ADAC Urlaub Juli-Ausgabe 2017, Württemberg

Brot in Meyer’s Bageri, Kaffee bei den
Brownsville Roasters und alles um
den dänischen Klassiker SmØrrebrØd
im Open Rye. Wer verlangt in diesem
üppigen Gourmettempel noch nach
Pancakes? Also ich nicht.
Die nächsten Stunden verbringen
wir am Times Square und Umgebung.
Experten-Tipp
„Hast du einmal
in New York gelebt,
ist kein anderer
Ort gut genug.“
Christine Schönfuß aus dem ADAC Reisebüro in
Gera über die schönsten Ausblicke auf New York
Einen traumhaften Ausblick über die ganze Stadt hat man
von der Aussichtsplattform „Top of the Rock“ im Rockefeller
Center (30 Rockefeller Plaza). Besuchen Sie die Plattform
eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, wenn die
Wolkenkratzer die Stadt in der Dämmerung langsam in ein
glitzerndes Lichtermeer verwandeln. Wunderschön ist auch
eine Bootstour um Manhattan mit der Circle Line (Abfahrt
ab Pier 83 West). Hierbei genießen Sie ganz entspannt vom
Wasser aus zwei Stunden lang tolle Blicke auf die Skyline
und sind der Freiheitsstatue und der Brooklyn Bridge ganz
nah. Den Abend lassen Sie dann in einer Rooftop-Bar über
den Dächern New Yorks ausklingen. Mein Favorit: die Bar
230 Fifth mit schöner Außenterrasse und Blick auf das
Empire State Building (230 Fifth Avenue).
ADAC Reiseinfos zu den USA:
bit.ly/1p9WqUu
Video „NY für Fortgeschrittene“:
bit.ly/2qf1DuX
John Steinbeck,
US-Schriftsteller (1902–1968)
Brooklyn
Im Stadtteil
Williamsburg
tummeln sich
heute Künstler
und Hipster
Seite
scannen,
mehr
erfahren
Überrascht muss Jordy zur Kenntnis
nehmen, dass sich auch hier am
Broadway etwas getan hat. Am Times
Square selbst nicht – da brummt und
kreiselt es, wie ich das aus dem Fernsehen
kenne. Wände aus Menschen
ziehen an mir vorbei, 1000 Geräusche
und Bilder pro Sekunde sind zu
verarbeiten. Es ist ein wenig so, als
taumelte man schwerelos in einem
3-D-Film mal hier-, mal dorthin und
versuchte, irgendwie den Überblick
zu behalten. „Normal“ findet Jordy
dieses Chaos, erstaunlich allerdings,
was er im Erdgeschoss des ehemaligen
„New York Times“-Gebäudes entdeckt.
Hier hat kürzlich Gullivers Gate
eröffnet, eine Miniaturwunderwelt auf
über 2000 Quadratmetern. 36 Dollar
kostet es, sich eine 3D-Nachbildung
des Times Squares anzusehen oder
eines der anderen 300 Miniaturgebäude.
Wer nicht genug Zeit hat,
um sich in New York alles live anzusehen,
gewinnt hier tolle Eindrücke.
Wo wir schon am Broadway sind,
wage ich es, nach neuen Musicals zu
fragen. „Geh doch in ‚Cats‘“ lästert
Jordy. „Sehr witzig!“ Doch der Mann
winkt ab. „Kein Schmäh. Die haben
das tatsächlich neu inszeniert. Hatte
2016 Premiere und ist ein Mega-Erfolg.“
Amüsante Idee. Den Inbegriff
des Broadway-Musicals, der 1982 gelauncht
und nach 7485 Vorstellungen
abgesetzt wurde, noch einmal neu
aufzulegen, hat Chuzpe. „Was hat sich
denn verändert?“ Jordy zuckt mit den
Schultern. „Die Kritiker sagen, nicht
viel.“ Ich entscheide mich also lieber
für „The Price“ mit Danny de Vito.
Traumblick auf Manhattan
Unseren ersten Tag beschließen wir
auf der Upper West Side bei den
White Gold Butchers, einem Zwitter
aus Fleischerei und Bistro, in dem
eingeweihte Anzugträger neben Teds
mit Tolle und einer Gruppe Lesben
mit Undercut sitzen, die ich normalerweise
im Lager der Veganer verortet
hätte. New York ist kein guter Ort für
alberne Vorurteile. Wir sitzen wie die
Statisten aus einem Fassbinder-Film
bei grandiosen Steaks unter einem
goldenen Rinderkopf – selten so
originell (und gut) Fleisch gegessen.
Der nächste Morgen startet mit
einem Ausflug nach Governors Island.
Dort bietet der neue Park „The Hill“
auf künstlichen Hügeln atemberaubende
Blicke auf den Hafen, die Freiheitsstatue
und Lower Manhattan.
Ich zücke mein Handy und knipse
den Speicher mit Fotos von New
Yorks Skyline voll. Danach besuchen
wir, klar, das 9/11-Memorial mit den
rund um Wasserbecken laufenden
Bronzetafeln, auf denen die Namen
fast aller 3000 Opfer der Anschläge
vom 11. September 2001 eingraviert
wurden – ein bewegendes Mahnmal.
Gegen Mittag bugsiert mich Jordy
dann in die altehrwürdige (um nicht
zu sagen: rumpelige) New Yorker
U-Bahn. „Jetzt gucken wir uns Brooklyn
an.“ Wobei ich wissen müsse, dass
Brooklyn – wäre es eigenständig –
mit 2,5 Millionen Einwohnern die
viertgrößte Stadt der USA sei. „Mal
eben schauen, was es da zu sehen gibt,
ist keine Option.“ Wir steuern zuerst
das Viertel Park Slope an. Er zeigt mir
den Prospect Park, grüner Rückzugsort
der Besserverdiener. Auffällig viele
Hundebesitzer führen Weimaraner
und Rhodesian Ridgebacks an der
Leine; junge Mütter mit lustigen
bunten Mützen schieben Bugaboos
vor sich her wie einen Hochschulabschluss.
Und da vorne in einem der
gediegenen Brownstone-Stadthäuser
in ihrem rötlich-braunen Schokoladenlook
lebt auch Paul Auster, der
Weise von Brooklyn und Autor der
legendären „New York“-Trilogie.
Wir schlendern ziellos auf der
7th Avenue mit seinen vielen Cafés
und Boutiquen und landen schließlich
auf dem wunderbaren Down to
Earth Farmer’s Market, auf dem die
angebotenen Gemüse so roh und
Bushwick
Das Trendviertel
lässt
sich prima mit
dem Fahrrad
erkunden
New-York-
Nostalgie
Der museale
Luna Park auf
Coney Island
war Anfang
des 20. Jahrhunderts
eine
der größten
Vergnügungsattraktionen
der Stadt
unbehandelt aussehen, als wären sie
erst am Morgen aus einem saftigen
Feld auf dem Land gerupft worden.
Später in Williamsburg – wo wir
auf eine kraushaarig-buschbärtige
Gemeinde aus gentrifizierten Lebensund
echten Künstlern treffen – spazieren
wir an der Waterfront mit ihrer
unverstellten Sicht auf die Skyline
von Manhattan entlang und besuchen
den besten Floh-, Fashion- und
Designermarkt in ganz New York
(sagt Jordy): den Artists & Fleas Market
in einer Halle in der 7th Street.
Nach einer Kaffeepause im berühmten
Blue Bottle Coffee um die
Ecke schaffen wir es dann tatsächlich
noch nach Bushwick. Das Viertel ist
heute so, wie Williamsburg vor zehn
Jahren mal war, nämlich arm, alternativ
und „the coolest place on earth“.
Das behauptet ausnahmsweise mal
nicht Jordy, sondern die „New York
Times“. Die örtlichen Graffiti kann
man sich in einer „Graffiti & Street
Art“-Tour erklären lassen (www.freetoursbyfoot.com),
um dann darüber
im inoffiziellen Vereinsheim der
Szene, dem AP Café, zu debattieren.
Am frühen Abend hängt uns der
Magen in den Kniekehlen. „Lust auf
Pizza?“, fragt Jordy. „Hier gibt’s die
beste zum Budget-Tarif.“ Warum
nicht. Wobei das Roberta’s nicht
gerade vertrauenserweckend wirkt.
Die Pizzeria residiert in einer ehemaligen
Garage in Bushwick, innen
ein weiß gekachelter Raum, der mit
bunten Lichterkerzen und dunklem
New York Inspiration
Mobiliar der Gemütlichkeit einer
Vereinskneipe im Sauerländischen
nacheifert. Und das ist noch eine
freundliche Einschätzung. Was
dann aber dampfend auf den Tisch
kommt, treibt Pizzafreunden die
Freudentränen in die Augen. Das
konsequente „Nur lokale Zutaten“-
Konzept hat es geschafft, den Laden
zu einer Institution zu machen – sogar
Bill und Hillary Clinton waren
hier schon zu Gast.
Vom letzten Punkt auf meiner
„Must do“-Liste wollte Jordy erst
nichts wissen: der Luna Park auf Coney
Island? Ein heruntergekommener
Rummel in einer miesen Gegend.
Umso überraschender dann sein
Wunsch, nach der Pizza doch noch
dorthin zu fahren. Da hatte sich wohl
jemand informiert. Okay, den kuriosmusealen
Vergnügungspark sehe ich
nur von Weitem. Doch das ist nicht
schlimm, denn stattdessen führt
mich Jordy zum Ford Amphitheater
am Coney Island Boardwalk, einem
neuen Theater mit dem dazugehörigen
Seaside Park. Obwohl gerade
kein Konzert auf der Bühne stattfindet,
wimmelt es im Park von Leuten.
Die übliche Mischung aus Bongo
und Ballspiel, fröhlichen Kinderstimmen
und wabernden Grilldünsten:
New Yorker Outdoor-Vibe vom
Feinsten. Das Einzige, was an diesem
Abend stört, ist der Gedanke, dass es
in New York immer gefühlt 25 andere
Orte gibt, an denen man gerade in diesem
Moment auch gern sein würde.
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