AFRIKA - tip - Travel Industry Professional

Report
Kapstadt
& Weinland
Meine Ahnung
trügt mich nicht
Schon beim Anflug auf Kapstadt, beim Blick auf die weitläufige, an eine Bucht geschmiegte Metropole, mit Grün gesprenkelt, von markanten
Bergen gerahmt und zur See hin von schlanken Piers geschützt, wusste ich, dass diese Stadt mich gefangen nehmen würde. Dass die Tage viel
zu kurz sein würden, um sie zu erkunden, dass sie aber auch viel zu kurz wären, könnte ich sie verdoppeln oder verzehnfachen.
Fotos: Petra Lindinger
Was vom Flugzeug aus wie ein unübersehbares
Gewirr gewirkt hat, entpuppt sich auf dem Boden
als überraschend diszipliniert angeordnete
Sammlung von Bauten in unterschiedlichsten
Stilen, die sich zu gefälligen Ensembles zusammensetzen.
Voll von Kontrasten, Alt neben Neu,
Hoch neben Niedrig, dazu Menschen jeglicher
Hautfarbe – zwei Augen sind nicht genug, um
alle Facetten aufzunehmen. Per Hop on-/Hop off-
Bus klappern wir die Boulevards ab, an denen
Kolonialgebäude, Bürotürme, Hotels, Kaufhäuser
und Kirchen ungezwungen Schultern reiben,
sowie die Victoria & Alfred Waterfront mit ihren
liebevoll sanierten historischen Bauten. Dann ein
Abstecher in den „District Six“, dessen schwarze
Bewohner einst brutal umgesiedelt wurden, wo
heute noch brachliegendes Areal an die Härte
der Apartheid erinnert. Ein krasser Schnitt, und
ich finde mich auf der Terrasse des Traditionshotels
Winchester Mansions wieder, ein gut gekühltes
Glas Chenin Blanc in meiner Hand, mit
Blick auf das Treiben am Strand, Spaziergänger,
Jogger und Reiter, dahinter das blaue Meer, das
sich im Licht der Abendsonne violett zu verfärben
beginnt.
Das Kap
auf Chinesisch
Diesmal muss nicht ich den Kopf in alle Richtungen
drehen – das Cable Car rotiert auf seiner
Fahrt hinauf auf den Tafelberg um die eigene
Achse, so dass alle Passagiere phantastische
Rundblicke genießen können. Oben angekommen,
verschlägt der Ausblick mir die Sprache:
diese Höhe, dieses Gefühl von Freiheit und Weite.
Abseilen kann man sich vom Tafelberg, wandern
kann man und picknicken, doch uns ruft das
Kap der guten Hoffnung, der südwestlichste Punkt
Südafrikas, um uns erneut überwältigen zu lassen
– Gischt und Dampf des Meeres, die Schroffheit
der Felsen, die idyllische Bucht darunter. Rund 50
chinesische Touristen, die zugleich mit uns ihre
Fotos schießen, wirken ebenso beeindruckt. Ruhe
und Zeit, dem Donnern der Wellen gegen die Felsen
zu lauschen, finden wir bei einer Rast im umgebenden
Nationalpark, dessen Grün mir als das
frischeste erscheint, das ich je gesehen habe.
Steirisch
und Afrikaans
Ein Stopp am Boulders Beach, um uns zu entzückenden
„Jackass“-Pinguinen zu gesellen, dann
geht es weiter durch liebliche Weingärten, die an
die Steiermark erinnern, in die Universitätsstadt
Stellenbosch, wo historische Museumshäuser mit
stilgerecht gekleideten „Bewohnern“ zur vergnüglichen
Zeitreise einladen. Weingärten und -güter
säumen auch den Weg nach Franschhoek und
laden zu Führungen und Verkostungen ein; „La
Motte“ heißt das Gut, in dem wir schließlich anhalten,
um das geballte Flair der Hugenotten-Zeit
aufzusaugen. Dem Thema Hugenotten widmet
sich auch ein Museum in Franschhoek, klein, witzig
und hoffnungslos unübersichtlich, doch das
Denkmal „Afrikaanse Taalmonument“ der Kleinstadt
Paarl hat sich das Schlusswort verdient:
1975 errichtet, ist es dem Afrikaans gewidmet
und symbolisiert ungemein beeindruckend das
Zusammenwirken der Kulturen von drei Kontinenten,
die es gebraucht hat, um diese Sprache
hervorzubringen.
Petra Lindinger
12 Afrika | 2013/14