di rischio per la salute, ma quel che preme evidenziare è quanto
quello stesso calice possa fare infinitamente più bene dell’eventuale danno.
Ovviamente, se assunto moderatamente, come proprio sono i protagonisti
del vino a insegnare con il programma Wine in Moderation, che aiuta a far
comprendere come a tavola una bottiglia sia segno di civiltà e non uno strumento
di sballo. È un lungo cammino di consapevolezza quello a cui siamo
tutti chiamati oggi, ma insieme sapremo convincere anche i più scettici.
05 Primo Piano. La nuova era di Cavicchioli,
simbolo del Lambrusco e di Modena
07 Nuovi Codici. Allegrini: il vino che pensa al
domani con il Lugana Doc Oasi Mantellina
08 Dossier. I nuovi orizzonti di Conegliano
Valdobbiadene, da Masottina a Villa Sandi
SOMMARIO
22 Trade. Vino dealcolato: quali sono
le opportunità di business
WINECOUTURE - winecouture.it
Direttore responsabile Riccardo Colletti
Direttore editoriale Luca Figini
Coordinamento Matteo Borré (matteoborre@nelsonsrl.com)
Marketing & Operations Roberta Rancati
Contributors Francesca Mortaro, Andrea Silvello,
Irene Forni
Art direction Inventium s.r.l.
Stampa La Terra Promessa Società Cooperativa
Sociale Onlus (Novara)
27 Champagne. Il domani visto da Jean-
Baptiste Lécaillon e Maison Louis Roederer
Editore Nelson Srl
Viale Murillo, 3 - 20149 Milano
Telefono 02.84076127
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Registrazione al Tribunale di Milano n. 12
del 21 Gennaio 2020 - Nelson Srl -
Iscrizione ROC n° 1172376 del 5 Febbraio 2020
Periodico bimestrale
Anno 4 - Numero 5/6- Giugno/Luglio 2023
Abbonamento Italia per 6 numeri annui 30,00 €
28 On Air. Innovazione e mercato per Veuve
Clicquot: intervista con Jean-Marc Gallot
L’editore garantisce la massima riservatezza
dei dati personali in suo possesso.
Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli
abbonamenti e per l’invio di informazioni
commerciali. In base all’art. 13 della Legge
n° 196/2003, i dati potranno essere rettificati
o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a:
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Responsabile dati Riccardo Colletti
Viale Murillo, 3
20149 Milano
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Ben oltre i Millesimi rari
Ricreare l’annata perfetta
99/100 96/100 19/20
Fotografo Iris Velghe - Disegno LUMA
Grand Siècle Nº23 magnum. Su prenotazione.
www.laurent-perrier.com

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Una nuova vetta per il Pinot Nero in Alto Adige. Grazie a un vino che
ha scelto di farsi perfetto rappresentante di un territorio e di una ben
specifica identità, quella di un singolo vigneto, situato nell’MGA Gleno,
in frazione di Montagna (Bolzano). La terra promessa, insieme con
Mazon, del Pinot Nero altoatesino, che qui si esprime ai suoi massimi
livelli. E poi la mano di chi da decenni ha scelto proprio il più nobile dei vitigni come
sua cifra produttiva: la famiglia Pfitscher. È una novità destinata ad aprire in Alto
Adige una nuova era dell’uva a bacca nera più desiderata al mondo, quella che prende
il via con l’esordio della Riserva Vigna Das Langefeld 2019. Una vera e propria selezione
figlia di un’annata eccellente, come la 2019, che celebra un’idea e una volontà:
quella di riprodurre nel calice la nitida immagine di una particella di 0,4 ettari fra le
più alte e vecchie in Alto Adige. Situata a circa 550 metri s.l.m. al cuore dell’MGA
di Gleno, questo appezzamento speciale è coltivato seguendo i dettami della conduzione
biologica e presenta terreni profondi argillosi in superficie e dal substrato
calcareo. Qui ha preso forma un progetto, nato intorno al 2013, che tanto racconta
anche dello stile della famiglia Pfitscher, voce del territorio, e dell’elegante forza del
Pinot Nero in Alto Adige. Il Vigna Das Langefeld è il vino di una nuova generazione,
quella di Marion, Daniel e Hannes, ma è allo stesso tempo un simbolico passaggio di
testimone. È Klaus Pfitscher, il padre, che quasi 40 anni fa già comprende le potenzialità
di quest’angolo vocato, decidendo così di piantare un’alta densità per ettaro di
cloni di Pinot Nero provenienti dalla Borgogna. “Quando ho piantato questo vigneto
nel 1984, ero convinto che ne sarebbe nato qualcosa di grande. Questo vino è il coronamento
di un sogno”, conferma l’uomo che con determinazione ha saputo portare
avanti questa sua volontà, fino ad arrivare oggi a condividerla con la moglie Monika
e i tre figli. Ed è stata proprio la nuova generazione l’artefice della creazione, con in
prima fila chi in cantina opera insieme al padre, Hannes Pfitscher. “Noi tutti siamo
alla continua ricerca della perfezione”, spiega il giovane enologo e cantiniere. “L’età
delle vigne, il microclima di Gleno e la coltivazione biologica rappresentano la base di
un vino caratterizzato da una grande profondità, oltre che da un’eccellente eleganza e
finezza, di cui siamo molto fieri”.
Nella Riserva Vigna Das Langefeld 2019 a emergere sono dapprima fragranze di
frutti di bosco e di sottobosco con lievi accenni a note affumicate che deliziano e
coinvolgono l’olfatto, preparando la mente ad un piacevole assaggio. Al sorso è di
fatto ricco e stratificato di sapori, con tannini vellutati che ne definiscono il gusto
che permane al palato con avvolgente lunghezza. Poi ci sono i numeri: 1296 bottiglie,
10 Magnum, tre Jéroboam. Una disponibilità per il mercato, dove sarà posto in
commercio a novembre, avendo completato il ciclo di affinamento di quattro anni,
limitatissima. Ogni bottiglia è numerata per questa etichetta che si trasformerà nella
nuova flagship label della Tenuta Pfitscher. Elegante, complesso ma facile da comprendere,
Vigna Das Langefeld 2019 è vino di grande bevibilità, che si esprime tra
un carattere nordico e un’anima fresca e dalla spiccata intensità aromatica. L’esordio
di un progetto che proseguirà, andando a svilupparsi esclusivamente nelle annate
che lo permetteranno per qualità riconosciuta. Se Vigna Das Langefeld nasce innanzitutto
in vigna, dove gli acini pienamente maturi vengono selezionati a mano
da vendemmie di basse quantità, la magia poi si completa in cantina, dove la maggior
parte dell’uva non viene diraspata e segue poi una macerazione a freddo di due
giorni dalla quale la fermentazione alcolica avviene spontaneamente. Dopo circa 14
giorni di fermentazione, il vino è posto a maturare per 12 mesi in barrique e dopo
una sosta di sei mesi in botte grande da 10 hl, segue un ulteriore affinamento di 30
mesi in bottiglia, con l’imbottigliamento che avviene senza chiarifica o filtrazione.
Per una naturale evoluzione di quello che è l’altro grande simbolo della cantina altoatesina,
parlando di Pinot Nero: quella Riserva Matan di cui Vigna Das Langefeld
è una costola che si è scelto di staccare dopo anni di prove di microvinificazione e a
fronte dell’eccezionalità del risultato capace di garantire. Una nuova vetta che, dal
carattere contemporaneo e tipico al contempo, trasmette in un sorso il passato e il
presente di ciò che era ed è oggi il vino in Alto Adige.
DI MATTEO BORRÈ
EXPERIENCE
Il Pinot Nero dell’Alto Adige
che vuol riscrivere la storia
Il primo incontro con Vigna Das Langefeld,
la nuova Riserva dall’MGA Gleno firmata Pfitscher
Photo: Tiberio Sorvillo

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La nuova era
di Cavicchioli
Si apre un altro capitolo nella storia di un simbolo
del Lambrusco e di Modena
DI MATTEO BORRÈ
Quando si parla di Lambrusco, il nome
Cavicchioli s’impone come un riflesso,
quasi si facesse riferimento a un sinonimo.
Dal 1928, infatti, di generazione
in generazione, questa famiglia ha rappresentato
un caposaldo nell’universo della declinazione
modenese della storica bollicina in rosso emiliana. Se nel
territorio di Sorbara, nella vocata zona compresa tra i fiumi
Secchia e Panaro, le uve Lambrusco hanno individuato
uno dei loro terroir d’elezione, di padre in figlio, a iniziare
dal fondatore Umberto Cavicchioli, ciò che poi ha caratterizzato
la cifra stilistica di un marchio divenuto storico è
stata la capacità di offrire vini in grado di soddisfare i palati
più esigenti, come testimoniano alla perfezione quelli che
si sono tramutati nel tempo in vere e proprie icone di un
terroir: il frizzante Vigna del Cristo e il Metodo Classico
Rosé del Cristo. Due etichette che ben testimoniano la capacità
di saper coniugare il sapore autentico della migliore
tradizione emiliana con l’innovazione dettata da un “saper
fare” costruito lungo quello che si avvicina a divenire
un secolo di bollicine. Una storia che muove i primi passi
nella pianura della Bassa modenese, avendo quale suo epicentro
San Prospero, dove un laboratorio dietro casa si trasformò
il 6 aprile del 1928 in cantina. Poi, negli anni ’60,
il raggio d’azione si amplia: sono soltanto sei i chilometri
che dividono Bomporto, nella frazione di Sorbara, laddove
l’uva comincia a essere lavorata all’interno di un nuovo
edificio situato nel cuore della tenuta agricola, alla storica
sede, da dove l’imbottigliamento dell’azienda non si è
mai mosso. È in questi dintorni, in zona Doc, che i vigneti
Cavicchioli si sviluppano fino a raggiungere i 60 ettari. Il
resto, dal passaggio di testimone tra il fondatore, i figli e i
nipoti, all’ingresso in Cantine Riunite & Civ nel 2011, con
la commercializzazione poi di Cavicchioli tramite Gruppo
Italiano Vini, è un racconto che nel corso dei decenni ha
saputo ribadire la cifra di una famiglia modenese nell’anima
e non solo all’anagrafe, capace di dare voce in bottiglia
e valorizzare il volto moderno di un vino davvero unico.
Oggi, quello che si apre per il Lambrusco modenese e
per Cavicchioli è un nuovo capitolo, a fronte della presa
in carico da parte di Cantine Riunite & Civ dell’attività di
distribuzione dello storico brand sia in Italia sia all’estero.
“Uno degli elementi che definiscono il DNA di Cavicchioli
è proprio questa appartenenza a Modena e alla storia del
Lambrusco”, spiega Francesca Benini, Sales & Marketing
Director di Cantine Riunite & Civ. “Una passione e una
capacità di creare bollicine trasmessa per generazioni, fino
all’odierna quarta. A venire riassunte, in questo, sono le
caratteristiche stesse del Lambrusco: convivialità, leggerezza
e tradizioni familiari tipiche emiliane. Tutti elementi
che desideriamo oggi valorizzare attraverso un portfolio
prodotti capace di esprimere già un’identità importante
e ben delineata nei suoi tratti, avendo quale riferimento
le produzioni più iconiche firmate Cavicchioli: Vigna del
Cristo e Rosé del Cristo”. Il primo, Lambrusco di Sorbara
in purezza, nasce con la vendemmia del 1987 per celebra-
re i 60 anni dell’azienda. “Un vino che prende forma dalle
uve provenienti dall’omonimo vigneto di cinque ettari in
località Cristo”, riprende Francesca Benini. “E che, dopo
una lenta fermentazione in autoclave, affina sui propri
lieviti per almeno 120 giorni, seguendo i dettami di nu
metodo Charmat lungo”. Un vino che al momento del suo
debutto fece grande scalpore. “Si trattava di un Lambrusco
differente da quello cui si era abituati fino a quel momento,
anche all’interno dell’area di provenienza. Ma è stato
poi il prodotto che ha permesso di allargare gli orizzonti,
mutando la percezione con i suoi tratti moderni, unici e,
al tempo stesso, fedeli alla tradizione”. Vigna del Cristo è
un Sorbara avvolgente, ma estremamente equilibrato nella
sua secchezza, con una sapidità che sposa la nota caratteristica
di lampone, fragola e ciliegia tipica del vitigno. Un’etichetta
che ha segnato la storia di Cavicchioli, ma non
solo, proprio come, pochi anni dopo, l’uscita del Rosé
del Cristo, Metodo Classico capace di svelare l’altra faccia
possibile del Lambrusco, quella di uno spumante che
ricerca la perfezione. “Un’altra etichetta pioneristica per il
suo tempo e che ha tracciato la via per Cavicchioli, anche
sotto il lato distributivo all’interno dell’universo della ristorazione”.
Oggi, attraverso questi due prodotti iconici
e un allargamento di gamma che scommette ancora sulle
bollicine, la cantina modenese punta a imporsi come
il simbolo riconosciuto e principe del Lambrusco lungo
l’intero Stivale. “Partendo da Modena e dalla Via Emilia,
intendiamo dare ulteriore impulso al brand con il lancio
di una linea di spumanti composta da prodotti a base Pignoletto
e Sorbara a marchio Antica Foresteria”, annuncia
Francesca Benini. “In aggiunta, abbiamo inserito nella fascia
premium un nuovo Metodo Classico, Lo Scarlatto di
Umberto, che, proprio come indica il suo nome, avrà una
tonalità differente rispetto al Rosé del Cristo. Poi, daremo
spazio, sempre attraverso Pignoletto e Sorbara, a una linea
di ancestrali, tipologia di nicchia, ma capace di attrarre
oggi un target importante di appassionati intenditori. Infine,
abbiamo rivisto la gamma 1928, che rappresenta il
Lambrusco più classico, oggi reso ancor più abboccato e
morbido, così da raccontare la tipicità con una selezione
trasversale”. Un ampliamento della visione, dunque, che
mira a farsi inclusivo, sposando stili diversi e adattandosi
ai gusti di un pubblico che copre l’intero territorio nazionale.
“Con i brand ambassador dedicati al marchio, che
vede al suo interno la presenza anche di Carlo Cavicchioli,
rappresentante della quarta generazione della famiglia, affiancheremo
i nostri partner commerciali nel racconto dei
prodotti, evidenziando l’assoluta unicità di queste bollicine
e adattando la comunicazione a seconda del contesto
territoriale e ai suoi specifici gusti”, conclude Francesca
Benini. “Questi ambasciatori, inoltre, accenderanno i riflettori,
con eventi, serate e degustazioni su Cavicchioli,
formando agenti e grossisti lungo tutta la filiera commerciale”.
Ad ognuno, dunque, il suo calice di modenesità della
nuova era del mito Cavicchioli.
PRIMO PIANO

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FOCUS ON
Photo: Marco Marroni
DI LUCA FIGINI
All’interno del variegato panorama dei vini
bianchi italiani che sempre più stanno balzando
agli onori della cronaca, tanto che
si parli di preferenze nel calice da parte dei
consumatori, quanto di giudizi della critica
enologica, al Vermentino è di certo da riservare un posto
speciale. Un universo che oggi parla diverse lingue, ma che
vede il suo cuore pulsante nel triangolo che congiunge le
coste di Toscana, Sardegna e Liguria. Non stupisce, dato
che il Vermentino lungo i litorali si trova sempre a suo
agio. Le uve di questa varietà, infatti, sviluppano le migliori
caratteristiche organolettiche in termini di equilibrio
tra acidità e aromi quando maturano a breve distanza dal
mare, grazie soprattutto alle influenze termiche altalenanti
nonché alle brezze marine e ai venti, che garantiscono un
clima asciutto. E quando parliamo di Vermentino, la mente
non può oggi non andare alla Maremma Toscana, Doc
che sta guidando, in un’epoca di consumi che mutano,
una vera e propria rivoluzione, proiettando i riflettori su
un territorio unico, per la sua variopinta conformazione,
che sempre più vuole porsi sotto le luci della ribalta. Già,
perché la Denominazione toscana, oggi più in salute che
mai, ha una visione ben chiara di quello che vuole essere
il futuro del suo bianco di punta, testimoniata dalla scelta
del Consorzio di “codificare” con il Superiore un volto che
sta riscuotendo sempre più di successo. Una dichiarazione
d’intenti e una volontà di posizionarsi a un livello sempre
più alto, dando seguito alla vocazione di un vino gastronomico
che ben sposa la tavola, a ogni latitudine e livello.
Alla provincia grossetana, sui cui la Doc Maremma insiste,
fanno oggi riferimento quasi la metà (937,57) degli
ettari totali coltivati a Vermentino in Toscana (1899,72),
avendo decuplicato negli ultimi 15 anni le superfici (erano
138ha nel 2006 a Grosseto). “I produttori della provincia
di Grosseto, che corrisponde alla zona di produzione della
Doc Maremma Toscana, sono sempre più attratti dalla
nostra Denominazione che, lo ricordo, è ancora relativamente
giovane, essendo stata riconosciuta alla fine del
2011”, sottolinea Luca Pollini, direttore del Consorzio Tutela
Vini della Maremma Toscana. “Lo dimostrano i dati
sugli ettari e i quintali di uve rivendicati nel 2022, con il
nuovo massimo raggiunto di 2.578 ettari contro i 2.364
ettari del 2021 e quasi 174.000 quintali di uva vendemmiata
contro poco meno di 128.000”. Principale protagonista
di questo balzo in avanti proprio il Vermentino, passato
da circa 33.700 quintali nella vendemmia 2020 agli
oltre 43.300 del 2022, tanto che oggi rappresenta il 34%
dell’intero quantitativo di uve rivendicate della Doc Maremma
Toscana. Un successo che però deve essere incanalato
sui giusti binari, al fine di garantire una crescita nei
numeri che abbia un riflesso anche a valore. Ed è così che
la Doc ha portato avanti l’inserimento in Disciplinare della
menzione Superiore per la tipologia Vermentino, con il
via libera ufficiale giunto a metà maggio. “È una scelta di
cui mi assumo la paternità, in quanto l’ho voluta molto”,
spiega Francesco Mazzei, presidente del Consorzio Tutela
Il nuovo verbo
del bianco italiano
Il Vermentino di Maremma diventa Superiore
dando il via a una rivoluzione nel calice
Vini della Maremma Toscana. “Da sempre, infatti, credo
fortemente che le Denominazioni si affermino laddove vi
siano picchi riconosciuti di qualità. Ed è evidente come la
Maremma abbia una vocazione chiara per il Vermentino
sotto varie sfaccettature. Siamo un territorio ampio, un’area
molto diversificata se guardiamo il profilo pedologico,
tra colline metallifere, zone argillose, tufo, sabbia e suoli
vulcanici. Con un denominatore comune dettato da un
Vermentino che risponde molto bene davanti alla diversità,
anche sostenuto dalla benefica influenza della prossimità
del mare, con le sue brezze. È all’interno di questo
mosaico che prendono forma tanti buoni Vermentino con
una buona capacità ad invecchiare, vini che già presentano
una sostanziale complessità, identità varietale e territoriale
oltre al potenziale in termini di longevità. Così, abbiamo
pensato fosse arrivato il momento di dare vita a una categoria
che li riunisse e stimolasse l’upgrade dell’intera Denominazione”.
E a confermare il trend sono stati anche i
risultati della quarta edizione del Vermentino Grand Prix,
che ha svelato la Top 10 2023 delle etichette maremmane:
in ordine alfabetico per azienda, sono Belguardo Belguardo
“V” 2021, Bruni Perlaia 2021, Castelprile, Bianco Riserva
2021, Podere Cirene Cirene 2021, Santa Lucia Brigante
2022, Tenuta Agostinetto La Terrazza 2021, Tenuta
Dodici Solo 2021, Terenzi Balbinvs 2021, Terre dell’Etruria
Marmato 2022, Val Delle Rose Cobalto 2020. “Anche
in questa occasione, abbiamo avuto la conferma che il
Vermentino della Denominazione abbia una grande personalità,
non solo nella versione fresca e di facile beva, ma
anche in versioni più importanti con processi di vinificazione
complessi e periodi di affinamento più lunghi”, prosegue
Mazzei. Non a caso, proprio i giudizi dell’annuale
contest sono stati ispirazione al cambiamento. “Il fatto che
le giurie di esperti abbiano privilegiato negli ultimi anni i
Vermentino di annate non correnti ha imposto a ricercare
la ragione dietro la scelta. E la risposta è semplice: quella
di un vitigno in bianco che, alla stregua di un rosso, occorre
concepire e pensare da bere non per forza nel futuro immediato.
E ormai sta diventando quasi plebiscitaria questa
constatazione. Una conferma in più per noi, in Consorzio,
della bontà della strada intrapresa con la creazione della
categoria del Vermentino Superiore”. Una carta in più per
dare valore a una Doc che spaventa anche i francesi. “Al
momento, su scala internazionale, il Vermentino è in una
fase di vero e proprio boom. Soprattutto se guardiamo
all’ambito gastronomico e al mondo della ristorazione.
C’è un dettaglio che ci deve fare riflettere: si pensi che in
Francia, dove gli ettari coltivati sono 6.035, tra Provenza,
Corsica e Languedoc-Roussillon, hanno combattuto una
vera battaglia, che per ora hanno perso, per poter sostituire
la dicitura Rollo con Vermentino”. Un dato che dice
tanto se non tutto, ad avviso del numero uno della Doc
Maremma Toscana. “In questa vicenda, quel che è da sottolineare
è che se chi produce alcuni dei migliori vini bianchi
al mondo vede nel Vermentino un fenomeno che gli
sta sfuggendo di mano, è assolutamente un buon segnale
per la salute della nostra produzione e della Denominazione”.
La strada è tracciata e conduce lungo la via di progetti
capaci di uscire dalle logiche stagionali. E il Vermentino
di Maremma ha tutte le carte per fare da capofila nel diffondere
il nuovo verbo del vino bianco italiano.

7
Allegrini: il vino
che pensa al domani
Il Lugana Doc Oasi Mantellina e la scelta sostenibile
che custodisce la biodiversità in vigna
Un grande vino è sempre e innanzitutto figlio
del vigneto in cui prende forma. Ma
non si parla soltanto di suoli e terroir.
Quello a cui si deve prestare attenzione,
infatti, è anche e soprattutto la salute della
vigna e, ovvio riflesso, delle uve. Da sempre, indicatore
fondamentale nella lettura di questo elemento è la molto
reclamizzata biodiversità, concetto che meriterebbe
un capitolo a sé nelle
sue molteplici declinazioni
applicabili
al vino. Ma a voler
in breve sintetizzare
una parola dalle mille
sfumature, è il principio
della ricchezza di
vita sulla terra quel
che meglio la riassume.
Dunque, non soltanto
si deve parlare
di vigna, ma anche dei diversi ecosistemi che vi ruotano
attorno, istante dopo istante, lungo l’incedere dei giorni
e delle stagioni: dall’uomo, artefice di quella che sarà la
trasformazione in vino dell’uva, a flora e fauna, con una
particolare attenzione a quei minuscoli e spesso invisibili
insetti che con il loro prezioso apporto contribuiscono
in maniera decisiva a generare e far prosperare
la stessa biodiversità che poi giunge dritta nel calice. In
DI MATTEO BORRÈ
questo tourbillon, che poi in bottiglia trova la sua sintesi,
le api giocano un ruolo decisivo, fondamentali con
il loro contributo diretto del perpetuarsi di un numero
sterminato di specie vegetali del mondo. Per questo
motivo, sono sempre più le aziende che hanno scelto
d’intervenire in maniera diretta a difesa di una specie
senza la quale nulla crescerebbe, salvaguardandone l’esistenza
e favorendone la riproduzione. Come nel caso
di un volto storico del
vino italiano, Allegrini,
che racconta oggi
un’idea che va ben
oltre il vino attraverso
il suo più elegante
volto in bianco.
Una scelta che non
stupisce, ulteriore
segno tangibile
dell’impegno sostenibile
della storica
azienda veronese. Da generazioni, d’altronde, la famiglia
Allegrini vive a Fumane, piccola località nel cuore
della Valpolicella Classica, tramandando la cultura
della vite e del vino. Protagonisti in queste terre fin
dal XVI secolo, l’azienda assume la propria fisionomia
moderna grazie al capostipite della nuova generazione,
Giovanni Allegrini, tra i primi a stravolgere, negli anni
’60, le abitudini consolidate e parlare con chiarezza di
“qualità” in un’epoca in cui il parametro della “quantità”
era il solo ad indirizzare le produzioni. Nasce così lo
“stile Allegrini”, poi condotto ai massimi vertici internazionali
dai tre figli Walter, Franco e Marilisa. Oggi
siamo giunti alla settima generazione, che porta avanti
con dedizione al fianco di Marilisa (in foto con Francesco
e Silvia) l’eredità di una realtà, ambasciatrice del
made in Italy enoico nel mondo, che dall’annata 2019
ha deciso di scommettere, per i vini bianchi, su un’altra
prestigiosa Denominazione, spingendosi fuori dai
confini della Valpolicella, fin in Lugana. È tra le dolci
colline moreniche che circondano il Lago di Garda che
ha preso forma un progetto che in bottiglia ha assunto
le sembianze del Lugana Doc Oasi Mantellina, che tratteggia
nel calice il frutto di un singolo vigneto, un’oasi
di natura incontaminata dove rare specie animali godono
di un habitat naturale unico, in primis per quegli
insetti impollinatori che qui trovano una dimora sicura.
Api, innanzitutto, ma anche farfalle, bombi, ditteri,
imenotteri e coleotteri vari, cui oggi è stata dedicata
una specifica “comfort zone” all’interno della tenuta.
Perché fin dal principio dell’avventura di Allegrini sulle
sponde del Garda, l’intento è stato quello di preservare
questi luoghi per le generazioni future e al contempo
dare forma, con maestria e saggezza, a un simbolo
d’eccellenza nel calice. Un vino che valorizza il territorio
e che si lega a traguardi concreti di sostenibilità
dell’azienda, certificati da un lato dall’impegno Equalitas
e dall’altro dal riconoscimento Biodiversity Friend
Beekeping, che esplicita la cura non solo della vite ma
anche l’attenzione agli esseri viventi che popolano il
paesaggio, come evidenza bene proprio la struttura del
WWF recentemente installata per accogliere gli insetti
impollinatori. Poi c’è la grandezza di un bianco su cui
oggi è sempre più impresso il nome della famiglia Allegrini,
grazie anche allo stemma storico che dall’annata
2022 ne arricchisce la veste. Un altro
segno del valore aggiunto del progetto
attorno a cui ruota il Lugana
Doc Oasi Mantellina, che nasce da
una pressatura soffice di uve Turbiana
e Cortese, seguita dalla permanenza
per circa quattro mesi in
acciaio e affinamento ulteriore di
due mesi in bottiglia. E sono proprio
le uve raccolte a perfetta maturazione
che portano in dote un
frutto bianco maturo, contornato
da fresche note floreali e sentori
di mandorla. In bocca, Oasi
Mantellina debutta con la tipica
ricchezza del Lugana, poi la
spiccata acidità ha il compito
di tenderne il sorso e donare
agilità. Per un vino che
non si ferma al semplice
aperitivo. Se da un lato,
chiama all’abbinamento
con antipasti o pesce
di lago, tra cui trota,
persico e lavarello, la
sua versatilità lo spinge
ben oltre i confini
del Garda: l’internazionalità
del gusto non
trova certo impreparato
questo Lugana.
Per un bianco che si fa
perfetto accompagnamento
al pesce crudo,
a partire dai “tagli
giapponesi” di sashimi
e sushi, spaziando poi
per tutte le variazioni
sul tema proposte nel
mondo.
NUOVI CODICI

8
Dove stanno andando le colline Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2019
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg? All’interno del variegato
universo della bollicina italiana più venduta al mondo, questa preziosa
area, che ne è stata culla e ancora oggi ne rappresenta il vertice, sempre
più si va affermando per la qualità di una proposta capace di dare forma a
progetti unici e, nella maggior parte dei casi, finanche eroici. Sui ripidi pendii che definiscono
la fisionomia della Denominazione, infatti, quello che si va sviluppando è sempre
più un racconto che parla di valore e sostenibilità, per merito di uomini e donne che nel
corso del tempo hanno saputo perpetuare una storia e la cultura di un intero territorio,
modellandolo e creando un unicum paesaggistico. “La coltivazione della Glera e la produzione
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg sono frutto dell’operosità
di un’intera comunità di produttori che hanno fatto di questo territorio, della viticoltura e
dell’enologia la loro vita”, sottolinea la presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Docg, Elvira Bortolomiol. “Il nostro compito oggi è quello di
consolidare questo intelletto collettivo nato dal territorio stesso e farlo prosperare attraverso
il racconto del nostro vino”. Un prodotto unico, sia che si parli del frutto di ciascuna
tra le 43 Rive o della peculiarità straordinaria dettata dal Cartizze, sottozona disciplinata
fin dal 1969, compresa tra le colline più scoscese di San Pietro di Barbozza, Santo Stefano
e Saccol, che oggi vede una superficie rivendicata a Valdobbiadene Superiore di Cartizze
Docg di 106 ettari. Nel corso del 2022, la Denominazione dove il Prosecco è Superiore
ha immesso sul mercato quasi 104 milioni di bottiglie, un volume di prodotto che si attesta
su valori decisamente importanti, a cui corrisponde un valore di 634 milioni di euro
(+2% sul dato 2021). Focalizzando l’attenzione sulla tipologia Spumante Docg, che in
termini di volume rappresenta la quasi totalità dell’offerta, le vendite sono leggermente
calate in Italia (-3,4%) registrando però in contemporanea un aumento del prezzo medio
(+4%) che ha consentito di mantenere piuttosto stabile il valore complessivo della produzione
destinata al mercato interno. L’export, all’opposto, ha fatto segnare crescite del
3,2% in volume e del 7,4% in valore, a fronte di un deciso incremento del prezzo medio a
bottiglia (+4%). In Italia, per quanto riguarda la suddivisione delle vendite per canale si
è assistito negli scorsi 12 mesi a una riduzione dei volumi nell’Horeca e nelle enoteche,
cui ha però corrisposto un aumento del valore delle vendite in termini assoluti (+5%). Il
canale grossisti e distributori ha registrato uno sviluppo del giro d’affari di quasi il 2% in
volume e di più dell’8% in valore. In crescita anche le quote assorbite da vendite a privati
di tipo tradizionale, che rispetto al 2021 hanno registrato un aumento del 28,7% in volume
e del 32,1% in valore. Interessante, infine, notare la forte affermazione a valore della tipologia
Rive nella vendita diretta, con un +37,4% in volume e +53,8% in valore. Poi, c’è il
capitolo della sostenibilità, tanto ambientale, quanto sociale. Nel 2022, la Docg è progredita
ulteriormente nel proprio percorso in tema. Se, infatti, a risultare in crescita sono gli
investimenti delle case spumantistiche in installazioni e tecnologie finalizzate a raggiungere
livelli più elevati di autosufficienza energetica, al contempo, sempre più significativo
è il numero d’imprese che sfruttano energie rinnovabili, con una quota complessiva sul
totale utilizzato che raggiunge quasi il 60%. “La totalità della produzione controllata dalle
case spumantistiche della Denominazione osserva uno standard di sostenibilità”, spiega il
direttore del Consorzio, Diego Tomasi, che aggiunge: “Il 54,5% delle aziende segue il Protocollo
viticolo della Denominazione e si rafforza la quota di aziende conformi al Sistema
nazionale di qualità di produzione integrata (Sqnpi) – Sistema regione Veneto di qualità
verificata (Srqv), con una quota pari al 43,7%”.
È, in sintesi, una fotografia, quella tratteggiata da numeri e scelte, che restituisce l’immagine
di una Docg dinamica, che ha saputo superare le grandi sfide degli ultimi anni. Al
contempo, la Denominazione guarda sempre più al futuro, come dimostra l’attenzione
riservata a giovani, conservazione del paesaggio e turismo. I primi 60 anni del Consorzio
di Tutela, celebrati proprio nel 2022, sono stati l’occasione per promuovere la nascita di
Green Academy e Wine Tourism Lab, nuovi strumenti dedicati a definire il domani delle
colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, a cui poi quest’anno si è aggiunto
il neonato Young Club Conegliano Valdobbiadene. La strada è, dunque, tracciata ed è
destinata a condurre lontano il mondo del Prosecco Superiore.
DI MATTEO BORRÈ E ROBERTA RANCATI
DOSSIER
I nuovi orizzonti
di Conegliano Valdobbiadene
Tra sostenibilità e valore, lo stato dell’arte
di una Denominazione che guarda già al domani
Photo: Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg

9
Photo: Roberto Magnanini
La longevità del
Prosecco Superiore
Il valore del tempo Masottina e la rivoluzione
delle vecchie annate delle Rive di Ogliano
Quanto può invecchiare un Prosecco? Al
quesito, nel corso degli anni, hanno provato
a rispondere in diversi produttori,
ovviamente tra quelli della culla storica
della bollicina, le colline tra Conegliano
e Valdobbiadene. È qui, d’altronde, che il Prosecco si fa
Superiore, all’interno della Docg che definisce l’apice di
un universo altamente variegato. Ma se sono state più le
realtà ad aver provato a definire verticali capaci
di raccontare l’evoluzione di un prodotto
da sempre considerato di pronta beva, la
prima e unica a costruire attorno all’idea
che il Prosecco Superiore potesse
effettivamente invecchiare un’iniziativa
commerciale capace di raggiungere
il consumatore è stata quella
guidata dalla famiglia Dal Bianco. “Il
valore del tempo Masottina”, questo il
nome di un’iniziativa che ha inteso svelare
l’evoluzione di un vino, sfatando pregiudizi
e falsi miti. “Nella mia famiglia abbiamo
una lunga tradizione nella produzione di grandi vini
fermi, che produciamo tutt’ora”, sottolinea Federico Dal
Bianco (in foto), vicepresidente della realtà nata nel 1946
per iniziativa del nonno Epifanio Dal Bianco. “Per queste
etichette da invecchiamento era prassi comune mettere da
parte vecchie annate per comprenderne il potenziale lungo
il corso degli anni. Il valore del tempo Masottina nasce
DI MATTEO BORRÈ
da un’intuizione che mi ha portato dal 2009, primo anno
in cui veniva introdotta la possibilità di vinificare le Rive,
a iniziare a costruire una biblioteca di R.D.O., che conta
oggi 13 annate, spinto dalla curiosità di andare a scoprire
come evolveva invece un vino Prosecco che nasceva nel
territorio delle Rive di Ogliano”. Il risultato si è dimostrato
una vera epifania. “La rivelazione, andando ad assaggiare
queste vecchie annate”, prosegue Federico Dal Bianco, “è
stata che, con il passare del tempo, esse acquisiscono
un profilo sempre più gastronomico, che
poi le rende ancor più adatte all’abbinamento
con l’alta ristorazione”. Da qui la
svolta. “Proprio per questa caratteristica,
ho voluto non soltanto proporre
delle degustazioni di verticali dedicate
al tema, ma presentare le vecchie annate
di R.D.O. a ristoratori e ambasciatori
visionari, rendendo Masottina la
prima cantina a proporre ai ristoranti una
carta vini che includesse diverse annate di
Prosecco Superiore, andando a costruire quindi
un’iniziativa commerciale originale e mai vista prima”. Un
progetto pronto a sfidare i pregiudizi e che ha affinato ulteriormente
anche il lavoro in cantina della realtà della famiglia
Dal Bianco. “Masottina è sempre orientata ad un lavoro
costante e ad investimenti tecnologici sia in cantina sia
in vigna, in una continua ricerca sui tempi di affinamento
al fine di creare vini con una qualità straordinaria capace
non solo di vincere la sfida degli anni che passano, ma anche
di evolversi e arricchirsi di nuove piacevoli e complesse
caratteristiche. Quest’anno abbiamo allungato ulteriormente
i tempi di affinamento dei due R.D.O. portandoli a
circa quattro mesi e mezzo per il Levante Extra Dry e a tre
mesi e mezzo per il Ponente Brut. Per quest’ultimo, inoltre,
abbiamo abbassato ulteriormente il grado zuccherino
portandolo a circa 3 g/l”. Dettagli capaci di fare la differenza,
soprattutto sul lungo periodo. Ma come quantificare
fin dove ci si potrà spingere con questi Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Docg? “La potenziale evoluzione,
ad oggi, non posso confermarla”, risponde Federico Dal
Bianco. “Ma poco tempo fa ho assaggiato un R.D.O. 2011
ed era ancora vibrante”. Il valore del tempo Masottina è
senz’altro un progetto volto ad elevare ulteriormente il
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, in particolare
ponendo in luce il valore delle diverse microzone presenti
all’interno della Denominazione. “Le Rive sono la speciale
menzione riservata alle 43 zone dell’area del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore, Patrimonio Unesco,
che si contraddistinguono per la loro unicità e determinano
le diverse sfumature della Docg, diventandone le
punte di diamante”, prosegue Dal Bianco. “Il potenziale e
la longevità degli R.D.O. di Masottina sono frutto, infatti,
del valore del territorio in cui nascono: sono infatti Rive
caratterizzate da vigne storiche di circa 60 anni di età che
godono di una forte escursione termica tra giorno e notte,
di una costante brezza che concentra zuccheri e acidità, di
meno piovosità e di un suolo unico di formazione glaciale
che regala una solida complessità”. Ambasciatori di un territorio,
premiati a livello internazionale con l’inserimento
nella Top 100 wines of the year del 2021 dell’annata 2019
di R.D.O. Levante Extra Dry, ma anche con il debutto
quest’anno ad OperaWine, unico vino Prosecco presente
all’evento, kermesse che racchiude l’eccellenza del sistema
enologico italiano. “In ogni occasione in cui abbiamo presentato
una vecchia annata abbiamo visto, con non poca
soddisfazione, che la diffidenza nel consumatore svanisce
non appena effettuato il primo assaggio, lasciando il posto
alla sorpresa e alla curiosità di provare anche le altre”,
sottolinea Federico Dal Bianco. “Direi che la vera sfida è
ora arrivare a più persone possibili”. Per questo, “Il valore
del tempo Masottina” è un progetto in continua crescita.
“Ad oggi possiamo contare su quattro Ambassador tra ristoranti
ed enoteche che hanno scelto di farsi portavoce di
questo progetto. Accanto a uno stellato come l’Alchimia di
Milano, il primo ad affiancarci come nostro ambasciatore,
oggi abbiamo altri importanti partner che hanno scelto di
diventare R.D.O. Ambassador: a Conegliano il ristorante
Città di Venezia, a Roma, a piazza Farnese, il ristorante
Camponeschi (in foto, in alto, Alessandro Camponeschi e
lo chef executive Luciano La Torre) e a Padova l’Enoteca
la Moscheta”. E il futuro cosa riserva? “Sono sicuro il progetto
sia destinato a crescere ulteriormente, arricchendosi
di nuovi prestigiosi ambasciatori in diverse zone d’Italia.
La sfida da qui a qualche anno invece è sicuramente sbarcare
all’estero con il primo Ambassador”. A cui Masottina
brinderà ovviamente con un calice d’annata.
PROTAGONISTI

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PROTAGONISTI
Tra i protagonisti principali delle colline di
Conegliano e Valdobbiadene, da sempre Villa
Sandi riveste un ruolo di primo piano. Uno
status, quello della realtà della famiglia Moretti
Polegato, oggi più che mai confermato
innanzitutto dai numeri. È del 2021 la notizia della “prima
volta” sopra quota 100 in termini di fatturato, con l’azienda
di Crocetta del Montello (Treviso) a far registrare un
risultato record pari a 121
milioni di euro. Un traguardo
ancora più apprezzabile
se comparata con
i risultati pre-Covid, con
il raffronto lusinghiero a
esplicitare un +28% rispetto
ai 94 milioni di euro del
2019. Ma Villa Sandi non
si è certo cullata sugli allori,
archiviando gli scorsi 12
mesi con un’altra performance
da sogno, a fronte di ricavi per 145 milioni di euro,
in crescita del 20% sul 2021 e del 70% sul quinquennio.
Una vera e propria svolta, quella nei numeri, conseguenza
di strategie che parlano di un’evoluzione figlia di una qualità
del prodotto superiore, tanto si parli delle colline Patrimonio
dell’Umanità Unesco quanto dell’oasi del Collio di
Borgo Conventi, ma anche del contributo che oggi giunge
da una nuova generazione, quella di Diva e Leonardo, figli
DI MATTEO BORRÈ
del presidente Giancarlo Moretti Polegato (in foto), cittadini
del mondo, cosmopoliti, ma soprattutto chiamati,
con la stessa dedizione che è stata in precedenza del padre,
a raccogliere l’eredità familiare e a ribadire la vocazione internazionale
di Villa Sandi. Una missione che si esplicita
proprio nei successi che hanno costellato l’ultimo anno
della cantina di Crocetta del Montello. “Tra le tre Denominazioni
dell’universo Prosecco che Villa Sandi presidia
con i suoi vini, la Docg
Conegliano Valdobbiadene
è senza dubbio la più
storica e dal valore aggiunto
superiore, soprattutto
quando si fa rifermento
alla crescita registrata in
questi ultimi anni”, sottolinea
Giancarlo Moretti
Polegato. “Parliamo di una
Denominazione dal forte
respiro internazionale, con
una quota export inferiore alla Doc ma soltanto perché
molto più solido è il suo percepito in Italia”. Una “fama”,
quella delle bollicine “Superiori” del Prosecco delle colline
Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2019, che va
coltivata e supportata, come dimostrano le numerose iniziative
che hanno visto in questi ultimi mesi protagonista
proprio Villa Sandi nella diffusione del verbo della Docg
Conegliano Valdobbiadene. A iniziare dall’apertura al
Il futuro nel solco
della tradizione
Le colline del Conegliano Valdobbiadene Docg
nell’interpretazione di Villa Sandi
pubblico del wine bar Villa Sandi & deCanto all’Aeroporto
Marco Polo di Venezia, dove appositi Qr Code trasportano
i viaggiatori di passaggio per il Terminal alla scoperta
delle unicità gastronomiche e dei vini dell’azienda, dando
vita a un’esperienza immersiva che conduce fin sui ripidi
pendii di Valdobbiadene e del cru Cartizze. “Gli aeroporti
sono il primo biglietto da visita di un territorio, oltre che
una grande occasione per attirare attenzione e visibilità: si
pensi che al solo Marco Polo di Venezia quest’anno transiteranno
12 milioni di passeggeri da tutto il mondo. Con
Villa Sandi abbiamo investito molto sull’hospitality, segnando
ogni giorno che passa un incremento nelle visite
e offrendo un contributo concreto nella diffusione della
cultura del vino, in primis del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg”. A consolidare l’ampliarsi degli
orizzonti in termini di visibilità, ad ottobre scorso, l’inserimento
di Villa Sandi tra le destinazioni italiane dell’enoturismo
premiate nella speciale classifica delle World’s Best
Vineyards. Unica cantina in Veneto, la realtà di Crocetta
del Montello è entrata per la prima volta nella Top 100
che valuta, oltre al valore architettonico e paesaggistico
delle tenute, il percorso di visita, l’accessibilità degli spazi,
l’attenzione all’ambiente, la competenza del personale, la
reputazione dell’azienda e la gastronomia. “Un riconoscimento
che non arriva per caso: abbiamo sostenuto con
diversi investimenti negli anni questo percorso che oggi è
ripagato da un’affermazione internazionale che ci ha reso
particolarmente orgogliosi. Quel che proponiamo, infatti,
va ben oltre il vino e spazia dalla visita alla nostra sede, una
splendida villa veneta del 1622, all’assaggio delle nostre
bollicine, che guardano oltre il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg con il Metodo Classico Opere,
fino alla Locanda Sandi, immersa tra le colline Patrimonio
Unesco. Abbiamo molto da far vedere e credo Villa Sandi
abbia dato uno stimolo a tanti all’interno della Denominazione
come esempio virtuoso di quanto sia importante investire
sull’ospitalità e trovare soluzioni che permettano di
promuovere una crescita per l’intero territorio”. Una bellezza
che poi crea ambasciatori in tutto il mondo di questo
angolo vocato d’Italia e dei suoi vini. Tanto che la fama di
Valdobbiadene oggi ha raggiunto contesti di primo piano,
glamour, come da ultimi i prestigiosi campi della Snow
Polo World Cup di St. Moritz, dove proprio Villa Sandi ha
condotto il Prosecco ad affiancare lo Champagne. “Per la
prima volta, in una location dove la convivialità è tradizionalmente
legata alle bollicine di Champagne, il Prosecco
ha trovato un pubblico che l’ha apprezzato dal primo sorso”,
sottolinea il presidente Moretti Polegato. Con la punta
di diamante di questo territorio meraviglioso da andare a
ricercare all’interno del cru più prestigioso della Docg Conegliano
Valdobbiadene: il Cartizze. Qui nasce La Rivetta,
bollicina declinata in Brut salita quest’anno sul gradino
più alto del podio nella speciale classifica che incrocia e
somma i punteggi delle sei guide italiane più autorevoli.
“Un vino che nasce in una tenuta di un ettaro e mezzo
dei preziosi 106 che delimitano il cru”, sottolinea Moretti
Polegato. “Il fiore all’occhiello e un orgoglio per tutta la
Docg, il Cartizze, che nel tempo abbiamo contribuito a far
conoscere nel mondo, con la specifica interpretazione che
ne offriamo e che ha aiutato a far crescere l’export di questa
tipologia”. Sulla scia di questo successo ha preso forma
anche una linea Villa Sandi denominata La Rivetta, che ha
visto il lancio di un’etichetta particolare: il Valdobbiadene
Docg La Rivetta 120. “Una produzione limitata che è stata
recepita molto positivamente dal mercato, ribadendo
come il futuro della Docg Conegliano Valdobbiadene sia
quello di proseguire nel solco tracciato in questi anni di distinguersi
per progetti di altissima qualità. Con La Rivetta
120 parliamo sempre di un Prosecco Superiore che nasce
in un unico vigneto, in cui le rese sono state volutamente
mantenute più basse di quanto stabilito dal disciplinare di
produzione, e a cui i 120 giorni di maturazione conferiscono,
poi, maggiore complessità. Un Extra Brut che corrisponde
esattamente alla linea guida del nostro lavoro:
ovvero espressione dell’identità territoriale nel rispetto
della tipicità del vitigno”.

12
DOSSIER
S
ono colline in perenne fermento quelle
trevigiane Patrimonio dell’Umanità
Unesco delineate dai 15 comuni di
Conegliano, San Vendemiano, Colle
Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison
di Valmarino, San Pietro di Feletto,
Refrontolo, Susegana, Pieve di Soligo,
Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor
e Valdobbiadene. Merito della moltitudine
di piccoli e grandi produttori che
ogni giorno sono impegnati nella ricerca
di nuove vette di qualità quando si parla
di Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Docg. A iniziare dal cuore della Denominazione,
la ristretta area collinare di
appena 106 ettari chiamata pentagono
d’oro: il Cartizze.
È qui, dove le uve Glera crescono forti
e sane nelle zone più impervie di Valdobbiadene,
che ha preso forma Springo
Gold, il nuovo arrivato in casa Le
Manzane. La cantina di San
Pietro di Feletto ha arricchito
la proposta della sua linea più
prestigiosa con un Valdobbiadene
Prosecco Superiore
di Cartizze Docg prodotto
in edizione limitata di 5.500
esclusive bottiglie, tutte numerate.
Nell’interpretazione
di Ernesto, Silvana, Marco e
Anna Balbinot, il vertice della
Denominazione delle colline
Patrimonio dell’Umanità
Unesco è Dry. “L’esposizione
a sud della collina e la costante
ventilazione consentono
di ottenere delle uve con un
livello di zuccheri superiore,
per questo abbiamo deciso di produrlo
in questa versione”, spiega il titolare della
cantina Le Manzane. La realtà di San
Pietro di Feletto, radicata nel territorio
trevigiano da quasi 40 anni, ha deciso di
compiere il grande passo, lanciando uno
spumante dall’area riconosciuta come
l’apice qualitativo del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Docg grazie al suo microclima
unico, il terreno ricco
di minerali, il drenaggio naturale
delle acque superflue
e l’escursione termica che
conferisce alle uve un corredo
aromatico ricco ed intenso.
Ed è grazie a questa combinazione
che Springo Gold Dry
si presenta il suo perlage intenso,
fine e persistente. Uno
spumante complesso al naso,
particolarità che deriva dal
terreno ricco di minerali di
origine marina che contraddistingue
il famoso pentagono
d’oro del Prosecco Superiore,
in bocca ha un sapore
ricco, pieno e consistente. Elegante ed
armonico, è esperienza sensoriale unica
La famiglia Balbinot
Francesco Drusian
Graziano Merotto
e capace di sorprendere.
Altra produzione limitata,
in sole 6600
bottiglie disponibili
dallo scorso maggio,
che si fa nel calice
racconto della viticoltura
eroica delle
colline più vocate è
un’altra novità: quella
firmata da Francesco
Drusian. Un
nuovo Rive per uno
dei grandi maestri
del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco
Docg. Il frutto di
un piccolo vigneto
posizionato a 150
metri di altitudine,
circondato dai boschi
e che beneficia
di una costante ventilazione,
fattori decisivi per preservare
la freschezza e l’aromaticità che solo le
uve Glera allevate in collina riescono
a portarsi in dote. Siamo a Colfosco,
frazione di Susegana, in provincia di
Treviso: nasce qui il secondo vino che
arricchisce il progetto triennale creato
dall’azienda agricola Drusian denominato
“Le Rive, la nostra fierezza”. Un
nuovo single vineyard, dunque, entra a
far parte della linea della storica realtà
di Bigolino di Valdobbiadene. “Dopo
il debutto nel 2022 del Valdobbiadene
Docg Rive di Collalto, è giunto il momento
di presentare il secondo vino
che entra a far parte del nostro
progetto dedicato alla valorizzazione
delle Rive”, spiega Francesco
Drusian, terza generazione
al timone dell’azienda di famiglia
che con 80 ettari di vigneto rappresenta
una fra le proprietà più
estese all’interno del territorio
della denominazione Conegliano
Valdobbiadene Docg. Il nuovo
Valdobbiadene Docg Rive di Colfosco
firmato Drusian
nasce su un terreno argilloso
e compatto, caratterizzato
da caldi toni
marroni e intervallato da
rocce che contribuiscono
a conferire un tipico carattere
minerale a questo
Valdobbiadene Docg che
viene ottenuto con la seconda
fermentazione in
autoclave, secondo il Metodo
Martinotti, con una
lunga permanenza sui
lieviti per 140 giorni. “Il
particolare microclima
presente a Colfosco consente,
anche in annate
nelle quali si raggiungono temperature
particolarmente elevate, di preservare
la fondamentale aromaticità delle uve
Glera”, sottolinea Francesco Drusian.
Nel calice il Valdobbiadene Docg Rive
di Colfosco Drusian ha un perlage particolarmente
fine e persistente. Al palato
ha un sorso di grande freschezza, con un

13
gini, invece, una realtà simbolo sempre
di Farra di Soligo: quella guidata dai
fratelli Innocente, Adamaria e Guido
Nardi. Desiderosi di mostrare
un’altra interessante
sfaccettatura del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Docg, hanno presentato lo
scorso anno un rifermentato
in bottiglia senza sboccatura.
Il Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg Sui Lieviti
Brut Nature firmato La
Farra rappresenta una vera e
propria chicca della cantina
nel cuore delle colline Patrimonio
dell’Umanità Unesco,
con la produzione della vendemmia
2020 che è stata di
sole 4500 bottiglie. Un vino
fermentato in bottiglia senza
sboccatura che nasce da viti
di più di 30 anni, coltivate
sui ciglioni dei versanti sud
delle cordonate ben esposte
al sole, tra i 180 e i 300 metri
s.l.m. proprio a Farra di Soligo,
in località Collagù e San
Gallo. Il particolare metodo
di produzione rende questo
spumante longevo, senza che perda la
sua piacevolezza, e in bocca risulta sapido
e armonioso, lasciando un finale
gradevole, piacevolmente amarognolo e
con richiamo ai lieviti.
Una scelta, questo ritorno alla forma di
produzione degli inizi dell’epopea del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Docg, verso cui si è indirizzata anche
un’altra cantina, parte dell’universo di
gusto del Gruppo Hausbrandt, situata
nel cuore della Denominazione, tra
i comuni di Susegana e Pieve di Soligo:
Col Sandago. La forte identità che lega
l’azienda al terroir d’origine si esprime
oggi in un vino, allo stesso tempo ancestrale
e contemporaneo, che si rinnova
nella tipologia. Un aggiornamento che
trasforma Antico, Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg Brut
Nature rifermentato in bottiglia, da frizzante
“Col Fondo” a spumante “Col Fondo”.
Cambio di volto, dunque, per questa
etichetta Col Sandago figlia delle uve
Glera in purezza provenienti dai vigneti
situati nel comune di Susegana, dove
il terreno argilloso con scheletro in arenaria
conferisce delicata mineralità. Poi,
un carattere forgiato in bottiglia, dove il
vino rifermenta senza alcuna filtrazione
né dégorgement, conservando all’interno
il naturale deposito di lieviti. Fresco
e vellutato, asciutto e piacevolmente
amarognolo sul finale, di buona struttura
e delicatamente minerale, si presenta
nell’apparente semplicità di una bottiglia
liscia e trasparente: con l’etichetta color
tortora dai dettagli dorati a rimarcare
l’ancestralità e la matericità del contenuto,
prezioso per tradizione e storia.
In una costante oscillazione tra tradizione
e avanguardia, nel corso dei secoli si
è plasmata sulle colline di Conegliano
Valdobbiadene l’identità di Bisol1542,
realtà dal 2014 parte del Gruppo Lunelli
e brand che rappresenta uno tra i massifinale
minerale e fruttato di ottima persistenza
e armonia.
Lo spirito di Graziano Merotto non
risente del tempo che passa. E a dimostrarlo
è un vino che rappresenta simbolicamente
la summa della storia di
quest’uomo e dei 50 anni di vita dedicata
alla ricerca per ottenere il meglio dallo
splendido territorio del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Docg. Merotto
è rimasto lo stesso visionario che negli
anni ‘70 faceva sacrifici in funzione del
suo sogno e della sua visione: quella di
un artigiano sempre pronto a proporre
al panorama enoico una bollicina nuova,
inaspettata e anticonformista. Proprio
come la Late Release 2023 dell’etichetta
Cuvée del Fondatore Graziano Merotto,
un Valdobbiadene Prosecco Docg Brut
Millesimato Edizione 50esimo, affinata
due anni in bottiglia. Un’etichetta
emblematica già dalla sua genesi, perché
festeggia un traguardo importante:
mezzo secolo di sacrifici, di rivincite, di
vita e di vino. A darle forma, le uve accuratamente
selezionate dalle vigne più
vecchie e radicate di Col San Martino.
Poi, l’invecchiamento, a regalare un’ulteriore
svolta, con i due anni in bottiglia
sul tempo passato che lo hanno reso diverso,
migliore, più strutturato, donandogli
una natura diversa, più di spessore,
robusta e consistente.
A raccontare un’altra importante visione
delle colline del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Docg ci ha pensato Andreola,
cantina di Farra di Soligo. Lo ha
fatto con una nuova referenza: l’Etichetta
del Fondatore Nazzareno Pola. “Questo
spumante rappresenta la personale visione
di mio padre, Nazzareno Pola, del
massimo livello qualitativo che la nostra
Denominazione è in grado di dare alle
uve”, spiega Stefano Pola. “Nasce come
ulteriore selezione di uno dei nostri vini
più rappresentativi, ovvero il Dirupo, una
cuvée le cui uve provengono da vigne site
nel cuore della zona storica di produzione
del Valdobbiadene che danno vita a frutti
eccezionali. Tra queste, solamente una,
quella che ha dato le uve migliori dell’anno
in assoluto, è scelta per essere destinata
all’Etichetta del Fondatore”. La prima
annata è stata la 2022, una vendemmia
caratterizzata da temperature sopra la
media che hanno portato a identificare
nelle uve di un vigneto situato nell’estremo
est di Valdobbiadene, tra Guia e Combai,
l’eccellenza indiscussa. “Vista l’annata
particolarmente calda abbiamo scelto
un appezzamento che, nella media di più
anni, ha dato vita a vini particolarmente
freddi, introversi e con un buon profilo
acidico in grado di assorbire al meglio il
residuo zuccherino che desideravamo”,
sottolinea Mirco Balliana, enologo di
Andreola. “Nell’etichetta del Fondatore
2022 abbiamo lavorato per preservare il
più possibile i precursori aromatici e per
garantire l’equilibrio gustativo. Questo
vino rappresenta per noi una delle massime
espressioni di finezza ed intensità
olfattiva, sprigionando aromi di fioriture
primaverili e frutta fresca. In bocca il finale
è asciutto e sapido”.
Ha scelto la strada di un ritorno alle ori-
DOSSIER

14
DOSSIER
mi riferimenti per il Prosecco Superiore
a livello globale. Storicamente legato al
territorio in cui è nato, oggi
si è fatto portavoce della contemporaneità,
ma sempre ricercando
la distinzione. Non
è un caso, d’altronde, che proprio
come in passato l’azienda
abbia creato, tra gli altri vini,
il primo Brut nella storia,
Crede, oggi Bisol1542 abbia
dato forma al primo Prosecco
Superiore Brut con il minor
tasso alcolico della Denominazione,
quello dedicato ai
Gondolieri, etichetta capace
di legare indissolubilmente le
ripide vigne valdobbiadenesi
e la Laguna. Bollicine che richiamano
a un immaginario
da sogno, ma al contempo di rottura in
bottiglia. È, infatti, un Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg Brut Millesimato
che mira ad essere olfattivamente
più ampio, quello dedicato da Bisol1542
ai Gondolieri veneziani,
edizione speciale di una partnership
triennale. Più che un vino, un colpo
di fulmine nel calice, proprio come
Venezia dal vivo: etereo, tutto da
mosto e zero zuccheri aggiunti, un
vero inno alla convivialità. Un vino
trasversale, elegante, sapido, pulito e
diretto, capace di mettere d’accordo
più generazioni con i suoi tratti divertenti
e che al palato parla di una
bollicina spensierata che fa della
comprensibilità e dell’immediatezza
i suoi punti di forza. I Gondolieri è un
vino di consapevolezza, che si muove
tra attenzione massima alla qualità
della materia prima e conoscenza
assoluta del territorio, e racconta alla
perfezione la stilistica rinnovata di un
protagonista assoluto delle colline trevigiane
Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Da oltre 140 anni, Serena Wines 1881,
azienda familiare di Conegliano, si colloca
tra le più grandi e rappresentative
realtà del territorio e della Denominazione.
Oggi, dedicato al Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Docg è il suo
progetto Ville D’Arfanta, orgoglio di una
cultura agricola plurisecolare e massima
espressione di spumanti di nicchia
e dall’elevato profilo qualitativo. È una
vera e propria storia d’amore, quella
che lega l’azienda oggi guidata dalla
quinta generazione di Luca Serena a
una terra preziosa, madre di una tradizione
ormai plurisecolare che nel
mondo è diventata sinonimo di pura
italianità. Una linea, quella di Ville
D’Arfanta, che prende il nome dalle
colline di Arfanta di Tarzo, dove da
sempre si coltivano le uve Glera, e
che vede oggi l’esordio di una novità
destinata a chi ricerca una bevuta
raffinata e più secca rispetto alle già
consolidate versioni Brut o Extra
Dry: il Ville D’Arfanta Conegliano
Valdobbiadene Docg Extra Brut. Un
Prosecco Superiore dal perlage fine
e persistente con profumi fruttati e
floreali. Per un sorso di classe, sapido
e fresco, capace di donare un piace-
Luca Serena
vole tocco di complessità che s’intreccia
in armonia al basso residuo zuccherino,
adatto ad ogni social occasion.
Con oltre 1000 ettari di vigneto gestiti
da circa 600 soci viticoltori, la Cantina
Produttori di Valdobbiadene è oggi
una delle realtà più rappresentative delle
colline Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Una storia corale, quella di un’impresa
fondata nel 1952 e che nel corso dei
decenni si è configurata come una vera
e propria iniziativa sociale che risponde
al bisogno di una comunità di persone.
Una realtà cooperativa che, incamminandosi
sulla strada di un modello virtuoso
di business socialmente responsabile,
ha saputo anticipare di oltre mezzo
secolo tendenze oggi fortemente in atto,
grazie a un DNA profondamente agricolo
che si fonde al radicato spirito
di comunità, riflesso di uomini e
donne che vivono il territorio su cui
insiste la Denominazione. In vigna,
il reale patrimonio di Cantina Produttori
di Valdobbiadene, questa
visione risulta ancor più evidente.
Tra gli ettari controllati attraverso
i soci, a spiccare all’interno dei 700
nel Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Docg sono i 14 in Cartizze e
i 120 delle Rive. Qui, come previsto
da disciplinare, a venire effettuata
è la raccolta della Glera interamente a
mano. Ma per regolamento della Cantina,
la realtà cooperativa domanda a tutti
i suoi associati di procedere alla stessa
maniera sull’intera produzione di Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Docg,
ma anche per il Prosecco Doc, inclusi i
terreni che per conformazione morfologica
consentirebbero la raccolta meccanica.
Un’attenzione alla materia prima
che trova ulteriore conferma dagli
attestati che raccontano di un’evoluzione
all’insegna della massima
sostenibilità, per un cammino che
ha visto tagliare il traguardo dello
standard ministeriale Viva nel 2019,
ottenere dalla vendemmia 2021 la
certificazione Sqnpi di agricoltura
integrata per tutti i 1000 ettari di
vigneto, infine raggiungere a giugno
2022 anche quella Equalitas. Dall’inizio
degli anni ‘90, marchio esclusivo
per il canale Horeca dei vini
prodotti dalla Cantina Produttori di
Valdobbiadene è Val D’Oca, brand
fin dalle origini fortemente dirompente,
tanto da essere il primo ad utilizzare, nel
1998, una elegante bottiglia dalla particolare
lavorazione satinata nera, scelta
visionaria premiata e tuttora immagine
icona, nonché inconfondibile segno di
riconoscimento. Ma è nelle Rive che si
gioca il futuro di questa realtà, che oggi
già indirizza al mondo della ristorazione
e delle enoteche tre etichette che delineano
i racconti nel calice dei fianchi scoscesi
di Colbertaldo, declinato in un’elegante
versione Extra Dry, San Pietro
di Barbozza, un classico Brut dalle note
sapide che chiudono nella frutta fresca,
e Santo Stefano, Extra Brut teso e al contempo
vibrante. Tre eccellenze che ben
testimoniano la grandezza di una Denominazione
realmente Superiore.

15
Una nuova etichetta per una nuova sfida. La stessa ambizione di sempre: stupire. Vinitaly 2023
è stata l’occasione per accendere una nuova luce: quella di Fear No Dark Cabernet Sauvignon
Igt 2020 Pasqua Vini. Un’altra scelta “non convenzionale”, che s’inserisce nel solco
del progetto che più di altri ha sancito quel che è stato un vero e proprio cambio di rotta per la
cantina veronese: il pioneristico Amarone Mai Dire Mai. Con il velo che si solleva oggi su una
nuova Icon a colorare l’universo delle etichette ultra-premium Pasqua Vini figlie del vigneto
di Montevegro. Un Cabernet Sauvignon, con giusto un tocco di Oseleta, rappresentazione
dell’inesplorato: una singola parcella di 5,1 ettari, localizzata nel punto più appartato della
proprietà, porzione di vigna con esposizione a nord-est, ombreggiata, fresca ed esposta ai venti
provenienti dai monti Lessini, dove due grandi balze, sovrastate da una collina, determinano
tempi di maturazione differenti tra le due tipologie di uve. Un nuovo sguardo uncoventional
per una novità, che debutterà il 29 settembre prossimo, giorno di luna piena, destinata a far
parlare di sé e della cui prima annata, la 2020, sono state prodotte 12mila bottiglie.
COLLECTION VINITALY 2023

16
Fresco ed estivo, pronto al debutto proprio per l’inizio della bella stagione, in perfetto accordo con il significato sotteso del nome:
è Calaonda Calabria Rosso Igt Librandi. Una nuova etichetta che, con Critone e Terre Lontane, completa la linea de “Gli
Internazionali”, strizzando l’occhio ai giovani. Calaonda rimanda, infatti, a un rosso avvolgente di grande piacevolezza, ma allo
stesso tempo ricco e dinamico nel bicchiere: una baraonda, alla maniera calabrese. Unione paritaria di Magliocco e Merlot da
terreni calcareo e argilloso, è interpretazione moderna che ne esalta la dolcezza e la componente fruttata,
dando vita a un vino morbido e dal tannino delicato. L’incontro perfettamente riuscito in terra
calabrese tra il carattere delle uve autoctone e la piacevolezza dei vitigni internazionali.
COLLECTION VINITALY 2023
Da chi ha scritto la storia del vino piemontese, una nuova interpretazione che rende omaggio
alle due uve più rappresentative di questa terra vocata. La particolarità dell’Alba Doc Pi Cìt
2021 Marchesi di Barolo sta nella vinificazione di Nebbiolo e Barbera insieme, con la data della
raccolta stabilita in modo da avere un perfetto equilibrio fra l’eleganza e la potenza del primo
ed il frutto e la rotondità della seconda. Poi, la grandezza del suolo, con le marne di Sant’Agata
tipiche, ricche di limo e sabbia, a donare un grande bilanciamento a questo matrimonio che
s’aveva da fare. Per un vino, che dopo nove mesi di maturazione in legno, viene
assemblato e prosegue la propria evoluzione in bottiglia per almeno sei
mesi prima dell‘immissione sul mercato, dove la bocca è ampia,
il tannino è setoso ed il finale è morbido ed avvolgente.

17
Ancora una volta, Vinitaly è stata l’occasione
per porre sotto le luci dei riflettori il carattere cosmopolita
e innovatore di una tra le più storiche
cantine di Valdobbiadene, che oggi guarda ad
orizzonti che mirano ad indagare la vita oltre
le bollicine delle colline Patrimonio dell’Umanità
Unesco. Lo fa in maniera dirompente,
spingendosi verso mondi ancora non pienamente
esplorati. In linea con le più recenti tendenze del
mercato internazionale, l’ultimo nato che arricchisce
la Prestige Collection è Mionetto 0.0%
Alcohol Free, il primo spumante analcolico della
realtà nata nel 1887 nella culla del Prosecco. Un
prodotto che, con la sua freschezza e leggerezza,
combina il piacere di un calice in compagnia
con la caratterizzazione unica di una bollicina
senz’alcol e dal ridotto residuo zuccherino. In
bocca a imporsi sono note citrine e di mela verde.
Versatile negli abbinamenti, punta anche
a conquistare la mixology per la creazione di
cocktail e Spritz a basso contenuto alcolico.
COLLECTION VINITALY 2023
La scelta made in Italy capace di abbracciare universi
che oggi appaiano a molti ancora distanti, ma in verità
ben più prossimi di quanto si creda. E farlo, forti di un
patrimonio unico che rimanda a oltre 200 anni di storia,
all’interno di quello che è stata una più generale opera
di restyling volta a rendere più inclusivo, accogliente ed
accessibile un brand iconico della cultura vitivinicola
italiana. In questa esplorazione del gusto aperta davvero
a tutti s’inserisce la novità della Cuvée Zero Zonin, che
ha debuttato in occasione di Vinitaly. Un prodotto alternativo
che, grazie ad un’aromaticità simile a quella del
vitigno Glera e zero alcol, mira a raggiungere una fascia
sempre crescente di consumatori in giro per il mondo.
La bellezza della quotidianità celebrata all’insegna di
nuove modalità di brindisi che scommettono sulla condivisione
dell’onomatopeico pop di una bottiglia.

18
Da uno specialista del Barbaresco, un
ritorno alle origini con una personale
interpretazione, dopo aver dato voce
a Langhe e Roero, della bollicina alla
piemontese. Prende il nome di Ritorno in
Alta Langa Docg Brut Spumante Metodo
Classico Millesimato Cantina Piazzo la
più recente tra le novità della realtà fondata
oltre 50 anni fa dai coniugi Armando Piazzo
e Gemma Veglia. Una tiratura molto limitata,
70% uve Pinot Nero e 30% Chardonnay, che
delineano la visione della terza generazione
in cantina della Alte Bollicine Piemontesi.
Un vino complesso ed elegante, che riposa
per oltre 30 mesi in bottiglia, teso alla ricerca
della propria peculiare personalità. Un
emblema, proprio come il riferimento in
etichetta dei buoi ed il carro carico d’uva
simbolo dell’azienda vinicola di Alba, della
volontà di non vedere svanire il legame
con chi li ha preceduti di Simone e Marco
Allario Piazzo, tornati a vinificare nelle
zone natie del nonno, originario di San
Bovo, il paese intitolato a Bovone,
santo protettore del bestiame.
COLLECTION VINITALY 2023
Si chiama Puntay Peak Nat VSQ Brut
2022 Erste+Neue il primo spumante, in
un’edizione di sole 6mila bottiglie, ad
aver fatto il proprio ingresso nella linea
di punta dell’azienda di Caldaro. Con
la scelta ricaduta su un Pinot Bianco
in purezza, figlio dei vigneti più
elevati ed estremi che si trovano
sulla costa della Mendola, capace
di dare origine a bolle di grande
piacevolezza. Spirito alpino e
raffinatezza dei profumi trovano
sintesi in una bollicina che,
dopo la presa di spuma, riposa
per circa sei mesi. Al sorso, il
mix di freschezza e sapidità,
con una carbonica comunque
molto fine, nonostante il breve
tempo trascorso in bottiglia,
conferiscono una beva
coinvolgente e rinfrescante.

20
DATA
Photo: polina-kovaleva-pexels
Tutti i numeri
del vino italiano
Un’analisi dei principali indicatori del 2022
che traccia lo stato dell’arte di un comparto da record
DI RICCARDO COLLETTI
Il post Vinitaly è sempre un momento privilegiato
per chi opera nel mondo del vino per poter trarre
qualche bilancio e guardare in prospettiva a come il
settore affronterà l’anno che entra nel vivo. Nel tourbillon
di eventi e nuovi lanci, che vi abbiamo presentato
nelle pagine precedenti, anche noi di WineCouture
abbiamo voluto tracciare una riga per capire qual è oggi lo
stato dell’arte del comparto e cosa lo attende nei mesi che
verranno. E per far questo, abbiamo deciso di rivolgerci ai
numeri, che non sempre spiegano tutto, ma certo aiutano
a definire il perimetro in cui quotidianamente i professionisti
del vino agiscono. Partiamo, dunque, dalla più semplice
tra le domande: quante vale oggi il vino italiano?
L’inarrestabile ascesa del vino italiano
I numeri dell’industria vinicola del Belpaese dicono che
oggi il suo valore è pari a 31,3 miliardi di euro, impegnando
530mila aziende con circa 870mila addetti. Un universo
che si pone in cima alla speciale classifica relativa
alla bilancia commerciale del made in Italy “tradizionale”,
quello delle 4A (Abbigliamento, Alimentare, Arredamento,
Automazione), ogni anno capace di generare circa
200 miliardi di euro. Ma c’è di più. Andando ad indagare
nelle pieghe delle statistiche, si scopre che il vino, con
7,3 miliardi di euro di esportazioni nette, si è collocato nel
2022 al primo posto per saldo commerciale, lasciandosi
alle spalle altri campioni tricolori, sia del sistema moda sia
della meccanica strumentale. Il dato più interessante, in
tema, è però osservare da dove si è partiti e dove oggi si è
giunti. Infatti, è una vera e propria scalata quella effettuata
dal nettare di bacco: partito dalla quarta piazza del 2011,
oggi le sue ultime performance gli hanno fatto compiere
un sorpasso che mette i brividi a pensare quali sono stati i
comparti icona del lifestyle made in Italy che si è lasciato
alle spalle, ovvero gioielleria e bigiotteria (+6,8 miliardi di
euro), pelletteria (+6,7 miliardi di euro) e abbigliamento
(+6,4 miliardi di euro).
I protagonisti della crescita
È un mondo variopinto quello che definisce l’industria vinicola
italiana. Con la filiera principale, quella che include
coltivazione, produzione, vendita e distribuzione, che vale
oggi 26,2 miliardi di euro, suddivisi tra i 16,4 afferenti alla
parte produttiva e i 9,8 delle vendite, impiegando 836mila
addetti in 526mila aziende. A completare il quadro, il
mondo di tecnologie e macchinari per vigneto, cantina,
controllo qualità e certificazioni, che vede operare 34mila
professionisti, contando circa 1.850 aziende, per un fatturato
di 5,1 miliardi di euro.
Dove si beve in Italia e quanto vale l’export
Nel Belpaese ci sono 29,4 milioni di consumatori di vino,
un dato che equivale al 55% della popolazione, di cui il
42% beve con frequenza quotidiana. Le vendite in Italia
vedono il trittico Horeca, grossisti ed enoteche e wine bar
rappresentare una quota del 58% sul totale, seguiti dalla
Gdo, al 25%, e dal circa 18% degli acquisti diretti in cantina.
Ma il tratto che distingue l’universo del vino italiano
è la sua spiccata propensione all’internazionalizzazione:
con 7,9 miliardi di euro di export nel 2022, le vendite estere
hanno toccato negli scorsi 12 mesi il loro massimo storico,
sfiorando il traguardo degli 8 miliardi di euro, generando
oltre il 54% del fatturato di settore e confermando
l’industria vinicola tra le punte di diamante del made in
Italy agroalimentare. Una performance, quella dell’anno
passato in giro per il mondo, che è riflesso anche in questo
caso di una crescita inarrestabile cumulata nell’ultimo decennio
e prossima all’80%. E senza il contributo del vino,
che ha una propensione all’export doppia rispetto agli altri
alimentari e bevande (54,5% contro 27,3%), l’avanzo
commerciale dell’agroalimentare italiano sarebbe inferiore
del 64%.
Come sono andati i vini italiani nel mondo nel
2022
Mai così in alto l’export dell’Italia del vino, dunque. Con
una corsa che prosegue sui mercati internazionali per la
produzione enoica tricolore. Nella crescita fatta segnare
dal made in Italy del vino intorno al mondo, in evidenza,
in particolare, come il mercato abbia retto anche alle inevitabili
quanto parziali variazioni dei listini, nonostante l’escalation
dei costi di produzione abbia abbondantemente
eroso i margini della filiera, in particolare per i prodotti
entry level e popular fino a 6 euro al litro.

21
Tra le tipologie, come rilevato dall’Osservatorio targato
Unione Italiana Vini, Ismea e Vinitaly, è proseguito nel
2022 il forte traino degli spumanti, volati a +19% in valore,
con il Prosecco a +22%, e che hanno confermato la
positività nei volumi (+6%, di cui +6% Prosecco e +9%
Asti Spumante). A faticare sono stati gli scorsi 12 mesi i
vini fermi imbottigliati (-3% volume), con i rossi in sofferenza
che hanno chiuso a -4% volume e +4% valore, contro
il +12% dei bianchi. In particolare, sui rossi, a risultare
in contrazione sono stati i volumi nelle fasce di posizionamento
più basse (sotto i 3 euro), mentre hanno tenuto
molto bene e, anzi, sono risultati in buona crescita i vini
premium, in particolare piemontesi (+9%), veneti (+4%)
e toscani (+6%). I frizzanti hanno ceduto il 7% in volume
nel 2022 ma guadagnato il 6% a valore.
Un’analisi qualitativa sulle esportazioni dei rossi italiani,
poi, ha visto emergere gli scorsi 12 mesi le categorie premium
(da 6 a 9 euro/litro in cantina) e superpremium
(oltre i 9 euro), che hanno conquistato quote di mercato
molto importanti in questi ultimi 12 anni. Per esempio,
stante il calo generale dei volumi di rosso esportati, nel
2010 i prodotti sotto i 6 euro rappresentavano a valore i
due terzi del mercato. Oggi, l’inversione di tendenza: gli
over 6 euro hanno raggiunto il 60% delle vendite. In poco
più di 10 anni la crescita del segmento di fascia alta – che
vale ora 1,9 miliardi di euro di export – è stata del 200%.
Photo: olga-lioncat-pexels
Photo: zan-unsplash
Il caso delle bollicine
Chiude di nuovo in crescita e sfiora quota 1 miliardo di
bottiglie (978 milioni, per la precisione) la produzione di
spumanti italiani nel 2022. A rilevarlo sempre l’Osservatorio
Uiv – Vinitaly, che ha elaborato i dati di imbottigliamento
raccolti presso gli Organismi di certificazione. Il
dato segna un leggero aumento (+4%) rispetto a uno strabordante
2021 (+25%), con i comuni e varietali (+10%)
ad aver fatto meglio degli sparkling Doc e Igp (+3%, 807
milioni di bottiglie). A livello territoriale, l’85% dello spumante
italiano Dop e Igp ha origini venete (683 milioni
di bottiglie), poi Piemonte (9% e 72 milioni), Lombardia
(3% e 24 milioni), Trentino (2% e 16 milioni) ed Emilia-Romagna
(1% e 7,4 milioni). A livello di export, gli
spumanti italiani confermano il loro ruolo trainante per il
comparto. Nel 2022, infatti, l’Italia ha esportato 5,2 milioni
di ettolitri di bollicine, in aumento del 6% rispetto al
2021, di cui 3,7 milioni di Prosecco (+6%) e 461mila di
Asti (+9%), per un controvalore complessivo di 2,2 miliardi
di euro. Il Prosecco rimane la locomotiva dello spumeggiante
export (+22% a valore, 1,6 miliardi di euro) ma
cresce bene anche l’Asti Spumante, che vola a +16% e 168
milioni di euro di vendite.
Oggi le bollicine pesano per il 24% volume sul totale delle
esportazioni di vino tricolore, quota che solo nel 2015 era
del 14%, e addirittura del 7% nel 2010. Con gli spumanti a
rappresentare ora il primo prodotto export in piazze chiave
come Uk (44% di quota contro il 9% del 2010), Francia
(49% contro 12%), Russia (44%), Belgio (39% contro
17% di 12 anni prima), Austria (33%). Negli Usa, primo
mercato a valore, le bollicine, con una quota di mercato
del 33%, sono dietro solo ai bianchi (36%) ma davanti ai
rossi (24%): sette anni fa, stavano al 17% contro 45% dei
primi e 30% dei secondi.
Quanto vale il vigneto Italia?
Il vigneto Italia vale 56,5 miliardi di euro, per un corrispettivo
a ettaro di 84mila euro, quattro volte più della media
delle superfici agricole. I dati sono ancora dell’Osservatorio
Uiv – Vinitaly a fronte di una ricognizione sui valori dei
674mila ettari che da Nord a Sud della Penisola generano
un’economia da oltre 30 miliardi di euro l’anno e rappresentano
al contempo uno degli investimenti più redditizi
in assoluto sul piano fondiario. Con il mercato che risponde
con un boom di transazioni, dettate in particolare da
fondi e family office interessate soprattutto alle regioni a
maggior vocazione enologica e di conseguenza a maggior
tasso valoriale, come Alto Adige, Trentino, Veneto, Toscana
e Piemonte. Le quotazioni massime più alte tra i filari
italiani – a volte sopra il milione di euro per ettaro – si riscontrano
oggi in provincia di Bolzano, nella zona di Barolo
e Barbaresco, sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene
e a Montalcino. Si parte dai 300 – 500mila euro a ettaro
per la zona di produzione del Trento Doc, la Valpolicella,
Bolgheri e la Franciacorta. Stime di poco inferiori, poi, per
le aree del Prosecco Doc, del Lugana, del Chianti Classico
e di Montepulciano. Ma negli ultimi 15 anni, secondo le
rilevazioni elaborate dal Crea, è la grande maggioranza delle
Denominazioni ad aver incrementato le proprie punte
di valore: che siano Montalcino (+63%) o Valdobbiadene
(+16%), gli areali nel bolzanino come Caldaro (+75%) o
Canelli nell’astigiano (+58%) fino al Collio (+50%), all’Etna
(+57%) e ai filari montani della Valle d’Aosta (+114%).
Orizzonte 2023: le previsioni Mediobanca dopo
12 mesi da record
Secondo la recente tradizionale indagine firmata dall’Area
Studi Mediobanca, i maggiori produttori di vino in Italia
si attendono per il 2023 una crescita delle vendite complessive
del +3,3%, con l’export in sviluppo del +3,1%.
A spingere le vendite l’ottimismo delle bollicine (+5,2%
i ricavi complessivi, +4,2% l’export), mentre i vini fermi
sono attesi a un più cauto +2,8% (+2,9% l’export). Numeri,
quelli stimati per il 2023, che seguono un 2022 chiuso
dai maggiori produttori italiani di vino con un aumento
del fatturato del 10% (+10,5% il mercato interno, +9,5%
l’estero). L’Ebit margin, invece, ha riportato un calo del
7,6% sul 2021, il rapporto tra il risultato netto e il fatturato
dell’8,7%. Tra le tipologie di prodotto, secondo l’analisi
Mediobanca, i vini frizzanti (+16,9%) hanno accelerato
più dei fermi (+8,2%), mentre sul fronte export prevalgono
i mercati di prossimità (Paesi Ue) con il 37,1%
delle vendite, ma si riduce la distanza con il Nord America
(34,6%) ed è da segnalare la crescita importante
(+26,9%) per l’America centro-meridionale. Nel 2022, il
ritorno alle normali abitudini di consumo e la ripresa del
flusso turistico hanno poi favorito il giro d’affari nel canale
Horeca (+19,9%), che passa dal 16,6% del mercato nel
2021 al 18,1% degli scorsi 12 mesi, a svantaggio della Gdo
(+3,3% a valore) in calo dal 37,7% al 36%. L’attenzione
alla sostenibilità spinge le vendite 2022 del bio (+9,6% sul
2021), che però rimangono confinate a una quota complessiva
del 4,3% sul totale.
Territori del vino: le migliori performance
Dall’analisi dei conti aziendali effettuata dall’Area Studi
Mediobanca a emergere sono anche le specificità regionali.
Nel 2021 il miglior Roi tocca alle aziende piemontesi
(8,9%), alle toscane il più alto Ebit margin (15,7%).
In Toscana anche la maggiore solidità finanziaria, con
i debiti finanziari pari ad appena il 22,1% del capitale
investito. Grandi esportatori i produttori piemontesi
(68,9% del fatturato), mentre brilla la Lombardia (Ebit
margin 2021 all’8,5%) con vendite 2021 in aumento
del 18,6% trainate dalle bollicine (+29,9%) che rappresentano
la metà del fatturato complessivo. Nel 2022
gli spumanti spingono la crescita delle imprese venete
(+13,4%). Performance superiori alla media nazionale
anche per Puglia (+21,1% sul 2021) e Sicilia (+14,9%).
Ottimismo, infine, per le prospettive 2023 da Friuli-Venezia
Giulia (+9,9% sul 2022), Lombardia (+6,7%), Piemonte
(+6,1%) e Sicilia (+5,6%).
DATA

22
Q
uella del vino alcol free non è più una novità nel settore
delle bevande. La sua rapida, se non rapidissima ascesa,
è certamente dovuta alle nuove tendenze di sostenibilità
ed healthy life che trovano sempre più spazio.
Un segmento che ha saputo creare una rivoluzione, sia
in termini di qualità sia di varietà di prodotti. Non più
soltanto succhi di frutta e bibite per gli astemi o per
coloro che, per varie ragioni di salute, sport o fede, non
possono consumare alcol, ora disponibili troviamo
una moltitudine di bevande sviluppate e progettate
con la stessa cura di un prodotto alcolico. E il vino non
fa certo eccezione.
Ambasciatori di uno stile di vita più sano e di un consumo
più responsabile, i vini analcolici si stanno ormai
ritagliando un posto d’elezione in enoteche e rivenditori
specializzati: ma questo non basta per fare breccia
nei cuori di tutti coloro che questo settore lo muovono
e lo vivono nel quotidiano.
Sono molti, infatti, i dubbi e le perplessità che nel nostro
paese, eccellenza mondiale nella produzione vini-
cola, hanno fatto ritardare gli investimenti e la produzione
del vino alcol free. Un ritardo che, invece, non
ha toccato paesi come Francia, Germania, Danimarca,
Olanda e Spagna, che da anni hanno abbracciato le
produzioni senza alcol, scommettendoci. Se dunque il
successo dei vini dealcolati già da tempo è visibile sui
mercati esteri, a dare una spiegazione su quella che è
la recente ma non ancora consolidata crescita di questi
prodotti nel Bel Paese è certamente il dubbio che
affligge molti produttori e professionisti di settore.
Queste bevande possono essere effettivamente definite
vino? E in quel caso, il possibile danno che questa
opzione di consumo possa dare al prodotto enologico
come tutti lo conosciamo è reale? Tante idee e pensieri
sul vino alcol free ci giungono dagli operatori della
ristorazione, della vendita al dettaglio e della distribuzione,
approcci che aiutano sicuramente a delineare il
movimento di questa nuova frontiera.
Vino dealcolato: di cosa parliamo
Prima però di entrare nel merito, resta fondamentale
definire che cosa sia e come venga prodotto il vino dealcolato.
A darci un importante definizione su quella che è la
sua produzione, è una figura che non solo ci crede profondamente
in questo vino, ma ne ha fatto una professione
e un’attività. Parliamo di uno dei soci fondatori
di My Alcol Zero, Luca Sonn.
My Alcol Zero è un’azienda che dal 2019 commercializza
e promuove vini alcol free italiani con l’intento di
offrire un punto di riferimento per chiunque desideri
avvicinarsi e conoscere questi nuovi prodotti. Infatti,
come lo stesso Luca Sonn ci racconta: “I principi su cui
l’azienda si basa sono: la promozione e commercializzazione
di solo materia prime prodotte e lavorate interamente
in Italia, prodotti che non debbano contenere
aromi e conservanti e cercare di offrire referenze che
siano il più sane possibili. Inoltre, vogliamo contribuire
a portare quel tocco di italianità in una bevanda
che tende ad includere più che a dividere. Grazie all’assenza
di alcol, tutti e ovunque possono brindare senza
esclusioni di età, religione o stile di vita”. Seguendo le
parole di Luca Sonn è quindi possibile salvaguardare la
tipicità del vino italiano in quanto questi prodotti rappresentano
un’alternativa e non una sostituzione. Resta
però da chiedersi come si producono. A rispondere
è proprio Sonn, che spiega: “Il vino dealcolato nasce da
un vino normalmente vinificato sottoposto ad un processo
di dealcolazione parziale o totale. Questa avviene
solitamente tramite osmosi, grazie a membrane con
le quali si separa l’alcol dal vino, oppure per distillazione
a freddo sottovuoto, grazie all’evaporazione dell’alcol.
Noi, ci troviamo più in sintonia con il metodo a
osmosi, poiché riesce a preservare totalmente l’acqua
vegetale presente nel vino di partenza, rispetto al metodo
per distillazione a freddo, che, facendo evaporare
DI IRENE FORNI
TRADE
Vino dealcolato:
quali opportunità?
Tra dubbi e incertezze su come definirli,
i prodotti no alcol possono essere una via d’inclusione
Photo: cottonbro-studio-pexels

23
l’alcol, porta a una conseguente evaporazione di parti
di acqua vegetale, determinando così la necessità di
reintegrarla, spesso con acqua estranea al processo di
vinificazione”.
Luca Sonn
Carlo Alberto
Sagna
Alessandro, Claudia e Nicola Sarzi Amadè
L’approccio della distribuzione
Come visto, c’è quindi una salvaguardia del prodotto
di base e una modifica su quella che è la sua risultanza
finale, che sicuramente fa apprezzare il processo produttivo
dietro a queste bevande. Ma quando si parla
d’integrare questi prodotti nel commercio del vino
classico, come ci si può comportare e qual è l’approccio?
Per rispondere a questa domanda abbiamo coinvolto
due imprenditori leader nel mondo della distribuzione
come Alessandro Sarzi Amadè, titolare della Sarzi
Amadè, e Carlo Alberto Sagna, quarta generazione
dell’omonima azienda
fondata nel 1928 dal Barone
Amerigo Sagna.
“Sui vini dealcolati ho
un’opinione fortemente
condizionata dal mio
retaggio culturale. Ammetto
anche di non aver
ancora avuto l’occasione
– o forse ho volutamente
evitato di farlo – di
degustare un vino senza
alcol”, sottolinea Sarzi
Amadè.
“Dovrei forse scindere
l’aspetto commerciale da
quello puramente personale,
per riuscire a dare
un giudizio sulle potenzialità
di una bevanda
che non possiamo nemmeno
più considerare
una novità. L’alcol dà un
apporto di calorie importante,
non per niente
i nostri nonni lo consideravano
un alimento più
che una bevanda, ed in
una società che ci vuole sempre più in forma ed in salute,
offrire ai consumatori un prodotto con un minore
apporto calorico potrebbe avere successo. Non posso
non citare le recenti disposizioni emanate dall’Irlanda
con le quali sarà obbligatorio apporre etichette sulle
bottiglie di vino che avvertono di quanto l’alcol possa
essere dannoso per la salute. Sono poi seguite a ruota
le affermazioni della ricercatrice Antonella Viola con
le quali prende una fortissima posizione contro il vino,
denunciandone il rischio di tumori e danni al cervello
causati anche da un consumo limitato. Tutto questo
andrà sicuramente ad influenzare una buona fetta
di consumatori che potrebbero rivolgersi a questo
prodotto, creando un nuovo trend di mercato. Le mie
selezioni sono fortemente influenzate dal mio gusto,
non credo che al momento inserirò un vino dealcolato
a catalogo. Ma se in futuro non se ne potrà fare a meno
valuterò come comportarmi”.
Una visione meno personale ma di contesto è, invece,
quella che arriva da Carlo Alberto Sagna.
“Basse gradazioni alcoliche e meno zuccheri in favore
di vini sempre più freschi, focalizzati sul frutto e sulla
bevibilità ma non per questo privi di complessità o
aderenza al territorio d’origine: questo è quello che il
mercato chiede da qualche anno. Un trend cui assistiamo
anche nel mondo dei cocktail bar”, spiega.
“Jean-Baptiste Lécaillon, chef de caves della Maison
Louis Roederer, ha intercettato questa domanda oltre
15 anni fa, difatti abbiamo assistito ad una graduale riduzione
dei dosaggi e dei legni negli Champagne, alla
nascita dei Brut Nature ed a una ricerca sempre più definita
della tensione. Sul fronte Mixology, invece, Neri
Fantechi di Mad Spirits ha messo a punto una linea di
liquori a bassa gradazione
alcolica e zucchero,
a base di sola
frutta fresca che mette
al centro proprio i
gusti degli ingredienti
rispetto ad alcol e
percezione del dolce.
Stessa cosa per l’azienda
Antica Torino,
che con il suo Vino
Chinato propone un
sorso dalla concentrazione
di zucchero
pari alla metà circa
rispetto ai prodotti
in commercio della
stessa categoria”.
Sagna poi aggiunge:
“Rispetto al contesto
che ci vede coinvolti
la presenza dei
vini dealcolati non
erode gli attuali target
ma si può dire
che abbiano creano
una certa spaccatura,
se all’estero si
stanno affermando
rapidamente, in Italia
ci sono criticità culturali prima che normative. In
Europa i vini dealcolati sono previsti dal regolamento
2117/2021 e ci si sta adoperando per esplicare le pratiche
enologiche autorizzate per produrli così come
nel definire le diciture in etichetta; nel nostro paese,
invece, il Testo unico del vino (Legge 238/2016) non
prevede il vino senza alcol. Sebbene questa tipologia
di prodotti non sia all’interno della nostra offerta al
momento reputiamo che il loro consumo porterebbe
nuovi consumatori ad essere ugualmente coinvolti
nell’indotto del vino: dalla cultura, ai paesaggi e alla
storia. E, in egual modo, il consumo di vini dealcolati
potrebbe anticipare la fase esplorativa di scoperta del
prodotto, un cuscinetto tra il non bere e avvicinarsi al
mondo del vino”.
Zero alcol, sì o no?
Parola alle enoteche
Se da una parte, quindi,
risulta evidente
che il problema di approccio
dell’Italia a
questi nuovi prodotti
sia prettamente un
problema culturale,
dall’altra, invece, è
proprio il movimento
dei vini No-Lo
(acronimo di No o
Low Alcol, ndr) a rappresentare
una leva,
andando ad ampliare
quello che è il portfolio
prodotto non solo
delle singole aziende
ma del settore intero.
Ma se stiamo, piano piano, abbracciando queste nuove
produzioni ed esigenze del mercato, allora che cosa
spaventa?
Interessanti risultano le diverse dichiarazioni e punti
di vista di tre enotecari come Filippo Carraretto, giovane
rappresentante della storica enoteca La Mia Cantina
di Padova, Giuliano Rossi, titolare dell’enoteca La
TRADE

24
TRADE
Giuliano Rossi
Walter Meccia
Filippo Carraretto
Luca Sarais
Fiaschetta di Roma, e di Luca Sarais di Cantine Isola
a Milano.
Filippo Carraretto, terza generazione della storica
enoteca di Padova, sul vino dealcolato
ha idee ben chiare e afferma:
“Da consumatore di vino con la V
maiuscola, onestamente non mi
sento attratto da questa novità del
settore. Credo inoltre che sia inesatto
che un vino che subisce tale processo,
possa essere chiamato vino.
Penso sia sbagliato ma soprattutto,
temo possa creare confusione nel
consumatore”.
L’enotecario padovano, poi, aggiunge:
“In tutta onestà non penso che sarà
presente nel nostro assortimento,
dopo tutto siamo solo all’inizio e
prima che un prodotto si affermi e
consolidi un po’ di tempo è necessario”.
Di altro avviso, invece, è Giuliano
Rossi dell’enoteca La Fiaschetta, il quale dichiara:
“Penso sia una tendenza giusta e che aspettava solo
di manifestarsi e consolidarsi nel tempo. So che molti
vedono questo movimento come un qualcosa di momentaneo
e quasi offensivo al mondo del vino, ma da
imprenditore rinunciare a questa tipologia di prodotto
significherebbe non considerare una forte opportunità
di mercato che già conquista molti territori, specialmente
all’estero. Inoltre, chiunque conosca il mercato
sa che per affermarsi
un’offerta deve rispondere
ad un bisogno, e quello
del vino dealcolato per
molti culti, religioni, stili
di vita o ragioni varie è
certamente un bisogno
che molti consumatori
iniziano a manifestare e
voler trovare quando siedono
ai tavoli anche dei
locali più blasonati”.
Dal bancone milanese di
Cantine Isola, Luca Sarais
va invece più nello
specifico quando si parla
di vino senza alcol, dichiarando:
“Credo onestamente che
sarà un fenomeno che
si affermerà ma rimarrà
legato ad una fetta specifica
di mercato. Non sarà
una tendenza e un cambio
produttivo che verrà
fatto da piccoli produttori,
ma solo da importanti
aziende con produzioni
più grandi. A livello di consumo credo che possa essere
una curiosità da provare per gli appassionati ma
che non diventerà un personale stile di beva. Se poi
mi soffermo su quella che è la nostra offerta a Cantine
Isola, non è escluso che sia presente nel nostro assortimento
con qualche etichetta. Dopo tutto, se il settore
abbraccerà anche questa tendenza, sarà assurdo non
farci coinvolgere mantenendo comunque la nostra
identità”.
Spunti di profondo interesse e che generano a loro volta
altre riflessioni su opportunità, apertura e definizione
nella dicitura. L’importanza di riportare un determinato
nome in etichetta resta di fatto fondamentale, in
quanto si parla di un fortissimo veicolo comunicativo
e informativo ma anche legislativo e di tutela del prodotto
stesso. Un problema, come giustamente spiega
Carraretto, effettivo e tangibile, non solo per la salvaguardia
del vino ma anche per la comunicazione del
vino no alcol e di quello che rappresenta. Un po’, se vogliamo,
come il grande dubbio e confusione che ancora
oggi molti consumatori hanno nei confronti dei solfiti,
la cui presenza o meno all’interno del vino rappresenta
ancora un dibattito poco chiaro e poco definito quando
si tratta di rivolgersi ad un consumatore meno preparato
ma comunque col diritto di essere informato.
Il futuro del vino è (anche) alcol free?
Dalla produzione alla distribuzione, passando per l’enoteca,
fino ad arrivare alla ristorazione: come per il
vino tradizionale, quest’ultimo sbocco rappresenta,
insieme all’intero
universo Horeca, il
trampolino di lancio
e conoscenza per
ogni tipo di bevanda.
È la porta che sancisce
il passaggio fra la
domanda e l’offerta e
che quotidianamente
è a contatto con il
consumatore, con le
sue esigenze e necessità.
Ecco che, per chiudere
il cerchio di un
viaggio di pensieri e
considerazioni attorno
al mondo alcohol
free, abbiamo chiesto
l’idea sul tema
dell’Head Sommelier
del ristorante Il
Palagio, una stella
Michelin a Firenze,
Walter Meccia, il
quale conclude:
“Dovremmo abituarci
a dare un’offerta alcohol free, sia che si tratti di
vino o di altre bevande. Sempre più persone, influenzate
anche dalla costante comunicazione dei media,
iniziano ad approcciarsi a questo mondo e credo che
molte aziende vinicole dovrebbero iniziare a diversificare
seriamente la propria produzione, per poter avvicinare
e abbracciare anche questa fetta di mercato e
di consumatori sempre più in crescita. Inoltre, dalla
mia esperienza personale, il
servizio di bevande zero alcol
ha sempre ricevuto molta
attenzione da parte nostra,
perché come hotel la nostra
clientela è varia e spesso per
motivi religiosi non si avvicina
alle bevande alcoliche.
A Il Palagio Firenze siamo
dunque preparati a questo
e lavoriamo con frequenza
con bevande a base di vino,
a base di tè, oppure succhi di
frutta che vengono creati con
la stessa attenzione del vino”.
Un mercato, in definitiva,
quello del vino dealcolato,
che funziona, piace e necessita
solo di un piccolo passo
di apertura e informazione
maggiore.
Un nuovo segmento che promette
di arricchire e diversificare
il settore e che, anche
attraverso il calice, genera
inclusione.
Una bevanda alla quale trovare un nome? Forse. Ma
non una diversa interpretazione della qualità.

25
Chi è il “Miglior Enotecario
d’Italia” 2023
Catania, Teramo e Pavia sugli scudi alla seconda edizione di successo
del Concorso organizzato da Aepi
PROTAGONISTI
DI ROBERTA RANCATI
Buona anche la seconda. Con il contest
dedicato a premiare il “Miglior Enotecario
d’Italia” che concede il bis dopo il
successo della grande “prima” di 12 mesi
fa. Una vera e propria competizione, che
ha visto il suo epilogo con la cerimonia d’investitura
nella magnifica cornice romana del Borgo Pallavicini
Mori il 29 maggio, che anche quest’anno ha voluto
puntare i riflettori sulla figura e la professionalità di
chi ogni giorno si fa depositario e ambasciatore della
cultura del vino. “Sono molto soddisfatto per questa
seconda edizione”, sottolinea Francesco Bonfio, presidente
dell’Associazione Enotecari Professionisti Italiani.
“La categoria degli enotecari ha dimostrato di
essere vivacissima, pronta a nuove sfide, consapevole
delle proprie capacità. Complimenti a chi ha vinto: è
un concorso e un candidato vince. È una legge di vita.
Ma i tre finalisti per ciascuna categoria erano tutti eccellenti
professionisti che hanno illustrato alla Giuria
cosa significa fare l’enotecario. E a me piace pensare
che il vincitore sia un primus inter pares che è svettato
con il guizzo vincente”. Sul podio, a conclusione di
un cammino di prove promosso con la collaborazione
di Vinarius, Associazione Enoteche Italiane, e con il
patrocinio del Masaf, a essere premiate sono state
quest’anno le province di Catania, Teramo e Pavia.
Per la categoria bottiglierie, infatti, a prevalere è stata
Loredana Santagati di Misterbianco (Catania, Enoteca
MisterCoffee), mentre per la categoria enoteca con
mescita, il riconoscimento è spettato a Silvia Angelozzi
di Alba Adriatica (Teramo, Bellariva Enoteca Bistrot).
“Santagati si è distinta per la profonda conoscenza
dei meccanismi di funzionamento dell’attività, per la
maturità nel governo delle fasi gestionali, per l’appassionata
adesione alle prove pratiche”, ha sottolineato
la giuria di esperti capeggiata dal giornalista Stefano
Caffarri e composta da Chiara Giovoni, Leila Salimbeni,
Cristian Deflorian e Giuseppe Vaccarini. “Silvia
Angelozzi ha dimostrato una coinvolgente capacità di
gestire le situazioni critiche con atteggiamento di soluzione
dei problemi, per la intensa indagine dei prodotti
e la loro proposizione di vendita”. Poi, i premi speciali,
con Matteo Bertelà di Vigevano (Pavia), titolare
di Metodo Froma Bottega, ad aggiudicarsi il titolo di
“Miglior Enotecario Under 30”, mentre da oltreconfine
giunge una conferma, con Daniele Leopardi dell’Enoteca
Tentazioni, situata a Montmartre a Parigi, che
ha difeso la corona come “Miglior Enotecario all’Estero”,
che già si era aggiudicato nel 2022.
Quella dell’enotecario è una figura che si è molto evoluta
nel corso del tempo e che mai come oggi si dimostra
strategica nella promozione e nella salvaguardia
del vino di qualità. Ad evidenziarlo anche le parole
giunte tramite videomessaggio in occasione della serata
di premiazione dal ministro dell’Agricoltura, della
Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollo-
brigida, che nel confermare la posizione “anti-etichetta”
proposta dall’Irlanda dell’Esecutivo – poi ribadita,
nel corso della serata, anche dall’onorevole Mirco Carloni,
presidente della Commissione Agricoltura alla
Camera – ha sottolineato il ruolo cruciale che vede
impegnati i professionisti delle enoteche di tutta Italia
nella divulgazione del grande valore identitario della
produzione vitivinicola tricolore. E il mondo del vino
italiano non ha mancato, neanche in questo secondo
appuntamento del Concorso, di fare sentire il proprio
sostegno, grazie al diretto supporto all’iniziativa arrivato
da Consorzio Vini Doc delle Venezie, Consorzio
di Tutela Vini del Trentino, Consorzio Vino Toscana,
Consorzio di Tutela Vini Doc Cirò e Melissa, Consorzio
Vino Chianti Classico, Consorzio Tutela Vini
Friuli Colli Orientali Ramandolo e Consorzio Tutela
Vini Collio. Partner del contest, confermando l’impegno
del 2022, anche il Comité de Champagne, che ha
permesso ai finalisti di vivere un’esclusiva full-immersion
formativa di quattro giorni, dal 14 al 17 maggio
scorsi, in preparazione all’ultimo atto della competizione,
a Epernay. Insieme alle due vincitrici e al premiato
Under 30, l’edizione 2023 ha visto giungere in
finale Andrea Lauducci di Ferrara (Botrytis Enoteca),
Luca Civerchia di Jesi (Rosso Intenso Enoteca Ristorante
Degusteria) e Daniele Liurni di Roma (Enoteca
Krasì). Per tutti loro, in alto i calici e un brindisi ai primi
ambasciatori del vino.

26
ama lo Champagne. Se già non si era compreso, ora l’ufficialità è giun-
dalla performance record fatta segnare nel Belpaese gli scorsi 12 mesi dalla
bollicina più amata e conosciuta al mondo. I segnali, d’altronde, c’erano tutti.
Dopo l’impennata delle vendite 2021, ci si attendeva un altro anno a tutto gas,
L'Italia
come testimoniato anche dalle diverse rotture di stock registrate per tante etichette
di Champagne già a inizio agosto 2022, e i numeri hanno confermato che oggi, per
la più spumeggiante tra le eccellenze del vino francese, l’Italia è diventato un riferimento
imprescindibile. Tanto importante da aver spinto gli stessi vertici del Comité Champagne,
l’ente che rappresenta le Maison e i Vigneron della regione, a fare tappa a Milano al gran
completo per dare le cifre di un exploit che rappresenta un punto di partenza, non certo
d’arrivo. Esperto, curioso e orientato alle cuvée di alta gamma: questo il profilo del consumatore
italiano di Champagne ad emergere dai dati sulle spedizioni del 2022. Un anno, lo
scorso, che per l’Italia ha fatto registrare un doppio record storico: a volume, raggiungendo
i 10,6 milioni di bottiglie (+11,5%), e a valore, con il giro d’affari ad essersi attestato a
247,9 milioni di euro (valore franco cantina e tasse escluse) in crescita del 19,1%. Cifre che
hanno portato l’Italia al quarto posto nella classifica dell’export di Champagne a valore, a
fronte del sorpasso della Germania. Un elemento significativo, quest’ultimo, soprattutto se
rapportato a volumi che vedono il Belpaese in quinta piazza dietro i tedeschi, a ribadire che
non sono cuvée qualunque quelle che i consumatori italiani prediligono.
Già, perché gli appassionati in Italia si confermano grandi conoscitori di Champagne, muovendosi
all’interno della profondità di gamma offerta. Millesimati, Dosaggi zero, Cuvée de
Prestige e Rosé hanno rappresentato nel 2022 più di un terzo delle bottiglie giunte nel nostro
Paese, con la restante fetta del mercato rappresentato dal 63,4% dei Brut Sans Année,
per una performance da vertice in queste categorie superiori. Da segnalare, in particolare,
la crescita degli Champagne a basso dosaggio, che costituiscono oggi il 5,1% a valore delle
importazioni e confermano l’evoluzione dei gusti degli italiani: 15 anni fa, infatti, rappresentavano
solo lo 0,1% del totale delle spedizioni. “I gusti degli italiani si distinguono da
sempre nel panorama mondiale del consumo di Champagne per la particolare domanda di
bottiglie di pregio”, ha spiegato Charles Goemaere, direttore generale del Comité Champagne.
“In questo scenario il settore Horeca ci appare particolarmente dinamico. Dopo
la crisi sanitaria, nel 2022, i consumi in bar, hotel e ristoranti fanno presumere una netta
ripresa, confermando che il fuori casa rappresenta ormai un’abitudine consolidata per i
consumatori italiani di Champagne. I positivi dati delle spedizioni confermano inoltre che
l’offerta è riuscita a soddisfare la domanda”. Su quest’ultimo punto, in realtà, si potrebbe
obiettare, dato che, viste le performance di vendita che hanno chiuso il 2022 all’interno
del mondo Horeca tricolore, è quasi certo che a fronte di una maggiore disponibilità di
prodotto, il mercato italiano avrebbe sicuramente fatto registrare crescite ancora più marcate.
D’altronde, il consumo di Champagne è stato ampiamente sdoganato e oggi non è
più esclusivamente confinato ai momenti di festa. “Il dinamismo a cui stiamo assistendo è
dovuto essenzialmente allo sviluppo di nuovi mercati e di nuovi momenti di consumo”, ha
confermato David Chatillon, presidente dell’Union des Maisons de Champagne e co-presidente
del Comité. “Lo Champagne resta il vino delle celebrazioni, ma prende sempre più
piede un suo consumo che potremmo definire informale”. Non è un caso, d’altronde, se a
livello globale, nel 2022, le spedizioni totali di Champagne hanno raggiunto quota 325,5
milioni di bottiglie, in crescita dell’1,5% rispetto al 2021 e del 9,5% rispetto al 2019. In un
anno che risente ancora in termini di offerta del passaggio a vuoto della programmazione
produttiva nel frangente della pandemia, si parla del miglior risultato a volume, secondo
solo al picco del 2007. Il 2022 ha fatto registrare anche un nuovo record a valore, con un
giro d’affari che supera complessivamente i 6,3 miliardi di euro, a fronte di un export arrivato
a rappresentare il 57% delle spedizioni, con 187,5 milioni di bottiglie, in crescita
del 4,3%. “La nostra ambizione non è di cercare di fare di più, ma di fare ancora meglio, a
beneficio delle generazioni future”, ha evidenziato Maxime Toubart, presidente del Syndicat
général des vignerons e co-presidente del Comité Champagne, annunciando il lancio
del piano che definirà la strategia globale per affrontare le sfide del decennio a venire. Un
futuro, ci si può scommettere più di una bottiglia sopra, in cui l’Italia sarà sempre più un
protagonista per il mercato dello Champagne.
DI MATTEO BORRÈ
CHAMPAGNE
Lo Champagne
vola in Italia
Un 2022 da record porta il Belpaese a essere
il quarto mercato mondiale a valore

27
al loro territorio e innovativi. Stiamo infatti attraversando,
nella Denominazione, una sorta di frangente storico di
ebollizione creativa molto interessante, tanto si parli di
piccoli vignaioli indipendenti, quanto di grandi Maison.
Jean-Baptiste Lécaillon, da oltre 30 anni, è lo
Chef de Caves di Maison Louis Roederer (in
foto con Massimo Sagna), una tra le cinque
grandi realtà della Champagne, nata nel 1776,
ancora di proprietà dei discendenti del fondatore.
Ma Lécaillon è tanto di più. Innanzitutto, è un vero
e proprio maestro: quando si fa riferimento alle bollicine
di Reims e dintorni, ma non solo. Nativo proprio della
“città dei Re”, vintage 1966, ha l’innata capacità di
spiegare anche i concetti più articolati con la
massima semplicità. Ed è a lui che abbiamo
domandato di spiegarci quale futuro
vede per le bolle francesi più amate al
mondo e cosa attendersi dalle ultime
novità Collection 244 e Cristal 2015.
Come è cambiato, visto dalla
prospettiva di un grande Chef de
Caves, il modo di fare Champagne
in questi ultimi decenni?
Il clima è ovviamente mutato in Champagne, ma ancor
più a cambiare è stata la viticoltura. Parliamo di concentrazioni
superiori e di una vinosità supplementare, per
vini che presentano oggi una ancora più spiccata capacità
d’invecchiare. La Champagne, possiamo affermare,
sta riprendendo la direzione di vini gastronomici,
ovviamente senza mettere da parte quelle produzioni
che definiscono il carattere effervescente champenoise
La visione
di JBL
Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Caves
Maison Louis Roederer, e la Champagne di domani
DI MATTEO BORRÈ E ANDREA SILVELLO
perfette per i momenti di festa. Oggi, ci si sta rendendo
sempre più conto che in Champagne la materia prima
è di una tale qualità che è possibile spingersi verso
nuovi orizzonti con vini da invecchiamento, più maturi,
più complessi, tanto che si parli di bollicine, quanto di
Coteaux Champenois, altra nuova dimensione che si va
imponendo nella Denominazione.
Maison Louis Roederer come opera oggi
in vigna per governare il cambiamento
intervenuto in questi anni?
Oggi operiamo con metodi di viticoltura
che per il 50% della vigna sono certificati
biologici. Ma facciamo anche della
biodinamica. È nei suoli, che devono
essere rigenerati, vivi, estremamente dinamici,
che va ricercata la resilienza dei
nostri vini. Oggi alla vigna bisogna chiedere
quel che puoi garantire e non domandarle
niente di più. Un’altra strada di profondo interesse
che abbiamo intrapreso è quella relativa alla selezione
massale, andando a riprendere dei cloni di Pinot Nero e
di Chardonnay con precocità, maturità e tempi di fioritura
differenti. Sfruttiamo, dunque, la biodiversità nel suo
senso più ampio, dando così forma a un ecosistema più
resistente. E ritengo che la Champagne sia proprio in cammino
verso una nuova era, fatta di vini diversi da quelli che
abbiamo conosciuto fino ad oggi, di vigneron più attaccati
Se volgiamo lo sguardo ai Coteaux Champenois,
quale stile ritiene s’imporra in futuro per questa
tipologia?
Esistono diversi storici Coteaux Champenois, non parliamo
certo di una novità. Ma oggi, a livello generale, quel
che c’è in gioco è la necessità di definire uno stile preciso.
Dobbiamo darci il tempo di individuare l’unicità di un
Pinot Noir fermo della Champagne, di uno Chardonnay
o di un Meunier. Dobbiamo chiaramente dirci che non
siamo la Borgogna o una qualunque altra regione vinicola
già nota, domandandoci: cosa fa la nostra forza? Ci vorrà,
però, un po’ di tempo per individuare la giusta misura:
almeno 10 o 15 anni per trovare il livello di equilibrio di
un Coteaux Champenois che personalmente vedo come
spiccatamente fine, digeribile, capace di fare risaltare le
note sapide peculiari del terroir in cui ci troviamo e della
Craie e, al contempo, le note fumé che possono apparire
nei vini, in aggiunta alle loro connotazioni profumate che
devono essere sufficientemente solide per poter durare
nel tempo. E quest’ultima è un’ulteriore sfida: realizzare
un Coteaux Champenois che poi possa stare in cantina
per oltre 15 o 20 anni e non da dover consumare nel breve
periodo. Sono aspetti e riflessioni che fanno parte di quella
ebollizione creativa che si sta vivendo in Champagne in
questo periodo e non bisogna affrettare i tempi per definire
nuove strade innovative. Non bisogna compiere l’errore
di voler arrivare subito, ma ripartire dalla vigna, dalla
vinificazione e dall’affinamento, sperimentando. Questa è
senza dubbio una sfida molto eccitante per tutti e credo
debba essere un apporto che possa arrivare dalle nuove
generazioni.
Parlando di rivoluzioni in Champagne, una delle
ultime è legata alla nascita di Collection Louis
Roederer: ci puoi introdurre la novità della Collection
244 in uscita?
È la terza edizione di Collection, la 244, su base millesimo
2019: un anno maturo e potente con dei Pinot Noir
magistrali estremamente aromatici. Vinificare seguendo
il nuovo spirito di Collection significa rispettare al massimo
l’annata, ma sempre andando a esaltare i grandi valori
della nostra bollicina, come le note iodate, fresche,
salivanti che fondano i grandi Champagne, oltre a quella
dimensione peculiare della cifra di Maison Louis Roederer,
che offre una dimensione più vinosa, più lunga, in un
“crescendo” in termini di freschezza. E la 244, a mio avviso,
rappresenta proprio un culmine, nel senso che con la
243 avevamo sfiorato l’obiettivo, ma con questa edizione
abbiamo raggiunto il vero potenziale di Collection, individuando
l’equilibrio che cercavamo e allo stesso tempo
avendo rafforzato la nostra réserve perpétuelle, uno strumento
fantastico a nostra disposizione, oggi, per poter
dare forma a nuovi capitoli di questa storia.
Non si può non concludere non domandandole
un giudizio sul Cristal 2015 appena uscito.
La 2015 è stata un’annata davvero sfidante, caratterizzata
prima da una grande siccità e poi dell’acqua che ha fatto sì
che in campagna la vigna abbia sofferto. Questo ha avuto
degli impatti sulla maturità delle uve e ha portato ad avere
dei vini – già avevamo vissuto una dinamica simile nel
2014 – che, a mio avviso, combattono e si cercano, avendo
necessità ancora di tempo per trovarsi. Più che mai, oggi,
i vini domandano tempo. Cristal 2015 è ovviamente degustabile
fin da oggi: sotto questo punto di vista, abbiamo
lavorato al momento della vinificazione per favorire il
lato più delizioso e precoce dell’annata. Ritengo, però, che
questo millesimo, a differenza del 2014 e del precedente
2013, avrà bisogno di qualche anno supplementare, attorno
a 10 anni mi vien da dire, dunque 2025, per cominciare
a esprimere la sua vera identità.
CHAMPAGNE

28
Fondata a Reims nel 1772, Veuve Clicquot è da sempre un simbolo della
Champagne. Un vero e proprio mito forgiato in origine da quella Madame
Clicquot che, divenuta vedova, nel 1805 assunse le redini della Maison, tra
le prime imprenditrici dell’era moderna. “La Grande Dame de la Champagne”
avrebbe poi lasciato dietro sé un’eredità fatta di grandi innovazioni
capaci di portare una rivoluzione nell’universo delle bollicine più amata al mondo,
dalla prima table de remuage al Millesimato, passando per il Rosé per assemblaggio.
Oggi, da poco tagliato il traguardo dei suoi primi 250 anni, la
Maison prosegue lungo il cammino tracciato, scegliendo audacia e
ottimismo quali capisaldi del quotidiano agire. In occasione del
lancio in Italia della nuova annata della sua Cuvée de Prestige,
La Grande Dame 2015 x Paola Paronetto, abbiamo intervistato
Jean-Marc Gallot, da quasi un decennio presidente di Veuve
Clicquot, a cui abbiamo domandato il suo pensiero sullo
Champagne oggi.
Oggi, lo Champagne è ancora solo un vino o è qualcosa
d’altro?
Lo Champagne è qualcosa che racchiude in sé proprio tutto, che
può far vivere un’esperienza intera già nel semplice gesto di versarsi
un calice. Ci sono studi che sostengono che all’interno di ciascun bicchiere
sono racchiuse 9 milioni di bollicine, che rappresentano, a mio avviso,
nient’altro che altrettante possibilità. Innanzitutto, quella di godere di una straordinaria
esperienza enologica. Poi – ed è ciò che in Veuve Clicquot privilegiamo maggiormente
– consente di affrontare la vita con una dose supplementare di ottimismo,
rendendo realmente tutto possibile. Ritengo, in definitiva, che lo Champagne sia
proprio questo: qualcosa che rende tutto possibile. Ed è, in fondo, esattamente quello
che insegna la storia stessa de La Grande Dame: è un appello all’ottimismo.
Dopo quasi 10 anni in Veuve Clicquot, come ha visto cambiare il mercato
dello Champagne?
Veuve Clicquot è solo uno dei molti attori che popolano la Champagne, ma siamo anche
un caso molto particolare. Siamo diversi, nel senso che rappresentiamo una Maison con
una storia singolare, ampiamente nota tutti: quella di Madame Clicquot, rimasta vedova
nel 1805 e prima donna a capo di un’impresa in Francia. E poi l’audacia e l’innovazione
delle sue tante invenzioni, dal primo Champagne Millesimato al Rosé per assemblaggio
e tanto altro ancora. Noi siamo figli di questa audacia e determinazione. Ed
è proprio da questa speciale combinazione che è sempre nato nel mercato
dello Champagne ogni cambiamento. Penso, a tal pro posito, a un caso
che riguarda proprio l’Italia. Quattro anni fa, ci siamo confrontati
sulla necessità di essere maggiormente presenti sulle tavole della
cucina tradizionale italiana e abbiamo deciso d’indirizzarci alla ristorazione
più informale, coinvolgendo nuovi clienti non abituati
ad avere in carta e vendere Champagne. Abbiamo scelto di osare,
anche davanti a tante reazioni che ci dicevano che non avrebbe
mai funzionato. Invece, la storia ha insegnato ancora una volta che
lo Champagne ha quella allure unica, un tono e un portamento che
nessun altro vino possiede, capace di conquistare chiunque strappandogli
un sorriso. Ed è proprio quel che è successo.
Nella vita professionale, cosa le ha insegnato lo Champagne?
La mia esperienza in Champagne riassume un po’ tutta quella che è stata la mia carriera
professionale. Perché lo Champagne insegna la pazienza: non bisogna fargli fretta e occorre
fare le cose per bene. Il vino resta infatti in bottiglia per anni e prima che sia bevuto
possono passare anche decenni. Per questo ritengo che lo Champagne insegni a riflettere
sul valore del tempo in maniera straordinaria. Soprattutto se lo si confronta con altri settori,
come quello della moda o dei gioielli, che vivono di mutamenti e novità da una stagione
DI MATTEO BORRÈ
ON AIR
“Lo Champagne
rende tutto possibile”
A tu per tu con Jean-Marc Gallot, presidente Veuve Clicquot,
su mercato e innovazione nella bollicina più amata al mondo

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con l’altra. Noi, all’opposto, dobbiamo essere bravi a lasciare spazio al tempo che passa,
senza far pressione. Ed è un insegnamento che, a 58 anni, ti fa capire l’importanza di compiere
un passo indietro per osservare il lavoro in prospettiva: abbiamo da poco celebrato i
250 anni della Maison, un traguardo che ci ha posto ancora una volta innanzi all’evidenza
che di tempo a disposizione ne abbiamo e che dobbiamo essere capaci di ragionare con
calma per dare forma alle cose secondo il ritmo di cui necessitano e gustarci il piacere di
ogni creazione.
Lei è a capo di una delle Maison più grandi anche in termini di volumi,
ma quando si produce vino, come si risponde a chi vive il pregiudizio dei
numeri?
Ogni Maison in Champagne vive di piccole produzioni dalle quantità limitate, come può
essere il caso per noi della Cuvée de Prestige La Grande Dame, e di grandi volumi, come
per esempio per Yellow Label, uno dei Brut più venduti al mondo. Ma quel che realmente
poi conta è il lavoro dello Chef de Caves, che ha la responsabilità di donare una costanza
unica di stile e gusto alle etichette che vanno sul mercato in grandi quantità. E in questo,
a guidarci noi abbiamo un principio fondativo ben chiaro che ci è stato lasciato in eredità
dalla stessa Madame Clicquot: “una sola qualità, la migliore”. Questo significa innanzitutto
che in Veuve Clicquot non facciamo mai compromessi su nulla. Secondo aspetto decisivo
è quello che in Champagne abbiamo una ricetta molto particolare quando si parla di Sans
Année, che prevede l’utilizzo di vini d’annata ma anche di vin de réserve. E sotto questo
aspetto, Veuve Clicquot è in grado di sfruttare nella creazione dello Yellow Label oggi sul
mercato una collezione di vini che vanno indietro fino al 1988. E la parte di vin de réserve
nel nostro Champagne Brut arriva fino al 45% della Cuvée. Tutto questo ci assicura che,
grazie al giusto bilanciamento, sia possibile garantire la qualità costante in ciascuna delle
nostre produzioni che presentiamo ogni anno sul mercato.
Parlando proprio di mercato: ci sarà abbastanza Champagne per i prossimi
due anni davanti al boom di richiesta?
Non ci si deve preoccupare, perché il mercato presto troverà il giusto bilanciamento rispetto
a quella che è stata la generale impennata dei consumi. La ragione di questo cambio
di passo è una ed essenziale: prima del Covid, in particolare nel mondo anglosassone,
vi era una spiccata abitudine a consumare Champagne esclusivamente in bar, ristoranti
ed hotel. La pandemia ha mutato le abitudini, sviluppando i consumi anche in ambito
casalingo. Alla riapertura dell’Horeca, la voglia di uscire ha portato alla ripresa delle
vendite di Champagne nel fuori casa, ma al contempo i consumi in ambito domestico
non sono diminuiti. E questo ha condotto all’attuale domanda mondiale straordinaria
per lo Champagne. Ma è necessario resistere davanti alla richiesta di più prodotto del disponibile
per evitare di dover scendere a compromessi sulla qualità. Stiamo vivendo un
frangente eccezionale, dove la domanda eccede l’offerta, ma a questo si deve rispondere
andando a profilare con ancora più qualità i buoni clienti e quegli sbocchi di mercato che
maggiormente valorizzano il prodotto.
Cosa significa essere sostenibile per lei e per Veuve Clicquot?
Innanzitutto, dico che per essere sostenibili non bisogna per forza essere bio. Il suolo della
Champagne, infatti, ha la Craie che lo caratterizza, con tutti i pregi e i difetti che ne derivano.
Questo strato agisce, infatti, come una spugna, assorbendo acqua ed umidità. Un
elemento che, ad esempio, ha consentito di avere un’ottima vendemmia lo scorso anno per
quantità e qualità, nonostante la grande siccità. Per Veuve Clicquot, l’impegno sostenibile
passa innazitutto dall’obiettivo di preservare il terreno che rende unica la Champagne,
facendo sì che meno sostanze possibili vi finiscano all’interno. Per questo siamo stati la
prima Maison ad aver dismesso l’utilizzo di erbicidi in vigna, con l’impegno di arrivare
al 2030 allo stesso risultato anche per tutti i nostri partner conferitori. Non impoverire il
suolo per rispettarlo: questo è il nostro primo dovere. Il nostro secondo impegno in termini
di sostenibilità è che tutto quel che riguarda il nostro marchio deve essere realizzato
con materiali duraturi e riciclabili, nel rispetto di un’impronta ecologica che sia in linea
con la salvaguardia del pianeta. E poi, siamo una realtà che preferisce agire, piuttosto che
rilasciare dichiarazioni pubbliche sul soggetto. Perché penso che uno dei grandi problemi
quando si parla di sostenibilità è che in troppi sono quelli che parlano, ma poi non fanno
granché. Noi, sull’argomento, abbiamo decisamente un approccio totalmente opposto a
quest’ultimo.
Nello Champagne, l’innovazione passa solo dall’immagine e dal marketing
per una grande Maison?
L’innovazione in Champagne passa per due direttrici: dentro la bottiglia e attorno ad essa.
Come ha dimostrato anche l’ultima creazione La Grande Dame 2015 x Paola Paronetto e
le installazioni ad essa collegate, Veuve Clicquot non smette mai d’innovare all’insegna di
un approccio solare e colorato. Per noi innovazione significa anche sorprendere clienti e
consumatori con ciò che veste la bottiglia e gli ruota attorno. Per quanto riguarda, invece,
la possibilità d’innovare all’interno della bottiglia, ci abbiamo provato a più riprese: a volte
funziona, altre no. Quanto è sicuro è che nulla sostituirà lo Yellow Label e il Rosé, La Grande
Dame e la sua versione in rosa, proprio come i Vintage. Poi, però, col tempo è arrivato
Rich, lo Champagne da servire con ghiaccio, perché i più giovani lo domandavano. Si tratta
di un nuovo segmento che si è affacciato in Champagne, proprio come un’altra recente
innovazione: l’Extra Brut Extra Old. Ma alla fine della giornata, ritengo che siano quegli
Champagne che sono lì da decenni, se non secoli, il futuro principale della Maison e il
miglior esempio d’innovazione riuscita.
Quanto vale l’Italia per Veuve Clicquot e qual è il cliente in cui vi identificate?
Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto sul nostro presidio del mercato italiano, andando
a indirizzarci con sempre maggiore attenzione alle enoteche e ai locali capaci di valorizzare
i nostri prodotti, piuttosto che scegliere di crescere nel canale della grande distribuzione.
Il futuro passa in primo luogo dal trovare nuovi modi per parlare ancor più direttamente
al consumatore finale, sfruttando tutti gli strumenti a disposizione, online e offline, per far
comprendere a neofiti e appassionati italiani perché debbano scegliere di avere nel calice
dello Champagne e non un’altra bollicina. Il secondo target sono le enoteche, che in Italia
compongono una rete diffusa e davvero magica per chi è impegnato a diffondere qualità:
personalmente adoro la passione e la competenza degli enotecari italiani, che traspare perfettamente
dai loro negozi, in cui ci si addentra come se si fosse protagonisti di una vera
caccia al tesoro. E dico che Veuve Clicquot deve molto a loro in quella che è stata la costruzione
in Italia della nostra forte identità di brand. Infine, come spiegavo prima rispetto al
progetto legato alle trattorie, ancora abbiamo davanti grandi margini di crescita nella ricerca
per location partner di qualità, tra wine bar, ristoranti e hotel, che possano valorizzare i
nostri prodotti con il loro lavoro e la loro expertise.
ON AIR
Ma Jean-Marc Gallot, cosa beve quando non ha nel calice dello Champagne?
Confesso che ho cominciato in maniera molto tradizionale, come ogni buon francese:
ovvero bevendo Bordeaux. Dunque, sono sempre rimasto attaccato a questa
formazione “classica”. Poi, però, in Francia si dice che quando s’inizia a invecchiare
ci si dirige verso est: recentemente bevo con grande piacere Pinot Noir, come i Gevrey-Chambertin
di Borgogna. E da qualche anno, devo ammettere che ho cominciato
ad adorare e bere i Supertuscan.

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Marchesi Antinori raddoppia
in Napa Valley con
iDealwine:
Stag's Leap Wine
Cellars
un nuovo mondo
di opportunità per le aziende
italiane
TITOLI DI CODA
Le Tenute del Leone Alato
sbarcano in Toscana: acquisito il
100% di Duemani
Le Tenute del Leone Alato hanno portato a termine
l’acquisizione del 100% di Duemani, azienda della costa
toscana con vigneti in Riparbella e Castellina Marittima
fondata nel 2000 da Elena Celli e Luca D’Attoma, enologo
di fama internazionale. “Duemani è un importante nuovo
tassello nella strategia di ampliamento delle tenute di proprietà”,
il commento dell’amministratore
delegato Igor Boccardo
all’annuncio dello sbarco in
Toscana, “aggiunge all’attuale
portfolio un’azienda agricola
di elevato valore reputazionale,
tanto a livello nazionale
quanto internazionale”.
Champagne
Experience 2023
in scena il 15 e 16 ottobre
a Modena
Ritorna Champagne Experience. Domenica 15 e lunedì
16 ottobre saranno ancora gli spazi di ModenaFiere a
ospitare i vini di oltre 140 aziende, tra storiche Maison
e piccoli Vigneron. Oltre 800 gli Champagne in degustazione
nei 5mila metri quadrati del Padiglione A, che
aprirà le porte ai tanti professionisti del settore Horeca
sempre più attenti alle novità di un comparto che vede
l’Italia tra i più importanti mercati al mondo per vendite.
“Champagne Experience è un punto di riferimento sia
a livello nazionale che ormai europeo. Questo ci rende
orgogliosi e al tempo stesso responsabilizza
tutti noi a voler creare
una manifestazione sempre
più all’altezza delle aspettative
dei suoi tanti visitatori”,
sottolinea Luca Cuzziol, presidente
di Società Excellence
che organizza l’evento.
Colpo grosso sull’asse Italia – California, con una delle più
storiche famiglie italiane del settore che fa “spese” nella terra
promessa del vino Usa, la Napa Valley. Marchesi Antinori
ha acquisito la piena proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars,
dopo 16 anni di collaborazione
con l’azienda americana, di cui
già possedeva una quota minoritaria.
Una delle più antiche
realtà familiari del vino made
in Italy raddoppia così Oltreoceano,
dove già era presente
con tenuta Antinori Napa Valley.
Vitaliano Maccario
nuovo presidente del Consorzio
Barbera d’Asti e Vini
del Monferrato
Cambio al vertice nel segno della continuità per il Consorzio
Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. L’Assemblea dei
Soci ha decretato l’elezione del nuovo CdA per il triennio,
con i consiglieri che hanno poi indicato come presidente
Vitaliano Maccario. Al neoeletto numero uno, si affiancano
due vice: Lorenzo Giordano e Filippo Mobrici, presidente
uscente, per una squadra simbolo dell’intenzione di dare
continuità all’importante lavoro svolto fino a questo momento
dal Consorzio e dai suoi membri.
E ancora...
Masi Agricola mette a segno il secondo migliore Q1
dalla quotazione in borsa. Da Ca’ del Bosco alla Sicilia:
Dante Bonacina è il nuovo amministratore delegato di
Baglio di Pianetto. Chi sono i primi 60 ambasciatori
del Banfi Brunello Ambassador Club. Consorzio Vini
Alto Adige nel segno della continuità: Andreas Kofler
confermato presidente. Amarone Classico Bertani
2013 all’esordio con un’importante rivoluzione.
Gruppo Mezzacorona nuovo ambasciatore del
programma Wine in Moderation. Sagna amplia il
catalogo con le bollicine della Loira di Marc Brédif.
Enoturismo: la Lugana Doc ha il
suo piano. Coravin Vinitas:
arriva il nuovo device per
assaggiare il vino prima
di acquistarlo. Christian
Marchesini confermato
all’unanimità pre sidente del
Consorzio Vini Valpolicella.
Creata nel 2000 e con sedi in Europa e in Asia,
iDealwine è un’azienda francese diventata in
pochi anni la piattaforma online di riferimento
per le aste di vini pregiati e la valutazione dei
Grand Cru. Per completare l’offerta, a essere
proposta è anche un’ampia selezione disponibile
a prezzo fisso nella sezione enoteca online,
presente sul sito da oltre 10 anni. Costantemente
rinnovata e arricchita, fa spazio a etichette
acquisite direttamente da una rete di oltre 900
produttori e a un’offerta di vini d’annata provenienti
da collezioni private. Con le bottiglie
vendute sul portale, tra vini rari, vecchie annate,
le grandi icone e gli astri nascenti del mondo
del vino, nonché un’ampia selezione di etichette
bio, biodinamiche e Triple A, disponibili per la
spedizione in più di 60 Paesi. E oggi, quella offerta
da iDealwine è una novità che schiude alle
aziende ulteriori opportunità, con i contenuti
del sito disponibili da qualche settimana anche
in italiano e tedesco, dopo francese e inglese.
Si apre, così, una nuova era carica di opportunità
per le cantine tricolore. La maggior parte
delle etichette proposte nella sezione enoteca
online, infatti, proviene direttamente dalle
tenute partner ed è il frutto di anni di consolidate
collaborazioni. Ogni produttore e cuvée
sono selezionati con cura da un’équipe composta,
da un lato, da buyer che attraversano in
lungo e in largo i vigneti di tutto il mondo per
individuare le migliori cantine, dall’altro, da un
team di esperti che si occupa di valutare tutti
i vini. Sono poi proprio questi wine expert ad
occuparsi di raccontare ogni assaggio e la storia
dietro ogni bottiglia. A essere offerta, così,
ai partner iDealwine è una comunicazione su
misura attraverso tutti i canali di cui il portale
dispone: da operazioni commerciali mirate a
newsletter ed articoli sul blog iDealwine, passando
per la presenza, in Francia, ma anche in
Europa, Asia e Stati Uniti, a saloni di settore,
cene e masterclass con il cliente finale volte
a promuovere le aziende,
fino al lavoro dietro al
database di schede
tecniche tradotto
in quattro lingue
diverse e gestito da
un gruppo di appassionati
professionisti.