ZeitBlatt Travel Magazin 2019

Zartrosanes Licht der letzten Sonnenstrahlen spiegelt sich auf
denjenigen Wellen, die sich wie eine schnurrende Katze zu Füßen eines
Fischermanns abrollen. Genau dort, wo auf Havannas Malecón – eine
völlig zerfurchte acht Kilometer lange Uferpromenade entlang der
schönsten Ruinen der Stadt – des Nachts das jugendliche Leben zum
Reggaeton-ˇOffbeat tobt, sitzt im romantischen Mondschein ein
Fischermann. Versteckt hinter der tanzenden Meute hält er vor der
havannischen Promenade eine Angelrute in den stürmenden Golf von
Mexiko. „Mit dem Nachtfischen versuchen sich so einige hier ein paar
Pesos dazu zu verdienen“, sagt der Betreiber des Hostels Rolando’s
Backpackers Enrique, das gleich ein paar Queerstraßen weiter in der
Straße San Miguel im Herzen der Altstadt liegt. Das sei hier so eine Art
Volkssport, aber auch ein Weg, an ein wenig Bargeld zu kommen, so der
Ende 40-Jährige.
Enrique trägt heute Bluejeans und Adidas zum blauen Polohemd – darauf
aufgebügelt eine kubanische Flagge, die an den Sieg der Revolution 1959
erinnert. Sein europäischer Kleidungsstil unterscheidet sich sehr von dem
grauen Fischermantel-Look – auch von dem anderer Habaneros. Jene
tragen, was sie finden können; so scheint es. Kleidungsgeschäfte mit
westlichen Marken gibt es in Havanna nicht. So sieht man kubanische
Frauen häufig mit knall-bunten Longshirts und abgetragenen Leggins
bekleidet die Calle San Miguel entlang schlendern.
Der gut-gelaunte Hostel-Besitzer kümmert sich neben der Verwaltung des
Hostels um Ausflüge für Touristen wie Angel-Trips zur Insel Cayo Coco.
Sein Gasthaus ist eine Art Treffpunkt für Backpacker geworden, die
gerade irgendetwas brauchen oder einfach schwarze Bohnensuppe auf
seiner sonnigen Dachterrasse genießen wollen.
Hier hat man auch eine sehr gute Aussicht über die Dächer La Habanas
hinweg – bis hin zum Malecón. Das Hostel liegt im vierten Stock. Eine
enge, steile Treppe führt dort hinauf. Von der Eingangstür aus gelangen
Touristen entlang eines schmalen Gangs direkt zu Enriques Büro. In den
Regalen türmen sich Reiseführer, Straßenkarten, Lexika sowie eine
Menge anderer Bücher, auf seinem braunen Holzschreibtisch sammeln
sich meterhoch Unterlagen. Die „Papierwirtschaft für dieses Hostel ist
enorm aufwendig“, stöhnt er.
Enrique mag Flaggen. Sobald ein neuer Gast in eins der drei Mehr-
ˇBettzimmer zieht, was meistens unangemeldet und spontan passiert,
wird dessen Landesflagge im schmalen Flur gehisst. Stolz steigt er auf
eine chinesische Flagge, die gleich neben einer norwegischen Fahne
hängt. „Wir waren die ersten hier. Vor fünf Jahren war noch viel weniger
los.“ Dabei blinzelt er mit großen braunen Augen über seine Lesebrille
hinweg.„Aber niemand weiß, was jetzt passieren wird“, sagt Enrique über
den Tod Fidel Castros und zuckt nachdenklich mit den Schultern.
Schon seit dreißig Jahren lebt Enrique zusammen mit seinen ständig
wechselnden Gästen, seiner Frau Ludmilla und seiner 14-jährigen Tochter
im Gasthaus.
Anders dürften sie nicht an Touristen vermieten. Das Zusammenleben mit
den Touristen ist gesetzliche Vorschrift – und familiär. Die guten
Rezensionen beim Portal Tripadvisor ziehen viele junge Leute her, die
Preise und Enriques Service auch. Ein Mehrbettzimmer kostet neun Euro.
Camarones con Arroz
Zu Mittag kocht das Personal wie jeden Tag „Camarones con
arroz y verduras“ für hungrige Touristen. Denn vier Euro für eine
Portion Garnelen mit Reis und Gemüse kann sich ein
kubanischer Durchschnittsverdiener nicht leisten. „Auf meinem
Gehaltszettel stehen gerade mal 740 kubanische Pesos
Monatslohn, was umgerechnet rund dreißig Euro sind“, rechnet
ein Krankenpfleger auf einem verknüllten Papier vor, der als
Nebentätigkeit Touristen zu Restaurants gegen eine Einladung
zum Mittagessen führt. „Weil unser Lohn einfach nicht ausreicht,
müssen wir uns etwas dazu verdienen. Da geht kein Weg dran
vorbei“, bestätigt Enrique.
Seine Nachbarin besitzt das gleichnamige Tanzstudio San
Miguel in der wohl schmutzigsten Straße von La Habana, wo
sechs Touristenpaare ihre Hüften zu romantischen Salsa- und
Rumba-Rhythmen schwingen.
Hin und wieder klettert Abgasdunst der in den Gassen
verkehrenden Oldtimer den Balkon des schmucken Altbaus hoch
und holt die Sinne der Tanzenden auf Kubas Straßen zurück. Die
stinkende Calle San Miguel ist Teil des Unesco-Welterbes und
zeigt so neben ihrer bröckelnden Fassade ihre karibische
Lebensfreude: Konzerte im hoch gelobten Casa de la Música mit
den wohl besten Salsa-Bands der Stadt sind hier ebenso Teil des
Straßentreibens wie der Kunstmarkt und Wandmalereien zur
Geschichte Havannas im ersten Gasthaus der Altstadt.
Fischer kämpfen um ihre Existenz
Während der Hostelbetreiber für seine Gäste aus China, Europa
und neuerdings sogar aus den USA für ein paar Euro extra
Ausflüge organisiert und im Hostel verköstigt, verkaufen einige
Kubaner Zwiebeln aus dem Umland mit ein paar Cents Gewinn
an die Hauptstädter weiter. Die ärmsten Fischer sammeln sogar
Krebstiere im Meeres-Abwasser-Gemisch an Havannas Küste.
Tag oder Nacht – es herrscht ständig geschäftiges Treiben,
obwohl das lange nicht legal war. „Selbst Kuchen auf der Straße
zu verkaufen, ist erst seit zwei Jahren erlaubt“, lacht Enrique, der
sich an blonden Frauen mit blauen Augen nicht sattsehen kann.
„Aber wir sind wie kubanischer Zucker. Wir sind süß und lieben
das Leben.“ „Somos Cubanos“ – „wir sind eben Kubaner“. Damit
meint der Mitte 40-Jährige wohl die bislang ungebrochene
Überlebenskunst des Volkes.