Labuerda - Revista El Gurrión

Labuerda • Mayo de 2010
RESBALÓN, CAÍDA Y SIGO
PORQUE ME TOCA
La etapa final a pie, de
Fisterra a Muxía, estuvo desde
antes de haber cubierto la mitad
de la misma marcada por la lluvia,
una lluvia total y absoluta, extraída
directamente del diluvio universal.
Antes de que esa lluvia
convirtiera la jornada en un
deambular bajo la alcachofa de
una ducha abierta a tope, aún
pude saborear
la bondad de
los paisajes,
la originalidad
de algunos
t o p ó n i m o s .
Recuerdo uno
muy curioso:
Madriz. Así,
terminado en
“z”. Por allí
una amable
mujer, la señora
Benedicta, una
de esas mujeres
atemporales con
chal y pañuelo a
la cabeza, ponía
la nota humana
a un paraje rural
de mestizaje entre lo agrícola y lo
marinero. A su lado, una mula con
su carga. Dos peregrinos brasileños
le preguntaron algo. Ella contestó
sonriente, quizás complacida de
saberse útil a los forasteros. Yo
fotografíe la escena, el contraste
de rasgos, de indumentaria, de
aspiraciones.
Pero, emociones aparte, la
lluvia se confirmó en Lires, punto
obligatorio de sellado al cual se
accede únicamente a pie y que se
toma como referencia en Muxía
para entregar otro documento –sería
ya el tercero, tras la compostela y
la finisterrana- a los peregrinos que
hubieran cubierto caminando la
etapa entre Fisterra y Muxía, no en
el autobús de línea.
Me desenvolví mal en el
paso del puente de losas de Lires
que, en la parte central de esa
sucesión de bloques, suele estar
cubierto de agua siendo muy fácil
resbalar. En mi caso, después del
primer patinazo -¿por qué no me
descalzaría, como recomendaban
las hospitaleras del albergue de
Fisterra…?-, que me deparó un golpe
algo aparatoso amén del consabido
Puente en Lires, donde resbalé
remojón, opté por pasar ese río
caminando directamente sobre él,
obviando el engañoso puente. En
el momento de escribir estas líneas
-marzo de 2010, es decir, seis
meses después de aquel percance
venial- aún llevo una marca, casi
como un tatuaje, del autógrafo que
me dejó una de aquellas piedras.
Podría decir que es una gloriosa
cicatriz de una guerra incruenta,
una cruzada a la búsqueda de esa
paz que sólo se halla en la soledad
de viajar consigo mismo.
A partir de ahí, yo viajaba
conmigo misma, con mi mochila…
y con un buen rasguño. La mañana y
el paisaje se habían fusionado en una
interminable catarata que taladraba
la supuesta impermeabilidad de la
capa pluvial.
MUXÍA, EL MAR GRIS Y EL
SANTUARIO DA BARCA
Llegué a Muxía cuando la
lluvia, fatigada por tanto quehacer,
amainaba. Aunque el albergue
local, de la Xunta, es amplio y
nuevo, preferí acudir a un hostal.
Necesitaba espacio para extender
mi campamento de ropa chipiada,
descansar con silencio
garantizado. También
necesitaba –entonces
me di cuenta- comer,
pues desde el ya lejano
desayuno en Fisterra,
no había tomado más
que unas galletas.
Eso es lo malo de la
lluvia cuando no hay
donde guarecerse,
que la primera
renuncia que se hace
en las caminatas es a
detenerse para echar
un bocado.
Después de una
buena siesta, aliviado
el estómago con
las últimas piezas de fruta de la
mochila, amparada de la lluvia
–entonces fina, romántica, para
tarde de pasear sin otra meta que
el propio pasear- bajo el paraguas
que me prestó la dueña del hostal,
decidí ir a la Casa de Cultura, pues
allí entregaban el documento de
final de camino a la Costa da Morte
–que yo me había ganado muy
especialmente después del resbalón
en el puente de Lires- y me aseguré
del horario de salida del autobús
que al día siguiente me conduciría
hasta A Coruña.
Pero no podía marcharme
de Muxía sin subir al Santuario
da Barca que en aquella tarde me
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