Urlaub ohne Grenzen! - Nansen & Piccard

26 travel
➾
zusammengefallene Steinhaufen. Geo-
logisch gesehen: Restberge im Endstadium,
fast bis zum Fuß abgetragen.
Am frühen Morgen kamen wir endlich
in Maun an. Wir trafen Joe, der mit uns
einkaufen ging: Wasser, Lebensmittel und
kanisterweise Ersatzbenzin für die vier
Tage, die wir mit ihm in der Wildnis, im
Delta, verbringen wollten. Nachmittags
machten wir uns auf den Weg dorthin. Aus
der Asphaltstraße wurde eine Staubpiste,
aus der Staubpiste ein versandeter Weg.
»Sobald es hier regnet, sieht die Landschaft
grüner aus als eine Kuhwiese in Europa«,
beteuerte Joe.
»Aber wie oft regnet es denn?«, fragten
wir.
»Zu dieser Jahreszeit nicht sehr oft. Wir
haben Oktober, das bedeutet Trockenzeit.«
Joe lächelte. »Eigentlich hat es die letzten
fünf Monate nicht geregnet.«
»Und wann ist es wieder so weit?«
»Es kann jeden Tag losgehen – oder noch
ein paar Wochen dauern. Aber diese Jahreszeit
ist die beste, um Tiere zu beobachten. Wenn
sich das Wasser zurückzieht und die Arme des
Flusses austrocknen, versammeln sich die
Tiere um die letzten Wasserstellen.«
Dale Grove, 21-jähriger Pilot aus Südafrika, an seinem Arbeitsplatz,
dem Provinzfl ughafen von Maun
Dale Grove, 21-year-old pilot from South Africa, in his workplace
at the provincial airport of Maun
Das Thermometer zeigte mehr als
40 Grad. Frühling in Botswana. Nur dass
man hier keine Jahreszeiten kennt. Man
kennt nur: Trockenzeit – und eine etwas
weniger trockene Trockenzeit.
»Und alle 20 Jahre kommt so viel Regen,
dass das halbe Land überfl utet ist«, sagte
Joe und lachte.
Drei Stunden waren wir schon in Joes
verbeultem Allrad-Pick-up unterwegs. Die
einzigen Tiere, die wir bisher zu Gesicht
bekommen hatten, waren zwei Geier, die
seit einer Stunde über uns kreisten. Dann
aber machte die Piste einen Knick, Joe rief:
»Gleich kommt der Fluss!«, und vor uns
öff nete sich eine kilometerlange Uferwiese.
Im Abendlicht graste eine Herde Antilopen,
daneben ein paar Gnus, ein Schakal schlich
übers Feld, Kraniche standen im Sumpf,
und in der Ferne blickten zwei Giraff en
zwischen Palmen zu uns herüber. Kroko-
dile tauchten ab, als wir uns im Wagen
näherten. Ein Warzenschwein wackelte mit
kleinen Schritten durchs Unterholz.
Wir entdeckten einen schmalen Weg.
»Kein Trampelpfad von Menschen. Das ist
ein Hippo-Highway«, sagte Joe. »Nachts,
wenn sich die Flusspferde sicher fühlen,
➾
➾
tion. We arrived in Letlhakane, one of
two towns along our 900-kilometre route.
Dusty roads, a gas station, a Chinese importexport
shop and a restaurant called »Granny’s
Kitchen,« where one can get »Piri-Piri
Chicken,« a dish prepared in a blood-red
chili paste that was so spicy, we couldn’t
speak for an hour after the meal. »You have
to try it,« the plump hostess had said, with
a blissful smile. Th en we continued on our
way through this country with no coastline,
bordered by Namibia, Zambia, Zimbabwe,
and South Africa. It is 1,000 kilometres long
and 1,000 kilometres wide, and is situated on
a plateau 1,000 metres above sea level. About
80 percent of the country is Kalahari Desert.
Only in the south do a couple of mountains
heave up from the landscape, but they are
really just a couple of piles of old stones.
Geologically speaking, they are vestiges of
mountains at the end of their lives, ground
down almost to the desert fl oor.
In early morning we fi nally arrived in
Maun. Th ere we met Joe, who took us shop-
ping: water, food and extra gasoline for
the four days we’d be spending with him
in the wilderness, in the Delta. We headed
out in the afternoon. Th e asphalt road
➾