Positive_Ausgabe_8_August-2019

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s’Positive | Ausgabe 8 | August 2019
bensabend in einem Ferienhaus auf einer
Insel verbracht, die eigentlich eine Ferieninsel
ist. Ohne Badestrand zwar, aber
mit einer Badi in Jamestown, die einst
ein Trainingsbecken für die Soldaten war.
Der Bademeister ist Gitarrist der lokalen
Country- und Rockband. Und hat nicht
Thomas Cavendish, der erste Engländer,
der die Insel erreichte, St. Helena spontan
eine «paradiesische Insel» genannt? Das
Wetter ist auch jetzt, im tiefen südatlantischen
Winter angenehm mild, so um 20
Grad. Schönes Spätsommerklima mit hin
und wieder auffrischender Brise.
Was beim Rundgang durch die Räume der
napoleonischen Residenz (fotografieren leider
verboten) auffällt: sein Bett mahnt an
ein Kinderbett. Die ausgestellten Kleider,
Mäntel und Uniformen an Kostüme für
ein Kindertheater. Er muss offensichtlich
noch kleiner gewesen sein als uns überliefert
wird. René Fasel oder Nicolas Sarkozy,
Napoleons unserer Zeit, würden bei weitem
nicht in seine Hosen passen.
Die höchste Autorität auf St. Helena ist seit
Mai dieses Jahres seine Exzellenz Dr. Philip
Rushbrook. Als Gouverneur ist er hier der
Stellvertreter der Königin. Sein Dienstwagen
– ein Jaguar – ist das schönste Automobil
auf der Insel. Gerne ist er bereit, uns nicht
unten im Büro in Jamestown, sondern oben
auf seinem Amtssitz («Plantation House»
mit 38 Zimmern) zu empfangen. Sozusagen
zum privaten Staatsbesuch. Schliesslich verirrt
sich kaum je ein Chronist mit Freundin
in sein kleines Reich. Als Fussball-Kenner
Napoléon verbrachte
die letzten
Jahre seines
Lebens auf
St. Helena.
Hier hat Napoleon seinen Lebensabend verbracht: Longwood House.
freut er sich sehr über das YB-Meisterbuch,
das wir ihm mit Widmung als Präsent
mitgebracht haben. Tee (of course) und
köstliches Gebäck wird aufgefahren. Der
freundliche Gentleman ist ein wunderbarer
Erzähler. Er lässt uns tief eintauchen in die
Bräuche und Historie «seines» wundersamen
Inselreiches. Erst einmal räumt er mit
einer «Medien-Lüge» auf. Die Geschichte
über den im Oktober 2017 eröffneten Flughafen
als eine 150 Millionen Pfund teure,
kaum brauchbare Fehlinvestition, sei eine
Sensationsstorys der britischen Boulevardpresse,
die sich im Internet über den ganzen
Globus verbreitet habe und nicht mehr aus
der Welt zu schaffen sei. Natürlich könne
nur auf Sicht geflogen werden, die Piloten
müssten gut ausgebildet sein und die Grösse
der Maschinen sei eingeschränkt. Aber es
sei keineswegs so, dass es wegen der Seitenwinde
kaum möglich sei, sicher zu landen.
Der Grund, warum es nur eine samstägliche
Verbindung nach Johannesburg gibt, ist also
ganz offensichtlich nicht Wind noch Wetter.
«Wir haben einfach noch keine Fluggesellschaft
dazu bringen können, unsere
Insel öfter anzufliegen. Obwohl wir bereit
sind, ein allfälliges Defizit des Flugbetriebes
zu übernehmen.» So kommt es, dass jährlich
nicht die erhofften 30 000 Besucher
einfliegen. Sondern bloss ein paar hundert.
Immerhin ist St. Helena der restlichen Welt
nun ein klein wenig näher gerückt. Die Reise
dauert nicht mehr fünfeinhalb Tage mit
dem Schiff von Kapstadt. Von Johannesburg
aus sind es mit Zwischenlandung in
Walvis Bay an der namibischen Küste noch
gut sechs Stunden.
Etwas mehr als 4000 Menschen leben auf
St. Helena. Fast die Hälfe davon in der dörflichen
Hauptstadtregion Jamestown/Half
Tree Hollow. Hier gab es nie Eingeborene.
Die Insel ist erst im 16. Jahrhundert von
den Portugiesen besiedelt worden. Später
kamen die Briten. Die meisten Einwohner
dürften jedoch Nachfahren befreiter Sklaven
und chinesischer Wanderarbeiter sein.
Die Royal Navy brachte nach dem Verbot
der Sklaverei Sklavenschiffe in Südatlantik
auf und brachte die befreiten Sklaven nach
St. Helena. Der häufigste Vorname auf der
Insel sei, so wird uns erzählt, weder Henry
noch George. Sondern Yon.
Reise nach St. Helena
Natürlich gibt es unter diesem wunderbaren,
freundlichen Völkergemisch auch das
Böse. Im Gefängnis, gleich an der Kirche
angebaut (die Insassen dürften in ihren
Zellen die frommen Gesänge hören), sitzt
ein gutes Dutzend Bösewichte ein. Der
Gouverneur erzählt, einer sei gar ein zu
einer lebenslänglichen Strafe verurteilter
Mörder. Der einzige «Murder Case» hier
seit Menschengedenken. Der Delinquent
hätte das Recht, seine Strafe in einer modernen
Besserungsanstalt im Mutterland
abzusitzen. Er wolle aber lieber hierbleiben.
Ich kann es verstehen. Jedes Mal, wenn wir
hinter dem Gefängnis durch zu unserer
Unterkunft gehen, dringt Musik durch
die Mauern. Pro Woche muss die Polizei
zwei oder dreimal irgendwo eingreifen.
Meistens bei Handgreiflichkeiten unter
Alkoholeinfluss. Radarkontrollen braucht
es keine. Die Strassen sind so eng, dass auf
der ganzen Insel nur auf insgesamt etwa
einem Kilometer höher als in den dritten
Gang geschaltet werden kann. Am Freitag
und Samstag steppt der Bär im lokalen Pub
und weithin schallen Country-Songs. Das
ist die beliebteste Musik hier. Sonst ist es
so friedlich, dass die Katzen ganz zutraulich
sind. Nach einer Woche kennen wir in
Jamestown bereits die meisten und wissen,
zu welchem Haus sie gehören. Und dass
nur die Hauskatze aus einem der vier Restaurants
Flöhe hat. Wahrlich, die letzte
stressfreie Oase der Menschheit.
St. Helena ist die zweitälteste britische
Kolonie (heute: British Overseas Territories).
Noch so gerne wäre das Mutterland
bereit, die Insel in die Unabhängigkeit zu
entlassen. Aber es kommt nicht einmal ein
Referendum zustande. Die Zugehörigkeit
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