Numero 117 - Anno XX, Marzo/Aprile 2012 - Club Plein Air BdS

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Oggi all’interno dell’ufficio postale è possibile visitare un piccolo museo che ricorda quei tragici momenti con documenti storici e vecchie foto in bianco e nero. La Via del Mercato Lungo e l’alta torre del Palazzo del Municipio di Danzica. In basso la Fontana di Nettuno, uno dei simboli della città All’ingresso del centro storico, vivissimo oggi come doveva esserlo anche tanti secoli fa, si innalzano le slanciate sagome in laterizio delle chiese di Santa Caterina e di Santa Brigida, al cui interno si possono ammirare crocifissi in ambra e monumenti ai morti di Solidarnosc, il sindacato degli operai dei cantieri navali che, tra il 1970 e il 1990, riuscì a scalfire lo strapotere del socialismo reale, minando alla base la dittatura e dando il via alle manifestazioni di piazza che, come un sasso lanciato in un stagno, portarono nel novembre del 1989 alla caduta del muro di Berlino e poi, come in una smisurata partita a domino, allo smembramento dell’Unione Sovietica. Da queste parti sorge il Municipio della Città Vecchia, del XVI secolo, nonché l’alta mole di uno dei più grandi mulini europei, risalente alla metà del XIV secolo; poco più avanti si erge il grande Arsenale in pietra e mattoni, risalente al XVII secolo, di impronta barocca olandese, con una facciate particolarmente ornata, oltre il quale si svolge tra la fine di luglio e l’inizio di agosto il festival di San Domenico, con manifestazioni folcloristiche e mercatini di artigianato. La folla aumenta proporzionalmente mentre ci avviciniamo al cuore del centro storico, la cosiddetta Via Reale, costituita dalla Dluga e dal Dlugi Targ, chiamato il mercato lungo, lungo la quale sfilano alte e strette case di impronta fiamminga dagli alti e ornati frontoni, decorate e affrescate. Davanti a uno dei più belli, il gotico Palazzo di Artù con medaglioni raffiguranti re e statue di personaggi storici, si innalza la Fontana di Nettuno, uno dei simboli di Danzica, che simboleggia la potenza commerciale e marittima della città. Poco oltre sorge l’alta sagoma del Municipio della Città Principale, fastoso palazzo di rappresentanza del XVI secolo in stile fiammingo, sede del Museo Civico, con una prestigiosa raccolta di sculture, quadri e scrigni realizzati interamente in ambra; quell’ambra che viene lavorata insieme all’argento in modo magistrale dagli artigiani polacchi e che splende nelle vetrine delle gioiellerie cittadine. Poco vicino ecco poi la chiesa di Santa Maria, il più grande santuario della Polonia (in grado di contenere 25.000 persone), realizzata in laterizio in stile gotico nel XIV secolo, affiancata da una poderosa torre alta quasi ottanta metri; al suo interno si può ammirare un monumentale altare maggiore intagliato e dipinto del XVI secolo, un pregevole orologio astronomico, una moderna statua dell’Ecce Homo, aggiunta durante i restauri post-bellici, che ricorda i 2.779 polacchi di Danzica uccisi dai nazisti, e la copia dello splendido Giudizio Finale di Hans Memling, il cui ori- IL CLUB n. <strong>117</strong> – pag. 24 ginale si trova al Museo Nazionale della città. La vicina Porta di Santo Spirito, del XV secolo, si apre sullo scenario della Vistola su cui si specchiano coreograficamente le strette costruzioni di impronta fiamminga del lungofiume, mentre le infinite sfumature dell’oro locale, la bellissima ambra vecchia di millenni, brillano fra le vetrine di gioiellerie e bancarelle. Lituania, Lettonia ed Estonia Se non fosse per la presenza dell’enclave russa di Kalinigrad (l’antica città anseatica di Königsberg), zona militare con notevoli restrizioni di accesso, il passaggio in Lituania, la più meridionale delle tre repubbliche baltiche, sarebbe uno scherzo. Invece, per evitarla, bisogna attraversare tutta la zona, per altro bellissima, dei Laghi Masuri attorno a Mikolaikj (la cittadina più bella e famosa) e giungere con la statale 16 fino ad Augustow per poi salire verso nord con la E.46 superando Suwalki e raggiungendo quindi Kaunas, la prima grande città lituana, famosa per il palazzo del Municipio, detto il cigno bianco per il colore candido e per le linee eleganti e aggraziate. La piazza centrale di Kaunas con la Cattedrale e il palazzo del Municipio (detto “il cigno bianco”) Da questo momento, anche se il recente ingresso nell’Unione Europea ha favorito l’ammodernamento di strutture e l’avvicinamento reale agli standard dell’Occidente, si entra in un mondo ancora pervaso da grandi contraddizioni, visibili soprattutto qui in Lituania: si respira infatti ancora un’aria di metamorfosi e di evoluzione sia a livello sociale - è facile infatti incontrare sia la tipica contadina di stampo russo che la bella ragazza vestita all’occidentale - che nelle architetture, caratterizzate da squallidi sobborghi di impronta sovietica lungo i quartieri
esterni delle città cui si contrappongono i centri storici in continuo restauro, al punto da rendere le città più grandi un continuo cantiere a cielo aperto. Abbandonando sulla destra l’autostrada che ci porterebbe verso l’antica capitale lituana Trakai e la moderna Vilnius, deviamo a destra verso la costa in direzione di Klaipeda, grande porto sul Baltico e antica città anseatica; da qui parte la penisola di Neringa, una lunga striscia di laguna costituita da una lingua di sabbia alta fino a 70 metri e costeggiata da due braccia di mare con minuscoli villaggi di pescatori che porta a Ni- L’oro del Baltico da, al confine con l’enclave russa di Kalinigrad, dove va visitato il museo etnografico sulla vita dei pescatori baltici dell’Ottocento e del primo Novecento. Salendo invece verso nord, poco prima del confine fra Lituania e Lettonia, eccoci a Palanga, stazione balneare fra le più ambite anche nel periodo sovietico dalla nomenclatura del regime e famoso mercato dell’ambra che è in vendita un po’ ovunque a prezzi stracciati. La cittadina, per quarant’anni una sorta di Rimini del comunismo, è senz’altro una località aperta con un’atmosfera da paese di Bengodi; è notevole anche il museo dell’ambra che custodisce L’ambra, denominata l’oro del Baltico perché proprio in questa zona se ne trova in grande quantità, è diventata particolarmente famosa da quando Michael Crichton, nel suo “Jurassic Park”, ne ha tratto spunto per iniziare la sua epopea sui dinosauri, resuscitati grazie al dna estratto da una goccia di sangue contenuta in una zanzara intrappolata all’interno di un pezzo d’ambra. La sua origine segue un percorso affascinante: infatti si tratta di un rivolo di resina fuoriuscito dal tronco degli alberi che, con il passare di milioni e milioni di anni, si indurisce fino a trasformarsi in quella che molti pensano sia una pietra dura. E’ facile che la resina intrappoli anche insetti, pezzetti di foglie o bolle d’aria che rendono il minerale ancora più prezioso. I giacimenti dell’ambra della costa del Baltico risalgono a circa 50 milioni di anni fa e provengono da un folto manto boschivo di conifere; ma i lituani preferiscono credere che l’ambra provenga dal palazzo della regina del mare, mandato in frantumi da Perkunas, il dio del tuono, come punizione per aver amato un pescatore. Che l’ambra baltica sia stata apprezzata fin da tempi remoti è confermato dal fatto che era già conosciuta dai greci che, a causa delle sue magnifiche sfumature giallo-arancione, l’avevano denominata “Electron”, cioè prodotto del sole, e che già nel VII secolo a. C. furono realizzati preziosi gioielli in ambra appartenenti ai principi della Magna Grecia realizzati proprio con l’ambra proveniente dai litorali lituani. E, anche ai nostri giorni, è quasi impossibile ritrovarsi sulla “via dell’ambra” senza portare con sé un ricordo attraverso un gioiello o un oggetto da collezione. IL CLUB n. <strong>117</strong> – pag. 25 oltre 25.000 pezzi, tra cui una pietra dal peso ragguardevole di 3.698 grammi! Una pittoresca casa di pescatori a Nida. In basso il palazzo Tiskevicius di Palanga che ospita il Museo dell’Ambra Dopo aver superato il confine lettone, raggiunta Liepaja, tendiamo verso la capitale Riga attraversando un paesaggio scandito da connotazioni ancora marcatamente rurali. A Riga, antica città anseatica che ha avuto il volto rifatto da un attento maquillage di restauri, ci ritroviamo in un’atmosfera particolarmente animata a causa della presenza di numerosi giovani che rende ancora più suggestivo il dedalo di stradine del centro storico, dominato dalle torri del Duomo luterano, della chiesa di San Pietro e della Cattedrale Cattolica che ne punteggiano l’orizzonte, e caratterizzato da aggraziate costruzione in stile liberty e rinascimentale, come le palazzine soprannominate “I tre fratelli di Riga”, sulla Maza Pils Jela, risalenti al XV secolo. E’ molto interessante anche visitare il vivace mercato centrale di Riga, situato alle spalle della stazione degli autobus (che ospita accanto a mezzi moderni anche alcuni vecchissimi autobus asmatici tuttora in funzione) e sistemato su un’area di 80.000 mq. all’interno di cinque vecchi hangar che facevano da approdo agli Zeppelin tedeschi; si tratta di un coloratissimo mercato coperto alimentare dove si possono trovare a prezzi molto contenuti pesce, carne, salumi, frutta, pane, dolci e specialità locali. Ed un altro tassel-
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