Numero 110 - Anno XIX, Gennaio/Febbraio 2011 - Club Plein Air BdS

Associazione dei camperisti e
degli amanti del plein air del
Rapporti associativi con
Sede sociale
Via Rosolino Pilo n. 33
90139 Palermo
Tel 091.608.5152
Internet: www.pleinairbds.it
E-mail: info@pleinairbds.it
Facebook:
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BdS/167612983261417
Comitato di Coordinamento
Maurizio Karra (Presidente);
Giangiacomo Sideli (Vice Presidente);
Pippo Campo, Massimiliano
Magno, Luigi Pastorelli,
Giovanni Pitré ed Elio
Rea (Consiglieri); Emanuele
Amenta, Rossella Costanza
Romano, Mimma Ferrante,
Pietro Messina, Marcello Oddo,
Vittorio Parrino e Alfio
Triolo (Collaboratori)
Collegio sindacale
Luigi Fiscella (Presidente);
Sergio Campagna e Adele
Crivello (Componenti)
Collegio dei Probiviri
Rino Tortorici (Presidente);
Giuseppe Carollo e Pietro
Inzerillo (Componenti)
IL CLUB n. 110 – pag. 2
IL CLUB
Anno XIX n. 110 (gennaio/febbraio 2011)
Bimestrale di informazione per i soci del Club Plein Air BdS
Pubblicazione periodica a circolazione interna
inviata anche ad altre associazioni di campeggio e alla stampa
Responsabile editoriale
Maurizio Karra
Redazione
Mimma Ferrante, Giangiacomo Sideli e Alfio Triolo
Hanno collaborato a questo numero
Emanuele Amenta, Luigi Fiscella, Enza Messina,
Larisa Ponomareva, Giuseppe Eduardo Spadoni e Pasquale Zaffina
In questo numero
Editoriale pag. 3
Vita del Club
Fra auguri e ceramiche d’arte 4
Un brindisi lungo un anno 9
Passando da Caltagirone 12
Un tuffo nel medioevo 13
Tecnica e Mercato
Parliamo di tecnica 16
Compatto e innovativo 17
No limits 20
Viaggi e Turismo
Il nostro viaggio in Russia 22
Il fascino segreto delle Alpi 27
Terra di Sicilia
Le fortezze medievali del trapanese 34
Il castello di Calatabiano 37
La leggenda di Ciane 38
Rubriche
Terza pagina 40
Viaggiare in modo responsabile 42
Il mio camper 43
Musica in camper 55
Riflessioni 46
Cucina in camper 46
Internet, che passione 47
News, notizie in breve 49
L’ultima parola 52
In copertina
“Fiori sul lago” – Annecy (Francia) – Foto di Maurizio Karra
Questo numero è anche on-line sul nostro sito Internet www.pleinairbds.it

I
l settore dei viaggi e del
turismo è stato uno di quelli che ha
tenuto banco nel mondo dell’editoria
per decenni. Non parlo solo delle pubblicazioni
specifiche, come carte stradali
e guide dedicate da case editrici
specializzate (come TCI, Loney Planet,
Michelin, ecc.) a nazioni o regioni, ma
parlo anche di tutte quelle riviste che
hanno fatto sognare tanti di noi già
ammirandone la copertina quando
passavamo davanti a un’edicola.
“Pleinair”, “Autocaravan”,
“Camper & Caravan”, “In Camper”,
“Turismo all’aria aperta”, “Viaggiare in
camper”...; e poi “TuttoTurismo”,
“Gente Viaggi”, “Qui Touring”, “Viaggi
e sapori”, “Meridiani”, “Airone”, “Dove”,
“Week-end”, “Bell’Italia”,
“Bell’Europa”, “Viaggiare”: potrei scrivere
righe su righe solo per citare il
nome dei mensili di turismo, specializzati
e non, che hanno fatto la storia in
questi anni del giornalismo italiano di
settore. Diciamo pure che per anni
non solo c’è stato l’imbarazzo della
scelta da parte dei lettori, ma forse c’è
stata anche un’euforia da parte degli
editori (anche persone senza esperienza)
nel gettarsi nella mischia, nel
proporre una nuova rivista magari con
articoli targetizzati in modo specifico
per specifici lettori; questo ha causato
la proliferazione delle riviste per camperisti,
per enoturisti, per cicloturisti,
per viaggiatori snob in cerca solo di
hotel di charme, per naturalisti, ecc..
Tutto è andato bene fin
quando i primi venti di crisi non hanno
iniziato a soffiare. Ma ben presto ai
venti sono seguiti gli uragani e in po-
Editoriale
chi anni, in effetti, tutto è cambiato e
sta continuando a cambiare nel mondo
dell’editoria (e non solo, com’è ovvio,
in quella dedicata al turismo): la
crisi economica ha dato la spallata finale
alla spietata concorrenza delle
testate fra loro e la carta stampata
ha trovato sempre più filo da torcere
nelle potenzialità straripanti della rete,
all’interno della quale siti web
specializzati, giornali on line, blog e
community di viaggiatori si mescolano
in una guazzabuglio nel quale i
motori di ricerca di Internet riescono
comunque sempre a trovare il bandolo
della matassa e a fornire a
chiunque i risultati desiderati.
Che bisogno c’è, quindi, di
andare in edicola ad acquistare una
rivista se gratuitamente e da casa
puoi soddisfare curiosità o voglia di
leggere o l’esigenza di trovare informazioni
utili solo utilizzando il tuo
computer? E d’altronde, che bisogno
c’è di andare in un’agenzia di viaggi o
in un’agenzia marittima a prenotare o
acquistare un tour, un biglietto aereo
o di un traghetto, se tutto questo ormai
lo puoi fare da casa e pure risparmiando
soldi? E’ ovvio che sono in
crisi le redazioni giornalistiche, gli editori,
così come le agenzie di viaggio.
Insomma, se è vero che dopo questa
crisi nulla rimarrà com’era, anche in
questo mondo sicuramente tutto è
cambiato (e cambierà ancora).
Con che risultati? Hanno finito
col chiudere grandi tour operator come
“I Viaggi del Ventaglio”, sono entrate
in crisi compagnie aeree e marittime
(pensate all’Alitalia o negli USA a
PanAm e TWA ormai chiuse, a Tirrenia
e Siremar, ecc.) e non dovrebbero essere
in crisi i giornali di turismo? Se a
chiudere, pochi mesi fa, è stato perfino
il mensile “TuttoTurismo”, che per
decenni è stato il più blasonato in Italia
(io ho a casa, meticolosamente
raccolti e archiviati, tutti i numeri nel
tempo pubblicati!), se un altro mensile
famoso come “Gente Viaggi” non è
più pubblicato su carta ma solo sul
web e se anche “Turismo all’aria aperta”
ha comunicato il passaggio al web,
se perfino “Bell’Italia” e “Bell’Europa”
che escono ancora in edicola da parecchio
lo fanno con un numero di pagine
che fa sorridere, capirete che
davvero lo tsunami sta devastando
tutto e tutti.
Francamente, anche come
giornalista, mi vengono i brividi e non
so cosa pensare. Io per primo sono un
grande navigatore della rete e sfrutto
IL CLUB n. 110 – pag. 3
ogni angolo del web per reperire informazioni
per un viaggio o per un
semplice week-end (anche in favore
del nostro Club); ma cerco di valutare
con serenità se un diario di viaggio di
un camperista sia “affidabile” oltre che
interessante dal punto di vista dei
contenuti o se invece sia più o meno
inutile (cosa che ovviamente può accadere
anche per un articolo scritto da
un giornalista iscritto all’albo professionale,
ma ovviamente è molto più
raro che accada). Cosa voglio dire?
Quante volte vi sarà capitato di leggere
un diario di viaggio su internet o
anche su “AutoCaravan” (nella sezione
dei diari dei lettori, dove almeno
già sono selezionati dalla redazione);
e quante volte sarete rimasti delusi
dalla mancanza di informazioni vere
(concrete, che possono essere utili a
tutti), mentre le pagine del diario sono
piene di aneddoti personali di chi
scrive, inutili per chiunque altro? Ovviamente
ci deve pur essere una differenza
fra un giornalista (di turismo
o di altro) e uno che non scrive per
professione. Anche se a volte capita
di leggere cose scritte da non giornalisti
che sono fantastiche e, al contrario,
articoli di giornalisti anche famosi
che straparlano senza dire nulla...
L’esperienza maturata con
questo nostro bimestrale, giunto al
suo 19° anno di vita, mi rincuora: noi
abbiamo una redazione “vera” e tanti
nostri soci, pur non essendo giornalisti,
hanno imparato pian piano a scrivere
proprio come veri giornalisti,
puntando a essere utili a chi legge,
interessanti nei contenuti, arricchendo
i testi con belle immagini. E chi impagina
e partorisce ogni numero de “IL
CLUB” ha lavorato in tutti questi anni
con grande soddisfazione non per un
compenso ma solo per il piacere di
farlo e di condividere con gli altri le
varie esperienze. E’ ovvio che un editore
non può operare senza fini di lucro,
né un giornalista che lavora in
una redazione può lavorare gratis. Ma,
anche con tutto il potenziale di
Internet di cui ormai non potremmo
fare a meno, pensate che se non ci
fossero più i giornali e le riviste, il nostro
mondo sarebbe lo stesso? Io onestamente
non lo credo, e mi viene
l’angoscia a pensare a un mondo che
riesca a fare a meno della carta; o
peggio della lettura.
Maurizio Karra

Fra auguri e ceramiche d’arte
Serenità e armonia hanno contraddistinto il week-end prenatalizio del nostro Club fra Castel
di Tusa e Santo Stefano di Camastra, un week-end nel quale ci siamo scambiati gli auguri
per l’imminente Natale nel corso della cena sociale di fine anno presso il ristorante “Da
Giannino”, dove gli ottimi piatti hanno fatto da contraltare alle splendide ceramiche della
cittadina e agli spazi emozionali del particolarissimo Atelier sul mare di Castel di Tusa
L’
anno che si è chiuso,
il 2010, è stato decisamente un
anno pieno di colpi di scena, di
mutamenti, in poche parole di
transizione, che hanno toccato
l’aspetto sociale, economico e
spesso anche lavorativo delle famiglie,
portando un carico di novità
non sempre positivo; in questo
clima incerto i problemi sembrano
aumentare a dismisura, grazie ad
un contesto sociale in grado di dare
ben poche certezze, ed è con
sincero piacere che invece
all’interno del nostro Club si assiste
ad una inversione di tendenza,
dato che l’anno si è concluso in un
clima di serenità ed armonia che
non può passare inosservato. E chi
ha partecipato al raduno di Santo
Stefano di Camastra, propiziato
anche da un tempo atmosferico
bellissimo e ben lontano dalle nevicate
impietose che si sono abbattute
sul nord Italia e su mezza Europa,
si è accorto ampiamente della
piacevolissima atmosfera che ha
permeato tutto il week-end, tra
scoperte artistiche, gioia di vivere
L’incontro dei nostri soci con Antonio Presti, l’ideatore dell’Atelier sul Mare
di Castel di Tusa; in basso una delle tante camere dell’hotel-museo
IL CLUB n. 110 – pag. 4
e mangiate pantagrueliche che
hanno fatto da sottofondo allo
scambio di auguri per le imminenti
festività natalizie.
Ma andiamo per ordine:
l’appuntamento per la carovana di
camper partecipanti al raduno era
la mattina di sabato 18 dicembre
sul suggestivo lungomare di Castel
di Tusa, lungo il litorale messinese;
qui, dopo i saluti di rito e il pranzo
“di magra” consigliato nel programma
(in previsione
dell’abbondante cena prevista per
la sera), si è dato il via alla visita
di un’autentica chicca, l’hotel Atelier
sul mare, un albergo-museo di
arte contemporanea unico al mondo.
Tra le mura di questa eclettica
costruzione voluta da Antonio Presti
alberga l’utopia dell’arte, grazie
alla presenza di 20 delle 40 camere
disponibili che sono state trasformate
in capolavori unici, frutto
del talento e dell’ispirazione di artisti
internazionali, sotto la regia di
Presti, ispiratore anche della vicina
Fiumara d’Arte, il parco di sculture
di arte moderna all’aperto più
grande d’Europa.
Così, all’interno dell’hotel,
cultura, paesaggio e arte si fondono
per far vivere ai visitatori
l’indimenticabile emozione dell’arte
vissuta come un sogno; in questo
modo si può passare la notte
all’interno di un museo per addormentarsi
dentro un’opera d’arte,
entrando a farne parte. Ed è davvero
un’esperienza unica penetrare
all’interno di questi spazi emozionali,
vivendo una nuova dimensione
dello spirito ed immergendosi
nella pura creatività che dà vita ad
un universo onirico. E’ un luogo
dove il viaggio comincia tra le sale
incantate della struttura, lungo le
scale, dentro le stanze, in un crescendo
di stupore e di meraviglia.
Si susseguono davanti agli
occhi stupefatti dei visitatori la
hall, un antro foderato di carta
stampata, che mostra gli articoli
nazionali ed internazionali dedicati
a Fiumara d’Arte, lo splendido
hamman mediorientale di Sislej
Xhafa, il bianco assoluto del Nido

Ancora due immagini dell’hotel-museo di Castel di Tusa: ogni camera,
realizzata con la collaborazione di alcuni dei più grandi artisti internazionali,
è essa stessa un’opera d’arte unica
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di Paolo Icaro, con un letto irreale,
immenso, a galla sul mare, la Camera
del profeta, dedicata a Pier
Paolo Pasolini, dalle suggestioni
mediorientali e dai muri di terra e
paglia su cui si inseguono caratteri
arabi, l’isola celeste della Linea
d’ombra, con un letto immenso
lambito dalla vasca da bagno che si
affaccia sul mare e così via lungo
una carrellata di sogni trasformati
in realtà. E dall’originale struttura,
che ingloba anche un laboratorio di
ceramica, si esce con la sensazione
di risvegliarsi da un sogno, reso
possibile ancora una volta dal nostro
camper che ci permette di scoprire
incredibili tesori anche a pochi
chilometri da casa.
Non è stato facile concludere
questa visita affascinante, ma
eravamo a Santo Stefano di Camastra
dall’Assessore Fausto Pellegrino
e dalla signora Caterina Palmisano,
responabile dell’Ufficio Turistico
del Comune, che ci hanno dato
il benvenuto insieme alla guida
Pippo Bianca - che è poi stata un
autentico angelo custode nel corso
della successiva visita della cittadina
- e alla Polizia Municipale che ci
attendeva per accompagnarci nel
vasto spazio di parcheggio a noi
riservato.
Il tempo di sistemare i camper
e subito hanno avuto inizio le
esplorazioni dell’abitato, costruito
presso la costa lungo le terre del
duca di Camastra in seguito ad una
rovinosa frana che nel 1682 distrusse
il precedente insediamento; la
nuova pianta dell’abitato attuava le
utopie urbanistiche del tempo, con
due rombi iscritti nei quadrati a caratterizzare
il centro storico, scandito
anche dal lungo corso che lo attraversa
da Porta Palermo a Porta
Messina. Santo Stefano di Camastra
è una delle più importanti città della
ceramica della nostra bell’Italia: qui
la tradizione dell’arte ceramica risale
al ‘400, come dimostra la presenza
di numerose fabbriche e di coloratissimi
negozi che mettono in mostra
un ricchissimo repertorio di
forme, figure e colori che coesistono
con i motivi tradizionali. E anche
l’arredo urbano rispecchia questa
peculiarità, dato che molti angoli del
paese sono in maiolica, come le targhe
delle vie, i pannelli che si ammirano
nelle ville o sui marciapiedi, i
fregi che corrono sui palazzi e il Muro
della Storia, un rivestimento in
mattonelle che racconta la sequenza
degli avvenimenti della conquista
normanna in Sicilia.

E sempre inseguendo il filo
di Arianna della ceramica abbiamo
ammirato già nel corso del pomeriggio
la facciata di Palazzo Armao,
la cui sommità è caratterizzata da
due fregi di mattoni maiolicati sul
primo dei quali sono raffigurate
coppie di leoni insieme a vasi greci,
mentre sul secondo vi è raccontata
la morte di Ettore. Anche
l’interno del palazzo, che ospita la
biblioteca comunale, merita una
visita per ammirare i pavimenti in
maiolica e i tetti affrescati in stile
liberty di grande eleganza, che ben
testimoniano la ricchezza e il buon
gusto della classe nobiliare della
cittadina. Quindi siamo andati a
zonzo tra le vie cittadine, ammirando
le vetrine delle botteghe dei
maestri ceramisti e alcuni presepi
in terracotta, su cui ancora non era
visibile il bambinello perché la sua
nascita era ancora da venire.
Con l’oscurità è giunto anche
il momento più atteso, quello
dell’appuntamento con la cena sociale
che si sarebbe svolta presso il
ristorante “Da Giannino”, situato
nel cuore del centro storico; e qui
si è svolta una delle cene sociali
più memorabili dei quasi 19 anni di
vita del nostro Club, sia per la qualità
e la quantità del menù che per
l’atmosfera di armonia e di serenità
che è subito scesa e ha “riscaldato”
a dovere l’ambiente.
Il piatto degli antipasti servito durante
la cena sociale al ristorante
“Da Giannino”
Infatti, cominciando dalla
successione dei piatti, c’è stato
pane e …abbondante companatico
per le nostre cavallette, che si sono
viste sfilare davanti agli occhi
estasiati, per poi essere spazzolate
a tempo di record, un insieme di
pietanze di raffinati sapori, a cominciare
dal prosecco con i vol au
vent con i gameri, dai numerosi
antipasti mare e monti al paradisiaco
risotto ai crostacei profumato
di agrumi, dai garganelli con carciofi
e speck e profumo di finocchietto
selvatico al girello di vitello
I nostri soci nel cortile di Palazzo Armao a Santo Stefano di Camastra; in
basso uno dei saloni del palazzo, che ospita adesso la Biblioteca Comunale
IL CLUB n. 110 – pag. 6

Il ristorante “Da Giannino” a Santo Stefano di Camastra, che ha ospitato
la cena sociale di fine anno del nostro Club; in basso Emanuele
Amenta, premiato come socio dell’anno 2011
che si scioglieva in bocca, per concludere
con la composta di frutta
fresca e il panettone artigianale e
il brindisi con il Moscato Passito,
caffè e amaro, in una goduria ipercalorica
crescente.
E alla fine, con le panze
debitamente ricolme e le mandibole
sfinite c’è stato anche il discorso
di apprezzamento del presidente
per le attività svolte nel
corso dell’anno e per l’atmosfera
di serenità che si è respirata nel
corso della cena sociale, cui è seguito
un brindisi collettivo con gli
auguri reciproci per le imminenti
festività natalizie. E’ stata poi la
volta delle premiazioni per i soci
più presenti alla vita associativa,
come Eduardo Spadoni, Alfio Triolo,
Francesco Bonsangue e Paolo
Carabillò, culminate con la premiazione
del socio dell’anno, premio
che quest’anno è andato meritatamente
a Larisa ed Emanuele
IL CLUB n. 110 – pag. 7
Amenta, ai quali è stato certificato
così l’apprezzamento per la grande
disponibilità e voglia di fare in
seno al nostro Club. Il ritorno
all’accampamento di camper è avvenuto
in una dimensione trasognata,
complici sia le migliaia di
calorie ingurgitate che l’atmosfera
della serata trascorsa bene insieme;
e poi c’è stato soltanto il placido
ronfare che proveniva dagli
oltre trenta camper presenti.
La mattina della domenica
ci siamo spostati con qualche camper
fino all’ingresso della cittadina,
fermandoci nella fabbrica di ceramiche
“Serravalle”, dove la proprietaria
ci ha diffusamente spiegato
come nascono le coloratissime
ceramiche che poi vanno ad
ornare le nostre case e quanto lavoro
richiedano tra l’impasto,
l’essiccatura, la prima cottura, il
decoro e la seconda cottura; il che
ci ha portato a comprendere meglio
come poi si arrivi ai costi richiesti
per queste vere e proprie
opere d’arte in miniatura. Sempre
a bordo dei camper siamo poi tornati
verso il centro storico, fermandoci
a visitare Palazzo Trabia,
risalente al ‘700, che ospita il Museo
della Ceramica in alcuni ed
eleganti saloni dai pavimenti
maiolicati e dai soffitti affrescati,
in un mix di antico e di moderno
che ingloba la raccolta di opere
dei migliori ceramisti nazionali,
esposte nelle diverse edizioni della
mostra che il comune dedica ogni
anno alla ceramica.
Ceramiche di Santo Stefano di Camastra

Tre momenti della visita di Santo Stefano di Camastra dei nostri soci:
in all’interno della fabbrica di ceramiche Serravalle, al centro fra le
vie del centro storico, in basso in una delle sale del museo della ceramica
ospitato all’interno di Palazzo Trabia
IL CLUB n. 110 – pag. 8
E’ seguita poi una piacevole
passeggiata tra le viuzze del
centro storico, su cui si notano
diversi pannelli di ceramica decorata,
e il lungo corso su cui si affacciano
numerose vetrine e la
sagoma della Chiesa Madre, davanti
a cui vi era un presepe in
terracotta a grandezza naturale
che ricordava la tradizione locale
e le atmosfere natalizie. Il nostro
giro esplorativo si è concluso poi
davanti alla villa comunale, in cui
i pilastri di terracotta e le formelle
in maiolica che raccontano gli
antichi mestieri ci hanno dato
l’arrivederci della cittadina votata
alla ceramica, in un crescendo di
arte e bellezza.
Alcune delle più belle botteghe
dei maestri ceramisti del paese
E sono stati proprio i magnifici
colori della ceramica dei
maestri camastrensi, la cui brillantezza
sembra voler catturare il
caldo sole – anche invernale -
della nostra splendida isola, a rimanerci
dentro l’anima mentre,
nel pomeriggio dopo il pranzo,
abbiamo iniziato pian piano a
metterci su strada per il ritorno
verso casa, grati di questa rasserenante
fuga dalla realtà quotidiana
e già pronti a cominciare a
sognare la prossima…
Testo di Mimma Ferrante
Foto di Maurizio Karra

O
gni occasione è buona
per trascorrere il tempo libero a
bordo dei nostri camper e non fa
certo eccezione la fine dell’anno,
tempo di bilanci, ma anche di “cambio
pagina”: è infatti il momento delle
speranze, dei buoni propositi, della
voglia di rinnovare la propria vita,
cancellando magari i brutti ricordi
dell’anno appena trascorso per fare
posto alle nuove aspettative per
l’anno che sta per iniziare. E perché
allora non festeggiare questo momento
magico tutti insieme all’interno
delle nostre case su ruote? Su
queste basi si è organizzato anche
l’ultimo raduno a cavallo fra 2010 e
2011, sia come segno di continuità
delle attività sociali, sia per il genui-
Un brindisi lungo un anno
Il Capodanno 2011 in camper fra Piazza Armerina e Centuripe
no piacere di stare insieme e di
scambiarsi gli auguri anche nella
notte di Capodanno.
Anche se alcuni nostri soci si
erano dati una bella premessa al raduno,
ritrovandosi già il 30 dicembre
a Caltagirone per visitare la città nella
magica atmosfera natalizia (cfr. box),
l’appuntamento per tutti i partecipanti
era stato fissato nel pomeriggio
del 31 dicembre nel parcheggio alle
spalle del campo sportivo di Piazza
Armerina, distante poche centinaia
di metri dall’hotel “Villa Romana”, al
cui interno si sarebbe svolto il cenone
di fine anno. Il pomeriggio è trascorso
passeggiando a zonzo nel
cuore della cittadina, prima di ritornare
ai camper per tirarsi a lucido
per il cenone; e all’inizio della serata
Due immagini del cenone di San Silvestro a Piazza Armerina
IL CLUB n. 110 – pag. 9
eravamo tutti presenti nell’elegante
salone dell’hotel, che ci aveva riservato
un angolo tutto per noi.
Quindi, in un clima di grande
allegria, ha avuto inizio il rito
dell’ultimo pasto dell’anno, consumato
con un menù a base di pesce,
tra rollò di salmone, tortino di neonata,
tonno fumè, cestino di verdure
in pastella, sformato di riso al nero
di seppia, ravioloni con ripieno di
cernia, dentice al pepe rosa, spigola
con crema al pistacchio, sorbetto al
limone, cassatelle di ricotta, pera al
marsala e panettone con cioccolata,
senza dimenticare la tradizionale
coppa di lenticchie per evocare tanti
bei soldini e lo spumante con cui
brindare alla mezzanotte dell’anno
nuovo.
Indubbiamente un menù ricco
e adeguato all’occasione, anche se
l’esagerata ricercatezza dei piatti ha
secondo alcuni soci presenti coperto
a tratti il sapore delle pietanze, mentre
la musica a tutto volume rendeva
difficile la conversazione. Allo scoccare
della mezzanotte c’è stato il brindisi
augurale tra tutti i presenti, con
baci, abbracci e propositi per il nuovo
anno che, come sempre, si spera sia
migliore di quello che se ne va. E poi,
per i più volenterosi, musica e danze
fino alle ore piccole, mentre il ritorno
ai camper avveniva alla spicciolata.
Il mattino dopo ci siamo
svegliati sotto un cielo nuvoloso ed
incombente che ci ha ricordato che
ormai eravamo a gennaio; pian piano
ci siamo messi in moto, spostandoci
a Centuripe, piccolo borgo adagiato
scenograficamente su un sistema
montuoso a 700 metri di altitudine e
racchiuso da cinque ampie vallate
che conferiscono all’abitato l’aspetto
di una grande stella, circondata da
cinque grandi “C”. Le sue origini sono
remote, dato che le prime frequentazioni
umane risalgono ai siculi e ancora
più indietro nel tempo; ma la
cittadina è stata anche un fiorente
centro romano, in particolare in epoca
ellenistica, quando la città di Kentoripa
visse anni floridi, grazie
all’economia basata sull’agricoltura e
sulle pregevoli opere di terracotta
giunte fino a noi, come le maschere
teatrali e i vasi decorati.
Il passato cittadino è testimoniato
ai nostri giorni dai numerosi
siti di interesse archeologico

che punteggiano il borgo, come i
resti monumentali di una tomba di
età ellenistica chiamata di Corradino,
visibile nei pressi del parcheggio
di viale Corradino, dove la carovana
di camper si è sistemata con
l’aiuto dei gentilissimi vigili urbani
che ci attendevano puntuali all’ingresso
del paese. D’altro canto le
testimonianze archeologiche locali
sono rimaste cristallizzate e perfettamente
conservate, grazie al fatto
che la cittadina venne abbandonata
nel XIII secolo, per rinascere solamente
nel 1548 come centro agricolo;
così i suoi tesori in pietra, che
coprono un intervallo temporale che
va dal VIII secolo a.C fino al XIII
secolo d.C., si sono perfettamente
conservati giungendo fino a noi.
La particolare pianta di Centuripe
Ma la cittadina è famosa anche
per la tradizione dei presepi che
ornano nel periodo fra fine anno e
l’Epifania ogni angolo dell’abitato,
dovuti all’impegno di parrocchie, associazioni,
scuole, negozianti e comitati
di quartiere, che quest’anno
ne hanno allestito ben 37 in ogni parte
del borgo, scandito da vicoli acciottolati,
da archi e da facciate barocche.
Davanti ai nostri occhi meravigliati
sono sfilati così presepi di ogni
dimensione, da quelli lillipuziane a
quelli a grandezza naturale, in ogni
tipo di materiale e di ambientazione
che ci ha fatto tornare tutti bambini.
Le guide che ci hanno accompagnato
nella visita del borgo,
Maria Chiechio e Graziella Valore
(del Progetto Centuripe Nostra), ci
hanno condotto per mano a visitare i
più interessanti fra i 37 presepi allestiti
nei vari rioni, dal piccolo presepe
sormontato dalla sagoma sbuf-
fante dell’Etna al presepe in lana, da
quello racchiuso tra pentole e posate
a quello in tessuti pregiati, da quello
che occupava un intero angolo cittadino,
circondato dalle botteghe artigiane
e visitato dai Re Magi, a quello
incorniciato da un intero villaggio in
miniatura in cui l’interno di ogni casetta
era arredato e corredato dagli
oggetti di un determinato mestiere,
come quelli di una piccola sartoria o
quelli di un minuscolo caseificio fino
a quelli di un fabbro e così via; per
proseguire con il piccolo presepe
sorvegliato da un’autentica colonna
romana nell’atrio del Municipio e
concludere con il grandioso presepe
sistemato in una grotta nella scenografia
che ripercorreva perfettamente
piazza Duomo, distante appena
poche centinaia di metri, con la rosa
facciata barocca della chiesa madre
e gli edifici che la circondano ripresi
con perfetta dovizia di particolari.
IL CLUB n. 110 – pag. 10
Insomma, tutta Centuripe,
con le sue scalinate e le sue strade
in perenne salita e discesa, si è mostrata
a noi con tanti presepi, anche
quelli minuscoli incorniciati in un angolo
di balcone o dietro una finestra
e commoventi nella loro essenzialità,
data spesso da un semplice cesto di
vimini che faceva da quinta scenografica
alla Sacra Famiglia, mentre
numerose edicole votive incorniciate
da ghirlande di arance benedette
segnavano gli angoli delle novene
che dal 16 al 24 dicembre la banda
cittadina intonava nell’attesa di Gesù
Bambino.
Dopo aver esplorato l’intero
borgo nel corso di un faticoso e continuo
saliscendi che segue le diverse
colline su cui l’abitato è costruito,
siamo giunti attorno alla vasta piazza
Duomo, sui cui si affacciano anche
alcune pasticcerie, prese
d’assalto dalle cavallette nostrane,
I nostri soci a Centuripe davanti ai ruderi del Castello di Corradino, per
le vie del paese e, in basso, davanti a uno dei più bei presepi

Un altro bellissimo presepe allestito a Centuripe
In basso una sala del ricchissimo Museo Archeologico del paese
alla ricerca dei biscotti al cioccolato
tipici del paese, i cosiddetti bersaglieri,
ma anche dei biscotti al burro
e di ogni delizia disponibile, non
smentendo anche questa volta la
nostra voglia di cultura a 360 gradi.
E quindi ci siamo recati, sempre in
compagnia di Maria Chiechio e Graziella
Valore, che ci hanno fatto da
angeli custodi nel corso dell’intera
visita cittadina, al vicino Museo Civico,
che racchiude un’importante pagina
della storia di Centuripe.
Dicevamo, infatti, delle origine
remote del borgo e delle sue numerose
testimonianze dell’epoca imperiale
romana, quando la cittadina,
punto strategico lungo una grande
via di comunicazione tra la piana di
Catania e le montagne dell’interno,
era talmente importante da battere
moneta, importanza dimostrata anche
da vari edifici pubblici a carattere
civile dell’epoca ritrovati nelle sue viscere,
come i cosiddetti Augustales,
edifici a pianta rettangolare che si affacciavano
su una strada colonnata e
che erano ornati da una teoria di notevoli
statue di marmo e da un gran
numero di iscrizioni, in buona parte
visibili proprio nella sezione archeologica
del vicino Museo Civico.
La visita di quest’ultimo è
stata, quindi, una tappa fondamentale
delle esplorazioni cittadine, grazie
alla notevole collezione di manufatti
visibili, a cominciare dall’insieme di
statue di marmo ritrovate negli Augustales,
a cui si accoppiavano numerose
teste di imperatori, oltre ad
una teoria di statuette, di splendide
maschere teatrali e di notevoli vasi
decorati che lasciano attoniti per la
loro bellezza. E a questo proposito
non si può fare a meno di ricordare la
peculiare attività cittadina di sfornare
autentici falsi storici dei ritrovamenti
archeologici, dando vita ad imitazioni
di artigianato artistico di buona qualità
che hanno fatto il giro del mondo,
consentendo di portare a casa repliche
di oggetti ammirati nei musei o
nei libri di storia, grazie alla bravura
di alcuni artigiani locali. Così Centuripe
è divenuta, nell’immaginario collettivo,
la capitale dei falsi e dei
tombaroli, proprio a causa dell’attività
dei numerosi “anticari”, termine loca-
IL CLUB n. 110 – pag. 11
le rivolto a chi si occupa di scavo,
commercio e falsificazione di oggetti
archeologici, dovuta a partire
dall’inizio del ‘900 alla crescente richiesta
di materiali da parte di collezionisti
spesso stranieri. Così si è creata
una tradizione di artigiani specializzati
nell’imitazione di statuette antiche
e di vasi decorati, plasmati e
dipinti con l’argilla proveniente dalle
stesse cave utilizzate nell’antichità;
come dire che corsi e ricorsi storici si
rincorrono nel corso dei millenni…
E dopo tanta cultura non ci è
rimasto che tornare alle nostre casette
su ruote, dove riposare le stanche
membra e riscaldarle contemporaneamente
dal freddo pungente della
sera. La mattina di domenica 2 gennaio
la carovana dei camper ha infine
lasciato la cittadina, puntualmente
scortata dai gentilissimi vigili urbani,
per dirigersi verso l’autostrada Palermo-Catania
dove, allo svincolo di
Dittaino, ci attendeva la visita al nuovo
Centro Sicilia Outlet, formato da
oltre centro eleganti boutique delle
grandi firme della moda italiana ed
internazionale con tanti prodotti griffati
in vendita con notevoli sconti.
Così, dopo aver lasciato i
camper nel parcheggio riservato, ci
siamo dedicati all’esplorazione di
questo paradiso dello shopping,
scandito da una sorta di villaggio di
costruzioni color pastello che richiama
le dimore gentilizie di inizio ‘900 e
che ospita, oltre a sontuosi negozi di
abbigliamento, anche golose pasticcerie,
profumerie, librerie e tutto
quanto il moderno capitalismo ci impone
di desiderare, anche laddove
non esattamente necessario e nemmeno
funzionale. E, tra eleganti vetrine,
stand di prodotti tipici e leccornie
varie, ciascuno dei partecipanti ha
partecipato al rito dello shopping più
o meno compulsivo, non riuscendo a
fare a meno di tornare comunque ai
camper con “qualche” sacchetto in
mano e con gli occhi pieni di questa
sorta di fiera della vanità.
Dopo un pranzo veloce è
giunto infine il momento di riprendere
la rotta verso casa, giusto in tempo
per non venire fagocitati dalle
migliaia di auto giunte sul posto per
dare l’assalto ai saldi appena iniziati;
mentre noi, autentiche lumachine
con la casa sul guscio, tornavamo a
ritroso sul cammino già percorso,
godendoci gli effluvi di due giorni di
libertà con cui iniziare il nuovo anno.
Testo di Mimma Ferrante
Foto di Maurizio Karra
e Larisa Ponomareva

Passando da Caltagirone
Un giorno a Caltagirone coi suoi presepi e il complesso monumentale dei Frati Minori Conventuali
A
nche quest’anno è stato
organizzato il veglione di San Silvestro
dal nostro Presidente per festeggiare il
Capodanno insieme con gli amici del
Club. Nel trasferirmi a Piazza Armerina
per il cenone di fine anno, mi sono fermato
anch’io un giorno a Caltagirone, ed
ho avuto la fortuna di vedere alcuni presepi
e il complesso Monumentale dei
Frati Minori Conventuali. Sono rimasto
affascinato così dalla bellezza di questo
centro, nel vedere la cristallizzazione per
eccellenza della sacra rappresentazione
della Natività in cui ognuno ha narrato e
creato delle scene e dei personaggi al
proprio mondo con la società reale e il
suo tempo. Ogni presepe è un teatro
dove ognuno può inventare la scena e i
dialoghi e diventare coprotagonista di
una vicenda che ha modificato il corso
della storia. Il presepe, nel suo piccolo, è
un ancoraggio alla radice per un mondo
popolare che paurosamente scivola verso
la perdita della propria identità.
Caltagirone, da sempre, è stato
uno dei centri più importanti nella creazione
di queste figurine, che generalmente
erano fatte in creta e argilla. Ricordo
da bambino, come tanti altri bambini,
che era solito risparmiare per mesi
ogni soldino possibile per avere una
somma bastante a comprare le “figurine”
con cui costruire i nostri piccoli presepi,
che i venditori di pastori, “I Pasturari”
– come si chiamavano - mettevano in
bella mostra nelle bottegucce e nelle fiere
paesane almeno un mese prima del Natale.
Ricordo che i primi manufatti, probabilmente,
furono estremamente semplici
e si limitarono alla sola rappresentazione
dei protagonisti fondamentali dell’evento
sacro. Fu nel corso degli anni che divennero
sempre più complessi, specialmente
dopo che gli artigiani cominciarono a
conoscere e imitare i grandiosi presepi
napoletani, più ricchi e articolati.
Il presepe era anche tradizione
fabbricarlo in casa e gareggiare così con
chi lo realizzasse più bello e interessante.
E s’invitavano amici e conoscenti a venirlo
a vedere e con essi i vicini di casa e
perfino i passanti affinché si facesse il
paragone con quello degli altri. Oggi si è
diffuso il gusto per la rappresentazione
teatrale e per l’azione scenica con il presepe
all’aperto così da avere per spettatori
l’intera popolazione. E di questa tradizione
Caltagirone è in Sicilia il paese
più rappresentativo.
Passeggiando per Caltagirone ci
siamo fermati sul ponte San Francesco
per qualche foto e siamo stati attratti
dalla meraviglia del prospetto della
Chiesa di San Francesco. La Chiesa subì
sensibili danni a seguito del tragico terremoto
del 1693 ma era già ricostruita
nel 1724, anno in cui si rese necessaria
l’edificazione della facciata, secondo un
primo progetto. Nelle quattro nicchie sono
rappresentati i santi francescani, nei
partiti laterali della facciata, con altrettanti
attributi mariani entro tabelloni a
rilievo, quasi a far da corona alla nicchia
centrale con la statua dell’Immacolata.
In basso, da sinistra, la palma e il cedro;
nel secondo ordine la porta del cielo e la
torre di Davide. In alto, nella lunetta
campeggia l’emblema francescano con le
braccia incrociate di Cristo e San Francesco
davanti alla Croce. Il prospetto è
giudicato uno fra i più interessanti fra le
facciate barocche di Caltagirone. La cupola
si articola all’esterno in otto grandi
finestroni ed è coronata da una sequenza
di sfere in terracotta smaltata. E’
sprovvista della calotta e del lanternino
che non furono mai realizzati dopo il rovinoso
crollo, avvenuto nel corso dei lavori
di completamento (anno 1702).
La facciata della chiesa di San Francesco
Noi stavamo ammirando
dall’esterno il prospetto, preoccupati di
entrare all’interno con il nostro “cane”,
che era al guinzaglio con me; ma a un
certo punto mi sento chiamare dal custode
del complesso monumentale che
ci invita ad entrare unitamente al cane
dicendomi: “Non si preoccupi per il cane:
questi luoghi sono di San Francesco e
quindi gli animali sono accettati”. E’ stato
così che all’interno della chiesa abbiamo
potuto osservare pregevoli lavori artistici,
opera dei fratelli Vaccaro. Vi si trova
anche l’angelica statua processionale
dell’Immacolata, vestita di ricchi paludamenti
ricamati in oro, cui la città da
secoli tributa profonda devozione.
IL CLUB n. 110 – pag. 12
Il chiostro del Complesso Monumentale
dei Frati Minori Conventuali
Adiacente alla chiesa si trova Il
Complesso Monumentale dei Frati Minori
Conventuali, che è anche sede Vescovile
ed è visitabile tutti i giorni dalle ore 9,30
alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle ore
19.00. E’ il più vasto fra i conventi di Caltagirone
e culturalmente fu tra i più impegnati.
Il chiostro, centro attorno a cui
si organizzava la vita dei frati e frontiera
aperta sulla città nella missione evangelizzatrice,
mostra in tutte le sue parti una
chiara adesione alla cultura artistica manierista.
I prospetti esterni, affacciati sul
pozzo, contano numerose finestre e
quattro balconi, ciascuno inquadrato da
discrete paraste ioniche. Dal chiostro si
accede agli appartamenti vescovili.
Sempre dal chiostro si accede alla Cappella
Neogotica attraversando un androne.
Il portale è a sesto acuto nel cui timpano
è raffigurata la chiamata degli apostoli
in riva al lago di Tiberiade. L’artista
impiegò tinte brillanti ottenendo effetti di
forte spiritualità e tratteggiando figure
ieratiche ispirate ai mosaici bizantini.
Ai due lati del portale d’ingresso
sono rappresentate le insegne papali di
Pio XI e lo stemma vescovile di Mons.
Bargiggia. Nel catino dell’abside, all’interno
di una mandorla in oro zecchino, simbolo
di regalità e Luce Divina, è raffigurato
Cristo che discopre il cuore con accanto
schiere di Angeli e lo Spirito Santo rappresentato
da una colomba. Più in basso
le vetrate istoriate con la Vergine Maria,
San Giuseppe e San Carlo Borromeo. La
cappella, dedicata a Maria Bambina e a
San Carlo Borromeo, patrono dei seminari,
è il luogo in cui per generazioni chierici
e seminaristi hanno sperimentato la propria
vocazione; qui del resto, per secoli
sono venuti a pregare e a santificarsi i
discepoli di San Francesco d’Assisi. Felici
di questa visita, nel pomeriggio ci siamo
diretti a Piazza Armerina per festeggiare
insieme agli amici del club il Capodanno.
Testo di Emanuele Amenta
Foto di Larisa Ponomareva

Un tuffo nel medioevo
Alla scoperta del borgo collinare di Monforte San Giorgio, della sua pittoresca Katabba e del
castello di Spadafora, che si innalza sul mare come un’autentica sentinelle in pietra
N
on è facile, dopo quasi
vent’anni di felice girovagare in
camper lungo la nostra splendida
isola, riuscire ancora a scoprire qualcosa
di mai visitato; eppure è quello
che ci è capitato nel corso del primo
fine-settimana di febbraio, quando ci
siamo recati nel pittoresco borgo di
Monforte San Giorgio, per assistere
alla manifestazione della Katabba, e
poi nel suggestivo maniero di Spadafora,
entrambi a ridosso di Milazzo.
Il raduno è stato organizzato,
ancora una volta impeccabilmente,
dal nostro super Vittorio Parrino, che
ci ha permesso di avere un comodo
supporto logistico e un’accoglienza
davvero molto ospitale nelle due località,
facendoci godere un magnifico
week-end, reso ancora più piacevole
da un sole caraibico che ci ha
fatto dimenticare di trovarci ancora
nel cuore dell’inverno.
L’appuntamento per la carovana
dei camper era già nel pomeriggio
di venerdì 4 sul lungomare di
Oliveri, in modo tale da spostarsi la
mattina dell’indomani di buon ora a
Monforte San Giorgio, dove ad attenderci
alle 9,30 c’era già la Polizia
Municipale che ha fatto da staffetta
alla ventina di camper presenti per
farli sistemare all’interno del campo
sportivo, la cui eccellente collocazione,
proprio in mezzo all’abitato, ci
ha poi permesso di girare in lungo e
in largo nel borgo in piena autonomia,
godendo a pieno di tutte le fasi
della manifestazione in corso.
L’accoglienza è stata delle
migliori, grazie alla sapiente organizzazione
del presidente della Pro
Loco dottor Recupero, che ci ha fatto
da guida e angelo custode, ammaliandoci
letteralmente con le sue notevoli
doti di fabulatore e di grande
appassionato della storia e delle tradizioni
del suo paese.
In effetti il piccolo borgo, disteso
su alcune colline con vista sul
golfo di Milazzo e sulle Eolie, è stato
un’autentica scoperta per le opere
d’arte, di archeologia e di folclore
che custodisce nel suo nucleo. Le
sue origini si fanno risalire ai Sicani,
come dimostrano alcuni ritrovamenti
di reperti nei dintorni, anche se
l’abitato giunto fino a noi si rifà al
tempo della conquista araba, quan-
Il gruppo dei nostri soci durante l’escursione al Colle dell’Immacolata
che sovrasta Monforte San Giorgio
do una fortezza situata sul punto più
alto del colle dominava la piana sottostante,
rendendo il luogo decisamente
appetibile per la facilità di difesa
di tutto il contado. E anche il
nome, Monforte, testimonia la funzione
difensiva, mentre è dal nome
del patrono locale (San Giorgio) che
è completato il nome.
L’altare del SS. Sacramento all’interno
della Chiesa Madre di Monforte
Per i nostri soci l’esplorazione
del paese ha avuto inizio dai
suoi vicoletti acciottolati, sovrastati
da archi e scalinate di impronta araba,
che seguono l’andamento in for-
IL CLUB n. 110 – pag. 13
te pendenza delle case addossate le
une alle altre, fino a formare una
sorta di gomitolo di costruzioni che
copre le colline in un insieme di pietre
e tegole; la piazza principale è
dominata dalla facciata della Chiesa
Madre, risalente al ‘400, con un portale
tardo-gotico e un interno ricco
di pale d’altare e di statue di scuola
gaginiana, oltre al pezzo forte ospitato
nella cappella del SS. Sacramento,
che mostra il magnifico altare,
una notevole opera di scultura
cinquecentesca, impreziosito da dorature
e sormontato da una stanza
in miniatura che raffigura l’Ultima
Cena, racchiusa da un insieme di
decorazioni di grande impatto.
La tappa seguente è stata
presso il Colle dell’Immacolata, che
domina l’abitato e che è scandito da
una serie di grotte usate nell’età del
bronzo come tombe e divenute attorno
all’VIII secolo rifugio per i monaci
basiliani fuggiti dal vicino oriente
per sfuggire alla furia degli iconoclasti,
che non tolleravano che si raffigurasse
il divino; in seguito al loro
arrivo le grotte divennero celle di
eremitaggio e piccole cappelle, prima
di essere trasformate nei secoli
successivi in stalle per il bestiame,
tutti usi chiaramente delineati al loro
interno, tanto che la loro visita equivale
ad una sorta di viaggio indietro
nel tempo di grande interesse, dato
che si distinguono i loculi tombali,
ma anche gli scarsi resti di affreschi
e gli angoli destinati alle mangiatoie.

Un momento della sfilata in costume che rievoca l’ingresso del conte
Ruggero a Monforte San Giorgio
Alle pendici del colle perfino le case
addossate le une alle altre inglobano
al loro interno delle cavità di roccia,
tanto da essere per metà case costruite
e per metà grotte.
Un’altra delle caratteristiche
che abbiamo notato nel corso della
salita verso la sommità del colle è
stata la presenza di diverse edicole
votive della Via Crucis, sormontate
da decorazioni di impronta pagana,
in una sorta di affascinante commistione
di sacro e profano che testimonia
come anche da queste parti
vi sia stato nei secoli antichi parecchio
sincretismo religioso prima
dell’affermazione definitiva del cristianesimo
a scapito del paganesimo.
Nel punto più alto del colle, insieme
ai resti del castello distrutto da
un terremoto, si innalza un piccolo
santuario dedicato all’Immacolata,
sotto il quale vi è una grotta adibita a
cripta e ad ossario, mentre alle sue
pendici vi sono ancora grotte degli
eremiti basiliani e la Fontana di Abramo,
sorvegliata da un’antica testa
in pietra.
Dopo questo affascinante
excursus nel passato cittadino, reso
ancora più intrigante dalle appassionate
spiegazioni del dottor Recupero,
siamo tornati nel cuore del borgo,
dove già si allestivano gli stand
di prodotti tipici, alimentari e non,
per la manifestazione del pomeriggio,
in parte sistemati anche
all’interno di una ennesima e suggestiva
grotta. E poi, dopo un pranzo
veloce, ci siamo spostati di nuovo
lungo le viuzze medievali che, quasi
per magia, si sono pian piano popolate
di nobili in costume dell’XI secolo,
di crociati, di pulzelle, di dame, di
cavalieri, di musici e di sbandieratori,
dando vita ad un suggestivo
viaggio indietro nel tempo, fino
all’epoca di Ruggero il normanno,
venuto a liberare la Sicilia dalla dominazione
araba. Eravamo ormai
proiettati nel cuore della Katabba, la
manifestazione organizzata ogni anno
dalla Pro Loco di Monforte dalla
metà di gennaio al 5 febbraio per
rievocare l’ingresso nell’abitato del
conte Ruggero e la conseguente liberazione
dai mussulmani.
Il nome katabba deriva da
una sonata tradizionale che è un affascinante
succedersi di ritmi realizzati
da campane e da tamburi che
viene eseguita un’ora prima dell’alba
e un’ora dopo il tramonto e che simboleggia
quello che avvenne con
l’arrivo di Ruggero il normanno, dato
che la katabba inizia con l’imitazione
del passo del cavallo del messaggero
che annuncia l’arrivo del liberatore,
proseguendo poi con il passo del
cammello cavalcato da Ruggero, ed
il ritmo aumenta sempre di più per
imitare il galoppo dei cavalli
dell’esercito conquistatore e la fuga
disordinata degli infedeli.
IL CLUB n. 110 – pag. 14
Nel corso dei vari week-end
in cui si svolge la manifestazione si
svolgono spettacoli di falconeria, caroselli
equestri, giostre medievali e
degustazioni di piatti medievali,
mentre l’ultimo giorno, che è per
l’appunto il 5 febbraio, ha luogo lo
sfarzoso corteo storico che vede sfilare
il conte Ruggero insieme alla
sua coloratissima corte inguainata
nei costumi che riproducono fedelmente
le atmosfere medievali dell’XI
secolo, in un tripudio di suoni e colori
che è un’autentica gioia per gli occhi.
Sembra di essere trascinati davvero
indietro fino al medioevo, mentre
gli sbandieratori lanciano le bandiere
verso il cielo, le odalische ballano
al suono delle ciaramelle e gli
artisti di strada si esibiscono insieme
ai mangiafuoco, fino al gran finale,
quando in piazza IV Novembre, davanti
alla scenografia della Chiesa
Madre, vengono consegnate le chiavi
della città al Conte Ruggero che
solennemente le accetta, cambiando
il futuro della Sicilia, che viene così
sottratta alla sfera mussulmana.
Dopo questo entusiasmante
spettacolo ci siamo dispersi attraverso
le viuzze del centro, impegnati a
seguire visite guidate del cuore cittadino,
o ad assaggiare i piatti medievali
in vendita nei vari stand, a base
di arancine dell’emiro, di quaglio di
madonna Concella, cioè ceci e cotiche,
o di panem et porcus, cioè di
pane con salsiccia o porchetta, ma
non prima di aver cambiato gli euro
con la moneta medievale presso il
Banco del Cambio, in un completo
tuffo nel medioevo. E poi dopo esserci
così rifocillati c’è stato l’imba-razzo
della scelta per continuare a godersi
la serata, tra concerti d’arpa, levature
del malocchio per mano di una signora
esperta nel contrastare la sfortuna,
investiture di giovani Cavalieri
dell’Ordine della Katabba, che ha visto
come protagonisti anche i nostri
Willy e Giulio, in un crescendo di animazione,
folclore e divertimento che ci
ha conquistato completamente.
Uno degli stand preso d’assalto dai
nostri soci

Il momento culminante della Katabba, con la consegna delle chiavi del
paese al conte Ruggero, liberatore dai mussulmani
Grazie al servizio di bus
navetta siamo poi tornati al nostro
“accampamento” con i piedi completamenti
cotti dall’intensa giornata
per sprofondare nel sonno del
giusto, interrotto un’ora prima
dell’alba nuovamente dal suono
della katabba che rievocava ancora
una volta l’arrivo del gran conte
Ruggero e del suo esercito liberatore…
La mattina della domenica
siamo prosaicamente tornati al nostro
presente, svegliandoci da questo
magnifico sogno ad occhi aperti,
ma per fortuna il programma
prevedeva ulteriori piacevoli scoperte.
Così la carovana dei camper
si è spostata fino al vicino borgo
marinaro di Spadafora, su cui si
innalza un suggestivo castellofortezza,
sorto intorno ad
un’originaria torre medievale a
pianta quadrata, riadatta per la difesa
dalle incursioni saracene e la
segnalazione costiera alla fine del
‘500 e trasformata infine in residenza
nobiliare nel ‘700. Ai giorni
nostri il maniero, dopo attenti restauri,
è tornato a nuova vita per
essere al centro di numerosi eventi
culturali.
In particolare noi abbiamo
potuto ammirare un’interessante
mostra sui fari siciliani e sui guardiani
dei fari, attraverso una visita
guidata organizzata con il benvenuto
del presidente della Pro Loco
di Spadafora dottor Piero Giacobella
e resa interessantissima dalle
Il presidente della Pro Loco di Spadafora Piero Giacobella fra i nostri
Maurizio Karra e Alfio Triolo
IL CLUB n. 110 – pag. 15
competenti spiegazioni del maresciallo
della Marina Militare Bonfiglio,
che ci ha accompagnato lungo
un interessante excursus sui 49
fari principali che circondano la Sicilia
e sugli oltre 100 fari secondari
delle sue coste, facendoci realizzare
una volta di più l’importanza di
questo tipo di istallazioni per la sicurezza
della navigazione.
Ne è seguita una interessante
dissertazione sulla storia di
questo tipo di istallazioni, sulle caratteristiche
costruttive e sulla loro
evoluzione, sull’importanza cruciale
delle luci che alla loro sommità
di notte avvertono della presenza
della costa e sul legame simbiotico
che accomuna i fari ai loro guardiani,
uomini sospesi tra mare e
cielo, padroni di una nave ancorata
al terreno, destinati alla solitudine,
ma temprati dal coraggio che li fa
assistere anche a terribili tempeste,
facendo in modo che non si
spenga mai quella minuscola luce
nella notte che avvisa i naviganti
del pericolo imminente o della salvifica
presenza della costa…
Un angolo della mostra allestita
dalla marina Militare al castello di
Spadafora sui fari di Sicilia
Dopo aver visitato anche il
piano nobile del castello, ancora in
attesa di una definitiva sistemazione,
il gruppo si è sciolto, tra chi
prendeva la via di casa e chi rimaneva
a godersi ancora per qualche
ora il sole nella splendida spiaggia
cittadina sotto il cielo azzurro porcellana;
ma tutti ci siamo ritrovati
a percorrere la rotta del ritorno
con le batterie vitali decisamente
cariche, soddisfatti più che mai di
questo paio di giorni trascorsi alla
scoperta dei tesori della nostra isola,
in fuga dalla vita quotidiana e
anche dal grigio presente: destinazione
medioevo…
Testo di Mimma Ferrante
Foto di Maurizio Karra
e Larisa Ponomareva

A
bbiamo dormito (per
una volta!) in una suite nella più
bella, armonica e leggiadra piazza
del mondo: quella di San Marco a
Venezia. Vi posso assicurare che, a
parte lo storico caffé Cipriani, ricco
di specchiere dell'800 e seducenti
tavolini, ma dove un normale espresso
da 80 centesimi di euro
arriva a costare una dozzina di volte
in più, il pensiero era solo diretto
al mio camper posteggiato sotto
la neve di Padova.
Ora bisogna pensare che
siamo nella stagione invernale e
non tutto procede come nei mesi
estivi. Qualsiasi camper con il
migliore isolamento, come lo stirofoam,
con spessore adeguato,
dopo due giorni assume in ogni
anfratto la stessa temperatura
alla quale sia stato sottoposto esternamente.
Se non si prendono adeguate
precauzioni si perde l'acqua
dal boiler attraverso l'elettrovalvola
apposita: molti la bloccano
con l'apposita forchettina,
ma in caso di freddo intenso l'acqua
spinge sull'antiritorno della
pompa e ne distrugge i gommini;
il serbatoio principale può anche
ghiacciare, ed essendo ora costruito
in vetroresina, tutte le incrostazioni
si distaccano sfaldan-
Parliamo di tecnica
In camper col freddo e la neve
dosi e può non bastare il ripulirlo
accuratamente perché si intasano
i tubi e la deformazione dei
gommini della pompa, molto delicati;
e questo non ne assicura più
il buon funzionamento. Tutti i tubi
si irrigidiscono, allentando le
fascette: un vero disastro. Bisogna
quindi prevenire quando si è
in tempo evitando che si ghiacci
tutto. Come? Continuando a tenere
caldo l'ambiente interno del
proprio camper.
Se si disponesse di una
fonte energetica esterna quale
una colonnina a 220 volt, non ci
sarebbero problemi insormontabili;
ma in un’area priva di allacciamento
elettrico o in un parcheggio,
e quindi lontano da
campeggi, si può ricorrere alle
fonti interne di energia, cioè
bombole di gas, rigorosamente di
propano, o nafta, che alimentano
la stufa di bordo.
Purtroppo i ventilatori che
diffondono strategicamente il calore
assorbono solo energia dalla
batteria ausiliaria che, pur se in
ottime condizioni, con il freddo dimezza
le proprie prestazioni dando
una autonomia di qualche ora, che
non è eufemistico dire irrisoria. E'
possibile ricaricarla con uno o più
pannelli fotovoltaici, ma non deve
nevicare né ci deve essere cielo
Camper e neve: un’accoppiata non sempre facile, sia in corso di
viaggio che in sosta
IL CLUB n. 110 – pag. 16
nuvoloso, perché il loro rendimento
è ottimale solo con una buona
insolazione diretta. Si può solo
sperare nella messa in moto, per
almeno un'ora, del motore usato
come carica batterie.
E' indubbio che il camper
sia un mezzo che va usato sempre
come mezzo di trasporto e di vita,
e più è usato, più esso è caldo all'interno;
certo, in alcune condizioni
potrebbe usarsi un generatore
autonomo per la ricarica delle batterie;
i gruppi più moderni godono
di un'ottima insonorizzazione, ma il
rumore personalmente lo trovo insopportabile
e poi, in ogni caso, c'è
bisogno di una presenza costante.
Adoperando continuamente il camper
non ho mai sentito codeste necessità.
A questo punto è conveniente
ricercare un vicino sito coperto
e con colonnina presente;
si può anche svuotare tutto l'impianto
idrico per il tempo necessario;
e per un'uscita sulla neve
basta solo aver previsto un rigoroso
controllo meccanico con sostituzione
dell'olio motore di gradazione
adeguata: un 5/40 multigrado
è sufficiente fino a -25,
come il liquido refrigerante, o
quello lavavetro. Per quanto riguarda
la nafta, essa è prevista
già additivata per evitare la coagulazione
delle paraffine, che se
riuscissero a formarsi distruggerebbero
la meccanica.
Rimane il controllo della
trazione: le gomme dovrebbero
essere nuove, cioè con un
massimo di tre anni di vita e con
non più di trentamila chilometri,
e possibilmente da neve, cioè con
mescola morbida eliminando i
normali pneumatici-camping nati
contro le deformazioni da lunghe
stasi; ad evitare il montaggio
delle catene, da tenersi sempre
comunque a bordo, evitare i
viaggi durante le ore nelle quali
può presentarsi il ghiaccio, come
le ore notturne e le prime ore del
mattino. E allora si può
soggiornare senza pensieri;
perfino …a Piazza San Marco!
Giuseppe Eduardo Spadoni

Compatto e innovativo
Fra i modelli 2011 della nuova serie T-Loft di Elnagh, semintegrali con un letto matrimoniale
basculante in più, ecco il T-Loft 31, comodo pur senza essere molto lungo, elegante pur
se con costi contenuti
F
ra tutte le aziende del
Gruppo SEA, Elnagh è quella che si è
dotata, all’interno della sua produzione
di semintegrali, di una intera linea
di modelli – la T-Loft - con un letto
matrimoniale basculante in più adatto
a ospitare ogni tanto amici o figli o
un’altra coppia: una soluzione innovativa
che consente di avere
all’occorrenza due posti letto in più
(un secondo matrimoniale) nelle ore
notturne senza rubare spazio interno
durante il giorno. A Parma è stato
presentato, fra gli altri modelli, il T-
Loft 31, un veicolo abbastanza compatto,
lungo poco più di sei metri e
mezzo, che si fa davvero ammirare
per le soluzioni adottate e per il
prezzo di sicuro interesse.
Il T-Loft 31, nuovo semintegrale con letto basculante della Elnagh. In
basso un’immagine d’insieme del veicolo scattata dalla cabina di guida
IL CLUB n. 110 – pag. 17
Elnagh T-Loft 31
Tipologia: semintegrale
Meccanica: Fiat Ducato 2.3 130 cv
Lunghezza: m. 6,58
Larghezza: m. 2,35
Altezza: m. 2,87
Posti omologati: n. 4
Posti letto: n. 4 (1 matrimoniale
alla francese + 1 matrimoniale
basculante)
Serbatoio acque chiare: l. 100
Serbatoio acque grigie: l. 100
WC: kasset l. 18
Riscaldamento e boiler: sistema
integrato a gas Truma Combi C40
Frigorifero: trivalente l. 117
Cucina: piano cottura 3 fuochi
Oblò: 1 cm. 70x50 + 1 cm. 40x40 +
1 funghetto di sfiato in bagno
Prezzo: € 43.920 chiavi in mano
Diciamo subito che, come gli
altri modelli di questa linea, l’eleganza
del veicolo emerge subito fin dall’ esterno,
dato che la cabina anteriore –
parliamo di una meccanica Fiat Ducato
da 2,3 litri – non è bianca ma colorata
in grigio argento, con due strisce
colorate che raccordano in alto e in
basso la cabina alla cellula abitativa.
La pianta interna vede nella
zona anteriore divisa fra la doppia dinette
classica dietro il sedile di guida
e il vano di lavoro con cucina, lavello
e frigo basso dietro il sedile del passeggero.
Al di sopra delle finestre laterali
una coppia di pensili per lato e il

asculante, di dimensioni generose (è
largo 145 cm.), che si abbassa attraverso
delle guide mentre di giorno
funge da tetto dell’abitacolo con le luci
a led incorporate. L’unico prezzo che
si paga con questa soluzione (ma
un po’ in tutti i semintegrali così
strutturati) è la capienza dei pensili
sotto il basculante, ovviamente un
po’ più piccoli sia in altezza che in
profondità rispetto a quelli di un
veicolo “normale”.
Nella parte posteriore del
mezzo troviamo a destra, dietro la
dinette, il letto basso alla francese; a
sinistra, accanto alla porta di ingresso
alla cellula, l’armadio e a seguire
la porta che dà accesso al bagnetto,
con lavandino angolare, w.c. girevole
e vano doccia separato e richiudibile
con porta a soffietto rigida.
Fra le dotazioni del mezzo
segnaliamo lo spessore di 70 mm.
La zona anteriore del veicolo con il basculante chiuso e, in basso, aperto
Il piano di lavoro accanto alla dinette con piano cottura, frigo e lavello
del pavimento con le pareti e il
tetto in fibra di vetro che assicurano
ottime capacità di coibentazione
e insonorizzazione; la tappezzeria
coordinata fra dinette e
sedili della cabina, l’interessante
connubio nel colore ciliegio e bianco
dei mobili, il sistema integrato
per il riscaldamento della cellula e
dell’acqua Truma Combi C40 a
gas. Tutto questo con meno di
IL CLUB n. 110 – pag. 18
Il bagnetto del T-Loft 31
44.000 euro, chiavi in mano, con
motorizzazione Ducato 2.300 da
130 cavalli, telaio ribassato e asse
posteriore allargato per offrire la
massima stabilità nella guida anche
in caso di strada con molte curve o
con vento laterale.
Maurizio Karra

IL CLUB n. 110 – pag. 19

No limits
Un mansardato al top della produzione italiana, che potremmo definire “spettacolare” per la
sua linea e i suoi interni: ma ovviamente, dato il costo, riservato davvero a pochi...
M
obilvetta ha presentato
all’ultimo Salone del Camper di Parma
una nuova linea di veicoli, i motorhome
della serie S-Yacht, con lo
scopo per nulla malcelato di collocarli
nella fascia più alta della produzione
italiana, affiancandoli alla serie già
esistente di motorhome (la linea K-
Yacht) che era entrata in produzione
già da oltre un anno e che aveva portato
alla casa del Gruppo SEA ottimi
riscontri; ma, vi chiederete, dato che
i numeri – data la tipologia del prodotto
– non possono assolutamente
garantire gli stessi ritorni in termini di
vendite rispetto a quelli dei mansardati
e dei semintegrali, che bisogno
c’era di “strafare” con una nuova serie
Mobilvetta S-Yacht 103
Tipologia: motorhome
Meccanica: Fiat Ducato 2.3 130 cv
Lunghezza: m. 7,49
Larghezza: m. 2,35
Altezza: m. 2,89
Posti omologati: n. 4
Posti letto: n. 4 (2 matrimoniali,
il primo in coda a isola, il secondo
basculante)
Serbatoio acque chiare: l. 130
Serbatoio acque grigie: l. 130
WC: kasset l. 19
Riscaldamento: Alde a gasolio
Boiler: a gas ed elettrico
Frigorifero: trivalente l. 150
Cucina: piano cottura 3 fuochi + forno
Oblò: 1 cm. 90x60 + 1 cm. 70x50 +
1 cm. 40x40 + 2 cm. 28x28 con
ventola in bagno
Prezzo: € 96.750 chiavi in mano
Il nuovissimo motorhome di Mobilvetta:
una linea filante e nel contempo imponente
di motorhome ancor più elegante e
ricca di quella già esistente, soprattutto
in un periodo di crisi?
E’ evidente che la strategia
di marketing messa in campo da
Mobilvetta tende a superare questo
periodo di “magra” e a spostare
l’attenzione del veicolo ricreazionale
su una nuova fascia di pubblico,
molto esigente, diciamo pure abbastanza
ricca da potersi permettere
veicoli da 100 mila euro, ma che dal
veicolo acquistato pretendono tutto
IL CLUB n. 110 – pag. 20
e al top. E’ evidente che i numeri
previsti nelle vendite non sono quelli
della produzione per il segmento
“mass market”, ma quelli assai più
modesti di un pubblico di nicchia, che
si può permettere questo registro di
spesa senza battere ciglio, magari al
posto di uno yacht di mare, ma nutrendo
verso lo “yacht di terra” (non
per nulla il nome della linea è proprio
quello) delle aspettative di lusso e
stile uguali a quelle che sfoggerebbe
se fosse un’imbarcazione.

Due immagini della cellula abitativa del motorhome: in alto la zona
living anteriore, in basso la camera da letto matrimoniale posteriore,
richiudibile da una porta scorrevole per offrire la massima privacy
Si spiega così l’accuratezza
dei materiali di costruzione, la qualità
dell’impiantistica (per esempio la
scelta del riscaldamento Alde che si
trova solo su pochi mezzi di fascia
altissima in tutta Europa), quella dei
rivestimenti della cellula abitativa,
per renderla quanto più preservata
dagli sbalzi termici, e la massima cura
degli interni, dai grandi oblò sul
tetto (di cui uno da cm. 60x90 e un
altro da cm. 50x70) ai legni pregiati
del mobilio e alla pelle (vera pelle,
intendiamoci) per le tappezzerie.
Per quanto riguarda la pianta,
questo modello presenta nella
parte anteriore una vasta zona living
con tavolo centrale, divano a elle
dietro il sedile del guidatore e un
piccolo divanetto laterale dietro il
sedile del passeggero, così da avere
sei posti a tavola; al centro, accanto
alla porta di ingresso un mobile vetrina
nasconde la colonna frigo +
forno, mentre nella parete opposta è
sistemata la zona cucina a elle con
piano cottura a tre fuochi e lavello.
Una porta scorrevole nasconde la
zona notte, con letto matrimoniale a
isola e addirittura una sorta di doppio
servizio: da un lato cabina doccia
e lavello, dalla parte opposta gabinetto
e secondo lavello; e ognuno
dei due servizi è dotato di oblò con
ventola!
Insomma, qui il lusso è davvero
sfrenato come nei grandi yacht
per milionari, e quindi poco comporta
se per acquistarne un esemplare
occorrano poco meno di 100 mila
IL CLUB n. 110 – pag. 21
euro: sono pochi coloro che se lo
possono permettere, ma Mobilvetta
ha pensato proprio a quei pochi!
La zona cucina e, nelle due immagini
più in basso, il “doppio servizio”
di questo lussuoso Mobilvetta
Maurizio Karra

Il nostro viaggio in Russia
La prima parte del grande reportage sulla Russia, dalla frontiera fino alla visita di Mosca
L’
appuntamento è alla
stazione di Zilupe in Lettonia: un
paesino a pochi km dalla frontiera
russa con un piccolo bazar con ceste
di pesce e carne essiccati, birra,
vodka, frutta, dolci, mosche,
dove faccio scorta di acqua minerale,
per gli usi di cucina, oltre a
quella portata dall'Italia per bere:
dalle fontane l'acqua potabile esce
rossa per l'ossidazione del ferro di
cui è ricca. Si tratta di un problema
presente ovunque in Russia, dove
infatti si beve una gradevole birra
a bassa gradazione miscelata con
miele, quasi una coca cola, venduta
in bottiglie plastiche da 2,5 litri.
La polizia ferroviaria della
stazione, militarizzata, dotata di
contatori geiger, esce in drappelli
dalla caserma ubicata sul retro per
un accurato controllo dei lunghi
treni merci; molte le agenti, che
prima ci hanno consentito di pernottare
nella strada adiacente e
che al cambio turno, per il caldo,
tolgono solo gli anfibi indossando
pianelle a piedi nudi. Gli orologi,
già spostati avanti di un'ora nei
Paesi Baltici, avanzeranno di un'altra
ora all’ingresso in Russia, per
quella che è detta “l'ora di Stalin”;
per cui in pochi giorni, data anche
l’ora legale, pranzeremo alle 10 pur
essendo le 13! La melatonina in eccesso,
vista la quantità di luce presente,
attenuerà il piccolo fastidio.
La preparazione del viaggio
Le distanze dell'enorme
territorio russo, il più grande del
mondo, sono tali che non è pensabile
la sua esplorazione via terra
con mezzi normali e in autogestione,
per la mancanza di vie così
definite; figurarsi richiedere un
campeggio che ancora non esiste!
E' necessario pertanto avere una
guida-interprete dappertutto, sia
perché è parlato solo il cirillico, sia
perché – diciamocelo - la Russia
rimane ancora una nazione 'inospitale'
per noi camperisti, nel senso
che una corrente turistica ha bisogno
di una 'predisposizione' ad
essere accolta, e mentre ciò da
pochi anni avviene per il turismo di
massa verso St. Petesburg, per
quello di 'nicchia', come quello
camperistico, è necessaria una
preparazione specifica più articolata,
come ben sappiamo. Noi ci
siamo affidati all’agenzia “San Pietroburgo”,
pubblicizzata anche nelle
schede informative del nostro
Club.
Dopo svariate telefonate a
Milano, la ricezione di E-mail, opuscoli
e libri, l'agenzia ci ha curato
sia la traduzione dei vari documenti,
sia l'apposizione dei visti, liberandoci
dalle problematiche dirette;
di essa non posso che parlar
bene. Pur avendo come esperienza
unica l'aggregazione nel nostro
Club al quale “appartengo” da 15
anni, la nuova esperienza sarebbe
potuta essere molto traumatica;
infatti noi camperisti siamo molto
egocentrici... E così magari nel
gruppo che si andrà a formare per il
tour in Russia ci potranno anche
essere alcuni anche a-sociali (tendenti
cioè a non socializzare): di
qualcuno non riusciremo a conoscere
né il nome, né il suono della voce
per un qualsivoglia saluto; solo conoscenze,
altro che 'empatia'!
L'agenzia ci ha accompagnato
con personale molto preparato
in un contesto specifico, ma
molto raccordato: Erika, piemontese,
ci guida da Zilupe, in Lettonia,
fino a Mosca; Ugo, di Lecce, ci accoglie
illustrandoci gli usi russi e ci
accompagna nella città; Elèna, una
signora moscovita, innamorata
della sua città, ce la illustra; Katia,
IL CLUB n. 110 – pag. 22
della Bielorussia, sensibile e allegra,
lo fa per l'Anello d'Oro; per
San Pietroburgo c'è Irina, russa,
giovane mamma; Ludovica, piemontese,
cura i conteggi e prepara
i documenti per l'uscita in Estonia,
a Narva, e quelli, d'ingresso per
Kaliningrad e relative uscite per
Estonia e/o Polonia; Natasha cura
la logistica in Russia; Barbara,
Martina, Lara, quella italiana...
La dogana e l’ingresso
in Russia
Alle 6, ora russa, si presenta
Erika che ci fornisce numeri progressivi
per quanti siamo, e ci incolonna
per la frontiera fra Lettonia e
Russia, a soli 4 km. Su 14 equipaggi
io avrò il numero 3. Ci si presenta
una lunga striscia di asfalto con
due strisce laterali in terra battuta,
nei due sensi di marcia, dove passano
Tir che ci ricoprono di polvere
irrespirabile; la strada è contornata
da cabine gabinetto mobili, il cui
contenuto è visibile, acre, irrespirabile,
ma naturale!
Andremo a passo d'uomo
dalle 6 alle 18. C'è l'uscita dal territorio
europeo, dopo Shengen, con
controlli duri, ma dove esiste anche
il 'colpo d'occhio': infatti volevano
arrestarmi per la mia patente,
valida da 30 anni, ma un po'
sfilacciata; nel piccolo tratto di
frontiera ha dovuto guidare mia
La lunga fila di camper fermi alla dogana lettone
in attesa di varcare il confine con la Russia

moglie perché la patente internazionale
non è valida entro i confini
europei!
Poi l'ingresso in Russia, solo
due ore, con i controlli nel merito
e la trascrizione nel loro
database dei dati dei passaporti,
con i visti, e quelli delle patenti
internazionali, dei documenti del
veicolo, delle assicurazioni, della
delega alla guida, delle richieste e
dei permessi di ingresso; se tutto è
in regola, avverrà il rilascio dei
permessi di transito e soggiorno,
validi 30 giorni; il tutto già tradotto
in cirillico e con una flemma inalterata
da quanto descritto da Primo
Levi nel 1945. E' effettuato pure
un controllo fisico e visivo dei nostri
mezzi con apertura di ogni
sportellino sia interno, sia esterno;
nel mio camper sale una graziosa
agente che “si dona” uno spumante
prelevato dal frigo. Tutto avvie-
ne in vere stazioni specializzate
con tanto di linee di stop da rispettare
al millimetro.
Alle 20, ancora in pieno
sole, siamo passati tutti. Ci compattiamo
e ci fermiamo dopo alcuni
km alla seconda stazione di servizio,
dove prendiamo confidenza
con il sistema russo di rifornimento;
bisogna caricare una quantità
prefissata di nafta, dopo avere inserito
la pompa nel serbatoio ed
aver pagato i decilitri cubici voluti;
solo a questo punto avverrà l'erogazione
effettiva. Operazioni spiegate
e cumulate dalla nostra guida
alla quale affidiamo 100,00 euro
per i pieni di 2200 km circa, costando
la nafta anche meno di
0,60 euro al litro; nel contempo ci
facciamo scambiare 500,00 euro a
tasso quasi uguale al corso ufficiale.
Dormiremo in un angolo della
stazione. Per lo scarico, possibile
Il Cremlino di Mosca visto dalla Piazza Rossa; in basso la Cattedrale di
San Basilio: due dei monumenti più fotografati della capitale russa
IL CLUB n. 110 – pag. 23
solo quelle delle nere.
L’indomani, di buon mattino,
ci mettiamo in viaggio verso
Nelìdovo; la guida prende posto
nel 1° camper; 300 km assolati,
quasi 38° all'ombra, con strada
che, se scarificata, in ricostruzione,
o in allargamento, diventa feroce,
con brecciolino o asfalto sparati dai
Tir: è colpito il parabrezza dell'equipaggio
Napoli, al quale verrà
sostituito il vetro a san Pietroburgo,
dopo le formalità espletate a
Mosca; ci sono anche alcuni tratti,
con fondo corrucciato, tra il pavè
irregolare e l'ondulazione corta,
che mettono a dura prova la resistenza
dei mezzi; non ci si può
sincronizzare sulla “lunghezza
d'onda” dell'asfalto per volarci sopra:
ci si ferma e si riparte sul terreno
rugoso, scansando qualche
buca laterale, le pezze di rattoppo,
le sconnessioni.
Attraversiamo così dei passaggi
a livello, con barriere mobili
verticali, forse anticarro, micidiali;
i centri abitati sono segnalati, con
controllo della velocità e polizia
nascosta. Non c'è tempo per ammirare
il paesaggio, molto piatto,
con enormi foreste. Mettiamo praticamente
tutto il giorno per arrivare
ad un motel, condizionato,
dove in 4 equipaggi, abbiamo prenotato
una cena tipica extra, serviti
con classe da hostess. Si comincia
sempre con un consommé caldo,
il famoso bors'c con barbabietola
e pezzetti di carne, ricoperto
da gustosa panna acida; varie tartine,
compreso caviale rosa; insalata
russa con verdure di stagione;
un secondo ricco, a base di pollo,
maiale o salmone; un dessert.
Mangeremo in una dozzina
di ristoranti caratteristici. La birra
locale, buonissima, alla spina, è
relativamente cara perché gravata
da alte tasse, come la vodka, per
la campagna contro l'alcoolismo in
atto. Ci rendiamo conto che la
Russia non è abituata al caldo torrido,
ma al freddo molto intenso, e
tutto è improntato ad un uso invernale.
Pernotteremo infine in un
angolo della stazione del motel, in
mezzo a decine di Tir. Un solo rubinetto.
Mosca, la grande capitale
Riprendiamo l’indomani la
corsa verso Mosca dove arriveremo
nella tarda mattinata, dopo 330
km di strada più veloce, ma molto
trafficata, con fondo quasi normale
che diventa anche a 4 corsie. Dopo

alcune fermate per controlli, entriamo
nel campeggio della capitale,
che consiste in una doppia strada
alberata, fresca, aderente da un
lato alla Moscova, dove ci posteggiamo
in fila, e dall'altro lato a impianti
sportivi, inaccessibili ai camper,
con in fondo un cannello d'acqua
dal quale si attinge o in modo
empirico o con lunghissimi tubi
personali dotati di tutti i possibili
attacchi; una sola presa di corrente
con 5 diramazioni, a terra a 40
metri, riuscirà ad alimentarci tutti,
con volontario spirito di adattamento.
Lo scarico delle acque nere
è a 100 metri: un buco a terra ricoperto
da due tavolette mobili ed
un rubinetto. Mi dicono che ci sono
ottime docce calde; noi, mia moglie
ed io, adoperiamo sempre i
servizi di bordo.
Una sistemazione spartana,
quindi, ma con il vantaggio di
essere dentro l'unica stazione metrò
fuori terra. Dopo circa 500 metri,
che dovremo percorrere sia
all'andata sia al ritorno, sempre e
comunque, con pullman che ci aspetta,
visitiamo Mosca, con il suo
traffico di 3.500.000 auto. A fronte
di migliaia di SUV e di berline lussuose,
conto solo 3 Trabant, d'epoca,
superstiti delle famose 900.000
auto di plastica e cartone pressato
costruite nella DDR per tutti i Paesi
dell'Unione Sovietica & C., auto di
prima motorizzazione, come le nostre
500, ma dotate di potenti riscaldatori
autonomi.
Mosca è una città cosmopolita,
abituata ad esser capitale senza
riserve mentali; la percorriamo comodamente
seduti sul pullman,
ammirandola nei suoi elementi architettonici
essenziali. Proseguiamo
a piedi sulla via Arbat, ristrutturata e
resa uguale a tutte le vie pedonali
conosciute, da quella che era una
via scomoda per il regime degli anni
80. La percorriamo singolarmente
effettuando acquisti pur non conoscendo
la lingua. Controlliamo con
rigore il made in Russia.
Attiguo al famoso Monastero
delle Vergini, visitiamo il cimitero
Novodevichi, nel quale con vera
enfasi esternataci dalla nostra guida,
quasi riviviamo la stessa passione
dei moscoviti verso i propri
eroi ai quali si inchina giornalmente
con la deposizione di mazzi di
fiori freschi. Conosciamo così la
storia dell'amato comico teatrale
Nikulin, della prima ballerina del
Bol'soj, di Prokofiev, di Eltsin, con i
colori della bandiera della Confe-
Una stazione della metropolitana di Mosca e, in alto, il monumento ai
soldati sovietici eroi della II Guerra Mondiale al suo interno
IL CLUB n. 110 – pag. 24

derazione Russa in tre tipi di
marmo degli Urali, del discusso
Kruscev con monumento funebre
in marmo metà bianco, perché
vincitore sugli odiati nazisti, e metà
nero perché osò discutere Stalin,
di Raissa Gorbaciova; e poi
quelli di Gogol, Cechov, Majakovskij,
Puskin, del regista Ejsenstejn,
dell'ingegnere Iliuscin, di
generali, di eroi. La città è ricca di
musei dedicati a molti di loro, che
non visiteremo; né potremo assistere
ad uno spettacolo di balletti
del Bol'soj, perché i posti sono
esauriti; d'altra parte il biglietto
sarebbe costato 600,00 euro al
botteghino! All'uscita fa bella mostra
di sé la prima stazione di servizio
del 1920.
Si va quindi sulla Moscova in
battello; ammiriamo Mosca dal suo
amato fiume, lungo 86 km, sui cui
argini decine di famiglie ignude si
godono questo caldo al quale non
sono abituati. La guida ci inonda di
descrizioni molto esaustive, ma dimenticate
in fretta; capisco come ciò
sia solo il preludio di una visita più
approfondita. Per il caldo si approfitta
del bar di bordo. Ecco che vediamo
dall’esterno la cattedrale di San
Basilio, le mura del Cremlino con la
torre Spasskaya; e la statua dedicata
a Colombo, alla quale fu sostituita
la testa originale con quella di Pietro
il Grande; per poi giungere davanti
alla fedele copia della Casa Bianca...
Si prosegue con lo Shuttle sovietico
mai messo in orbita e con i palazzi
nobiliari...
Il monumento a Juri Gagarin, il
primo uomo nello spazio
Andiamo quindi a visitare
alcune delle 185 stazioni della metropolitana,
tutte artistiche e di classe; il
metrò spesso passa sotto la Moscova
superando i 100 metri di profondità;
lo useremo imparando la metodologia
relativa; i biglietti, dal costo irrisorio,
sono letti con tesserini a contatto
magnetico; è usato regolarmente
da oltre 8 milioni di persone; l'affollamento
è garantito; il contatto
diretto con i viaggiatori russi colpisce
per la gentilezza che si manifesta nel
loro cedere il passo o con insistenza,
il posto a sedere, anche se rifiutato.
Forse è solo educazione?
Il monumento a Cristoforo Colombo:
la testa del grande viaggiatore italiano
fu sostituita a un certo punto da
quella dello Zar Pietro il Grande
La frequenza, un treno al minuto,
moderno, è inalterata dal 1935
(il 1° metrò fu a Sokol'niki-
Komsomol'skaja) ed è segnalata anche
a voce; le scale mobili, un’unica
rampa, lunga, veloce, dura pur sempre
alcuni minuti: bisogna tenersi
prima di impegnarle ed evacuarle subito
all'arrivo; ammiriamo i grandi
pannelli in altorilievo che, sotto il potere
di Stalin, fungevano da esaltazione
della dittatura del proletariato, ereditata
dai bolscevichi di Lenin, con
maggioranza governante, democratica,
ma utopica, del 90% rispetto al
10% dei ricchi borghesi e aristocratici;
stazioni non avulse da una ricchezza
e bellezza inusitata, con enormi
lampadari e migliaia di luci,
marmi pregiati lucidati a mano da
operose donne, oggi non sappiamo
se nostalgiche o costrette, smalti,
mosaici, pitture, affreschi.
IL CLUB n. 110 – pag. 25
Molte stazioni sono state
premiate, come sulla linea Kol'cevaja
finita nel 1953 per l'Expo di
Bruxelles, contornata da pannelli in
alabastro in stile neoclassico, 72
pilastri ottagonali in marmi pregiati,
lunga 190 metri, alta 9, o la
Kropotkinskaja, sempre con lampadari
grandiosi. In queste si nota
un indottrinamento politico, antesignano
del televisivo, per l'acquisizione
di consenso; ogni stazione
ha un nome, una sua storia ed è
dedicata in genere ad eroi dell'Unione
Sovietica, come Meliniskij,
ucràino, il cui mosaico è appena
crollato alla stazione Kievskaja.
Nel secondo giorno di permanenza
a Mosca visitiamo la cittadella
fortificata del Kremlino, massima
espressione del potere unico,
politico ed ecclesiastico, come si esprime
in Russia. Entriamo dalla torre
Troickaja. Le mura sono lunghe 2,2
km, alte fino a 17 metri, spesse 5,
contornate da 20 torri quadrate o
circolari alte fino a 74 metri, decorate
da artisti italiani come Marco Bono o
Bon Frjazin da cui stile frjazin o mediterraneo;
sulle 5 più alte sono state
montate le stelle simbolo dei Soviet a
5 punte, in rubino sintetico, su cuscinetti
a sfere, mobili al vento; la più
piccola ha un diametro di 3 metri e
pesa 3 tonnellate; nel perimetro dalla
forma triangolare, si mostrano 4 cattedrali,
il palazzo del Senato, del Terem,
non visitabile se non dai capi di
stato, il palazzo presidenziale, quello
dei congressi, l'Armeria di Stato, l'Arsenale....
L’altra faccia di Mosca: grattacieli
ultramoderni e auto costosissime

Le cattedrali e le chiese sono
ortodosse ed esprimono la forte spiritualità
russa; le pitture e le ricche e
antiche iconostasi non sono fotografabili
per il divieto controllato a vista
e perché quasi buie, ma susciteranno
sempre ammirazione e stupore che
porteremo con noi per l'orgia di colori;
dall'esterno l'obbiettivo è puntato
sulle cupole dorate, o in ceramica
policroma.
Visitiamo così la cattedrale di
Cristo Salvatore; dell'arcangelo Michele;
il campanile di Ivan il Grande;
lo zar dei cannoni, enorme, ma che
non ha mai sparato una palla; la zarina
delle campane, 210 tonnellate,
la più grande del mondo, estratta
dopo 100 anni, ma con un frammento
staccato; la cattedrale dell'Intercessione
della Vergine o di San Basilio;
la Piazza Rossa, Krasnaja cioè
Bella, adiacente ad un muro del
Kremlino, inscritta dall'Unesco nel
patrimonio dell'Umanità: lunga circa
700 metri e larga 130, non dà sensazione
di imponenza perché arcuata.
La percorriamo tutta, con un gran
caldo che mette a dura prova la resistenza
di ogni buon camminatore.
Al centro è il Mausoleo di
Lenin con la sua storia e il padre dell'Unione
Sovietica perfettamente imbalsamato,
come Stalin, ma senza le
file che conosciamo. Nel terrazzino
superiore usava esporsi la Nomenklatura
secondo una codificazione che gli
occidentali cercavano di interpretare...
Si va quindi a comprare caviale
in un centro commerciale, galleria
Tret'jakov, emblema del capitalismo
consumistico, ricco di griffe occidentali,
auto d'epoca, supermarket.
Poi assistiamo al cambio della guardia
al Milite Ignoto, evocativa ed emozionante,
con la fiamma perenne
che arde e con i soldatini immobili
per un'ora, con qualsiasi tempo meteo,
a ricordare il sacrificio di 30 milioni
di persone morte in difesa dalla
barbarie nazista, estrema degenerazione
del capitalismo, durante la seconda
guerra mondiale della quale è
imbevuta la cultura Russa, chiamata
e considerata infatti Grande Guerra
Patriottica.
Dopo il pranzo, dalla torre
Borovickaja, si visita L'Armeria di
Stato, dove sono conservate ed esposte
ricchezze sfarzose, impensabili,
fruibili, con un numero di visitatori
incredibile; forniamo un passaporto
in pegno per il rilascio di 28 audio
guide in italiano; non tutte le sale
sono condizionate; un museo di arte
decorativa con ori, gemme, vesti,
paramenti, icone, mobili, arredi, armi,
mitrie, troni in avorio o tempesta-
Considerazioni sulla Russia, personali e non
Ammirevole è lo sforzo che la Russia sta effettuando per la risistemazione
di strade e strutture civili dopo lo sblocco di enormi risorse,
con la fine della guerra fredda; un esempio per tutti è quello della trasformazione
in museo degli aerei spia che oggi possiamo liberamente
fotografare. Dopo due generazioni di 'chiusura' al mondo dell'Ovest, noi
potremmo essere visti come 'il nemico': un po' come in America, patria
del Ku Klux Klan, se uno di noi dovesse definirsi 'socialista', se non democratico,
come Obama, ..o come in Italia, uno sfortunato extracomunitario.
Questo stato può essere annullato solo dopo profondi rivolgimenti sociali.
Con Eltsin ciò è già avvenuto: l'Unione Sovietica non esiste più: come ha
detto Putin “Grande Disastro Geopolitico”.
Ma è passato poco tempo per riconvertire una mentalità acquisita
in 90 anni di rivoluzione bolscevica: da economia centralizzata, e quindi
deresponsabilizzata, vedi i piani quinquennali mai riusciti, a economia
libera di mercato, con forte concorrenza e rischio personale; concetti cari
al capitalismo basati su una crescita esponenziale, con maggiore possibilità
di reddito e di accumulo, ma anche con una criminalità che si inserisce
facilmente nel meccanismo; in ogni caso questo ha prodotto forti disparità
sociali, affrontate in modo diverso nei due sistemi ideologizzati, alla
ricerca di un difficile equilibrio: mai un professionista o un oligarca pagherà
il sociale se non costretto da forti controlli, centrali, che diventano molto
discussi; vedi Medvedev o Putin e il suo ex KGB.
In Russia, il popolo, è gentile, sorridente, fiducioso, cordiale, dignitoso,
orgoglioso, paziente, animato da forte senso del dovere, rispettoso
delle proprie istituzioni, se corrette; l'affarismo becero e corrotto,
presente anche da noi, comincia ad essere combattuto con vigore, malgrado
la presenza della burocrazia, che se totalitaria, illiberale, ottusa,
produce indifferenza... In ogni caso mai abbiamo registrato la pur minima
restrizione dovuta a fattori socio-economici, ma amicizia e disponibilità,
che dobbiamo in modo assoluto ricambiare.
IL CLUB n. 110 – pag. 26
ti di diamanti, corone, uova di Fabergè,
slitte, carrozze....
Il terzo giorno siamo in un
angolo tipico della città quale l'enorme
Expo, Centro Fieristico Russo, diventato
parco di divertimenti, con grandi
viali, ristorantini, un centro con bassorilievi
frontali inneggianti Stalin, i lampioni
simulanti spighe, una grande
vasca con statue femminili festose per
la primavera, dorate, ed una seconda
fontana inneggiante l'amicizia dei popoli.
Passiamo pure dalla famosa Università
di Stato di Mosca Lomonosov
con i prati colmi di studenti.
Quindi andiamo al mercato
delle pulci con decine di gazebo ricolme
di matriosche, artigianato locale
russo, sovietico, o cinese, ma esso
è nell'orario di chiusura. Ci spostiamo
quindi al centro delle esplorazioni
spaziali dove ci colpisce l'enorme (parola
che per la Russia non è un vezzo)
grande monumento che inneggia
e ricorda i primi voli nello spazio,
primo fra tutti quello di Gagarin con
la navicella alla fine di una scia di
fiamme, rappresentate da una fascia
lucida di pannelli in acciaio inox e
titanio, così alta (100 metri) e inclinata
da dovere essere bilanciata da un
doppio pesante basamento in ghisa,
istoriato da un lato da Lenin che indica
la via da seguire e dall'altro con le
date e le figure dei protagonisti,
compresa la cagnetta Laika. Nel relativo
museo fa bella mostra di sé il
gruppo scultoreo dell'operaio e della
kolkosiana, con falce e martello, alto
25 metri, di 75 tonnellate, primo al
mondo in acciaio inox cromato.
La sera andiamo ad una rappresentazione
del Circo, così diverso
dai nostri. In primo luogo per la
mancanza di animali esotici come
leoni o elefanti: ci sono solo dei gatti
addestrati i cui giochi entusiasmano
tutto il pubblico, anche se abituato, e
non solo noi; c'è una rappresentazione
digitale luminosa altamente coreografica
con un gioco tecnico inusuale
che affascina; la fine è data ad
esempio da un fittizio sollevamento
del palcoscenico, prima invaso dall'acqua,
con getti altissimi della stessa.
Tutti mangiano popcorn e bevono
coca. Si ritorna con la metropolitana.
Qualcuno si rifornisce di frutta nel
mercatino adiacente aperto anche a
tarda ora.
Diamo così l’arrivederci a
Mosca: l’indomani dovremo partire di
buon mattino verso Vladimir, prima
città dell'Anello d'Oro (continua sul
prossimo numero...).
Giuseppe Eduardo Spadoni

Il fascino segreto delle Alpi
Alla scoperta di Lione e della regione francese del Rodano-Alpi, ricca di scenari naturalistici
di grande bellezza, come quelli che caratterizzano la Savoia
U
n poco più a nord dalla
mondanità, e spesso anche dal caos,
della Costa Azzurra si trova
un’altra regione francese tutta da
scoprire, quella del Rodano-Alpi,
situata anch’essa al confine con
l’Italia, ma che al posto delle riviere
e del mare offre un colpo
d’occhio unico su un insieme di paesaggi
alpini e prealpini incredibilmente
variegati. Esplorare con calma
i numerosi tesori naturalistici,
architettonici e gastronomici che si
incuneano tra le pieghe di questo
territorio diventa un’opportunità se
poi si pensa che proprio questa regione
si colloca al secondo posto
per le presenze turistiche fra tutte
le regioni della Francia dopo l’Ile de
France che ha ovviamente in Parigi
la sua meta “regina”. Cosa di cui
non c’è da meravigliarsi se si pensa
che la regione è situata al crocevia
delle grandi vie di comunicazione
tra il nord e il sud della nazione
francese e che al suo interno
si susseguono ghiacciai e cime celebri
come il Monte Bianco e il
Monte Rosa, ma anche splendidi
campi di lavanda, le rinomate vigne
di Beaujolais e gli alpeggi in
cui viene prodotta l’ottima toma
della Savoia, uno dei formaggi più
profumati delle Alpi.
Senza dimenticare che, oltre
a numerose cittadine ricche di
tradizioni e di gioia di vivere, la re-
La Vieux Lyon
gione offre in primo piano anche il
fascino della sua capitale, Lione, la
seconda città di Francia, una ricca
metropoli che, nonostante la sua
fama di centro industriale, conserva
invece uno scrigno di attrattive
architettoniche, storiche, gastronomiche
e museali che meritano di
essere assaporate con attenzione e
senza fretta.
Lione, città degli affari
…ma non solo
Spesso, passando da queste
parti e diretti altrove, non vie-
IL CLUB n. 110 – pag. 27
Place Bellecour a Lione
ne in mente nemmeno di fermarsi
per una breve passeggiata; eppure
Lione, seconda città di Francia,
senza i fasti di Parigi, ma con un
centro storico ricco di charme e un
fascino segreto che chiede soltanto
di essere scoperto senza fretta,
meriterebbe di essere attentamente
visitata. Al di là delle sue velleità
industriali e del turismo soprattutto
congressuale di cui è protagonista,
infatti, la metropoli transalpina
conserva un’anima in cui
tradizione, arte, cultura e gastronomia
contribuiscono a creare un
mix perfetto.
La città vanta origini talmente
remote da risalire al periodo
gallo-romano, tanto da avere
dato alla storia ben due imperatori,
come Claudio e Caracalla. E se
le testimonianze di età romana
non sono notevolissime, riuscendo
ad ignorare la grigia periferia che
la circonda, ci si ritroverà davanti
ad un’impronta urbanistica che
sembra essersi fermata ai fasti del
Rinascimento, motivo per cui nel
1998 l’Unesco ha dichiarato Patrimonio
dell’Umanità ben 500 ettari
del centro della città, la cosiddetta
Vieux-Lyon, scandita da un labirinto
di vicoli su cui si affacciano arcate,
torri, scale a chiocciola e
numerose facciate di stampo rinascimentale,
eredità dei commercianti
italiani che nel XVI secolo si
insediarono in città, dando vita ad

una delle industrie cittadine più
importanti, quella della seta.
L’abitato si snoda alla confluenza
dei due fiumi Rodano e Saona,
che formano una piccola penisoletta
nel cuore della città, con
scorci tra acqua e pietra di grande
suggestione; al suo interno si susseguono
i vasti spazi di Place Bellecourt,
risalente all’inizio del ‘700,
che si sviluppa su un rettangolo di
310 metri X 200
metri, dimensioni
che hanno ben
pochi uguali in
Europa; vi si affacciano
eleganti
palazzi dell’800,
oltre alla statua
equestre di Luigi
XVI e alla seicentesca
Tour de la
Charitè. Un’altra
delle caratteristiche
cittadine è data
dai traboules,
gli stretti passaggi
perpendicolari alla
Saona, che collegano
i vari edifici
attraverso corridoi
coperti da volte ad
ogiva, usati in particolare
nel ‘700
dai canuts, i tessitori,
per trasportare
la seta al riparo
dalla polvere e nel
corso dell’occupazione
tedesca della
seconda guerra
mondiale dai partigiani
per muoversi
come in un labirinto
sotto il naso
della Gestapo.
Nel corso
delle esplorazioni
cittadine meritano
una sosta anche
i bouchons,
piccole trattorie a
conduzione familiari
che in origine
servivano i pasti ai lavoratori
della seta e che ai giorni nostri
contribuiscono a dare alla città la
meritata fama di tempio della gastronomia
francese: si tratta di locali
magari senza particolari pretese
dove però si possono consumare
alcuni dei piatti tipici della città,
come le cervelle de canut, che non
è il cervello del tessitore, come
una traduzione letterale potrebbe
farci credere, ma un formaggio
bianco sbattuto con aglio ed erbe,
o come l’insalata di patate o
l’andouillette, un tipico salame lionese.
Questi ristorantini sono gli
antenati dei lussuosi ristoranti che
ai giorni nostri vantano le prestigiose
tre stelle Michelin, come il locale
di Paul Bocuse, uno dei più famosi
chef del mondo, oltre che fondatore
della nouvelle cuisine, che si trova
nei dintorni della città, a Collonges
au Mont d’Or.
In alto una sala del Museo delle Belle Arti e in basso una del Museo dei
Tessuti e delle Arti Decorative, due dei più importanti musei di Lione
Se questo ancora non bastasse
ad incoraggiarne la visita, la
seconda città della Francia ospita
anche numerosi musei di alto livello,
che permettono di conoscere
più a fondo non soltanto il suo patrimonio
artistico, ma anche le sue
origini più propriamente industriali,
compresi i primi vagiti di quella
che sarebbe diventata l’industria
più globalizzata del ‘900, quella del
cinema, che grazie ai fratelli Lumiére
vide qui la sua nascita alla
fine dell’800. Infatti, il 28 dicembre
IL CLUB n. 110 – pag. 28
dell’anno 1895 proprio a Lione i
fratelli Louis e Auguste Lumiére
organizzarono la prima proiezione
cinematografica, che riguardava
proprio gli Stabilimenti Lumiére. E
oggi presso l’Istituto Lumiére, Museo
vivente del Cinema, ospitato
nella villa di famiglia, è possibile
seguire un percorso storico e scientifico
sulla storia del Cinematografo,
invenzione che tanto avrebbe cambiato
la vita dei
nostri nonni, e a
seguire quella dei
nostri genitori e la
nostra.
Un altro
museo cittadino
che documenta
l’identità industriale
e artistica
della città si trova
nella penisola
tra il Rodano e la
Saona ed è il
Museo dei Tessuti
e delle Arti Decorative,
tra i più
importanti al
mondo per lo
studio e la con-
servazione dei
tessuti antichi.
Nella sezione dedicata
ai tessuti
sono ospitate le
sete lionesi del
XVII – XIX secolo,
ma anche
pregiate stoffe
copte, bizantine,
turche e persiane,
in una sorta
di excursus della
civiltà umana documentata
dai
tessuti di appartenenza
alle varie
razze nel corso
dei secoli, oltre
ad una collezione
di abiti che va
dal XVI al XX secolo,
e a diversi
modelli del rivoluzionario telaio che
all’inizio del ‘800 fu inventato da
un canut di nome Joseph-Marie
Jacquard, che mise a punto un telaio
con l’impiego della carta traforata,
permettendo di tessere in un
solo passaggio colori diversi per
realizzare una trama multicolore; il
tessuto sarebbe passato alla storia
con il nome di jacquard, e avrebbe
permesso agli stabilimenti un notevole
risparmio di tempo e conseguentemente
di denaro, permet-

tendo così alla città di acquisire
nettamente il primato nel campo
tessile, che nei secoli seguenti le
avrebbe dato notevole benessere e
prosperità. Mentre nella sezione
dedicata alle arti decorative, ospitata
all’interno di un palazzo
d’epoca (l’hotel Lacroix-Laval), il
museo ospita una pregevole esposizione
di arredi del ‘700, arazzi
fiamminghi, porcellane di Sèvres,
gioielli, oggettistica e ceramiche
italiane.
Nella parte settentrionale
della penisoletta cittadina stretta
fra i due fiumi si innalza poi un altro
importante museo, quello delle
Belle Arti, il secondo museo più
importante di Francia, ospitato in
un’abbazia benedettina del XVIII
secolo, che conserva notevoli tesori
artistici, come la magnifica Ascensione
del Perugino, sculture
neoclassiche di Canova e Rodin,
raccolte archeologiche che vanno
dall’antico Egitto all’arte greca e
romana, ma anche oggetti di arte
islamica, sculture, polittici medievali
e dipinti che coprono un arco
temporale che va dal XVI al XX secolo,
con artisti del calibro di Cranach
il Vecchio, Tintoretto, Veronese,
El Greco, Rubens, Rembrandt,
Cezanne, Degas, Gaugin,
oltre ad una sezione dedicata ai
pittori lionesi. Di fronte alla penisola
si snoda la Vieux Lyon, la città
vecchia che è il cuore del centro
storico, situata tra la collina di
Fourviere e la riva destra della Saona,
la quale racchiude un quartiere
di costruzioni rinascimentali, dichiarate,
come dicevamo, patrimonio
dell’Umanità per il loro valore
storico, oltre che artistico.
Qui si innalza la Cattedrale
di St-Jean, di impronta gotica, con
tre portali adorni di angeli e di santi,
che ospita un’abside in stile romanico-lombardo,
vetrate istoriate
del XIV secolo, oltre ad un notevole
orologio astronomico, ornato da
automi che rappresentano
l’Annunciazione e con un calendario
che arriva fino al 2019. Accanto
alla Cattedrale si trova inoltre un
edificio romanico del XII secolo,
con una facciata di bifore cieche,
detto Manécanterie, che deriva dal
latino mane cantare, cioè cantare
al mattino, che fu sede della scuola
dei coristi dal ‘400.
Da qui prende il via Rue
St-Jean, arteria della città vecchia,
su cui si affacciano, oltre a negozi
di oggettistica multietnica, a facciate
decorate con la tecnica del
trompe l’œil e a vari ristorantini,
anche interessanti edifici del XV
secolo di colore pastello in un mix
di stili rinascimentale e goticofiammeggiante,
alcuni dei quali
conservano cortili con artistiche
torri rotonde che celano all’interno
scale a chiocciola.
Il teatrino di Guignol
Sulla stessa strada sono
visibili un interessante museo di
300 miniature di ambientazioni cittadine
e uno delle marionette, che
dedica ampio spazio ad un altro
dei simboli cittadini, Guignol, nato
dalla fantasia di Laurent Mourguet,
che si ispirò per la sua realizzazione
alla maschera del nostro Pulcinella,
circondando il personaggio
principale di altri personaggi di
contorno, Madcelon e Gnafron, cui
è dedicato ampio spazio anche nel
Museo Storico della città, ospitato
nel cinquecentesco Hotel de Gadagne.
Dalla città vecchia, a bordo
della funicolare, si può poi salire
alla collina di Fourviere per visitare
la Basilica di Notre-Dame, costruita
tra il 1872 e il 1879 per esaudire
un voto fatto dall’arcivescovo di
Lione nel corso della guerra fran-
IL CLUB n. 110 – pag. 29
co-prussiana, che mostra una notevole
decorazione esterna, piuttosto
esuberante, e quattro torri, oltre
ad una pregevole decorazione
interna di impronta neogotica, con
ampie superfici a mosaico. Al di
sotto della chiesa si apre una vasta
cripta, mentre accanto vi è il museo
della basilica, che ospita oggetti
sacri. Accanto alla chiesa vi è
un belvedere, da cui si coglie un
magnifico panorama sulla città
vecchia e sulla penisoletta stretta
tra i due fiumi.
Sempre sulla collina di
Fourviere, dove è sorto il primo
nucleo della colonia romana Lugdunum,
fondata nel 43 a.C. e divenuta
capitale delle Gallie, si trova
il Parco Archeologico, che ospita
importanti vestigia delle origini
romane della città, come l’odeon e
l’attiguo teatro romano, risalente
al 15 a.C., che poteva ospitare fino
a 10.000 spettatori e che viene
usato anche ai giorni nostri per
spettacoli serali, a testimonianza
della spiccata vitalità cittadina.
Città e piccoli centri
della Savoia
Spostandosi poi verso est
lungo la pianura del Rodano si può
scegliere se divorare i chilometri
lungo la A. 43 o muoversi lentamente
attraverso la statale, percorrendo
la piacevole valle della
Bourbre e fermandosi alla scoperta
di piccoli centri come la Tour du
Pin, nella cui parrocchiale è ospitato
un trittico del ‘500, ritrovandosi
a percorrere le gorges de
Chailles, con uno strapiombo di
100 metri sul sottostante fiume
La valle della Bourbre con gli splendidi panorami alpini all’orizzonte

Il Castello dei duchi di Savoia a Chambery; la città fu capitale della Savoia
dal 1232 al 1562, prima che i Savoia la trasferissero a Torino
Guiers, o ancora esplorando le
grotte des Ĕchelles, a due piani,
con interessanti formazioni rocciose.
Da qui si entra nel dipartimento
della Savoia, che si estende su
una vasta zona delle Alpi occidentali,
al confine tra la Francia, la
Svizzera e l’Italia.
Da queste parti si innalzano
alcuni tra i più maestosi massicci
alpini, come il Monte Bianco, il
Rosa e il Moncenisio, e vi scorrono
alcuni affluenti del Rodano, come
l’Arve e l’Isére. E questo territorio,
diviso amministrativamente in due
dipartimenti (la Savoia e l’Alta Savoia),
è scandito da una natura incontaminata
che in inverno ne fa
una vera “regione bianca” con oltre
60 stazioni sciistiche, mentre in
estate si trasforma in un universo
verde tutto da godere. Ma in questa
che, fin dall’antichità, è stata
una terra di passaggio, anche la
storia ha i suoi protagonisti, come
il Casato dei Savoia che, prima unire
l’Italia sotto la sua corona nella
seconda metà dell’800, ha lasciato
in queste vallate un cospicuo
patrimonio di fortificazioni.
A proposito di questi trascorsi
storici, la prima città che si
incontra, provenendo da ovest, è
Chambery, che è stata capitale
della Savoia dal 1232 al 1562,
prima che la capitale fosse trasferita
a Torino. L’abitato è costruito su
una piana lasciata dal lago e appoggiato
su migliaia di pali sotterranei,
ed è percorso da numerosi
canali coperti. Il monumento principale
è il castello dei Duchi di Savoia,
risalente al XIII secolo e ben
difendibile grazie alla posizione so-
praelevata, che è stato rimaneggiato
fino al XVII secolo. Sulla
piazza del castello si affacciano la
quattrocentesca Tour des Archives,
a pianta quadrata, il settecentesco
Palazzo del Governo, l’imponente
scalinata, la tour Tresorerie, che
ospita i documenti sulla storia della
città e del castello, compreso
l’albero genealogico dei Savoia, e
la Sainte Chapelle, così chiamata
perché a metà del ‘500 accolse la
Sacra Sindone, prima che anche
questa fosse trasferita nella nuova
capitale, a Torino.
Il centro storico è scandito
da vicoletti che si aprono su larghe
piazze, come Place Leger, su cui si
innalzano palazzi settecenteschi
color pastello, scanditi da negozi di
antiquariato, mentre poco oltre è
visibile la cosiddetta Fontana degli
Una romantica immagine di Annecy
IL CLUB n. 110 – pag. 30
Elefanti, eretta nel 1838 in memoria
del conte Bênoit de Boigne, generale
di un maharaja indiano e
benefattore della città, e così
chiamata a causa dei quattro elefanti
posti alla base da cui sgorga
l’acqua. Nelle vicinanze si innalza
anche la Cattedrale di San Francesco
di Sales, risalente al XV secolo,
i cui interni sono ispirati alla semplicità
francescana, mentre nei locali
del convento attiguo è ospitato
il Museo della Savoia, con sezioni
di storia, archeologia ed etnografia,
oltre al Memorial, dedicato alle
vicende della Savoia durante la
Seconda Guerra Mondiale.
Da non perdere, nel corso
delle esplorazioni cittadine, la
“caccia al tesoro” delle facciate affrescate
con la tecnica del trompe
l’œil, usato spesso per nobilitare le
case con una tecnica “povera”,
grazie ad una prospettiva che inventava
gli spazi e ai colori che
simulavano materiali “ricchi”, con
un uso sapiente dell’illusione pittorica.
Per seguire il percorso del
trompe l’œil si può richiedere una
guida all’ufficio turistico e andare a
zonzo con il naso all’insù a scoprire
angoli inaspettati, come i muri delle
Halles, i mercati popolari, o come
i decori dell’Hotel Montfalcon in
place du Chateau; senza dimenticare
che anche monumenti importanti
sono stati abbelliti con questa
tecnica, come la Cattedrale, la
Sainte Chapelle e, nelle vicinanze,
l’Abbazia di Hautecombe, situata
sulle sponde del lago di Bourget, il
più grande lago naturale della
Francia, che custodisce le tombe
dei Savoia, compreso l’ultimo re
d’Italia, Umberto II.

Proseguendo verso nordest
in uno scenario di natura incontaminata,
si raggiunge Aix-le-
Bains, località termale e turistica
distesa con splendidi panorami sul
lago; mentre poco dopo si incontra
Annecy, scenograficamente incorniciata
tra i canali e il lago che dalla
città prende il nome; l’abitato,
noto anche come la Venezia delle
Alpi, si raccoglie attorno al Palais
de l’Isle, una costruzione sorta a
più riprese, dal XII al XVI secolo,
su un isolotto bagnato dalle acque
del fiume Thiou, emissario del lago,
che è caratterizzata da una
punta a forma di prua che fende le
acque, al cui interno è ospitato il
Museo Civico.
Al di là del fiume si affaccia
la Cattedrale di St-Pierre, di impronta
gotica, che ha ospitato per
secoli i vescovi di Ginevra in esilio
dopo l’affermazione nella città
svizzera della riforma protestante;
mentre sulla collina si innalza il castello,
edificato a partire dal XII
secolo e circondato da poderose
torri, la più antica delle quali è
quella quadrangolare de la Reine;
al suo interno sono ospitate collezioni
d’arte, archeologia ed etnologia,
oltre ad una sezione dedicata
alla pesca e un’altra all’Osservatorio
regionale dei laghi alpini.
Una charcuterie di Annecy
Ma il fascino più genuino di
Annecy si coglie tra le stradine della
città vecchia, interrotte da vezzosi
ponticelli fioriti che scavalcano
i languidi canali su cui veleggiano
maestosamente i cigni; sono numerose
anche le arcate che intro-
In alto Sallanches e il panorama sul Monte Bianco. In basso il castello
di Thorens Glieres, dove nacque nel 1567 San Francesco di Sales
ducono in passaggi coperti, su cui
si affacciano numerosi negozi di
artigianato, mentre pittoresche costruzioni
color pastello sono lo
scenario ideale dei ristorantini di
cucina marinara, delle crêperie, dei
negozi di prodotti tipici, come salumi,
formaggi locali e vini, in
un’atmosfera da paese di bengodi
in cui si ritrova a passeggiare
un’umanità multilingue di turisti.
E sono davvero numerosi
gli scorci suggestivi del centro,
scandito da un canale dopo l’altro,
nei cui pressi è facile trovare pittori
di strada che immortalano i numerosi
angoli della città vecchia,
quasi a prolungare un incantesimo
che qui si respira a pieni polmoni;
senza dimenticare il fascino dello
splendido lago, su cui numerosi
battelli invitano a fare una crociera,
di poche ore o di un’intera
giornata, a caccia di emozioni e di
visioni paradisiache.
IL CLUB n. 110 – pag. 31
Lasciata Annecy e proseguendo
ancora verso est, ci si ritrova
immersi in panorami così
grandiosi da togliere il fiato, attraverso
la vallata del Monte Bianco,
in particolare alla luce del sole che
rende i contorni netti, facendo apparire
le cime innevate come se
fossero a portata di mano. Questi
suggestivi scenari si susseguono
lungo la statale 203 che corre verso
le Alpi e il confine italiano, lungo
un panorama denso di boschi
che assume sempre di più connotazioni
alpine, tra chalet di legno
cui fanno da contrappunto le sagome
delle montagne.
In questo scenario da favola
vale la pena di fermarsi a Thorens
Glieres, per ammirare il castello
che vide nascere nel 1567
San Francesco di Sales; il maniero,
che è stato rimaneggiato nell’800,
ospita il memoriale del Conte Camillo
Benso di Cavour, che era im-

parentato con la famiglia Sales,
con il suo ufficio di primo ministro
e la sua camera da letto; merita
una sosta anche la grande fromagerie
che si incontra lungo la strada,
dove è consigliabile degustare,
e naturalmente fare scorta, gli ottimi
formaggi della Savoia, e in
particolare la toma, dal sapore dolce,
ma dalle differenti stagionature.
Meritano un assaggio appro-
Notizie utili
L’itinerario:
Il percorso descritto si snoda per circa 250 chilometri nella regione
Rodano-Alpi, situata nel sud-est della Francia, alla scoperta di Lione e
della regione della Savoia, fino al confine italiano.
Parcheggi e campeggi:
In tutta la Francia il campeggio libero è ammesso tranne in presenza
di specifiche ordinanze e, come noto, vi è una buona scelta di aree
attrezzate pubbliche oltre a una rete capillare di campeggi. Le soste
da noi consigliate sono le seguenti:
• Lione: camping “International de Lyon”, a Port de Lyon nel sobborgo
di Dardilly, ben collegato al centro con quattro linee di bus (i
numeri 89, 89E, 161 e 164) che conducono alla Gare Vaise, da cui
la linea D della metropolitana proietta nel cuore del centro cittadino
(4,40 euro il biglietto giornaliero); per la visita della città conviene
approfittare anche della Lyon City Card, in vendita presso
l’Ufficio Turistico, valida per uno, due o tre giorni, che consente
l’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto e l’accesso a diversi musei;
• Chambery: area camper in Rue de Beauregard, al n° 291 girare
per lo spazio sportivo Delphin et Jonathan e seguire le indicazioni
per il castello dei Duchi di Savoia;
• Annecy: Camping Municipal Belvedere, Chemin du Belvedere, in
pieno bosco a 1.5 km. dal centro, collegato con bus al centro città;
• Thorens Glieres: parcheggio del castello;
• La Roche sur Foron: parcheggio (segnalato) adiacente al centro;
• Chamonix-Mont-Blanc: tre sono i campeggi cittadini, tutti nella
periferia: Les Rosieres; Les Marmottes; Les Cimes; punto sosta
nel parcheggio bus a destra dopo il passaggio a livello all'entrata
della città in direzione CH; area attrezzata municipale presso il
parcheggio Grepon ai piedi della teleferica per l'Aiguille du Midi.
fondito anche i salamini profumatissimi
e il prosciutto crudo affumicato,
entrambi di produzione artigianale
e in vendita nelle charcuterie
del piccolo borgo.
Proseguiamo adesso fino
alla vicina cittadina medievale di
La Roche sur Foron, che ospita
un curatissimo centro storico; al
suo interno si snoda un pregevole
municipio color pastello e strette
Il Castello dell’Echelle a La Roche sur Foron
IL CLUB n. 110 – pag. 32
stradine acciottolate che accompagnano
nella parte più antica
dell’abitato, raggiungibile dopo
aver superato le porte turrite, al
di là delle quali si innalza il castello
dell’Echelle del XIII secolo, la
rocca dell’XI secolo, e la Parrocchiale;
il borgo è anche un magnifico
balcone sulle Alpi che, dal suo
belvedere di fronte al castello, si
possono ammirare in tutta la loro
maestosità.
Man mano che ci si avvicina
al Monte Bianco gli scenari diventano
sempre più grandiosi, con
le cime innevate che incombono
sulla strada, e le soste per godere
di questi spettacoli mozzafiato ci
portano ad esplorare la cittadina
di Sallanches, situata lungo la
statale, immersa nei boschi circostanti
e scandita dagli chalet di
legno che la popolano, da cui si ha
una visione splendida della sagoma
delle Alpi.
Tipico artigianato dell’Alta Savoia
Quindi, uno scenario magnifico
dopo l’altro, si raggiunge
Chamonix-Mont-Blanc, località
sciistica situata proprio ai piedi
del Monte Bianco, così vicino e incombente
da rientrare in ogni
prospettiva dell’abitato, che ospita
lungo le sue stradine pedonali eleganti
vetrine che mettono in
mostra elaboratissimi dolci, cioccolatini
e praline, prodotti tipici
come i salamini di maiale, cinghiale
e perfino asino, i formaggi
artigianali, i rinomati vini e
l’artigianato, a prezzi obiettivamente
elevati quanto le cime delle
vicine Alpi. E anche qui le facciate

Il monumento all’alpinista nel cuore di Chamonix
In basso una “formaggeria” del famoso centro alpino
IL CLUB n. 110 – pag. 33
color pastello delle case fanno da
contrappunto al fiume Arve che si
incunea tra le costruzioni, dando
vita a scorci pittoreschi lungo i
ponti fioriti; senza dimenticare
che la cittadina è la culla
dell’alpinismo, che ha trovato la
sua prima grande sfida nella conquista
del vicino massiccio del
Bianco, oltre ad essere importante
centro di sport invernali, dato
che qui nel 1924 ebbe luogo la
prima edizione delle Olimpiadi
della Neve.
Da qui parte ovviamente
anche la funivia per il Monte Bianco,
terzo sito naturale più visitato
al mondo, raggiungendo l’Aiguille
du Midi, a 3.842 metri, scenografico
sperone roccioso con due guglie
congiunte da una passerella,
da cui si gode un panorama grandioso
sulle Alpi e sulla magnificenza
della natura.
Un altro scorcio di Chamonix: il
fiume Arve si incunea tra le costruzioni
e i giardini alpini del centro
della cittadina, dando vita a scorci
pittoreschi
I dodici chilometri del traforo
del Monte Bianco, con il loro
traffico pesante, sono ad un passo
da qui, anche se, dopo aver imboccato
il lungo tunnel, resta la
sensazione di essersi lasciati alle
spalle una visione da sogno e soprattutto
il desiderio di ritrovarsi
al più presto in questi scenari paradisiaci…
Mimma Ferrante
e Maurizio Karra

Le fortezze medievali del trapanese
Imponenti e solitarie o integrate nel tessuto urbano, da Erice ad Alcamo, passando per Castellammare
del Golfo e Partanna, un itinerario inconsueto nella provincia di Trapani, alla
scoperta di fortezze che raccontano la storia del suo territorio
S
egni di potenza e violenza
inalberati sul paesaggio,
massicce fortificazioni, pezzi di storia
di un territorio che racconta
epoche, alcuni ridotti a ruderi, sfidano
il tempo in una lotta infinita.
Imponenti come i castra romani e
bizantini. come i ribat islamici, i
castelli della provincia di Trapani
raccontano un pezzo di storia della
Sicilia che guarda allo Stretto di
Gibilterra. Sullo sfondo, le magnificenze
architettoniche di Selinunte,
Segesta, Mozia, conosciute nel
mondo e, in tinta più sbiadita, queste
fortezze che nel Medioevo, po-
derosi fortilizi, alcuni dei quali finiti
nel tessuto urbano delle città e
sfuggenti agli sguardi quotidiani.
C'è la storia millenaria,
quell'intreccio tra l'antichità e il
medioevo, tra i templi di Selinunte
distrutti e le prime tracce di una
fortificazione su basamenti dei
templi A e D. Siamo agli incerti inizi
del medioevo siciliano, quelle
rovine storiche che divennero mura
di cinta, torrette angolari e mediane
per difendersi dai nemici
provenienti dal mare. Parte da qui
il viaggio tra i castelli in provincia
di Trapani, itinerario suggerito per
scoprire l'altro tessuto della nobile
In alto il Castello di Venere, o del Governatore, a Erice
In basso il Castello di Alcamo
IL CLUB n. 110 – pag. 34
e ricca storia monumentale trapanese.
Da Erice ad Alcamo, passando
per Castellammare del Golfo
e poi nei feudi dei Grifeo a Partanna,
finendo sulla costa sud, a Mazara
del Vallo, Castelvetrano, sino
a giungere nelle isole , Pantelleria
e le Egadi. Un viaggio silenzioso
tra quelle fortezze segni di potere,
simbolo di difesa, erette in luoghi
elevati e difendibili.
Il viaggio può iniziare dal
Castello del Governatore ad Erice,
nato probabilmente in età normanna,
sulle rovine dell'antichissimo
tempio di Venereo; a strapiombo
su rupi vertiginose, il castello
è di evidente derivazione
transalpina, con un cortile inferiore
che protegge il cuore della fortezza.
Da lassù il panorama è mozzafiato:
da un lato sulle Egadi, dall'altro
verso la baia di Comino. Le
fortezze così superbe diventano le
testimonianze della conquista
normanna che nella seconda metà
dell'XI secolo avanza e fa di queste
opere simboli inconfondibili del paesaggio
di questo estremo angolo
occidentale della Sicilia.
In alcuni casi, come ad Alcamo,
le fortezze divennero il
punto di riferimento attorno al
quale nacque il primo nucleo abitativo.
Il Castello dei Conti di Modica,
eretto nel 1340 dai Peralta, insieme
a quello di Salemi e Calatafimi
(l'Eufemio, di cui rimangono solo i
ruderi) rappresentava il triangolo
fortificato in difesa di Palermo. Erano
i tempi in cui questo maniero,
oggi tornato a nuova luce con un
accurato restauro che gli ha ridato
splendore, guardava sulla "terra"
di Alcamo, diventata "çaricatore
del vallone", luogo d'accumulo del
frumento da esportare fuori dal
Regno. Di quelle epoche rimangono
poche tracce visive ma il castello,
grazie all'impegno del Comune
che ne garantisce l'apertura e l'assistenza
turistica, offre al visitatore
l'opportunità di farsi ammirare in
tutti i suoi angoli.
In alcuni casi i castelli sono
finiti dentro le città, miscelati nel
tessuto urbano, ma pur sempre

affascinanti. Come quello di Castellammare
del Golfo, che s'affaccia
in punta al molo del porto.
Il Ponte Castello in muratura oggi
ha preso il posto dell'antico ponte
levatoio che portava sin dentro il
maniero. Questo antico fortilizio fu
modificato ed ampliato da Normanni,
Svevi, Angioini e Aragonesi.
Ciò che rimane è soltanto una
parte di una massiccia costruzione
che un tempo fu munita di torri e
dotata di potenti macchine belliche,
e oggi ospita il polo museale
"La Memoria del Mediterraneo":
quattro sezioni dedicate rispettivamente
all'acqua e i mulini, alle
attività produttive, all'archeologia
e alla memoria storica.
A Federico II di Hohenstaufen
si deve invece il castello
di Salemi, due torri quadrate e
una cilindrica, fresco di restauri e
aperto agli eventi culturali della
città, oggi guidata dal sindaco e
critico d'arte Vittorio Sgarbi. L'incisione
I.C.N.C.R.I., posta sulla
Il Castello di Salemi, recentemente riaperto al pubblico: qui Garibaldi
assunse la Luogotenenza della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele II,
“re d’Italia”. In basso il Castello Grifeo di Partanna
La fortezza di Castellammare del Golfo, vista dall’alto del Belvedere
IL CLUB n. 110 – pag. 35
facciata esterna dell'architrave
della finestrella della torre cilindrica,
colloca l'edificazione del
maniero dopo la sottomissione
degli Arabi da parte dei Normanni
nel 1070. Le particolarità del notevole
spessore murario, l'impianto
tendenzialmente regolare
e simmetrico, le volte a crociera
con chiavi scultoree e costoloni
modanati, le coperture dei vani
con volte ad ombrello, rappresentano
tutti elementi caratterizzanti
i castelli federiciani di Sicilia.
Come lo scomparso castello di
Bellumvider a Castelvetrano, i cui
preziosi resti si ammirano all' interno
del palazzo Ducale.
Ci sono fortezze nate per
difendersi, altre costruite per iniziativa
di bellicose famiglie feudali.
Ne abbiamo testimonianza a
Balata di Baida, dove però resta
assai poco del castello un tempo
esistente.
Quel poco che resta dell’antico
Castello di Balata di Baida

I resti del castello normanno di Mazara del Vallo in Piazza Mokarta. Al centro
il Castello di Punta Troia a Marettimo. In basso il Barbacane di Pantelleria
IL CLUB n. 110 – pag. 36
Ben diversa la situazione
a Partanna, dove da quando il
Gran Conte Ruggero il Normanno
espugnò la città nel 1076 ponendo
fine al locale dominio musulmano,
il locale castello divenne
residenza e simbolo del potere
della famiglia Grifeo, fino al
1981, quando la Regione lo ha
acquistato, facendolo divenire un
polo museale e archeologico.
Nelle sale che conservano il fasto
di una volta, trovano posto i reperti
archeologici delle campagne
di scavi nel partannese e alcune
tele che sino al 1968, anno
del terribile terremoto del Belice,
erano custodite in alcune chiese
del paese.
Giù sulla costa si fortificavano
i territori. Prima coi castelli,
poi con le torri. Dei rnanieri
costieri del sud rimane qualche
traccia di quello dedicato a Ruggero
a Mazara del Vallo (in
piazza Mokarta) e poi le testimonianze,
per fortuna, ancora quasi
intatte delle isole. Alle Egadi il
Castello di Santa Caterina sull'omonimo
monte che guarda il
paese e nella più lontana dell'arcipelago,
Marettimo, il Castello
di Punta Troia che si raggiunge a
piedi lungo un sentiero che invita
ad una passeggiata alquanto
suggestiva. Davanti i ruderi e il
panorama che si gode da quel
promontorio ci si emoziona, ma il
tempo e l'abbandono stanno facendo
sgretolare irreparabilmente
questa testimonianza di storia
lunga secoli. Una sfida contro il
vento, sole e salsedine.
E’ la stessa la sorte del
Castello Barbacane a Pantelleria,
la cui origine risale forse
all’epoca romana, più volte demolito
e ricostruito fino all'aspetto
attuale voluto da Federico II
di Svevia. Tornato al suo originario
splendore dopo lavori di restauro
durati anni, è tuttavia aperto
al pubblico solo in occasioni
speciali. Ma nella sua imponenza
si lascia ammirare dal
lungomare, come se fosse pronto
a raccontare, nel suo silenzio, la
storia segreta vissuta per secoli
dietro quelle pietre laviche nere
che guardano il Mediterraneo.
Qui si conclude così il nostro
tour fra le affascinanti fortezze
medievali del trapanese: un bellissimo
tuffo nel nostro passato.
Alfio Triolo

I
l castello di Calatabiano
sorge sulla collina di Monte Castello
di Calatabiano, in provincia di Catania,
ad un'altezza di 220 metri sul
livello del mare, e domina la foce del
fiume Alcantara lì dove il fiume segna
il confine tra la provincia etnea e
la provincia di Messina. Dalla sua terrazza
e dall'alto della fortificazione
sommitale un panorama mozzafiato
cattura ed incanta turisti e visitatori:
la maestosità del vulcano Etna, che
sovrasta l'orizzonte, la baia di Naxos
e le sue acque turchesi, la città di
Taormina e, di fronte, la Calabria e il
cielo. Occhi increduli possono con un
solo sguardo accarezzare così uno
dei panorami più belli della Sicilia orientale.
Il sito archeologico di Calatabiano
fu un insediamento greco e
poi romano, come testimoniano i
numerosissimi reperti della campagna
di scavi che ha accompagnato i
restauri del castello normanno. Su
questo impianto di epoca classica
venne realizzato un Kastron bizantino
che ebbe vita fino alla fine del IX
secolo d.C. Alla data del 902 d.C. risulta
la distruzione del sito ad opera
degli arabi. La vita del castello riprese
in epoca normanno-sveva. Coinvolto
nella guerra dei novanta anni
tra angioini ed aragonesi, risultò proprietà
della famiglia catalana dei
Cruyllas sin dal 1396. Questa nobile
casata confluì nell'altrettanto nobile
famiglia dei Gravina, che ne detenne
il possesso fino al XVII secolo.
Il 1677 segnò la data
dell’ultima battaglia combattuta nel
castello fra spagnoli e francesi e in
ultimo, nel 1693, il terremoto della
Val di Noto distrusse l’abitato della
terra vecchia posto sul colle e ciò che
restava del castello. Il sito venne
completamente abbandonato e
l’attuale Calatabiano risorse a valle. Il
castello e le sue proprietà rimasero di
proprietà della Diocesi di Acireale,
che ne è l’attuale proprietaria.
Il castello, recentemente restaurato,
è reso fruibile da un modernissimo
ascensore inclinato che in
due minuti, risalendo la collina, conduce
fino all'acceso della rocca; è
stato aperto ai visitatori ed in poco
tempo ha registrato un elevato numero
di presenze, riscuotendo un
meritatissimo successo.
Il castello di Calatabiano
Sito archeologico monumentale, polo culturale
Due immagini del castello di Calatabiano
La straordinaria posizione
paesaggistica, la sorprendente ed elegante
opera di restauro, le importantissime
scoperte archeologiche
avvenute durante i lavori di restauro,
che grazie ai preziosissimi reperti rinvenuti
hanno anche consentito una
retrodatazione dell'insediamento nel
sito al III a.C. (fino ad oggi era erroneamente
datato come sito arabonormanno),
fanno del luogo sia dal
punto di vista archeologico che monumentale
una tra le più prestigiose
nuove mete turistiche della Sicilia.
La struttura, attraverso l'opera
di valorizzazione del castello promossa
dal Centro Culturale Castello
di Calatabiano, offre anche un fitto
calendario di iniziative ed attività culturali,
ricreative e didattiche, al fine
di consentire ai visitatori un contatto
diretto con la cultura tra le mura della
storia. Grande attenzione del Cen-
IL CLUB n. 110 – pag. 37
tro Culturale è stata espressa con costante
sensibilità "didattica al Castello",
grazie alle speciali visite guidate
riservate ai piccoli e grandi scolari a
cura del personale altamente qualificato.
Concerti di musica lirica, classica,
jazz, hanno regalato momenti di
grande atmosfera e magia agli intervenuti.
Convegni, conferenze e mostre,
hanno entusiasmato e appassionato
il pubblico. Spettacoli e degustazioni
enogastronomiche delle tipicità
siciliane hanno divertito e allietato
i visitatori. Un programma di eventi
è stato organizzato anche in occasione
delle festività natalizie con l'iniziativa
"Dicembre al Castello".
Per poter essere sempre aggiornati
sulle attività culturali che avverranno
basta consultare il sito
www.castellodicalatabiano.it.
Alfio Triolo

U
La leggenda di Ciane
Il ratto di Prosperpina, quasi in un punto vista, amata, rapita...
n luogo tanto caro ai
siracusani, ai turisti e ai favolisti
classici è la mitica Fonte Ciane ad
Ortigia. Il luogo, tra i più magici
del mondo, è ricco di acque limpidissime
e di una assai varia vegetazione,
quasi orientaleggiante.
A fame un paesaggio intricante e
quasi incantato vi contribuiscono
non poco i verdi papiri, che in fitte
schiere e con i loro lussureggianti
ciuffi delimitano un magnifico percorso,
da fiaba, di acque cerulee.
Ai papiri fanno corona i salici secolari,
i maestosi canneti, i frassini e
i pioppi superbi. All'incanto del sito
partecipano i variopinti e cristallini
riflessi delle sue dolci acque intessute
di miti e leggende, richiamanti
alla nostra memoria quei tempi oramai
remoti in cui la nostra amata
isola appariva ai cantori, specie
della poesia greca, come un luogo
popolato da ninfe silvestri e da
mostruosi e allegri fauni.
La leggenda, che ricaviamo
dalle belle e immortali pagine di
Ovidio, narra del rapimento di Proserpina
e della consequenziale trasformazione
in acqua della ninfa
Ciane, la bella e dolce ninfetta dagli
azzurri capelli, nume tutelare
della sorgente. Secondo i versi del
poeta, ai quali cercheremo di rimanere
fedeli, le cose andarono
così: Proserpina, giovane figlia di
Demetra, dea della vegetazione
visibile, errava felice per i verdi e
assolati prati della Sicilia in compagnia
delle sue abituali amiche di
giochi, divertendosi a raccogliere
gigli e violette "e con istinto pueril
ne ricolma i canestrini e ne dipinge
il seno".
Spensierata, la giovane
dea è attratta dai profumati narcisi
che crescevano rigogliosi nelle coste
siracusane e mentre sta per
coglierli viene afferrata da Plutone,
IL CLUB n. 110 – pag. 38
dio degli inferi, sbucato improvvisamente
da sottoterra. Il dio delle
tenebre infernali, che della bella
divinità si invaghisce all'istante e,
recita Ovidio, "quasi in un punto
vista, amata, rapita".
Plutone, rapita la costernata
fanciulla – attenzione, col
consenso di Giove, il potente padre
degli dei - la carica sul suo triste
carro tirato da neri corsieri ed
è in procinto di involarsi per raggiungere
il mondo degl'inferi
quando gli si para innanzi Ciane,
la bellissima sposa di Anapo, appena
sorta dai gorghi ove risiede;
e, con fare minaccioso e deciso,
Ciane tenta di opporsi al rapimento
di Persefone sbarrando il passo
al tremendo rapitore gridando con
voce imperiosa: "Olà, non passerete
innanzi; a Cerere mal puoi
farti genero tu, s'ella tel vieta.
Chieder dovevi, non rapire le
nozze".
La Fonte Ciane o Aretusa, uno dei simboli di Ortigia e uno dei luoghi più fotografati da tutti i turisti a Siracusa

Inviperito per l'ostacolo, il
dio degli inferi affonda il suo scettro
nella fonte, con grande sconquasso,
e s'inabissa giù, verso le
profondità infernali, trascinando
con sé Proserpina, la dea sfortunata.
"Ciane piangendo la rapita dea
e del suo fonte le spregiate leggi,
sta muta, inconsolabile: e nel pianto
distemperata si confonde all'acque".
Avviene così, per il grande e
inconsolabile dolore, la trasformazione
in acqua della dolce ninfetta
"prima dell'altre dileguar, le chiome,
le dita, i piè, le gambe. E dopo
queste, in ruscelli zampillano le
terga, gli omeri, i fianchi e con le
poppe il pello; da sezzo in linfa si
corrompe il sangue, e riman nulla
che si chiappi e stringa".
Fin qui la leggenda, così
com'è stata cantata da Ovidio nelle
"Metamorfosi", al libro V. Ma la
Il ratto di Proserpina del Bernini
leggenda raccontataci da Ovidio
non è la sola ad essere giunta fino
a noi. Un altro storico del periodo
classico ha scritto intorno alla trasformazione
in fonte della ninfa siracusana
Ciane. Parliamo di Plutarco
(50 d.C.-120 d.C.), autore delle
"Vite parallele". Egli riporta una
bella leggenda su Ciane, che si discosta
da quella di Ovidio, perché
più umanizzata.
Narra lo storico del siracusano
Cianippo, padre di Ciane, il
quale in un momento di ebbrezza,
di notte, s'impossessa della figlia
Ciane e la stupra. Ma mentre viene
posseduta incestuosamente, la giovane,
non riuscendo a identificare
colui che la sta violentando, s'impossessa
dell'anello che il suo violentatore
porta al dito, per essere,
più tardi, in grado di riconoscerlo.
Dopo alcuni anni Siracusa
IL CLUB n. 110 – pag. 39
viene colpita dalla peste, narra
Plutarco,e i Siracusani atterriti
pensano di rivolgersi all'oracolo di
Apollo, la Pitia, come era usanza
nell'antichità. Dal responso i Siracusani
apprendono che gli dei pretendono,
per fare finire la mortale
epidemia, il sacrificio di un uomo
perverso. Ciane, che attraverso
l'anello strappato al suo violentatore,
riconosce nel proprio genitore
l'autore della violenza subita, esaudisce
prontamente l'oracolo uccidendo
il padre Cianippo e immolandosi
a sua volta sul suo cadavere.
Dopo il duplice sacrificio la peste
finisce come per incanto e si
vuole che i Siracusani, a perenne
ricordo del sacrificio della giovinetta,
chiamassero la sorgente d'acqua,
teatro di quella triste vicenda,
fonte Ciane.
L'indagine comparativa
delle due leggende, seppure diverse
nei contenuti, ci rivela che il mito
di Ciane, se da un certo punto di
vista rappresenta un fenomeno naturale
(una sorgente d'acqua), da
un'altra angolazione rispecchia
quel processo di trasformazione di
avvenimenti, reali o mitici, in creazioni
fantastiche, per rispondere ai
bisogni e alle aspirazioni sociali e
anche religiose, propri dell'uomo.
Un altro storico, Diodoro
Siculo, racconta che presso ]a fonte
Ciane si celebrava annualmente
una pubblica cerimonia. Essa prevedeva
l'immersione nel piccolo
specchio d'acqua di un certo numero
di tori e il conseguente sacrificio
di alcuni di loro. La festa, ancora in
uso al suo tempo, si vuole istituita
da Ercole. Narra lo storico che, "visitata
la costa della Sicilia, Ercole
giunse a Siracusa e apprese le narrazioni
miti che riguardanti il rapimento
di Proserpina; rese alle dee
splendidi sacrifici, offrì il toro più bello
presso la fonte Ciane e ordinò agli
indigeni di offrire ogni anno sacrifici
a Core (Proserpina) e di celebrare
presso la fonte Ciane una riunione
solenne ed un rito sacrificale".
Concludendo, ci sembra
che entrambe le narrazioni appaiano
ricche di buone connotazioni letterarie,
anche se la favola di Ovidio,
a nostro avviso, suscita maggiore
interesse, soprattutto perché arricchita
di certi elementi mitologici
connessi con la cultura greca che in
Sicilia acquista un suo singolare aspetto,
e di tutti quei tratti culturali
propri del patrimonio locale.
Alfio Triolo

E’
troppo difficile sfuggire
in questo periodo a tutte
quelle riflessioni che ognuno di
noi fa al bar con i colleghi, o in
famiglia, o anche quotidianamente
con se stesso leggendo un
qualunque quotidiano o davanti a
qualunque telegiornale, sul degrado
morale che affiora dalla vita
di personalità pubbliche di
primissimo piano della nostra
martoriata Italia. Personalmente
non mi ritengo un moralista, anzi
non lo sono mai stato, ma non
intendo nemmeno abituarmi alla
“normalità” di questo degrado,
giustificato dagli uni come se fosse
un fatto alla fine normale, dato
che interessa la sfera privata,
e additato dagli altri come esempio
di svilente menefottismo di
quell’equilibrio che qualunque
persona “pubblica” (politico o no)
dovrebbe invece avere proprio
perché sotto i riflettori di tutti.
Gli scenari che abbiamo
davanti agli occhi ci fanno vedere
un’Italia troppo spesso popolata
da aspiranti veline e soubrette
che, pur di arrivare alla notorietà,
sono disponibili a far tutto; ci
fanno vedere troppi politici – per
altro di ogni schieramento - che
sperperano i loro soldi (o quelli
derivanti dalle retribuzioni loro
spettanti in seguito alle cariche
elettive cui sono stati chiamati)
in ogni tipo di festino dove la fantasia
non riesce nemmeno a raggiungere
la soglia della verità; o
che gestiscono la cosa pubblica
come se fosse un affare privato
da cui dover trarre ogni possibile
guadagno; ci mettono davanti agli
occhi i giornali e i telegiornali
divenuti ormai canale privilegiato
di gossip sempre più incredibili,
in cui il fango che si sparge non
risparmia ormai nessuno; e ci
fanno intuire che la lotta politica
non conosce ormai freni inibitori
da parte di chicchessia pur di arrivare
ad azzerare, a cancellare,
a distruggere una volta per tutte,
il “nemico”.
In realtà così finisce che
non si salva più nessuno, anche
perché gli schizzi di fango e la
gogna mediatica si trasformano
essi stessi da strumento di libertà
Terza pagina
Etica e comportamenti: le due Italie in conflitto
di espressione e di pensiero a
verdetto conclamato di un tribunale
inesistente: al si salvi chi
può si contrappone il muoia Sansone
con tutti i Filistei. E ognuno si
erge a giudice supremo di sentenze
che non conoscono gradi di giudizio
né contraddittorio, in cui si
lasciano a terra comunque anche
vittime innocenti che poi nessuno
penserà a riaccreditare se nulla
c’entrano con il fango piovuto loro
addosso; tutto questo sempre pur
di colpire l’avversario, costi quel
che costi.
Ma quanti dei nostri politici
e dei nostri amministratori locali si
rendono conto che il nostro è anche
il Paese dei tanti giovani forniti
anche di più lauree ma che non
riescono a trovare un lavoro vero?
di una generazione che non ce la
fa più a essere illusa ma che non
riesce più a coltivare neanche i sogni
più normali di un trentenne,
come avere una casa propria, una
famiglia propria, un’autonomia finanziaria
vera e qualunque altra
cosa che possa ridare dignità a chi
viene considerato “bamboccione”?
Cosa stiamo lasciando ai nostri figli?
Che mondo e che ideali? Mentre,
pensando alla generazione che
ci ha magari preceduto, quanti si
rendono conto che esistono pen-
IL CLUB n. 110 – pag. 40
sionati abbandonati a se stessi, il
cui assegno vitalizio non gli consente
nemmeno di rispondere ai
più elementari bisogni quotidiani,
che fanno a meno anche delle medicine
perché i soldi gli bastano
appena per la spesa alimentare?
Insomma, il problema è
che pochi forse si rendono conto
che esistono - sempre più marcatamente
lontane l’una dall’altra -
due Italie, quella che vive di superfluo,
di vita mondana, di lussi
e festini, e che pensa pure che
tutto ciò sia normale; e l’altra
Italia, quella di chi vive di stipendio
e pensioni, di call center, di
precariato, che paga le tasse anche
perché non ne può fare a
meno e si chiede perché sia così
vessata in cambio di servizi sempre
più inesistenti; che stringe la
cinghia, che fa prestiti e mutui
cercando poi di onorarli, che si
illude per ogni proclama politico
sia quello idoneo per uscire da
questa crisi di identità e di dignità.
Ma che è arrivata al collasso e
che è sul punto di esplodere!
Quel che sta succedendo
in questi giorni in Albania o dalla
parte opposta del Mediterraneo,
in Tunisia e in Egitto, ci fa capire
che il confine fra l’accettare supinamente
le cose e l’improvvisa
Quel che sta succedendo in questi giorni in Tunisia, in Egitto o in Albania
ci fa capire che il confine fra l’accettare supinamente le cose e
l’improvvisa ribellione di piazza ha un confine davvero molto effimero.
Quanto reggerà la nostra Italia prima di scoppiare allo stesso
modo?

ibellione di piazza ha un confine
davvero molto effimero. E in un
mondo in cui la crisi è ancora ben
lontana dall’essere realmente e
definitivamente sconfitta e in cui
i protagonisti di culture politiche
contrapposte non riescono in
nessun modo a dialogare, pensare
che i nostri politici possano vivere
al di sopra delle leggi che
vincolano tutti gli altri, infischiandosene
della morale e in
perenne sfida con chicchessia diventa
davvero drammatico:
quanto reggerà la nostra Italia
prima di scoppiare?
La domanda non è peregrina
come potrebbe apparire né
l’accostamento con altre realtà nazionali
è, se vogliamo, del tutto
fuorviante, anche se il consolidamento
in Italia delle libertà è un
fatto ineluttabile che ha profondamente
segnato a ogni livello la società.
Ma il problema irrisolto è
che, da qualunque parte si veda la
cosa e qualunque sia l’opinione politica
di ciascuno di noi, appare
ormai della massima priorità che la
classe politica italiana “torni tra la
gente”; sia in grado di costruire e
di eseguire un progetto chiaro e
decifrabile di sviluppo sociale ed
economico pur in questo frangente
internazionale di crisi. E’ necessario
che tutta la classe politica, non
una parte sola, si assuma finalmente
il compito che le spetta:
proporre modelli e attuarli, senza
crogiolarsi dietro ai proclami, se è
eletta a tale scopo, salvo poi essere
punita con l’alternanza se ha
fallito o se il progetto attuato non
è stato in grado di risolvere i problemi
che doveva risolvere.
Ho letto da qualche parte
di recente l’opinione di uno storico
della politica: l’Italia è molto brava
– scriveva - ad adattarsi al decadimento
della coscienza pubblica e
allo spappolamento delle istituzioni;
ha dato prova, nel corso dei
tumultuosi decenni ‘70-‘80 e ‘80-
‘90, di sorprendente elasticità e
capacità di progresso, nonostante
le pletoriche difficoltà. E ora? Chi
governa non ce la fa ad attuare il
suo programma, chi sta
all’opposizione non ce la fa a fare
proposte alternative e nel migliore
(o peggiore dei casi) urla e strepita
contro qualunque proposta del
campo avversario. Tutta la politica
è allo sbando e lo stallo che stiamo
vivendo ci condanna a rimanere
nella palude senza uscirne. Anche i
giornali cavalcano l’onda della di-
sputa più becera, alimentano conflitti
tra personalità politiche e negano
all’opinione pubblica
un’informazione scevra da storture
e ambiguità. In questo modo le varie
controversie che attanagliano le
istituzioni, i poteri e la politica producono
un effetto devastante.
La gente comune invece ha
bisogno di essere ascoltata, di essere
posta al centro delle disamine
politiche, di essere coinvolta nella
soluzione dei veri problemi della
quotidianità: ha bisogno di essere
realmente rappresentata; ed è
necessario che tra la classe politica
e la società civile sia riformulato
una sorta di nuovo patto, affinché
gli eletti siano realmente portatori
delle esigenze degli elettori
e non liberi di fare quel che vogliono
una volta eletti. Invece
siamo ridotti a una classe politica
che sembra ormai concentrata solo
a rappresentare se stessa, autoreferente
e autogiudicante: e la
gente si allontana sempre più disgustata
da questo burlesco "teatrino
della politica".
Perfino la chiesa, pur tanto
agevolata dall’attuale governo, ha
sentito il dovere di intervenire in
questo delicato momento che attraversa
l’Italia per bocca del Cardinale
Angelo Bagnasco che, nella
sua prolusione all’ultima riunione
della Conferenza episcopale italiana,
di cui è presidente, ha dichiarato:
«Chiunque accetta di assumere
un mandato politico deve essere
consapevole della misura e
della sobrietà, della disciplina e
dell'onore che esso comporta, come
anche la nostra Costituzione
ricorda».
Il capo dei vescovi italiani,
pur senza mai fare nomi, mostra
grande preoccupazione per il modello
che emerge da "determinati
spettacoli" anche se non tralascia
le insidie per le nuove generazioni
che vengono da chi non riconosce
il diritto alla vita e la famiglia basata
sulla coppia uomo-donna. «Il
successo basato sull'artificiosità, la
scalata furba, il guadagno facile,
l'ostentazione e il mercimonio di sé
portano a un "disastro antropologico"»,
è il suo severo monito. E sui
giovani Bagnasco aggiunge: «Se si
ingannano i giovani, se si trasmettono
ideali bacati cioè guasti dal di
dentro, se li si induce a rincorrere
miraggi scintillanti quanto illusori,
si finisce per trasmettere un senso
distorcente della realtà, si oscura
la dignità delle persone, si manipo-
IL CLUB n. 110 – pag. 41
lano le mentalità, si depotenziano
le energie del rinnovamento generazionale».
Pur nella mia laicità, non
posso che trovarmi assolutamente
in linea con le parole dell’alto prelato;
così come mi riconosco in un
altro passaggio del cardinale Bagnasco:
«Troppi oggi, seppur ciascuno
a modo suo, contribuiscono
al turbamento generale, a una certa
confusione, a un clima di reciproca
delegittimazione». Non è solo
la classe politica ma anche altre
leve dello stato che stanno debordando
da tempo ai loro compiti e
che provano ormai da anni a mostrare
i muscoli pur di vincere la
loro battaglia. L'invito rivolto a tutti
è in sostanza quello di fermarsi
un attimo a riflettere. E' necessario
fermarsi tutti in tempo. E’ necessario
che si smetta questa guerra di
tutti contro tutti perché alla fine
stanno rimanendo solo le macerie.
E’ necessario che a questa
Italia sia restituita la normalità e la
speranza, che nel suo complesso il
Paese possa ringiovanire, tornando
a crescere dal punto di vista culturale
e quindi anche sociale ed economico,
battendo i catastrofismi e
uscendo dalla melma che lo sta
paralizzando. Cambiare si può e
si deve. E si deve pensare a tutti
perché tutti abbiano sogni da
realizzare e possano realizzarli:
chi è più giovane perché è giovane,
chi è già anziano perché ha
già sacrificato per la società i
suoi anni migliori.
Proviamo a dare oggi un senso
rinnovato alla parola democrazia
Credo che lo dobbiamo a
noi stessi e che tutto sommato ce
lo meritiamo, anche perché altrimenti
sarebbe inutile festeggiare
i 150 anni dell’unità di questo nostro
stato che non riesce ancora
ad essere, dopo un secolo e mezzo,
una vera unica nazione.
Maurizio Karra

I
Viaggiare in modo responsabile
primi consuntivi del
2010 indicano un crescente interesse
del consumatore (italiano e
straniero) per i turismi “soft” o
“lenti”, che consentono un’appropriata
fruizione di tutte le risorse
del territorio (ambientali, paesaggistiche,
artistiche, culturali, artigianali
ed enogastronomiche).
Anche i legislatori regionali
hanno ritenuto opportuno favorire
questa forma di turismo con leggi
ad hoc che favoriscono anche la localizzazione
di aree di sosta attrezzate,
realizzate dai comuni, su suolo
pubblico o anche privato, per gli
amanti del turismo all’aria aperta. Il
cosiddetto camperismo è infatti un
fenomeno in crescita a livello europeo,
che consente ai turisti/viaggiatori,
utilizzatori di tale modalità di
viaggio e di soggiorno, di effettuare
scelte condivise dalla piccola comunità
del singolo equipaggio (la coppia
o la famiglia) o della carovana
(di solito due o più mezzi itineranti
che viaggiano in comitiva) di fermarsi
in aree di sosta attrezzate di
servizi (sosta in sicurezza, servizi
elettrici e igienici) per una fruizione
delle attrattive del territorio.
Il sistema termale italiano
è a sua volta presente in tutta la
penisola e nelle isole con ben 380
stabilimenti termali, in 20 regioni,
in 170 comuni. Molti stabilimenti
termali sono attrezzati da tempo
per accogliere i turisti in camper
all’interno dei parchi termali o nelle
immediate vicinanze. Nel 2011 Federterme
realizzerà il progetto
“Terme aperte 1861-2011 per il
150° dell’Unità d’Italia” per far conoscere
il percorso scientifico, imprenditoriale
e turistico del sistema
termale italiano.
Il palazzo delle terme
di Salsomaggiore
Terme e camper
Camper e terme, dunque:
sono tanti, infatti, i camperisti che
fruiscono del sistema termale e
molti comuni termali recentemente
hanno riconosciuto
l’opportunità di favorire tale forma
di turismo praticato da persone
che amano portarsi appresso la
propria casa per meglio fruire delle
diversità e delle attrattive dei
territori; persone che poi riferiscono
le esperienze fatte, con il
passaparola, ai loro amici, parenti,
colleghi di lavoro, innescando
una curiosità che spesso si traduce
in fidelizzazione o spunto per
nuove vacanze.
L’Europa riconosce la valenza
del turismo sostenibile per
la coesione europea e quella del
termalismo terapeutico e del benessere
nell’ambito del modello di
welfare termale: la comunicazione
del 30 giugno 2010 del Commissario
UE per l’impresa, Antonio
Tajani, riconosce la valenza terapeutica
e turistica del termalismo
europeo; mentre, a maggio 2010,
il Consiglio d’Europa ha approvato
“l’Itinerario culturale delle città
termali storiche”, proposto
dall’associazione EHTTA, della
quale fanno parte, come soci fondatori
per l’Italia, Acqui Terme e
Salsomaggiore; e altre città si
stanno associando per contribuire
alla realizzazione pratica
dell’itinerario.
Ciò premesso, sembra opportuna
una rilevazione delle
strutture di sosta per camper esistenti
nelle città termali, per promuoverne
la conoscenza di quelle
esistenti e per stimolarne la nascita
ove non esistenti o migliorabili.
Il progetto prevede la collaborazione
della Federterme,
dell’A.C.T.Italia Federazione nazionale,
dell’ACI, del Touring Club
Italiano.
Dopo il 1° step di rilevazione
dell’esistente si procederà
con eventi seminariali di comunicazione
(in ambito camperistico e
termale) per far conoscere il progetto
ed acquisire collaborazioni.
Il supporto dei media (stampati,
elettronici e convegnistici) sarà
fondamentale per l’implementazione
del progetto che si
propone la finalità di promuovere
IL CLUB n. 110 – pag. 42
un turismo sostenibile per la migliore
conoscenza esperienziale
delle risorse termali e turistiche
del Paese. Il progetto non ha finalità
commerciali.
La collaborazione è cominciata
con un convegno organizzato
dalla Federazione Nazionale ACTI-
TALIA sabato 22 gennaio 2011 alla
Fiera di Carrara, in occasione
del 9° Salone del Turismo Itinerante
TOUTit – Viaggiare in libertà
alla scoperta dei luoghi, con interventi
di rappresentanti di FEDER-
TERME, ACTITALIA, ANCOT (Associazione
Nazionali Comuni termali)
nonché di ACI e TCI, Fiera di Carrara,
Enti locali, etc. Nel corso del
convegno è stato ribadito che il
movimento dei camperisti italiani
chiede attenzione al desiderio di
vivere la libertà dell’esperienza di
turismo in camper, un’accoglienza
regolamentata, spazi adeguati alla
sosta ma anche disponibilità di
offerta e prodotti turistici di qualità,
a prezzi competitivi con quelli
praticati oltre i confini italiani e
rappresenta un target di grande
interesse per i 378 siti termali italiani,
presenti in 170 comuni. Accoglienza
e servizi migliori da una
parte, convenzioni con gli stabilimenti
per l’accesso al benessere
termale dall’altra.
In quest’ottica ACTItalia,
che in passato ha stipulato convenzioni
con tutte le associazioni
vicine al camperismo, con imprese
fornitrici di servizi e con associazioni
nazionali e locali di sostegno
al turismo camperistico, per una
migliore fruizione degli ambienti
naturali in campagna, nei luoghi
di sport e nei centri sportivi, si
propone ora di collaborare al censimento
delle strutture termali
che hanno aree di sosta in prossimità,
per trasferirne poi la posizione
sui navigatori satellitari, per
accedere ad un’accoglienza di riguardo
e di qualità adeguata al
ruolo del turismo camperistico,
con convenzioni con gli stabilimenti
termali attivabili tramite la
presentazione della “camping
card”. Un buon inizio...
Pasquale Zaffina
Presidente della Fed. Naz. ACTITALIA

Il mio camper
Anche i nostri soci parlano di camper, del loro camper: com’è, del perché l’hanno scelto,
dei suoi pro e contro... Ed è come se parlassero di loro stessi!
L
e tre sorelle: per tutti
noi Giovanna, Maria e Rosaria
Amico sono “le tre sorelle”, dato
che dal 2000, l’anno del loro ingresso
nel nostro Club, le abbiamo
sempre conosciute - unite e
solidali fra loro – attive e partecipi
compagne di tantissime gite
(quasi tutte quelle organizzate, in
verità) e di ogni tour del Club.
Giovanna, 68 anni, impiegata
e dirigente sindacale da
qualche anno in pensione, è la
“titolare”, colei che guida il camper;
insieme a lei ci sono Maria,
70 anni, insegnante in pensione,
e Rosaria, 66 anni, anche lei pensionata,
madre di Pippo Palazzolo,
a lungo anch’egli nostro socio,
lei che camperista e amante del
turismo all’aria aperta lo è dal
1987, da quando cioè con i bambini
ancora piccoli e il marito
viaggiava per le strade d’Europa.
Tutte e tre le sorelle Amico
sono persone di grande riservatezza
e di innata classe, oltre
che di straordinaria gentilezza e
umiltà; pensate che ho scoperto
dopo tanti anni che le frequento
alcune cose della loro vita che
quasi si vergognavano a dirmi
per timore che le divulgassi (cosa
che faccio con piacere): per esempio
che Rosaria è “Maestro
del lavoro” con stella al merito;
per esempio che Giovanna è sta-
ta dirigente aziendale e non una
semplice impiegata; mentre qualche
informazione di più la conoscevamo
un po’ tutti riguardo a
Maria, che fino all’ultimo ha dedicato
tutta se stessa
all’insegnamento, negli ultimi anni
presso la Direzione Didattica
De Amicis di Palermo.
Il legame affettivo che lega
tutti noi alle “tre sorelle” è
quindi un fatto ovvio: la loro presenza
costante a tutte le iniziative
del Club ha consentito a ogni
socio di conoscerne le doti e le
Le tre sorelle all’interno del loro camper
Da sinistra Rosaria, Maria e Giovanna Amico davanti al loro Challenger
IL CLUB n. 110 – pag. 43
qualità umane, additandole a esempio
di ogni umano rapporto.
E il fatto che Giovanna non si sia
mai posta il problema di seguire
il gruppo anche per le più impervie
strade, come quelle necessarie
per raggiungere i paesi più arroccati
sui cocuzzoli di montagna
che ogni tanto visitiamo o quelle
all’interno di riserve naturali, ci
dimostra la voglia di stare insieme
di queste fantastiche donne
che abbiamo come nostre amate
socie.
Il loro attuale camper, un
Challenger 131, ha qualche anno
di vita ma sembra uscito dalla
fabbrica per com’è tenuto; ma
non è il primo veicolo che Giovanna
abbia avuto: il primo, nel
1988, fu un Exodus, poi venne la
volta di un Trimarano Rimor, infine
dal 2003 quest’ultimo: sempre
veicoli compatti per essere
guidati con maggiore facilità, ma
con i quali Giovanna, Maria e Rosaria
hanno girato l’Europa, dalla
Spagna alla Turchia, dall’Estonia
alla Gran Bretagna, a volte in
piccoli gruppi e a volte anche da
sole, come il loro viaggio in solitaria
per tutta la Svizzera
dell’ultima estate, perfettamente
organizzato e splendidamente
portato a termine.
Di questo piccolo mansardato
le sorelle Amico sono

Carta d’identità
Socio: Giovanna Amico (anni 68)
Residenza: Palermo
Occupazione: Dirigente in pensione
Altre persone che compongono l’equipaggio: le sorelle Maria e
Rosaria
Caratteristiche del camper
Veicolo: Challenger Mageo 131
Anno di acquisto: 2003
Anno di prima immatricolazione: 2003
Tipologia: mansardato
Meccanica: Fiat Ducato 15 – 1,9
Misure: lunghezza: m. 5,70, larghezza: m. 2,30, altezza: m. 3,15
Posti omologati: n. 5
Posti letto: n. 5: 1 matrimoniale in mansarda, 1 matrimoniale ottenibile
dalla trasformazione della dinette centrale e 1 singolo centrale
accanto alla dinette centrale
Serbatoi acque chiare: l. 225
Serbatoio acque grigie: l. 125
WC: Thetford a cassetta
Riscaldamento: Stufa Truma a gas con ventilazione
Boiler: Truma a gas
Frigorifero: trivalente l. 100
Cucina: piano cottura 3 fuochi
Optional montati: tendalino, antifurto, CB
Valutazione del mezzo da parte del socio
Motorizzazione veicolo (velocità/ripresa) Abbastanza soddisfatta
Impianto freni Abbastanza soddisfatta
Tenuta di strada Abbastanza soddisfatta
Spazio utilizzabile nella cellula abitativa Abbastanza soddisfatta
Impiantistica (capacità serbatoi/stufa...) Molto soddisfatta
Qualità del mobilio ed eleganza arredi Abbastanza soddisfatta
Cuscineria e tappezzeria Abbastanza soddisfatta
Comodità dei letti Molto soddisfatta
Comodità dei divani e dei posti a tavola Molto soddisfatta
Capacità stivaggio (gavoni/armadio/ante) Molto soddisfatta
Servizio WC/doccia Abbastanza soddisfatta
Cucina/piano cottura/frigo Molto soddisfatta
Ovunque tu vada, il tuo
Club ti è sempre vicino
IL CLUB n. 110 – pag. 44
davvero contente: in poco più di
5 metri e mezzo hanno tutto ciò
che serve loro per vivere in comodità
la loro vita di turiste
all’aria aperta: una comoda mansarda,
una elegante dinette centrale
dietro il sedile di guida e un
divano laterale fra il sedile del
passeggero e la porta di ingresso,
e la zona servizi in coda, con la
cucina da un lato e il bagnetto
dall’altro.
Proprio per la disposizione
interna del camper, questo vero e
proprio salotto centrale spesso è
utilizzato dagli amici e dalle amiche
il pomeriggio dopo il pranzo o
la sera dopo la cena per intrattenersi
e fare quattro chiacchiere:
un dolcino, un amaro, tanta simpatia...
Questo ci introduce in un
altro argomento che ben connota
le nostre socie: il loro amore per
l’arte culinaria. Tutt’e tre sono
abilissime cuoche, ognuna specializzata
in una tipologia di piatti,
nei dolci o nelle conserve che
spesso vengono preparate in estate
per essere poi sfruttate in
inverno. Per Giovanna è tutto facile
e semplice, altrettanto per
Maria e Rosaria; lei che pure da
qualche anno, da quando non lavora
più, divide la sua vita fra le
sorelle e gli amati nipotini, di cui
giustamente parla sempre con
grande amore e di cui si preoccupa
non appena anche un malessere
di stagione li sfiora.
Persone ideali, da avere
come amiche; d’altronde, anche il
loro cognome lo conferma: Amico!
Maurizio Karra
Club Plein Air BdS: insieme per l’amicizia, cittadini del mondo, ambasciatori di pace

V
Musica in camper
Due grandi artisti italiani per riscaldare le giornate uggiose dell’inverno
a bene: fuori c’è freddo,
il buio delle giornate invernali
incombe e il futuro prossimo sembra
soltanto un inseguirsi di impegni,
doveri e responsabilità. Ma se
empaticamente questo ci porterebbe
al legittimo sconforto, razionalmente
sappiamo che non durerà
per sempre; presto l’umido lascerà
il posto al tepore delle prime
giornate primaverili e la durata
della luce si amplierà, proiettandoci
verso la bella stagione e le vacanze,
scandite al ritmo dei nostri
viaggi in camper. Nel frattempo
teniamo duro e facciamoci consolare
dall’armonia della musica.
La prima proposta riguarda
un nome molto noto nella discografia
italiana, quello di una grande artista,
che è una cantante, un’attrice
ed insieme una cantautrice di notevole
spessore: Ornella Vanoni. Autentico
mostro sacro della canzone
italiana è considerata, a ragione,
una delle migliori interpreti, tra le
più note ed importanti, della melodia
nazionale, con una carriera molto
lunga che ha superato i 52 anni di
attivo, nel corso della quale è riuscita
a cimentarsi in generi diversi, dalle
canzoni della mala, al jazz, alla
bossa nova, alla canzone d’autore,
raggiungendo la popolarità grazie ad
uno stile interpretativo e ad un timbro
vocale immediatamente riconoscibili.
Un’artista che rimane attiva e
concentrata in sempre nuovi progetti,
dividendosi tra rappresentazioni
teatrali, concerti e album, tanto da
avere raggiunto la cifra di ben 54
dischi pubblicati e di milioni di copie
vendute, a testimonianza di come il
pubblico la segua sempre con grande
interesse ed affetto.
La sua ultima creatura è il
doppio album “Ornella Vanoni live
al Blue Note”, scandito come sempre
dalla sua voce straordinaria, da
un notevole repertorio e dall’emozione
che dà la musica dal vivo; infatti
il doppio cd propone i momenti
più intensi dei quattro indimenticabili
concerti che l’artista ha tenuto al Blue
Note, tempio del jazz milanese; in
quest’occasione con classe ineguagliabile
la cantante ha dato vita, in
un’atmosfera di grande suggestione,
ad un live memorabile in cui ha proposto
il meglio del suo repertorio
passato e presente. Così si possono
riascoltare i suoi pezzi mitici, scanditi
da soffusi arrangiamenti jazz, come
“La voglia, la pazzia”, “Tristezza”,
“Domani è un altro giorno”, ma anche
notevoli interpretazioni di brani degli
amici cantautori, come “Non abbiam
bisogno di parole”, “Alta marea”, “Dune
mosse”. La malia dell’album è
completata da eterni classici del jazz
come “My funny Valentine” e “I get
along without you very well”, che consentono
di fare un tuffo nella melodia
avvolgente, in grado di far sognare
intere generazioni.
Rimaniamo nel panorama
italiano per parlare di un altro artista
famoso da oltre 30 anni, Zucchero,
al secolo Adelmo Fornaciari, il cui dolcissimo
nome d’arte deriva da un ricordo
d’infanzia, quando la maestra
del piccolo Adelmo diceva che era
dolce come lo zucchero. Da
quell’epoca ne è passata di acqua
sotto i ponti e il nostro protagonista
ha avuto il tempo di arrivare quasi
alla laurea in veterinaria e di fare il
tornitore, il salumiere e il fornaio,
prima di diventare una star internazionale
di rock, blues e soul, al punto
da avere venduto 50 milioni di dischi
e da avere raggiunto notevoli traguardi;
tra questi ricordiamo il suo
concerto, uno dei primi tenuti da artisti
occidentali, svoltosi all’inizio degli
anni ’90 al Cremlino di Mosca dopo la
caduta del muro di Berlino, la sua recensione
nella più autorevole enciclopedia
di musica moderna del XX secolo
che lo cita per primo tra gli artisti
italiani e l’onorificenza di commendatore
da parte del presidente
della repubblica.
Non stupisce, quindi, che a
fronte di tanta popolarità anche il suo
ultimo (il 17°) album “Chocabeck”
IL CLUB n. 110 – pag. 45
abbia venduto, appena uscito, centinaia
di migliaia di copie, permettendogli
di debuttare direttamente al
primo posto delle classifiche di vendita
nazionali. Il curioso titolo dell’album si
rifà ai ricordi di infanzia del cantautore,
dato che in dialetto emiliano il suono
ciocabec si identifica con lo schiocco
del becco di un animale che non ha
nulla da mangiare e questo suono nella
famiglia non certo ricca dell’artista
veniva usato dal padre come risposta
quando il piccolo Adelmo chiedeva cosa
c’era da mangiare: ciocabec, cioè
niente. Il cantante continua a raccontare
spiegando che questo è un concept
album, dato che è omogeneo nei
suoni e nelle tematiche e racconta una
giornata festiva, dall’alba al tramonto,
in un paese che potrebbe essere quello
della sua infanzia, attraverso un insieme
di brani lenti e riflessivi, intimisti
e suggestivi.
Così si susseguono pezzi da
ascoltare con tutta l’anima, come “Il
soffio caldo”, scritto con Francesco
Guccini, “Il suono della domenica”,
una sorta di manifesto dell’intero album,
“E’ un peccato morir”, che è
stato il singolo di lancio dell’album,
l’irriverente “Vedo nero”, “Oltre le rive”,
meditativo al punto giusto,
l’allegro “Un uovo sodo”, il pulsante
“Chocabeck” che dà il titolo all’album,
e così via in un concatenarsi di armonie
che si conclude “God bless the
child”, quasi un canto ecclesiastico di
grande suggestione, il cui ascolto lascia
appagati e sereni. Insomma un
album che vale davvero la pena di
ascoltare e riascoltare per sconfiggere
il logorio della vita moderna, per
usare le parole di una gradevole
pubblicità vecchio stampo, ma sempre
decisamente attuale.
Mimma Ferrante

A
Riflessioni
Un Natale con calore e con colori
nche questo Natale è
passato, diverso da quello dell’anno
scorso, diverso da quello degli altri
anni. Qualcosa non c’è più, tante ce
ne sono di nuove, alcune sono rimaste
invariate, altre si sono trasformate,
come sempre accade da
sempre. Un Natale, pieno di luci e
colori, di auguri e sorrisi di amici,
un Natale con calore e colori. Per
fortuna è passato. Natale deve essere
solo per chi lo sente. E ci vorrebbe
un posto lontano, dove non
esiste Natale, e dove i giorni sono
tutti uguali, tutti Natale, un posto
dove non ci si meraviglia per
l’evento, non si fanno auguri particolari
e non si preparano pranzi
particolari, non si è buoni e confidenziali
con chi non lo si è tutto
l’anno.
Per fortuna è passato. Il
buonismo di questi giorni, i sorrisi,
gli auguri, le frasi che si ripetono,
le luci, le palle colorate, le canzoncine.
Per fortuna è finito questo
tipo di Natale, fino al prossimo. Liberiamo
i Babbo Natale, che tornino
persone normali, e magari che
continuino a sorridere per strada.
Liberiamo tutti quegli alberi di Natale
che ritornino a riempire i boschi,
e che continuino a vivere ..
almeno fino al prossimo Natale.
Liberiamo gli animi dalle
ipocrisie, dai falsi sorrisi, dai falsi
buonismi dalle false promesse. Natale
deve essere solo per chi lo
sente. I pranzi, i regali, le bustarelle,
gli inviti, gli addobbi, i filmpanettone,
i panettoni, le giocate, i
dolci, la frutta secca, la tombola,
tanti auguri ai negozianti, al portiere,
al giornalaio, anche a chi
spesso non si dona nemmeno uno
sguardo, ma siamo a Natale!
Sì a Natale la gente rimane
stupita, non si aspetta più l'augurio
da uno sconosciuto, così come la
gentilezza, il portone aperto, il posto
a sedere sul bus. Non arriva
nemmeno il 25 che già è tutto incentrato
all’ultimo dell’anno e poi
un mezzo giro sulla scopa e tutto
ricomincia... fino al prossimo Natale.
Spero sempre di poter avere
la serenità di accettare le cose
che non posso cambiare, la
forza di cambiare quelle che posso
cambiare, il coraggio di affrontare
gli stupidi, gli ostinati ed i pieni di
sé, la determinazione per raggiungere
i miei obiettivi, la volontà
di essere sempre curioso.
E spero pure che arrivi un
Natale, il prossimo, pieno di luci e
colori, di auguri e sorrisi di veri
amici, un Natale con calore e colo-
IL CLUB n. 110 – pag. 46
Cucina in camper
Gnocchi verdi
al gorgonzola
Ingredienti: 1 kg di gnocchi
verdi, 200 gr. di gorgonzola, 1
busta di panna, 40 gr di gherigli
di noce, 50 gr. di parmigiano
grattugiato, 2 rametti di
maggiorana, 40 gr. burro, sale
e pepe q.b.
Preparazione: tagliate il gorgonzola
a cubetti, mettetelo in
una casseruola insieme alla
panna e una macinata di pepe
e fatelo sciogliere a fuoco basso,
rimescolando con un cucchiaio
di legno. A parte fate
cuocere gli gnocchi, sciogliendo
intanto il burro. Appena
cotti gli gnocchi, conditeli con
il burro fuso, poi con la crema
al gorgonzola, i gherigli di noce
tritati, le foglioline di maggiorana
e servite.
Filetti di merluzzo al
pomodorino di Pachino
Ingredienti: 400 gr. filetti di
merluzzo, 1 spicchio d'aglio, un
ciuffo di prezzemolo tritato, ½
bicchiere di vino bianco, 300
gr. di pomodorini di Pachino,
sale, pepe e olio d’oliva q.b.
Preparazione: far rosolare
nell'olio lo spicchio d'aglio
schiacciato. Dopo avere tolto
l'aglio aggiungere i filetti e
farli cuocere a fuoco vivo, bagnandoli
con il vino bianco.
Lasciare evaporare il vino ed
aggiungere i pomodorini spezzettati.
Cuocere con coperchio
a fuoco medio per circa 10 minuti.
Salare, pepare e spolverare
con il prezzemolo tritato.
Enza Messina
ri, un vero Natale che faccia pensare
che è davvero diverso da
quello appena trascorso, un Natale
nuovo, diverso, senza buonismi,
ma pieno di veri sentimenti,
di veri propositi, di vere promesse.
Luigi Fiscella

G
ià da un po’ non se ne
parla quasi più. E dire che se ne è
parlato tanto alla fine dello scorso
anno. Ricorderete senz’altro il clamore
causato dalle notizie riguardanti
rivelazioni su vizi e virtù dello
scenario politico internazionale.
Come recitato nella home del sito,
“Wikileaks è una organizzazione
non-profit dedita a svelare al pubblico
importanti novità e informazioni.
Pubblichiamo materiale di
significato etico, politico e storico,
mantenendo anonima l'identità dei
nostri fonti e rivelando ingiustizie
represse e censurate”.
Il sito Wikileaks.ch è operativo
dal 2006 e il suo scopo principale
è la divulgazione di notizie
riservate, in massima parte contenute
in conversazioni intercettate e
documenti, coperti da segreto, recuperati
su internet da abili hacker
o forniti “sottobanco” da simpatiz-
Internet, che passione
Wikileaks: la parola che ha (o avrebbe) fatto tremare il mondo
zanti. L’organizzazione iniziò a farsi
conoscere verso la fine del 2007,
pubblicando documenti riguardanti
il campo di prigionia di Guantanamo
e divulgando al mondo intero
delle informazioni che sollevarono
grandi polemiche sul presunto disumano
trattamento inflitto ai prigionieri,
per lo più accusati di atti
di terrorismo internazionale. La
natura delle informazioni rese
pubbliche da Wikileaks riguarda
argomenti che di norma ogni governo
desidererebbe rimanessero
riservate.
Come già detto, alla fine
dello scorso anno era stata preannunciata
una serie di esplosive
IL CLUB n. 110 – pag. 47
Riferimenti in rete
pubblicazioni, riguardanti i retroscena
più oscuri delle guerre in
Iraq e Afghanistan o altre riferite
semplicemente al carattere morale
e politico dei governanti della Terra.
Probabilmente tutto questo fragore
mediatico fu progettato appositamente
per far sì che il principale
esponente di Wikileaks, Julian
Assange, si potesse meglio difendere
dall’accusa di aver commesso
reati di carattere sessuale.
Credo che per noi italiani
non sia stata affatto una sorpresa
sapere che, secondo la diplomazia
USA, il nostro premier conduce un
tenore di vita “licenzioso”, come
non credo sia stata una novità per i
http://wikileaks.ch/
http://it.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
http://it.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_prigionia_di_Guant%C3%A1namo
http://it.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://it.wikipedia.org/wiki/Mediawiki
http://wikileaksitaliano.splinder.com/

francesi sapere che il proprio presidente,
sempre secondo alcuni ambienti
diplomatici statunitensi, sia
considerato un “re nudo, suscettibile
e autoritario”! E non hanno nemmeno
suscitato troppa indignazione
nell’opinione pubblica alcune altre
notizie riguardanti certi presunti abusi
accaduti nel corso delle missioni
di pace Usa in Medio Oriente.
E’ chiaramente solo una
personale opinione, ma penso che
l’enorme quantità di informazioni
Il sito per caso
Navigando in rete senza meta, spesso ci si imbatte in siti
strani, talvolta fantastici
Il nostro modo di viaggiare ci affranca dalla necessità di stressarci
con il bagaglio. E’ sufficiente portare il camper sotto casa e riempire
gli armadi senza troppe preoccupazioni. Viaggiando in aereo invece, si è
spesso schiavi delle limitazioni imposte dalla legge, a cui si aggiungono
quelle, talvolta tassative, delle compagnie aeree. Peso e dimensioni del
bagaglio, nonché il contenuto ormai severamente limitato, diventano
quindi l’incubo del viaggiatore che prende l’aereo con una certa frequenza.
Un’azienda statunitense promette di risolvere in modo radicale
questi problemi. Collegandosi al sito www.flylite.com, dedicato
appunto ai viaggiatori, è possibile prenotare un servizio che prevede
la ricezione al proprio domicilio di una valigia vuota, da riempire con i
propri effetti personali e restituire agli addetti per la spedizione.
Fatto ciò, si potrà partire con tranquillità e soprattutto con le
mani libere. L’unico sforzo da fare con le valigie diventa quindi solo
quello di aprirle appena giunti in albergo e quando tornati a casa.
Niente più fila al check-in, niente più attesa al nastro trasportatore. Il
bagaglio viaggerà in modo indipendente dal viaggiatore, anche per
evitare eventuali perdite o disguidi.
Il servizio comprende a richiesta anche il lavaggio della biancheria
tra un trasferimento e un altro, così da permettere al viaggiatore
di trovare il proprio bagaglio, col contenuto lavato e stirato, nel
successivo albergo. Niente più stress quindi: naturalmente, però, solo
negli Stati Uniti!
G. S.
immesse in rete sia proprio ciò che
rende wikileaks vulnerabile o in apparenza
poco attendibile. Le troppe
notizie, se pur dichiarate autentiche
dall’organiz-zazione, sono sistematicamente
negate dagli organismi
coinvolti o, al contrario, utilizzate in
modo strumentale dagli oppositori
politici. E non è semplice, per
l’opinione pubblica e quindi per tutti
noi, saper correttamente giudicare
ogni informazione tra le tantissime
che ormai ci bersagliano quotidia-
IL CLUB n. 110 – pag. 48
namente. Più o meno come quanto
si vuole indicare qualcosa di troppo
frequentemente urlato al vento,
come nel detto “al lupo, al lupo…”.
Wikileaks deve l’assonanza
del suo nome con wikipedia al fatto
che in origine ne condividesse la piattaforma
tecnologica MediaWiki. Un
“wiki” è un sito che viene aggiornato
e modificato liberamente da tutti coloro
che possano accedervi. Il termine
proviene dalla lingua hawaiana ed
è sinonimo di rapido e veloce. “Leaks”
in lingua inglese significa “fuga”,
ovviamente riferita in questo caso a
quella di notizie.
Julian Assange
Il database contenente tutte
le notizie del sito è attualmente
ospitato in un bunker antiatomico in
Svezia e ciò giustifica comunque la
sensazione che non siano affatto
tutte frottole! Tale dubbio è confermato
anche dal fatto che il sito
ha subito e subisce continui attacchi
di hacker, nonché persecuzioni di
carattere amministrativo da parte
di alcuni provider di servizi internet
che hanno messo in pratica ricorrenti
oscuramenti del sito e dei suoi
numerosi mirror (cioè i siti “specchio”
collocati in aree geografiche
differenti, normalmente predisposti
per alleggerire i sovraccarichi del
sito principale).
Pare inoltre che Assange
abbia ritenuto di difendere la propria
incolumità e quella dei suoi
collaboratori diffondendo con il file
sharing (esattamente cos’ come si
condivide un banalissimo brano
musicale) alcuni files criptati “dormienti”,
definiti appunto di “assicurazione”,
sugli hard disk dei computers
sparsi in giro per il mondo.
Qualora dovesse succedere qualcosa
a lui o al suo staff, questi archivi
verrebbero resi automaticamente
leggibili e quindi resi di dominio
pubblico. Proprio come accade in
ogni in best-seller di fanta-politica
che si rispetti…
Giangiacomo Sideli

Gangi entra a far parte dei
Borghi più belli d’Italia
Il Comune siciliamo di
Gangi è entrato a far parte del
progetto di promozione e valorizzazione
dell'Associazione nazionale
"Borghi più belli d'Italia" promosso
dall'ANCI con la sottoscrizione della
carta di qualità. Com’è noto, per
entrare a farne parte, è necessario
che un comune abbia un borgo antico
di pregio storico e un discreto,
e ben conservato, patrimonio architettonico.
Caratteristiche che
Gangi possiede grazie al suo medievale
centro storico che è stato
preservato dagli abusi edilizi.
In Sicilia i comuni che
hanno aderito al progetto sono otto
di cui già due nelle Madonie,
Cefalù e Geraci Siculo. «Gangi
punta a una diversa offerta turistica
- ha dichiarato il sindaco di
Gangi Giuseppe Ferrarello - nel
quale il borgo antico e la sua comunità
costituiscono la destinazione
e la motivazione principale
della vacanza, un'offerta turistica
che va nella direzione di riscoperta
e di rivalutazione del ‘patrimonio
emozionale' presente nei vicoli,
nelle case e nelle piazzette del
medievale centro storico».
A Valderice apre il Centro
di Cultura Gastronomica
E’ stato inaugurato a Valderice,
sulla strada che collega la
contrada San Marco alla città di
Erice, il Centro di Cultura Gastronomica
Molino Excelsior, una iniziativa
promossa dall’Amministrazione
comunale di Valderice in
collaborazione con l’Associazione
Trapani Welcome. Il Centro sorge
all’interno di un opificio dei primi
News, notizie in breve
del ‘900 destinato alla macinazione
del grano e restituito alla collettività
dopo un lungo restauro
ed è dedicato alla valorizzazione
innovativa del territorio e della
cultura enogastronomica della Sicilia,
con particolare riguardo
all’agro ericino.
La provincia di Trapani
possiede un ricco patrimonio culinario,
riconosciuto a livello mondiale,
una varietà di pietanze, testimonianza
dell’importanza del
luogo quale crocevia di tradizioni,
rotte e culture tra le sponde del
Mediterraneo. Un’eredità preziosa
da tramandare e divulgare insieme
al patrimonio di abilità artigianali
in quanto espressione di identità
culturale. E’ questo l’obiettivo
del Centro di cultura gastronomica
che, a partire dai primi mesi del
nuovo anno, darà il via ad una serie
di attività, tra cui segnaliamo
la Scuola di cucina siciliana, un
format ispirato a chiarezza, semplicità
e divertimento in cui appassionati
di enogastronomia,
gourmet, turisti e visitatori apprenderanno
i segreti dell’arte culinaria
locale con la guida di sapienti
chef.
Funzionerà al suo interno
anche la Conservatoria, un laboratorio
di memoria collettiva aperto
al contributo di tutti: il centro
raccoglierà e custodirà tutte
le ricette tipiche della tradizione
trapanese, e siciliana, recuperandole
dalle fonti più diverse e rendendole
disponibili per la consultazione.
Il Centro pone inoltre
grande attenzione all’educazione
alimentare per ragazzi e organizzerà
convegni, rassegne enogastronomiche,
mini-corsi di degustazione
dei prodotti d’eccellenza,
incontri dedicati al wine tasting e
laboratori di educazione al gusto
e analisi sensoriale dell’olio
d’oliva.
IL CLUB n. 110 – pag. 49
La Sicilia normanna in un
libro di Luigi Santagati
Il geografo di lingua araba
al-Idrisi fu l’autore, nel 1154, alla
corte di Ruggero II di Sicilia, di
una imponente opera geografica
intitolata “Il diletto di chi è appassionato
per le peregrinazioni a traverso
il mondo”, ricordata come Il
Libro di Ruggero. Il libro riporta
notizie sull’intero mondo allora conosciuto,
che andava dalla Spagna
ad Occidente alla Cina ad Oriente e
dal Sudan a sud alla Scandinavia
nel lontano Settentrione.
La parte più importante
dell’opera fu dedicata alla descrizione
della Sicilia, allora la più ricca
terra del Mediterraneo. Perché
non resti alcun dubbio sul testo,
l’estratto relativo alla sola Sicilia
nella traduzione in italiano di Michele
Amari (1880), progenitore di
Rita Amari (moglie del nostro Pippo
Campo), è stato annotato e
comparato con la traduzione in italiano
di Umberto Rizzitano (1966)
e con la traduzione in francese di
Pierre Amèdèe Jaubert (1836), poi
rivista da Annliese Nef e annotata
da Henri Bresc (1999).
Adesso Luigi Santagati, architetto
e presidente del Club Camperisti
Nisseni, anch’esso facente
parte della Federazione Nazionale
ACTITALIA, ha dato alle stampe per
i tipi dell’editore Salvatore Sciascia,
un volume dal titolo “La Sicilia di Al
Idrisi ne Il libro di Ruggero”.

Santagati non è nuovo a
esperienze simili: autore già molti
anni addietro di una “Storia di
Caltanissetta” (la sua città), nel
2004 ha poi dato alle stampe la
“Carta comparata della Sicilia araba”
con l’editore Flaccovio; nel
2006 “La Sicilia del 1720” con la
collaborazione dell’Assessorato
Regionale ai Beni Culturali, corredata
da dodici cartine in grande
formato della Sicilia dell’epoca riportanti
città, strade, porti, approdi,
castelli e ponti. E tra breve
dovrebbe uscire l’ultima fatica di
Santagati, “Casali e castelli della
provincia di Caltanissetta”.
A Favara un parco a tema
sulla Sicilia in miniatura
Sorgerà in provincia di Agrigento,
al confine fra i comuni di
Aragona e Favara, un nuovo parco
a tema che avrà come tema la Sicilia.
I lavori inizieranno a breve
e si tratterà di un parco culturale
e di divertimento, con tutti i principali
monumenti delle nove province
dell’Isola riprodotti fedelmente
in miniatura che potranno
essere visitati attraverso un tour
con un trenino elettrico; ma ci saranno
anche centro benessere e
campi sportivi, parco giochi per
bambini e ristoranti, negozi di
prodotti tipici e aree pic-nic.
L’omaggio del nostro Club ai
150 anni dell’Unità d’Italia
Alla fine anche noi abbiamo
voluto fare un omaggio
all’Unità d’Italia nel momento clou
del suo 150° anniversario: e da
siciliani (oltre che da camperisti)
abbiamo pensato di creare nel nostro
sito web una sezione dedicata
a questo tema, per invitare in un
certo senso i camperisti di
tutt’Italia (e non solo) a visitare la
nostra isola seguendo un itinerario
che riprendesse quello seguito
dai Mille dopo lo sbarco di Garibaldi
a Marsala.
Ne è venuto fuori, quasi
per gioco, un “mini-sito”
all’interno del nostro portale, sia
per dimensione che per ricchezza
di contenuti, accessibile cliccando
sul logo dell’Unità d’Italia sistemato
in alto a sinistra della nostra
home page sotto la “testata”. A
fronte di una scheda sull’unità nazionale
vista dai siciliani (che ricalca
l’articolo pubblicato sul
La home page del sito web del nostro Club con, in alto a sinistra,
l’immagine del 150° anniversario dell’Unità d’Italia attraverso la quale,
con un click, si accede al mini-sito da noi realizzato sull’argomento
n.108 del nostro bimestrale), che
si apre al click, abbiamo anche sistemato
una sintetica cronologia
della spedizione dei Mille in Sicilia;
e dalla citazione delle città luogo
di battaglia o conquistate a mano
a mano nel corso dell’avanzata da
Garibaldi, abbiamo infine realizzato
degli appositi link a delle schede
informative sulle varie località,
con tutte le informazioni utili alla
loro visita, qualche immagine e il
luogo consigliato per la sosta e il
pernottamento in camper.
Le schede riguardano,
nell’ordine stesso dell’avanzata
dell’esercito garibaldino in Sicilia
(iniziata col lo sbarco a Marsala
l’11 maggio 1860): Marsala, Salemi,
Calatafimi, Partinico, Castelvetrano,
Alcamo, Palermo, Piana
degli Albanesi, Corleone, Marineo,
Misilmeri e Gibilrossa, Palermo,
Catania, Caltanissetta, Cefalù, Milazzo
e Messina (che fu l’ultima
città dell’Isola difesa dalle truppe
dei Borbone ad arrendersi a Garibaldi
il 12 marzo 1861).
Di nuovo collegati via mare
l’Italia e l’Egitto
Anche se le recenti sommosse
in Egitto, Tunisia e Libano
lasciano aperti molti dubbi su
IL CLUB n. 110 – pag. 50
questi Paesi come mete turistiche
nell’immediato futuro, fa certamente
notizia la rinascita dopo
molti anni di un collegamento marittimo
diretto - anche per passeggeri
e veicoli al seguito - fra
l’Italia e l’Egitto, dopo quello abbandonato
dall’Adriatica di navigazione
oltre quindici anni addietro.
Tutti i mercoledì pomeriggio
da Venezia partirà infatti un
traghetto commerciale (la motonave
Visemar One) alla volta del
porto di Alessandria d’Egitto, facendo
scalo a metà strada a Tartous,
in Siria. L’arrivo in Egitto è
previsto la domenica successiva a
metà giornata. Il ritorno da Alessandria
la domenica sera e il rientro,
senza scalo intermedio, a Venezia
il mercoledì mattina.
Il traghetto dispone di 69
cabine passeggeri, bar, ristorante,
ecc. e può imbarcare tutti i tipi di
veicoli, commerciali, auto, camper,
pullman. Chiunque volesse
quindi progettare – magari quando
le acque politiche di quel Paese
saranno più calme – un viaggio in
camper fra le piramidi, può contattare
la compagnia di navigazione
al seguente numero di telefono:
041.2712512: indirizzo E-
Mail: pax@visermarline.com

IL CLUB n. 110 – pag. 51