Das LARP – BauBuch - in Esbornia

Esbornia.org praesentiertDas LARP –BauBuchKleine und groessere Bauprojektefuer und um das Hobby LiveActionRolePlayGewandung selber schneidernVersion: 1.0Stand: 04.02.2012Lizenz 3.0 DE© www.esbornia.org1

In eigener SacheDas vorliegende Werk gehört zu einer Serie von Spielerhilfen für dasLiverollenspiel (LARP), welche auf www.esbornia.org unter der RubrikLarp-Baubuch veröffentlicht wird.Inhaltlich beschäftigen sich diese Werke mit einem breiten Spektrum anverschiedenen Bauthemen, die vom selber schneidern über Grundlagendes Bücherbindens, dem Gießen von larptauglichen Metallmünzen undBeschlagteilen bis hin zur Konzeptionierung fliegender Bauten fürLiverollenspielveranstaltungen reichen. Dafür stützen sie sich unteranderem auf zuvor auf www.esbornia.org veröffentlichten Spielerhilfen ab,welche für das Larp-Baubuch redaktionell und inhaltlich überarbeitetwurden. Mit seiner Veröffentlichung löst das Larp-Baubuch daher auchdiese Spielerhilfen ab.ZielgruppeDiese Spielerhilfe richtet sich in erster Linie an interessiertePrivatpersonen, welche sich mit dem Themengebiet „Selbstbau für und umdas Hobby Liverollenspiel“ beschäftigen.Lizenz – und NutzungsbedingungenDas vorliegende Werk unterliegt in seinerGesamtheit der Creative Commons Lizenz 3.0DE (http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/de/).Als Namensbezug des Rechteinhabers istwww.esbornia.org anzugeben.Diese Spielerhilfe enthält werkstofftechnologischeÜberlegungen, dieausschließlich für den privaten,nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt sind.Sie genügen keinen wissenschaftlichen oderkommerziell verwendeten Standards undsollten daher auch nicht als Referenz für derartige Arbeiten verwendetwerden. Alle erwähnten Handels– und Markennamen sind Eigentum ihresjeweiligen Besitzers.Der Autor und www.esbornia.org weisen explizit darauf hin, dass dieVerwendung der hier dargebotenen Informationen AUSSCHLIESSLICH aufEIGENE GEFAHR hin geschieht! Haftungsansprüche, gleich welcher Artweisen sowohl der Autor als auch www.esbornia.org ausdrücklich von sich.Zudem kann trotz gründlicher Prüfung keine Haftung für Richtigkeit derdargebotenen Informationen übernommen werden.Aus juristischen Gründen distanzieren sich der Autor sowiewww.esbornia.org von den Inhalten der in diesem Dokument verlinkten2

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Kleidung ist ein vielschichtiges, umfassendes Thema in der realenWelt und spielt beim Liverollenspiel keine ganz geringe Rolle.Durch den längerfristigen Aufenthalt im Freien werden hierpraktische Aspekte von Kleidung wichtiger als man dies sonstvielleicht gewöhnt sein mag. Gerade Zeltcons bringen einem Kälte,Nässe, Hitze, Dornen und anderen Verletzungsgefahren rechtunmittelbar näher.Daneben soll die „Gewandung“ das Spiel unterstützen, indem sie sichvon der üblichen Kleidung der Realität deutlich abhebt und bereitsvisuelle Anhaltspunkte über den gespielten Charakter liefert. Geradedeshalb wird durchaus bewusst mit Klischees und Übersteigerunggearbeitet, um eine möglichst prägnante Aussage zu treffen.Neben und über all diesen Überlegungen kommen jedoch auch andereGesichtspunkte hoffentlich nie zu kurz: Der lustvolle Genuss an derriesigen, individuellen Freiheit, die das LARP bietet und das ganz undgar ungekünselte Wohlbefinden in und mit der eigenen Gewandung.4

Inhalt:• Vorgehensweisen im Überblick• Stoffe• Schnittmustero verwendeno herstellen• Exkurs: Was ist ein Abnäher?• Nähen• Verschlüsse• Verzierungen• Wichtigste Grundprojekte• Weiterführendes5

Vorgehensweisen im Überblick1. Intuitives Ausprobieren – gutes Verfahren, lässt sich aberwenig zu sagen, optimal für Orks.2. Nachbau eines bestehendes Kleidungsstücks – Maße vom Objektabnehmen und übertragen3. Verwendung von fertigen Schnittmuster, ggf. mit leichtenAbänderungen – das üblichste, relativ „sichere“ Verfahren4. Freies Gestalten, Entwerfen eigener Schnittmuster – setztsinnvoller Weise ein gutes Grundverständnis für´s Nähen undSchnitte voraus, eine zweite Person für das Maßnehmen istaußerordentlich hilfreich.Ablauf bei „Standard – Verfahren“1. Recherche, Planung und Design des späterenKleidungsstücks:a. Skizzen des Objekts für Material- undFarbwahl, Ausschnittform, Ärmellänge,Platzierung von Verzierungen2. Kleidergröße/ Maße bestimmen, Schnittmusterbestellen bzw. auswählen. Bei einfacher,„formloser“ Kleidung lassen sich die Maßeschätzen.3. Materialüberschlag, Materialkauf4. Schnittmuster auf die richtige Stoffseite auflegen5. Stoffteile ausschneiden6. Zusammennähen und Säumen, meist in dieser Reihenfolge. Ausnahme sinda. z.B. sehr engen Ärmeln – hier zu erst versäumen und verzieren,sonst gibt es unschöne Falten.7. Nähte bügeln – am besten direkt im Anschluss8. Verzieren6

StoffImmer vor dem Nähen waschen! Stoff kann einlaufen.Historisch und larpig:Grob vereinfacht kann man sagen, dass bis zum 18. Jahrhundert Wolle undLeinen in Deutschland vorherrschten (wobei allerdings Baumwolle und Seide sehrwohl auch schon den Römern bekannt gewesen und genutzt worden sind), ab dem19. Jahrhundert trat die Baumwolle ihren Siegeszug an, ab dem 20. Jahrhundertwurden Chemiefasern zusehends verwendet.Beim LARP gibt es keine starren Regeln für die Materialwahl. Im Normalfall wirdeine „rustikale“ Optik bevorzugt. Klar erkennbare Kunstfasern sollten nachMöglichkeit dezent oder zum passenden Charakter verwendet werden. Stretch-Stoffe sind unerfreulich zu nähen.Häufig verwendet werden:• Baumwolle• Leinen• Wolle und Loden• Seide• Leder, Fell und Fellimitat• Kunstfaser Polyester oder Acrylfasern als Fleece - ähnlich wie beiOutdoorsoftshells• Viscose (aus Faserabfällen), Bouclé (Polyester, Viscose undWollmischungen) und Kunstorganza sind einige Bespiele, die sich gut fürbesonders farbintensive oder auch gemusterte Gewandungenbeispielsweise von Elfen, Feen, Kendern einsetzen lassen.Entscheidend sowohl für die Funktionen als auch die Optik eines Stoffes sindjedoch nur bedingt die Fasern, sondern vielmehr ihre Webart, Fadengewicht und–länge, Nachbehandlung usw.„Baumwollstoff“ umfasst feinen Batist und Musselin für zarte Sommerkleiderebenso wie schweres Segeltuch oder Moleskin für Regenjacken (gewachst) undArbeitskleidung.Ökologisch:„Naturfasern“ werden häufig aus ideologischen Gründen bevorzugt. Um abereinen realistischen Überblick über ökologische Auswirkungen zu bekommen,sollten Herstellung (Verwendung von Pestiziden, Energieverbrauch,Wasserverbrauch in wasserarmen Regionen), Farbstoffe und Färbeverfahren,sozio-ökonomische Bedingungen der Arbeiter, Entsorgung und Transportwegemit berücksichtigt werden. Baumwolle z.B. schneidet da in aller Regel sehrschlecht ab.7

Anwendungszweck Materialvorschlag Vor- und NachteileSchutz gegenDornenLeder- Muss gepflegt werden- Schimmelgefahr- das meiste Leder ist chromgegerbt! Allergien- nicht geeignet für die Waschmaschine- teurer als Stoff- Dickleder reduziert etwas dieBewegungsfreiheit+ schützt gut+ Gleichzeitig Schutz gegen Feuchte+ sieht gut ausFester, dickerStoff z.B.Segeltuch oderWollgewebeMetall- kein absoluter Schutz+ / - warm+ kann gewaschen werden- schwer- umständlich bzw. teuer herzustellen- Wärme leitend d.h. meistens kalt- reduziert Bewegungsfreiheit+ visuell beeindruckendBewährt gegen Brenn-Nesseln, Unterholz und Dornen haben sich verschiedenkombinierbare Lagen aus Stoff und Leder, wobei gerade an den Beinen Leder – inForm von Stiefeln, Chaps, Stulpen oder einer Lederhose – hilfreich ist.8

Feuchtigkeit Wolle/ Loden- im nassen Zustand ungefährGewichtsverdopplung- braucht lange zum Trocknen- unter Umständen Geruchsentwicklung beiNässe („nasser Hund“)- teuer: Loden im Geschäft um 70!/ m 2- eiweißhaltig ! möglicherweise Allergieauslösend- Wolle kann beim Waschen einlaufen+ schmutzabweisend+ relativ robust (abbürsten)+ warm, wärmt auch nass noch+ schwer entflammbar ! Lagerfeuer+ antistatischFleece- manche Arten absorbieren Schweißungenügend ! Feuchte bleibt an der Haut +Gestank+/ - gibt es auch in leuchtenden Farben, dafüraber nicht zwangsweise in den „authentischenErdtönen“ von Loden oder manchenWollstoffen. Oberflächen aber schön „körnig“.+ warm+ wenig Pflege nötig, WaschmaschineLeder(+ Fell)s.o.- wird ab gewissen Mengen schwerDa leichte Feuchtigkeit/ Nieselregen häufig das Standard-Wetter darstellt,entscheiden hierbei am besten Geldbeutel, Ansprüche über Pflegeleichtigkeit undnatürlich die gewünschte visuelle Aussage für den Charakter über die Wahl desMaterials.9

DauerregenTechnogewebe(z.B. aus Polyester)- Kunststoffoberfläche- kann sich statisch aufladen- zu Hause nicht färbbar- schwierig zu nähen+/ - Erdölprodukte d.h. langlebig, aberEntsorgung umweltbelastend+/ - manche Formen sind nicht nur wind- undwasserdicht sondern auch atmungsaktiv+ hält im Gegensatz zu Naturfasern auchheftigem Dauerregen stand+ leicht+ schnell abtrocknend+ robustAls Innenfutter eines Ponchos oder einer Gugel eine gute Alternative zur OT-Regenjacke oder langsamen Aufweichen. Ansonsten für Gewandung wenig sinnvoll.KälteLeder alsWindschutz, Wolle,Fleece, mehrereLagen Baumwollmischgewebes.o.Fell- teuer- kann ziemlich haaren, vor allem bei trockenwarmerAufbewahrungWebpelz+ hält auch Feuchtigkeit ab+ hervorragend für das Ambiente+ schön- voluminös- kann sich statisch aufladen+/ - die optische Erscheinung kann rechtunterschiedlich ausfallen+ kostengünstig+ schmutzabweisend+ hält auch Feuchtigkeit abDa es nicht zu jedem Charakter ein „Fell und Leder Outfit“ passt, sind beiVeranstaltungen im Winter auch Wollgewebe und Entsprechendes nicht zuverachten.10

HitzeLeinen[Ausgangsmaterial:Flachs]- knittert enorm stark- läuft eventuell beim Waschen ein+/ - mittlerer Preisbereich (ca. 10! bis knapp 20!/m)LeichterBaumwollstoff+ sehr scherfest (Socken kriegen selten Löcher)+ luftdurchlässig und kühlt (guterWassertransport fort vom Körper)+ gut bedruckbar und färbbar+ wird als „historisch korrekt“ wahrgenommen- knittert etwas, bestimmte Formen weniger+ hygienisch waschbar+ hautfreundlich+ unzählige Formen (Musselin, Crinkle, Batist, Spitze,Lochstickerei, Damast, Cord, etc.)+ in der Regel sehr kostengünstig (ab 1!/ m)+ gut bedruckbar und färbbarSeide/Seidenmischungen- eiweißhaltig ! eventuell Allergie auslösend- empfindlich: häufiges Waschen und Schweiß machenSeide brüchig, Sonnenlicht bleicht aus- meistens ziemlich teuer (15! bis über 50! / m)Viskose[Ausgangsmaterial:Zellulosefasern]+ glänzt wunderschön+ oft sehr angenehm auf der Haut+ sehr schnelles Abtrocknen+ lässt sich i.d.R. gut verarbeiten+ glatt und angenehm auf der Haut+ waschbar bis 60°C+ maßstabiler als Baumwolle+ preiswert – ähnlich Baumwolle+ / - glänzt, wirkt seidenähnlich, aber fließender,manche Leute empfinden Viskose optisch als „billig“oder „künstlich“,- schlechte Scherfestigkeit- Färben u.U. schwierigMischgewebe sind oft gute Kompromisse. Viskose wird sowieso meist beigemischt –speziell bei Baumwolle und Edelmischungen wie Seide/ Leinen kombinieren derenguten Eigenschaften.11

KeinepraktischenAnforderungenJuteHanfLeinen, Seide,Baumwolle,Viskose, Leinen,Wolle und alleMischformen- Jute ist sehr grob und kratzig+ Jute bietet sich an für betont „arme Leute“- leider bisher noch selten erhältlich+ ähnlich wie Baumwolle, aber robuster(reißfest)+ bedruckbar, färbbar+ angenehme Oberfläche+ id.R. gute Ökobilanz, da wenig anfälligePflanzes.o.12

MengenAnhand des Schnittmusters lässt sich der Stoffbedarf einfach abmessen. Einbisschen mehr Stoff ist nicht immer notwendig, aber ärgerlich, wenn er fehlt.Wenn man aber „im Vorbeigehen“ einen schönen Stoff findet und noch nichtweiß, wie viel man braucht, dann sind• Rocklänge/ Hosenlänge• Oberteillänge• Ärmellänge• Gesamtlänge (für Umhänge usw.)• plus Sicherheit für Säume, Nähte, Kragen, Taschen etc. von ca. 20-50cmdie Richtwerte.Konkrete Zahlen anzugeben ist etwas schwierig, da die Stoffbreiten variierenkönnen. Für eine Hose braucht man bei Stoffbreiten von 80 – 100cm in der Regel2mal die Hosenlänge und 20cm Zugabe, bei Stoffbreiten von 130 – 150cm tut es1mal die Hodenlänge und 10cm Zugabe, weil man 130cm auch abzüglich der Nähteum sich herum wickeln kann.Vorsicht ist geboten bei weiten Teilen: Umhänge und lange Ärmel könnenUnmengen an Stoff verschlingen. Manche Röcke brauchen am unteren Saummehrere Meter um wirklich schön zu fallen. Bei solchen Kleidungsstücken werdenkeilförmige oder dreieckige Stoffstücke (mit-)verwendet. Dafür genau denStoff angucken! Kann man Dreiecke drauf anordnen, indem die Spitzeabwechselnd nach oben und unten zeigt oder gibt es ein Muster, das dann späterauf dem Kopf stünde?Stoff- und Handarbeitsgeschäfte gibt es in den meisten etwas größerenStädten nach wie vor. Preisgünstiger ist das Internet (s.“Weiterführendes“),dafür kann man nicht vor Ort angucken und –fühlen.

Schnittmuster verwenden• Überlegen/ überprüfen, obo Nahtzugabe* noch zusätzlich eingeplant werden musso man noch Änderungen am Schnittvornehmen möchte, z.B. längereHosenbeine, mehr Platz am Bauch, anderer Ausschnitt usw.und entsprechend anpassen.• Schnittmusterbögen mit mehreren Größen auf die richtige Kleidergrößezuschneiden• Schnittmuster auf die richtige Seite des Stoffs auflegen. Bei halbenSchnittmustern (Oberteilen) den Stoff doppelt legen und dieMittelsenkrechte des Schnittmusters genau auf dem „Stoffbruch“ **ausrichten. Bei Stoff mit klar erkennbarem Muster oder eindeutigerWebrichtung wäre es gut darauf zu achten, dass alle Teile gleichausgerichtet sind. Sonst hat womöglich ein Hosenbein hinterher querverlaufende Karos. "• Befestigen mit Stecknadeln oder schweren Büchern• Anzeichnen am besten mit Schneiderkreide• ausschneiden*Nahtzugabe = Ein Streifen an allen Außenkanten jedes Stoffstücks, der spätermit dem nächsten Stoffstück vernäht oder an den Abschlusskantenumgeschlagen und vernäht wird. Deshalb muss er zusätzlich zu densonstigen Maßen gerechnet werden, sonst wird das Kleidungsstück zu eng.Normalerweise sind 1 – 1,5cm als Nahtzugabe nicht schlecht, amHalsausschnitt eher nur 0,5 – 1cm, an den Abschlusskanten (= „Säumen“),wie Hosenbeinen oder Ärmelbündchen lieber großzügig mehr, mind. aber2cm.]**Stoffbruch = Ist die Knickkante, wenn man einen Stoff doppelt legt.14

Schnittmuster selbst herstellenNachfolgend ein ziemlich einfaches und relativ schnelles Vorgehen, wenn manechte Maßabfertigungen wünscht. Für das gewünschte spätere Kleidungsstückwird das Schnittmuster direkt am Körper abgeformt ohne dabei zu messen. DerWermutstropfen: Man braucht eine zweite Person, die einem hilft oder eineSchneiderpuppe/ Schneiderbüste.Man nimmt ein Stück Stoff, welches dem späteren Material ähnlich sein sollte,eventuell aber etwas preiswerter. Bettwäsche aus Baumwolle reicht z.B. füreinige Schnittmuster.Daraus schneidet man rechteckige Stoffstücke, welche den Bereich, den manabformen will um mindestens 5cm in allen Richtungen überlappen. Bei einemÄrmel muss man tatsächlich um den ganzen Arm herumkommen können (+ die 5cmSicherheit!), bei Hosen und Röcken reicht es aus eine Körperhälfte abzudecken,denn man schneidet die linke und rechte Seite später sowieso separat zu undverbindet sie mit den Nähten auf der Körpermitte.Da der menschliche – und ganz besonders der weibliche – Torso allerdings vorneund hinten sehr ungleichmäßig ist, werden bei Oberteilen die halbe Vorderseiteund die halbe Rückseite separat behandelt. [s. Zeichnungen] Diese Hälftenwerden später aus einem doppelt gelegtem Stück Stoff ausgeschnitten, so dassman dann wieder eine ganze Vorder- und Rückseite hat.Das vorbereitete Stück Stoff wird an die Person angelegt, für die geschneidertwird. Diese Person trägt sehr enge, lange Kleidung, so lässt sich das zukünftigeSchnittmuster mit Stecknadeln befestigen. Manche Leute markieren sich aufdieser Kleidung mit Klebeband Hilfslinien, wie Brust-, Taillen-, Hüftumfang,Seitennaht, Wirbelsäule (hintere Mitte), Brustbein zu Bauchnabel (vordereMitte) bzw. Bauchnabel zu Schritt.Wichtig ist, dass der angelegte Stoff gerade herab fällt. Bei Oberteilen an derWirbelsäule/ Brustmitte orientieren, bei Röcken und Hosen am Bauch Nabel –parallel ausrichten, nicht schief ziehen! Außerdem dran denken den Stoff nichtgenau auf die Mitte zu legen, sondern etwas darüber hinaus.Jetzt arbeitet man sich, wie in den Zeichnungen ersichtlich, voran. An denspäteren Nähten (gestrichelte/ markierte Linien) wird der Stoff festgesteckt,damit nichts mehr verrutscht. Überschüssiger Stoff an Rundungen, wieHalsausschnitt, Ärmeln oder Po wird eingeschnitten, damit er gerade undfaltenfrei liegt.In der Taille und am Ellenbogen bleibt bei dieser Prozedur normalerweise Stoffübrig. Das ist richtig so! Bitte nicht versuchen ihn seitlich „glatt zu ziehen“,15

sondern in eine Falte legen. Dies ist ein Abnäher (s.u.). Er wird ebenfallsfestgesteckt.Sitzt alles halbwegs körpernah und faltenfrei, werden die Linien aufgezeichnet.Man kann ruhig einen dickeren Edding verwenden, ganz millimetergetreu kannhier nicht gearbeitet werden. Markiert werden alle späteren Naht- undMittellinien, das wären bei einem vorderen Oberteil:• vordere Mitte• Schulter (genau oben drauf anzeichnen!)• Achsel/ Armausschnitt• Seitenlinie• Taillenlinie• AbnäherBei den Abnäher wird unbedingt das spitze Ende markiert. Außerdem die Linien,wo der dafür Stoff eingeschlagen wurde und auch am besten auch die Knickfaltein der Mitte.16

Diese selbst gemachten Schnittmuster werden nun von der Person entfernt undflach ausgelegt. Nicht erschrecken, die Linien sind unregelmäßig und passen nichtimmer ganz zusammen. Mit einem Kurven- und einem normalen Lineal korrigieren,ausschneiden, sicherheitshalber noch mal anlegen und überprüfen. Falls nochnicht passiert, markieren wo die Schulternaht auf den Ärmel trifft! Damit hatman den Grundschnitt und kann ihn nun entweder• direkt verwenden• noch variieren• auf Papier übertragen und dann weiterbearbeiten.22

Zur Verständnisbildung jetzt erstmal die Frage„Was ist eigentlich ein Abnäher?“23

NähenAlle Nähte an Stoff der nicht schmilzt o.ä. richtig bügeln! Das verbindet Fadenund Stoff. Dafür zunächst so zusammenklappen, dass von beide Stoffteileübereinander liegen und die Natzugabe in die gleiche Richtung zeigt. Mit einemBügeleisen kräftig darüber auf-und-ab fahren.Dann auseinanderfalten, die Naht aufklappen und nun noch einmal von obendarüber bügeln. Dass ergibt stabile Nähte, die schön flach liegen.TechnikenDie meisten Stoffe haben eine „rechte“ und „linke“ Stoffseite. „Rechts“ ist diedekorative Seite, welche am Kleidungsstück außen sichtbar getragen werden soll.„Links“ ist die weniger schöne Seite. Wenn man zwei Stoffstücke verbindet,zeigt normalerweise die linke Seite („auf links nähen“) nach außen, so dass sieNähte im fertigen Kleidungsstück Innen liegen. Beim Ausschneiden undZusammenfügen sollte man immer wieder überprüfen, ob die richtige Seitespäter nach außen weist.Um etwas zusammen zu nähen, also zu verbinden, benutzt man üblicherweiseeinen einfachen Geradeaus-Stich. Stichweiten hängen vom Stoff und Garn ab, invielen Fällen ist 2,5 bis 3 ganz gut.Wer eine Nähmaschine besitzt, die einen Overlockstich beherrscht, der dankeseinem Schöpfer, denn so lassen das Zusammennähen und Versäubern direktkombinieren. Denn Stoff franst leider aus. [Ausnahme ist echter Loden.] Diegewebte Stoffstruktur tendiert dazu sich langsam von den Kanten heraufzulösen, wenn man sie nicht daran hindert. Dafür gibt es eine ganze Reihe vonTechniken. Die klassische „Nahtversäuberung“ besteht darin, unabhängig vonder geraden Naht, direkt an der Kante mit einem engen Zick-Zack-Stich entlangzu gehen. Man kann aber auch diese äußerste Kante mit einer scharfen Zick-Zack-Schere/ Zackenschere abschneiden.Nur bei Säumen und Ausschnitt geht man besser anders vor. [s.u.]Bei sehr einfacher Gewandung beispielsweise für NSCs kann man abwägen, obman sich die Arbeit überhaupt machen will.Am Anfang und Ende einer normalen Naht näht man ein par Stiche rückwärts(„Rückstich“), so dass sich die Nähte bei Belastung nicht wieder öffnen.Ein Abnäher (s.o.) wird von der breitesten Stelle aus hin zur schmalen Spitzegenäht. Doppelt auslaufende Abnäher bearbeitet man in zwei Schritten, jeweilsvon der Mitte aus beginnend. Am unauffälligsten sind lang auslaufende Abnäher.27

Am Ende ausnahmsweise keine Rückstiche verwenden, sondern geradeaus weiternähen und die Fäden per Hand verknoten.Einfache Ärmel aus einem Rechteck können ganz locker am noch offenenOberteil angenäht werden. In der modernen Schneiderei werden Oberteil undÄrmel erst geschlossen, also die Seitennähte genäht und dann wird die Röhredes Ärmels eingesetzt. Auch haben diese Ärmel oben keine gerade Kante sindeiner stark gewölbte Armkugel. Der höchste Punkt sollte markiert sein. Dieserwird als erstes mit Stecknadeln gegen die Schulternaht gesteckt, rechts aufrechts! Jetzt arbeitet man an beiden Seiten abwärts. Bei gekauftenSchnittmustern ist der Ärmel weiter als das Loch dafür. Der überschüssigeStoff wird in kleinen, gleichmäßigen Falten unten am Arm, in der Achsel, verteiltund festgesteckt.SäumeEin Saum ist die Abschlusskante eines Kleidungsstücks, wo das Stoffstück mitkeinem weiteren verbunden werden muss. Der Rocksaum z.B. ist der letzteBereich über dem Boden. An dem Hosenbeinen ist natürlich ebenfalls ein Saumbzw. zwei. Und auch die Armabschlüsse sind gemeint.An diesen Stellen muss man sich etwas einfallen lassen, um die offene(=ausfransende!) Stoffkante in den Griff zu kriegen. Eine einfache undunauffällige Möglichkeit ist es den Saum nach Innen (links) einzuschlagen unddarüber zu nähen. Sehr elegant wäre auch den Saum oder einen Ausschnitt„einzufassen.“ Im Handel erhältliche Einfassborten oder Schrägstreifen – langeStoffbänder, die ihrerseits nicht ausfransen – werden doppelt gelegt, über dieKante gestülpt und fest genäht.Manche Nähte sind aber gerundet, z.B. der stark abgerundete Saum an einerElfentunika oder gebogene Abnäher. Würde man hier einfach den Stoffeinschlagen und um- bzw. zusammennähen, dann hätte man Falten und Knubbel.Deshalb ist es bei solchen Rundungen sinnvoll vor dem Nähen die Nahtzugabeeinzukerben, d.h. man schneidet kleine Dreiecke heraus. Dann kann man denStoff anschließend schön glatt bügeln. Geschnitten wird mit einer sehr scharfenSchere, möglichst nahe an der aber natürlich nicht in die Naht.Noch ein Spezialthema ist der Ausschnitt, ganz besonders wenn dieser auchgerundet ist. Im Grunde genommen funktioniert das „einschlagen, ggf. einkerbenund drüber nähen“ hier auch.Es gibt auch die Möglichkeit einen so genannten „Beleg“ zu verwenden. Klingtetwas schwierig, ist es aber nicht. Es ist quasi einer zweiter Ausschnitt. Dafürlegt man die bereits verbundene Vorder- und Rückseite des Oberteils noch mal28

auf Stoff, zeichnet den Ausschnitt durch und schneidet dann einen mehrere cmbreiten Steifen um diesen Ausschnitt herum aus. Das eigentliche Halsloch in derMitte auch weg. Beide Teile mit den rechten Stoffseiten zueinander gewandtübereinander legen. Jetzt eng an der Kante lang nähen, um diese Naht herumrichtig rum krempeln und noch einmal nähen.Das fertige Stück hat diesen Beleg nun auf den Innenseite, der eigentlicheStoff fällt faltenfrei darüber und die Sache ist schön stabil, leiert nicht aus.Borten und ähnlicheVerzierungen werdenhäufig als letztesaufgenäht. Anunzugänglichen Stellenwie sehr engen Ärmelnkann es sinnvoll sein erstdie Säume zu machen, dieBorten aufbringen unddann die Nähte zuschließen.Verschlüsse# Druckknöpfe# Knöpfe + Knopflöchern# Knöpfe + Schlaufen# Schnürung mit Schlaufen# Schnürung mit Ösen# Bänder bei Wickelkleidung# Bänder als Knöpfe# Haken und Ösen# Schnallen# Separater Gürtel# Gürtel in Schlaufen# Tunnelzug mit...o Kordelno Gummiband# Reißverschluss# Klettverschluss# Brosche/ Fibel# (Abdecken durch anderes Stoffstück)29

Verzierungen der KleidungEs gibt viele Möglichkeiten Stoffeund Kleidungsstücke zu verzierenbzw. zu verschönern und aus derKombination von Techniken ergebensich zusätzliche Optionen. Die imLARP gebräuchlichsten Variantensind:1. Stoff und Verschlüsse selbst2. Applikationen, speziellBorten, Bänder, Lederstückeund Fell3. Stickereien1. Stoff und VerschlüsseSei es Damast, Jacquard, gestrickte oder gehäkelte Stoffe oder „nur“ Leinen inleuchtendem Blau, der Stoff selbst nimmt durch Farbe, Webart, Muster, Glanzmaßgeblich Einfluss auf das Gesamtbild. Auf einfarbigen Stoffe wirkenaußergewöhnliche Verschlüsse wie verzierte Metallschließen besonders intensiv.Außerdem lassen sich mit diesen notwendigen Grundkomponenten einesKleidungsstücks Aussagen über den gespielten Charakter treffen.Aus welcher klimatischen Situation stammt er?Wie sieht es aus mit den Finanzen?Was ist sein Beruf?Bei aller Begeisterung darüber visuelle Klischees erfüllen zu können, ist es nichtzwangsweise nötig, dass jeder Adelige im weißen Seidenhemd auf Reisen ist.Vielleicht gibt es in seiner Heimat keine Maulbeerbäume oder er ist schlicht undeinfach zu geizig dafür. Wer eine klassische Darstellung wünscht, hält sich angängige Bilder: Der nordisch Barbar in Fell und Wolle, die Gauklerin bunt undetwas abgerissen, der Gelehrte in dunkler Kutte, die Elfe in zarten „Herr derRinge Gewändern“,...2. + 3. Applikation umfasst so ziemlich alles, was man aufnähen oder –bügelnkann. Es gibt sehr schöne Stickereien, die nur noch aufgebügelt werdenmüssen. Ein typisches LARP-Kleidungsstück hat an Ausschnitt, Ärmeln undeventuell Saum Verzierungen in Form einer auf das fertige Kleidungsstückgenähten Borte oder Fellstreifen.30

Daneben würden sich auch andere Techniken anbieten:• Filzen• Stoffdruck mit Modeln (Handdruck)• Patchwork• Stoffmalerei und Batik• Siebdruck• Ätzen und Entfärben• Muscheln, Perlen, Münzen, Troddeln, Lederfransen, Spiegel, Federn,Borsten, Pflanzenteile, Schnüre, Flechtwerk, Häkelarbeiten uvm.anbringenSehr arbeitsaufwendig, aber auch sehr hübsch sind:• Perlenstickerei• Quilten• Reverseapplikation (Mola) - mehrlagige Kleidungsstücke, bei denen anverschiedenen Stellen die unterschiedlich gefärbten Lagen zu sehen sind31

Grundprojekte: LARP-Kleidung (nur Vorschläge!)Hemd/ Tunika, langHemd/ Tunika, kurzHose(n)WesteRockBluse/ TunikaMieder/ Corsage/ GürtelKleid(er)Umhang und/oder MantelSchuheGugelGürtelBeutelchen32

Weitere Spielereien33

Jedes einzelne Kleidungsstück ist nahezu unendlich variierbar, hiermal ein Beispiel am Thema „Kleid“:34

Also, viel Spaß und gutes Gelingen!35

WeiterführendesNähen und Schneidern werden umso interessanter und befriedigender, je mehrman über darüber weiß. Daher nachfolgend ein paar Anregungen und –hoffentlich – hilfreiche Anlaufstellen. Universitätsbüchereien, Museen und VHS-Kurse sollten ebenfalls weiterhelfen.Handfeste Grundanleitungen Nähen und Schneidern:• „Textilarbeit mit System“ von Ingeborg Sauer im Verlag Handwerkund Technik (für Azubis geschrieben mit Bilderfolgen)• „200 Wege in die Welt des Modedesigns“ von Tracy Fitzgerald undAdrian Grandon im Stiebner Verlag (keine 1:1 Anleitungen, sondernHilfestellung zum Selbständig werden)• http://www.schneidern-naehen.de/Praktisches Nähwissen für etwas Fortgeschrittene:• „Handbuch Nähtechniken“ von Lorna Knight im Topp Verlag(Praxisorientierte Detailbetrachtungen von Nähten, Ärmeln,Ausschnitten usw.)• „Nähen für Dummies“ von Jan Saunders Maresh bei Wiley (leideretwas viel Innenraumdekoration und einzelne Themen zu losgelöstvoneinander, aber sehr anschaulich, gute Zeichnungen)• VORSICHT: „Nähen“ aus dem DK-Verlag und „Nähen leicht gemacht“ vonBurda haben eine erschlagende Fülle an Details, tragen zurVerständnisbildung aber wenig bei!Schnittmuster Vorlagen ohne Maße:• „Patterns for theatrical costumes“ von der großartigen KatherineStrand Holkeboer, Drama book Publishers (gute Auswahl historischerKleidung)• „Technisches Modezeichnen“ von Basia Szutnicka im Stiebner Verlag(vermittelt guten Überblick über – moderne - Grundschnitte)Schnittmuster Vorlagen mit Maßen:• „Schnittmuster Sammlung 1“von Elke Lewin-Deuer, Karfunkel (nur 27einfache Schnitte, aber nachvollziehbar und historisch)• http://www.simplicity.com/c-144-patterns.aspx• http://www.neheleniapatterns.com/36

Schnittmuster selber herstellen:• „Costume Construction“ von Katherine Strand Holkboer bei Prentice Hall(viele Informationen aller Art, prägnant zusammengefasst)• „Patternmaking in fashion/ Schnittmuster entwerfen“ von Lucia Mors deCastro bei Evergreen (3sprachig, konkrete Anleitungen für klassische undungewöhnliche Kleidung)• „Selbstgeschneidert – ganz perfekt“ von Ines Ruebel, Otto Maier Verlag,1966 (antiquiert, aber präzise Anleitungen Schnittmuster anzupassen undzu verändern)Historische Kleidung:• „What people wore“ von Douglas Gorsline, Dover Publications, Inc. (enormviel Zeichnungen historisch korrekter europäischer Mode)• Reihe „Kleidung und Waffen“ der Gotik von Ulrich Lehnart bei Karfunkel• „Kleidung des Mittelalters selbst anfertigen“ von Wolf Zerkowski und RolfFuhrmann im Zauberfeder Verlag (ohne Maße, dafür Anleitung Borte zuweben)• http://enchantedserenityperiodfilms.blogspot.com/2011/09/perioddramas-sorted-by-historical-era.htmlKostümfilmeAndere Kulturen:• „Weltgeschichte der Bekleidung“ von Patricia Rieff Anawalt im HauptVerlag (teuer und großartig)• „Entwicklungsgeschichte des Kostüms“ von Elli Rolf (viele, viele Bilder ineiner spannenden wissenschaftlichen Ausarbeitung über Kleidung)Stoffherstellung und –gestaltung:(allesamt detaillierte, konkrete und bildgewaltige Werke)• „Einfaches Weben“ von Rudolf und Helene Riedinger im Haupt Verlag• „Filzen“ von Gunilla Paetau Sjöberg im Haupt Verlag• „Atlas der Textilien“ von Jon Gillow und Bryan Sentance im Haupt Verlag• „Stoffe, Farben, Kleider – Eine Reise um die Welt“ von Catherine Legrandbei Frederking und Thaler• „Gesponnen und verwoben – Textiles zu Zeiten von Römern und Germanen“aus dem Tuchmachermuseum BramscheStoff verzieren:• „Textile Druck- und Färbetechniken“ von Miriam Albinana Trias, RosaOliveras, Eva Pascual i Miró, Joan Albert Sánchez, Elisa Rubió Ferrer imHaupt Verlag37

• „Modische Accessoires – Gefilzt aus Märchenwolle“ von Cendrine Armanibei DC International (billiges Buch, um die Technik zu verstehen)• „Fine embellishment techniques“ von Jane Conlon bei Taunton(zeitraubende, aber beeindruckende Techniken)Stoffkauf:• www.javro.de• http://www.alfatex.de/epages/alfatex.sf• http://shop.meterweisestoffe.de/epages/62056442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62056442• http://www.mperkins.co.uk/• http://www.naturtuche.de/• http://www.stoffe.de• http://www.stoffekontor.deBorten, Verzierungen, Kurzwaren:http://www.1a-kurzwaren.de/http://www.kostuemkram.com/Schnittmuster und Kurzwarenweiter links unter:http://www.esbornia.org/index.php?id=533http://www.esbornia.org/index.php?id=53238