El café de Laos El café de Laos - CIALVEN SL

El Cafetal
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Una lata sirve para improvisar una guitarra, los plátanos se
amontonan junto a la carretera del lago Tanganika y los paisajes
de la región de Bururi, sorprenden por sus chozas. Y en cualquier
momento puede aparecer un colorista mercado.
todas que se encuentran en los distintos restaurantes,
generalmente franceses o griegos, y en las veladas
nocturnas de los dos o tres bares de moda.
Pigmeos, bosques pluviales
y campos de té
Vale la pena hacer una visita a los “batwas” o pigmeos.
Viven en pequeños núcleos familiares en algunos
lugares remotos del país, aunque a diferencia de los
del Camerún o Congo y a tenor del elevado porcentaje
de tierra cultivada de Burundi, donde casi no existe
selva tropical, habitan en zonas abiertas, cubren sus
cuerpos con arapos y tienen asentamientos fijos. Sin
embargo se dedican a la caza al igual que sus homónimos.
A pesar de no disponer casi de instrumentos
musicales, practican danzas muy rudimentarias
inspiradas en la caza de animales. Su vida social está
marcada por la sencillez, faltando incluso una autoridad
tribal. La familia es monogámica con igualdad
de derechos entre el hombre y la mujer. Su cultura es
primitiva y sencilla, casi de tipo paleolítico, y algunos
científicos, comparándolos con otros pueblos pri-
mitivos, han llegado a la conclusión de que la primitiva
humanidad debió ser también monógama. Su
altura oscila entre el metro treinta y el metro cincuenta,
su piel presenta tonalidades amarillorojizas, su pilosidad
está muy desarrollada con cabellos cortos y
lanosos, su cabeza es bastante gruesa, redondeada
y de tendencia braquicéfala, su nariz es aplanada al
principio y ancha en la punta, sus piernas, en proporción
al tronco, son más cortas que los brazos.
Los poblados suelen tener entre siete y doce
chozas. En su interior, totalmente oscuro, acogen los
instrumentos más rudimentarios que utilizan para
cocinar y algunos montones de hojas recogidas que
sirven con fines curativos. Algunas cavidades practicadas
en la tierra y tapadas con maderas sirven como
jaula de algunas serpientes o alimañas cazadas
recientemente. Lo niños muy numerosos y a la vez
espabilados, corretean alrededor de las chozas mientras
las mujeres se acercan a un riachuelo donde buscar
agua. En un momento determinado las danzas
son capaces de detener todas las demás actividades
cuando un grupo de protagonistas masculinos hacen
un simulacro de cacería, mientras las mujeres siguen
el ritmo con las palmas de sus manos.
El Parque Nacional de la Kibira, situado sobre la
cresta Zaire-Nilo y ocupando una superficie de 40.000
hectáreas de bosque protegido, es la mayor región
natural todavía intacta en Burundi. Posee una gran
riqueza vegetal y alberga bastantes familias de chimpancés,
babuinos, cercopitecos y colobos negros,
que corren en todos los sentidos cuando llegan los
visitantes, desafiando todas las leyes del equilibrio.
Su habitat es el bosque primario, al cual se puede
acceder a través de los 180 kilómetros de pistas y los
diferentes senderos para caminar bajo el dulce canto
de los pájaros.
El parque se encuentra flaqueado por las inmensas
plantaciones de té de Teza y Rwegura, que por si
solas ya constituyen un auténtico espectáculo paisajístico,
donde el verde de las hojas es el principal
protagonista que viene completado por la textura de
la propia plantación y las líneas que delimitan sus
caminos.
De las laderas del Tanganika
al posible nacimiento del Nilo
Al sur de Bujumbura, la carretera sigue paralela
a la costa de lago Tanganika. De repente una piedra
grande aparece rodeada por una zona relativamente
utilizada y un letrero marca el lugar de encuentro entre
Livingstone y Stanley, el 25 de Noviembre de 1871.
¿Un enredo para turistas?, ¿Una apropiación histórica
indebida? ¿O simplemente una triquiñuela para llamar
la atención y añadir una parada más a las excursiones?
Posiblemente la tercera pregunta se acerque más a
la realidad. Ya hemos dicho que ambos viajeros se
encontraron el 10 de Noviembre de 1871, pero fue
un Uzizi. Una población tanzana situada mucho más
al sur. Es muy posible que quince días más tarde se
volvieran a encontrar más al norte o simplemente que
ambos recorrieran juntos durante algunos días las
laderas del Tanganika. Hoy la piedra rememora una
nueva conversación, aunque sin la célebre frase, y
algunos visitantes tienen un motivo para la parada.
Pero resulta mucho más interesante acercarse a
alguna orilla para observar a los pescadores. Algunos
disponen de barcas para realizar sus faenas, pero
otros se valen simplemente de grandes redes que
recogen, tiradas por largas cuerdas, durante la mañana.
Dos cuerdas, separadas entre si unos 30 metros,
pueden ocupar a 16 personas durante una hora y
media tirando sin descanso. El esfuerzo es constante,
el trabajo acompasado. Poco a poco se va acercado
a la playa la red, con todo el fruto de sus capturas.
Peces de todos los tamaños se alternan en el botín
y coletean próximos a su muerte. El más común es
un tipo de sardina llamada localmente “dagaa”, que
una vez pescada se acostumbra a secar al sol. Pero
los lagos hay que navegarlos y uno no debe resistir
la tentación de hacerlo en el Tanganika. Una barca a
motor de pescadores y una rápida negociación con
sus propietarios facilita la operación. Durante el trayecto
pueden contemplarse las laderas costeras repletas
de plataneras mientras de vez en cuando se cruza
alguna barca de pescadores que cubren a remo y
con el esfuerzo de sus brazos la distancia precisada,
mientras en el horizonte se pierden los confines
del lago.
Ya de nuevo en la carretera, los bueyes de grandes
cornamentas y sus pastores se alternan con los vendedores
de plátanos mientras el paisaje persiste en
su bella monotonía. Es el momento de irse al interior,
de subir las crestas, de cruzar los ríos, de atravesar
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