Nr. 33 - Mai / Juni 2011

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 33 · Mai / Juni 2011 

Die 10 schönsten 

Naturwunder 

Drôme 

Kurioser Fantasiepalast eines Briefträgers 

Provence 

Idyllisches Saint-Rémy 

Saint-Denis 

Letzte Ruhestätte für Könige 

Gastronomie Ist das Bistrosterben aufzuhalten? 

Städtevergleich Cannes versus Saint-Tropez 

Genuss Köstliche Backpflaumen aus Agen 

Tour de 

France 

Etappenplan 

2011 

www.frankreicherleben.de 

Deutschland 4,90 € 

Österreich 5,50 € 

Schweiz 9,60 CHF 

Frankreich & Benelux 5,90 € 

Italien 6,20 €

Nordfrankreich 

ein wahrer 

Geheimtipp 

Lange verkannte man das NORD - PAS DE CALAIS. 

Der Kinohit “Willkommen bei den Sch’tis“ richtete jedoch die Spots 

auf die französische Region zwischen Ärmelkanal und belgischer Grenze. 

Neben dem Charme und der Heiterkeit der Sch’tis gibt es eine Menge 

touristischer Höhepunkte zu entdecken... 

- Siret 783 710 130 00056 – Copyrights : Xavier Alphand, Samuel Dhote, 

Matthieu Langrand, Eric Lebrun/ Light Motiv, Frédéric Astier – Mars 2011. 

Ein Wochenende 

bei den Sch’tis 

Bergues 

Ab 79€ pro Person 

2 TAGE/1 NACHT 

• 1 Nacht in Bergues im 

Doppelzimmer (Logis de 

France) inkl. Frühstück 

• 1 Essen im flämischen 

Restaurant «Le Bruegel» 

• Teilnahme an der «Sch’ti 

Tour» und Besichtigung des 

Belfriedes der Stadt Bergues 

• 1 Flasche Bier der Marke 

«Ch’ti» und 1 Dose 

«Ch’ti»-Waffeln 

• Strandsegel-Session im 

Seebad Malo-les-Bains 

(kann zu einem Preis von 

26 € dazugebucht werden) 

Regionaler 

Kunst-Genuss in 

Valenciennes 

Ab 79€ pro Person 

2 TAGE/1 NACHT 

• 1 Übernachtung im 

Doppelzimmer „Prestige“ 

im 4* Hotel l’Auberge 

du «Bon Fermier», 

inkl. Frühstück 

• 1 gastronomisches Menü 

„Sch’ti“ 

• 1 Eintritt im Museum 

Matisse in le 

Cateau-Cambrésis 

www.nordfrankreich-tourismus.com 

Charme et 

Gastronomie 

im Herzen des 

Calais Landes 

Ab 169 € pro Person 

4 TAGE/3 NÄCHTE 

• 3 Übernachtungen im Hotel 

oder im B&B mit Frühstück 

• 4 Mahlzeiten 

• 1 Eintritt für Internationales 

Spitzen- und Modezentrum 

in Calais 

Aktivurlaub 

an der 

Opalküste 

Ab 163 € pro Person 

4 TAGE/3 NÄCHTE 

• 3 Übernachtungen im Hotel 

oder im B&B mit Frühstück 

• 3 Mahlzeiten 

• 1 Pick Nick 

• 1 Wasseraktivität 

Tourismus 

City-Pass 

Lille 

Ab 69€pro Person 

2 Tage/1 Nacht 

• 1 Übernachtung im Hotel 

im Doppelzimmer, 


• Ein «City-Pass» für 2 Tage 

• 1 Touristenhandbuch 

«Lille Bienvenue»

Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in der letzten Ausgabe stellten wir 

Ihnen die zehn schönsten Gärten meines Heimatlandes 

vor. Wir erhielten sehr viel positive Resonanz auf diesen 

Artikel. Deshalb wollen wir Ihnen auch dieses Mal 

wieder eine Gartenanlage präsentieren, den Jardin 

Mosaïc im Ballungsraum von Lille. Dieser Park 

ist nicht nur eine wunderschöne grüne 

Oase in einer vom Tourismus noch viel zu 

wenig beachteten Region, sondern auch 

ein gärtnerisches Plädoyer für eine weltoffene, 

multikulturelle Gesellschaft. Wer hätte gedacht, 

dass ein Park Übermittler einer 

derartig wichtigen gesellschaftlichen 

Botschaft sein könnte? Ein Besuch 

ist jedenfalls sehr empfehlenswert. 

Um Natur geht es auch in 

unserer diesmaligen Auflistung 

der zehn schönsten Naturwunder 

Frankreichs. Wie bei den 

Gärten in der letzten Ausgabe 

fiel uns die Auswahl wieder einmal 

sehr schwer. Trotzdem sind wir 

zu einem Ergebnis gekommen, 

mit dem wir in der Redaktion sehr 

zufrieden sind. Wenn Ihr ganz persönliches 

Naturwunder auf französischem 

Boden nicht darunter ist, scheuen Sie 

sich nicht, mir darüber zu berichten. 

Botschaft 

haben kann. 

Gebäude vermögen 

dies ebenfalls. Jedenfalls 

würde das der Briefträger 

Cheval sagen, der im Departement Drôme 

einen bizarren Palast errichtet hat. Der Postbote 

sah darin den Beweis, dass auch einfache, vom Leben 

weniger privilegierte Menschen Großartiges vollbringen 

können. Ist sein Haus Ausdruck eines übersteigerten 

Selbstbewusstseins oder der Beleg dafür, dass Leidenschaft 

Berge versetzen kann? Wie auch immer, 

der Palast ist so eigenartig, dass man ihn mit Worten 

kaum beschreiben kann. Vielleicht halten Sie bei Ihrer 

nächsten Reise ans Mittelmeer dort einfach mal 

für eine Besichtigung an. Der Palast liegt nicht 

weit von der Rhône-Tal-Autobahn entfernt. 

Apropos Autobahn: Wir widmen gleich 

zwei kleine Artikel diesen Hauptverkehrsadern 

des Landes. Einmal 

auf humoristische Weise in unserer 

Rubrik Kulturschock, das andere Mal 

ganz praktisch mit ein paar Hinweisen 

zu den Mautstellen entlang der französischen 

Autobahnen. Außerdem veröffentlichen wir in 

dieser Ausgabe wie versprochen einen weiteren 

Teil der vielen Zuschriften, die wir anlässlich 

unseres fünfjährigen Jubiläums Anfang des 

Jahres erhalten haben. Ich möchte nochmals 

allen, die geschrieben haben, im Namen 

des Verlages ganz herzlich dafür danken. 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen bei der Lektüre 

dieser und der vielen weiteren Themen im Heft viel 

Spaß zu wünschen. Genießen Sie den Frühling! 

Eben habe ich davon gesprochen, 

dass ein Park eine politische 

Titelblatt: Les Calanques de Marseille (Provence) 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Mai / Juni 2011 · 3

Inhalt 

Saint-Denis · 52 

Hotel · 44 

Die 10 schönsten Naturwunder · 14 

Palais Idéal du Facteur Cheval · 36 

Saint-Rémy-de-Provence · 46 

Le Mans · 30 

Jardin Mosaïc · 60 

Backpflaumen · 88 

4 · Frankreich erleben · Mai / Juni 2011

14 · Naturwunder 

60 · Jardin Mosaïc 



30 · Le Mans 

88 · Backpflaumen 

52 · Saint-Denis 

46 · Saint-Rémy 

44 · Hotel 


84 · Fitou 

Unterwegs in Frankreich 

36 · Palais Idéal 



78 · Cannes 

78 · Saint-Tropez 

Frankreich heute 

70 Wirtschaft 

Naht das Ende der Bistros? 

Sie gehören zu Frankreich wie guter Käse und Wein: die 

Bistros. Doch immer mehr müssen schließen, da ihr Betrieb 

nicht mehr wirtschaftlich ist. Das große Bistrosterben ist ein 

Verlust französischer Lebensqualität und lässt Dörfer veröden. 

74 Ehrenlegion 

Geht es noch um Verdienste? 

Die Ehrenlegion ist die ranghöchste Auszeichnung, die 

die Französische Republik zu vergeben hat. Allerdings 

sorgt die Vergabe der Verdienstkreuze immer wieder 

für Schlagzeilen, denn nicht jede Auszeichnung scheint 

auf außergewöhnlichen Verdiensten zu beruhen. 

78 Städtevergleich 

Cannes versus Saint-Tropez 

Es sind die Rückzugsorte der Schönen und Reichen 

an der Côte d’Azur. Doch in welchem der beiden Orte 

geht es glamouröser zu? Der dritte Teil der Serie porträtiert 

den Wettstreit zwei ungleicher Schwestern. 

14 Naturwunder 

Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 

Frankreich ist ein Land, das reich an landschaftlichen 

Höhepunkten ist. Eine Reise zu den zehn Naturwundern, 

die man auf jeden Fall einmal besuchen sollte. 

30 Le Mans 

Unerwartet anders 

Viele verbinden mit der Hauptstadt des Departements Sarthe 

nur das 24-Stunden-Autorennen. Doch Le Mans hat noch viel 

mehr zu bieten und überrascht jeden neugierigen Besucher. 

36 Drôme 

Palais Idéal du Facteur Cheval, 

die Kraft eines Traumes 

Wer den Palast des Briefträgers zum ersten Mal sieht, reibt 

sich ungläubig die Augen: Was soll dieses bizarre Bauwerk 

wohl darstellen? Ein Haus für Menschen mit Fantasie. 

4 4 H o te l 

Attrap’Rêves, Allauch (Provence) 

46 Provence 

Die provenzalische Idylle von Saint-Rémy 

Vincent van Gogh lebte einst in der Nervenheilanstalt 

des Städtchens. Heute kann man auf einem 

Bilderpfad seinem Wirken nachspüren. Mitnichten die 

einzige Attraktion von Saint-Rémy-de-Provence. 

52 Saint-Denis 

Ruhestätte der Könige 

Im nördlichen Pariser Speckgürtel, einer wenig attraktiven 

Umgebung, lockt eine ganz besondere Sehenswürdigkeit: 

die letzte Ruhestätte der französischen Könige. 

60 Nord-Pas-de-Calais 

Jardin Mosaïc, ein Spaziergang wird zur Reise 

Dieser Park im Großraum von Lille hat eine politische 

Bestimmung: Er will der multikulturellen Gesellschaft 

ein gärtnerisches Denkmal setzen. 

Art de vivre 

84 Wein 

A.O.C. Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 

Lange Zeit hatten Weine aus dem Languedoc keinen 

außergewöhnlichen Ruf. Dies hat sich inzwischen geändert. 

Weine aus dem A.O.C. Fitou haben ihren Anteil daran. 

86 Chantals Rezept 

Quiche Lorraine 

88 Genuss 

Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 

In der Antike kam der Pflaumenbaum nach Frankreich, 

heute ist das Land der zweitgrößte Produzent 

dieser Frucht auf der Welt. Die Backpflaumen aus 

Agen sind dabei eine ganz besondere Köstlichkeit. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

51 Abonnement 

68 Kulturschock 

82 Kulturszene 

90 Frankreich praktisch 

91 Arte-Programm 

92 Leserbriefe 

94 Impressum 

95 Nachbestellungen 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 



On En Parle 

Urlaubsziele 2011 

Jedes Jahr veröffentlicht das auf Konsumverhalten spezialisierte 

Beratungsunternehmen Benchmark eine Studie über 

die Urlaubsgewohnheiten der Franzosen für den kommenden 

Sommer. Darin zeigt sich, dass die Franzosen auch 

2011 reisefreudig sind. Ein Drittel der Franzosen hatte 

bereits im Februar den Sommerurlaub gebucht. Insgesamt 

werden 61 Prozent der Franzosen, die in Urlaub fahren 

werden, an die Küsten aufbrechen, bevorzugt ans sonnige 

Mittelmeer. Ähnlich wie 2010 wollen nur rund ein Drittel 

der Franzosen das eigene Land überhaupt verlassen. Wegen 

der aktuellen politischen Situation in Nordafrika weichen 

viele nach Spanien, Italien, Griechenland und in die Türkei 

aus. War Tunesien letzten Sommer noch an dritter Stelle 

der beliebtesten Urlaubsländer, befindet es sich dieses Jahr 

nur noch an zehnter Position der Hitliste. Unter den Fernreisezielen 

lockt vor allem Nordamerika. 

Château de Versailles: 

3-D-Besichtigung im Internet 

17 der renommiertesten 

Mu se en der 

Welt , d ar u nter d ie 

A lte Nat iona l- 

ga le rie in Berlin, 

die Her mi tage in 

Saint-Pe ters burg, 

das Mu seo Reina 

Sofia in Madrid und 

das Rijksmuseum 

i n A msterd a m, si nd 

eine Partnerschaft 

mit Google eingegangen, dank der ein virtueller 3-D-Rund gang 

der Häuser im Internet möglich wird – ähnlich wie für Straßen 

bei Google Streetview. In Frankreich nimmt das Schloss von Versailles 

an diesem Projekt teil. Man muss nun nicht mehr in den 

südwestlichen Vorort von Paris reisen, um die unglaubliche Pracht 

des Schlosses und die dort ausgestellten Kunstwerke zu entdecken. 

Eines der spektakulärsten Gemälde auf Google ist ein Porträt von 

Marie-Antoinette und ihren Kindern von Vigée-Lebrun: Es wurde 

mit einer Auflösung von sieben Milliarden Pixel fotografiert, was 

dem Tausendfachen herkömmlicher Aufnahmen entspricht. Dadurch 

lässt sich jedes noch so kleine Detail heranzoomen, was dem 

Betrachter ganz neue Erkenntnisse ermöglicht. 

www.googleartproject.com 

Windkraft 

an Frankreichs Küsten 

Noch bevor die Atomkatastrophe von Fukushima 

in Japan die Welt erschütterte, die selbstverständlich 

auch in Frankreich eine neue Diskussion über 

die Nutzung der Kernenergie entfachte, kündigte 

Nicolas Sarkozy die baldige Ausschreibung von 

neuen Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität 

von 3.000 Megawatt und einer Investitionssumme 

von rund zehn Milliarden Euro an. Eine 

Premiere für Frankreich ist dabei, dass Windkrafträder 

auf dem Meer gebaut werden sollen. 

Wer den Zuschlag erhält, wird 2012 feststehen. 

2015 sollen sich die Räder drehen. Fünf Standorte 

wurden bisher festgelegt: Saint-Nazaire an der Atlantikküste, 

Saint-Brieuc in der Bretagne sowie Le 

Tréport, Fécamp und Courseulles-sur-Mer in der 

Normandie. 


Hoffnung für 

Tageszeitungen 

Frankreichs Zeitungsverlage 

können wieder aufatmen. Nach 

2009, einem Jahr, das die Branche 

schwer traf, ging es 2010 

wieder bergauf: Im Vergleich 

zum Vorjahr wurden 1,6 Prozent mehr Zeitungen verkauft, im 

Durchschnitt 1,598 Millionen Exemplare pro Tag. Le Figaro 

bleibt mit einer durchschnittlich verkauften Auflage von 316.732 

Exemplaren pro Tag die Nummer eins in Frankreich, gefolgt von 

Le Parisien mit 290.785 Exemplaren und Le Monde mit 286.348 

Exemplaren. Allerdings entwickelten sich nicht alle Titel in 

die gleiche Richtung. Während Libération um 1,36 Prozent auf 

113.099 Exemplare und La Tribune um 2,3 Prozent auf 68.813 

Exemplare bei den Verkäufen zulegen konnten, mussten Le Monde 

einen Rückgang von 0,59 Prozent und Le Parisien sogar von 

4,65 Prozent verkraften. 

Rangliste der bestbezahlten Sänger 

Die Tageszeitung Le Figaro hat die Liste der 2010 am besten bezahlten Sängerinnen 

und Sänger in Frankreich veröffentlicht: 

Platz 1: Christophe Maé, 4,7 Millionen Euro. Sein Album « On trace la route » war 

das meist verkaufte Album des Jahres, seine Single « Dingue, dingue, dingue » 

schaffte es auf Platz 9 der Liste der am meisten verkauften Singles. 

Platz 2: Matthieu Chédid, bekannt als M, 4,0 Millionen Euro. Für sich selbst hat 

der Künstler im Laufe seiner Karriere nur zwei, drei wirkliche Hits produziert. Er 

komponiert aber für viele Kollegen. 

Platz 3: David Guetta, 3,4 Millionen. Einer der meist gefeierten DJs der Welt, 

der schon zahlreiche Musikpreise einheimste. Seine Aktivitäten als DJ, Produzent 

und Berater werden von seiner Frau Cathy gemanagt. 

Platz 4: Mylène Farmer, 2,4 Millionen Euro. Die 49-Jährige schafft es regelmäßig 

an die Spitze dieser Rangliste. Da sie letztes Jahr aber keine Konzerte gab, waren 

ihre Einnahmen dreimal geringer als im Jahr zuvor. Doch der Verkauf ihrer CDs 

und DVDs garantieren ihr regelmäßige Einnahmen, die nicht zu verachten sind. 

Platz 5: Eddy Mitchell, 2,1 Millionen Euro. Seine Tournee mit 45 Konzerten und 

250.000 verkauften Eintrittskarten war ein großer Erfolg. 

Ein anderer Platzhirsch unter den am besten verdienenden Sängern und Sängerinnen, 

Johnny Halliday, schaffte es 2010 mit Einnahmen in Höhe von 1,2 

Millionen Euro nur auf den zehnten Platz der Rangliste. Er kann sich aber 

damit trösten, dass Frankreichs Radiosender seine Lieder 2010 am meisten 

spielten. 

13 Millionen +++ Franzosen begeben 

sich jedes Jahr ins Ausland, entweder für eine 

Urlaubs- oder eine Geschäftsreise. 

45.000 +++ Videokameras sollen bis Ende 

des Jahres das öffentliche Leben in Frankreich 

überwachen. Bisher waren es lediglich 10.000. 

8 Stunden und 50 Minuten +++ 

schlafen die Franzosen im Durchschnitt jeden 

Tag nach Auskunft der OECD. Das ist mehr 

Schlaf, als die US-Amerikaner (8 Stunden und 

38 Minuten), die Spanier (8 Stunden und 34 

Minuten), die Polen (8 Stunden und 28 Minuten), 

die Belgier (8 Stunden und 25 Minuten) oder 

die Deutschen (8 Stunden und 12 Minuten) 

haben. 

99 Milliarden +++ Euro geben die 

Franzosen für ihre Freizeitaktivitäten aus, sagt 

das nationale Statistikinstitut INSEE. 

4,4 +++ Sexpartner haben Französinnen im 

Laufe ihres Lebens nach Auskunft des Institut 

National de la Santé et de la Recherche 

Médicale durchschnittlich. Die Männer 

kommen dagegen auf 11,6 Sexpartner. Wie 

das gehen kann, ließ das Institut offen. 

57,2 Prozent +++ Marktanteil haben 

laut des französischen Automobilverbandes 

die einheimischen Autobauer in Frankreich. 

In Deutschland kommen die einheimischen 

Produzenten auf einen Marktanteil von 49,3 

Prozent, in Italien sogar nur auf 32,8 Prozent. 

1,5 Millionen +++ Auslandsfranzosen 

gab es am 31. Dezember 2010, meldete der 

französische Senat. Eine Zahl, die immer größer 

wird (plus 61 Prozent in 14 Jahren). Allerdings 

wagen sich die meisten Auslandsfranzosen 

nicht weit von der Grenze weg. Die meisten 

leben in der Schweiz (143.870), in den USA 

(113.127), in Großbritannien (113.127) sowie in 

Deutschland (111.742). 

1,2 Millionen +++ Vereine sind laut des 

nationalen Statistikinstituts INSEE in Frankreich 

offiziell eingetragen. 15,8 Millionen Franzosen 

sind Mitglied in wenigstens einem Verein, d.h. 

rund einem Drittel der Über-16-Jährigen. 


On En Parle 

Typischer Internetpirat: 

Männlich, jung und 

ohne Schuldgefühl 

Die Haute Autorité pour la diffusion 

des œuvres et la protection des 

droits sur internet (HADOPI), die 

französische Behörde zur Wahrung 

von Urheberrechten im Internet, hat 

ein « Phantombild » des typischen 

Franzosen veröffentlicht, der illegal 

Dateien im Internet herunterlädt. 

Danach ist der Täter männlichen 

Geschlechts (nur 42% sind Frauen) 

und zwischen 15 und 24 Jahre alt 

(zu 70 Prozent). Er lädt zuallererst 

Musik illegal aus dem Netz (in 57 

Prozent der Fälle), dann Videos (in 

48 Prozent der Fälle), Fotos (in 44 

Prozent der Fälle) und schließlich 

TV-Serien (in 38 Prozent der Fälle). 

Dabei verspürt er wenig Unrechtsbewusstsein: 

59 Prozent der 

Internetpiraten wollen ihr Verhalten 

nicht verändern und rechtfertigen 

ihr Tun mit zu hohen Verkaufspreisen 

der Werke (in 37 Prozent der 

Fälle), einer zu begrenzten Auswahl 

andersweitig (in 21 Prozent 

der Fälle) oder schlicht Gewohntheit 

(in 13 Prozent der Fälle). Die 

Internetpiraterie ist insgesamt ein 

weit verbreitetes Problem, denn jeder 

zweiter Internetnutzer gibt zu, 

schon einmal illegal Dateien heruntergeladen 

zu haben. 

Marie-Antoinettes 

Schreibtisch 

zurück in Versailles 

217 Jahre nach der Französischen Revolution, 

als der Schreibtisch von Marie-Antoinette wie 

auch die anderen Möbel des Château de Versailles 

verkauft worden waren, kehrt er ins Schloss zurück. Für 6,75 Millionen 

Euro wurde das Möbelstück zurückgekauft. Die Konzerne Sanofi-Aventis und 

LVMH traten dabei als Mäzene auf. Sowohl Jean-Jacques Aillagon, der Präsident 

des Schlosses, als auch Frédéric Mitterrand, Frankreichs Kulturminister, 

sind über diese Rückkehr äußerst erfreut. 

Museum für die Marseillaise 

in Marseille 

Bisher gab es in Frankreich keinen Ort, an dem exklusiv 

der französischen Nationalhymne, der Marseillaise, 

gedacht wurde. Dies hat sich nun mit der Eröffnung 

eines entsprechenden Museums in Marseille geändert. 

Im Herzen der Stadt, im 1. Arrondissement, dort wo 

die Hymne einst geboren wurde, lockt nun auf einer 

Fläche von 300 Quadratmetern ein multimedialer 

Rundgang, der über die Marseillaise und die Französische 

Revolution informiert. Die Revolutionäre 

trafen sich einst an diesem Ort, von wo sie 1792 

auch nach Paris loszogen, wobei sie den von Rouget 

de Lisle komponierten « Chant de guerre pour l’armée 

du Rhin », wie die Marsaillaise damals noch hieß, anstimmten. 

Aus dem Lied wurde am 14. Juli 1879 die 

Nationalhymne des Landes. In dem neuen Museum 

geht es aber nicht nur um die französische Hymne, 

sondern auch um revolutionäre Ereignisse in anderen 

Staaten der Welt. Mémorial de la Marseillaise, 

23-25 rue Thubaneau, 13001 Marseille, www.vertmarine.com/memorial-marseillaise-marseille-13 

J Erste Pariser Weinbar für Spitzenweine K 

Der Anbieter Ô Chateau ist seit einigen 

Jahren für seine Weinkurse bekannt. 

Nun eröffnet er in der französischen 

Hauptstadt eine 3.000 Quadratmeter 

große Weinbar für einheimische 

und ausländische Spitzenweine. Zwar 

herrscht an Weinbars, die sich dadurch 

auszeichnen, dass man Weine 

glasweise probieren kann, nicht gerade 

ein Mangel an der Seine. Doch zum ersten Mal können 

nun nicht mehr nur « normale » Weine genossen werden, 

sondern auch die großen Namen, die das Herz eines jeden 

Weinliebhabers höher schlagen 

lassen. « Spitzenweine eröffnen uns 

andere Sphären, bringen andere Emotionen 

mit sich », meint Olivier Magny, 

der Gründer der Weinbar, dazu. Auf 

der Weinkarte stehen entsprechend 

Kostbarkeiten wie Pétrus, Yquem, 

Mouton-Rothschild, Romanée-Conti, 

Dom-Pérignon, Margaux und Haut- 

Brion. Wer hungrig ist, kann auch Speisen zu seinem Glas 

Wein bestellen. Ô Chateau, 68 rue Jean-Jacques Rousseau, 

75001 Paris, www.o-chateau.fr 


VIELE WEGE 

FÜHREN NACH 

FRANKREICH 

BRUNO NIMMT DEN DURCH DEN KANAL. 

ERLEBEN SIE DAS ABENTEUER VON DOVER NACH CALAIS AUF SWIM.DE, 

DEM NEUEN PORTAL RUND UMS SCHWIMMEN: MIT SPANNENDEN REPOR 

TAGEN, TRAININGSTIPPS, TECHNIKVIDEOS, MATERIALTESTS, EVENTS 

UND VIEL SERVICE ZUM NASSEN ELEMENT. UND MIT BRUNOS BLOG.

On En Parle 

Tour de France 

2011 

CARHAIX 

Dienstag, 

5. Juli 

LORIENT 

Mittwoch, 

6. Juli 

Start der Tour 

VENDÉE 

PASSAGE DU GOIS 

La Barre-de-Monts 

CAP 

FRÉHEL 

DINAN 

MÛR 

DE-BRETAGNE 

OLONNE-SUR-MER 

REDON 

Montag, 4. Juli 

Freitag, 

15. Juli 

Donnerstag, 

7. Juli 

Sonntag, 3. Juli 

LES ESSARTS 

MONT 

DES 

ALOUETTES 

Les Herbiers 

Samstag, 2. Juli 

PAU 

LISIEUX 

LOURDES 

LE MANS 

Freitag, 

8. Juli 

SUPER-BESSE 

SANCY 

Sonntag, 10. Juli 

AURILLAC 

Dienstag 

12. Juli 

CARMAUX 

LAVAUR 

CUGNAUX 

PARIS 

Champs-Élysées 

Sonntag, 

24. Juli 

CHÂTEAUROUX 

AIGURANDE 

CRÉTEIL 


ISSOIRE 

SAINT 

FLOUR 

Erholungstag 

Le Lioran Cantal 


BLAYE 

LES-MINES 

Mittwoch, 

13. Juli 

Sonntag, 

17. Juli 

GRENOBLE 


MONTPELLIER 

Freitag, 22. Juli 

ALPE-D’HUEZ 

Dienstag 19. Juli 

GAP 

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX 

©2010 Graphi-Ogre Copyright A.S.O. 

ITALIEN 

MODANE Donnerstag, 

21. Juli 

GALIBIER 

SERRE-CHEVALIER 

Erholungstag - 

Département de la Drôme 


PINEROLO 

Mittwoch, 

20. Juli 

LEGENDE 

Start der Tour 

Ziel der Tour 

LUZ-ARDIDEN 

Donnerstag, 14. Juli 

Etappenstart 

Etappenziel 

Erholungstag 

SAINT 

GAUDENS 

LIMOUX 

PLATEAU DE BEILLE 


Etappe 

Einzelzeitfahren 

Gruppenzeitfahren 

Mayotte wird 101. französisches Departement 

Seit dem 31. März ist Mayotte offiziell ein französisches 

Departement, das 101. in der Republik und das fünfte in 

Übersee (neben Martinique, Guadeloupe, Französisch- 

Guayana und La Réunion). Damit hat sich die Insel im 

Indischen Ozean endgültig von der föderalen islamischen 

Republik der Komoren losgesagt. Eine Entscheidung, für 

die sich 95 Prozent der Bewohner in einem Referendum 

am 20. März 2009 ausgesprochen hatten. 25 Jahre soll es 

dauern, bis auf der Insel mit ihren 186.000 Einwohnern, 

die von 19 Abgeordneten vertreten werden, ähnliche Zustände 

herrschen, insbesondere bezüglich der Höhe der 

Sozial leistun gen, wie im Rest Frankreichs. Dieser Integrationsprozess 

wirkt sehr langsam, wird aber von der 

französischen Regierung als notwendig erachtet, unter 

anderem da 41 Prozent der Bevölkerung Mayottes aus illegalen 

Einwanderern besteht. 


Aufstieg der Loire-Weine 

nicht zu bremsen 

Schon mehrmals hat Frankreich erleben Weine aus dem 

Loire-Tal vorgestellt. Nicht ohne Grund: Weine aus 

dieser Gegend bieten viele positive Überraschungen 

und sind nicht überteuert. Vorzüge, die sich von Jahr 

zu Jahr mehr herumsprechen. Bester Beweis ist die 

lokale Weinmesse, die kürzlich in Angers stattfand: 

600 Aussteller und 10.000 Fachbesucher waren vor 

Ort. Zahlen, um die das Loire-Tal schon von anderen 

Weinregionen im Land beneidet wird. Mit 77 Appellationen 

ist die Loire inzwischen das drittgrößte Weinanbaugebiet 

Frankreichs. Im Gastronomiebereich 

haben die Loire-Weine sogar die Weine aus Bordeaux 

überholt. Ein Erfolg, der sich auch international bestätigt: 

20 Prozent der Produktion, was 73 Millionen 

Flaschen entspricht, gehen inzwischen ins Ausland. 

Insgesamt eine Entwicklung, von der der Tourismus 

in der Region ebenfalls profitiert: Neben dem Rhône- 

Tal ist die Loire die Region Frankreichs, wohin es die 

meisten Weintouristen zieht. 

Augen zu und da: 

im City Night Line 

über Nacht nach Paris. 

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Marianne zeigt 

Gesicht für 

Burkaverbot 

Um für das Burkaverbot zu 

werben und es zu erklären, 

wurde von der französischen 

Regierung eine Informationskampagne 

gestartet. 

Auf Plakaten sieht man das 

Gesicht der Marianne und den Slogan: « Die 

Republik lebt mit unverhülltem Gesicht », gefolgt 

vom Gesetzestext, der seit dem 11. April 

2011 rechtskräftig ist und der bestimmt, dass 

man im öffentlichen Raum kein Kleidungsstück 

tragen darf, das dazu bestimmt ist, sein 

Gesicht zu verhüllen. Bei Verstößen gegen das 

neue Burkaverbot können die Ordnungskräfte 

ein Bußgeld von 150 Euro und ein Seminar in 

Bürgerschaftskunde verordnen. 

Im Liegewagen ab 

59 Euro 

durch Europa (p. P.) 

Champs-Elysées und Montmartre, Eiffelturm und 

Louvre: Die Stadt der Liebe verführt mit Boutiquen, 

Cafés und Savoir-Vivre. Und damit Sie das Beste 

nicht verpassen, reisen Sie doch einfach nachts: 

Der City Night Line bringt Sie ans Ziel! Sie schlafen 

während der Fahrt, kommen ausgeruht an und 

genießen Ihren Urlaub ab dem ersten Tag. 

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* 14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarife bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.

Frankreichkalender 

Van Dongen, 

Fauve, anarchiste 

et mondain 

Paris, bis 17.07.2011 

Les Abattoirs 

Toulouse, bis 21.08.2011 

Rues et Cies 

Epinal, 03.06 – 05.06.2011 

Der Holländer Kees van Dongen gehörte 

zu den anarchistischen Kreisen 

von 1895 und beschäftigte sich in 

seinen Karikaturen mit den sozialen 

Missständen seiner Zeit. Als avangardistischer 

Künstler interessierten ihn 

überwiegend der weibliche Körper und 

vor allem das geschminkte Gesicht. 

Selbst die Verunstaltung der Köpfe 

durch ungünstigen Lichteinfall nahm er 

dafür in Kauf – eine Technik, die er von 

Degas und Toulouse-Lautrec übernommen 

hatte. In Paris erfuhr van Dongen 

große künstlerische Anerkennung und 

wurde in den 1920er-Jahren eine der 

prägenden Figuren der Kunstszene. Die 

Ausstellung versammelt 90 Gemälde, 

Zeichnungen und Keramiken. 

Musée d’art moderne 

de la Ville de Paris 

11, avenue du Président Wilson 

75116 Paris 

Telefon: + 33 (0)1 53 67 40 00 

www.mam.paris.fr 

Di, Mi, Fr – So 10.00 – 18.00 Uhr 

Do 10.00 – 22.00 Uhr 

(letzter Einlass 45 min vor Schluss) 

10,00 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, 

Kinder unter 14 Jahren kostenlos 

Auf Anregung der Stadt Toulouse 

und mit Unterstützung von der Region 

Midi-Pyrénées hat man die 

alten Schlachthäuser von Toulouse in 

einen Kulturbetrieb verwandelt, der 

innerhalb weniger Jahre zu einem anerkannten 

Zentrum für Kunst geworden 

ist. 2011 werden in den Abattoirs 

Sammlungen der Werke von Künstlern 

gezeigt, die zu den bedeutendsten 

Vertretern der modernen und zeitgenössischen 

Kunst gehören. Ihre Verschiedenheit 

und Inspiration zeigen 

die große Reputation, die das Zentrum 

inzwischen genießt. Zu sehen unter 

anderem der «Bühnenvorhang des 14. 

Juli» von Pablo Picasso. 

Les Abattoirs 

76, allée Charles-de-Fitte 

31300 Toulouse 

Telefon: +33 (0)5 62 48 58 00 

www.lesabattoirs.org 

Mi – Fr 10.00 – 18.00 Uhr 

Sa & So 11.00 – 19.00 Uhr 

7,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro, Kinder 

und Jugendliche unter 17 Jahren 

kostenlos; freier Eintritt jeden ersten 

Sonntag im Monat 

Seit 28 Jahren wird in Epinal am Rande 

der Vogesen ein Straßentheaterfest 

veranstaltet, das zu den ältesten Frankreichs 

gehört. Dieses Jahr nehmen 

32 professionelle Gruppen aus dem 

In- und Ausland daran teil. Sie veranstalten 

mehr als 130 Aufführungen 

auf den Straßen und Plätzen der Stadt: 

Konzerte, Theater, musikalischer und 

akrobatischer Zirkus, Clownerie, 

Zauber künstler, Marionettenspiel, 

Chansons. Die komischen und oft 

rührenden Aufführungen können kostenlos 

besucht werden. « Rues et Cies » 

(sprich « Rues et compagnies ») ist ein 

charmantes Festival, das man nicht 

verpassen sollte. 

Im gesamten Stadtgebiet von Epinal 

Office de Tourisme 

6, place Daint-Goëry 

88000 Epinal 


www.tourisme-epinal.com 

Fr (03.06.) mit Beginn des Abends 

Sa (04.06.) 10.30 – 01.00 Uhr 

So (05.06.) 14.00 – 22.30 Uhr 

Eintritt kostenlos 


Splendeurs des 

collections princières 

du Liechtenstein 

Evian-les-Bains, 04.06. – 02.10.2011 

Big Brother, l’artiste 

face aux tyrans 

Dinard, 11.06. – 11.09.2011 

Les Feux de Chantilly, 

duel pyrotechnique 

Domaine de Chantilly, 

17. & 18.06.2011 

Brueghel, Rembrandt, Rubens: Der 

Palais Lumière in Evian stellt zum 

ersten Mal überhaupt in Frankreich 

die Meisterwerke der Liechtensteiner 

Sammlung aus, die sonst in Wien 

beherbergt ist. Sie gilt als die bedeutendste 

private Sammlung unserer Zeit 

in Europa. Der Barock ist in ihr durch 

Werke der italienischen (u.a. Canaletto) 

und der flämischen Malerei und 

Bildhauerei (Rubens, Rembrandt, Van 

Dyck) vertreten. Ein zweiter großer 

Teil der Sammlung ist dem Klassizismus 

und dem Biedermeier gewidmet. 

Diese Epoche der Malerei aus dem 19. 

Jahrhundert wird durch so namhafte 

Künstler wie Amerling, Winterhalter 

oder Gauermann repräsentiert. Ein 

ganzer Raum ist der Familiengeschichte 

Liechtensteins vorbehalten. 

Palais Lumière Evian 

Quais Albert-Besson 

74500 Evian-les-Bains 


Di – So 10.30 – 19.00 Uhr 

Mo 14.00 – 19.00 Uhr 



Die kleine Stadt Dinard im bretonischen 

Departement Ille-et-Vilaine inspirierte 

schon viele Künstler. Vielleicht 

ist das der Grund, weshalb man zum 

dritten Mal in Folge eine Ausstellung 

über zeitgenössische Kunst veranstaltet. 

Dieses Jahr ist die Beziehung von 

Kunst und Macht Thema der Ausstellung, 

das von George Orwells « 1984 » 

angeregt wurde. Ein Thema, das ganz 

zu dem Wunsch der Initiatoren passt, 

Werke zu präsentieren, die die Neugierde 

anregen und die heutigen Probleme 

antizipieren und veranschaulichen 

sollen. Bilder und Objekte von 

mehr als 30 Künstlern sind in diesem 

Jahr zu diesem Zwecke zusammengetragen 

worden, die in fünf Kategorien 

gezeigt werden (u.a. Revolution, Medienmacht 

und Ödipus). 

Palais des Arts et du Festival 

2, boulevard du Président Wilson 

35800 Dinard 


Di – Do, Sa, So 11.00 – 19.00 Uhr 

Fr 11.00 – 21.00 Uhr 



Schon im 17. Jahrhundert war es in 

Chantilly Tradition, im Schlossgarten 

regelmäßig Feuerwerke aufzuführen. 

Diese wird ein paar Jahrhunderte später 

nun erneuert. An den zwei Abenden 

des Feux de Chantilly findet ein 

extravaganter Wettstreit zweier Meister 

der Feuerwerkskunst statt: Fabrice 

Chouillier und Joseph Couturier. Sie 

werden ihre Kreationen zu klassischer 

Musik und von einem Live-DJ sowie 

Multimedia-Animationen begleitet 

in den nächtlichen Himmel schießen. 

Auf jeweils ganz eigene Art werden die 

beiden versuchen, das eindrucksvollste 

Pyrotechnikkunstwerk zu entzünden 

und die Besucher zu begeistern. Das 

prächtige Schloss bildet dafür genau 

den richtigen stilvollen Hintergrund. 

 

Chateau de Chantilly 

7, rue Connétable 

60500 Chantilly 

www.feuxdechantilly.com 

Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn 22.30 Uhr 

Karten zwischen 18,00 und 90,00 Euro, 

Reservierung unter www.fnac.com 

empfohlen. 


Unterwegs in Frankreich Frankreichs schönste Naturwunder 


Naturwunder Frankreichs 

Was ist ein Naturwunder und welches ist eines der schönsten in einem Land? Eine Definition, 

die nicht einfach ist. Wie bei einem Gemälde kann eine Einstufung letztendlich nie ganz 

objektiv sein, spielen doch persönliche Vorlieben und Geschmäcker eine Rolle. Wir möchten 

Ihnen zehn Naturwunder in Frankreich vorstellen, die uns ganz besonders beeindruckt haben. 

Aber natürlich ist auch diese Auswahl subjektiv. 





Calanques 

(Provence) 

Zwischen Marseille und Cassis erstreckt 

sich eine Küste mit Buchten, steilen Felswänden 

und pittoresken Felsformationen, 

die spektakulärer kaum sein könnte: die Calanques. 

Hier findet man etwas, was es am 

Mittelmeer leider immer seltener gibt: eine 

intakte wilde Natur in einer einzigartigen 

Landschaft. Die Unwegsamkeit des Gebietes, 

die sich im Fehlen von Straßen zeigt, 

hat eine Erschließung für den Massentourismus 

verhindert. Wer diese wunderschöne 

Landschaft sehen möchte, muss sich zu Fuß 

auf den Weg machen. Die Calanques sind 

deshalb vor allem ein Paradies für Wanderer, 

für die diverse Wege zur Auswahl stehen. 

Port-Miou, Port-Pin, En Vau, Sugiton, 

Morgiou und Sormiou sind fjordähnliche 

Buchten mit glasklarem Wasser inmitten 

bizarrer Kalksteinfelsen. Um diese traumhafte 

Landschaft für nachfolgende Generationen 

zu bewahren, entschloss man sich 

kürzlich zur Schaffung eines Nationalparks, 

der bis zum Ende dieses Jahres eingerichtet 

sein soll. Nach Sydney und Kapstadt wird 

Marseille damit die dritte Millionenmetropole 

der Welt, die so dicht vor der eigenen 

Haustür mit einem Nationalpark aufwarten 

kann. Um einen alten Streit zu umgehen, bei 

dem es darum geht, ob es die Calanques de 

Marseille oder die Calanques de Cassis sind, 

heißt der neue Park schlicht Parc national 

des Calanques. 



Orgues d’Ille-sur-Têt 

(Languedoc-Roussillon) 

Rund 25 Kilometer westlich von Perpignan wachsen bis zu 30 Meter 

hohe Felsnadeln in die Höhe, die an Orgelpfeifen erinnern. Beim 

Anblick dieses Meisterstücks der Natur könnte man fast glauben, sich 

im US-amerikanischen Bryce Canyon National Park oder im türkischen 

Kappadokien zu befinden, wären nicht die Pyrenäen mit dem 

Mont Canigou in der Ferne zu sehen. Die Felsnadeln sind sehr fragil 

und bestehen überwiegend aus feinem Sand, der sich schon seit vier bis 

fünf Millionen Jahren ablagert. 


Dune du Pyla (Aquitanien) 

Wie in der Wüste fühlt man sich, wenn man die Dune du Pyla an der Atlantikküste 

südlich des Bassin d’Arcachon besteigt, für die auch die Schreibweise Pilat existiert. 

Die riesige Düne ist die höchste Europas. Doch trotz ihrer Größe – die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 

2,7 Kilometer, die West-Ost-Ausdehnung 500 Meter – ist der Sandkoloss jünger und vergänglicher, 

als man auf den ersten Blick vermuten mag. Die 60 Millionen Kubikmeter Sand haben sich 

an dieser Stelle vor noch gar nicht so langer Zeit angehäuft. Ein Prozess, der erst im 18. Jahrhundert 

begann. Heute ragt die Düne 107 Meter in die Höhe, doch sie ist kein statischer Berg, denn 1930 

waren es noch 130 Meter. Außerdem wandert die Düne langsam in Richtung Süden, was im Sand 

fast verschwundene Pinien bezeugen. Ein Schicksal, das bald auch ein paar Gebäude, die zu nah an 

dem Sandberg stehen, teilen könnten. Die Dune du Pyla gehört zum Welterbe der UNESCO. 



Colorado Provençal 

de Rustrel (Provence) 

Im Departement Vaucluse, 65 Kilometer östlich von 

Avignon, lockt eine Landschaft, die man so in Frankreich 

kaum erwarten würde: Felsen, die in allen möglichen 

Rot- und Orangetönen leuchten. Von den diversen Ocker- 

Steinbrüchen in der Gegend, in denen man Pigmente für 

die natürliche Herstellung von Farben gewinnt, ist der von 

Rustrel mit einer Fläche von 30 Hektar einer der größten 

und abwechslungsreichsten. Der Rundweg führt hinunter 

ins Tal und entlang erstaunlicher Felsen, die wie Skulpturen 

wirken. Allerdings sollte man möglichst keine weißen 

Schuhe tragen, denn der Staub würde sofort farbenfrohe 

Spuren darauf hinterlassen. 


Falaises 

d’Etretat 

(Normandie) 

An der Côte d’Albâtre zwischen Le 

Havre und Dieppe sah der Schriftsteller 

Guy de Maupassant beim Anblick der 

Falaise d’Aval und des Aiguille einen Elefanten, 

der seinen Rüssel ins Meer hielt. 

Seit jeher beflügelt die malerische Steilküste 

von Etretat die Fantasie der Menschen. 

Ob Maler oder Schriftsteller, ob 

Erwachsener oder Kind, man kann dem 

Charme dieser wunderschönen Steilküste 

einfach nur erliegen. Gebildet wurde 

dieses Naturwunder durch das Zusammenspiel 

der Meeresströmung und eines 

unterirdischen Flusses. Ein Spaziergang 

entlang der Felsen von Etretat, egal ob 

unten am Kieselstrand oder oben entlang 

der Abbruchkante (Sentier des Douaniers), 

ist ein unvergessliches Erlebnis. 



Gorges du 

Verdon 

(Provence) 

Bei der Gorges du Verdon im Departement 

Alpes-de-Haute-Provence scheint 

von der Natur alles so eingerichtet worden 

zu sein, dass man als Besucher einfach beeindruckt 

sein muss. Zunächst einmal wäre 

da die unglaubliche Dimension dieses Canyons, 

dann die teilweise 400 Meter in die 

Höhe ragenden Steilwände und schließlich 

die Farbe des blau-grün schimmernden 

Verdon, diesem Fluss, dem man gar nicht 

zutraut, dass er in Millionen Jahren diese 

Schlucht in die Felsen gegraben hat. Egal 

ob man sich unten im Canyon oder oberhalb 

der Felswände befindet, bei der Gorges du 

Verdon kommt man sich als Mensch klein 

und unbedeutend vor. 


Calanche di Piana 

(Korsika) 

Entlang der Straße von Piana nach Porto an der korsischen 

Westküste, rund 72 Kilometer nördlich von Ajaccio, gibt es eine 

natürliche Attraktion der ganz besonderen Art: Nach einer Kurve 

tauchen plötzlich bizarre rote Felsformationen auf. Die unter dem 

Schutz des Welterbes der UNESCO stehende Landschaft heißt 

auf Korsisch Calanche di Piana, Festlandsfranzosen nennen sie 

aber auch Calanques de Piana. Die roten Felsspitzen wirken dank 

des azurblauen Mittelmeeres im Golfe de Porto besonders malerisch. 

Am besten man kommt zu unterschiedlichen Tageszeiten an 

diesen Ort, denn mit dem Wechsel der Lichtverhältnisse ändern 

die Felsen auch ihre Farbe. Besonders rot wirken sie natürlich bei 

Sonnenuntergang. Dann könnte man fest meinen, die Steine würden 

glühen. 



Pointe du Raz (Bretagne) 

Am westlichsten Punkt Frankreichs fühlt man sich wie am 

Ende der Welt. Ob an einem sonnigen Sommertag oder an einem 

stürmischen Wintertag, hier spürt man sofort die unglaubliche Kraft des 

Ozeans und bekommt man Ehrfurcht vor dem Mut der Fischer. Die Strömungen 

an der Pointe du Raz sind berüchtigt. Unaufhörlich schlagen die Wellen 

an die pittoresken Felsen, Wind und Wasser lassen das Gestein erodieren. 


Cirque de 

Gavarnie 

(Pyrenäen) 

Noch mehr als jeder andere 

Ort flößt der Cirque de Gavarnie 

Respekt vor der Natur ein. 52 Kilometer 

südlich von Lourdes im 

Departement Hautes-Pyrénées 

liegt dieser imposante Talkessel, 

der am Fuß einen Durchmesser 

von 800 Metern und auf Gipfelhöhe 

von 4.000 Metern hat. Er wird 

umzingelt von vier Bergen, die die 

3.000-Meter-Marke überschreiten. 

Wenn man sich zu Fuß oder auf 

dem Rücken eines Pferdes bzw. 

Esels in den Talkessel begibt, geht 

es irgendwann nicht mehr weiter. 

Der Cirque de Gavarnie ist eine 

Sackgasse. Nur das Plätschern von 

15 Wasserfällen « stört » die himmlische 

Ruhe unterwegs. Einer der 

Wasserfälle ist sogar der höchste 

Frankreichs. Das Wasser fällt bei 

ihm 423 Meter in die Tiefe. 



Pont d’Arc 

(Ardèche) 

Als Zeuge einer Epoche vor über 

zwölf Millionen Jahren, als der Fluss 

Ardèche noch unterirdisch verlief, 

blieb ein Felsbogen mit einer Breite 

von 59 Metern und einer Höhe von 

34 Metern bis heute erhalten. Er 

bildet das majestätische Eingangstor 

zur Gorges de l’Ardèche. Im Sommer 

verwandelt sich der Ort wegen seines 

klaren und frischen Wassers in ein 

immenses natürliches Freibad, das 

vor allem von Kindern geliebt wird, 

die sich hier austoben. Doch trotz des 

Trubels hinterlässt der Anblick der 

Pont d’Arc eine bleibende Erinnerung. 


Calanques 

Die Calanques sind frei zugänglich. 

Die Zufahrt erfolgt von Marseille oder 

Cassis aus. Diverse Parkplätze stehen 

zur Verfügung, von wo aus Wege zu 

den einzelnen Buchten führen. Man 

sollte über eine gute Kondition verfügen 

und festes Schuhwerk tragen. Da man 

fast nirgendwo Schutz vor der Sonne 

findet, dürfen Sonnenbrille, -hut, -milch 

und ausreichend Wasser für unterwegs 

nicht fehlen. 

Orgues d’Ille-sur-Têt 

Um zu den Orgelpfeifen zu gelangen, 

nimmt man vom Dorf Ille-sur-Têt die D2 

bzw. D21 in Richtung Bélesta. Von der 

Straße aus führt ein Wanderweg zu 

einer Aussichtsplattform. Der Zugang ist 

kostenpflichtig. 

www.ille-sur-tet.com 


Eintrittspreis: 2,70 Euro, 

ermäßigt 2,20 Euro 

Dune du Pyla 

Der Zugang zur Dune du Pyla ist kostenlos, 

lediglich die Parkplätze im Umkreis 

sind gebührenpflichtig. Man kann die 

Düne sowohl von der flachen Meerseite 

als auch von der steilen Landseite 

her besteigen. In beiden Fällen sollte 

man aber nicht unterschätzen, wie 

anstrengend ein Aufstieg ist. Von April 

bis Anfang November wird von der 

Landseite her eine mobile Plastiktreppe 

auf der Düne installiert, die den Aufstieg 

erleichtern soll. Besonders schön ist es, 

den Sonnenuntergang von der Düne 

aus zu erleben. 

jedoch aufpassen, der Abbruchkante 

niemals zu nahe zu kommen. Es besteht 

Absturzgefahr. 

Gorges du Verdon 

Der Canyon ist frei zugänglich. Zwei 

Optionen bieten sich für die Erkundung 

der Gorges du Verdon an: Für alle 

Sportlichen lohnt sich eine Wanderung 

entlang des Flusses in der Schlucht auf 

dem Sentier Martel. Wenn man den Weg 

ganz ablaufen will, sollte man rund zwölf 

Stunden dafür einplanen. Wer es gerne 

bequemer mag, kann den Canyon mit 

dem Auto entlang der Höhenstraße 

erkunden. Unterwegs locken diverse 

Aussichtspunkte zum Aussteigen. Im 

Hochsommer ist auf der Straße allerdings 

mit viel Verkehr zu rechnen. 

Calanche di Piana 

Die Calanche di Piana erreicht man 

über die D81 von Ajaccio nach Porto. 

Entlang der Straße gibt es Parkplätze, 

von wo aus Wanderwege durch die 

Felslandschaft führen. 

Pointe du Raz 

Von einem im Sommer kostenpflichtigen 

Parkplatz führt ein schön angelegter 

Weg zu einer Aussichtsplattform an 

der Pointe du Raz. In der Hochsaison 

verkehrt zudem ein Shuttlebus. Mutige 

können von dort aus bis zur äußersten 

Spitze weitergehen. Aber Achtung: 

Der Weg ist nicht ganz ungefährlich, 

gutes Schuhwerk unabdingbar. 

Maison du site de la Pointe du Raz 

29770 Plogoff 

www.la-pointe-du-raz.com 


Cirque de Gavarnie 

Der Zugang zum Cirque de Gavarnie 

ist kostenlos. Mit dem Auto kommt 

man aber nur bis zu einem Parkplatz 

am Ortseingang von Gavarnie. Man 

durchquert das Dorf zu Fuß und 

folgt danach dem ausgeschilderten 

Wanderweg. Obwohl die Felswände 

des Talkessels nahe wirken, sollte man 

die Entfernung und die 400 Meter 

Höhenunterschied, die man bewältigen 

muss, nicht unterschätzen. Unterwegs 

kann man Pferde und Esel mieten. Rund 

vier Kilometer hinter dem Parkplatz 

lädt das Hôtel de la Cascade zu einer 

Pause ein. 

Pont D’Arc 

Der Pont d’Arc ist frei zugänglich. Sein 

Auto kann man auf einem Parkplatz 

entlang der D1 abstellen. Von dort führt 

ein schmaler Weg zum Ziel. 

Colorado Provençal de Rustrel 

Von Rustrel erreicht man über die D22 

einen kostenpflichtigen Parkplatz, von 

wo aus man zum Steinbruch gelangt. 

Die Parkgebühr beinhaltet den Eintritt. 

www.colorado-provencal.com 


Parkgebühren: Auto 4,00 Euro, 

Campingcar & Minibus 10,00 Euro 

Falaises d’Etretat 

Die Steilküste ist frei zugänglich. Auf 

dem Küstenhöhenweg sollte man 

Die Ardèche: 

100% Natur 

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Erleben Sie Frankreich mit einer Exklusiven 

Garantiert kleine 

Reisegruppen 

(maximal 25 Personen) 

Besuchen Sie mit uns die schönsten Plätze Frankreichs, die wir Ihnen in den vergangenen 

Ausgaben unseres Magazins vorgestellt haben. Treffen Sie mit uns Menschen, die 

Ihnen einen neuen Blick auf das Land ermöglichen. Lassen Sie sich von unseren Reiseführern 

in Gegenden führen, die abseits der bekannten Touristenpfade liegen. 

Reise 1 Zauberhafte Provence 

Wo Wein, Lavendel und Olivenöl zum Alltag gehören 30. Juli - 6. August 2011 

1. Tag: Individuelle Anreise nach 

Basel Badischer Bahnhof. Weiterfahrt 

im deutschen Fernreisebus 

nach Bourg-en-Bresse. 

2. Tag: Fahrt nach Montelimar im 

Département Drôme. Besichtigung einer 

Nougat-Manufaktur mit Verkostung. 

Besuch eines Trüffelmuseums. Abschluss 

des Tages mit einer Weindegustation. 

Gegen Abend Ankunft am Standorthotel 

Safari in Carpentras und Abendessen 

im hoteleigenen Restaurant Hibiscus. 

3. Tag: Besuch des Lavendelmuseum 

von Coustellet. Fahrt in die Höhenlagen 

des Vaucluse zur Lavendelernte 

(je nach Witterungsverlauf) und 

Mittagessen. Besichtigung einer 

Destillerie. Rückreise nach Carpentras 

entlang des Mont Ventoux. 

4. Tag: Ausflug nach Avignon und 

Besichtigung der Brücke Saint-Bénézet 

und des Papstpalastes, anschließend 

Weinprobe. Am Abend Besuch der 

Opernfestspiele von Orange. 

5. Tag: Ausflug nach Marseille mit Besuch 

des Altstadtviertel Quartier du Panier. 

Gemeinsames Mittagessen mit den 

Chefredakteur von Frankreich erleben im 

berühmten Le Miramar. Rückfahrt über die 

Gärten der Färberpflanzen im Luberon. 

6. Tag: Ausflug nach Sénanque mit 

Besuch der Abbaye Nôtre-Dame, danach 

Weiterfahrt durch die Lavendelfelder zu 

den Ockersteinbrüchen von Roussillon. 

Zum Abschluss ein Bummel durch 

das romantische Dorf Gordes. 

7. Tag: Rückfahrt nach Deutschland 

mit Station in der Hauptstadt des 

Olivenöls, Nyon. Besichtigung einer 

Ölmühle mit Verkostung. Weiterfahrt und 

Übernachtung in der Alpenstadt Annecy. 

8. Tag: Rückkehr nach Basel, Badischer 

Bahnhof gegen 13.30 Uhr. Individuelle 

Heimreise per ICE oder Flug. 

UNSERE LEISTUNGEN ENTHALTEN: 

• 1 x Halbpension mit Frühstücksbüffet 

im ***-Hotel in Bourg-en-Bresse 

• 5 x Halbpension mit Frühstücksbüffet 

im ***-Hotel in Carpentras 

• 1 x Übernachtung mit Frühstücksbüffet 

im ***-Hotel in Annecy 

• Unterbringung in Doppelzimmern 

mit Bad oder Dusche/WC 

• Fahrt ab/bis Basel Bahnhof 

im Fernreisebus 

• Alle Eintrittsgelder und 

Besichtigungen laut ausführlicher 

Reisbeschreibung 

• Mittagessen rund um das 

Thema Lavendel 

• Bouillabaisse-Mittagessen im 

Restaurant Miramar in Marseille 

• 3-Gang Abendessen in einem 

Restaurant in der Altstadt von Annecy 

• Durchgehende deutschsprachige 

Studienreiseleitung ab/bis Basel 

• Kompensationsbeitrag für die 100% 

klimaneutrale Gruppenreise 

• Preis pro Person im DZ 2090,00 Euro 

(EZ-Zuschlag 288,00 Euro) 

• Eigene An- und Abreise mit der 

Deutschen Bahn an / ab Basel 

• Oper „Rigoletto“ am 02.08.2011 

60,00 - 250,00 Euro pro Person 

• Preis für Fluganreise auf Anfrage 

Veranstalter im Sinne des Reiserechts für diese Reisen ist die Kopp & Spangler oHG, Seeleitn 65, 82541 Münsing/Ambach, Tel.: 08177-99 81 04.

Ausführliche Informationen 

zu Reisen und Buchung: 


E-Mail: leserreisen@frankreicherleben.de 

Telefon: 08177-99 81 04 

Fax: 08177-99 81 06 

Reise 2 Languedoc-Roussillon 

Weinseliges Dreieck zwischen Nîmes, Perpignan und Carcassonne 8. - 15. Oktober 2011 

1. Tag: Anreise im Flugzeug nach 

Montpellier. Bustransfer in die 

Region von Narbonne zum Hotel 

Domaine de l’Hospitalet. 

2. Tag: Ausflug in den Naturpark von 

Narbonne und Besichtigung der Stadt. 

Nachmittags ausführliche Weinprobe 

in der Domaine de l'Hospitalet. 

3. Tag: Ausflug zu den Festungsanlagen 

von Carcassonne. Nachmittags 

Weinprobe. Abschließend 

Besuch der Zisterzienserabtei 

Sainte-Marie-de-Fontfroide. 

4. Tag: Besuch des mittelalterlichen 

Dorfes Saint-Guilhem-le-Désert. 

Mittagessen im ehemals befestigten 

Bauernhof Blancardy (12./13. Jh.). 

Weiterfahrt zur Grotte des Demoiselles 

mit der unterirdischen Cathédrale 

Souterraine. Am späten Nachmittag 

Ausflug nach Montpellier und 

Abendessen mit dem Chefredakteur 

von Frankreich erleben. 

5. Tag: Ausflug an die Côte Vermeille 

mit Süßweinverkostung. Besuch des 

Fischerdorfs Collioure mit Besichtigung 

des Espace Fauve. Nachmittags 

Weiterfahrt nach Perpignan und 

Besichtigung der Altstadt. 

6. Tag: Ausflug in die Mittelalterstadt 

Aigues-Mortes. Rundfahrt mit der 

Besucherbahn zu den Salzwiesen 

der Stadt. Fahrt durch die 

Carmargue zu den Stierzüchtern 

von Manade. Dort Besichtigung 

und Mittagessen. Nachmittags 

Weiterfahrt in die Römerstadt Nîmes. 

7. Tag: Ausflug nach Marseillan 

zum Wermut-Hersteller von Noilly 

Prat (Verkostung). Rundgang 

am Fischerhafen von Sète. 

Am Nachmittag Besuch bei 

Austernzüchter mit Verkostung. 

8. Tag: Transfer zum Flughafen von 

Montpellier und Rückflug via Paris. 

UNSERE LEISTUNGEN ENTHALTEN: 

• Air France Linienflug ab MUC / FFM 

/ DUS via Paris nach Montpellier 

und zurück (weitere Abflughäfen 

auf Anfrage möglich) 

• Flughafen- und Sicherheitsgebühren 

• Rundreise im Reisebusbus ab/ 

bis Flughafen Montpellier 

• 7 x Übernachtung mit 

Frühstücksbüffet im ***-Domaine 

de l'Hospitalet - Hôtel Restaurant, 

• Unterbringung in Doppelzimmern 

mit Bad oder Dusche/WC, 

Telefon und Farb-TV 

• 6 x 3 Gang-Abendessen im Hotel 

• Mittagessen auf einem 

Land- und Weingut 

• Besuch einer Stierzucht 

mit Leiterwagenfahrt und 

3-Gang Menü inkl. Apéritif 

• Besichtigung der Produktion mit 

anschließender Degustation 

der 3 verschiedenen Noilly 

Prat Apéritifsorten 

• Austernprobe und Besichtigung 

am Etang du Thau 

• Durchgehende deutschsprachige 

Studienreiseleitung ab/bis Montpellier 

• Kompensationsbeitrag für die 100% 

klimaneutrale Gruppenreise 

• Preis pro Person im DZ: 1990,00 Euro 

EZ-Zuschlag 215,00 Euro 

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters.

Unterwegs in Frankreich Le Mans 

Unerwartet anders 

Le Mans im Departement Sarthe, rund 200 Kilometer westlich von Paris, ist 

lange Zeit eine unscheinbare Stadt gewesen. Die meisten verbanden mit ihr nur 

zwei Dinge: die kulinarische Spezialität rillettes sowie das berühmte 24-Stunden-Autorennen. 

Doch seitdem der TGV vor zwei Jahrzehnten die Fahrzeit aus der französischen Hauptstadt 

auf gerade einmal 54 Minuten verkürzte, ist eine neue Dynamik in Le Mans zu spüren, 

die die Mentalität der Einheimischen und das Bild der Auswärtigen über die Stadt 

verändert. Das historische Zentrum gehört ohnehin zu einem der am besten 

erhaltenen in Frankreich und lohnt definitiv einen Besuch. 

Le Mans, Le Mans, zwei Minuten Aufenthalt. Anschluss 

auf dem gleichen Gleis nach Tours, Saint-Pierre-des-Corps,… 

». Wie oft habe ich diese Ansage 

« 

aus den Lautsprechern auf dem Bahnsteig in Le Mans gehört! 

Sie ist ein Teil meines Lebens geworden. 

Ich bin in Le Mans geboren und habe dort meine Kindheit 

und Jugend verbracht, bevor ich nach dem Abitur nach 

Paris gezogen bin. Damals, in den 1960er-Jahren, war es 

üblich, so schnell wie möglich in die französische Hauptstadt 

zu gehen. Die Metropole an der Seine wirkte wie ein 

Eldorado voller Möglichkeiten. Für uns junge Leute war 

ein Umzug wie eine Befreiung aus einer vielleicht glücklichen, 

aber wenig spektakulären Kindheit im langweiligen 

Le Mans. 


Oben links: Eine typische Hausecke in der Rue des Chanoines in Le Vieux-Mans. Rechts: Die « Maison suspendue » (dt. das hängende 

Haus) in der Rue Saint-Pavin de la Cité. Robert Doisneau, der insbesondere für ein Bild mit einem küssenden Paar vor dem Pariser 

Rathaus bekannt ist, fotografierte es 1962 ebenfalls. Linke Seite: Einer der Zugänge in die Altstadt, die Escalier des Ponts-Neufs. 

Wenn ich an das Le Mans meiner Kindheit zurückdenke, 

erinnere ich mich vor allem an das Bahnhofsviertel und 

die Rue Guillemare, in der ich mit meinen Eltern lebte. 

Es war eine schnurgerade Straße, die von schmucklosen, 

nicht sehr hohen Häusern gesäumt war, die alle recht gleich 

aussahen und somit vor allem monoton wirkten. Die trostlose 

Atmosphäre erinnerte an englische Bergbaustädte. In 

der ganzen Straße gab es zudem keinen einzigen Laden. 

Man musste mindestens einen Kilometer laufen, um ein 

Baguette kaufen zu können, und traf unterwegs meist keinen 

einzigen Menschen. Dieses Bild resümierte für mich 

den Charakter von Le Mans. Trotz der Tatsache, dass der 

Ort die Hauptstadt eines Departements war, blieb Le Mans 

tiefste Provinz. Kein Wunder, dass ich nach der Schule den 

ersten Zug nach Paris nahm, um dort mit meinem Studium 

zu beginnen. 

Als meine Eltern nicht mehr in Le Mans lebten, zog 

auch mich für viele Jahre nichts mehr dorthin. In jenen Jahren 

hörte ich selten in der Presse und Öffentlichkeit etwas 

über die Stadt. Mit einer Ausnahme: die Artikel über das 

legendäre 24-Stunden-Rennen, die alle Jahre wieder die 

Zeitungen füllten. Doch davon abgesehen, schien Le Mans 

vor sich hinzudösen. Ich würde sogar behaupten, die Stadt 

lag im Koma. Frankreich veränderte sich, doch Le Mans 

blieb genauso provinziell und piefig wie immer. 

Doch es gab einen Tag, der den Grundstein dafür legte, 

dass sich das ändern sollte. Es war ein Ereignis im Jahre 

1989. Nicht der Fall der Mauer sorgte dafür, nein, es war die 

Eröffnung einer Zugstrecke. Im Rahmen der Dezentralisierungspolitik, 

die nach der Machtübernahme der Sozialisten 

1981 eingeleitet worden war, profitierte Le Mans vom Anschluss 

an das französische Hochgeschwindigkeitsnetz der 

Bahn. Eine neue TGV-Strecke aus Paris endete plötzlich in 

Le Mans. Die Fahrzeit an die Seine verkürzte sich dadurch 

von zweieinhalb Stunden auf gerade einmal 54 Minuten. 

Es war ein Glücksfall für Le Mans. Ich weiß noch, was 

François Mitterrand bei der Eröffnung im Mai 1989 zu den 

Einheimischen sagte: « Dies ist der Zug Ihrer Epoche. In Le 

Mans bewegt sich etwas. Sie haben bewiesen, dass Sie vor 

vielen anderen die Herausforderungen der Zukunft verstanden 

haben. » Le Mans konnte von nun an zu einem « Vorort » 

der Hauptstadt werden, worum die Stadt später von vielen 

anderen Kommunen beneidet wurde. Vor allem der Satz « In 

Le Mans bewegt sich etwas » fiel mir auf. Er widersprach 

derart meiner eigenen Kindheitserfahrung, dass er mich auf 

meine alte Heimatstadt neugierig machte. So begann ich 

wieder, mich für die Stadt zu interessieren und dort hinzufahren. 

Etwas, was ich seitdem regelmäßiger tue. 

Wer heute am Bahnhof der Stadt ankommt, wird das 

Le Mans aus früherer Zeit nicht mehr wiedererkennen. Der 

Platz davor, der früher mit Autos zugeparkt war, düster und 

wenig einladend wirkte, ist heute ein kleines, freundliches, 



Impressionen aus der Altstadt. Die schmalen 

Gassen und Treppen von Le Vieux-Mans 

sind ein Paradies für Flaneure. Autos 

haben in der Altstadt nichts zu suchen. 


für Fußgänger reserviertes Schmuckstück. Die dem Bahnhofsgebäude 

vorgesetzte Glasfassade verleiht dem Platz 

zudem eine sehr moderne Aura. Im Gegensatz dazu wirkt 

die Pariser Gare Montparnasse, wo man vor weniger als einer 

Stunde in den TGV eingestiegen ist, altbacken. Trotzdem 

wurde dem Ort ein gewisser, diesmal aber angenehm 

provinzieller Charme gelassen. Der Platz wurde renoviert, 

ohne dass er dabei seine Authentizität verloren hat. Dafür 

sorgen auch ein paar der angrenzenden Restaurants, die von 

den neuen Zeiten in der Stadt noch nichts mitbekommen 

zu haben scheinen und ihre Gäste unverändert im vergilbten 

Dekor der 1980er-Jahre empfangen. 

Ein zweiter Hinweis auf eine neue Epoche in der Stadtgeschichte 

von Le Mans ist die Tram, die regelmäßig über 

den Platz fährt. Zwar gab es bereits in den Jahren von 1896 

bis 1947 ein Straßenbahnnetz in der Stadt. Doch wie in 

vielen anderen Gemeinden im Land wurde es abgeschafft 

und durch ein Busnetz ersetzt. Aber mit inzwischen fast 

150.000 Einwohnern, eine Zahl, die wegen der Nähe zu 

Paris und den noch relativ günstigen Immobilienpreisen 

beständig wächst, war die Zeit gekommen, den öffentlichen 

Nahverkehr auszubauen. 

Zwar entspricht die gewählte Farbe der Straßenbahnen, 

ein Orangeton, nicht dem Geschmack aller Manceaux, wie 

die Einheimischen im Französischen heißen. Dafür aber 

sind sie alle sehr stolz darauf, das neue Tramnetz recht kostengünstig 

bekommen zu haben. In Le Mans kostete ein 

Kilometer der neuen Straßenbahnlinie 20 Millionen Euro. 

Zwar mehr als in Besançon mit 16 Millionen Euro, aber 

deutlich günstiger als in der Nachbarstadt Tours, wo der 

Kilometer mit 25 Millionen Euro zu Buche schlug, oder 

gar Paris, wo bis zu 74,5 Millionen Euro fällig wurden. Auf 

jeden Fall ist die Straßenbahn die beste Wahl, wenn man 

sich in Le Mans fortbewegen will. 

Dabei muss man als Besucher gar keine großen Entfernungen 

zurücklegen, will man die Hauptsehenswürdigkeiten 

erkunden. Vom Bahnhof fährt man einfach ein paar 

Stationen mit der Tram oder läuft rund 20 Minuten zu Fuß 

und man kommt in die 20 Hektar große Altstadt, einer der 

am besten erhaltenen im Land. Le Vieux-Mans, auch Cité 

Plantagenêt genannt, erstreckt sich entlang des Flusses Sarthe 

und ist eine echte Perle hinter einer beeindruckenden 

Befestigungsanlage: kopfsteingepflasterte Gassen, Häuser 

aus dem Mittelalter, sehenswerte Stadtpaläste im Stil der 

Renaissance mit mehr oder weniger versteckten Gärten sowie 

eine alles überragende Kathedrale. Viele Besucher sind 

überrascht, ein solches Kleinod inmitten von Le Mans zu 

finden. Die Zufahrt mit dem Auto ist nur für Anwohner 

gestattet und wegen der engen Gassen und vielen Treppen 

ohnehin nur sehr beschränkt möglich. So ist Le Vieux- 

Mans ein Paradies für Flaneure. 

Geschichtsinteressierte stoßen in diesem mittelalterlichen 

Quartier auf mehr oder weniger bekannte Namen. Die 

Königin Bérangère ist ein solcher Name, Witwe von Richard 

Löwenherz. Ihr sind ein Museum, eine Straße und eine Abtei, 

wo sie auch ihre letzte Ruhestätte fand, gewidmet. 

Auch so manche Kuriosität versteckt sich in dem Viertel 

mit seiner beeindruckenden Bausubstanz. Etwa die Maison 

des deux Amies, eines der schönsten Häuser von Le Vieux- 

Mans. Es verfügt über zwei Eingänge nebeneinander, hat 

aber nur eine gemeinsame Treppe in die oberen Stockwerke. 

Es gehörte einst zwei Händlern. Außerdem kann man bis 

heute große Steine an den Rändern der Gassen entdecken, 

die chasse-roues, eine Art Anprallschutz. Sie sollten verhindern, 

dass die Kutschen die Fassaden der Häuser beschädigten 

und boten auch den Fußgängern Schutz. 

Zum Glück hat man niemals versucht, diesen Stadtteil 

autogerecht umzugestalten oder daraus ein buntes Shoppingviertel 

mit großen Leuchtreklamen zu machen. Die 

Menschen von Le Mans wussten den besonderen Charme 

der Cité Plantagenêt zu bewahren und die Häuser behutsam 

zu erhalten. Vorbildlich ist auch die kürzliche Sanierung der 

Fassade der Cathédrale Saint-Julien. Die Kathedrale ist eine 

der größten im gotisch-romanischen Stil. Sie wird oft mit 

den Gotteshäusern in Reims und Chartre verglichen. Ihr 64 

Meter hoher Turm ist das höchste Bauwerk der Stadt. Die 

Decke der Chapelle de la Vierge zieren musizierende Engel 

aus dem 14. Jahrhundert. 

Da die Altstadt von Le Mans so gut erhalten ist, wurde 

sich auch von der Filmindustrie als Kulisse entdeckt. Zu 

den berühmtesten Filmen, die hier gedreht wurden, zählt 

« Cyrano von Bergerac » (1990). Die Manceaux erinnern 

sich gerne daran, wie sie damals Gérard Depardieu in den 

Restaurants der Stadt trafen. Der französische Autor Pierre 

Arditi zeigte sich nach dem Dreh eines anderen Films von 

den Gassen von Le Vieux-Mans ebenfalls beeindruckt: 

« Wenn man in Le Mans dreht, hat man das Gefühl, dass 

die ganze Stadt im Rhythmus der Filmleute lebt. Während 

man woanders eher das Gefühl hat zu stören, sieht man hier 

in den Gesichtern der Menschen eine Faszination, wovon 

jeder Schauspieler nur träumen kann » 

Den allgemeinen Wandel in der Stadt bemerkt man 

auch, wenn man an einem Sommerabend während einer der 

Nuits des Chimères durch die Gassen der Cité Plantagenêt 

flaniert. In wenigen Jahren hat es die Stadt geschafft, dieses 

Licht-, Bild- und Tonspektakel zu etablieren, zu dem inzwischen 

mehr als 200.000 Besucher kommen. Bilder werden 

dabei auf die Fassaden der Häuser, die Stadtmauer und die 

Kathedrale projiziert. Zwischen den einzelnen Höhepunkten 

weisen Lichtspiele den Weg. Die Straßenlampen in Le 

Vieux-Mans sind zudem dekoriert. Oft wird von der Fête 

des Lumières in Lyon gesprochen. Die Nuits de Chimères 

in Le Mans, wenn sie auch kleiner sind, müssen sich nicht 

dahinter verstecken. 

Wenn ich heute mit den Einwohnern der Stadt spreche, 

bemerke ich, dass sie – auch dank solcher Events – einen 

gewissen Lokalstolz entwickelt haben. Ich fühle, dass sie 

endlich den Reichtum und das kulturelle Erbe ihrer Stadt 

entdeckt haben. Eine schöne Entwicklung, die sich langsam 

im Land herumspricht. 

Der neue Präfekt des Departements Sarthe unterschrieb 

kürzlich ein Dekret, das Le Mans sogar als ville touristique 

Frankreich erleben · Mai / Juni 2011 · 33


Oben und links Mitte: Während der Nuits des chimères werden Bilder auf Fassaden und Mauern projiziert. Links unten 

und rechts: Im Inneren der Kathedrale Saint-Julien. An der Decke der Chapelle de la Vierge musizieren 47 Engel. 


(dt. touristische Stadt) anerkennt. Es unterstreicht die touristische 

Bedeutung, die die Stadt heute bereits besitzt. Außerdem 

ist es ein erster Schritt für eine Kandidatur der Cité 

Plantagenêt um den Titel als Weltkulturerbe. Ein Traum 

für viele Manceaux. Wer hätte eine solche Entwicklung vor 

ein paar Jahren vorausgesehen? Wohl fast niemand. 

Was mich an Le Mans jedoch ganz besonders fasziniert, 

ist der Umstand, dass sich die Stadt nicht nur äußerlich, 

sondern auch von innen heraus verändert. Natürlich 

sind die neue Straßenbahn oder Neubauten wie die 

MMArena, das neue Stadion von Le Mans, die als erstes 

sichtbaren Zeichen des Wandels. Das MM im Namen 

steht übrigens für den Sponsor – auch eine Premiere in 

Frankreich – und einen der Hauptarbeitgeber der Stadt: 

die Mutuelles du Mans, eine große Versicherungsgesellschaft. 

Doch über diese äußerlichen Veränderungen hinaus 

hat sich die Mentalität der Menschen von Le Mans 

ebenfalls gewandelt. 

Ein Zeichen dafür sind die Aufkleber, die man an vielen 

Türen in der Stadt – an Hotels, Bars, Restaurants, Geschäften 

usw. – sehen kann. Auf ihnen sieht man ein Lächeln 

Calais Dunkerque 

auf einem regenbogenfarbigen Hintergrund. Dieses 2002 in 

der Stadt eingeführte Logo symbolisiert, dass ein Boulogne Etablissement 

die Charta für einen freundlichen Empfang schwuler 

und lesbischer Menschen unterschrieben hat. Le Mans war 

in Frankreich eine der ersten Städte dieser Größe, der es 

wichtig war, gayfriendly zu sein. 

Ein weiteres Beispiel für die neue Weltoffenheit der 

Stadt und ihr Interesse an innovativen Lösungen ist ein 

neuartiges, auf Audioguides basierendes Besuchersystem in 

der Cité Plantagenêt, das in diesem Sommer in Betrieb gehen 

soll. Der Besucher wird dank dieses Systems durch die 

Gassen flanieren können und unterwegs Informationen zu 

Bauwerken und Sehenswürdigkeiten erhalten, ohne dabei 

einer festen Route zu folgen, da die Audioguides automatisch 

den aktuellen Standort erkennen. Das System ist in 

dieser Dimension einzigartig in Europa und wird in Frankreich 

nur noch in der Abbaye de Fontevreaud getestet. Die 

Kopfhörer kann man sich ab Juli oder August im örtlichen 

Fremdenverkehrsbüro ausleihen. 

Keine Frage, ich werde diesen Sommer wieder nach Le 

Mans fahren und das System ausprobieren. 

Antwerpen 

Ich hätte niemals 

gedacht, dass sich meine Heimatstadt einmal so innovativ 

und weltoffen zeigen könnte. Zwar kann man in der 

Gent 

Rue Guillemare noch immer kein Baguette kaufen, doch 

mit dem Wandel der letzten Jahre kann ich heute sagen: Ich 

Bruxel 

mag Le Roubaix Mans, ich bin stolz, aus dieser Stadt zu kommen. 

Liege 

Was für Lille eine Entwicklung! 

Charlroi 

ennes 

Nantes 

A83 

Saint-Lô 

A84/E401 

Avranches 

A11/E60 

A87 

Cholet 

Aus 

 

Norddeutschland erreicht man Le 

Mans über Belgien, Nordfrankreich und 

Paris, aus Süddeutschland, Österreich 

und der Schweiz über den Osten 

Frankreichs und Paris. Von Paris aus 

führt die Autobahn A11 A29/E44 nach Le Mans. 

Le Havre 

Honfleur A131 

Rouen 

Angers 

A11/E501 

Caen 

Alençon 

A86/E60 

A13/E46 

A28/E402 

Le Mans 

A28/E502 

Tours 

A11/E50 

A10/E5-E60 

Azay-le-Rideau 

Le Mans … 

… Berlin 1.257 km 

… Hamburg 1.107 km 

… Köln 692 km Amiens … München 1.040 km 

… Wien 1.440 km … Zürich 828 km 

Der nächste aus dem deutsch sprachigen 

Raum angeflogene Flughafen 

A1/E15-E19 

Beauvais 

ist in Paris. Vom Flughafen Paris-CDG 

verkehren direkte TGV-Züge nach 

Le Mans, die man auch mit einer Air 

A16 

France-Flugnummer buchen kann. 

A4/E50 

A13/E5 

Es gibt keine direkten Zugverbindungen 

PARIS 

aus dem deutschsprachigen Raum 

nach Le Mans. Die Stadt ist aber gut ans 

französische TGV-Netz angebunden. 

Chartres 

A5/E54 

www.lemanstourisme.com 

A6/E15 

A10/E5 


Rue de l’Etoile 

Orléans 72000 Le Mans 


A71/E9 

Die Nuits des Chimères finden im 

Juli und August jeden Abend außer 

sonntags und montags nach Einbruch 

A85 der Dunkelheit statt. 

Arras 

Bourges 

Sens 

Lesetipp für einen 

Ausflug in die Umgebung 

A26/E17 

Epernay 

Reims 

Ausgabe Charleville-Mézières Nr. 30 

Angers: Einfach A4/E25 

A34/E46l(i)ebenswert 

Angers, die idyllische 

Stadt; 

Angers, 

die grüne 

A4/E50 Stadt; 

Angers, 

die Stadt, 

in der es 

sich gut leben lässt – alles Attribute, 

die man der Hauptstadt des Anjou 

in der A26/E17 Region Pays de la Loire gerne 

zuschreibt. Regelmäßig erreicht 

Troyes 

Angers in Rankings zu Städten mit 

hoher Lebensqualität A5/E17-E54 den ersten 

Platz. Doch was macht Angers 

so besonders? Eine Suche nach 

Antworten. 

Auxerre 

nt-Saint-Michel 

A84 

erbourgteville 

Châlons-en- 

Champagne 

Fontenay 

Informationen zur Bestellung dieser und 

A6/E15 

A31/E17-E21 

anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 95. 

VézelayAvallon 

Flavigny 

Dijon 

A38 

Beaune 

Luxembou 

A31/E21-E2 

Me 

A31/E21-E23 

Na 

A31/E21-E23 

Bes 

A20/E9 

A71/E11 

Frankreich Chalon-sur-Saône 

erleben · Mai / Juni 2011 · 35 

les- 

A10/E5 

A6/E15

Unterwegs in Frankreich Drôme 


Le Palais Idéal du Facteur Cheval 

Die Kraft eines Traumes 

Zwischen Lyon und Valence im Departement 

Drôme steht eines der kuriosesten Bauwerke 

Frankreichs: der ideale Palast des Briefträgers 

Cheval. Es ist das Werk eines einzigen 

Mannes, eines einfachen Postboten, der damit 

zeigt, was Kreativität und Entschlossenheit 

bewirken können. Ein Fantasiepalast, dessen 

Architektur keinem bestimmten Stil folgt, der 

heute aber als Kunstwerk anerkannt ist und 

seinem Erbauer posthum Ruhm beschert. 

Mama, was ist das denn? », fragt ein kleines Mädchen 

beim Anblick des Gebäudes des Briefträgers 

« Cheval. Eine Frage, die sich aufzwingt, wenn man 

dieses ungewöhnliche Bauwerk zum ersten Mal sieht. « Ein 

Palast », antwortet die Mutter, wird sich dann aber schnell 

bewusst, dass diese Antwort für ihre Tochter sicherlich nicht 

ausreichend sein wird. « Ein Palast? Aber wo ist der Eingang? 

Wo sind die Fenster? Wo der Schornstein? », fährt die Kleine 

erwartungsgemäß mit ihren Fragen fort. Die Mutter zuckt 

mit den Achseln und schaut ratlos ihren Mann an. Dieser 

versucht einen zweiten Anlauf, um eine überzeugendere 

Antwort zu liefern: « Das ist kein Palast wie jeder andere, 

mein Schatz, das ist ein Fantasiepalast, der Traum eines alten 

Mannes ». 



Die Wände und Decken des Palastes sind mit Muscheln, 

Ornamenten und Figuren aufwendig gestaltet. S. 36: Die 

Ostfassade schmücken drei Riesen, die Cäsar, Vercingetorix und 

Archimedes darstellen sollen. S. 37: Inmitten des üppigen Grüns 

wirkt der Palast noch verwunschener, als er ohnehin schon ist. 

Die Tochter scheint auch von diesem Erklärungsansatz 

nicht vollends überzeugt zu sein, verzichtet aber trotzdem 

darauf, ihre Eltern mit weiteren Fragen zu nerven. Vielmehr 

macht sie sich auf den Weg in das Innere des Gebäudes. 

Schon kurz darauf sieht man, wie sie mit anderen Kindern 

voller Bewunderung und Freude den Palast erkundet. Kinder 

scheinen sich in dem Haus des Postboten sofort wohlzufühlen. 

Vielleicht gibt das einen Hinweis darauf, was man 

unter einem « idealen Palast » verstehen könnte: Ein Haus, 

das der Fantasiewelt von Kindern entspricht. 

Die Geschichte, die sich hinter diesem bizarren Gebäude 

in dem kleinen Dorf Hauterives im Departement Drôme 

verbirgt, ist jedenfalls unglaublich. Einem « einfachen » 

Briefträger, Louis-Ferdinand Cheval, der allgemein aber 

nur Ferdinand Cheval genannt wird, ist es mit seinen bescheidenen 

Mitteln gelungen, ein Kunstwerk zu schaffen. 

Um dies zu verstehen, muss man sich mit dem Lebensweg 

des Mannes beschäftigen. 

Geboren wird der kleine Ferdinand im April 1836 in 

dem Dorf Charmes-sur-l’Herbasse, das sich ganz in der 

Nähe von Hauterives befindet. Seine Eltern sind bescheidene 

Bauern, die ihm keine großartige Schulausbildung 

ermöglichen können, so dass der Junge in einem Umfeld 

aufwächst, das man heute als bildungsfern bezeichnen würde. 

Im Alter von elf Jahren verliert Ferdinand seine Mutter 

Rose-Françoise. Nur acht Jahre später stirbt auch sein Vater 

Jean-François. Diese harten Schicksalsschläge führen dazu, 

dass Ferdinand früh lernen muss, sich in einer nicht immer 

einfachen Welt zu behaupten. 

Weitere Todesfälle prägen auch sein späteres Leben. So 

verliert Ferdinand Cheval seine erste Frau, seinen ersten 

Sohn im Alter von gerade einmal einem Jahr sowie seine 

Tochter Alice im Alter von 15 Jahren. Während der ersten 

43 Lebensjahre führt Ferdinand Cheval ein insgesamt beschwerliches 

Leben, bei dem es mehr ums Überleben denn 

um Lebensfreude geht. 

Beruflich entscheidet Ferdinand Cheval sich gegen die 

Übernahme des elterlichen Bauernhofs. Er wird zunächst 

Bäcker in Valence. Acht Jahre lang führt er dieses Metier 

aus, bevor er schließlich als Feldarbeiter anheuert. Doch 

die Geburt des zweiten Kindes 1866 drängt ihn dazu, eine 

sicherere und besser bezahlte Arbeit zu finden. Ferdinand 

Cheval wird Postbote. Ein Schritt, der Stabilität in sein 

Leben bringt. Doch als seine erste Frau im Alter von 32 

Jahren 1873 verstirbt und er den Sohn – wie es die damalige 

Tradition vorgibt – den Pateneltern überlässt, destabilisiert 

sich sein Leben wiederum. Erst seine erneute Vermählung 

mit der 40-jährigen kinderlosen Witwe Claire-Philomène 

fünf Jahre später bringt seinen Alltag zurück in geordnete 

Bahnen. 

Es ist in dieser Lebensphase, als der Briefträger unerwartet 

einen neuen Sinn für sein Leben entdeckt. An einem 

Tag macht er auf seiner täglichen Strecke von 32 Kilometern, 

die er für das Verteilen der Briefe zurücklegt, eine an 

sich harmlose Entdeckung, die für ihn aber von tiefgreifender 

Bedeutung wird. « Eines Tages im April 1879 », schreibt 


ust Drôme 

So ist die Drôme 

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Die Drôme ist einfach unglaublich. 

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PARIS 

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©New Deal - RC Grenoble France - Photos : © ADT26 / L. Pascale, A. Mejia


Die Architektur des Palais Idéal du Facteur Cheval folgt keinem bestimmten Stil. Vielmehr nimmt sie Anleihen 

aus verschiedenen Epochen und traditionellen Bauweisen aus unterschiedlichen Kontinenten. 

er später in einem Brief, der wahrscheinlich aus dem Jahre 

1897 stammt, « blieb ich mit meinem Fuß an etwas am Boden 

hängen, was mich ins Rutschen brachte. Ich bemerkte, 

dass ich über einen Stein gestolpert war. Ein Stein von bizarrer 

Form und Schönheit. Ich schaute mich um und sah 

weitere eigenartige Steine. Ich hob den Stein auf, wickelte 

ihn in mein Taschentuch und nahm ihn mit nach Hause. » 

Ohne es zu ahnen, beginnt für den Postboten von diesem 

Moment an ein neues Leben. Wie ein Sklave seiner 

eigenen Leidenschaft sammelt er von nun an Steine. Nach 

seiner täglichen Tour als Postzusteller, während der er bei 

jedem Wetter acht Stunden unterwegs ist, macht er sich 

dafür erneut auf den Weg. Schließlich müssen für das, was 

er vorhat, so viele Steine wie möglich in seinen Garten gebracht 

werden. Dadurch legt er jeden Tag weitere zehn bis 

zwölf Kilometer zurück, nicht selten in der Nacht. Doch 

ihm macht das nichts aus. Er ist glücklich, endlich einen 

Traum zu verwirklichen. 

Sobald Ferdinand Cheval einen genügend großen Vorrat 

an Steinen zusammen hat, beginnt er mit dem Bauen. 

Zunächst mit der Errichtung von Tierskulpturen, gefolgt 

vom Bau einer Kaskade, einer Grotte, einer zweiten Kaskade. 

Er errichtet Säulen, die manchmal an die Antike erinnern, 

manchmal fernöstlich anmuten. Weitere Skulpturen 

entstehen. Der Briefträger folgt dabei keinem festen Plan, 

sondern baut, was ihm gerade in den Sinn kommt. Ohne 

besondere Ausbildung wird aus dem Postboten Cheval in 

der Freizeit der Architekt und Handwerker Cheval. Aus 

dem anfänglichen Hobby wird eine Obsession, was er später 

selbst zugibt: « Ich kannte keine Pause mehr, nie mor- 


gens, nie abends ». Ferdinand Cheval baut so viel, dass 1888 

zum ersten Mal der Platz nicht mehr ausreicht. Er muss von 

einem Nachbarn Land dazukaufen, was sich ein paar Jahre 

später wiederholt. 

Sein Tun hinterlegt er dabei – wie viele Künstler – mit 

einem fast schon philosophischen Ansatz. In einem Brief 

vom 15. März 1905 über sein Leben schreibt er: « Als Sohn 

eines Bauern möchte ich leben und sterben, um zu beweisen, 

dass es auch in meiner Schicht Menschen mit Genialität 

und Energie gibt. 29 Jahre bin ich Briefträger auf dem 

Land gewesen. Arbeit ist mein Stolz und meine Ehre, mein 

einziges Glück. Bei meiner sonderbaren Geschichte wird 

nach 40 Jahren der Traum zur Wirklichkeit. » Für ihn war 

die Konstruktion des Palastes also mehr als ein persönliches 

Hobby, es war eine politische Botschaft: Auch ein simpler 

Bauernsohn, der später Briefträger wurde, kann mit Mut 

und Begabung Außergewöhnliches erschaffen. 

Dabei fühlt sich Ferdinand Cheval auch als ein « Fürsprecher 

» der Natur, die er über alles liebt. Nach seiner Auffassung 

liefert sie alles, was er für den Bau seines Palastes braucht. « Da 

die Natur Skulpturen machen will, kümmere ich mich um die 

Maurerarbeiten und die Architektur », erklärt er einmal auf 

das Warum seines Tuns. So heißt der Palais Idéal anfangs 

auch Temple de la nature (dt. Tempel der Natur). 

Im Dorf bleibt sein ganzes Arbeiten und Sammeln von 

Steinen natürlich nicht unentdeckt. Zahlreiche Gerüchte 

zirkulieren und der Postbote, den fast jeder wegen seines 

Berufs kennt, gilt alsbald als ein leicht Verrückter, der seine 

Freizeit damit verbringt, seinen Garten mit Steinen vollzupacken. 

Zudem ist Ferdinand Cheval ein Einzelgänger, der 

sich nur selten unters Volk mischt, und wenn, dann meist 

nur auf einen kurzen Kaffee im Bistro nahe des Bahnhofes. 

Doch je mehr sein sonderbares Haus in die Höhe wächst, 

umso mehr verstummen die Gerüchte. 



Das Grabmal von Ferdinand Cheval auf dem Friedhof von 

Hauterives. Rechte Seite: Impressionen von der Bautätigkeit. 

Die Schubkarre war der treue Begleiter des Postboten. 

Da man damals noch ohne amtliche Baugenehmigung 

bauen darf, kann der Briefträger und Hobby-Architekt seiner 

eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Es entsteht ein Stil, 

der bisher nirgends gesehen wurde. Dabei weiß Ferdinand 

Cheval selbst nicht, woher er die Inspiration genau nimmt. 

« Kommt sie aus Indien, aus China, dem Orient oder der 

Schweiz, keine Ahnung », schreibt er 1911 dazu. « Denn 

Stile aus allen Ländern und allen Epochen sind miteinander 

vermischt. » Wie wahr, alles scheint bunt zusammengewürfelt 

zu sein. Man findet Elemente, die an die Gärten 

und Herrenhäuser erinnern, die Ferdinand Cheval während 

seiner täglichen Touren passiert. Aber auch solche, die an 

Architekturtraditionen auf anderen Kontinenten angelehnt 

sind. Denn unter der Post, die Ferdinand Cheval jeden Tag 

verteilt, befinden sich auch immer wieder Magazine und 

Broschüren mit Architekturbeispielen aus fernen Ländern 

und Kolonien. 

In die Wände des Palastes graviert Ferdinand Cheval 

zahlreiche Sätze und Zeichnungen oder befestigt Muscheln 

an ihnen. An einige Stellen bohrt er Löcher in die Wände 

oder baut Hohlräume und platziert riesige Steine oder Statuen 

darin, etwa von unbekannten Göttern, deren Bedeutung 

nur er kennt. So wird aus dem Postboten, den viele am 

Anfang als verrückt halten, ein Künstler und Architekt, den 

man nicht unbedingt versteht, dessen Bau aber neugierig 

macht. 

Am Ende seines Wirkens, nach mehr als 30 Jahren Bautätigkeit, 

steht ein eigentümliches Bauwerk mit einer Länge 

von 26, einer Tiefe von 14 und einer Höhe von zehn Metern. 

Dafür waren nach den eigenen Aufzeichnungen von Ferdinand 

Cheval 65.000 Arbeitsstunden und 4.000 Kalk- und 

Zementsäcke notwendig. An der Innenseite der westlichen 

Fassade meißelt Ferdinand Cheval den Spruch « Das Ende 

eines Traumes » in den Stein. In einer Ecke des Palastes 

mauert er zudem seine legendäre Schubkarre ein, um sicher 

zu sein, dass sie nicht in fremde Hände gelangen kann. Es 

ist der Moment, in dem für den Postboten die Arbeiten zu 

Ende sind und er sich endlich ausruhen kann. Für die Besichtigungen 

seines Palastes stellt er eine Dienerin ein. 

Doch ein endgültiger Abschied von der Arbeit ist es am 

Ende doch nicht. Denn 1914 holt der Briefträger die Werkzeuge 

wieder hervor und beginnt damit, ein Grab für sich 

zu errichten, das im gleichen Stil wie der Palast entstehen 

soll. Es befindet sich auf dem Friedhof des Dorfes, etwa einen 

Kilometer von seinem Anwesen entfernt. Die Arbeiten 

dauern acht Jahre an. Ferdinand Cheval schafft es trotz seines 

hohen Alters, das Bauwerk alleine zu Ende zu führen. 

Zwei Jahre später stirbt er am 19. August 1924. 

Seitdem beeindruckt sein Erbe die Menschen. Der 

Postbote, der anfangs keinerlei künstlerischen Hintergrund 

hatte, wurde ein Wegbereiter der Art Brut. Sein Palast inspirierte 

Künstler wie Max Ernst und Pablo Picasso, die 

gerne dorthin pilgerten. Allerdings ist selbst mit etwas zeitlichem 

Abstand nicht ganz klar, welchen Nutzen Ferdinand 

Cheval wirklich seinem Werk geben wollte. Auf jeden Fall 

träumte er davon, dass es bekannt werden würde. Er wollte 

sogar eine Broschüre darüber anfertigen und posierte für 

eine Postkartenserie. 

Manche sehen aber auch einen gewissen Größenwahn 

hinter diesem Bauwerk, der sich in einigen Schriften des 

Briefträgers widerspiegelt, beispielsweise: « Wenn man mit 

dieser immensen Arbeit beschäftigt ist, bei der man von der 

Fantasie beflügelt wird, dann fragt man sich, ob man nicht 

in eine andere Hemisphäre, in der alles übermenschlich, 

phänomenal und großartig ist, transportiert wird. Man 

kann sich nicht vorstellen, dass das ein einzelner Mann 

ohne Hilfe alles erschaffen hat. » 

Was auch immer die wirkliche Motivation des Briefträgers 

Cheval war, eine Sache ist unstrittig: Hinter der Realisierung 

dieses Bauwerks steckt eine Entschlossenheit, die 

als außergewöhnlich gelten kann. Die Kraft eines Traumes, 

der Realität geworden ist und der Kinder und Erwachsene 

gleichermaßen fasziniert. 


Boulogne 

Roubaix 

Lille 

Bruxel 

Liege 

Charlroi 

Arras 

Amiens 

Guyencourt-Saulcourt 

Charleville-Mézières 

A4/E25 

Luxembourg 

A29/E44 

Le Havre 

A131 Jumièges 

Honfleur 

Rouen 

Beauvais 

A1/E15-E19 

A26/E17 

A34/E46 

Saarbrücken 

Caen 

ô 

A84/E401 

A13/E46 

A28/E402 

A13/E5 

A16 

PARIS 

A4/E50 

Epernay 

Reims 

Châlons-en- 

Champagne 

A4/E50 

A4 

Metz 

A31/E21-E23 

Nancy 

Alençon 

Chartres 

A11/E50 

A10/E5 

A6/E15 

A5/E54 

Sens 

Troyes 

A26/E17 

A5/E17-E54 

A31/E21-E23 

France 

Co 

Le Mans 

A11/E501 

Orleans 

Auxerre 

Mulh 

A3 

Belfo 

ngers 

A86/E60 

A28/E502 

Tours 

A10/E5-E60 Chambord 

Cheverny 

A85 

Chenonceau 

A71/E9 

A6/E15 

Vézelay Avallon 

Flavigny 

A38 

A31/E17-E21 

Dijon 

Besançon 

olet 

Monts 

Bouges-le-Château 

Bourges 

Beaune 

83 

iort 

E5/A10 

7 

E5/A10 

A52/E72 

A20/E9 

Der Palais Idéal du Facteur Cheval 

A10/E5 in Hauterives befindet sich östlich 

der Rhône-Tal-Autobahn von Lyon 

Poitiers 

ans Mittelmeer, die man aus dem 

deutschsprachigen Raum via den 

Nordosten Frankreichs bzw. Genf 

erreicht. Die Autobahn verlässt man an 

der Abfahrt Nr. 12, um auf der D519 in 

Richtung Osten zu fahren. Von dieser 

zweigt nach rund 20 Kilometern die 

D538 nach Hauterives Limoges ab. 

Angoulême 

Hauterives … 

… Berlin 1.310 km … Hamburg 1.260 km 

… Köln 805 km … München 790 km 

… Wien 1.220 km … Zürich 475 km 

A89/E70 

Der nächste internationale Flughafen ist 

in Lyon. Air France bietet Nonstopflüge 

aus Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, 

München und Stuttgart in die Rhône- 

Metropole an. EasyJet verbindet Berlin 

A71/E11 mit Lyon. Lufthansa fliegt direkt ab 

Düsseldorf, Frankfurt a.M. und München 

an die Rhône, Austrian ab Wien, Swiss 

ab Zürich. 

Hauterives ist nicht ans französische 

Montluçon 

Bahnnetz angeschlossen. Der nächste 

Bahnhof ist A71/E11 in Saint-Vallier-sur-Rhône. 

Von dort aus verkehren Busse nach 

Hauterives. Clermont- 

Ferrand 

A72/E70 

Puy de Dôme 

 

Le A89/E70 Palais Idéal du Facteur Cheval 

A75/E11 

26390 Hauterives 

le Mont-Dore 


www.facteurcheval.com 

Täglich 9.30 – 12.30 Uhr & 13.30 – 

16.30/17.30/18.30/19.00 Uhr, je nach 

Saison 

5,60 Euro, ermäßigt 4,00 Euro 

Chalon-sur-Saône 

Cluny 

Genève 

A6/E15 

Annecy 

Lyon 

A43/E70 

Chambéry 

St. Etienne 

Hauterives 

Grenoble 

A49/E713 

Valence 

A7/E15 

Lausanne 

S 

Ita 

Brianço 

Gagnières 

Orange Frankreich erleben · Mai / Juni 2011 · 43 

Franc 

A9/E15 

Avignon 

Apt

Unterwegs in Frankreich Hotel 

Attrap’Rêves 

Eine Nacht unterm Sternenhimmel 

Für alle, die davon träumen, eine 

Nacht mit freiem Blick auf die 

Sterne zu verbringen, aber keine 

Lust aufs Campen haben und nicht auf 

ein bequemes Bett verzichten wollen, 

ist Attrap’Rêves in der Provence der 

perfekte Ort. Seit Jahren ist es im Tourismus 

Mode, nach ausgefallenen Attraktionen 

zu suchen. Es gibt kaum ein 

regionales Fremdenverkehrsamt in 

Frankreich, das auf seiner Website 

nicht eine entsprechende Rubrik eingerichtet 

hat, gerade auch bezüglich 

ungewöhnlicher Beherbergungsbetriebe. 

Manchmal ist es als Reisender 

aber schwierig zu erkennen, ob etwas 

wirklich besonders ist oder ob es sich 

vielmehr um geschicktes Marketing 


s 

10 

10 

E72 

Le Mans 

A11/E501 

A86/E60 

A28/E502 

A10/E5-E60 

Orleans 

handelt. Bei Attrap’Rêves, Cheverny einige Kilometer 

nordöstlich von Marseille, kann A71/E9 

Tours 

A85 

man sich darauf Chenonceau verlassen, dass eine 

Übernachtung in dieser Herberge ein 

unvergessliches Erlebnis sein wird. Geschlafen 

wird in Kugeln aus Kunststoff, 

Bouges-le-Château 

A20/E9 

die eine durchsichtige Außenhaut besitzen. 

A10/E5 Nichts hindert den Blick auf die 

Sterne in der Nacht und die provenzalische 

Natur am Tag. 

Es war der Wunsch von Murielle 

Giovansili und ihrem Bruder Bruno, 

den Eigentümern von Attrap’Rêves, 

etwas Neuartiges ins Leben zu rufen. 

Am Anfang dachten sie an Baumhäuser. 

Doch die Idee haben sie schnell 

wieder verworfen, Limoges wie sich Murielle 

Angoulême erinnert: « Es gab in Frankreich einfach 

schon zu viele vergleichbare Projekte. 

Außerdem war die Gemeinde 

nicht sehr angetan, da noch keine Bauordnung 

für derartige Konstruktionen 

existierte. Wir mussten also etwas anderes 

finden. » Die beiden Geschwister 

A89/E70 

begannen damit, diverse Messen abzuklappern 

und zu schauen, was es an 

neuen Ideen gibt. Dabei entdeckten sie 

lustige Kugeln aus Kunststoff. Murielle 

war sofort begeistert: « Ein Minimum 

an Material, eine Kugel wiegt nur 60 

Kilo, aber ein Maximum an Komfort 

und an Interaktivität mit der Natur. 

Wir hatten unsere Idee gefunden. » 

Die beiden stellten sich vor, wie sie 

solche Kugeln auf ihrem Grundstück 

aufstellen und mit richtigen Betten 

ausstatten würden. Eine neue Form 

Toulouse 

der Beherbergung entstand: eine Art 

Luxuscamping, bei dem man die Vorzüge 

des Campens genießen kann, 

insbesondere die Nähe zur Natur, ohne 

zu große Komforteinbußen erleiden zu 

müssen. 

Für die Geschwister war aber klar, 

dass ein solches Projekt keine Belastung 

für die Umwelt darstellen dürfte. 

Schließlich lieben sie die Natur und 

diese typisch mediterrane 

Andorra 

Landschaft 

mit ihren Hügeln rund um Allauch. 

Kein Baum sollte für ihre Idee gefällt 

werden müssen. Sie wollten einen 

nachhaltigen Tourismus. Die Spanien Kugeln 

waren dafür geradezu ideal. Mit einem 

Durchmesser von nur vier Metern 

nehmen sie nicht viel Platz ein und 

lassen sich einfach montieren. Durch 

Monts 

Poitiers 

Chambord 

France 

A6/E15 

A31/E17-E21 

A31/E21-E23 

einen leichten Überdruck Vézelay im 

Avallon 

Inneren, 

Flavigny 

eine kleine Küche mit Mikrowelle und 

der gleichzeitig für einen beständigen Kühlschrank 

Dijongibt. 

A38 

Besançon 

Zufluss an frischer Luft sorgt, bewahren 

Für Murielle ist die Endausbau- 

sie ihre Form. Dafür ist aber nur stufe der Anlage erreicht: « Bis Juni 

wenig Bourges Energie notwendig. Nur soviel, bekommen wir noch eine fünfte 

Beaune 

wie eine 75-Watt-Glühbirne verbrauchen 

Kugel. Dann soll Schluss sein. Wir 

würde. Außerdem entstehen kei- 

ne störenden Geräusche. 

Die Gäste des Attrap’Rêves sind 

vor allem Naturliebhaber. Aber solche, 

wollen Chalon-sur-Saône nicht zu einer Art Club Med 

aus Kugeln werden. Der Ort soll seine 

natürliche Aura behalten, schließlich 

wohnen wir hier auch. Allerdings 

die am nächsten Morgen nicht mit Rü-Clunckenschmerzen 

wollen wir unser Konzept auf andere 

aufwachen wollen. Die Standorte zwischen Perpignan und 

Montluçon 

Zimmer verfügen über richtige Betten Menton ausdehnen. » Genève 

mit bequemen A71/E11 Matratzen. Außerdem A6/E15 Ein Detail darf bei einer derartigen 

ist der Sternenhimmel über einem echt Unterkunft aber natürlich Annecy nicht fehlen: 

und nicht Clermont- künstlich. Selbst 

A72/E70 

wenn die Jede Kugel ist mit einem Teleskop und 

Sterne 

Ferrand 

mal nicht zu sehen sind, was einer Sternenkarte ausgestattet. Als 

Lyon 

in 

A89/E70 

der Region Puy aber de selten Dôme vorkommt, Gast kann A43/E70 man es sich im Bett gemütlich 

machen und vor dem Chamébry Einschlafen 

A75/E11 

erlebt man eine ganz besondere Nacht 

le Mont-Dore 

in der Natur, denn eine Regennacht in 

St. 

in 

Etienne 

Ruhe den grandiosen Sternenhimmel 

über einem bewundern. Wie 

diesen transparenten Kugeln ist nicht 

Hauterives 

weniger romantisch. 

könnte man besser einschlafen, als mit 

Grenoble 

Zurzeit stehen vier Kugeln zur einem letzten A49/E713 Blick auf die Milchstraße 

Auswahl, wobei jede ihren eigenen 

Stil besitzt. Die Kugel « Zen » befindet 

oder die Ringe des Saturns. Und wem 

es schwerfällt, ValenceSchlaf zu finden, der 

sich inmitten von Eichenbäumen. zählt einfach Sterne statt Schafe. 

A7/E15 

Dies ist nicht nur eine wunderschöne 

Umgebung für ein solches « Zimmer », 

sondern auch für die Intimsphäre notwendig, 

ist die Außenhülle dieser Kugel 

doch rundherum durchsichtig, Gagnières was 

bei den anderen Kugel nur nach oben 

Orange 

hin der Fall ist. Naturmöbel aus Holz 

A9/E15 

und die Farben der Ausstattung nehmen 

diese Nähe zur Natur im Inneren 

A7/E15 

Avignon 

Apt 

A75/E11 

Nîmes 

A51/E712 

der Kugel auf. 

Lodève 

Arles 

Die Kugel « Mille et Montpellier 

Une Nuits » A54/E805 Aix-en- 

Provence 

wartet mit einem ganz besonderen 

A9/E15 

Lichtspektakel auf, das nachts im Inneren 

für eine sehr gemütliche Atmo- 

Allauch 

A52 A8/E80 

Bézier 

A55 

A57 

sphäre Narbonne sorgt, wenn sich die Lichtstrahlen 

A81/E80 

auf der Haut der Kugel spiegeln. 

Die Kugel « Glamour » ist dagegen 

vor allem in rot gehalten, was verführerisch 

Marseille A50 

Toulon 

wirken soll. Sie ist deshalb bei Attrap’Rêves 

 

verliebten PerpignanPaaren begehrt. 

Chemin de la Ribassière 

Schließlich A9/E15 Collioure gibt es noch die 13190 Allauch 

Port-Vendres 

Kugel « Suite Chic Banyuls-sur-Mer et Design », die Telefon: +33 (0)6 88 43 68 25 

luxuriöseste der vier Cerbère Kugeln. Sie ist 

AP7/E15 

ganz in weiß gehalten und besonders www.attrap-reves.com 

elegant. Außerdem verfügt sie über 

eine Badezimmerkugel gleich nebenan. 

Gäste der drei anderen Kugeln 

DZ ab 99 Euro, Suite ab 179 Euro, jeweils 


müssen dagegen ein Sanitärhaus aus 

Holz aufsuchen, in dem es Toiletten, 4 Zimmer (ab Juni 5 Zimmer), Whirlpool 

Waschbecken und Duschen, aber auch 

A71/E11 

Carcassonne 

Limoux 

Auxerre 

Lausanne 

Sch 

Itali 

France 

A 

Mulhouse 

A36/E60 

Belfort 

Briançon 

Cann 

A8/E80 


Unterwegs in Frankreich Saint-Rémy 

Der Charme von Saint-Rémy-de- 

Provence lockt viele Besucher in 

die provenzalische Kleinstadt 

zwischen Arles und Avignon. Sie 

finden hier eine lebendige 

Altstadt, Spuren zweier großer 

Männer und den Hauch der 

Geschichte, der aus der Antike 

ins Heute herüberweht. 

Der Parkweg zum Kloster Saint- 

Paul-de-Mausole ist schattig. 

Vereinzelte Vogelrufe durchbrechen 

die Stille, im Park spazieren 

nur wenige Besucher. Ein Ort des Friedens 

– heutzutage. Ein solcher war die 

Nervenheilanstalt für ihren berühmtesten 

Bewohner einstmals nicht. 

Vincent van Gogh lebte hier von 1889 

bis 1890 in einer spartanischen Zelle, 

die nur durch ein vergittertes Fenster 

den Blick auf den Klostergarten erlaubte. 

Als ein « Verrückter », ein « Besessener 

», galt der Maler, der hoffte, in 

Saint-Paul-de-Mausole von seinem 

Wahn genesen zu können. 

Noch heute befindet sich im linken, 

für Besucher nicht zugänglichen 

Teil des Klosters eine Psychiatrie. Das 

historische Klinikgebäude aber beherbergt 

eine Ausstellung. Karg, klein und 

kalt ist die Zelle van Goghs im ersten 

Stock, die im Originalzustand erhalten 

geblieben ist. Gleich nebenan liegt 

der Behandlungsraum, wo die eisernen 

Wannen stehen, in denen die Patienten 

mit Kälteschockbädern geheilt 

werden sollten. Die wirren Schreie der 

Kranken sind beinahe noch zu hören, 

so eindringlich geben die Räume und 

Utensilien von den Zuständen von vor 

120 Jahren Auskunft. 

Für die Anstaltsinsassen und für 

den im Nachhinein prominentesten 

unter ihnen (van Gogh wurde erst 

nach seinem Tod zum Malersuperstar, 

zu Lebzeiten war er unbekannt und 

arm), lag der friedvollste Ort des um 

900 gegründeten Klosters im romani- 


Die schmalen Straßen und Plätze von Saint-Rémy laden zu einem gemütlichen Bummel ein. Den Nostradamus-Brunnen kann man 

dabei schnell übersehen (oben Mitte). Der stand schon hier, als Van Gogh (oben rechts) Patient der Psychiatrie von Saint-Rémy war. 

schen Baustil hinter den Mauern des 

Krankenhauses – im Klostergarten. Besonders 

van Gogh schöpfte in der Regelmäßigkeit 

der Kräuter- und Gemüsebeete 

Ruhe und Kraft. Stundenlang 

saß er dort sinnend und malend. So ist 

« Der Klostergarten von Saint-Paul-de- 

Mausole » auch eines der bekanntesten 

Gemälde des Impressionisten aus dieser 

Zeit. Gleich gefolgt von der berühmten 

« Sternennacht », die ebenfalls unter dem 

Himmel von Saint-Rémy entstand. 

Van Gogh verließ die Nervenheilanstalt 

von Saint-Rémy-de-Provence 

nach einem Jahr auf eigenen Wunsch. 

Er hatte hier zwar zweimal durch das 

Schlucken giftiger Farben den Freitod 

gesucht, hielt sich aber soweit für 

stabil, um unter ärztlicher Betreuung 

außerhalb von Klinikmauern zu leben. 

Er siedelte nach Auvers-sur-Oise in 

der Nähe von Paris um, wo er nach 

wenigen Monaten rasender Schaffenskraft 

seinem Leben durch einen 

Gewehrschuss ein Ende setzte. 

Die Tourismusverwaltung von 

Saint-Rémy wuchert mit dem touristischen 

Faustpfand, den die van Gogh- 

Episode der Stadt beschert hat. Das 

muss sie natürlich tun. Sie tut es jedoch 

auf unaufdringliche Weise, so dass die 

Besucher nie so übersättigt werden, 

wie es bei manch anderen touristischen 

Anziehungspunkten der Fall sein kann. 

In Saint-Rémy gibt es neben der Ausstellung 

in der Heilanstalt natürlich 

auch ein kleines van Gogh-Museum 

(das Musée Estrine), vor allem aber 

gibt es den Bilderpfad. Entlang diesem 

sind Schilder mit Abbildungen von 

van Gogh-Gemälden so in der Landschaft 

platziert, dass der Betrachter im 

Hintergrund des Bildes den gleichen 

Blick auf die Umgebung hat, wie sie der 

Maler einst hatte. Eine Annäherung an 

das Werk des Impressionisten, wie sie 

lebendiger kaum sein kann. 

Dem Bilderpfad folgend nähert 

man sich unweigerlich dem zweiten 

touristischen Höhepunkt von 

Saint-Rémy-de-Provence. Unweit der 

Klosteranlage befinden sich die gut 

erhaltenen Ruinen der antiken Stadt 

Glanum. Ein etwa zehnminütiger 

Spaziergang entlang der Avenue Pasteur, 

die in die Avenue Vincent Van 

Gogh übergeht, führt zum beeindruckenden 

römischen Triumphbogen, 

der wie vergessen mitten auf einem 

von Busparkplätzen begrenzten Platz 

steht. Das Tor wurde in der Antike für 

Prozessionen genutzt. Sein auffälliges, 

flaches Dach aus Steinquadern ist allerdings 

erst im letzten Jahrhundert 

hinzugefügt worden und gehört nicht 

zur Originalkonstruktion. 

Der markante Turm daneben hatte 

die Funktion eines Mausoleums. Er 

wurde von den Söhnen einer vermögenden 

Familie gestiftet, die damit ihrem 

verstorbenen Vater ein Denkmal errichten 

wollten. Diese beiden Bauten (sie 



Links: Landschaft zwischen Saint-Paul-de-Mausole und Glanum. Mitte: Die Kirche Saint-Martin ist der größte 

Sakralbau von Saint-Rémy. Rechts und rechte Seite: Die bizarren Überreste der alten Römerstadt Glanum. 

sind als « Les Antiques » ausgeschildert) 

waren die einzigen bekannten Reste 

von Glanum, die nach der Römerzeit 

von der Stadt übrig geblieben waren. 

Sie gehörten schon im 16. Jahrhundert 

zum Besucherprogramm, wenn sich 

Nordeuropäer zu einer Bildungsreise in 

den Süden Frankreichs aufmachten. 

Erst in den 1920er-Jahren des 

letzten Jahrhunderts entdeckte man 

weitere Reste von Glanum am Fuß des 

Mont Gaussier. Ausgrabungen förderten 

die Ruinen einer ganzen Stadt 

zutage. Seit 1980 hat man die Ausgrabungen 

so hergerichtet, dass Besucher 

sie besichtigen können. Seitdem kommen 

jährlich viele Interessierte, um 

sich die Thermalbäder, den Zwillingstempels 

und das Forum anzusehen. 

Man erreicht die Ausgrabungsstätte, 

wenn man dem Weg auf der dem 

Triumphbogen gegenüberliegenden 

Straßenseite einige hundert Meter 

folgt. Vor dem Empfangsgebäude lädt 

ein großzügiger Picknickplatz mit verstreut 

stehenden Bänken und Tischen 

zu einer Rast unter Pinienbäumen ein. 

Glanis nannten die Römer unter 

Kaiser Augustus die griechische 

Handelsstadt Glanum, als sie sie im 

ersten Jahrhundert nach Christus in 

ihr Territorium übernahmen. Schon 

zu diesem Zeitpunkt war der Ort 

mehrere Jahrhunderte alt und verfügte 

über eine Agora, einen Tempel und 

viele Steinhäuser. Unter den Römern 

wuchs die Stadt zu einer wichtigen 

Handelsmetropole an den südlichen 

Alpillen, wie die westlichen Ausläufer 

der Alpen hier genannt werden, heran. 

Sie errichteten das typische Forum, 

ein Amphitheater sowie den Triumphbogen 

und das Mausoleum. 

Mittels einer Staumauer wurde 

in der Antike das Wasser einer nahen 

Quelle aufgefangen, die vorher bei den 

Griechen als heilig galt und dem Ort 

seinen Namen gab. Dadurch war die 

Wasserversorgung der Stadt gesichert. 

Selbst für die Entwässerung sorgten 

die römischen Baumeister – die Straßen 

waren schon damals zum großen Teil 

mit unterirdischen Abwasserkanälen 

versehen. Wenn man sich die Mühe 

macht, im Ausstellungsgelände den 

Weg zum Mont Gaussier zu besteigen, 

gewinnt man eine wunderbare Sicht 

auf die Reste der Stadt, die im 3. Jahrhundert 

von Alemannen gestürmt und 

zerstört wurde. Die Bewohner flohen 

und errichteten wenige Kilometer weiter 

eine neue Siedlung: Saint-Rémyde-Provence, 

deren Dächer von dem 

Aussichtspunkt aus gut zu sehen sind. 

Bei einem Spaziergang durch die 

Altstadt von Saint-Rémy ist ein Stadtplan 

nicht nötig. Da sie sich innerhalb 

der kreisförmigen Avenue Marceau befindet, 

kann man sich gut orientieren. 

Man sollte sich sowieso etwas treiben 

lassen: Die Sehenswürdigkeiten kommen 

ganz von alleine auf den Besucher 

zu. Wie zum Beispiel die kleine Gasse 

hinter dem Musée des Alpilles. Dort, 

wo sich die Häuser aus Altersschwäche 

zueinander neigen, spielen Kinder miteinander 

Fangen, als gäbe es die Welt 

der Gameboys und Computerspiele 

nicht. Eine Szene, die besser ins vorige 

Jahrhundert zu passen scheint als in unsere 

moderne, durchtechnisierte Zeit. 

Das Stadtmuseum Musée des Alpilles 

befindet sich in einem restaurierten 

Haus aus der Renaissance. In ihm 

fallen die unverputzten Steinwände 

auf, die den drei Etagen des Museums 

eine angenehme Kühle geben. Besichtigen 

kann man hier Ausstellungen 

zeitgenösicher Künstler und Exponate, 

die das Leben in der Provence während 

der vergangenen Jahrhunderte zeigen. 

Ein paar Schritte vom Museum entfernt 

stößt man auf die idyllische Place 

du Docteur Favier. Mehrere Gassen 

münden auf den Platz, der von einigen 

Bäumen beschattet wird. In der Mitte 

erfrischt ein Springbrunnen die Luft. 

Rundherum auf den Bänken sitzen 

die Alten, die Hände auf Gehstöcke 

gestützt. Eine Idylle, die bei den Besuchern 

ein beliebtes Fotomotiv ist. An 

einer Ecke befindet sich ein charmantes 

Café, das ein geradezu idealer Ort ist, 

um Zeitung zu lesen oder Postkarten in 

die Heimat zu schreiben. 

Der größte Sakralbau der Stadt 

ist die Kirche Saint-Martin an der 

Place de la République. Ihr auffälliger 

Säuleneingang, der an einen antiken 

Tempel erinnert, wird häufig von Jugendlichen 

genutzt, die dort sitzen und 

den Tag verbummeln. Der Bau ist von 

1620, während der Glockenturm noch 

aus dem 14. Jahrhundert stammt. Besuchenswert 

ist Saint-Martin auch wegen 

seiner beiden großen Altäre, die um 

1500 entstanden sind. Außerdem ist 

die große Orgel eine Sehenswürdigkeit. 

Wegen ihres weithin berühmten Klangs 

wird in Saint-Martin das jährliche Orgelfestival 

ORGANA veranstaltet. 

Eine Sehenswürdigkeit, die mehr 

von sich reden macht, als sie an Sensa- 


tion wirklich bietet, ist der Nostradamus-Brunnen. 

Beinahe läuft man an 

der unauffälligen Straßenecke vorbei, 

an der in einen steinernen Brunnen 

drei Wasserstrahlen plätschern. Über 

dem Brunnen prangt eine Skulptur 

des wohl berühmtesten Sohnes der 

Stadt. Der Naturwissenschaftler Nostradamus, 

auf den noch die Bezeichnung 

eines Universalgelehrten zutraf, 

wurde 1505 in Saint-Rémy geboren. 

Bekannt ist er heute vor allem für seine 

astrologischen Weissagungen der 

Zukunft, derer sich schon Katharina 

von Medici versicherte. Auch mit ihrer 

Hilfe gelang es ihr im 16. Jahrhundert, 

Frankreichs Geschicke 40 Jahre lang 

als Königin und später als Königinmutter 

zu lenken. 

Der kleine Nostradamus soll von 

seinem Urgroßvater schon als Dreijähriger 

mit auf den Mont Gaussier 

genommen worden sein, wo er in den 

Lauf der Sterne eingewiesen wurde. 

Als junger Mann verließ Nostradamus 

seine Heimatstadt, um in Arles, später 

in Montpellier zu studieren. Er wurde 

Arzt, Apotheker, Mathematiker, 

Astrologe und Philosoph. Eine seiner 

berühmtesten Weissagungen, die er 

aus dem Stand der Planeten berechnete, 

soll auf das drohende Unheil 

hingewiesen haben, das dem König 

Heinrich II. bevorstand. Tatsächlich 

fiel dieser wenig später einem friedlichen 

Turnierkampf zum Opfer. 

Vom Nostradamus-Brunnen ist es 

nicht mehr weit zum Musée Estrine. 

Eine Stiftung macht hier seit 1980 einen 

Teil der Arbeiten von van Gogh der 

Öffentlichkeit zugänglich. Unter den 

Exponaten befinden sich Arbeitsmaterialien 

und Skizzen. Zwei Räume sind 

für einen anderen bekannten Maler, der 

in Saint-Rémy gewirkt hat, mit einer 

Dauerausstellung reserviert. Es handelt 

sich um Albert Gleitzes, der einer der 

bedeutendsten Vertreter des Kubismus 

in Frankreich war. Er lebte in der Stadt 

von 1939 bis zu seinem Tode 1953. 

In der Altstadt des 10.000-Einwohner-Städtchens 

sind die Restaurants 

und Bars überall gut besucht. 

Von Touristen, aber auch von vielen 

Einheimischen. Saint-Rémy ist keine 

der touristischen Puppenstuben der 

Provence, die bei all ihrem Liebreiz 

auch das schale Gefühl einer gewissen 

Künstlichkeit hinterlassen. In Saint- 

Rémy hat das Leben für den Tourismus 

und das Leben neben dem Tourismus 

eine Balance gefunden. 

Gut zu erkennen ist das am zentralen 

Marktplatz, der Place de la 

République. Dort finden an Sonntagen 

kleinere Veranstaltungen statt: Flohmärkte, 

Volksfeste, Sportwettkämpfe. 

Der Platz wird dann von lärmenden 

Kindergruppen beherrscht, an mobilen 

Bretterbuden und an quietschenden 

Karussells plärren ununterbrochen 

Lautsprecher. Schön ist das nicht. 

Aber authentisch. Von der Terrasse 

der Brasserie du Commerce, wo der 

typische eisgekühlte Roséwein der 

Provence serviert wird, hat man einen 

idealen Blick auf dieses Treiben. Wer 

das eher ungeleckte Leben der Provence 

erfahren will, für den ist Saint- 

Rémy der ideale Ort für eine solche 

Erkundung. 

MUSÉE-ATELIER 

WERNER LICHTNER-AIX 

84830 Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) 

1. April bis 15. Oktober 

Mittwoch bis Samstag von 14 -18 h 

So bis Di und an Feiertagen geschlossen 

www.musee-lichtner-aix.com 

Hôtel-Restaurant 3 zwischen Avignon - Arles - St Rémy de Provence - Nîmes - Tél. : +33 (0)4 66 59 13 12 

contact@lesvignesblanches.com - www.lesvignesblanches.com 


iort 

5/A10 

E5/A10 

A52/E72 

e 

u 


 

Die Provence erreicht man Limoges aus Deutschland 

Angoulême und der Schweiz über das Rhône- 

Tal. Aus Österreich ist die Anreise via 

Norditalien und entlang der Côte d’Azur 

vorteilhafter. Um nach Saint-Rémy-de- 

Provence zu gelangen, verlässt man 

die Autobahn A7 (Lyon-Marseille) an 

A89/E70 

der Ausfahrt Nr. 25. Von dort führt die 

D99 ans Ziel. 

Saint-Rémy-de-Provence … 

… Berlin 1.484 km 

… Köln 970 km 

… Wien 1.410 km 

… Hamburg 1.430 km 

… München 984 km 

… Zürich 680 km 

Der nächste aus dem deutsch sprachigen 

Raum angeflogene Flughafen ist 

in Marseille. Lufthansa bietet Direktver 

bindungen ab Frankfurt a.M. und 

München nach Marseille an. Germanwings 

bedient die Strecke im Sommer Toulouse ab 

Köln/Bonn. Air France bindet Marseille 

via Paris an den deutschsprachigen 

www.saintremy-de-provence.com 


Place Jean Jaurès 

13210 Saint-Rémy-de-Provence 


 

Maison de Santé Saint-Paul-de-Mausole 

Route de Baux 

13210 Saint-Rémy-de-Provence 


www.cloitresaintpaul-valetudo.com 

 

Site archéologique de Glanum 

Route des Baux-de-Provence 

A75/E11 

13210 Saint-Rémy-de-Provence Lodève 

Montpellier 

 

Musée Estrine 

Centre d‘art Présence Van Gogh 

Raum an. 

8, rue Estrine Bézier 

A81/E80 

13210 Carcassonne Saint-Rémy-de-Provence 

Narbonne 

Der DB Autozug verkehrt nach Avignon. 

Dort befindet sich Foix auch der Durban-Corbières Port-la-Nouvelle 


Limoux 

Puivert 

Roquefixade Belvis Tuchan 

Montségur 

Cucugnan 

Comus Caudiès Prugnanes Lesetipps 

Perpignan 

Ausgabe Nr. 12 

Ausgabe Nr. 28 A9/E15 


Andorra 

Spanien 

Auvers-sur-Oise 

– Van Goghs 

letzte 

Seien Sie 

mal ganz 

ehrlich: 

Wissen Sie, wo sich Vincent 

van Goghs Grab befindet? 

Es ist in Auvers-sur-Oise. Doch 

nicht nur Vincent van Gogh 

verweilte in diesem Dorf, 

das heute längst zu einem 

Vorort von Paris geworden 

ist. Auch andere Maler ließen 

sich hier inspirieren, so dass 

die Kommune an der Oise 

noch heute das Image eines 

Künstlerdorfes innehat. 

Provence – Ein 

AP7/E15 

kleines 

wird 

groß 

Geduld 

und Entschlossenheit sind 

die Schlüsselwörter, wenn 

man den Aufstieg der noch 

recht jungen Appellation 

« Baux-de-Provence » in den 

letzten Jahren analysiert. 

Das Weingebiet südlich von 

Avignon liegt im Umkreis 

eines der malerischsten und 

bekanntesten Dörfer der 

Provence. 

France 

Montluçon 

A71/E11 

Gagnières 

Durch die 

Provence auf 

Rappen! 

Es gibt 

viele 

Clermont- 

Ferrand 

nächste TGV-Bahnhof. Saint-Rémy-de- A72/E70 

A89/E70 Puy de Dôme 

Provence selbst ist nicht ans Bahnnetz 

A75/E11 

angeschlossen. 

le Mont-Dore 

Ruhestätte 

Baux-de- 

Weingebiet 

Schusters 

Möglich 

keiten, die einzigartige 

Landschaft der Provence zu 

erkunden. Auf den eigenen 

Füßen und mit einem 

Wanderstock in der Hand 

wird eine Entdeckungstour 

zum Erlebnis für alle Sinne. 

Eine Wanderreise zum Pont 

du Gard, durch den Lubéron 

und die Camargue. 

A9/E15 

Nîmes 

Cluny 

Mâcon 

A6/E15 

Lyon 

Saint-Etienne 

A7/E15 

A7/E15 

A54/E805 

A42 

Valence 

Orange 

Avignon 

A55 

Marseille 


Ein Tag in der 

Stadt der Päpste 

Wo die 

Durance 

in die 

Rhône 

mündet 

und 

sich drei Departements 

treffen, liegt Avignon. Der 

monumentale Palast der 

Päpste erinnert an die 

glorreiche Vergangenheit der 

Stadt, die bis heute für viele 

ein Sehnsuchtsziel geblieben 

ist. Ein Rundgang durch die 

Altstadt einer lebendigen 

provenzalischen Stadt. 

A51/E712 

Apt 

Aix-en-Provence 

France 

A52 

Annecy 

Saint-Gervais 

A41/E712 

Albertville 

A430 

Chambéry 

Val d’Isè 

Grenoble 

A51/E712 

A51/E712 

Saint-Rémy-de-Provence 

Arles 

A8/E80 

A50 

Toulon 

Genève 

A46/E70 

Chamonix 

A57 

Brianço 

C 

A8 

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Unterwegs in Frankreich Saint-Denis 


Die Basilika von 

Saint-Denis 

Letzte Ruhestätte der französischen Könige 

So richtig bewusst ist es wenigen Parisbesuchern: 

Nur ein paar Metrostationen vom Zentrum entfernt befindet 

sich Frankreichs bedeutendste Begräbnisstätte. In der Basilika von 

Saint-Denis, der ältesten gotischen Kirche des Landes, ruhen 

nicht weniger als 46 Könige, 32 Königinnen, 63 Prinzen und 

Prinzessinnen und zehn sogenannte Große Diener 

des Königreichs. Ein Besuch lässt Frankreichs 

Geschichte lebendig werden. 



Wenn man in die Stille von Saint-Denis eintaucht, 

hat man schnell den Reflex, die vielen Sarkophage 

zu zählen. Das ist aber nicht nötig, denn 

wirklich so gut wie alle Könige Frankreichs haben hier ihre 

letzte Ruhestätte gefunden. Beginnend mit dem ersten, König 

Dagobert (602-638), der die Nekropole gegründet hat, 

bis zum letzten, Ludwig XVIII. (1755-1824). Ihre Gräber 

rufen uns in der nördlichen Banlieue von Paris die Vergangenheit 

wieder in Erinnerung. 

Ein faszinierender Anblick: Die lange Reihe der Sarkophage, 

Gräber und Mausoleen lässt an uns die Jahrhunderte 

vorbeiziehen, auf die die in Marmor oder Kalkstein 

gehauenen Namen verweisen. Zwar haben sich die meisten 

sterblichen Überreste inzwischen in Staub aufgelöst, doch 

die monumentalen Gräber vermögen es, Stille und Respekt 

einzuflößen. Dabei hat der Ort etwas Paradoxes. Während 

die Gräber trotz ihrer Größe etwas Schlichtes an sich haben, 

sticht die im besten gotischen Stil erbaute elegante 

Basilika durch ihre riesigen Fenster hervor, die das Licht in 

vollen Strahlen in den Raum treten lassen. 

Aber die Zeiten ändern sich. Die Stadt Saint-Denis 

war jahrhundertelang für die Basilika berühmt, seit 1998 

hat ihr ein anderes Gebäude den Rang abgelaufen. Im Stade 

de France, dem größten Stadion des Landes, holte die 

französische Fußballnationalmannschaft während der WM 

im eigenen Land den Weltmeistertitel. Seitdem verbinden 

viele den Namen Saint-Denis mit Fußball und weniger mit 

alten Königsgräbern. Wenn man heute aus der U-Bahn der 

Linie 13 steigt, die einen vom Pariser Stadtzentrum in einer 

knappen halben Stunde nach Saint-Denis bringt, muss man 

zudem erkennen, dass die alte Architektur der Basilika von 

der Stadt nicht besonders gewürdigt zu sein scheint. Gleich 

neben und gegenüber der Basilika hat man eine Vielzahl 

von plumpen Gebäuden aus Zement und Beton errichtet, 

bei denen man von guter Architektur kaum sprechen kann. 

Das Viertel ist außerdem berüchtigt für seine Kriminalität, 

besonders in der Nacht. Trotzdem sollte sich der 

Besucher deswegen nicht abschrecken lassen. Saint-Denis 

befindet sich zwar in der berüchtigten nördlichen Banlieue. 

Es gibt sicherlich auch schönere und sicherere Stadtteile in 

Paris. Doch täglich nutzen Tausende Pariser die Linie 13 

und leben und arbeiten ohne Probleme in Saint-Denis. Man 

sollte als Besucher vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein 

als anderswo und seinen Fotoapparat oder sein Portemonnaie 

nicht allzu offen vor sich her tragen. Wenn man das 

beachtet, kann man einen exzellenten Nachmittag in Saint- 


Im ältesten Teil der Basilika. Die Säulenkapitellen (oben rechts) 

verweisen auf den romanischen Ursprung der Kirche. 

Linke Seite: Das durch die hohen Fenster einfallende Licht war 

die bedeutendste Neuerung der gotischen Sakralbauten. 

Denis und seinem historischen Schmuckstück verbringen. 

Begonnen hat hier alles vor langer Zeit. Bevor in Saint- 

Denis 1136 die erste gotische Kirche Frankreichs gebaut 

wurde, die später Kathedrale 

wurde, befand sich dort ein 

schlichtes Gotteshaus, das um 

Basilika oder Kathedrale? 

475 auf Betreiben der heiligen 

Geneviève (423-502) gebaut 

wurde. Sie ist vor allem dafür 

berühmt, dass sie als 28-Jährige 

Paris vor dem schrecklichen 

Attila gerettet haben soll. Eine 

Tat, die aus ihr eine Heilige 

und die Schutzpatronin von 

Paris (wie auch der französischen 

Gendarmerie) machte. 

Damals war noch nicht zu ahnen, 

dass aus der kleinen Kirche 

später einmal die Begräb- 

damit Bischofssitz geworden. 

niskirche der französischen 

Könige werden sollte. 

Es dauerte noch bis zum Erscheinen Dagobert I. (602- 

638), damit diese Bestimmung ihren Lauf nehmen konnte. 

Historisch gesehen war Saint-Denis zunächst 

eine Abtei. In der Merowinger-Zeit wurde sie zu 

einer Basilika. Eine solche bezeichnete seit dem 

4. Jahrhundert eine Kirche, deren Grundriss 

denjenigen eines römischen Prachtgebäudes 

entsprach, in dem man Handel trieb und Gericht 

hielt. Solche Gebäude standen häufig außerhalb 

der Städte oder über den Gräbern von Heiligen. 

Erst seit 1966 ist Saint-Denis durch die Errichtung 

der Diozöse Saint-Denis eine Kathedrale und 

Dagobert befahl, in der Kirche von Saint-Denis den Leichnam 

des heiligen Denis, des ersten Bischofs von Paris, beizusetzen. 

Gemeinsam mit seinen Gefährten, Rustique und 

Eleuthère, war er als Märtyrer 

gestorben. Die drei wurden 

die ersten « Bewohner » der 

Grabstätte. 

Ihre Gräber in der Basilika 

waren wohl der ausschlaggebende 

Grund, weshalb die 

späteren französischen Könige 

Saint-Denis als ihre Ruhestätte 

wählten. Damals war der 

Glaube noch weit verbreitet, 

dass ein Grab neben einem 

heiligen Märtyrer dabei helfe, 

nach dem Tode schneller im 

Paradies Einlass zu finden. 

Man hält deshalb Dagobert 

für den eigentlichen Begründer 

der königlichen Begräbnisstätte Frankreichs, wenn sich 

Saint-Denis diesen Titel auch bis zum 10. Jahrhundert noch 

mit einigen anderen Kirchen im Land teilen musste, darun- 



Die steinernen Plastiken auf den Sarkophagen werden 

Gisants genannt. Befinden sich drei von ihnen auf einem Sarg, 

symbolisieren sie Herz, Eingeweide und Körper des Verstorbenen. 

ter jener von Saint-Germain-des-Prés. Der Sarkophag von 

Dagobert wurde in der Mitte des zentralen Chors aufgestellt 

Er ist der einzige, der so positioniert ist, dass er direkt 

auf die Reliquien des Heiligen Denis ausgerichtet ist. 

Die Basilika wurde später noch einige Male umgebaut 

und vergrößert. Es war aber vor allem der Abbé Suger 

(1080-1151), der von 1135 bis 1144 die größten Baumaßnahmen 

durchführen ließ, um die Reliquien besser zur 

Geltung zu bringen. Als unermüdlich Reisender hatte 

er die Idee einer neuen Architektur mitgebracht, die die 

Synthese der europäischen Erfahrungen zu jener Zeit war, 

und die insbesondere Wert auf die Wirkung des Lichtes 

legte: die Kunst der Gotik. Auch Suger wollte eine lichtvolle 

Basilika und sorgte dafür, dass Saint-Denis zu einer 

der schönsten französischen Kirchen ihrer Zeit wurde. 

Außerdem gelang ihm damit, einem Problem Herr zu werden, 

mit dem viele Kirchen zu kämpfen hatten. Die große 

Schar der Pilger, die nach Saint-Denis strömte, drängte 

sich in dem dunklen, stickigen Kirchenraum dermaßen, 

dass manche Frauen Luftnot bekamen und in Ohnmacht 

fielen. Mit dem neuen lichten Bau und der doppelten Fläche 

gehörte das der Vergangenheit an. 

Bei den Glasarbeiten scheute Abbé Suger keine Kosten. 

Kurios ist, dass seit dem 12. Jahrhundert durchgehend 

Glasermeister mit dem Unterhalt der Fenster beauftragt 

wurden, was sicherlich insgesamt mehr Geld gekostet haben 

dürfte als die Steinkonstruktion des Gebäudes selbst. 

Allerdings befinden sich heute nur noch fünf originale 

Fenster aus dem 12. Jahrhundert in der Basilika. Der Rest 

sind nachträglich eingebaute Ersatzfenster, die mit Folien 

bezogen sind. Die meisten französischen Herrscher haben 

bis zum 19. Jahrhundert ihre letzte Ruhestätte in Saint- 

Denis gefunden. Ludwig XVIII., der 1824 gestorben ist, 

wurde als letzter in der Kirche begraben. 

Unter Ludwig dem Heiligen (Ludwig XI., 1214-1270) 

im 13. Jahrhundert wurde Saint-Denis offiziell zur königlichen 

Begräbnisstätte. Er stellte dafür strikte Regeln auf. 

So durften nur Könige und gekrönte Königinnen in der 

Basilika beigesetzt werden. Ihre Söhne und Töchter wurden 

in der Abtei von Royaumont begraben. Erst mit der 

Dynastie der Bourbonen lockerte man diese Regel. Seitdem 

wurde die gesamte königliche Familie in Saint-Denis 

begraben und selbst einige Männer, die sich besonders 

um das Königreich verdient gemacht hatten, erfuhren die 

Ehre eines solchen Begräbnisses. Von Ludwig dem Heiligen 

stammt auch die Anweisung, die Sarkophage seiner 

Vorfahren mit den so genannten Gisants zu schmücken 

(steinerne, auf den Sarkophagen liegende Figuren). 

Die ehrfürchtige Stille, die heute in Saint-Denis 

herrscht, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 

Kirche auch dunkle Zeiten erlebt hat. Die schlimmsten 

Jahre waren jene nach der Französischen Revolution. 1793 

entschieden die Revolutionäre im Konvent, die prachtvollen 

Mausoleen und Gräber der Monarchie in Saint-Denis 

zu zerstören. Ohne großes Aufhebens wurden die Gruften 

geräumt. Man scheute sich nicht einmal, die Särge zu 


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Das Grab von Franz I. (1494- 

1547) und seiner Frau Claude 

de France (1499-1524). 

Rechte Seite: Das Grab von 

Ludwig XVI. (1754-1793) und 

Marie-Antoinette (1755-1793). 

In der Kristallvase befindet 

sich neuesten Erkenntnissen 

zufolge das vertrocknete 

Herz von Ludwig XVII., der 

als Zehnjähriger starb, ohne 

jemals regiert zu haben. 

öffnen und die Überreste der Leichen, die man darin fand, 

in einem anonymen Massengrab zu verscharren. 

Der Schriftsteller Lorant Deutsch enthüllt in seinem 

Werk « Métronome, l’histoire de France au rhyme du métro 

parisien » (dt. « Metronom, die Geschichte Frankreichs im 

Rhythmus der Pariser U-Bahn »), dass der Revolutionsführer 

Robespierre (1758-1794), der bei den Graböffnungen 

zugegen war, zufällig dem Sarg mit den Überresten von 

Heinrich IV. gegenüberstand. Bei der Gelegenheit soll er 

dem berühmten König ein Haar aus dem Bart gezogen und 

es in seine Brieftasche gelegt haben. 

Heinrich IV. hatte aber mehr Glück als viele seiner königlichen 

« Kollegen ». Als man während der Restauration 

im frühen 19. Jahrhundert die königlichen Leichen wieder 

exhumierte, fand man die Reste des Guten Königs, konnte 

sie identifizieren und bestattete sie ein weiteres Mal in der 

Basilika von Saint-Denis. Der Bericht des Mönches Dom 

Poirier aus Saint-Denis, der bei der Exhumierung anwesend 

war, erwähnt, dass Heinrich IV. schwarz wie Tinte gewesen 

sei, während der Leichnam Ludwig XV., der bei der Beerdigung 

sorgfältig in Leinentücher gewickelt worden war, 

sich in einem guten Zustand zu befinden schien. « Als man 

ihn aber anheben wollte, zerfiel der Körper zu Staub. » 

Im 19. Jahrhundert, als die Basilika fast schon eine Ruine 

zu werden drohte, war die Kirche Betätigungsfeld einiger 

abenteuerlicher Versuche der Restauration historischer Monumente. 

Um die Außenmauern zu reinigen, kratzte man 

das Gestein bis zu zehn Zentimeter ab. Noch heute kann 

man an einigen Stellen die Spuren dieser « Restaurierung » 

sehen. Schließlich rief man Eugène Viollet-le-Duc (1818- 

1879), den Architekten, der schon die Basilika von Vézelay, 

die Kathedrale Nôtre-Dame in Paris und die Burganlage 

von Carcassone restauriert hatte. Unter seiner Leitung wurden 

die Arbeiten abgeschlossen und Saint-Denis so gestaltet, 

wie wir es heute kennen. 

Beim Besuch der Basilika und ihrer berühmten Gräber 

und Sarkophage lassen sich viele Spuren der französischen 

Architekturgeschichte finden. Von den Resten der ersten 

Kirche der heiligen Geneviève, die wohl Maße von 20 

x 9 Metern Länge aufwies, sind heute nur noch ein paar 

Grundmauern erhalten. In der Krypta befindet sich der 

Graben, in dem die sterblichen Überreste und die Reliquien 

des Heiligen Denis aufbewahrt werden. Es ist das eigentliche 

Zentrum der Kirche, um das herum sich alle späteren 

Anbauten zentrieren. Ebenfalls in der Krypta befinden sich 

mit den Kapitellen einige der wenigen Spuren romanischer 

Baukunst der Ile-de-France. 

Von den tiefgreifenden Umbauten des Abbé Suger hat sich 

vor allem der faszinierenden Lichteffekt der hohen Fenster 

erhalten, aber auch die schönen sich kreuzenden Spitzbögen. 

Vom gotischen Stil, in dem die Basilika bis 1281 ausgebaut 

wurde, erstaunt heute vor allem die schiere Höhe des Gebäudes. 

Das Auge des Besuchers wird unweigerlich vom Grund 

der Säulen bis zur Deckenwölbung gelenkt. Dabei wirken die 

28 Meter Höhe viel höher als sie wirklich sind. Ein schönes 

Beispiel für die Blütezeit der gotischen Architektur, die man 

seither als die « französische Kunst » bezeichnet. 

Unter den vielen Sehenswürdigkeiten, die in Saint-Denis 

auf die Geschichte verweisen, erregt besonders eine kristallene 

Vase die Aufmerksamkeit. Sie enthält ein merkwürdiges 

Etwas, das mit bloßem Auge nicht zu identifizieren ist. Nach 

den jüngsten DNA-Untersuchungen dürfte es sich um das 

Herz von Ludwig XVII. (1785-1795) handeln, zweitältester 

Sohn von Ludwig XVI. und Marie-Antoinette, der mit zehn 

Jahren im Gefängnis starb, ohne jemals regiert zu haben. Er 

wurde von den Royalisten seiner Zeit dennoch als rechtmäßiger 

Erbe der französischen Krone angesehen. Nach seinem 

Tod wird das Herz von einem Chirurgen heimlich herausgenommen 

und in Alkohol eingelegt worden sein. Nachdem 

dieser im Laufe der Jahrzehnte verdunstet war, trocknete das 

Organ aus. Seit Juni 2004 liegt es in der Basilika unter einem 

Porträt, das den jungen König zeigt. 

So viele Details sind im Inneren der Basilika zu entdecken, 

dass die Besucher, die sich die Kirche vielleicht nur 

kurz ansehen wollten, die Zeit oft völlig vergessen und sich 

auf eine stundenlange Entdeckungsreise begeben. Auch 

Kinder lassen sich von einem Rundgang durch die Kirche 

begeistern, denn an den Särgen finden sich viele steinerne 

Tiere. Bei den Königinnengräbern sind es meist Hunde, die 

Treue symbolisieren sollen. Der Löwe hingegen schmückt 


vielfach die Särge der Könige. Er verkörpert Macht und 

Stärke, häufig aber auch die Wiedergeburt. Eine Legende 

besagt, dass ein Löwenjunges erst drei Tage nach der Geburt 

das erste Mal die Augen öffnet. 

Besonderes Augenmerk sollte man auch den Gisants 

(die erwähnten Skulpturen auf den Sarkophagen) schenken. 

Studien haben gezeigt, dass es im Mittelalter üblich 

war, einem Verstorbenen den Bauchraum zu öffnen und die 

Gedärme und das Herz herauszunehmen. So fertigte man 

meistens drei Gisant an: einen für die Eingeweide, einen 

für das Herz und einen für den Körper. Ein König wurde 

also mit drei Grabskulpturen geehrt. Man kann den Gisant, 

unter dem das Herz beerdigt ist, daran erkennen, dass die 

Skulptur in ihrer linken Hand ein steinernes Herz hält. Der 

Gisant, unter dem die Eingeweide liegen, ist durch einen 

kleinen Sack, den die Skulptur trägt, gekennzeichnet. Der 

prächtigste Sarkophag und Gisant wiederum ist dem Körpers 

des Königs gewidmet. 

Während die Herrscher aus dem Mittelalter beziehungsweise 

der Renaissance direkt unter den Skulpturen beerdigt 

wurden, liegen die Bourbonen seit Heinrich IV. an einem 

zentralen Platz unter der Krypta. Sie ruhen in einfachen, 

mit Holz ummantelten Bleisärgen. 

Auffällig ist außerdem, dass die drei doppelstöckigen 

Gräber von Ludwig XII., Franz I. und Katharina von 

Medici alle gleich gebaut sind. Beim Grab von Franz I. 

und seiner Gattin Claude de France bemerkt man, dass 

das königliche Paar in lebensechter Körpergröße und mit 

packend-realistischen Zügen gestaltet ist. Franz I. maß zu 

Lebzeiten fast zwei Meter – eine für die damalige Zeit ungewöhnliche 

Größe. 

Eine Anekdote besagt, dass Katharina von Medici ihr 

Grab noch zu Lebzeiten bei den größten Künstlern der Renaissance 

in Auftrag gegeben hatte. Sie befand das Ergebnis 

zunächst aber für nicht annehmbar und befahl, eine neue 

Skulptur zu erschaffen, die heute in Saint-Denis zu sehen 

ist. Die erste Skulptur befindet sich im Louvre und unterscheidet 

sich von der in Saint-Denis, die das Paar in süßem 

Schlaf zeigt, dadurch, dass sie das Paar mit weit geöffneten 


Augen zeigt. 

Die Basilika von Saint-Denis ist also überhaupt kein 

finsterer und steifer Ort. Zwar strahlt Boulogne auch die Kirche Respekt 

und eine gewisse Heiligkeit aus, macht aber auch neugierig 

darauf, die Geschichte besser zu verstehen – und zwar 

nicht nur die der hier begrabenen Königsfamilien, sondern 

auch die der Gesellschaften, in denen letztere lebten. 

Arras 

Roubaix 

Lille 

G 

uimper 

 

Basilique de Saint-Denis 

1, rue de la Légion d’honneur 

93200 Saint-Denis 


 

www.pantheon.monuments-nationaux.fr 

 

April – September täglich 10.00 – 18.15 

Uhr (sonntags ab 12.00 Uhr) 

und historisches Monument ist, kann 

der Teil, der für Gottesdienste genutzt 

wird, kostenlos besucht werden. A29/E44 Der 

Zugang zur Begräbnisstätte Le der Havre Könige 

A131 

ist kostenpflichtig: 7,00 Honfleur Euro, ermäßigt Jumièges 

4,50 Euro, Kinder und Jugendliche unter 

Caen A13/E46 

18 Jahren kostenlos. Audioguide in 

Saint-Lô 

Deutsch erhältlich 

A84/E401 

Oktober – März täglich 10.00 – 17.15 Uhr 

 

Die Metrolinie 13 führt aus der Pariser 

Lannion (sonntags ab 12.00 Uhr) Dinard Saint-Malo Innenstadt nach Saint-Denis. A28/E402 Austeigen 

Avranches 

N12/E50 

bei der Station « Basilique de Saintle 

Mont-Saint-Michel 

N176/E401 

 

Da die Saint-Brieuc Basilika zugleich Kathedrale Denis ». 

A84 

Dinan 

N12/E50 

Alençon 

N164 

D768 

Rennes 

Cherbourg- 

Octeville 

Rouen 

A13/E5 

Chartres 

A11/E50 

Amiens 

A1/E15-E19 

Beauvais 

A16 

Saint-Denis 

PARIS 

A5/E54 

A6/E15 

A10/E5 

Frankreich erleben · Mai / Juni 2011 · 59 

A4/E50 

Sens 

N165/E60 

N24 

Le Mans 

Orléans

Unterwegs in Frankreich Jardin Mosaïc 

Jardin Mosaïc 

Ein Spaziergang wird zur Reise 

Der Jardin Mosaïc im Departement 

Nord-Pas-de-Calais wurde anlässlich 

des 2004 in Lille stattgefundenen 

europäischen Kulturhauptstadtjahres 

geschaffen. Es ist ein Park, der sich von 

anderen im Land unterscheidet. Denn 

die diversen Themengärten innerhalb 

desselben sind eine Hommage an die 

Männer und Frauen aus vielen Nationen, 

die im Großraum Lille eine neue 

Heimat gefunden haben und die 

Region heute prägen. Der Besucher 

kann im Jardin Mosaïc daher nicht nur 

einen wunderschönen Spaziergang in 

grüner Umgebung unternehmen, sondern 

auch eine Reise zur kulturellen 

Vielfalt Nordfrankreichs machen. 

Wer nach dem Eingang in den Jardin Mosaïc Ausschau 

hält, der sollte nicht nach einem klassischen 

Tor oder den sonst üblichen Kassenhäuschen suchen. 

Der Zugang in den Park, der sich rund 20 Kilometer 

südlich von Lille befindet, führt durch einen alten Eisenbahnwagon. 

Man könnte darin den ersten Hinweis sehen, 

dass ein Besuch des Parks mehr als ein gewöhnlicher Spaziergang, 

vielmehr eine Reise wird. Eine Reise in die multikulturelle 

Welt von heute. 

Wie bei jeder Reise braucht man jedoch einen Fahrschein. 

Im Falle des Jardin Mosaïc scheint er mit fünf Euro 

pro Person auf den ersten Blick nicht gerade günstig, sonntags 

kostet er sogar sechs Euro. Selbst wenn es inzwischen 

wenigstens eine verbilligte Familienkarte gibt, mögen sich 

viele fragen, ob dieser Preis für einen Spaziergang im Grünen 

nicht ein wenig übertrieben ist. Schließlich locken in 

unmittelbarer Umgebung ganz kostenlos zahlreiche Wege 

und Wälder. Doch wenn man den Park erst einmal kennengelernt 

hat, versteht man, warum der Eintrittspreis 

durchaus seine Berechtigung hat. 

« Ich heiße Rosa. Ich bin in Belgien geboren, 

und zwar in der Nähe von Antwerpen. 

Ich lebe seit 1970 im Großraum Lille. Ich 

bin in meiner Wahlheimat glücklich. 

Meine Kenntnis der flämischen Sprache und Kultur hat mir 

erlaubt, interessante und vielfältige Jobs zu finden. » 

« Ich heiße Mariame. Ich komme aus dem Senegal. Ich 

lebe seit 1986 in Tourcoing. Ich bin hierher gekommen, um 

mit meinem Ehemann zu leben. Ich war froh, endlich bei 

ihm zu sein, und ein wenig traurig, meine Familie zu verlassen. 

Ich war neugierig auf dieses Land, das ich 

nicht kannte. » 

« Ich heiße Tommaso, geboren 

in Italien. Ich lebe seit 1958 

in Marcq-en-Barœul. 

Weggehen ist für 

j e m a n d e n 

von uns 





ganz natürlich. Wie sagte Lino Ventura: 

Meine Heimat geht von Lille bis Palermo. » 

Rosa, Mariame und Tommaso haben 

etwas gemeinsam: Sie kamen ursprünglich 

aus fremden Ländern und sind heute im 

äußersten Norden Frankreichs zu Hause. 

Ihre Gesichter und Zitate (auf Französisch 

und Englisch) begrüßen die Besucher des 

Jardin Mosaïc kurz hinter dem Eingang. Sie 

sind auf Planen abgebildet, die wie Gemälde 

inmitten der Bäume aufgehängt wurden 

und den Weg säumen, der ins Innere des 

33 Hektar großen Parks führt. Sie machen 

neugierig auf das, was einen in dieser Anlage 

erwartet. Man fragt sich, was es mit 

diesen Menschen wohl auf sich hat, was 

sie einem zu sagen haben. Auf jeden Fall 

versteht man, dass der Jardin Mosaïc kein 

gewöhnlicher Park ist, obwohl er natürlich 

über wunderschöne 100 Jahre alte Bäume, 

Wasserflächen und Tiere verfügt, sondern 

dass man hier auf spannende « Begegnungen 

» hoffen darf. Genau dies macht seinen 

Reiz aus. 

Einer der ersten Themengärten im Park 

ist der Jardin Premier. Er ist den Urbewohnern 

der Region gewidmet. Als die Erdarbeiten 

für das Anlegen des Parks begannen, 

fand man archäologische Spuren einer Besiedlung 

aus neolithischer Zeit. Die Planer 

der Anlage wollten diesen ersten Einwohnern 

ihre Ehre erweisen und schufen einen 

Bereich, der an ihre damalige Welt erinnert. 

So grasen heute Schafe in diesem Garten. 

Nicht weit entfernt davon, nachdem man 

einen Weiher passiert hat, gelangt man zur 

Galeries du Scolyte, einem natürlichen Labyrinth, 

in dem man den Splintkäfer suchen 

kann. 

Danach kommt man zum Jardin de Pierre 

Auvente, mit dem die eigentlichen Gärten 

zum Thema Immigration beginnen. Der 

Jardin de Pierre Auvente ist den belgischen 

Zuwanderern gewidmet, die sehr zahlreich 

in der Region sind. In seiner Mitte steht 

ROUEN NORMANDIE 

Seit 130 Jahren und 

5 Generationen im 

Familienbesitz 

Gegenüber vom Bahnhof, nur wenige 

Schritte vom Zentrum, dem Musée 

des Beaux Arts und der Place du Vieux 

Marché gelegen 

Das elegante Restaurant « Le quatre 

saisons » bietet u.a. das berühmte Gericht 

« Caneton Rouennais à la presse » aus 

der Rezeptsammlung von Claude Monet 

Die Bar im Stil typischer Nachkriegsclubs 

offeriert leckere Cocktails wie den 

bekannten « Ambiance » 

41 modern ausgestattete Zimmer mit 

LCD-Bildschirm, kostenlosem WLAN und 

Schallisolierung 

Privaträume für Familienfeiern, Empfänge 

oder Geschäftsmeetings 

Eindrücke von den einzelnen Themengärten. 

Der Kopf oben links gehört zu den Terrasses 

de la Méditerrannée. Daneben der Rain 

Garden. In der Mitte sieht man die Porträts, 

von denen die Besucher am Parkeingang 

begrüßt werden. Daneben die Skulptur mit 

Windrad aus dem Jardin de Pierre Auvente. 

Unten rechts der Jardin du dragon mit 

fernöstlicher Anmutung. S. 60: Der Zugang zum 

Park erfolgt durch einen Eisenbahnwagon. 

S. 61: Die Terrasses de la Méditerrannée. 

Gastfreundlichkeit und Professionalität 

sind unsere Stärken! 

Place Bernard-Tissot 

(Gegenüber vom Bahnhof) 

76000 Rouen 

Tel: 0235 71 96 00 

Fax: 0235 89 65 21 

hotel.dieppe@hoteldedieppe.fr 



eine bizarre orangefarbene Skulptur aus Metall, auf deren 

Spitze sich ein Windrad dreht – Symbol für den Wind, der 

im flachen Belgien oft weht. Am Fuße der Skulptur gibt 

es einen Gemüsegarten mit Lauch, Bohnen, Salatköpfen, 

Rhabarber, aber auch Blumen und Sträuchern. Geißblätter 

und Glyzinien verströmen einen wohlriechenden Duft. 

Ein Beet, wie man es in vielen Privatgärten im nördlichen 

Nachbarland findet. Da jeder Themengarten zudem typische 

Tiere beherbergt, gibt es im Jardin de Pierre Auvente 

Ställe mit Zwergkaninchen sowie flämischen Riesenkaninchen. 

Zwei Rassen, die für Belgien typisch sind. Meist 

dösen die Tiere vor sich hin, wenn sie nicht gerade von ein 

paar Kindern geweckt werden. 

Ein anderer Themengarten ist der Jardin des Figuiers. 

Er stellt eine Hommage an die Bewohner Nordfrankreichs 

mit tunesischen, algerischen und marokkanischen Wurzeln 

dar. In diesem Garten wachsen Gewürze wie Salbei und 

Thymian. Die Ile Africa Mama bezieht sich dagegen auf 

Immigranten aus Ländern in Schwarzafrika. Dieser Garten 

ist um einen Baum herum angeordnet. Bunte Tücher wehen 

im Wind. Das Geräusch, das sie dabei machen, wetteifert 

mit dem Rauschen der Bambushalme und dem Gezwitscher 

von Wellensittichen. Bei der Gestaltung des Jardin La 

Quinta des Délices ließ man sich wiederum von spanischen 

und portugiesischen Farmen inspirieren. In ihm gedeihen 

Rosen, Narzissen, Nelken und exotische Gewächse aus 

Übersee, die in Gedenken an die großen Weltentdecker aus 

den beiden Ländern gepflanzt wurden. 

Die Terrasses de la Méditerranée sind einem weiteren 

südeuropäischen Land gewidmet. Es geht in dem Garten 

um die vielen Einwanderer aus Italien, die vor allem in den 

1950er-Jahren kamen und die geholfen haben, Lille nach 


Großes Bild links: Ile Africa Mama, eine Hommage an die Einwanderer aus 

Schwarzafrika. Oben: Die Terrasses de la Méditerrannée und der Jardin tissé. Unten: 

Auch außerhalb der Themengärten wird der Besucher von ungewöhnlichen Skulpturen 

überrascht. S. 66: Ein kleines Restaurant im Park lockt mit leckeren Speisen. 

dem Krieg wieder aufzubauen. Eine singende Betonmischmaschine 

gedenkt der vielen italienischen Maurer aus der 

Epoche. Heilpflanzen sind ebenfalls ein Verweis auf das 

Land im Süden. 

Den Immigranten aus Zentraleuropa setzt man ein 

Denkmal mit dem Jardin tissé. Er besteht aus Streifen von 

Blumen, Büschen und Erde, die sich abwechseln. Sie sollen 

an die Trachten dieser Länder erinnern. Der Jardin du dragon 

ist eine Hommage an den Südosten Asiens. In diesem 

Garten findet man vor allem Installationen aus Bambus. 

Die himmlische Ruhe wird nur von einem Wasserplätschern 

durchbrochen. Gerade in den 1980er-Jahren kamen 

zahlreiche Menschen aus Südostasien nach Lille und in die 

Umgebung. 

Gegenüber dem Jardin du dragon befindet sich der Rain 

Garden, eine humorvolle Hommage an die Briten in der Region. 

Fahrräder unter überdimensionierten Regenschirmen 

prägen ihn. Wenn man sich auf diese setzt und strampelt, 

fängt es an zu regnen. Ein Spektakel, das vor allem Kinder 

fasziniert. Alles unter den wachsamen Augen von den 

Kühen, die zur kleinsten Kuhrasse der Welt gehören und 

die natürlich aus England stammen. Und noch ein Detail 

erinnert an die Insel: Wenn man das Tor zu diesem Garten 

aufstößt, erklingt das Läuten vom Big Ben. 

Heute ist es ein knappes Dutzend Gärten, das die kulturelle 

Vielfalt der Region in Szene setzt. Langfristig ist 

geplant, die Zahl auf 20 zu erhöhen. So soll dieses Jahr ein 

Jardin de la Méditerranée orientale dazukommen. Die Türkei 

wird dafür wilde Tulpen zur Verfügung stellen. 

So wird sich der Park weiter entwickeln und die Gärtner 

stehen vor immer neuen Herausforderungen, müssen 

sie doch mit Pflanzen und Techniken aus der ganzen Welt 



umgehen können. Eine Parkbesucherin, 

Malika, Französin und Tochter 

algerischer Eltern, die in den 1970er- 

Jahren nach Lille ausgewandert waren, 

brachte ihren Eindruck vom Jardin 

Mosaïc einmal sehr gut auf den Punkt: 

« Dieser Garten beweist, das die Pflanzen 

genauso sind wie die Menschen 

hier im Norden. Wenn man ihnen 

Zeit lässt, sich an die neue Umgebung 

anzupassen, und ihnen die notwendige 

Aufmerksamkeit zukommen lässt, 

dann entwickeln sie sich so gut, dass 

man glauben könnte, sie kämen ursprünglich 

von hier. » So gesehen hat 

der Jardin Mosaïc fast eine politische 

Bedeutung, eine wunderbare Reise 

bietet er auf jeden Fall. 

Aus 

 

Norddeutschland erreicht man 

Houplin-Ancoisne via Belgien, aus 

Süddeutschland, Österreich und der 

Schweiz über den Osten Frankreichs. 

Man verlässt die Autobahn A1 (Lille- 

Paris) am besten an der Abfahrt Nr. 

19. Von dort sind es nur noch wenige 

Kilometer bis ans Ziel. 

Houplin-Ancoisne … 

… Berlin 866 km 

… Köln 330 km 

… Wien 1.225 km 

… Hamburg 695 km 

… München 895 km 

… Zürich 770 km 

Der nächste Flughafen ist in Lille, wohin 

es aus dem deutschsprachigen Raum 

allerdings keine Direktverbindungen 

gibt. Der nächste aus Deutschland, 

Österreich oder der Schweiz 

angeflogene Flughafen ist in Paris. 

Alter nativ bietet sich der Flughafen von 

Brüssel an. 

Houplin-Ancoisne ist nicht ans 

französische Bahnnetz angeschlossen. 

Der nächste Bahnhof ist im nahen 

Seclin. 

www.chateau-de-st-fargeau.com 

 

Mosaïc, le jardin des cultures 

Rue Guy Mocquet 

59263 Houplin-Ancoisne 

Telefon: +49 (0)3 20 63 11 24 

A29/E44 

Le Havre 

A131 Jumièges 

Honfleur 

66 · Frankreich erleben · Mai / Juni 2011 

Caen A13/E46 

Saint-Lô 

Rouen 

03.04. – 30.05. & 01.09. – 31.10.: 

Mi – Sa 10.00 – 18.00 Uhr 

So 10.00 – 19.00 Uhr 

01.06. – 31.08.: 

Mo – Sa 10.00 – 19.00 Uhr 

So 10.00 – 20.00 Uhr 

Letzter Einlass jeweils 1 Std. vor Schluss 

Werktags 5,00 Euro, ermäßigt 3,00 

Euro; sonntags 6,00 Euro, ermäßigt 4,00 

Euro; Kinder bis drei Jahre kostenlos. 

Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei 

bis drei Kinder) 15,00 Euro. 

 

Im Herzen des Parks gibt es ein 

sympathisches Restaurant mit leckeren 

Speisen. Ideal für eine kleine Pause 

zwischendurch. 

Boulogne 

A16/E402 

Beauvais 


A16 

Amiens 

Lille 

Houplin-Ancoisne 

Arras 

A1/E15 

A26/E17 

Roubaix 

Lesetipp 



Gärten Frankreichs 

Die Franzosen 

sind stolz auf 

ihren grünen 

Daumen. Ihre 

Leidenschaft 

für Gärten 

und 

Parks hat sich seit Mitte der 

1970er-Jahre, als sich einige 

Eigentümer herrschaftlicher 

Anlagen dazu entschlossen, 

ihre Gärten der Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen, stark 

entwickelt. Im ganzen Land 

wurden Grünanlagen Antwerpen zu 

Besuchermagneten. Man schätzt 

Gent heute die Anzahl der Parks, die 

auch für Auswärtige einen Besuch 

lohnen, auf über 1.000. Es ist also 

Bruxel 

nicht einfach zu sagen, welche 

die schönsten darunter sind. Liege 

Wir präsentieren Ihnen deshalb 

eine Auswahl Charlroi an Gärten, deren 

Charme wir am meisten erlegen 

waren. 

Informationen zur Bestellung dieser und 

anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 95. 

Charleville-Mézières 

A4/E25 

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Reims 

A4/E50 

Luxembourg 

A31/E21-E23 

A4 

Metz

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Kulturschock 

Deutsche Autobahnen 

Von wegen Spitzenklasse! 

140, 150, 160,… Es ist lange her, dass ich gesehen habe, 

wie ein Tacho diese Geschwindigkeiten anzeigt. Ich 

weiß, das sorgt oft für mitleidsvolle Blicke in Deutschland, 

aber wir armen Franzosen dürfen auf unseren Autobahnen 

nicht schneller als mit 130 Stundenkilometern unterwegs 

sein. Dabei sind die Straßen in einem exzellenten 

Zustand. Wir zahlen für ihre Benutzung sogar viel Geld. 

Trotzdem war bisher jede Regierung der Meinung, dass das 

Tempolimit aus Gründen der Verkehrssicherheit unerlässlich 

sei. Fahren wir schlechter Auto als die Deutschen? Ich wüsste 

eigentlich nicht warum. Sind unsere Autos älter und unsicherer? 

Früher vielleicht, doch auch in Frankreich gibt es seit 

Jahren eine TÜV-Pflicht. Der Fuhrpark der Franzosen hat 

sich stark modernisiert. Ich glaube nicht, dass wir uns mit 

unseren Kraftfahrzeugen heute hinter anderen Nationen 

verstecken müssen. Doch es nützt nichts, in Frankreich ist 

bei 130 Stundenkilometern Schluss. 

Sie verstehen deshalb vielleicht, warum ich so gespannt 

auf meine Reise nach Deutschland war. Endlich kann ich 

mal wieder erleben, wie es ist, schneller unterwegs zu sein. 

Wie heißt es in Deutschland so schön: freie Fahrt für freie 

Bürger. Ich möchte diese Freiheit auch spüren. Voller Vorfreude 

fahre ich deshalb auf die Autobahn A1 von Hamburg, 

wo ich gelandet bin, nach Bremen, wo ich Freunde für 

ein Wochenende besuchen will. 

Glauben Sie jetzt aber nicht, dass ich ein Raser bin. Ganz 

im Gegenteil. Zwar habe ich auf meinem Führerschein ganz 

viele Punkte, genauer gesagt die Maximalzahl, aber keine 

Angst, das ist ein gutes Zeichen, denn in Frankreich funktioniert 

das System genau andersherum. Man bekommt bei 

schlimmen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung 

keine Punkte, sondern man verliert sie. Sind alle weg, drohen 

ähnliche Sanktionen, als wenn man in Deutschland die 

Maximalzahl erreicht hätte. Ebenso habe ich noch nie ein 

Bußgeld wegen zu schnellen Fahrens zahlen müssen. Der 

letzte Beweis schließlich, dass ich kein Raser bin, ist mein 

Auto zu Hause. Ein bescheidener Renault Clio, sicherlich 

nicht der Traumwagen aller Freunde des schnellen Fahrens. 

Doch ich muss zugeben, dass ich mir in Hamburg extra 

einen BMW gemietet habe. Wenn ich schon auf deutschen 

Autobahnen unterwegs sein darf, dann doch in einem standesgemäßen 

Auto. So gleite ich quasi über den Asphalt. 

Der Verkehr ist nicht sehr dicht. Ich drücke aufs Gaspedal. 

Nicht, was Sie jetzt vielleicht denken. Ich habe mir als mein 

persönliches Oberlimit eine Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern 

gesetzt. Ich will nicht übertreiben. Doch es 

ist ein herrliches Gefühl, diesen symbolischen Wert von 130 

zu überschreiten. Ich fühle mich ein wenig wie damals als 

Kind, als ich heimlich an der Keksdose meiner Großmutter 

genascht habe. Dabei bin ich ja ganz legal unterwegs. 

Doch welch große Enttäuschung folgt schon wenige 

Kilometer später! Ein Schild begrenzt die Geschwindigkeit 

plötzlich auf 120 Stundenkilometer. Nach einigen Kilometern 

ist die Begrenzung wieder aufgehoben, doch weitere 

Kilometer später geht es wieder von vorne los. Dieses 

Mal darf man sogar nur 100 Stundenkilometer fahren. Ich 


lerne den ersten großen Vorteil der Autobahnen in meiner 

Heimat kennen. Einmal auf der Autobahn außerhalb der 

Ballungsräume und man kann sich auf eines verlassen: Die 

Höchstgeschwindigkeit liegt stets bei 130 Stundenkilometern. 

Hier in Deutschland merke ich dagegen, wie ich verkrampft 

darauf achte, wie schnell ich denn nun fahren darf. 

Ich habe ständig Angst, ein Schild übersehen zu können, 

zumal viele Begrenzungen mir nicht logisch erscheinen. 

Entspanntes Fahren sieht anders aus. Die Freiheit auf deutschen 

Autobahnen scheint eine sehr überwachte zu sein. 

Immer wieder passiert es aber auch, dass ich selbst auf 

den Strecken mit Tempolimit von anderen Fahrzeugen 

überholt werde, die mit sehr viel höherer Geschwindigkeit 

als erlaubt unterwegs sein müssen. Überhaupt, die Raser … 

Es hat für mich etwas Beängstigendes, von Autos überholt 

zu werden, die mit 200 Sachen oder mehr unterwegs sind. 

Wie Raketen tauchen sie in meinem Rückspiegel auf, meist 

mit eingeschaltetem Licht, so dass ich nur noch panisch 

versuche, auf die rechte Spur zu kommen, obwohl ich mit 

meinem BMW gar nicht so langsam unterwegs bin. Erneut 

muss ich sagen, dass das Fahren auf französischen Autobahnen 

sehr viel entspannter ist, ohne dass ich das Gefühl 

habe, im Durchschnitt viel langsamer voranzukommen. 

Intuitiv reduziere ich nach einiger Zeit meine Geschwindigkeit 

wieder auf die gewohnten 130 Stundenkilometer. Allerdings 

befinde ich mich damit ständig zwischen der rechten 

Spur, wo Lkws regelmäßig zum Überholen zwingen, und der 

linken, für die ich bei diesem Tempo zu langsam bin. Trotzdem 

fühle ich mich mit 130 Stundenkilometern wohler. Außerdem 

habe ich nun mehr Augen für die Autobahn selbst. 

Ich merke etwa, dass die Strecke gar nicht eingezäunt ist. 

Wildtiere könnten jederzeit die Fahrbahn überqueren. Ein 

undenkbarer Zustand in Frankreich, wo immer Zäune vor 

Wildtierüberquerungen schützen. Ich möchte mir gar nicht 

ausmalen, was passiert, wenn ein Reh oder ein Wildschwein 

die Fahrbahn just dann überquert, wenn ein Autofahrer mit 

200 Stundenkilometern angerast kommt. 

Aber lange Zeit, über solche Gefahren zu philosophieren, 

habe ich nicht, denn der erste kleine Stau erwartet 

mich, obwohl die Straße vorher gar nicht so voll war. 

Meine Freunde hatten mich schon gewarnt: « Die Fahrt ist 

lang, obwohl es gar nicht so viele Kilometer sind. Aber auf 

der Strecke wird gebaut ». Doch die Ankündigung einer 

Baustelle auf einer Autobahn hatte mich eigentlich nicht 

geschockt. Ich weiß zwar gar nicht so genau, wie die französischen 

Autobahngesellschaften es schaffen, aber Baustellen 

stören zu Hause eigentlich fast nie den Verkehrsfluss 

– anders als etwa die Mautstellen an verkehrsreichen Tagen. 

Meist wird nachts gebaut, dann auch nur auf kurzen Abschnitten, 

so dass am nächsten Morgen der Verkehr wieder 

rollt. Also unterm Strich nichts Schlimmes. 

Wie verblüfft bin ich deshalb, als ich nach vielen weiteren 

Kilometern merke, dass die Autobahn von Hamburg 

nach Bremen eigentlich nur eine einzige große Baustelle ist. 

Ich höre irgendwann auf zu zählen, wie oft die Geschwindigkeit 

dafür reduziert werden muss, sich die Spuren verengen, 

man sich ob der vielen gelben und weißen Linien 

auf der Fahrbahn kaum noch zurechtfindet und der Verkehr 

stockt. Für mich wirkt das wie ein großes Chaos, bei dem 

ich mich frage, wie die Menschen damit zurechtkommen. 

Ich hätte mir nie vorzustellen gewagt, dass eine deutsche 

Autobahn so aussehen kann. 

Als ich dann irgendwann bei meinen Freunden in 

Bremen ankomme und ihnen vom meinem Abenteuer auf 

der Autobahn erzähle, müssen sie doch fast glauben, dass 

ich nicht in Deutschland unterwegs war. Doch sie scheinen 

meine Erzählungen ganz nüchtern und gelassen aufzunehmen. 

Ich mag dafür aber nicht glauben, was sie mir 

anschließend erzählen: Die Bauarbeiten dauerten bereits 

seit 2008 an und seien auch morgen noch nicht fertig. Ich 

glaube, wenn man den Franzosen zumuten würde, dass der 

Ausbau einer wichtigen Autobahn drei Jahre und länger 

dauern würde, hätten sie längst eine neue Revolution angezettelt. 

Eines ist klar: Auf meine Rückfahrt nach Hamburg 

freue ich mich nicht mehr wirklich. Vielleicht sollte ich die 

Landstraße nehmen? 

Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war inspiriert vom berühmten 

französischen Karikaturist und Zeichner Jean-Jacques Sempé, 

der 1932 in Bordeaux geboren wurde. Und dieses Mal? 


Frankreich heute Bistrosterben 

Naht das Ende der Bistros? 

Der Befund ist alarmierend: Immer mehr klassische Bistros, die so 

typisch für Frankreich sind, müssen schließen. Im Durchschnitt machen 

zwei Läden pro Tag dicht. Eine Entwicklung, die auf dem Land noch 

rasanter verläuft als in den großen Städten. Dies hat aber nicht nur 

Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, vielmehr ist das kulturelle Erbe 

einer ganzen Nation bedroht. 

Es gab in Frankreich einmal 500.000 Bistros. Das war 

vor 60 Jahren. In den 1960er-Jahren existierten immerhin 

noch 200.000. Heute sind es dagegen kaum 

mehr als 38.000. Diese Zahlen sprechen für sich. Frankreichs 

Bistros, Brasserien, Bars und Cafés werden immer weniger 

und sie verschwinden mehr und mehr aus dem Straßenbild. 

Viele Experten sehen darin eine unausweichliche Entwicklung. 

« Andere Zeiten, andere Gewohnheiten, hören wir auf 

mit der Nostalgie », meinen vor allem die Franzosen, die 

schon lange nicht mehr ein « café-croissant » am Morgen im 

Bistro um die Ecke zu sich genommen haben, bevor es zur 

Arbeit geht. 

Doch nicht alle sind dieser Meinung. Sicherlich verändern 

sich die Zeiten und damit auch die Gewohnheiten. 

Viele Franzosen haben aber Angst, dass mit dem Bistrosterben 

auch eine Tradition verschwinden könnte. Schließlich 

tragen die Bistros, so wie einst die Tante-Emma-Läden, die 

es heute meist nicht mehr gibt, zur Belebung der Dörfer und 

Städte bei. Außerdem ist es Bestandteil des französischen 

Alltags, sich am Sonntagmittag auf einen Apero auf dem 

Dorfplatz zu treffen oder in der Woche abends bei einem 

Glas Pastis zu diskutieren. Auch viele Büroangestellte machen 

gerne mal eine Pause, um im Bistro um die Ecke einen 

Espresso zu trinken und die Tageszeitung durchzublättern. 


Es sind Bilder wie aus 

dem Film « Die wunderbare 

Welt der Amélie », die seit 

Jahrzehnten das Selbstverständnis 

der Franzosen und 

das Bild vom Land im Ausland 

prägen. Ob Verlaine, 

Baudelaire, Zola, Prévert 

oder Brassens, um nur die 

Berühmtesten zu nennen, 

sie alle haben die einzigartige 

Atmosphäre der Bistros 

und ihre Bedeutung für ein 

Stadtviertel oder Dorf beschrieben 

bzw. besungen. 

Wie könnte man also einfach 

hinnehmen, dass diese 

französische Kultur zu Ende 

gehen könnte? 

Immerhin weiß man 

auch von offizieller Seite zu 

gut, sich dieses Klischees zu 

bedienen. Man muss sich 

nur die Marketingstrategien 

der öffentlichen Institutionen 

anschauen, die 

Frankreichs Bild in die Welt 

tragen sollen. Sehr gerne 

spielt man dort die nostalgische 

Karte, zu der die legendäre Ente genauso gehört wie 

das Genießen eines Kaffees in der Sonne vor einem Bistro. 

Wie erklärt es sich aber, dass die Politik, obwohl sie sich der 

Bedeutung der Bistros für eine Lebensart à la française bewusst 

ist, nichts gegen die Schließungswelle unternimmt? 

Warum wirbt man mit einer Tradition, die man gleichzeitig 

verschwinden lässt? 

Natürlich muss man 

akzeptieren, dass sich die 

Gewohnheiten der Menschen 

ändern. Nicht jede 

Schließung eines Bistros 

ist unbegründet. Um das 

Phänomen insgesamt zu 

erklären, werden immer 

wieder die gleichen Gründe 

genannt: repressive Gesetze 

zum Alkoholkonsum, das 

Rauchverbot in Gaststätten, 

der allgemeine Schwund der 

Kaufkraft, immer höhere 

Ausgaben der Wirte für Sicherheitsauflagen 

und andere 

Vorschriften. Selbst wenn 

diese Aspekte wie etwa der 

Nichtraucherschutz ihre 

Berechtigung haben, so tragen sie doch mit zur Entwicklung 

bei. 

Dabei werden in der Branche immer noch beachtliche 

Umsätze erzielt. 2009 waren es 6,4 Milliarden Euro, die in 

den Bistros und Restaurants des Landes umgesetzt wurden. 

Oftmals sind die Bistros sogar von großer wirtschaftlicher 

Bedeutung für kleine Dörfer, tragen sie doch beispielsweise 

zu einer für das Anlocken von Touristen notwendigen 

Infra struktur bei. 

Es wäre auch übertrieben, ein völliges Verschwinden der 

Bistros zu erwarten. Trotzdem kann man nicht leugnen, dass 

ihre Anzahl immer geringer wird. Es ist nicht abzusehen, ob 

diese Tendenz ein Ende findet oder sich gar umkehrt. Wenn 

neue Bistros aufmachen, so geschieht dies meist nur in den 

großen Städten. In der Hauptstadt etwa öffnen zwar viele 

neue Design-Bistros und Lounges. Am Ende verdrängen sie 

aber vor allem die klassischen Bistros. Bei den Neueröffnungen 

geht es meist nur um pure wirtschaftliche Interessen, 

ein Konzept für eine bestimmte Zielgruppe. Die Idee des 

Bistros als Treffpunkt in der Nachbarschaft, wo jeder willkommen 

ist, geht immer mehr verloren. 

Manch ein klassisches Bistro versucht durch technische 

Neuerungen zu überleben, etwa mit Spielautomaten oder 

Internetstationen. Auf dem Lande dehnen einige Wirte 

auch ihre Aktivitäten aus und bieten Produkte des täglichen 

Bedarfs an. Diverse Ansätze werden ausprobiert, doch die 

ersten Ergebnisse dieser Aktionen sind eher ernüchternd. 

Sie reichen meist nicht aus, um genügend Kunden zu behalten. 

So wird es am Ende wahrscheinlich nur die soziale 

Komponente sein, die ein Bistrosterben verhindern kann. 

Gerade auf dem Land haben die Bistros unverändert eine 

wichtige gesellschaftliche Funktion, entwickeln sich in 

ihren Räumen doch Beziehungen zwischen den Menschen. 

Die Zukunft wird zeigen, ob dies reichen wird, oder ob sich 

die Zahl der Bistros in zehn Jahren weiter reduziert hat. 


Frankreich heute Bistrosterben 

Relais 113, ein Bistro als Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft 

Gerade auf dem Land findet man noch Bistros, die eine 

gesellschaftliche Rolle wahrnehmen, wo Menschen miteinander 

in Kontakt kommen. Ein solches Bistro ist das Relais 

113 in Arbanats, einem Dorf mit rund 1.000 Einwohnern, 

30 Kilometer südlich von Bordeaux. Wir sprachen mit der 

Inhaberin Dominique Sourillan, die 52 Jahre alt ist und 

sich vor eineinhalb Jahren in das Abenteuer gewagt hat, ein 

Café-Tabac zu betreiben. Als wir ihr Reich an einem Sonntagnachmittag, 

wenn sich die Bewohner in ihren Räumen 

traditionell zum Kartenspiel treffen, betreten, merken wir 

sofort, welche Bedeutung das Relais 113 für die Inhaberin 

und das Dorf hat. 

Madame Sourrillan, wie sind Sie auf die Idee gekommen, 

dieses Bistro zu betreiben? 

Vollkommen zufällig. Ich muss sagen, dass ich keinen 

sehr klassischen Werdegang habe. Sicherlich, weil ich niemals 

nein zu einem Job gesagt habe. So arbeitete ich im 

Schuhhandel, im Immobilienbereich, im IT-Sektor. Doch 

eines Tages wurde ich plötzlich arbeitslos. Ich war zuvor 

neun Jahre lang Sekretärin in einer Schule, immer mit befristeten 

Verträgen. Eines Tages erklärte man mir, dass eine 

Verlängerung nun nicht mehr möglich sei. Damals erzählten 

mir meine Schwester und ihr Mann, die nur einige Kilometer 

entfernt wohnen, dass diese Bar schließen würde. 

Mein Schwager bot mir an, sie gemeinsam mit ihm weiter 

zu betreiben. Ich habe zugestimmt. So haben wir hier zu 

zweit begonnen. Später wollte er dann nicht mehr weitermachen. 

So betreibe ich das Bistro heute allein. 

Was bedeutet ein Bistro für Sie? 

Es wird Sie vielleicht zum Schmunzeln bringen, aber 

ich habe Bistros schon immer geliebt. Frauen sagen so 

etwas normalerweise nicht. Ich bin immer schon gerne in 

ein Bistro gegangen und habe dort einen Kaffee getrunken. 

Wissen Sie, ich liebe das Zwischenmenschliche. Ein Bistro 

ist ein wunderbarer Ort, um Menschen zu beobachten. 

Man sieht, wie sie hereinkommen, sich einen Platz suchen, 

etwas trinken und miteinander ins Gespräch kommen. So 

lernt man viel über sich und andere. 

Ich weiß natürlich, dass diese Vision heute nicht mehr 

überall der Realität entspricht. Doch für mich ist ein Bistro 


immer noch ein Ort geblieben, an den man nicht unbedingt 

kommt, um etwas zu trinken, sondern um zu reden, um 

unter Menschen zu sein. Ich erinnere mich noch an meine 

Kindheit: Selbst Kinder kamen ins Bistro, wo sie den 

Geschichten lauschten, die über das Dorf erzählt wurden. 

Man sprach viel miteinander, man erfuhr Dinge. Es war ein 

Ort, wo Werte vermittelt wurden. Das fehlt heute meines 

Erachtens. 

Ist es das, was Sie heute in Ihrem Bistro versuchen? 

Ich versuche es, ja. Für mich ist dieses Bistro ein Ort 

des Austausches. Ich weiß nicht, ob ich meinen Kunden viel 

bringe, aber sie geben mir ganz viel. Ganz ehrlich, ich habe 

diese Bar nicht übernommen, um Geld zu machen. Wenn 

ich dieses Bistro übernommen habe, dann wegen der sozialen 

Komponente. Es ist wunderbar, auf dem Land einen 

Ort zu erhalten, wo die Menschen sich treffen und miteinander 

sprechen können. 

Ihr Bistro hat also eine gesellschaftliche Bedeutung? 

Selbstverständlich. Und wenn dem nicht so wäre, hätte 

ich kein Interesse daran. Um Soziales geht es bei mir den 

ganzen Tag in sehr unterschiedlicher Form: Es gibt einen 

Klempner, der hier einen Teil seiner Ware lagert, ich nehme 

regelmäßig die Post für Menschen aus dem Dorf entgegen, 

die verreist sind, oder man gibt bei mir die gebügelte Wäsche 

für andere Dorfbewohner ab. Es sind ganz viele kleine 

Gefälligkeiten, die mir ganz selbstverständlich vorkommen. 

Ich habe sogar einen Stammkunden, der jeden Tag zu mir 

kommt. Er bleibt meist von 9.00 bis 14.00 Uhr im Bistro. 

Viel Zeit, um über alles Mögliche zu reden. Für ihn ist es 

die Gelegenheit, andere Menschen zu treffen. 

Ändert die Tatsache, dass Sie eine Frau sind, etwas daran, 

ein Bistro zu führen? 

Sicherlich habe ich nicht die gleiche Kraft wie ein Mann 

gegenüber einem Kunden, der zu betrunken oder gewalttätig 

ist. Aber ich lehne es auch immer ab, Alkohol an jemanden 

zu verkaufen, der schon zu viel davon getrunken 

hat. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich als Frau sogar 

eine Distanz schaffe, die hilft, dass man mir mehr zuhört. 

Ich nehme mir die Zeit, solchen Kunden zu erklären, warum 

ich sie nicht bedienen will. Nicht selten danken sie mir 

am Ende. Ich bin für sie manchmal so etwas wie eine gute 

Mutter. Außerdem kommen mir andere Stammgäste im 

Notfall zur Hilfe. 

Es kann auch von Vorteil sein, eine weibliche Wirtin zu 

sein. Viele Frauen kommen ins Relais 113, weil es von einer 

Frau geführt wird. Jeden Freitagmittag essen wir Frauen sogar 

zusammen hier. Wir planen, einen gemeinsamen Freizeitnachmittag 

ins Leben zu rufen. Sie sehen, wir Frauen 

amüsieren uns hier ebenfalls! 

Das Führen eines Bistros bedarf aber eines großen persönlichen 

Einsatzes, oder? 

Ja, das ist richtig. Ich muss zugeben, dass es sehr schwer 

ist, wenn der Wecker morgens um 6.30 Uhr klingelt, zumal 

ich eher eine Langschläferin bin. Das Bistro ist an sieben 

Tagen der Woche geöffnet, immer von 7.30 bis 20.00 Uhr, 

ohne Unterbrechung. Am Ende, wenn die Tür verschlossen 

ist, muss noch alles aufgeräumt und geputzt werden. Ich 

muss mich um die Kasse und die Buchführung kümmern 

und natürlich auch etwas essen. Das lässt nicht viel Freizeit 

in meinem Leben zu. Doch ich bin derart mit meinem Geschäft 

verwoben, dass ich das gar nicht mehr merke. Das 

ist wahrscheinlich auch die größte Gefahr. Meine Tochter 

Laetitia und mein Bruder Stéphane unterstützen mich aber 

sehr. Sie haben mich seit letztem November zudem davon 

überzeugt, dass ich jeden Dienstagvormittag schließe. Sie 

hatten Recht damit, das tut mir gut. Aber wissen Sie, wenn 

ich am Dienstag um 14.30 Uhr aufmache, warten manchmal 

schon Kunden vor der Tür. Sie können sich einfach 

nicht vorstellen, dass ihr Café mal geschlossen hat. 

Bereuen Sie, dieses Abenteuer begonnen zu haben? 

Nein, ganz und gar nicht! Ich bin sehr glücklich über 

die Beziehungen, die sich in relativ kurzer Zeit zwischen 

mir und den Dorfbewohnern, insbesondere meinen Kunden, 

bilden konnten. Es stimmt, manchmal fühle ich mich 

müde. Doch wenn ich dann diese neuen Kontakte sehe, bin 

ich gleich wieder motiviert. Außerdem sind es meine Kunden, 

die mich als Erstes unterstützen, wenn die Stimmung 

mal nicht so gut ist. Sie sagen mir: « Wir sind hier ». Das tut 

gut. 

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund, dass seit Jahren immer 

mehr Bistros in Frankreich schließen? 

Es gibt externe Gründe: Das Rauchverbot spielt eine 

große Rolle, genauso die Versuche, den Alkoholkonsum 

der Menschen zu reduzieren. Gesetzliche Vorschriften 

sind zum Teil sehr einschränkend und belastend. Wussten 

Sie, dass ein Wirt für seinen Gast bis nach Hause verantwortlich 

ist? Wenn ein Kunde mit zuviel Alkohol hinterm 

Steuer nach einem Barbesuch erwischt wird, so kann das 

Bistro sogar von Amtswegen geschlossen werden, ganz zu 

schweigen von den Bußgeldern. Ich verstehe, was man damit 

bewirken will. Aber wie kann man so weitgehend für 

einen Gast verantwortlich sein? 

Doch der wichtigste Grund ist für mich hausgemacht: 

Wenn ein Bistro seine gesellschaftliche Rolle einbüßt, 

verliert es seine Daseinsberechtigung. Für mich ist das, als 

würde es seine Seele verlieren. Dann bleibt nur noch die 

Schließung. Ich glaube, dass hat man heute leider ein wenig 

vergessen. 

Madame Sourillant, wir danken Ihnen für das Gespräch. 


Frankreich heute Ehrenlegion 

Die Ehrenlegion 

Geht es noch um Verdienste? 

1802 von Napoleon Bonaparte ins Leben gerufen, 

ist die Ehrenlegion die ranghöchste nationale 

Auszeichnung, die es in Frankreich gibt. Mit ihr sollen 

besondere Verdienste ziviler oder militärischer Art 

zum Wohle der Nation gewürdigt werden. So legt 

es zumindest das zugrundeliegende Regelwerk 

fest. Ausgezeichnet werden kann man nur 

vom Staatspräsidenten, was der Ehrenlegion 

einen politischen, für einige zu politischen 

Beigeschmack verleiht. Viele Träger des 

französischen Verdienstkreuzes zeigen stolz 

ihre Auszeichnung zu jeder Gelegenheit, 

die sich bietet. Andere haben die 

Annahme von Anfang an verweigert. 

Porträt einer 209 Jahre alten Tradition, 

die bis heute regelmäßig für 

leidenschaftliche Diskussionen 

im Land sorgt. 

Frankreich ist bisweilen stolz darauf, anders zu sein. 

Ein Beispiel dafür ist die Ehrenlegion. Während in 

vielen westlichen Demokratien Verdienstorden aus 

der Mode gekommen sind oder nur noch eine untergeordnete 

Rolle spielen, besitzt die Légion d’honneur jenseits des 

Rheins eine unverändert starke Strahlkraft, selbst wenn das 

Image einige Kratzer abbekommen hat. Bis heute schmücken 

sich viele Ausgezeichnete gerne mit ihrem Verdienstorden. 

Man ist stolz darauf. 

Die Franzosen haben es sogar geschafft, die Insignien 

der Ehrenlegion den modernen Zeiten anzupassen. Da es 

heute allgemein als wenig praktisch erachtet wird, mit einer 

schweren Medaille durch den Alltag zu gehen, schuf man 

« Zusatzprodukte »: kleine Anstecknadeln und Ordensbänder, 

die sich diskret an der Kleidung befestigen lassen, so 

dass sie für den Träger nicht störend sind, trotzdem den 

wissenden Betrachter auf die eigenen Verdienste hinweisen. 

Dabei gibt es für das Anlegen dieser Nadeln und Bänder 

klare Vorschriften. Gewöhnlich befestigt man sie am Loch 

des Revers des Sakkos. Nicht zu verwechseln sind diese Insignien 

aber mit Anstecknadeln, die manchmal bei internationalen 

Gipfeltreffen zum Kennzeichnen von Teilnehmern 

benutzt werden. 

Wenn man aufmerksam die französischen Nachrichtensendungen 

im Fernsehen verfolgt, stellt man fest, wie 

beliebt diese roten und blauen Bänder und Nadeln sind und 

wie viele 

P o l i t i k e r , 

Wis sen schaft ler, 

Schrift stel ler, Un ter nehmenschefs, Journalisten, Schauspieler 

oder Sänger bereits mit der Ehrenlegion ausgezeichnet 

wurden. Unweigerlich stellt man sich die Frage, welche 

Verdienste für eine derartige Ehrung notwendig sind. Um 

darauf eine Antwort zu geben, sollte man zunächst die historischen 

Hintergründe der Ehrenlegion kennen. 

Geschaffen wurde die Ehrenlegion von keinem Geringeren 

als Napoleon Bonaparte. Man schrieb das Jahr 

1802. Die Französische Revolution hatte die alten Orden 

des Ancien Régime abgeschafft. Es gab für die Mächtigen 

keine Möglichkeit mehr, Bürger für besondere Verdienste 

zu ehren. Für Napoleon war das Fehlen dieser Orden ein 

unhaltbarer Zustand. « Man nenne mir einen Staat, in dem 

es keine Auszeichnungen für Verdienste gibt », erklärte er. 

« Die Franzosen haben nur ein Bedürfnis, und zwar geehrt 

zu werden. Darauf braucht es eine Antwort: Auszeichnun- 


Links: Im Palais de Salm gibt es auch ein Museum. Rechts: Eine der lizenzierten Boutiquen in Paris. 

gen. » Für ihn war die Einführung der Ehrenlegion Teil 

einer umfassenden Neuorganisation des Staates, so wie die 

Schaffung des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Staatsrates 

(Conseil d’Etat), des Rechnungshofes (Cour des Comptes), 

der Präfekturen oder der Eliteuniversitäten (Grandes 

Ecoles). 

Napoleon sah die ganze Sache sehr pragmatisch und 

machte keinen Hehl daraus: « Man behauptet, die Ehrenlegion 

sei Firlefanz. Na und, dann ist es eben mit Firlefanz, 

womit man die Menschen führt. » Um das Bedürfnis nach 

Anerkennung zu befriedigen, führte Napoleon gleich ein 

vierstufiges System ein: Chevalier (Ritter), Officier (Offizier), 

Commandant, heute Commandeur (Kommandeur) 

und Grand Officier (Großoffizier). Als er Kaiser war, ergänzte 

er 1805 das System um eine fünfte Stufe: Grand 

Aigle, heute Grand-Croix (Großkreuz). 

Bis heute hat sich das Regelwerk hinter diesen unterschiedlichen 

Auszeichnungen nicht grundlegend geändert. 

Der Staatspräsident ist der Grand Maître (Großmeister) 

der Ehrenlegion. Er hat in allen Angelegenheiten das letzte 

Wort und nur er kann Bürger auszeichnen. Es ist nicht 

möglich, sich selbst um einen Verdienstorden zu bewerben. 

Vielmehr erhält der Staatspräsident über seine Minister 

Vorschläge für die Ernennung. Praktisch gesehen hat jeder 

Minister ein gewisses jährliches Kontingent an möglichen 

Kandidaten. Ihm werden diese meist über die Präfekturen, 

Vereine oder Unternehmen zugetragen. Seit 2008 gibt es 

aber eine Neuerung, nachdem auch Bürger andere Bürger 

vorschlagen können. Dafür muss ein Antrag ausgefüllt werden, 

in dem die Gründe für die Empfehlung dargelegt werden. 

Anschließend muss dieser von mindestens 49 anderen 

Personen unterschrieben werden, bevor er in der Präfektur 

eingereicht werden kann. 

Ein Minister übermittelt die von ihm ausgesuchten 

Namen dem Rat der Ehrenlegion (Conseil de l’Ordre de la 

Légion d’honneur), der im herrschaftlichen Palais de Salm 

am Ufer der Seine neben dem Musée d’Orsay untergebracht 

ist. Der Rat überprüft anhand einiger Grundsätze, ob ein 

Vorschlag entgegengenommen werden kann. So muss ein 

Anwärter auf die Ehrenlegion Franzose sein und über eine 

mindestens 20-jährige Berufserfahrung oder andersartige 

Tätigkeit verfügen, während derer er sich besondere Verdienste 

erworben hat. Ebenso wird überprüft, ob ein Kandidat 

integer ist. 

Die Vorschläge, die dieser Überprüfung standhalten, 

werden danach dem Staatspräsidenten übermittelt, der 

letztendlich darüber entscheidet. Fünfmal im Jahr setzt er 

seine Unterschrift unter die entsprechenden Dekrete zur 

Auszeichnung. Für Orden im zivilen Bereich immer am 1. 

Januar, zu Ostern und am 14. Juli, für Auszeichnungen im 

militärischer Bereich stets Anfang Mai und Anfang Juli. 

Allerdings wird der geehrte Bürger nicht gerade verwöhnt. 

Die Zeremonie für die Verleihung des Verdienstordens 

muss er selbst organisieren. Überreicht werden kann 

der Orden dabei nur von jemandem, der bereits zur Ehrenlegion 

gehört und einen Orden besitzt, der mindestens 

dem gleichen Niveau angehört. Auch die Medaillen muss 

der Auserwählte selbst kaufen. Er hat dafür die Auswahl 

zwischen drei Boutiquen in Paris, die dafür lizenziert sind, 

und der staatlichen Münzprägeanstalt (Monnaie de Paris). 

Je nach Grad der Auszeichnung haben die Verdienstorden 

einen Durchmesser zwischen 40 und 90 Millimetern, was 

sich auch in den Preisen widerspiegelt. Sie fangen bei 50 

Euro an und gehen hoch bis zu 900 Euro. Die zusätzlichen 

Anstecknadeln und Ordensbänder sind dagegen erschwinglicher 

und kosten meist nur einige Euro. Hinzu kommen 

noch Gebühren, die von der Großen Kanzlei der Ehrenlegion 

(Grande Chancellerie de la Légion d’honneur) erhoben 

werden und sich auf 20 bis 102 Euro belaufen. 

Finanziell betrachtet ist die Auszeichnung mit einem 

Verdienstkreuz also eher unattraktiv. Denn außer für Militärangehörige, 

die eine jährliche Zahlung von 35 Euro 

erhalten, wenn sie ausgezeichnet wurden, verdient man mit 

der Ehrenlegion keinen einzigen Euro. Das einzige konkrete 

Privileg besteht darin, dass man seine Töchter, Enkelinnen 

oder Großenkelinnen an einer der beiden konservativen 

Mädcheninternate der Ehrenlegion anmelden kann. Das 

Tragen von Schuluniformen ist in diesen Einrichtungen 


Frankreich heute Ehrenlegion 

obligatorisch. Die 

dung zwischen Nicolas 

Schülerinnen sind 

und Cécilia 

die Demoiselles de la 

Légion d’honneur (dt. 

Fräulein der Ehrenlegion). 

Eine Aufnahme 

des Nachwuchses 

ist aber nicht automatisch 

Sarkozy zuvor äußerst 

geräuschlos über die 

Bühne gebracht hat? 

Ein anderer Trend, 

der in letzter Zeit 

festzustellen und der 

garantiert, 

zum Imageverfall der 

vielmehr muss ein 

Ehrenlegion beiträgt, 

Auswahlprozess bestanden 

ist, dass die Welt des 

werden. Au- 

ßerdem fallen saftige 

Showbusiness immer 

mehr Einzug in den 

Schulgebühren von 

Kreis der Geehrten 

bis zu 2.000 Euro pro 

Jahr an, zusätzlich der 

Kosten für die Uniformen 

natürlich. 

Das Schaufenster der Boutique Bacqueville. 

hält. So wurden etwa 

die Schauspieler Jean 

Reno und Christian 

Clavier oder die Sängerin 

Der Wert der Ehrenlegion ist also vor allem symbolischer 

Natur. Wahrscheinlich hatte Napoleon Recht, als er 

meinte, dass man ein wenig Firlefanz zum Regieren eines 

Volkes braucht. 

Doch wer gehört eigentlich zur Ehrenlegion? Bis heute 

wurden um die 100.000 Menschen damit ausgezeichnet. 

Ein wirklich verbindendes Element zwischen den Auserwählten, 

außer dem allgemeinen Verweis auf die besonderen 

Verdienste, gibt es allerdings nicht. Manchmal kann 

man sogar das Gefühl haben, dass einige Prominente nur 

genügend Geduld brauchten, um den Verdienstorden früher 

oder später zu bekommen. So steht mancher Name auf 

der Liste der Ehrenlegion, bei dem man sich fragt, welcher 

besondere Verdienst an der Nation sich wohl dahinter verbergen 

mag. 

Die Entwicklung, die dahin geführt hat, begann bereits 

Ende des 19. Jahrhunderts. Der Staatspräsident Jules Grévy 

musste 1887 auf öffentlichen Druck hin sogar zurücktreten, 

da sein Schwiegersohn den Verkauf von Auszeichnungen 

organisiert hatte. Das Image der Ehrenlegion hat darunter 

gelitten, dass Minister im Laufe der Jahrzehnte immer wieder 

Freunde auf die Vorschlagsliste gesetzt haben und dass 

Staatspräsidenten sich zum Ende ihrer Amtszeit bei Unterstützern 

mit einer Auszeichnung bedankten. 

Diese Art von Vetternwirtschaft scheint bis heute Bestand 

zu haben. Man muss über einige Nominierungen aus 

letzter Zeit einfach staunen. So gehören zu den Auserwählten 

der letzten Jahre Köche, bei denen Nicolas Sarkozy gern 

gesehener Gast ist. Selbst wenn der Präsident es geschafft 

hat, die französische Mahlzeit von der UNESCO als Welterbe 

anerkennen zu lassen, so kann man schon Zweifel 

äußern, ob die Gerichte dieser Köche wirklich ein besonderer 

Dienst an der Nation sind. Etwas fragwürdig ist auch, 

warum der Werbefachmann Jacques Séguéla ausgezeichnet 

wurde, der zufälligerweise Carla Bruni einst Nicolas Sarkozy 

vorstellte. Und sollte man es nicht auch merkwürdig 

finden, wenn ein bis dahin unbekannter Richter, Nicole 

Choubrac, die Ehrenlegion erhält, nachdem er die Schei- 

Didier Barbelivien mit Orden bedacht, ohne dass man 

den außergewöhnlichen Verdienst dieser Künstler an der 

Nation wirklich zweifelsohne bejahen müsste. Auch Paco 

Rabanne könnte man in diesem Zusammenhang nennen, 

es sei denn, seine Weltuntergangsvorhersagen werden als 

besonderer Verdienst am Volk angesehen. 

Außerdem werden Regeln missachtet. So legt das Regelwerk 

beispielsweise eindeutig fest, dass der Orden wieder 

aberkannt werden kann, wenn der Träger eine Straftat begeht 

und zu einer mindestens einjährigen Gefängnisstrafe 

verurteilt wird. Wenn man sich die Namenliste der Ehrenlegion 

aber anschaut, findet man auf ihr einige Namen von 

Verurteilten, ohne dass ihnen der Orden weggenommen 

wurde – meist weil es berühmte Politiker waren und man 

eine Rücknahme der Auszeichnung für nicht angemessen 

oder notwendig empfand. 

Dies alles hat dazu beigetragen, dass die Ehrenlegion etwas 

von ihrem Glanz verloren hat. Sogar die Große Kanzlei 

der Ehrenlegion ist sich dessen inzwischen bewusst, selbst 

wenn man vor offener Kritik noch zurückschreckt. Das 

Missfallen über diese Entwicklung hat man trotzdem schon 

diskret zum Ausdruck gebracht. 

Schließlich kommt es heute mehr und mehr vor, dass 

Nominierte die Auszeichnung von vorneherein ablehnen. 

Dies ist zwar nicht neu, auch Albert Camus, Pierre und 

Marie Curie, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir oder 

Léo Ferré verweigerten ihre eigenen Auszeichnungen, 

doch die Entwicklung ist beunruhigend. Als der Dichter 

Aragon seinen Orden ablehnte, schrieb Jacques Prévert den 

berühmt gewordenen Satz: « Es ist sehr gut, die Ehrenlegion 

abzulehnen. Noch besser ist, sie gar nicht verdient zu 

haben. » Die Kandidaten, die dieser Tage ablehnen, berufen 

sich meist auf ihren Widerwillen gegenüber der Politik von 

Nicolas Sarkozy und eine Ehrenlegion, die durch Skandale 

zu wenig ihrem einstigen Ideal entspricht. 

Doch trotz aller Kritik, eines ist auch sicher: Solange 

Menschen sich gerne mit Auszeichnungen schmücken, hat 

die Ehrenlegion noch eine lange Zukunft vor sich. 


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Frankreich heute Städtevergleich 

Serie: Städtevergleich (3) 

Cannes versus Saint-Tropez 

Nachdem wir uns in den letzten 

beiden Ausgaben mit der Frage 

beschäftigt haben, wer die Nummer 

2 im Land ist (Lyon versus Marseille) 

und wer den Ton im Südwesten 

angibt (Bordeaux versus Toulouse), 

geht es dieses Mal um eine 

Rivalität zweier Kommunen im 

Südosten Frankreichs. 

Auf den ersten Blick wirken Cannes und Saint-Tropez 

wie zwei sehr ungleiche Schwestern. Beide 

Orte gelten als die Perlen der Côte d’Azur. Wenn 

es aber um die Frage geht, wer mondäner ist und wer mehr 

Reiche und Schöne anlockt, entsteht durchaus ein gewisses 

Konkurrenzverhältnis. Grundsätzlich fühlen sich Millionäre 

sowie Stars aus dem Show- 

Business in beiden Orten sehr 

wohl. Die jeweiligen Ortsnamen 

sind schließlich ein Synonym für 

Glamour und Luxus. Nur 44 Kilometer 

Luftlinie trennen die beiden 

Rivalen an einer der bekanntesten 

Küsten der Welt. Die folgenden 

Vergleiche beziehen sich jeweils 

auf die beiden Kommunen und 

nicht auf ihre Großräume. 

Wo haben die 

Einwohner mehr 

Platz? 

Es mag erstaunlich klingen, 

aber flächenmäßig ist 

der Unterschied zwischen 

Cannes und Saint-Tropez 

weniger groß, als man angesichts 

der Einwohnerzahlen vermuten würde. Dies wirkt sich 

natürlich auf die Bevölkerungsdichte aus. 

Fläche in Quadratkilometern 

Cannes: 19,62 

Saint-Tropez: 11,18 

Bevölkerungsdichte in Einwohnern pro Quadratkilometer 

Cannes: 3.610 

Saint-Tropez: 505 

Wo leben mehr Menschen? 

Ganz eindeutig und mit viel Abstand: in 

Cannes. Allerdings schwillt die Anzahl der 

Menschen, die sich im Sommer dort aufhalten, 

in beiden Orten enorm an. 

Cannes: 70.829 Einwohner 

Saint-Tropez: 5.640 Einwohner 


Wo ist man reicher? 

Klein, aber oho, könnte das Motto von 

Saint-Tropez heißen. Die Einwohner 

haben einkommensmäßig die Nase 

vorn. Das zu versteuernde jährliche 

Einkommen liegt pro Haushalt um 

durchschnittlich fast 10.000 Euro über 

dem von Cannes. Hierin zeigt sich aber 

auch, dass Cannes eine « richtige » Stadt 

ist, wo die Bevölkerung naturgemäß heterogener 

ist. 

Cannes: 37.128 Euro 

Saint-Tropez: 46.678 Euro 

Filmfestival 

versus Brigitte Bardot 

Sowohl Cannes als auch Saint-Tropez haben 

ihre « Botschafter », die zur Berühmtheit 

der Orte beigetragen haben. In Cannes ist es das 

internationale Filmfestival, das 

seit 1946 stattfindet und als das 

wichtigste der Welt gilt. Jeden 

Mai lockt die Goldene Palme 

Filmstars und Regisseure von allen 

Kontinenten an die Croisette. 

Der rote Teppich auf der Treppe 

Wo werden mehr 

Steuern bezahlt? 

Wo mehr Geld ist, zahlt man mehr 

Steuern. Eine These, die sich im 

Fall von Cannes und Saint-Tropez 

bestätigt, wenn man den Anteil der 

Haushalte vergleicht, die Steuern 

bezahlen. 

Cannes: 52,1 % 

Saint-Tropez: 59,8 % 

zum Palais des Festivals ist dann ein Muss für alle, die dazugehören 

wollen. Saint-Tropez verdankt sein Image ebenfalls 

der Filmwelt, aber in Form einer Schauspielerin und Sängerin, 

die auch Vorkämpferin der Emanzipation war und bis 

heute leidenschaftliche Tierschützerin ist: Brigitte Bardot. 

Sie wohnt seit 1958 in der Villa Madrague. In den 1960er- 

Jahren erhielt sie von der Gemeinde die Ausnahmegenehmigung, 

den Strand vor ihrem Haus mit einer Mauer zu 

beiden Seiten vor neugierigen Blicken zu schützen. Bis 

heute ist ihre Villa eine der am besten abgeschirmten 

im Dorf. 


Frankreich heute Städtevergleich 

Wo sind die Immobilienpreise höher? 

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für den 

Kauf einer Eigentumswohnung ist in Saint-Tropez 

signifikant teurer als in Cannes. Zudem ist das Angebot 

an kaufbaren Objekten sehr viel beschränkter. 

Cannes: 4.913 Euro 

Saint-Tropez: 6.989 Euro 

Wo findet man mehr 

Ferienwohnungen bzw. -häuser? 

Da Cannes sehr viel größer ist als Saint-Tropez, 

existieren dort natürlich auch mehr Ferienwohnungen 

bzw. -häuser. Setzt man die Zahl jedoch in 

Relation zu der Anzahl der insgesamt existierenden 

Wohnungen und Häuser in den beiden Kommunen, 

kehrt sich das Verhältnis um. In Saint-Tropez dient 

jede zweite Wohnung bzw. jedes zweites Haus nur 

als Zweitwohnsitz. 

Stadt 

versus Fischerdorf 

Cannes ist eine Stadt, die urbanes Lebensgefühl 

bietet. Hier gibt es alles, was eine Großstadt 

ausmacht, vom Shoppingcenter über soziale 

Brennpunkte bis zu Verkehrsstaus. Im Sommer stauen 

sich zwar auch die Autos auf dem Weg nach Saint-Tropez, 

doch ansonsten legt die Gemeinde unverändert viel 

Wert darauf, ein Fischerdorf zu bleiben. Die Dimensionen 

sind überschaubar und das Leben entsprechend geruhsam, 

wenn auch 

Wo leben mehr Singles? 

Anders als in vielen 

Großstädten ist der Anteil 

von Singles an der 

Bevölkerung in beiden 

Orten relativ gering. 



Wo leben mehr Rentner? 

Zwar leben in Cannes mehr junge 

Menschen als in Saint-Tropez, aber 

auch mehr Rentner haben dort ihr 

Zuhause. In beiden Orten sind es oft 

vor allem wohlhabende Senioren, die 

sich dort zur Ruhe gesetzt haben. 


Saint-Tropez: 33,4 % 

Anzahl Ferienwohnungen/-häuser 

Cannes: 24.618 von insgesamt 67.458 

Saint-Tropez: 3.356 von insgesamt 6.635 

mit einer sehr 

stark mondänen 

Ausprägung. 

Wo ist es wärmer? 

Beide Orte besitzen sehr günstige 

klimatische Bedingungen. Während 

es in punkto Sonnenschein mit jeweils 

knapp 2.750 Sonnenstunden 

pro Jahr keine Unterschiede gibt, 

kann Saint-Tropez bei den Durchschnittstemperaturen 

höhere Werte 

aufweisen, was sich primär durch 

die geschütztere Lage erklärt. 

Durchschnittstemperaturen im Januar 

Cannes: 7,9° 

Saint-Tropez: 9,3° 

Durchschnittstemperaturen im August 

Cannes: 22,1° 


Jahresmitteltemperatur 

Cannes: 14,6° 


Anteil am Immobilienbestand 



Wo leben mehr junge 

Leute? 

Die Stadt Cannes ist für junge 

Menschen und Familien attraktiver 

als das Fischerdorf Saint-Tropez. 

Der Anteil der Unter-20-Jährigen 

ist an der Croisette um fast drei 

Prozentpunkte höher. 




Wo gibt es mehr Luxushotels, wo mehr Campingplätze? 

Sowohl in Cannes als auch in Saint-Tropez spielt der Tourismus 

eine wichtige Rolle. Zwar ist das Angebot an Unterkünften 

in Cannes insgesamt größer, in Saint-Tropez ist es – relativ 

betrachtet – aber luxuriöser. 

Anzahl der Campingplätze 

Cannes: 1 

Saint-Tropez: 0 

Wo gibt es mehr Geschäfte und 

Restaurants? 

Natürlich hat Cannes – absolut betrachtet – einen 

Vorsprung. Rechnet man die Anzahl aber auf die 

Einwohnerzahl um, führt Saint-Tropez die Hitliste 

in jeder Kategorie an. (Stand: 31.03.2011) 

Anzahl der Hotels ohne Sterne 

Cannes: 3 (von insgesamt 100 Hotels, Stand: 01.01.2010) 

Saint-Tropez: 0 (von insgesamt 23 Hotels, 

Stand: 01.01.2010) 

Anzahl von 4- und 5-Sterne-Hotels 

Cannes: 27 (entspricht 27 %) 

Saint-Tropez: 9 (entspricht 39 %) 

Anzahl Restaurants 

Cannes: 354 (eins pro 200 Einwohner) 

Saint-Tropez: 88 (eins für 64 Einwohner) 

Anzahl Bistros 

Cannes: 90 (eins für 787 Einwohner) 

Saint-Tropez: 15 (eins für 376 Einwohner) 

La Tropézienne 

versus ... 

Natürlich gibt es in Cannes viele Spezialitäten 

aus der Region, etwa eine bekannte Kräuterpastete 

(tourte aux herbes), die pissaladière, eine Art 

Pizza, oder diverse Aufläufe (farcis). Aber keines der Gerichte 

ist fest mit dem Namen der Stadt verbunden, anders als in Saint- 

Tropez, wo die tropézienne die Rolle des kulinarischen Botschafters 

übernimmt. Es handelt sich dabei um eine Brioche mit Zuckerguss und 

Crème-Füllung. Das Rezept dafür ist ein wohlgehütetes Geheimnis, das 

sogar patentiert wurde. Die Geschichte dahinter passt zum Mythos des 

Fischerdorfs: Der polnische Konditor Alexandre Micka kommt Anfang der 

1950er-Jahre in die Provence. In Saint-Tropez eröffnet er eine Konditorei, 

in der er Gebäck anbietet, das nach Rezepten seiner Großmutter hergestellt 

wird. Eines Tages hat er die Gelegenheit, eine Brioche nach Art des Hauses 

Brigitte Bardot anzubieten. Sie schlägt vor, diese Köstlichkeit tarte de 

Saint-Tropez zu taufen. Der Konditor macht daraus die tropézienne, für 

deren Rezept er sofort ein Patent anmeldet und deren Namen er sich 

markenrechtlich schützen lässt. 

Anzahl Bäckereien/Konditoreien 

Cannes: 31 (eine für 2.285 Einwohner) 

Saint-Tropez: 3 (eine für 

1.880 Einwohner) 

Anzahl Fischhändler 

Cannes: 12 (einer für 

5.902 Einwohner) 

Saint-Tropez: 8 (einer 

für 705 Einwohner) 

Anzahl Juweliere 

Cannes: 78 (einer für 

908 Einwohner) 

Saint-Tropez: 21 (einer 

für 169 Einwohner) 

Gemeinsam einzigartig 

Sowohl in Cannes als auch in Saint-Tropez liebt man den 

Luxus. Die Schönen und Reichen der Welt fühlen sich 

hier wohl. Wie kaum andere Städte im Land sind Cannes 

und Saint-Tropez so etwas wie die Vitrinen eines Luxuslebens 

à la française. Allerdings gibt es Unterschiede, 

wie der Reichtum nach außen getragen wird. In Cannes 

schieben sich Ferraris und andere Luxusautos über die 

Croisette, zeigt man gerne teuren Schmuck oder trägt 

Kleider der Haute-Couture. In Saint-Tropez versteckt 

sich der Luxus dagegen ein wenig. Zwar kosten die Häuser 

im Dorf ein Vermögen, von außen sieht man es ihnen 

aber nicht unbedingt an. Wenn es allerdings um die 

großen Jachten im Hafen geht, ist auch in Saint-Tropez 

jeglicher Hang zur Bescheidenheit schnell verflogen. 

Quelle: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 2010 (weitgehend basierend auf der letzten verfügbaren 

Datenerhebung aus dem Jahre 2007), außer wenn gesondert gekennzeichnet. 


Kulturszene 

CDs 

Unsere Auswahl stellt heute CDs des Independent-Labels Totoutard 

vor, das interessante französische Künstler vertritt und deren Alben 

unter www.totoutard.com zum Kauf per Download oder Versand 

angeboten werden. 

Têtes Raides: L’An Demain 

Die Têtes Raides wurden 2002 bekannt, als bei der Präsidentschaftswahl 

die extreme Rechte in die Stichwahl 

gelangte. Das lang erwartete neue Album der engagierten 

Band präsentiert nun poetische Texte, die zu einer 

nuancierten Musik mit eindrucksvoll charakteristischer 

Stimme gesungen werden. Ein reines Hörvergnügen! 

Thomas Fersen: Je suis au paradis 

Thomas Fersen ist einer der großen Sänger, die zur Erneuerung 

des französischen Chansons beigetragen haben. In seinen Liedern 

besingt er die Liebe zu Comic-Helden, deren Träume und 

Verrücktheiten und ihren manchmal schwarzen Humor. Fersens 

neues Album ist wie ein guter Roman, in den man sich mit Vergnügen 

stürzt und fürchtet, dass er zu schnell enden könnte. 

L: Initiale 

Raphaële Lannadère, die lange die großen Klassiker von Barbara, Piaf und 

Brel interpretiert hat, veröffentlich nun ihr neues Album mit eigenen Songs. 

Das « L », mit dem sie sich benennt, soll uns ermuntern, die Geschichten 

hinter den Dingen zu entdecken. Wenn man diese Musik hört, kann man 

sich gut vorstellen, wie die Sängerin in ihrer Dachkammer vor sich hinträumt. 

Eine Entdeckung. 

Barfuß auf Nacktschnecken 

Frankreich 2010, 103 min • Originaltitel: Pieds nus sur les limaces • Ein Film von Fabienne Berthaud 

mit Diane Kruger, Ludivine Sagnier, Denis Ménochet u.a. • Kinostart 05. Mai 2011, im Verleih 

von Alamode 

Lily lebt in einer skurrilen Fantasiewelt und macht meistens das, wozu sie gerade Lust 

hat. Als ihre Mutter plötzlich stirbt, übernimmt ihre strenge ältere Schwester Clara 

die Erziehung. Aber unter dem Einfluss der eigenwilligen Lily findet Clara mehr 

und mehr Geschmack an der von Lily vorgelebten Ungebundenheit. Sie beginnt, ihr 

konformes Leben in Frage zu stellen. Ein wunderbar verspielter Sommerfilm mit 

Starbesetzung. 


Sempé: 

Für Gartenfreunde 

Zeichnungen, 80 Seiten, Diogenes Verlag 

Bücher 

In seiner unvergleichlich subtilen und poetischen Art skizziert der Vater des « Kleinen 

Nick », der französische Zeichner Sempé, die Beziehungen und Wechselwirkungen 

zwischen Mensch und Natur auf dem Land oder in der Großstadt. Ein 

Buch für alle, die einen grünen Daumen haben. 

Amélie Nothomb: Winterreise 

Roman, 115 Seiten, Diogenes Verlag 

Sie ist der schillernde Superstar unter den französischen Schriftstellern: Amélie 

Nothomb. Jedes ihrer Bücher wird breit diskutiert und erzielt Millionenauflagen. 

Die Frau mit dem extravaganten schwarzen Hut hat nun mit dem Beziehungsroman 

« Winterreise » ihr neuestes Werk veröffentlicht. Ein verrückter Minnesang 

über das schönste Thema (der Literatur) überhaupt – die Liebe. 

Jean-Michel Guenassia: 

Der Club der unverbesserlichen Optimisten 

Roman, 685 Seiten, Insel Verlag 

Der preisgekrönte Debütroman des Theater- und Fernsehmanns Guenassia nimmt uns 

mit in das Paris der 1950er-Jahre. Existenzialismus, Kalter Krieg, Algerienkonflikt 

– die Zeiten sind für einen Zwölfjährigen verwirrend. Bis Michel im Hinterzimmer 

einer Kneipe auf eine merkwürdige Versammlung von Emigranten trifft. Eine völlig 

neue Welt tut sich für den Heranwachsenden auf. Sehr lesenswert. 

Filme 

Der Name der Leute 

Frankreich 2009, 104 min • Originaltitel: Le Nom des gens • Ein Film 

von Michel Leclerc mit Sara Forestier, Jacques Gamblin, Carole 

Franck u.a. • Kinostart 14. April 2011, im Verleih von X-Verleih 

Die junge attraktive Politaktivistin Bahia kämpft mit aufbrausender Leidenschaft 

für alle gerade verfügbaren Randgruppen. Das Motto « Make love, not 

war » nimmt sie wörtlich und schläft mit politisch rechts stehenden Männern, 

um sie ideologisch umzudrehen. Beim bekennenden Linkswähler Arthur 

macht sie eine Ausnahme. Arthur muss sich daraufhin nicht nur mit Bahias mitreißendem 

Idealismus, sondern auch mit der wahren Geschichte seiner Familie auseinandersetzen. Eine 

hintersinnige und charmante Komödie über die grenzüberschreitende Wirkung der Liebe. 


Art de vivre Wein 

A.O.C. Fitou 

Qualitätsgarant 

aus dem Süden 

Ein Wein, der einen träumen lässt: von 

südfranzösischer Sonne, duftendem Heideland 

und dem blauen Meer. Obwohl der Fitou zu 

einem geschützten Weinanbaugebiet gehört 

(A.O.C.), wachsen seine Trauben sowohl direkt 

am Mittelmeer als auch in den Höhenzügen des 

Corbières-Massivs. Für viele ist der Charakterwein 

eine Liebe auf den ersten Blick. 

Es ist sprichwörtlich, dass das Thema Wein in Frankreich 

komplex ist. Doch wundert das? In kaum einem 

Land wird so viel Weinanbau betrieben wie hier. In 

eigentlich jeder Region wird Wein produziert. Und überall 

sind die Winzer stolz darauf, ihren Tropfen zu einer Spezialität 

auszubauen. Mit mehr oder weniger Objektivität und 

Redlichkeit demonstrieren sie die Überlegenheit ihres Produktes 

gegenüber den anderen französischen Weinen, und 

ganz besonders gegenüber denen aus dem Ausland. 

Weine aus dem Elsass, aus Bordeaux, Burgund und der 

Côte-du-Rhône, um nur die berühmtesten zu nennen, sind 

zu Referenzweinen geworden. Die kleineren Weinbaugebiete 

hingegen haben es schwer, neben diesen Schwergewichten 

zu bestehen und sich auf einem Markt zu behaupten, 

der mehr und mehr von Konkurrenzdruck geprägt ist. 

Trotzdem, wenn man die bekannten Weinregionen verlässt, 

kann man kleinere, etwas versteckte Anbaugebiete finden, 

die ihrerseits Weine mit hervorragender Qualität zu akzeptablen 

Preisen hervorbringen. 

Der Languedoc im Süden Frankreichs, gelegen zwischen 

Nîmes und Perpignan, galt lange als uninteressante 

Weinregion. Mit einer gewissen Herablassung lächelten die 

Leute – besonders in Paris –, wenn Weine aus dem Languedoc 

zur Sprache kamen. Diese « Weinkenner » hielten den 

Wein aus dieser Region für einen gros rouge, einen plumpen 

Roten, für einen Wein also, der ziemlich schwer und kaum 

ausgebaut ist. Ein Durstlöscher ohne große Besonderheit. 

Oder, noch weniger schmeichelhaft: Ein Wein, der bloß 

Flecken macht (auf dem Tisch). 

Aber da hätte es schon mehr gebraucht, um die engagierten 

Winzer des Languedoc zu entmutigen. Innerhalb 

von 30 Jahren haben sie es nicht nur verstanden, ihre traditionelle 

Weinanbauweise zu bewahren und weiterzuentwickeln, 

sondern eine echte Kulturrevolution auszulösen: Die 

Weine aus dem Languedoc gehören heute zu den großen 

Weinen des Landes. Nicht weniger als 18 geschützte Weinanbaugebiete 

(A.O.C.) gibt es inzwischen, die sich auf 

40.000 Hektar erstrecken. Die Traubensorten Grenache, 


Mourvèdre, Carignan und Syrah wurden die Stars dieser 

Erneuerung und sorgen für einige Überraschungen in 

der kleinen Welt der französischen Weinkritik. Aus dem 

Languedoc kommen seitdem Weine, deren Namen allein 

die Augen der Kenner leuchten lassen: Saint-Chinian, 

Faugères, Corbières. Allesamt Qualitätsgaranten, die inzwischen 

den Stolz einer eigenen A.O.C. Languedoc ausmachen, 

die die Region in ihrer Gesamtheit – welch große 

Ehre! – seit 2007 tragen darf. 

Zwischen all den geschützten Anbaugebieten des 

Languedoc ist die 1948 verliehene A.O.C. Fitou die älteste. 

Zwar bezeichnet Fitou den Namen eines kleinen, typischen 

Mittelmeerdorfs, in der A.O.C. werden darunter aber neun 

Kommunen zusammengefasst: Cascastel, Caves, Fitou, La 

Palme, Leucate, Paziols, Treilles, Villeneuve et Tuchan, die 

sich auf zwei recht verschiedene Gebiete aufteilen. Das eine 

erstreckt sich am Meer zwischen Narbonne und Perpignan 

in der Nähe des Etang de Leucate. Das andere liegt in den 

Höhen des Corbières-Massivs. Viele Touristen kennen 

diese Gegenden, wenn sie vom klaren Wasser des Etang de 

Leucate durch die thymianreiche Heidelandschaft hinunter 

zur Küste des Mittelmeeres fahren. Das Anbaugebiet des 

Fitous hat also sehr unterschiedliche Lagen, was innerhalb 

einer A.O.C. selten ist. 

Wie kann eine solch variantenreiche Landschaft zu einem 

Anbaugebiet werden? Die Antwort ist schnell gefunden. 

Es liegt vor allem an der intensiven Sonne, der sich 

beide Lagen erfreuen. Sie scheint hier fast das ganze Jahr 

hindurch (durchschnittlich 350 Tage im Jahr). Außerdem 

macht der Nordwind eine wichtige Gemeinsamkeit aus. Der 

für die Region berühmte tramontane kann scharf und kalt 

sein, oder aber weich und mild. In Leucate wird deswegen 

nicht ohne Grund jedes Jahr ein internationales Kite- und 

Windsurfer-Festival (Mondial du Vent) veranstaltet. 

Der Fitou gilt heute in Frankreich als ein anerkanntes 

Anbaugebiet, dessen Weine sich mehr und mehr auf den 

Speisetafeln finden. Lange aber wurden sie als zweite Wahl 

angesehen. Kaum bekannt und kaum geliebt. Bis 1974 die 

Winzer des Fitou die Erlaubnis erhielten, Mourvèdre und 

Syrah in ihre Weinverschnitte hinzu zu geben; zwei Traubensorten, 

die die Verkäufe beflügelten und dem Wein aus 

dem Fitou eine ganz eigene Finesse verliehen. 

Inzwischen ist der Fitou ein weicher Rotwein mit verschiedenen 

Fruchtnoten. Man trinkt ihn jung mit einer 

Temperatur von 16 oder 17 Grad. Die Bestimmungen der 

A.O.C. erlauben einen Verkauf ab dem 1. Mai nach dem 

Erntejahr. Man trinkt ihn aber in der Regel als zwei- oder 

dreijährigen Wein. Manche beginnen inzwischen, ihn lagern 

und reifen zu lassen, was unter den Anbaugebieten des 

Mittelmeeres eine Besonderheit ist. 

Mit 63 Jahren hat die A.O.C. Fitou inzwischen ein respektables 

Alter erreicht. Die Zeiten sind vorbei, in denen 

man sich über einen Fitou lustig gemacht hat. Kein Wunder, 

dass die Weinfreunde im Laufe der Jahre immer höheren 

Preise zu zahlen haben. Früher gab es einen Fitou für einen 

Euro pro Flasche, heute muss man schon mit sechs bis 15 

Euro rechnen. Doch Winzer und Weinliebhaber sind hier 

einer Meinung: Beide erfreuen sich an einem Qualitätswein, 

der sich langsam aber sicher zu einem wahren Weingenuss 

entwickelt. 


Art de vivre Chantals Rezept 

« 

Die ursprünglich aus Lothringen stammende Quiche 

Lorraine ist heute ein in ganz Frankreich beliebtes 

Gericht. Man isst sie als Vorspeise oder als Hauptgericht, 

dann meist begleitet von einem Salat, oder 

als Häppchen bei einem Aperitif oder Empfang. 

Dutzende von Rezepten existieren für die Quiche 

Lorraine. Ich möchte Ihnen eines vorstellen, das in 

meinen Augen am authentischsten ist und zudem den 

Vorteil bietet, nicht zu kalorienhaltig zu sein. Diese 

Quiche kommt ohne Käse, Schinken und Kartoffeln 

aus, ist aber nicht weniger lecker. Bon appétit!» 

Quiche Lorraine 

Für 6 Personen • Vorbereitungszeit: 30 min • Backzeit: 30 min 


Zutaten 

Für den Teig: 

1 Ei 

250 g Mehl 

125 g Butter (schwach gesalzen) 

1 EL sehr kaltes Wasser 

Für den Belag: 

4 Eier 

250 g geräucherter Speck 

300 ml Crème fraîche 

geriebene Muskatnuss 

Salz und Pfeffer 

Zubereitung 

• Mit Mehl, Butter, Ei und Wasser einen Mürbeteig 

anrühren. Den Teig anschließend zu einer Kugel formen, 

in Frischhaltefolie einpacken und eine Stunde lang auf 

der untersten Ebene des Kühlschranks ruhen lassen. 

• Speck in Würfel schneiden und fünf Minuten 

in einer Pfanne in Butter anbraten. Anschließend 

in einem Sieb abtropfen lassen. 

• Die vier Eier in einer Schüssel gut verrühren. Anschließend 

die Crème fraîche unterrühren. Alles leicht salzen, 

stark pfeffern und mit etwas Muskatnuss würzen. 

• Tarteform (24 cm) einfetten. Den Teig gleichmäßig 

ausrollen und anschließend in die Form 

legen. Den Boden mit einer Gabel einstechen. Den 

Speck auf dem Teig verteilen. Danach die Masse 

aus Eiern und Crème fraîche darüber geben. 

• Die Quiche 30 Minuten bei 200 Grad im Ofen backen 

lassen, dabei den Backfortschritt regelmäßig 

überprüfen. Gegebenenfalls Tarteform mit Alufolie 

überdecken, damit die Quiche nicht zu trocken wird. 

Serviervorschlag 

• Es bietet sich an, zu einer Quiche Lorraine 

einen grünen Salat zu reichen. 

Weinempfehlung 

• Ein guter Weißwein, wie beispielsweise ein 

Chablis, passt perfekt zur Quiche Lorraine. 


Art de vivre Genuss 

Diskrete 

Früchtchen 

Backpflaumen aus Agen 

Es ist eine Frucht, die nicht viel Aufhebens von sich macht. Sie ist kein 

sexy Hingucker, so wie Kirschen oder Erdbeeren mit ihrem verführerischen 

Rot. Der dicke Kern schreckt selbst wohlwollende Gourmets ab, 

das schlaffe Fruchtfleisch ist empfindlich und schnell zerdrückt. Sie ist 

eben nur eine Pflaume. Dabei hat diese diskrete Frucht einen wahren 

Siegeszug rund um die Welt angetreten. 

Die Geschichte ist schon ziemlich unglaublich. Wie 

konnte es einer so kleinen und unscheinbaren Frucht 

gelingen, über Jahrhunderte und Kontinente hinweg 

den Geschmack von so vielen verschiedenen Völkern zu erobern? 

246.000 Tonnen werden weltweit pro Jahr durchschnittlich 

geerntet. Die französische Pflaume aus Agen ist dabei mit 

50.000 Tonnen europäischer Spitzenreiter. 

Begonnen hat alles in der Antike. Als auf der legendären 

Seidenstraße edelste Stoffe zwischen Syrien und China 

ausgetauscht wurden, reiste quasi inkognito die Pflaume 

von einem Kontinent zum anderen mit. Später waren es 

die Griechen und Römer, die sich ihrer intensiver annahmen 

und sie im ganzen Mittelmeerraum verbreiteten. Sie 

machten die Frucht populär und überlieferten das Wissen, 

wie sie getrocknet und – damals von enormer Wichtigkeit 

– haltbar gemacht werden konnte. Und tatsächlich war 

der Pflaumenbaum der einzige kultivierte Obstbaum, der 

bei den Galliern in der Antike bekannt war. Ein Obelix, 

wenn er denn wirklich gelebt hat, wird sich ganz bestimmt 

auch an Pflaumen gelabt haben können. Jedenfalls wurden 

in archäologischen Ausgrabungen Pflaumenkerne in Grabbeilagen 

antiker gallischer Gräber gefunden, die von der 

Bedeutung, die man der Frucht damals zuschrieb, zeugen. 

Es mag verwundern, dass die Pflaume bei unseren Vorfahren 

einen so hohen Stellenwert hatte. Fakt ist aber, dass 

zwischen Damaskus und Athen, zwischen Rom und Granada 

in den Schriften der großen Schriftsteller und Historiker 

immer wieder ihr Name auftaucht. Herodot, Plinius 

der Ältere, Hippokrates, Ibn Sina – sie alle beschrieben die 

Pflaume. Man wusste wie nahrhaft sie ist und hatte schnell 

herausgefunden, dass sie in getrocknetem Zustand gut über 

weite Strecken transportiert werden kann. An den Ufern 

der Garonne im Südwesten des heutigen Frankreichs lag in 

der gallisch-römischen Zeit das bedeutendste Pflaumenanbaugebiet. 

Die Pflaume wurde aber auch als Pflanze weiterentwickelt. 

Als die so genannte Damaskuspflaume während der 

Kreuzzüge im 13. Jahrhundert aus Syrien nach Europa gelangte, 

waren es die Mönche aus Clairac, die die lokalen 

Pflaumensorten mit den Neuankömmlingen aus Nahost 

durch Propfen kreuzten und die sehr süße Sorte Prunes 

d’Ente züchteten. Diese größere Pflaume mit einer rotvioletten, 

feinen Haut war besser an das Klima nördlich des 

Mittelmeeres angepasst und ließ sich leichter trocknen. 

Die Produktion von Trockenobst war es auch, die aus 

der Prune d’Ente die Pruneau d’Agen werden ließ. Der 

neue Name rührte von der Stadt Agen in Aquitanien, von 

deren Hafen aus die Backpflaume ihren weiteren Zug durch 

die Kontinente antrat. Die Pflaumen wurden mit Booten 

auf der Garonne entlang nach Bordeaux exportiert, von wo 

aus sie über England und Nordeuropa in die ganze Welt 

verkauft wurden. Die kleine, süße Frucht war außerdem ein 

unersetzlicher Teil des Proviants, den die Seeleute für ihre 

langen Fahrten auf dem Meer zusammenstellten. 

Die vielen Kriege im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts 

waren es schließlich, die die Backpflaume beinahe 

völlig in Vergessenheit geraten ließen. Die Männer, die 

auf den Feldern für die Pflaumenbäume zuständig waren, 

wurden fast alle an die Front geschickt. Mit den Toten an 

der Front starb auch langsam das Wissen über den Pflau- 


menanbau. Die Produktion kam zum Erliegen und die 

Pruneau d’Agen verschwand fast völlig aus dem Handel. In 

den Mangeljahren der Nachkriegszeit erinnerte man sich 

dann wieder der alten Pflaumenfelder. Eine Gruppe von 

Forschern nahm zwischen 1943 

und 1946 die Nährstoffwerte der 

Pflaume genauer unter die Lupe. 

Man entschied, die zahlreichen 

Obstfelder im Departement 

Lot-et-Garonne wieder zu bewirtschaften. 

Etwa 60 Bäume 

fand man, die inmitten wilder 

Gräser und Unkrauts in einem 

guten Zustand geblieben waren. 

Die Forscher studierten die 

Bäume genauestens, grenzten sie 

noch einmal auf 30 Bäume ein 

und identifizierten unter ihnen 

sechs Sorten der Prune d’Ente. 

Die Zukunft dieser Pflaumenart 

war von da an gerettet. 

Seitdem ist die kleine dunkle 

Frucht aus unserem Obstangebot 

nicht mehr wegzudenken. 

Etwa 37 Prozent der weltweiten 

Produktion wird in den USA 

konsumiert, 34 Prozent in der 

Europäischen Union, zwölf Prozent 

in Asien und 17 Prozent in 

der restlichen Welt. Frankreich 

gebührt dabei ein Ehrenplatz, 

denn das Land ist der zweitgrößte 

Produzent der Welt: 20 

Prozent der Pflaumenproduktion 

kommt aus Frankreich, der allergrößte 

Teil aus dem Südwesten. 

Aber auch aus den Departements 

Kleine Backpflaumenkunde 

Aude, Hérault, Gard und Korsika gelangt die Pflaume 

in die Welt. Der aber mit Abstand größte Produzent des 

weltweiten Pflaumenanbaus ist mit 61 Prozent Kalifornien. 

Die französische Pflaume bleibt aber nichtsdestotrotz ein 

Die echten Pruneaux d’Agen werden aus getrockneten 

Pflaumen der Sorte Prune d’Ente hergestellt. 

Sie enthalten maximal 35 Prozent Wasser. Im Handel 

werden zwei Arten von Backpflaumen unterschieden. 

Die klassischen Pruneaux d’Agen: 

Sie sind gut an ihrer Größe zu erkennen und werden 

danach in drei Kategorien aufgeteilt: 

gros: 500 Gramm entsprechen 55 bis 66 Pflaumen. 

Sie werden als Garnitur und zum Kochen 

verwendet. 

très gros: 500 Gramm entsprechen 44 bis 55 

Pflaumen. Verwendung ebenfalls als Garnitur und 

zum Kochen. 

géant: 500 Gramm entsprechen 28 bis 33 Pflaumen. 

Diese werden als gefüllte Backpflaumen und für in 

Alkohol eingelegte Backpflaumen genutzt. 

Die Pruneaux d’Ente: 

Sie werden ebenfalls zum Kochen verwendet, 

dürfen aber nicht Pruneaux d’Agen genannt 

werden. Sie sind viel kleiner als die klassischen 

Pruneaux d’Agen (500 Gramm entsprechen 77 bis 

99 Backpflaumen) und werden eigentlich nur für 

Fruchtsaft oder Kompott benutzt. 

Aushängeschild für die heimische Gastronomie (besonders 

von Lot-et-Garonne) und ist ein durchaus wichtiger ökonomischer 

Faktor. Die Umsätze erreichen fast 100 Millionen 

Euro pro Jahr. 

Dass sich die Pflaume heute 

wieder so gut verkauft, hat sicher 

auch damit zu tun, dass die 

Frucht den Bedürfnissen einer 

sich wandelnden Konsumgesellschaft 

entspricht. Leicht zu verpacken, 

leicht zu transportieren, 

energiereich, natürlich und mit 

aromatischem Geschmack. Es 

ist die perfekte kleine Köstlichkeit 

für zwischendurch, bei deren 

Verzehr man kein schlechtes 

Gewissen zu haben braucht. Und 

da es sich ja um Trockenfrüchte 

handelt, kann man sie unabhängig 

von der Saison das ganze 

Jahr hindurch genießen. 

Im Handel sind die Pruneaux 

d’Agen in verschiedenen Formen 

erhältlich. In Trockenfruchtmischungen, 

eingelegt in Alkohol, 

als Fruchtbrei und als Fruchtsirup 

– aber am authentischsten 

ist sie natürlich als Backpflaume 

natur. Es ist zwar längst noch 

nicht selbstverständlich, dass 

man im Büro vor den Kollegen 

eine Schachtel Backpflaumen 

hervorholt, wenn einen der kleine 

Hunger packt. Eher noch verzehrt 

man die Backpflaume bei 

solcher Gelegenheit mit Schokolade 

ummantelt als Konfekt. 

Aber in Zeiten, in denen die Menschen ihre Ernährung 

immer mehr an natürlichen, unbehandelten Lebensmitteln 

und Früchten ausrichten, haben die Pruneaux d’Agen vielleicht 

wieder große Zeiten vor sich. 


Frankreich praktisch 

Autobahnmautstellen 

Mit fast 10.000 Kilometern verfügt Frankreich über ein 

beachtliches Autobahnnetz. Fast durchweg sind die Strecken 

in einem exzellenten Zustand, was ein schnelles Fortkommen 

ermöglicht und das Reisen angenehm macht. Für den 

Unterhalt sorgen Autobahngesellschaften, die dafür vom 

Staat eine Konzession erworben haben. Für den Autofahrer 

bedeutet dies jedoch, dass er fast immer Maut zahlen muss. 

Ausnahmen bestehen nur in Ballungsräumen, in Grenznähe 

sowie auf ein paar wenigen weiteren Strecken. Eine Übersicht 

der Schilder, die man an Mautstellen findet. 

Dieses Schild zeigt an, 

sobald eine Autobahn 

gebührenpflichtig wird. Die nächste 

Mautstelle ist dann meist nicht mehr 

weit, allerdings befindet sie sich nicht 

immer genau an der Stelle, an der die 

Gebührenpflicht beginnt. Es kann 

auch sein, dass man erst einige Kilometer 

fährt, bis man zur Kasse gebeten 

wird bzw. ein Ticket ziehen muss. 

Dieses Schild kündigt 

eine Mautstelle an. So 

kann sich der Autofahrer 

darauf einstellen, gleich zur Kasse 

gebeten zu werden bzw. ein Ticket zu 

ziehen. 

Bei den meisten Autobahnen 

ist das Bezahlen 

der Maut so organisiert, 

dass man am Anfang 

der Gebührenpflicht ein Ticket zieht, 

das man beim Verlassen der Autobahn 

bezahlt. Wenn dem so ist, wird dies 

vor der Mautstelle mit diesem Schild 

angezeigt. 

An einigen Autobahnauffahrten 

und -abschnitten 

muss die Maut 

sofort gezahlt werden. 

Es handelt sich dann grundsätzlich 

um kleine Beträge bis fünf Euro. Dieses 

Schild zeigt an, dass man den Betrag, 

der ebenfalls angekündigt wird, 

in einen Korb werfen muss, damit 

sich die Schranke automatisch öffnet. 

Dafür ist es aber notwendig, passendes 

Kleingeld zur Hand zu haben. Gab es 

früher an jeder Mautstelle mindestens 

eine Spur, wo man die Maut auch bei 

einem Mitarbeiter bezahlen konnte, 

der Wechselgeld herausgibt, so ist dies 

heute nicht mehr überall der Fall. 

Dieses Schild zeigt an 

einer Mautstelle an, 

dass man die Autobahngebühr 

bei einem 

Mitarbeiter bezahlen kann, der auch 

Wechselgeld herausgibt oder Kreditkarten 

akzeptiert. 

Wer aber mit Kreditkarte 

bezahlen will, 

kann gleich eine der dafür 

reservierten Spuren 

benutzen, da auf ihnen die Wartezeit 

meist kürzer ist. Diese Spuren werden 

durch dieses Schild gekennzeichnet. 

An einem Automaten schiebt man in 

einen Schlitz das Ticket (wenn es sich 

um eine solche Autobahn handelt) 

und in einen zweiten die Kreditkarte. 

Wenn man es wünscht, erhält man 

eine Quittung. Dafür drückt man auf 

den Knopf « Reçu ». Akzeptiert werden 

Mastercard und Visa, aber nicht 

EC-Karte oder Maestro. 

Wer an Mautstellen 

noch schneller voran 

kommen und 

nicht jedes Mal 

das Portemonnaie 

oder die Kreditkarte zücken will, kann 

sich beim Télépéage-System anmel 

den. Der Autofahrer erhält nach 

erfolgreicher Anmeldung einen kleinen 

Sender, der an der Wind schutz scheibe 

seines Fahrzeugs an ge bracht wird. 

Passiert man eine Maut stelle, wird dies 

automatisch er fasst. Einmal im Monat 

erhält man eine Rechnung nach 

Hause, die alle ge bührenpflichtigen 

Fahrten auflistet. Der große Vorteil des 

Systems liegt vor allem darin, dass 

man über spezielle Spuren durch 

die Mautstellen fährt (mit langsamer 

Geschwindigkeit, ein Stoppen ist aber 

nicht notwendig), vor denen es quasi 

nie Staus gibt. Diese Spuren werden 

durch dieses Schild angezeigt. Die 

Anmeldung und der Sender sind 

in den Kundenbüros entlang der 

Autobahnen erhältlich oder können 

im Internet bestellt werden (www. 

telepeagelibert.com). Das System 

ist auf allen Autobahnen landesweit 

gültig, unabhängig davon, welche 

Autobahngesellschaft die Autobahn 

betreibt. Zusätzlich funktioniert es in 200 

Vinci-Parkhäusern im ganzen Land. In 

den Monaten, in denen das System 

in Anspruch genommen wird, fällt 

eine Grundgebühr von zwei Euro pro 

Monat an. In den anderen Monaten 

entstehen keine Fixkosten. Der Sender 

wird für eine Bearbeitungsgebühr von 

zwölf Euro auch ins Ausland verschickt, 

allerdings ist Grundvoraussetzung 

für eine Anmeldung, dass man über 

ein Bankkonto in Frankreich oder 

Monaco verfügt. Hat man keine 

Bankverbindung in Frankreich, kann 

man am Télépéage-System nicht 

teilnehmen! 


Arte-Programm 

Mittwoch, 04.05.2011, 19.30 Uhr 

Gartenträume – Das Grün der Provence 

Dokumentation von Régis Sauder 

Die Dokumentation stellt den wohl bekanntesten Garten der Provence vor, 

den Jardin de la Louve in Bonnieux. Ein besonderes Merkmal dieses Gartens 

sind seine Terrassen und seine pflanzlichen Skulpturen, die sich harmonisch 

in die Landschaft einfügen. Ursprünglich von der Hermès-Designerin Nicole 

de Vésian angelegt, befindet er sich heute in den Händen der Kunsthändlerin 

Judith Pillsbury, die ihn als lebendiges Kunstwerk erhält und weiterverwandelt 

– stets darauf bedacht, die Vorstellungen seiner Schöpferin zu respektieren 

und in die Gestaltung aufzunehmen. 

Mittwoch, 04.05.2011, 20.15 Uhr 

François Mitterrand – Sozialist, 

Patriot, Weltpolitiker 

Dokumentarfilm von Patrick Barbéris 

14 Jahre lang war François Mitterrand Präsident der Republik Frankreich 

und somit auch verantwortlich für die Außenpolitik seines Landes. Unter 

diesem Aspekt hat Filmemacher Patrick Barbéris Mitterrands Verhältnis zur 

weltpolitischen Lage betrachtet, die während seiner Amtszeit großen politischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen 

war. Der Dokumentarfilm fügt das internationale Wirken des Politikers zu 

einem Mosaik zusammen, untermalt von Archivbildern aus unterschiedlichen 

Quellen sowie den Aussagen zahlreicher Zeitzeugen und Protagonisten der 

Weltpolitik der 1980er- und 1990er-Jahre. 

Donnerstag, 12.05.2011, 20.15 Uhr 

Chansons d’amour 

Spielfilm von Christophe Honoré, Frankreich 2007 

Ismaël und Julie sind seit vielen Jahren ein Paar. Um der Routine zu entgehen, 

sind die beiden eine « Ménage à Trois a» mit Ismaëls Kollegin Alice eingegangen, 

was naturgemäß einiges verkompliziert. Ausgang ungewiss. Doch der 

unerwartete Tod Julies ändert alles. Nicht nur Ismaël und Alice müssen lernen, 

mit ihrer Trauer zurechtzukommen, auch Julies Familie sieht sich nun einer 

Hilflosigkeit ausgesetzt, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. 

Donnerstag, 16.06.2011, 20.15 Uhr 

2 Tage Paris 

Spielfilm von Julie Delpy, Frankreich/Deutschland 2006 

Jack und Marion sind ein amerikanisch-französisches Paar, das eigentlich 

in New York lebt. Bei ihrem ersten Besuch in Marions Heimatstadt Paris muss 

Jack sich nicht nur mit Marions unkonventionellen Eltern, sondern auch mit 

den ihm unbekannten Sitten der Franzosen herumschlagen. Die amüsante 

Culture-Clash-Comedy ist das Regiedebut der großartigen Julie Delpy. 

Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin. 

Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de. 

Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv 


Leserbriefe 

Im Folgenden der zweite Teil der Briefe (aus Platzgründen zum Teil leicht gekürzt), die wir anlässlich 

unseres fünfjährigen Jubiläums erhalten haben. Erneut ist es nur ein kleiner Ausschnitt aller Zuschriften. 

Wir waren wirklich überwältigt von den vielen tollen Briefen, die wir bekommen haben, teilweise 

sogar mit Bildern und Zeichnungen, und wollen uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei allen 

dafür bedanken! Die Auswahl der abgedruckten Briefe erfolgte nach dem Zufallsprinzip. 

Herzlichen Glückwunsch zum fünften 

Geburtstag und vielen Dank für 30 

tolle Ausgaben Ihrer Zeitschrift! Auch 

dank Ihrer Hilfe haben wir viele wunderschöne 

Momente in Frankreich erlebt, sei 

es in Aigues-Mortes, in Montpellier, in 

Nîmes, in der Ardèche oder eben in der 

Bretagne, wovon auch die beiliegenden 

Fotos zeugen. Sei es in Carnac, wo wir 

begeistert waren vom « Obelix-Steingarten 

», oder in Auray, einem wunderschönen 

Ort zwischen Carnac und Vannes. 

Thomas Zybell, Wegberg 

Es war Sommer, es war 1977 – süße 

22 Jahre jung. Meine neue Freundin aus 

dem ersten Semester und ich wollten das 

erste Mal in unserem Leben alleine in 

die große Welt. Gesagt, getan: Interrail 

machte es möglich. Vier Wochen mit dem 

Zug durch ganz Europa für 245 DM, ja 

das war’s! Wir starteten in Lübeck, unserem 

Studienort, am 13. August 1977 

mit einem schweren Rucksack und null 

Plan. Hauptsache weit weg, ganz weit. 

Unser erster Stopp war in Rotterdam. 

(…) Weiter ging es über Paris (logo!), 

Bordeaux (total betrunken vom zu guten 

Rotwein, aber der Flirt mit den Matrosen 

hoch oben auf der Kaimauer war lustig), 

Arcachon, Biarritz, Sète, Nîmes, weiter 

nach Arles, wo wir natürlich die Pont du 

Gard überschritten (fast heruntergeweht). 

Wo wir nun schon einmal da waren, entschlossen 

wir uns als gute Architekturstudentinnen 

auch gleich die Loire-Schlösser 

« mitzunehmen ». Es gab nur ein Problem: 

null Zug, also mussten wir trampen. Alles 

gutgegangen. Außer dass wir in Blois 

so spät am Abend ankamen, dass wir 

zwar noch das letzte Bett bekamen, aber 

nix zu essen und in der Küche war niemand 

mehr. So gingen wir erschöpft und 

frustriert von der Jugendherberge weg. 

Die Straße Richtung City, wo wir hofften, 

noch ein Restaurant zu finden – oder 

wenigstens eine Pommesbude. Als wir an 

eine Weggabelung gelangten, wussten 

wir nicht, ob wir nun nach rechts oder 

nach links gehen sollten. Direkt gegenüber 

dieser Weggabelung lag ein Haus. 

Aus dem offenen Fenster hörten wir Geschirrgeklapper. 

Ich rief hinauf: « Hallo! ». 

Aus dem Fenster schaute eine Frau mit 

fragendem Blick. Ich: « Pardon, Madame, 

excusez-moi, où est un restaurant pour 

manger quelque chose? » Sie schaute auf 

uns herunter. Gerade wollte sie uns nach 

rechts leiten, aber sie meinte dann, dass 

wir für das Restaurant falsch angezogen 

seien und es wohl auch zu teuer für uns 

sei. Ein günstiges gebe es unten in der 

Stadt, aber das habe schon zu. Plötzlich 

sagte sie: « Un moment, s.v.p. ». Weg war 

sie. Nach einer halben Minute kam sie 

wieder und reichte uns ein Baguette aus 

dem Fenster. Wir: « Ah non Madame, das 

ist nicht nötig ». Wieder verschwand sie 

und erschien erneut mit einer Dose Eintopf. 

Sie fragte, ob wir einen Öffner hätten. 

Nein. Schon kam ein Öffner aus dem 

Fenster, dann noch eine Flasche Wein. 

Wir waren sprachlos! Ich fragte, warum 

sie das tue? Da antwortete sie: « Mein 

Sohn ist als Soldat in Deutschland ». Und 

dass es sie freuen würde, wenn auch er 

einmal Hilfe erhielte, wenn er mal in Not 

sei. Noch heute rollen mir dabei die Tränen. 

Es war so beglückend, berührend, 

erfreulich, dieses Licht, diese Freude in 

uns allen dreien. Wir liefen vollbepackt 

mit unserem Schatz in die Jugendherberge 

zurück (…) und genossen in der lauen 

Abendluft das beste Abendbrot dieses 

Abenteuerurlaubs. Am nächsten Morgen 

schrieben wir den Namen an der Haustür 

der Frau ab und merkten uns die Straße. 

Wir schrieben dieser Mutter noch aus 

einigen Stationen. Ich war seitdem noch 

sechsmal in Frankreich, aber nur diese 

Geschichte ist in meinem Herzen für alle 

Ewigkeit, wenn ich an Frankreich denke. 

Ulrike Kohlmorgen, Preetz 

Ihre Berichte über die vielen bezaubernden 

Orte in Frankreich sind immer 

sehr persönlich und vor allem inspirierend, 

so dass es mich und meinen Freund 

letztes Frühjahr nach Etretat zog. Das 

Wandern auf den Steilfelsen hoch über 

dem Ozean und der frische Wind im 

Haar waren wirklich einmalig. Die leckeren 

Muscheln im Weißweinsud und 

der fantastische Sonnen untergang ließen 

zusätzlich daraus ein unvergessliches Erlebnis 

werden. 

Brigitte Schneble, Gottmadingen 

Mein Name ist Susanne Bruns, ich 

bin 42 Jahre alt und habe seit über einem 

Jahr Ihr Magazin für mich entdeckt. Mit 

meiner Familie war ich bereits dreimal 

in Frankreich. Uns hat es besonders die 

Bretagne angetan. Die Ausgabe Nr. 16 

habe ich nachbestellt, weil auf dem Titelblatt 

die Felsen von Etretat abgebildet 

sind. In diesem idyllischen Ort machten 

wir im Sommer 2008 auf unserer Reise 

in die Bretagne Zwischenstation und 

ich versprach mir einiges Erlebte und 

Gesehene in diesem Artikel wiederzufinden. 

Doch besonders beeindruckt 

hat mich der Artikel « Übers Watt zum 

Mont-Saint-Michel ». Seit ich zum ersten 

Mal ein Bild vom Mont-Saint-Michel 

gesehen und den Klang dieses Namens 

gehört habe, bin ich fasziniert von dieser 

Klosterinsel im Meer. Im Sommer 2006 

besuchten wir diesen Besuchermagneten 

in der Normandie und wurden mit den 

Massen von Touristen durch die engen 

Gassen geschoben. Für meine Kinder und 

meinen Mann war es eine Tortur und sie 

gaben bald genervt auf. Ich sah mir das 

Kloster allein an. Vom Kreuzgang überblickte 

ich die Bucht, die in einem sanften 

Licht fast unwirklich türkis erschien. 

Diesen Anblick werde ich nie vergessen 

und deshalb blieb mir der Artikel über 

die Baie du Mont-Saint-Michel so gut in 

Erinnerung. Das wäre mal was, so über 

das Watt zum Klosterberg zu laufen. Ein 

Traum, den ich mir im Urlaub 2010 erfüllen 

konnte. (…) Dieser Weg übers Watt 


zum Mont-Saint-Michel war wirklich 

der krönende Abschluss unseres dritten 

Frankreichurlaubes und mein persönlich 

schönstes Erlebnis in dem Jahr. (…) Ich 

kann dem Autor des Artikels nur zustimmen, 

dass ich an diesem Tag eine ganz 

besondere Erfahrung in meinem Leben 

gemacht habe. Vielen Dank! 

Susanne Bruns, Dessau-Roßlau 

Hier kommt ein Brief der « ganz 

anderen Reise-Art ». Zuvor dieses: 2000 

lernte ich einen Franzosen kennen, der 

dann wieder heimfuhr nach Frankreich. 

2003 kam eine Einladung. Mein erster 

Flug, meine erste Auslandsreise, ich war 

sehr aufgeregt. Es war wunderschön 

und so ganz anders. Eine Woche volles 

Programm. (…) Jahrelang vorher sah ich 

jährlich die Tour de France und kannte 

schon einiges (aus der Helikoptersicht). 

Mein geliebtes « Hexagon » entdeckte ich 

im Fernsehen und habe bis heute 60 Kassetten 

aufgenommen. Und nun kommt 

das « andere Reisen ». Ich bin seit 40 

Jahren ertaubt durch einen Hörsturz. Ihr 

Heft ergänzt mir bestens meine Kassetten, 

denn die Untertitel der Sendungen 

kann ich nicht mit aufnehmen und bin 

somit beim Wiederanschauen ohne Info. 

Zu jedem Heft suche ich das Entsprechende 

raus und wenn ich es noch nicht 

habe, bin ich in Zukunft aufmerksam 

« auf der Jagd ». Das hätten Sie wohl nie 

gedacht, wozu Ihr Heft auch gut ist! 

Christina Gehrmann, Magdeburg 

Ich hatte schon vor Längerem überlegt, 

im November mit einem alten 

Freund nach Paris zu fahren. Sehr inspirierend 

fand ich den Artikel über die Pariser 

Friedhöfe und die Bemerkung, dass 

ein grauer Novembertag perfekt zu einem 

Spaziergang über die parkähnlichen Anlagen 

passt. Tatsächlich war es dann ein 

wunderschönes, perfekt melancholisches 

Erlebnis in verhältnismäßiger Einsamkeit, 

das Jahr bei einem Spaziergang über 

den Friedhof von Montmartre Revue 

passieren zu lassen. Und das mitten in 

Paris. Danke für diesen Tipp! 

Matthias Kiel, Köln 

Wegen des Heftes Nr. 23 haben wir 

letztes Jahr eine Reise in die Vergangenheit 

gemacht. Ende August sind wir in 

die Ardèche gefahren, wo wir vor 30 Jahren 

zum ersten Mal waren. Übernachtet 

haben wir im Hotel Helvie in Vals-les- 

Bains. Es ist wirklich ein nettes, kleines 

Hotel. Die Betreiber haben sich auch 

über den Artikel aus dem Heft gefreut, 

den wir als Kopie dabei hatten. Abends 

haben wir uns das « Kastanien-Menü » 

einverleibt – wirklich lecker. Wiederholung 

folgt bestimmt. 

Sabine Fischer, Oldenburg 

Eine sehr gelungene Exkursion mit 

dem Rennrad rund um die faszinierenden 

Pässe von Barcelonette im August 

dieses Jahres ist einem Ihrer – von uns 

stets aufbewahrten – Hefte zu verdanken. 

Generell sind Ihre Tipps oft sehr 

nützlich und leicht wiederzufinden, dank 

der Übersicht der Reisethemen am Heftende! 

Wir freuen uns schon auf die neue 

Ausgabe! 

Susanne Woll, Schmelz 

Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch 

zum fünfjährigen Jubiläum. Nun 

zu meinem schönsten Erlebnis mit Ihrem 

Magazin. Das war, als ich die Ausgabe 

Nr. 27 bzw. auch Nr. 28 las und ich 

dann im Spätsommer 2010 mit meinem 

Oldtimer eine Tour von Berlin aus durch 

Frankreich machte und dabei viele der 

Orte besuchte, die Sie in Ihren Magazinen 

beschrieben haben. Nochmals vielen 

Dank und für die Zukunft: Weiter so! 

Klaus D. Poerschke, Berlin 

Das schönste Erlebnis mit Ihrem Magazin 

war für mich und meine Familie ein 

Ausflug zum Cap de la Hague. Bevor ich 

den Artikel über das Cap gelesen habe, 

war mir La Hague – wie vielen anderen 

wahrscheinlich auch – nur als Standort 

einer Atomaufbereitungsanlage bekannt. 

Nach unserer Visite des Caps denke ich 

bei La Hague an einen überwältigenden 

Ausblick von der Spitze des Caps aus, an 

Lavendelfelder, die ich vorher hier nicht 

vermutet hätte und an den herrlichen 

Strand von Vauville, der auch im Sommer 

nicht überlaufen ist. Für mich ist das Cap 

de la Hague das absolute Highlight der 

Normandie, das ich auf jeden Fall wieder 

besuchen werde. Vielen Dank für Ihren 

Artikel! 

Stefan Brüser, Hamm 

Nur drei Kilometer von der französischen 

Grenze entfernt bin ich im 

Saarland aufgewachsen. So ist mir die 

Liebe zu Frankreich gewissermaßen in 

die Wiege gelegt worden. Auch wenn 

ich nun schon seit 20 Jahren in Bayern 

wohne, ist Frankreich immer noch mein 

liebstes Urlaubsziel. Ende Juni 2009 fiel 

mir in der Buchhandlung erstmals die 

Zeitschrift Frankreich erleben ins Auge. 

Nach flüchtigem Durchblättern stellte ich 

fest, dass die aktuelle Ausgabe einen Artikel 

über Saint-Malo enthielt, wo ich für 

Anfang August meinen Urlaub geplant 

hatte. Zuhause staunte ich allerdings 

noch mehr, dass dort genau jenes Hotel 

empfohlen wurde (Oceania), in welchem 

ich meinen Urlaub gebucht hatte. Es war 

ein herrlicher Urlaub und Ihre Zeitschrift 

mit ihren zahlreichen Anregungen und 

guten Artikeln über unser Nachbarland 

möchte ich seither nicht missen. 

Georg A. Oblinger, Ichenhausen 

Letztes Jahr haben wir uns einen 

Traum erfüllt. Inspiriert durch die Übertragungen 

der Tour de France wollten wir 

uns schon lange die schönsten Alpenübergänge 

aus der Nähe ansehen. Wie immer, 

wenn wir unsere Reisen nach Frankreich 

planen, werden die Zeitschriften Frankreich 

erleben, die wir von der Ausgabe Nr. 

1 besitzen, durchgesehen. Die Nr. 11 und 

15 haben uns dann sehr geholfen, die 

Reise zu planen. Wir waren begeistert 

von der Strecke, die wir allerdings von 

Norden nach Süden durchführten. Die 

abwechslungsreiche Tour führte uns auf 

die noch schneebedeckten Pässe, durch 

liebliche Täler, vorbei an riesigen Befestigungsanlagen 

und wunderschönen 

Orten. Jede Nacht haben wir in einer anderen 

Unterkunft gewohnt. (…) Ihre Reisebeschreibungen 

haben uns, wie schon 

so oft, sehr geholfen, die Route zu planen 

und auch durchzuführen. Der letzte Abschnitt 

zur Côte d’Azur steht noch aus. 

Wir werden diese Tour in den nächsten 

Jahren machen. Heuer ist die Normandie 

an der Reihe, die wir mit Freunden 

besuchen wollen. Gerade habe ich die 

entsprechenden Hefte durchgesehen und 

die Reisebeschreibungen herausgesucht. 

Danke für Ihre sehr interessanten Magazine. 

Wir sind begeistert. 

Anna und Hans Jörg Weiß, Weiden 


Leserbriefe · Impressum 

Seit über zehn Jahren sind wir 

begeisterte Frankreichreisende und 

haben in diesem wunderbaren, 

vielseitigen Land sowohl schöne 

Familienurlaube im Ferienhaus als 

auch mittlerweile Campingurlaube 

im eigenen Wohnwagen verbracht. 

Ihre Zeitschrift habe ich eher per 

Zufall, als mein ICE von Hamburg 

nach Stuttgart Verspätung hatte, vor 

etwa drei Jahren in der Bahnhofsbuchhandlung 

in Hamburg entdeckt 

und damit meine Fahrt- und Wartezeit 

in den Süden verkürzt. Gleich 

darauf wurde ich Abonnentin Ihres 

wunderschönen und informativen 

Magazins. Deshalb zunächst 

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 

fünfjährigen Jubiläum. Nun fragen 

Sie nach dem schönsten Erlebnis 

mit Ihrem Magazin und da fällt mir 

eine Antwort wirklich schwer. Immer 

wieder erlebe ich bei der Lektüre 

schöne Momente. Sei es beim 

Wiederfinden bekannter Bilder und 

Regionen, sei es beim « Appetitmachen 

» auf neue Reiseziele oder sei es 

bei den Literatur- und Musiktipps, 

die ich schon mehrfach erworben 

und genossen habe. Ein besonderes 

Erlebnis im Jahr 2010 wäre aber 

vielleicht doch berichtenswert und 

passend. Zu unserer fünfköpfigen 

Familie gehörte auch ein Schäferhundmischling, 

der uns auf vielen 

Reisen begleitete und den wir leider 

im März 2010 einschläfern lassen 

mussten. Von der doch sehr großen 

Trauer um unser vierbeiniges Familienmitglied 

überschattet waren 

dann auch unsere Reisepläne für 

den Auftakt in die Campingsaison. 

Irgendwie hatten wir überhaupt keine 

richtige Lust zu verreisen und es 

fehlte auch die Motivation, uns nach 

einem passenden Ziel umzusehen. 

Doch der Wohnwagen stand bereits 

vor der Haustür. An Karfreitag 

saßen wir also immer noch ohne 

richtigen Plan und Ziel eher lustlos 

beisammen und überlegten, wohin 

uns die Reise denn führen sollte. Ich 

blätterte etwas gedankenverloren 

in der März/April-Ausgabe Ihres 

Heftes, das aufgrund der traurigen 

Ereignisse ebenfalls noch ungelesen 

neben mir lag. Darin entdeckte 

ich einen Bericht über den Canal 

Saint-Martin in Paris und ich fragte 

meinen Mann, was er denn von 

einer Städtereise nach Paris hielt. 

Unser letzter Aufenthalt dort war 

noch zu Studentenzeiten und lag 

bereits über 25 Jahre zurück. Mein 

Mann stutzte kurz, setzte sich an 

den PC und fand im Internet einen 

netten Campingplatz vor den Toren 

von Paris. « So eine Reise würden 

wir mit einem Hund ohnehin nie 

unternehmen », meinte er und somit 

ging es also recht spontan am 

Ostermontag 2010 los in Richtung 

Seine-Metropole. Dort verbrachten 

wir fünf wunderschöne Tage bei 

bestem Frühlingswetter. (…) Den 

Canal Saint-Martin haben wir auch 

gefunden. Übrigens: Bereits Ende 

April 2010 hatten wir wieder einen 

jungen Welpen im Haus, der uns im 

Mai auf unsere Reise an die Côte 

Vermeille begleitete und sich als 

begeisterter Anhänger von Baguette 

und Croissants entpuppte. 

Ulrike Staub, Ebersbach 

Das Heft ist das Erlebnis. Alle 

zwei Monate kommt Frankreich zu 

mir nach Hause. Sehr amüsant fand 

ich den Kulturschock im letzten 

Heft. Mit 1,80 Meter Körperlänge 

sind viele französische Betten für 

mich grenzwertig. Schön, dass das 

Franzosen auch so geht. Weiter so! 

Elisabeth Pelzer, Aachen 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe 

Globus Medien GmbH - Erich-Weinert-Straße 22 · 10439 Berlin 

Per Fax: +49 (0)30 920372065 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren 

und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen 

Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine 

einzelnen Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern 

findet die Nennung im Impressum statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

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ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Florence Boyer, Chantal Cobac, Dominique 

Cache, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff, Olivier Huonnic, 

Marie Lardière, Dr. Petra Morich, Ina Muñoz, Winfried Ressler, Gérard Rival, 

Serge Robin, Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

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Vetrieb: 

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Datum, Unterschrift

Übersicht der Reisethemen, nach Regionen geordnet: 

7 

9 

8 

6 

5 

1 

10 

2 

12 

4 

3 

11 

13 

1 Paris und Umgebung Nr. 

14 

Pantheon: Großes Gebäude für die Großen 

32 

Frankreichs 

Aus der Mitte entsprang ein Fluss: Das Pariser 31 

Stadtviertel Butte-aux-Cailles 

Serie: Designrestaurants 31 

Serie: Kiezrestaurants 30 

Pariser Friedhöfe: Museen unter freiem Himmel 30 

Gärten in Paris: Oasen der Ruhe 29 

Serie: Weinbars 29 

Batobus: Mit dem Linienschiff über die Seine 28 

Stadtentwicklung: Neugestaltung der Seine-Ufer 28 

Serie: Ungewöhnliche Restaurants 28 

Versailles: Das eigentümliche Paradies der Maire- 27 

Antoinette 

Serie: Restaurants mit Ausblick 27 

Das Geheimnis rosafarbener Schuhe 

26 

Entdeckungen am Pariser Canal Saint-Martin 

Eine Riesin im Bistro: Das Bistro Germain in Paris 25 

Serie: Die Restaurants der Stars 25 

Pariser Stadtentwicklung: Seine Métropole – Reicht 25 

Paris bald bis ans Meer? 

Hauptstadt der Liebe: Ist Paris noch sexy? 25 

Paris bei Nacht: Eine romantische Reise 

24 

durch die Metropole 

Mehr als nur Kino: Legendäre Lichtspielhäuser der 23 

französischen Hauptstadt 

Le Marais: 11 ultimative Tipps fürs Pariser Szeneviertel 22 

Austellung: Der Louvre im Zweiten Weltkrieg 22 

Ile de la Cité & Ile Saint-Louis: Idyllische Inseln 21 

inmitten einer Weltstadt 

Das Grand Palais erwacht aus dem 

20 

Dornröschenschlaf 

An den Ufern der Seine: Für drei Euro mit dem 19 

Mietfahrrad entlang der Seine 

Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser 

18 

Luxusherbergen 

Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17 

Tuilerien: Paris träumt vom Wiederaufbau seines 17 

alten Stadtschlosses 

Musée du Montparnasse 16 

Alle 20 Arrondissements 15 

Stadtentwicklung: Neue Hochhäuser für Paris? 14 

Cité de l’Immigration: Ein notwendiges Museum 13 

Vaux-le-Vicomte: Wenn Größenwahn zum Verhägnis 12 

wird 

Barbizon: Nabel der französischen 

12 

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts 

Fontainebleau: Kleines Paradies der Glückseligkeit 12 

Parc de Sceaux: Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12 

Rambouillet: Ein Schloss für den Präsidenten 12 

Saint-Germain-en-Laye: Sinnbild eines elitären 12 

Lebensgefühls 

Parc de Saint-Cloud: Schlosspark ohne Schloss 12 

Auvers-sur-Oise: Van Goghs letzte Ruhestätte 12 

Chantilly: Schloss, Pferde, Schlagsahne 12 

Pierrefonds: Beschaulichkeit versus Monumentalität 12 

Paris erlebt eine Fahrradrevolution 12 

Fondation Le Corbusier: Das Erbe eines 

12 

polarisierenden Architekten 

Gastronomie: Preiswert essen in Paris 12 

Paris La Défense: Paris‘ futuristisches Gesicht 10 

Stadtspaziergang durch das 14. Arrondissement 9 

Paris-CDG: Hinter den Kulissen des Pariser 

8 

Flughafens Charles-de-Gaulle 

Opéra National de Paris 7 

Paris Rive Gauche: Zukünftiges 7 

Café Marly: Pariser Chic im Louvre 6 

Shoppingtour: Auf Einkaufstour durch Paris mit 6 

einem der legendärsten Autos Frankreichs, der Ente 

Palais-Royal: Die Renaissance des Shoppings 6 

Avenue Montaigne: Nächtlicher Bum mel über die 6 

Pariser Luxusmeile 

Kaufhäuser: Mythos Grands Magasins: vom 

6 

«Paradies der Damen» zum Konsumtempel 

Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, 

5 

Fondation Cartier 

Mac/Val: Zeitgenössischer Kunst tempel in einem 3 

Vorort von Paris 

Gastronomie: Chez Antoine 1 

Pariser Bistros 1 

Die Gewächs häuser von Auteuil 1 

Interview: Anne Hidalgo 1 

Märkte: Jedem seinen Markt 1 

Spaziergang durch eine sinnliche Metropole 1 

Hotel 

Hotel Lutetia, Paris 33 

The Five Hotel, Paris 26 

Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11 

Kube Rooms and Bars, Paris 2 

2 Nordfrankreich Nr. 

Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29 

Côte d’Opale: Immer am Ärmelkanal entlang 14 

Centre Historique Minier: Die Geschichte des 

14 

Bergbaus erleben 

Amiens: Kleine Kapitale der Picardie 14 

Baie de Somme: Paradies für Menschen und Vögel 14 

Karneval in Dünkirchen: Eine ganze Stadt feiert mit 13 

urigem Humor 

La Piscine: Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in 10 

die Welt der Kunst 

Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung 6 

geht weiter 

Lille: Frankreichs flämische Metropole 2 

Hotel 

L‘Hermitage Gantois, Lille 5 

3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr. 

Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29 

Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27 

Epinal: Stadt der Parks und Museen 25 

Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23 

Nancy: Geschichtsbewusst und modern 22 

Charleville-Mézières: Dichterleben und 

21 

Marionettenkunst 

Rosheim: Idylle am Fuß der Vogesen 19 

Ardennen: Im sagenhaften Grün der Ardennen 18 

Sesenheim: Goethes amour fou in Sesenheim 17 

Gedenkkult: Charles de Gaulle, wohin man schaut 17 

Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16 

Vittel: Vom Kurort zur Weltmarke 15 

Plombières-les-Bains: Thermale Freuden in den 12 

Vogesen 

Straßburg: Stadterneuerung als politisches Leitmotiv 11 

Wein: Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter 10 

und charaktervollen Weinen 

Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10 

Metz: Im Osten etwas Neues 9 

Burgen: Auf den Spuren des Mittelalters 8 

Elsässische Weinstraße: Eine Weingegend zeigt 8 

sich volksnah 

Mulhouse: Europäische Hauptstadt der 

8 

Technikmuseen 

Dominikanerkloster Guebwiller: Wo Musik Grenzen 8 

überwindet 

Golf im Elsass: Geheimtipp unter Golfern 8 

Dorfleben: Eine Reise zu den fünf schönsten Dörfern 8 

des Elsass 

Colmar: Der Zauber der Nacht 8 

Sainte-Marie-aux-Mines: Besuch einer Silbermine 8 

aus dem 16. Jahrhundert 

Bugatti in Molsheim: Die Wiederentdeckung einer 8 

automobilen Legende 

Straßburg: Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste 8 

treffen 

Skifahren in den Vogesen 7 

Elsass: Hochburg der Weihnachtsmärkte 6 

Champagner: Lebensgenuss pur 5 

Stockweiher: der Wolf im Schafspelz 3 

Hotel 

Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29 

Le Château-Fort, Sedan 16 

Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12 

Le Domaine du Lac, Guebwiller 9 

4 Burgund / Jura Nr. 

Château de Saint-Fargeau: Wo der Blick hinter die 32 

Kulissen erlaubt ist 

Mönchsstille: Die Abtei von Fontenay 30 

Fort Saint-Antoine: In der Kathedrale des Comté 30 

Belfort: charaktervolle Kleinstadt mit bewegter 26 

Geschichte 

Cluny und Flavigny: Eine Reise ins 

24 

mittelalterliche Burgund 

Genuss: Scharfmacher, der echte Senf aus Dijon 21 

Der Pilgerhügel von Vézelay 20 

Anis de Flavigny: der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18 

Morvan: Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17 

Bibracte: Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17 

Guédelon: Die spinnen, die Burgunder! 17 

Wein: Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17 

Skifahren im Jura: Landstrich der Geruhsamkeit 7 

Saline Royale: die Saline von Arc-et-Senans 7 

Mit dem Hausboot auf dem Canal du Nivernais 2 

Chablis: weißes Gold Burgunds 1 

Hundeschlittenfahren im hohen Norden... des Jura 1 

5 Loire-Tal Nr. 

Angers: Einfach l(i)ebenswert 30 

Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27 

Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20 

Loir-Tal: Die Poesie der Natur 14 

Wein: AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12 

Wein: Vouvray 9 

Gastronomie: Chez Miton, Chahaignes 3 

Wein: Jasnières du Loir 3 

Fahrradtouren: Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3 

Höhlenwohnungen: Moderne Troglodyten am Loir 3 

Als Schlossherr im Jahr 2006... 3 

Die etwas anderen Schlösser 3 

Wein: Domaine de Beauséjour 3 

Hotel 

Troglobodo: Wohnen in der Höhle 31 

6 Normandie Nr. 

Livarot: Das Brot der armen Leute 32 

Mémorial: Ein Museum für den Frieden 31 

Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28 

Seebad Etretat: Kreidefelsen, Möwen, Belle-Epoque 26 

Landungsküste: Eine Reise zur Küste der Landung 25 

der Alliierten 

Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23 

Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20

Les Bains des Docks: Le Havres weißer Badetempel 18 

Mont-Saint-Michel: Übers Watt zum Klosterberg 16 

La Hague: Eine Reise ans Ende der Welt 16 

Pays d’Auge & Côte Fleurie: Natur und Luxus 16 

Spuren der Geschichte: Die Normandie unter 

16 

Wilhelm dem Eroberer 

Mont-Saint-Michel: Die spektakuläre Rettung des 10 

Klosterbergs 

Trouville-sur-Mer: Bäderarchitektur vom Feinsten 8 

Camembert-Herstellung 3 

Le Havre: Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3 

7 Bretagne Nr. 

Pointe du Raz: Das Ende der Welt 31 

Ile de Bréhat 29 

Dinan: Mittelalterliches Flair in der Bretagne 24 

Saint-Malo: Auferstanden aus Ruinen 22 

Halbinsel Quiberon: Rauer Westen, sanfter Osten 21 

Carnac: Die mystische Aura von Hinkelsteinen 19 

Halbinsel Rhuys: Die wilde Schönheit der Bretagne 16 

Belle-Ile-en-Mer: Raues Eiland im Atlantik 11 

Le Pays des Abers: Die Bretagne im Kleinformat mit 9 

Fjorden wie im hohen Norden 

Rennes: Geschichtsträchtig und weltoffen 9 

Nantes-Brest-Kanal: Und aus der Mitte entspringt 9 

ein Kanal 

Bretonische Lebensart: Mehr als nur Klischees? 9 

Lichouseries,: zuckersüße Köstlichkeiten aus der 9 

Bretagne 

Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte des Meeres 2 

Hotel 

Oceania Saint-Malo 22 

Grand Hôtel Barrière, Dinard 6 

8 Nördliche Atlantikküste Nr. 

Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32 

La Rochefoucauld: Eine Familiensaga 30 

Die schönsten Strände am Atlantik 22 

La Rochelle: Die Schöne und ihre zwielichtige 21 

Vergangenheit 

Ile de Ré: Diskreter Luxus mit maritimem Flair 19 

Saint-Nazaire: Der Blick nach vorne 11 

Nantes: Eine Stadt organisiert ihre kul turelle 

4 

Metamorphose 

Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu: das Leben vor 4 

der Küste 

Aquarium von La Rochelle 2 

Hotel 

Le Richelieu, Ile de Ré 19 

9 Südliche Atlantikküste Nr. 

Baskenland: Saint-Jean-Pied-de-Port, ein 

32 

baskisches Schmuckstück 

Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32 

Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der 

28 

Austernzüchter 

Saint-Emilion: Ein Besuch mit Freunden 26 

Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23 

Die schönsten Strände am Atlantik 22 

Lillet: ein Aperitif für Kenner 21 

Cannelés: knackige Hülle mit weichem Kern 17 

Bassin d’Arcachon: Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16 

Bordelais: Eine kleine Revolution: die Winery 15 

Biarritz: Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14 

Pont de Pierre: Die schönste Annäherung an 

13 

Bordeaux 

Typisch Bordeaux: Wenn Kleinigkeiten zum 

13 

Markenzeichen werden 

Bordeaux-Saint-Michel: Bodenständig und populär 13 

Stadterneuerung Bordeaux: Wenn das 21. 

13 

Jahrhundert auf das 18. Jahrhundert trifft 

Bordeaux Rive Droite: Ein Ufer auf Identitätssuche 13 

Ein Traumwochenende im Bordelais 5 

Cordouan: Das kleine Versailles im Atlantik 5 

Portraits: Salzbauern, Austernzüchter, 

4 

Kiwiproduzenten, die Berufe entlang der Küste 

Hossegor: Wo Architektur den legendären Ruf eines 4 

Seebades begründet 

La Leyre: « Wenn du die Region wirklich kennen 4 

lernen möchtest, interessiere dich für die Leyre...» 

Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2 

Bordeaux: Das Erwachen einer schlafenden 

1 

Schönheit 

Hotel 

The Regent Grand Hotel Bordeaux 21 

Seeko’o Hotel, Bordeaux 13 

Les Sources de Caudalie, Bordelais 3 

10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr. 

Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32 

Im Katharerland: Ein Wanderweg zwischen 

30 

Mittelmeer und den Pyrenäen 

Loirequelle: Wo alles beginnt 27 

Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27 

Puy de Dôme: Die ewigen Reize erloschener 

26 

Vulkane 

Volvic: Ein Ort erinnert sich an Monsieur Jean 25 

Rhune-Bergbahn: Südamerikanisches Flair 

24 

in den Pyrenäen 

Zentralmassiv: Die Natur als Kunstraum 21 

Corrèze: Die Gärten der Colette 20 

Dordogne-Tal: Frankreich wie im Bilderbuch 18 

Rouffignac: Die Höhle der 100 Mammuts 18 

Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat: Unterwegs 18 

in den Städten des Périgord 

Cordes-sur-Ciel: Am Ende einer langen Reise 17 

Albi: Die ziegelrote Stadt am Tarn 15 

Lascaux: Weltberühmte Felszeichnungen von 

15 

Zerstörung bedroht 

Moissac: Ein Glanzlicht der europäischen 

13 

Kunstgeschichte 

Toulouse: Weltoffenheit und Lebenslust 12 

Erinnerungskultur: Versuch einer Zustandsbeschreibung 

11 

am Beispiel von Oradour-sur-Glane 

Roquefort, le roi des fromages 11 

Skifahren im Zentralmassiv 7 

Skifahren in den Pyrenäen 7 

Land der Katharer: Von Foix nach Carcassonne 4 

Viadukt von Millau: Die Brücke über den Wolken 1 

Hotel 

Hôtel parc beaumont, Pau 27 

Hôtel Garonne, Toulouse 10 

11 Alpen / Rhône-Tal Nr. 

Mont Blanc: Alpine Winterfreuden 31 

Val d'Isère: Internationale Skistation auf 1.850 30 

Metern Höhe 

Vogelpark von Villars-les-Dombes 28 

Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23 

Lyon: Fête des Lumières 2008 18 

Wein: Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16 

Briançon: Stadt auf mehreren Etagen 15 

Annecy: Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14 

Les 3 Vallées: Grenzenloses Wintersportvergnügen 13 

Barcelonnette: Einmal Mexiko und zurück 12 

Route des Grandes Alpes: Höhenrausch und 

11 

Fernsicht 

Grenoble: Frankreichs Alpenmetropole auf 

11 

Schönheitskur 

Evian, Thonon, Aix-les-Bains: Legendäre Kurbäder 11 

der Belle Epoque 

Yvoire: Mittelalterliches Flair am Genfer See 10 

Flusskreuzfahrt: Freizeitstress und Langsamkeit, 10 

Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone 

Skifahren in den Südalpen 7 

Skifahren in den Nordalpen 7 

Wein: Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7 

Lyon: Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3 

Hotel 

Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28 

Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23 

l’ermitage, Lyon 18 

Collège Hôtel, Lyon 14 

Hameau Albert 1er, Chamonix 7 

12 Languedoc-Roussillon Nr. 

Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27 

Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane 23 

Lebensfreude 

Côte Vermeille: Die rote Küste 20 

Aigues-Mortes: Später Ruhm für die Stadt der «Toten 19 

Wasser» 



Cevennen: Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7 

Musée du Désert: Auf den Spuren des eigenen 6 

Namens 

Narbonnaise: Ein Morgen mit Gérard beim Aalfang... 4 

Bambouseraie: Die Poesie eines 150 Jah re alten 4 

Bambusgartens 

Hotel 

La Mîne d'Or, Gagnières 24 

Château L’Hospitalet, Narbonne 20 

Domaine de Verchant, Montpellier 17 

13 Côte d’Azur / Provence Nr. 

Nizza: Frühlingsgefühle einer Diva 32 

Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste 31 

Serie: Städtevergleich (1) Lyon versus Marseille 31 

Wanderung: Auf Schusters Rappen durch die 

29 

Provence 

Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28 

Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28 

Mont Ventoux: Ein Berg und sein Mythos 26 

Luberon: Eine Spritztour durch die einsamen Hügel 25 

der Provence 

Cannes hors Saison 24 

Provence: Und ewig lockt der Lavandel 22 

Cassis: Eine Frage des Gleichgewichts 21 

Wein: Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 19 

Aix-en-Provence: Auf den Spuren von Cézanne 18 

Marseille: Panier-Viertel, Marseille pur 16 

Mougins: Picassos letzter Wohnort 13 

Nizza: Kunst erobert die Stadt 11 

Die Provence wie im Film: Auf den Spuren von 10 

«Jean Florette» und «Manons Rache» 



Luberon: Eine Reise zu den Farben der Provence 10 

Massif de la Sainte-Baume: Auf dem Dach der 10 

Provence 

Camargue: Land zwischen Fluss und Meer 9 

Circuit du Var: Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6 

Marseille: 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5 

Calissons aus Aix-en-Provence 2 

Confiserie: Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten 2 

werden 

Villages perchés: Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2 

Saint-Tropez: Wo der Luxus zu Hause ist 2 

Hotel 

La Coquillade, Gargas 25 

Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15 

HI, Nizza 8 

Le Delos, Bandol 4 

14 Korsika Nr. 

Calvi: Perle im Nordwesten Korsikas 8 

Restaurant: A Pineta, Ajaccio 5 

Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5 

Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5 

Städtevergleich: Bastia versus Ajaccio 5 

Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5 

Hotel 

Casadelmar, Porto-Vecchio 1 

15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr. 

Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31 

La Réunion: Imposante Vulkaninsel 

24 

im Indischen Ozean 

Guadeloupe: Ein Stück Frankreich in der Karibik 19 

Hotel 

Cap Est Lagoon Resort & Spa – Luxusresort auf den 

französischen Antillen 

30

VoRschau 

Die 10 schönsten Inseln 

Frankreichs 

Normandie 

Dieppe, von der Geschichte 

gezeichnet 

Genuss 

Le gâteau basque 

Provence 

Mit dem Mountainbike durch 

die Dentelles de Montmirail 

... und viele 

weitere Themen 

Ardèche 

Schmucke Dörfer zum Verlieben 

Ausgabe Nr. 34 – Juli / August 2011 erscheint am 28. Juni 2011 


DAS NEUE 

Nr. 1 Herbst/Winter 2010/11 

KU’DAMM / OPERNUMZUG / FRIEDRICHSHAIN / HACKESCHE HÖFE / POTSDAM / NATURKUNDEMUSEUM / MODE / 22 BESTE CAFÉS 

Nr. 12 

Herbst/Winter Frühjahr 2011 2010/11 

DER das neue Berlin 

KU’DAMM LEBT 

CHARMEOFFENSIVE 

szenekiez 

IN DER CITY WEST 

AUSGEHVIERTEL 

FRIEDRICHSHAIN 

SPAZIERGANG 

HACKESCHE 

HÖFE 

DIE 22 BESTEN CAFÉS 

Mode: Gastronomie: Gibt es 9 den Restaurants Berliner Style? zum guten Speisen 

Potsdam: Umland: Baumblütenfest Erkundungstour in im Werder Holländischen Viertel 

Naturkundemuseum: Radtour: Entlang der ehemaligen 200 Jahre Saurier Mauer& Co 

WWW.BERLIN-SAISONAL.DE 

AUS DEM 

VERLAG VON 

Frankreich erleben 

REISEMAGAZIN 

FÜR DIE 

HAUPTSTADT 

100 

SEITEN 

FÜR 

BERLIN- 

REISENDE 

potsdamer platz 

kastanienallee 

ClärChens 

Ballhaus 

sChwofen wie zu omas zeiten 

Masterplan 

MuseuMsinsel 

WIE FÜR BERLINER 

DAS REISEMAGAZIN 

FÜR DIE HAUPTSTADT 

1. fC union 

fussBallkult 

aus köpeniCk 

EINE OPER ZIEHT UM 

Deutschland: 5,90 5,90 Euro Euro 

Österreich: 6,50 6,50 Euro Euro 

Schweiz: 11,50 11,50 CHF CHF 

Benelux: 7,00 7,00 Euro Euro 

Frankreich: 7,50 7,50 Euro Euro 

Italien: Italien: 7,20 7,20 Euro Euro 

Dänemark: 63,00 63,00 DKK DKK 

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Evian 

Eine Geschichte über das Wasser. 

Eine Geschichte des Wohlbefindens, 

der Begegnung und der Entspannung 

zwischen dem Genfer See und 

den Alpen. 

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Tourismusbüro Evian 

Place d´Allinges / Postfach 18 / 74501 Evian cedex 

Telefon: 0033 4 50 75 04 26 / Fax: 0033 4 50 75 61 08 

www.ville-evian.fr / info@eviantourism.com

Nr. 33 - Mai / Juni 2011

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