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S e i t e | 37
großartigen Toskanastädte liegen, habe ich stets nur vom Zug aus gesehen;
nie war ich an den Grenzen, an denen Stadt zu Land wird wie hier, und ich
stehe und staune das Grün dieser Hügel an, wie ist das nur möglich, so grün,
so schön.
Inzwischen wird es langsam dämmrig, und ich bin hungrig, doch vergeblich
halte ich nach einer Trattoria Ausschau: überall stehen oder sitzen junge Menschen
mit Weingläsern in der Hand vor einer Osteria oder Enoteca auf der
Straße, niemand isst. And il'e stay still to have thee still forget/Forgetting any other
home but this. Wie einfach wäre es, sich in dieser Seitenstraße an einen der
einfachen Tische zu setzen, umgeben von Einheimischen, abseits der
ausgetretenen Wanderrouten der Reisegruppen und der Insider Tipps der
Reiseführer in diesem Frühlingsabend zu sitzen, wie alle anderen, die hier
nach der Arbeit ihre Freunde treffen; wie einfach, den Kellner mit „ciao“ zu
begrüßen und in der Landessprache zu bestellen, als käme ich jede Woche
hierher. Und doch – es ist der Fluch des Urlaubers – selbst wenn der Kellner
nicht sofort auf Englisch umschwenken sollte: die Unsicherheit bei der Platzwahl,
der Blick in die Karte, die Augen, die alles zum ersten Mal und daher
aufmerksam betrachten, schließlich der harte Akzent, sie machen es unmöglich,
sie kennzeichnen mich unmißverständlich als Fremde, als Eindringling,
niemals kann ich sein wie sie sind, mein Bemühen würde stören, niemand teilt
seine Stammkneipe gern mit Touristen.
More light and light, more darke and darke our woes. Der nächste Morgen ist
unwiderruflich der letzte in Italien, und die Zeit wird nicht einmal reichen, um
die vielgepriesene Klosterkirche San Zeno Maggiore außerhalb der Altstadt zu
besuchen. Aber sie reicht für die wunderbare Piazza delle Erbe. Es ist schade,
dass auf dem Marktplatz, wo schon die Römer ihr Forum hatten, heute nur
noch ein oder zwei Stände erbe, Grünzeug, feilbieten und der Rest – angesichts
der durch den noch immer auf einer Säule wachenden Markuslöwen
verbildlichten vierhundertjährigen Herrschaft Venedigs über Verona vielleicht
doch gar nicht so fehlplaziert – Glasperlen und Souvenirs beider Venetostädte
verkaufen will. Der Platz ist gerahmt von Palazzi und Häusern mit Fassadenfresken.
Auf der rechten Seite erhebt sich ehrfurchtgebietend der Torre
Lamberti des Kommunal- und Justizpalastes aus dem 12. oder 13. Jahrhundert.
Tritt man unter der im Durchgangsbogen aufgehängten Walrippe hindurch,
gelangt man auf die Piazza dei Signori, auf der ein Standbild Dantes,
der in Verona einst Asyl fand, zwischen architektonischen
Machtdemonstrationen aus Mittelalter und Renaissance stehend, in die Richtung
der in einem vor dem Palazzo dei Tribunali klaffenden Spalt freigelegten
römischen Straße mit ihren Wagenspuren blickt.