Numero 76/77 - Anno XIII, Maggio-Agosto 2005 - Club Plein Air BdS

CLUB PLEIN AIR BDS
Associazione nazionale dei camperisti e degli amanti del plein air del BANCO di SICILIA
Aderente all'A.I.T.R. - Associazione Italiana Turismo Responsabile
Gemellata con Camping Car Club Provence-Cote d’Azur e Calabria Camper Club Sila
Sede: Via Rosolino Pilo, 33 - 90139 PALERMO - ! 091.608.5152- Fax: 091.608.5517
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Comitato di Coordinamento
Maurizio Karra (Presidente) - Giangiacomo Sideli (Vice Presidente)
Achille Bufardeci, Giuseppe Carollo, Adele Crivello,
Ninni Fiorentino ed Elio Rea (Consiglieri)
Collegio sindacale
Silvana Caruso La Rosa (Presidente)
Luigi Fiscella ed Enzo Triolo (Componenti)
Collegio dei Probiviri
Pippo Campo (Presidente)
Pietro Inzerillo e Marcello Oddo (Componenti)
" " "
Bimestrale di informazione per i Soci del CLUB PLEIN AIR BDS
Pubblicazione periodica a circolazione interna inviata anche ad altre Associazioni di campeggio e alla stampa
Responsabile editoriale
Maurizio Karra
Redazione
Mimma Ferrante, Giangiacomo Sideli e Alfio Triolo
Hanno collaborato a questo numero anche:
Agostino Alaimo, Anna Maria Carabillò, Paolo Carabillò, Luigi Fiscella, Gabriele Gigli,
Massimiliano Magno, Piero e Cinzia Marenco, Enza Messina, Enzo Triolo
In questo numero
EDITORIALE pag. 3
VITA DEL CLUB
- Un week-end elettrizzante " 4
- A caccia di orchidee " 11
- Inseguendo il passato " 16
- Perché ancora oggi il teatro greco " 24
- Nord, sud, ovest, est “ 27
VIAGGI E TURISMO
- In capo al mondo " 31
- Il Sàpmi, la terra dei figli del sole e del vento " 39
- Creta: viaggio alle radici della civiltà “ 43
- Sardegna: proprio un’altra isola “ 46
TERRA DI SICILIA
- Quel ramo del lago Gurrida... “ 55
- Dall’antologia poetica di Giovanni Formisano “ 56
- Il parco delle pietre luccicanti “ 57
RUBRICHE
- Vita di camper “ 59
- Internet, che passione “ 61
- Cucina da ...camper “ 63
- Riflessioni “ 64
- News: notizie in breve “ 65
- L'ultima parola " 68

C
ome ogni anno siamo ormai vicini
alle nostre ferie estive, e quindi ai tanto agognati
viaggi che ci porteranno da un lato all’altro
dell’Italia, dell’Europa e del Mediterraneo. Anche
quest’anno troveremo code in autostrada, confusione
nelle più note località turistiche, prezzi alle
stelle e così via; anche quest’anno magari ci ritroveremo
in tanti negli stessi posti, negli stessi soliti
luoghi. Bruno Andrea Ciattini, direttore di Auto-
Caravan, nell’editoriale al numero di giugno della
rivista, fa una riflessione proprio su questo argomento.
“Nel nord Europa – scrive - le vacanze
distribuite a intervalli opportuni sono la norma.
Da noi, mentre in Germania o in Olanda si continua
a lavorare, si ferma tutto. È vero che a giustificare
le ferie all'italiana c'è un fattore determinante
come il clima, ma per interpretare gli scenari
delle strade intasate e dei posti di villeggiatura
sovraffollati restano solo le cattive abitudini
che ancora molti hanno in comune”. E’ indubbio
che questo è da sempre il punto dolente delle nostre
“vacanze”, legate quasi sempre a quel periodo
che va da metà luglio a metà agosto e, ahimè,
legate anche ai soliti luoghi rinomati e arcinoti.
“Gli stranieri dicono che noi italiani, quando facciamo
le vacanze, andiamo sempre nello stesso
posto. A me sembra piuttosto – continua Ciattini
- che tutti andiamo negli stessi luoghi. Cambiamo
cielo per ritrovarci poi ammucchiati l’un l’altro”.
Sulla stessa linea è Luciano Mantovani,
uno dei grandi nomi del camperismo italiano, che
sull’ultimo numero de Il Giramondo scrive: “non
possiamo non renderci conto che una concentrazione
esagerata di camper è fastidiosa per chi
camperista non è; è innegabile che conduciamo
veicoli ingombranti, lenti e tutt’altro che agili... E
quando siamo in tanti, la sopportazione nei nostri
confronti finisce presto”. Parliamo anche di impatto
ambientale; diciamocelo: “quelle distese di
tetti bianchi, vanamente ingentiliti da oblò e paraboliche,
non sono un bel vedere”.
Tutto questo perché Perché riesce difficile,
nella boria di una moda che porta all’acquisto
di camper sempre più grandi e accessoriati da
parte di tante persone che non hanno alcuna cultura
del plein air dietro le spalle, capire che la libertà
tanto reclamata per sé finisce proprio dove
inizia quella degli altri. Un camper è solo un mezzo
per viaggiare e nulla di più. Ma un mezzo che
necessita di una sensibilità diversa da chi guida
Editoriale
una semplice autovettura o una moto. Essere
camperisti significa essere portatori di una cultura,
quella del pleinair o dell’abitar viaggiando o
del turismo itinerante (come vogliamo chiamarlo)
che implica rispetto degli altri e dell’ambiente e
soprattutto amore per la ricerca di luoghi che altrimenti
non potrebbero essere così facilmente
visitati. Perché affollarsi tutto sul litorale di San
Vito lo Capo quando a pochi chilometri di distanza
ci sono calette meravigliose e più solitarie
Perché riprendere le abitudini dei nostri abituali
condomini anche quando siamo in camper e ci
troviamo in mezzo a decine e decine di altri camper
La cultura e la sensibilità del pleinair non
si inventano ovviamente dall’oggi al domani; la
responsabilità non è solo di chi guida un camper
(spesso da poco tempo perché magari il camper è
preso a noleggio); le responsabilità sono un po’ di
tutti, l’ho scritto spesso, anche di tante associazioni
che non si curano affatto della “cultura” dei
propri associati e magari organizzano raduni oceanici
per dimostrare (ma a chi) la loro importanza.
La responsabilità è spesso anche di chi i camper
li vende o li noleggia e non pensa affatto a
come quei mezzi potranno essere utilizzati. La responsabilità
è anche delle Forze dell’Ordine che
non intervengono in modo “chirurgico” contro
chi non rispetta norme di legge ben chiare lasciando
in pace tutti gli altri. La responsabilità è
anche dei Comuni che ignorano il turismo
dell’abitar viaggiando, magari obbedendo alle
pressioni di albergatori e gestori di campeggi.
Sì, anche dei gestori dei campeggi: perché
si fa un bel dire che noi siamo campeggiatori!
E no, cari amici, noi siamo viaggiatori in camper,
che ovviamente quando è necessario e lo vogliamo
utilizzano un campeggio; ma che non hanno
comprato un camper con l’obiettivo di andarsi a
chiudere sempre dentro uno di quei luoghi recintati
che si chiamano camping (chi ha scelto la
roulotte spesso fa turismo stanziale, non chi usa il
camper). Il camper è fatto per viaggiare, per farci
viaggiare, spesso anche senza una meta precisa,
per farci scoprire scenari sempre nuovi e desueti,
per farci crescere e maturare a qualsiasi età. Il
camper è questo e tanto altro ancora. Ricordiamocelo
in queste nostre prossime vacanze, che
auguro a tutti serene e splendide.
Maurizio Karra

Un week-end “elettrizzante”
La magica gita nell’agrigentino del 15-17 aprile, sotto la sapiente guida di Mister
Five, alla scoperta di cattedrali sotterranee, bianche scogliere, giardini sacri,
castelli e …ricotta
U
n raduno organizzato dallo
strepitoso Mister Five, al secolo Angelo
Cinque, non poteva che essere “elettrizzante”,
riguardo all’organizzazione, alle chicche da
scoprire, ai sapori da gustare, alle magiche
esplorazioni da attuare. Non poteva… E così è
stato. Naturalmente, logicamente, ovviamente.
A metà aprile ci siamo diretti nella
provincia di Agrigento per seguire il succoso
programma realizzato per noi proprio da
Angelo, ben consapevoli che avremmo visto
mete quasi inesplorate anche dagli agrigentini.
Proprio per questo motivo i partecipanti erano
numerosi e nel corso del raduno che ci ha visto
percorrere le strade di San Biagio Platani,
Realmonte, Siciliana, Porto Empedocle ed
Agrigento, la nostra carovana si è andata
allungando sempre di più, ma sempre con la
massima correttezza e puntualità da parte di
tutti, fatto questo che ha permesso di
mantenere gli impegni presi con le guide delle
varie località e i custodi dei vari monumenti,
rispettando scrupolosamente la tabella di
marcia prevista, cosa semplice quando si è
anche in dieci camper, certamente più
complicata quando il numero aumenta.
Il punto di riunione era previsto, nel
pomeriggio di venerdì 15 aprile, presso il
campo sportivo di San Biagio Platani,
cittadina addobbata nel periodo pasquale con i
suggestivi Archi di Pasqua, spettacolari
costruzioni effimere, realizzate fin dal ‘700 su
una struttura di ferule di agave, che danno vita
ad archi, portali e chiese alti oltre dieci metri,
delimitando l’area sacrale nella quale avviene
l’incontro tra il Cristo risorto e la Madonna. Gli
archi vengono abbelliti con numerosi frutti
della terra, come semi, grano, pane, fiori,
arance, datteri, superbamente decorati, in un
connubio di sacro e profano che rimanda alle
festività pagane della primavera, alla sacralità
della vita, al rinnovarsi delle stagioni. Così
all’ombra delle due confraternite paesane, i
“Madunnara” e i “Signurara”, si rinnova ogni
anno, dalla Domenica delle Palme al primo
maggio, un crogiolo di arte e sacralità che si
riflette nei rilievi di pasta cotta, nei capitelli di
pane, negli addobbi realizzati con i mosaici di
semi, incantando i numerosi visitatori che ogni
anno si riversano da tutta la Sicilia, e non solo,
in questo minuscolo paese dell’agrigentino.
Gli archi di Pasqua
di San Biagio Platani in notturna

Due immagini dei nostri soci all’interno delle miniere di Realmonte

Non poteva mancare neanche per
coloro che sono giunti la sera dopo cena,
quindi, anche una piccola passeggiata serale
nel centro del paese, per ammirare i magici
Archi di Pasqua, purtroppo quest’anno in parte
rovinati dalle abbondanti piogge del periodo
primaverile; questo non ci ha impedito, però, di
gustarci le magnifiche ed effimere chiese a
cielo aperto dedicate alla Madonna e al Cristo,
che si riflettevano con i loro brillanti colori sul
velluto blu del cielo notturno. E poi, dopo aver
brindato con gli auguri per il nuovo camper di
Nunziatella e Salvo, ci siamo ritirati nei nostri
appartamenti su ruote.
Il mattino del sabato la carovana dei
nostri camper si è snodata lungo stradine
secondarie fino a raggiungere la zona di
Realmonte, dove ci siamo fermati innanzi tutto
per visitare la miniera di salgemma della Italkali
che si allunga nel sottosuolo per decine di
chilometri fino ad oltre 250 metri sotto il
livello del mare. Questa miniera, tuttora in
piena attività, cela però un segreto che ha ben
poco a vedere con la produttività, con i bilanci
e con l’estrazione del sale: infatti a 45 metri
sotto il livello del mare si apre una gigantesca
caverna di un bianco abbagliante che ospita
una vera e propria cappella, dedicata a Santa
Barbara, patrona dei minatori, con bassorilievi
di impronta sacra, incisi nel sale da uno
giovane scultore del luogo, che raffigurano un
Crocifisso, la Sacra Famiglia e Santa Barbara.
Inutile dire che, penetrandovi, ci siamo
sentiti molto emozionati ed increduli davanti a
tanta bellezza, e i nostri ringraziamenti al
nostro Angelo sono stati molto sentiti,
soprattutto quando abbiamo saputo che la
miniera non è aperta al pubblico e che solo la
notevole capacità di persuasione di Mister Five
nei riguardi dei dirigenti della Italkali era
riuscita nella difficile impresa.
La miniera custodisce nelle viscere
della terra, a circa 70 metri sotto il livello del
mare, un’altra chicca di grandiosa bellezza,
raggiungibile in fuoristrada attraverso
chilometri di cunicoli scavati nel sale in cui il
buio assoluto la fa da padrone: un magnifico
rosone di oltre 7 metri di altezza dai colori
digradanti, dal bianco al grigio antracite, frutto
della natura che, grazie ai diversi minerali
presenti nel salgemma, ha creato questa
magnifica opera d’arte, davanti alla quale i
pochi che sono riusciti a giungervi sono rimasti
letteralmente sbalorditi, estasiati e molto
emozionati.
Alla fine della visita tutto il gruppo è
quindi tornato “a riveder le stelle”, consapevole
di aver avuto il privilegio di ammirare uno
spettacolo unico, in cui la natura e l’opera
dell’uomo sono stati, una volta tanto, giusti
alleati. E per ricordare questi momenti magici
abbiamo raccolto piccoli sassi di salgemma che
con il loro luccichio rallegreranno un angolo
della nostra casa in muratura.
Con gli occhi ancora pieni delle
meraviglie ammirate nel sottosuolo ci siamo
quindi diretti alla cosiddetta Scala dei Turchi,
una splendida e candida scogliera che si erge
sulla costa di Realmonte, scandita da enormi
gradoni che fanno proprio pensare ad una scala
di dimensioni ciclopiche, che si staglia sulle
profondità azzurre del Canale di Sicilia con la
sua struttura in marna, una sorta di gesso
bianco che ricorda le bianche scogliere di
Dover. Di lì a poco siamo approdati a Capo
Russello, presso l’area attrezzata “La Playa”,
che si staglia a pochi metri dal mare in un
contesto naturalistico davvero notevole, tra la
macchia mediterranea, la spiaggia che il mare
lambisce poco oltre e lo scenario della Scala
dei Turchi che si intravede appena più in là.
Nel pomeriggio con alcuni camper ci
siamo poi spostati al vicino paese di Siculiana,
dove abbiamo visitato il castello della cittadina,
arroccato all’estremità della cresta rocciosa di
un promontorio fin dal XIV secolo, anche se la
parte più antica, risalente forse alla
dominazione araba, è stata rasa al suolo dai
proprietari per costruire una nuova costruzione
più moderna all’inizio dell’900.

nuziale e in molti si sono attardati anche a fare
gli auguri agli sposi.
La sera, tornati all’area attrezzata “La
Playa”, dotata anche di un ottimo ristorante,
tutti i presenti si sono riuniti attorno per il
classico rituale delle cavallette facendo fuori un
magnifico menù di piatti di pesce (solo una
minoranza ha preferito quello a base di carne),
con numerosi antipasti, due primi paradisiaci,
un secondo squisito e via …mangiando. Si
imponeva poi un po’ di movimento, per
smaltire tutte le calorie ingurgitate e così ci
siamo lanciati nelle danze, grazie alla musica
dal vivo ottimamente suonata. Solo a notte
inoltrata tutti sono crollati, nelle rispettive
mansarde, a “russare” il sonno del giusto.
Qui e nella pagina precedente tre
immagini del castello di Siculiana
I nostri camper a Capo Russello
La tradizione vuole che i patti conclusi
sulla rocca di Siculiana siano benedetti dalla
provvidenza e per questo motivo nel castello
sono stati celebrati nel corso dei secoli
numerosi matrimoni, consuetudine che
perdura anche ai giorni nostri, dato che la parte
più moderna della costruzione e il cortile
interno sono utilizzati per ricevimenti nuziali e
come centro congressi. Noi abbiamo avuto la
possibilità comunque di visitare anche la parte
più antica che ospita vetuste prigioni, armature
e …cinture di castità, non solo femminili, ma
anche maschili (e qui gli appartenenti al sesso
forte sono rabbrividiti dinanzi a quell’aggeggio
infernale). All’uscita del castello il gruppo si è
poi fermato a visitare il vicino Santuario del SS.
Crocifisso, dove era in corso una cerimonia
Ma la mattina della domenica le
cavallette d’ordinanza sono state richiamate in
servizio grazie alla mangiata corale di ricotta
calda e formaggio fresco; e qui è meglio tacere
per decoro sulle insospettabili capacità degli
apparati digerenti degli intervenuti...
Quindi la carovana dei camper si è
messa in moto, snodandosi lungo Porto
Empedocle o “Vigata”, come recita il cartello di
benvenuto voluto dai suoi cittadini per
ricordare il nome dato alla cittadina da Andrea
Camilleri nei romanzi che hanno per
protagonista l’ineffabile commissario
Montalbano, che hanno dato grande notorietà
al “centro più inventato della Sicilia più tipica”.
La tappa seguente è stata Agrigento,
con la sua magica Valle dei Templi, nel cui
parcheggio l’incredibile Mister Five è riuscito a
far sistemate tutti i camper, tra l’incredulità
generale (anche dei vigili e degli stessi
posteggiatori!). Qui ci attendeva la prevista

visita del giardino di Kolymbetra, situato in un
vallone scavato nell’arenaria a ridosso del
tempio di Castore e Polluce, recentemente
risistemato dal FAI dopo che lo stesso era
diventato con il passare degli anni un
ricettacolo di immondizie.
Foto di gruppo davanti al tempio di
Castore e Polluce ad Agrigento.
Sotto il famoso telamone sdriaiato
A farci da guida è stata Antonietta, un
vulcano di conoscenze, di amore per la natura
e di simpatia, che ha incantato tutto il gruppo
con la sua gentilezza e disponibilità; grazie a lei
abbiamo saputo che il giardino di Kolymbetra
ha origine antichissime, dato che con ogni
probabilità è da ricollegare a “Colimbetra”, il
vivaio di pesci, nonché la piscina sacra che
veniva usata per le abluzioni rituali attorno al V
secolo a.C. dai greci, prima di recarsi ai vicini
templi. Questa sorta di canyon veniva
alimentato da vari ipogei che racchiudevano
acque sotterranee e, dopo che cadde in disuso
come piscina sacra, venne riconvertito in
epoca araba in orto e agrumeto, funzione che
ha ripreso perfettamente ai nostri giorni, al
punto che penetrandovi sembra quasi di
entrare in una sorta di giardino dell’Eden, in cui
la macchia mediterranea si alterna ad aranceti
di varie specie, a fichidindia, a carrubi, a limoni
e così via, mentre la zagara profuma l’ambiente
circostante e i templi fanno capolino tra la
vegetazione, quasi come in una visione onirica.
I partecipanti si sono sentiti in piena
simbiosi con la natura, mentre passeggiavano
per i viottoli del giardino, ammirando alcune
grotte usate quasi duemila anni fa come
chiesette paleocristiane, osservando con
interesse le varie specie vegetali, ma anche
assaggiando le diverse qualità di arance
gentilmente offerte da Antonella e qui, tra un
morso e l’altro, qualche cavalletta ha fatto la
sua ricomparsa.
Dopo il pranzo domenicale ci
attendeva l’esplorazione di due delle chiese più
belle del centro di Agrigento; infatti a bordo di
qualche camper e della auto della famiglia
Cinque, alla quale va un grazie particolare per
l’appoggio e la disponibilità dimostrati
ampiamente anche da Adriana e da Claudia, ci
siamo diretti nei vicoletti del centro storico,
fermandoci a visitare la particolarissima chiesa
di Santa Maria dei Greci, che fino a qualche
tempo fa si riteneva la più antica della città.
Invece, grazie a scavi recenti si è potuto
appurare che il luogo in cui sorge è stato
dedicato fin dal V secolo a.C. ad attività
religiose: infatti nelle fondamenta della chiesa,
perfettamente visibili grazie ad un pavimento in
vetro montato allo scopo, si susseguono un
grandioso tempio greco, dedicato ad Atena, e
al centro di quest’ultimo la prima cattedrale di
Agrigento, una piccola chiesetta paleocristiana
dedicata forse a San Gerlando, vescovo della
città attorno all’anno Mille. I presenti sono
anche riusciti a scendere materialmente nelle
fondamenta della costruzione e ad ammirare a
pochi centimetri di distanza le bellissime
colonne doriche del tempio di Atena.

Due immagini del Giardino della Kolymbetra, accanto la valle dei Templi di
Agrigento. Qui domenica 17 aprile è avvenuta l’associazione del nostro Club al
FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, la principale fondazione italiana no profit
per la tutela, la salvaguardia e la cura del patrimonio artistico e naturalistico
del nostro Paese. In basso, la mascotte del gruppo, Enrico Agnello, con la
maglietta donata dalla simpaticissima Antonietta, la nostra guida al giardino.

Alcuni soci nelle fondamenta della
chiesa di Santa Maria dei Greci di
Agrigento, edificata sull’antico
tempio di Atena, di cui sono visibili
ancora le colonne e i basamenti
Di emozione in emozione ci siamo poi
diretti alla vicina Cattedrale, caratterizzata da
una magnifica abside di impronta barocca,
letteralmente incrostata da puttini, arabeschi,
fregi floreali e, ai lati, da due grandiosi quadri,
quello di destra con il Patrono San Gerlando
che predica agli agrigentini, e quello di sinistra
con San Giacomo Apostolo che sconfigge gli
arabi. Ma in tutta la chiesa si susseguono
numerose cappelle ricche di tesori artistici,
oltre al cosiddetto Coretto, dove si riunivano i
sacerdoti in meditazione, in cui si possono
ammirare, oltre agli antichi scanni del XVII
secolo, anche gli affreschi settecenteschi e un
prezioso altare marmoreo barocco.
Purtroppo il tempo correva tiranno e a
questo punto siamo stati costretti a dichiarare
ufficialmente concluso il raduno per riprendere
la rotta di casa, mentre i saluti affettuosi e i
sinceri ringraziamenti a Mister Five e alla sua
bellissima famiglia rischiavano di farci scappare
qualche lacrimuccia; e al momento
dell’arrivederci le nostre parole sono state
improntate ad una chiara promessa (o forse era
una minaccia): torneremo al più presto per
continuare a scoprire i mille tesori nascosti di
Agrigento e del suo pregevole territorio. E
meno male che c’è Mister Five…
Mimma Ferrante
Il nostro gruppo davanti alla Cattedrale di Agrigento

A caccia di orchidee
Nel week-end di metà maggio numerosi soci si sono dati appuntamento a
Scopello per visitare la magnifica Riserva dello Zingaro, nel periodo più bello
dell’anno in cui fioriscono le orchidee selvatiche
F
inalmente l’estate è arrivata e con
lei la voglia di tuffarsi nella natura a piene
mani per rigenerarsi, per respirare a pieni
polmoni – allergie permettendo - tutti i
profumi delle essenze e per godere ...a pieni
occhi dei fantastici colori dei fiori che in
questo periodo costellano i prati. E, come
ogni anno, l’arrivo della bella stagione ci porta
ad approfittare di ogni momento libero per
esplorare ciò che ci circonda, in particolare al
di fuori delle città cementificate, alla ricerca di
sole, aria pulita, verde di campagne e boschi
così come del blu del mare, facendo
ovviamente base sulle nostre magnifiche
casette su ruote, i nostri amatissimi camper.
Anche quest’anno non siamo sfuggiti
a questa regola e, anzi, abbiamo inaugurato la
stagione estiva ormai alle porte con una vera
e propria chicca, che ha riscosso commenti
entusiastici da parte dei tantissimi
partecipanti: una passeggiata alla Riserva dello
Zingaro, situata nei pressi del paesino di
Scopello. Così fra la mattina e il pomeriggio di
sabato 14 maggio ci siamo dati
appuntamento nell’area attrezzata camper “La
Plaia” situata a 300 metri dal baglio Anselmi
che poi è il cuore del piccolo borgo del
trapanese, arrivando alla spicciolata nel corso
della giornata.
Dopo i baci e gli abbracci di rito,
conditi dai progetti per gli imminenti viaggi
estivi, ci siamo recati al calar del sole a
“tampasiare” al vicino borgo, sorto intorno al
settecentesco insediamento del baglio, sul
luogo in cui sorgeva un antico casale arabo,
e disteso attorno alla piazzetta centrale invasa
da coppie di giovani sposi intenti a farsi
immortalare nel giorno più felice (!!) della
loro vita. Tutto attorno si affacciano casette
ad un piano, bar e ristorantini, mentre
passeggiando attraverso i vicoletti acciottolati
si riesca a scorgere a tratti qualche scorcio
spettacolare delle coste accarezzate dal mare
diverse centinaia di metri più in basso.
La nostra meta per la serata era
proprio all’interno del baglio, presso il
ristorante omonimo, dove avevamo prenotato
qualche settimana prima quella che ci era
stata assicurata come una cena tipica e che
invece si è rivelata come un’autentica bufala,
non nel senso della mozzarella, ma nel senso
della ...fregatura, figlia prima di tutto di
professionalità improvvisata come purtroppo
capita spesso nei luoghi turistici che “vivono”
solo tre o quattro mesi l’anno quando va
bene. Non stendiamo, in questo caso, un velo
pietoso sulla vicenda, che invece merita un
approfondimento a parte.
Un tratto di costa dello Zingaro

Cronaca di una cena da dimenticare
Dopo aver prenotato nei giorni precedenti una cena “per circa trentacinque persone” al
Ristorante “Il Baglio” di Scopello con un “tipico menu” (vari antipasti, busiate alla trapanese,
arrosto misto di carni con contorno, acqua e vino compresi, pensavamo anche la frutta...),
mentre alcuni partecipanti alla gita (pochi in verità) avevano preferito rimanere per cena in
camper, in quarantaquattro persone tra adulti e bambini ci siamo presentati sabato 14 maggio al
predetto ristorante all’orario prestabilito (le 20,15).
Ma, ahimè, una dozzina di soci hanno optato all’ultimo momento per la pizza al posto
della cena completa, con grande rabbia del proprietario del ristorante che ha subito contestato la
cosa, sostenendo di aver fatto la spesa (!!!), in abbondanza, per quaranta persone (come se poi al
ristorante non ci fossero almeno altri cinquanta commensali oltre noi!) e che quindi il numero
delle persone vincolate alla cena doveva essere quello previsto e non inferiore, nemmeno di una
o due unità, anche se poi ai tavoli eravamo ben nove in più. Dopo un crescendo di contestazioni,
in un’atmosfera che si arroventava sempre più, con alcuni soci costretti, loro malgrado, a
ritornare sulle loro decisioni rinunciando alla pizza per la cena completa, è finalmente cominciato
il pasto (era nel frattempo passata un’ora!), con il menu originario scelto (liberamente o no) da
trentadue dei quarantaquattro presenti, compresi i bambini di tre anni.
Ma, mentre per chi aveva scelto la pizza non ci sono stati poi inconvenienti, per chi era
rimasto ancorato alla scelta della cena completa o per chi aveva dovuto ritornare sulla sua
decisione rinunziando alla pizza, si sono accavallati i problemi: alla scortesia iniziale si sono
aggiunti, nell’ordine: porzioni da fame; un servizio pessimo, nonostante la gentilezza di qualche
cameriere, con intervalli anche di un’ora tra una portata e l’altra; innocue richieste di due
porzioni di patatine per alcuni bambini sdegnosamente rifiutate perché “non comprese nel prezzo
concordato: se volete le vendono qui accanto”; i vassoi di insalata “all’acqua” giunti dopo
mezz’ora dalla carne e solo dopo che era stato controllato dal ristoratore che era previsto
effettivamente un contorno al secondo, e condita solo da chi aveva afferrato da qualche tavolo
vicino oliera e saliera; e infine - come ulteriore beffa - la frutta negata a fine pasto (”non ne
avevamo parlato”); per non parlare invece del prezzo, concordato in una misura (18 euro a
persona), e trasformato alla fine in 20 euro con un arrotondamento ingiustificato.
Noi - da signori quali siamo – a fine cena (erano le 23,30!) abbiamo pagato il conto e
dopo il pagamento ci siamo trattenuti (alcuni componenti del direttivo) in amabile conversazione
col gestore del ristorante che non si è smosso di un centimetro dalle sue posizioni rintuzzando le
nostre doverose contestazioni sempre con la stessa tiritera (“avevate prenotato in trentacinque e
la cena l’avete effettuato in trentadue; e io tutta la roba che ho comprato (!!!!!!!!!!!!!) ora la devo
buttare”); alla fine, di fronte a un muro di gomma invalicabile fino al limite della banalità, abbiamo
solo promesso a nome di tutti i commensali che mai più nessuno di noi sarebbe ritornato al
ristorante “Il Baglio” e che ciascuno, col passaparola fra amici e conoscenti, si sarebbe anzi
trasformato in ottimo “testimonial pubblicitario” (ovviamente in senso negativo)!
A questo punto una riflessione è d’obbligo: se avere troppi turisti porta i gestori di alcuni
ristoranti (così come di alcuni alberghi e campeggi) a comportarsi in questo modo, arrivando a
taglieggiare i clienti occasionali (che naturalmente non si presenteranno mai più in quel locale),
che futuro può avere il turismo in queste località Che professionalità e correttezza si può
invocare, se i suddetti personaggi ne disconoscono completamente il significato Che risvolti si
potranno avere in un mercato turistico stravolto dagli aumenti ingiustificati, imputati soltanto
all’euro, senza che come controparte vi sia alcuna garanzia a favore del turista Interrogativi
legittimi, a nostro parere, che anche noi camperisti dovremmo cominciare a porci, disertando
senza ripensamenti quelle località che vedono il turista (non solo italiano ma purtroppo anche
estero) solo come un pollo da spennare.
Maurizio Karra

Scusate se scrivo anch’io...
Caro Presidente, cari Soci, mi permetto di scrivervi per chiedervi scusa se non vi parlo di
cosa ho provato comprando di recente il camper; per chiedervi scusa perché non riesco a dire
cosa provo guidandolo; per chiedervi scusa se non partecipo a tutte le attività sociali; per
chiedervi scusa se, quando incontro altri soci nei raduni, pongo sempre domande, chiedo
informazioni, chiarimenti... Chiedo scusa per quelle volte in cui magari i miei “cuccioli”
rumoreggiano un po’ negli orari ...comunque consentiti; vi chiedo scusa perché magari ho
dimenticato qualche altra mia “colpa”.
Ma principalmente chiedo scusa pubblicamente, attraverso il giornalino del club, a mio
figlio Alessandro e a mia figlia Eleonora, così come a tutti gli altri bambini che erano presenti alla
cena del 14 maggio al Baglio di Scopello, perché hanno dovuto mangiare con notevole ritardo
rispetto a quando ci siamo seduti a tavola, anche perché qualcuno dei partecipanti ha messo in
difficoltà il presidente (persona troppo buona: e lui sa che dico il vero) cambiando
repentinamente idea dopo aver prenotato nei giorni precedenti la cena e richiedendo invece
all’ultimo momento la pizza, oggetto di una notevole e lunga discussione con il ristoratore
(intransigente senza alcuna ragione), che ha causato una gran perdita di tempo, inutile, per
l’inizio della cena stessa e tante altre discussioni fino alla fine.
A questi non chiedo scusa, ma chiedo rispettosamente per la prossima volta di attenersi
alle loro (per altro libere) decisioni, se appunto decidono di partecipare alle cene di gruppo.
Soprattutto quando si accorgono che le loro decisioni provocano quello che è successo a
Scopello. Personalmente io mi definisco un “cacciatore”, nel senso che mi muovo spesso da
solo; ma se decido di aggregarmi al simpatico “branco” del mio Club, mi attengo rigorosamente
a quanto il programma stabilisce. Evitando di creare problemi che poi possono allargarsi
ricadendo su quanti non hanno alcuna responsabilità o colpa. Cordialmente.
Massimiliano Magno
Meno male che il motivo per cui ci
siamo recati nella zona meritava più che
ampiamente, invece, la nostra presenza; così
la mattina della domenica, sotto un cielo
azzurro porcellana e un sole splendente, ci
siamo spostati a bordo di qualche camper di
un paio di chilometri, fino al parcheggio della
Riserva dello Zingaro, dove ci hanno
raggiunto in auto altri soci e, cosa davvero
bellissima, parecchi figli ormai grandi
interessati, se non a venire in camper con noi
dal giorno precedente, a condividere
comunque con noi questa esperienza; lì, ad
attendere il nostro gruppo formato adesso da
oltre sessanta persone, ci attendeva la nostra
guida, il simpatico e preparato Mimmo
Scuderi, da noi incontrato in un’occasione
precedente nel corso della quale ci aveva
colpito il suo amore per la riserva e la sua
grande conoscenza del territorio.
Le orchidee selvagge dello Zingaro

Mimmo Scuderi, la nostra guida
A questo punto, grandi e bambini,
tutti muniti di scarpe da trekking e cappellini,
si sono inoltrati nei sentieri della riserva,
istituita nel 1982, dopo anni di lotte civili per
fermare i lavori di una strada che avrebbe
dovuto congiungere Scopello a San Vito Lo
Capo, violentando uno dei tratti di costa più
belli della parte occidentale dell’isola, immersa
in una lussureggiante oasi di vegetazione
mediterranea, con palme nane, simbolo della
riserva, ma anche carrubi, ginestre,
biancospini, euforbie, asfodeli e tanto altro.
Un vero paradiso terrestre, insomma, nel
quale i presenti si sono trovati catapultati
dopo aver attraversato la galleria lasciata
incompiuta che testimonia l’inizio dei lavori,
per fortuna bloccati.
Subito oltre si è spalancato agli occhi
di tutti uno scenario da favola, con le
profondità del mare che occhieggiava poco
più in giù e la collina immersa in una
vegetazione fitta di arbusti e di alberi, tra cui
si notavano fiori dai mille colori. Procedendo
avanti, attraverso uno stretto sentiero, ora in
salita ora in discesa, non sempre agevole per
la verità, ci siamo ritrovati a costeggiare
diverse calette, dove l’acqua assume
sfumature incredibili, tra palme nane, cespugli
di mirto e arbusti di ginestra, mentre i sensi
entravano in conflitto tra loro, dato che lo
sguardo non sapeva se farsi catturare dal
mare sottostante o dalla coloratissima
vegetazione, l’olfatto non sapeva quale
profumo seguire, se quello delle essenze o
quello della salsedine, e gli altri sensi venivano
sedotti dal calore del sole e dal richiamo dei
gabbiani che volteggiavano su di noi.
Dopo una sosta al centro visitatori,
per un’introduzione di Mimmo Scuderi sulle
piante e sugli animali che vivono allo Zingaro
e per ammirare i lavori realizzati con la parte
interna della palma nana dai giovani locali
(cestini, borse e attrezzi vari), la nostra
carovana si è rimessa in moto per
raggiungere la zona intermedia della riserva,
che si snoda per circa sette chilometri, dove
erano state avvistati diversi esemplari di
orchidea selvatica. La nostra solerte guida,
intanto, ci dava notizie sulle piante che si
andavano incontrando, ma anche sulla fauna
della riserva, come gli esemplari di aquila
reale, l’istrice, la volpe, la lepre e così via; e
poi all’improvviso, quando il fiato cominciava
a mancare e il sudore imperlava la fronte,
abbiamo avuto l’ennesima ricompensa, con la
visione delle bellissime orchidee selvatiche
che occhieggiavano tra la vegetazione. E’
stato un susseguirsi di foto, di riprese e di
sospiri estatici, mentre la risacca del mare
consacrava più in basso questi momenti unici.
Vegetazione tipica della Riserva

Il nostro gruppo al Centro visitatori della Riserva
E poi, lentamente, siamo tornati
indietro, ammirando una volta ancora quello
scenario da sogno, quegli scogli dalle forme
più strane a cui con un po’ di fantasia si
possono dare somiglianze incredibili, come
quello in prossimità della seconda caletta che
fa pensare ad un leone disteso, quegli arbusti
e quei fiori che non ci capita spesso di poter
vedere, mentre Mimmo continuava a
raccontarci, con semplicità e con grande
partecipazione, dell’universo vegetale e
animale della riserva. Uscire dalla riserva è
stato come risvegliarsi da un sogno ad occhi
aperti e, nonostante la stanchezza, fioccavano
già i progetti per visitarne altre sezioni in un
prossimo futuro (come dire che l’appetito vien
mangiando).
E a proposito di appetito, dopo aver
salutato il nostro anfitrione con un affettuoso
arrivederci, le nostre cavallette sono tornate
all’area camper dove hanno dato il via al
classico rito dell’abbuffata, sia per
compensare i risvolti dolorosi della cena
“dietologica” della sera precedente, sia per
riequilibrare le numerose calorie spese nel
corso della passeggiata alla riserva: si è
assistito così al consueto spettacolo di
pietanze “improvvisate” in numero mostruoso
che si rincorrevano da un tavolo all’altro o da
un camper all’altro, vassoi e piatti che
venivano tutti implacabilmente prosciugati,
immortalati sull’altare della golosità dei
presenti.
I nostri camper nell’area La Plaia
di Scopello
Poi, purtroppo, è giunto il momento
di tornare a casa, ma già mentre le ruote dei
mezzi si avvicinavano a destinazione,
fioccavano le mete per le prossime uscite,
contribuendo a consolare chi aveva il magone
per la fine del week-end: d’altra parte ormai
l’estate è arrivata e chi ci ferma
Mimma Ferrante

Inseguendo il passato
Tra il 1° e il 5 giugno ci siamo fatti affascinare dalle atmosfere senza tempo di
Siracusa assistendo al Teatro Greco alla rappresentazione dell’Antigone di Sofocle,
per poi tuffarci nelle suggestioni naturalistiche di Vendicari e della Valle
dell’Anapo, e concludere il tour nel siracusano fra i borghi di Marzamemi e Sortino,
in un magnifico mix di arte, cultura, natura e … buona cucina
L’
occasione era troppo ghiotta
per farsela sfuggire: cinque giorni di libertà,
quelli del ponte tra il 1° e il 5 giugno, da dedicare
all’esplorazione della nostra magica i-
sola, lungo il versante sud-orientale che è più
difficile da raggiungere da Palermo nel corso
di un breve week-end, alla (ri)scoperta della
splendida Siracusa, che in quell’occasione o-
spitava al Teatro Greco anche la rappresentazione
delle tragedie classiche, ma anche delle
riserve naturalistiche di Vendicari e
dell’Anapo, con la suggestiva Pantalica, e di
due piccoli borghi, il delizioso Marzamemi e il
barocco Sortino, attraverso un excursus che
in una manciata di giorni ha coniugato con
grande equilibrio cultura, storia, arte, ma anche
natura, paesaggi magnifici e cucina, una
delle grandi passioni delle cavallette targate
Club Plein Air BdS. Tutto ciò è stato possibile
grazie alla sapiente organizzazione “in loco”
dei nostri soci Alfio Triolo ed Emanuele A-
menta, che si sono prodigati per realizzare
una gita che, per quanti vi hanno preso parte,
non sarà facilmente dimenticata.
Ma andiamo per ordine: a metà giornata
di mercoledì 1° giugno una dozzina di
equipaggi di soci provenienti da tutta la Sicilia
si sono dati appuntamento a Siracusa presso
l’area camper “Von Platen”, situata a ridosso
del Santuario della Madonnina delle Lacrime
e del Museo Archeologico. Il primo appuntamento
in programma era al vicino teatro greco
per assistere ad una delle tragedie classiche
in cartellone, l’Antigone di Sofocle. Ed è
stata un’esperienza notevole ritrovarsi sulle
gradinate di un teatro “vecchio” di duemilacinquecento
anni, circondati da migliaia di
persone immerse in un’atmosfera al di fuori
del tempo, a pochi passi dall’area archeologica
e dall’Orecchio di Dioniso dove, secondo
la leggenda, il tiranno spiava i discorsi dei
prigionieri che tramavano contro di lui, grazie
al magnifico effetto di amplificazione dei suoni
che a tutt’oggi si può osservare all’interno
della grotta.
Dopo aver fortunosamente trovato
posto nel teatro gremito all’inverosimile, lo
sguardo dei presenti è stato attratto dalla
scenografia, scandita da gigantesche copie
delle enigmatiche statue cicladiche che, sebbene
risalenti a migliaia di anni fa, hanno
forme ancora molto attuali, tanto da potersi
accostare alla scultura moderna. Poco dopo
le 18,30 ha avuto finalmente inizio lo spettacolo,
scandito dalle figure funeree degli attori
fasciati in lugubri abiti neri; in effetti questo è
stato l’unico aspetto dello spettacolo che non
ci ha convinto più di tanto, mentre il resto
della messa in scena ci ha colpito per la sua
incisività.
L’argomento si prestava eccezionalmente:
com’è noto, si tratta del dramma di
Antigone, sfortunata figlia nata dalle nozze
incestuose tra Edipo e Giocasta, che cerca di
convincere la timorosa sorella Ismene a partecipare
ai riti funebri nei confronti del comune
fratello Polinice, vietati con un severo
bando dal re Creonte, loro zio, che vuole così
punire Polinice per avere marciato contro Tebe
per rivendicarne la guida e avere così assassinato
suo fratello Eteocle, rimanendo a
sua volta ucciso nel duello fratricida. Antigone
resterà sola in questa sua lotta per rispettare
il fratello morto e i riti voluti dagli dei in
onore dei morti; sarà scoperta e condannata
a morte da Creonte, autore di un bando che
vuole punire Polinice anche da morto negandogli
la sacra sepoltura voluta dagli dei; Creonte,
accecato dall’odio per chi ha marciato
contro la città, la farà rinchiudere in una grotta
con la veste nuziale che avrebbe dovuto
indossare durante le nozze, fissate con suo
figlio Emone.

Una scena dell’Antigone al Teatro Greco di Siracusa
In basso i nostri soci davanti ai resti del Tempio di Apollo a Ortigia

Ma a dramma segue dramma: giungerà
in scena l’indovino Tiresia che, con
grande pathos, anticiperà al re le sciagure
familiari che lo stanno per colpire duramente
a causa delle sue scelte impietose. E non basterà
che il re tenti di rimediare ai suoi errori
di giudizio, dato che, mentre cerca di correre
ai ripari, si troverà davanti al macabro spettacolo
di Antigone suicida e al figlio Emone
che, dopo aver tentato di ucciderlo, volgerà
contro di sé la spada uccidendosi a sua volta,
mentre la moglie del re, Euridice, nel sentire
la funerea notizia della morte del figlio, si suiciderà
anch’essa gettandosi sulla spada, tra i
lamenti strazianti di Creonte, che invocherà a
sua volta la morte.
La tragedia di Sofocle, che è una sorta
di sequel, come lo chiameremmo oggi, dei
“Sette a Tebe” di Eschilo (anch’essa rappresentata
a Siracusa a giorni alterni insieme
all’Antigone, richiama alla mente temi universali,
come la contrapposizione tra il mondo
dei vivi e quello dei morti, così come le leggi
del diritto e quelle sacre ed eterne della morale
e della religione; ma anticipa anche la moderna
contrapposizione uomo-donna, quando
Creonte esclama che le donne non possono
comandare sugli uomini e che se questo dovesse
accadere l’umanità sarebbe condannata.
Tutti temi ricorrenti anche nella società
odierna che fanno delle tragedie del teatro
greco antico rappresentazioni sempre attuali
e strettamente collegate con l’identità stessa
della natura umana.
Dopo uno spettacolo così grandioso,
ben recitato e arricchito da pregevoli musiche,
i presenti sono tornati all’area camper
dove li attendeva la cena e il sonno del giusto,
pronti il giorno dopo a tuffarsi nelle atmosfere
di Ortigia, l’isoletta che è stata il nucleo
originario della colonia greca che ha dato
il via alla nascita di Siracusa. Purtroppo il
cielo era velato e le diverse prospettive
dell’isoletta apparivano offuscate e quasi senza
contorni, privando del piacere di apprezzare
fino in fondo il contrasto tra l’acqua e le
pregevoli costruzioni che vi si riflettono; in
ogni caso, sotto la sapiente guida di Alfio
Triolo, abbiamo seguito l’itinerario classico di
scoperta dell’isoletta, dalle rovine del tempio
di Apollo, risalenti al VI secolo a.C., a Piazza
Archimede, con la fontana dedicata a Diana
di inizio ‘900, a Via delle Maestranze, arricchita
da pregevoli architetture barocche, fino
al magnifico Duomo, costruito sul tempio
greco dedicato ad Atena, di cui si distinguono
chiaramente le colonne doriche lungo il
suo perimetro, e alla Fontana Aretusa, scandita
dal verde dei papiri e dal candore delle paperelle,
che ricorda lo sfortunato amore della
ninfa, trasformata in fonte, e di Alfeo, trasformato
in fiume, in modo che le loro acque
potessero congiungersi in eterno. Peccato
che Ortigia, nonostante i suoi tesori in pietra,
versi in uno stato di notevole degrado che
meriterebbe estrema attenzione da parte delle
autorità cittadine e non certo l’oblio che la
circonda!
La Fontana Aretusa a Ortigia
Questo magone della mattina è stato
“rinforzato” dalla mancata visita (prevista nel
pomeriggio) al Museo Archeologico Paolo
Orsi, chiuso a partire dalle ore 13 “per il
giorno festivo”, quel 2 giugno che invece ha
proposto un po’ dappertutto in Italia il prolungamento
dell’orario di apertura delle sedi
museografiche più disparate fino alle ore 22!
Inutile dire che siamo rimasti senza parole,
anche perché continua a sfuggirci il senso del
chiudere i musei proprio quando la gente è
libera e potrebbe quindi visitarli più facilmente.
Ovviamente pensiamo alle migliaia di turisti
anche di altre nazioni incappati quel pome-

iggio nella chiusura non prevista del museo e
non ci meravigliamo affatto del perché le percentuali
parlino sempre chiaro: l’Italia, e la Sicilia
in particolare, non attirano più come un
tempo i turisti.
Nel pomeriggio la visita di Siracusa è
comunque proseguita con la sosta al vicino
Santuario della Madonnina delle Lacrime, costruito
per custodire l’effigie della Madonna
che ha versato lacrime nel 1953, in una casa
di una giovane coppia di sposi in via degli Orti.
Il complesso religioso, i cui lavori sono stati
solo recentemente conclusi, si compone di
due parti: la cripta, eretta nel 1968, che ha
fatto da chiesa fino alla costruzione della parte
superiore, consacrata nel 1994 a lavori ancora
in corso ed eretta a forma di cono rovesciato.
Sia l’interno che l’esterno del Santuario
sono realizzati in cemento armato e in
forme ultramoderne, che non incontrano facilmente
il gusto dei siracusani. Tra il piano
superiore e quello superiore, per dare un po’
più di “calore religioso” all’insieme, si susseguono
diverse cappelle con opere d’arte moderna,
come quadri e mosaici di argomento
sacro, ma anche pregevoli iconostasi e resti
archeologici che emergono dal pavimento, un
po’ come in tutta la città, ma l’insieme risulta
comunque freddo e vagamente sterile.
Parlando proprio di questi argomenti,
il gruppo è quindi ritornato in serata con una
bella passeggiata a Ortigia per concludere
degnamente la giornata presso il ristorante
“Al Gambero Rosso”, dove il nostro Alfio
Triolo aveva organizzato una splendida cena
con menù a base di pesce. Qui abbiamo avuto
anche l’occasione di brindare a Francesco,
delizioso nipotino di Alfio Triolo, nato da appena
sei settimane, e quindi divenuto la mascotte
del nostro Club. E poi, con le panze
decisamente piene, non è rimasto che tornare
ai camper e crollare nelle mansarde.
Il Santuario della Madonnina delle
Lacrime
Alfio Triolo con la moglie, la figlia e
il nipotino, nuova mascotte del nostro
Club
La mattina del 3 giugno la nostra carovana
si è spostata all’oasi naturalistica di
Vendicari, luogo di migrazione di varie specie
di uccelli come cavalieri d’Italia, fenicotteri e
anatre, dove è possibile passeggiare in un
contesto che ricorda da vicino le distese sabbiose
del deserto, intervallate però da pantani,
stagni e mare; attraverso i capanni in legno,
disseminati lungo le rive dei pantani, si
possono osservare le varie specie di uccelli,
che raggiungono l’oasi per riposarsi, prima di
continuare la migrazione dall’Europa del centro-nord
al nord-Africa e viceversa. Il mese di
giugno non è il migliore per l’osservazione
ornitologica, perché la maggior parte degli
uccelli è già ripartita, ma lo spettacolo della
natura, con le acque che si incuneano tra la
terraferma, scandita da numerose specie di
piante, è sempre garantito, anche se il cielo

velato ha continuato a perseguitarci, annullando
i contorni tra cielo e acqua.
L’oasi di Vendicari
Dopo il pranzo la carovana di camper
ha, quindi, raggiunto il vicino borgo marinaro
di Marzamemi, disteso scenograficamente tra
il porticciolo ricolmo di barche, la lunghissima
spiaggia candida e le casette colorate che
le fanno da cornice, tra cui spicca quella dalla
facciata in rosso pompeiano che è stata abitata
da Vitaliano Brancati, e che è stata costruita
su una minuscola isoletta che durante l’alta
marea resta isolata, nonostante si trovi a pochi
metri dalla riva. Sulla piazza principale del
borgo si innalza un complesso gentilizio del
‘700, composto dal palazzo nobiliare e dalla
chiesa adiacente, attorno a cui si è sviluppata
la tonnara e il piccolo borgo, e lungo il corso
principale vi è anche un negozio di specialità
locali, al cui interno le cavallette di turno si
sono date agli acquisti, tra bottarga di tonno,
conserve a base di pomodorini di Pachino,
tonno, sgombri, alici, ecc. E poi, a proposito
di cibo, le stesse cavallette si sono riunite
presso la vicina pizzeria “l’Ancora”, dove si è
dato il via al rito collettivo di pizza e patatine.
Chi aveva ancora spazio nella pancia ha ingurgitato
anche il gelato e poi il gruppo si è
diviso, tra coloro che hanno preferito le delizie
della mansarda e coloro che, invece, si
sono recati in piazza per assistere ad uno
spettacolo. Ma per tutti la notte è stata cullata
dal vicino sciabordio delle onde, che ha assicurato
sonni sereni e rilassanti.
Il mattino del 4 giugno ci si è mossi
di buon mattino per raggiungere la Valle
dell’Anapo e Pantalica, situata su uno sperone
roccioso a guardia della omonima valle che si
incunea fra i Monti Iblei e che costituisce uno
dei più importanti siti preistorici in Sicilia,
grazie al notevole interesse archeologico dato
dalle 5.000 tombe a grotticella presenti
nell’area e risalenti al XIII-VIII secolo a.C.; nel
loro insieme queste tombe costituiscono la
più grande necropoli rupestre d’Europa, ma
non è da trascurare nemmeno il rilevante valore
naturalistico del paesaggio che incornicia
la necropoli, grazie ad una densa vegetazione,
allo scorrere del fiume Anapo e agli scorci
panoramici sugli Iblei, intervallati dalle visioni
della necropoli che si susseguono lungo il
percorso.
Pantalica e la Valle dell’Anapo
La visita di quest’oasi naturalistica e
archeologica si è svolta sotto la guida di Melanie,
che ci ha aiutato a guadare fiumi e ad
arrampicarci tra i massi, lungo i passaggi più
difficili delle nostre esplorazioni, contribuendo
a farci sentire tutti come dei novelli Indiana
Jones, al cospetto di un paradiso naturalistico
per fortuna non ancora perduto. Così
sotto i nostri occhi meravigliati si sono succeduti,
dall’ingresso della Riserva Naturale dal
lato di Sortino, gallerie buie, il tracciato della
vecchia ferrovia Siracusa-Vizzini, scorci
sull’ampia valle dell’Anapo, incorniciata da
platani, pioppi, salici e coloratissimi oleandri,

il placido fluire del fiume Anapo in un universo
verde tra acque e vegetazione, ma anche
tracce di storia antica, incarnate
dall’acquedotto greco, costruito dal tiranno
Gelone intorno al 480 a.C., che ancora oggi
convoglia le acque del vicino fiume di Calcinara
fino al teatro greco di Siracusa, con un
percorso di oltre trenta chilometri in leggera
pendenza.
I nostri soci mentre guadano
l’Anapo
E poi, attraverso un sentiero che segue
il fluire sinuoso dell’Anapo, con suggestivi
laghetti che si aprono davanti
all’improvviso, libellule che si librano nell’aria,
farfalle che volteggiano pigramente e fiori dai
mille colori, ci siamo ritrovati sul vecchio
tracciato della ferrovia, fino alla Stazione di
Pantalica, adibita a Museo Etnoantropologico
e naturalistico, mentre le telecamere
di una troupe RAI di Geo & Geo, presenti
nella riserva, ci seguivano passo passo.
Inutile dire che a questo punto eravamo
piuttosto stanchi e sentivamo il bisogno
di riposare all’ombra, ma anche di mettere
qualcosa tra i denti, anche perché si era fatta
l’ora di pranzo; e anche questa volta le cavallette
sono state accontentate, mentre si materializzavano
all’improvviso, tra gli alberi e la
fitta vegetazione, pizze e scacce ancora calde
in abbondanza, vino di casa, acqua fresca e
arance. Si è dato così il via ad uno spuntino
bucolico in grande stile, durante il quale le
cavallette hanno dato il meglio di sé, ma senza
riuscire a finire tutto, tanto che francescanamente
sono state poi divise le pizze e le
scacce rimaste, che sono state consumate
nelle ventiquattro ore seguenti, senza che
nemmeno una briciola di quel bendiddio andasse
perduta.
I nostri soci in una sosta nel corso della visita
della Valle dell’Anapo e di Pantalica

Dopo il pranzo e i chilometri percorsi
la stanchezza era notevole, ma per fortuna ci
è venuto in soccorso il pulmino della riserva
che ci ha riportato indietro su ruote, fino ai
camper che ci attendevano pazientemente
all’ingresso, alcuni chilometri indietro! Quindi
la carovana di mezzi si è spostata ancora verso
l’ultima tappa del raduno, il vicino paese di
Sortino, dove era attesa nel parcheggio del
municipio, in cui erano stati riservati dei posti
per i camper presenti. Qui giunti, un po’ di
riposo era d’obbligo, dopo i chilometri percorsi
nel corso della giornata, anche se alcuni
dei presenti ne hanno approfittato per fare
una prima passeggiata nel paese, assistendo
anche alla messa pomeridiana del sabato.
Il nostro gruppo a Sortino davanti
la chiesa della Natività
Ma il grosso delle esplorazioni cittadine
hanno avuto luogo il giorno dopo, la
mattina della domenica 5 giugno, quando una
guida della Pro Loco è venuta ad accompagnarci
nel corso della visita; si è così effettuata
una passeggiata nel centro storico, ricostruito
dopo le distruzione del terribile terremoto
del 1693 che cambiò la fisionomia della
Sicilia orientale, seminando morte e distruzione.
Peccato che in questo periodo la cittadina,
con la decisa impronta barocca rilevabile
tuttora nelle architetture delle chiese e di
alcuni palazzi nobiliari costruiti dopo il terremoto,
sembri un enorme cantiere in costruzione,
dato che buona parte dei suoi monumenti
più importanti sono in restauro, facciate
comprese.
In ogni caso, percorrendo il centrale
Corso Umberto ci siamo inoltrati nel cuore
dell’abitato, fiancheggiando le varie chiese
cittadine, come quella di Santa Sofia, dedicata
alla patrona cittadina, o come la chiesa del
Purgatorio, incorniciata da un grazioso portale,
o ancora come la chiesa di San Sebastiano,
arricchita da affreschi del Crestadoro, artista
palermitano del ‘700. Ma tra le chiese
cittadine più importanti vi sono la chiesa della
Natività, con un’armoniosa facciata concavoconvessa
su tre ordini, che ospita all’interno
un pregevole pavimento in piastrelle di maioliche
che raffigura la Pesca miracolosa, la
chiesa dei Cappuccini, che ospita il prezioso
ciborio dell’altare maggiore in legno intarsiato,
eseguito in diciotto anni da Fra Angelo di
Mazzarino, e la settecentesca Chiesa Madre,
dedicata a San Giovanni Evangelista, preceduta
da un artistico sagrato e caratterizzata
da una facciata che, dalle foto che ci sono
state mostrate (dato che sono in corso i lavori
di restauro) è un vero e proprio capolavoro
di architettura barocca.
Il pezzo forte della visita della cittadina
è stato però senza dubbio il Museo
dell’Opera dei Pupi, ospitato all’interno del
Convento dei Padri Conventuali, che raccoglie
al suo interno la collezione di pupi siciliani
appartenenti al puparo don Ignazio Pugliesi,
con pupi alti fino ad un metro e quaranta,
dal peso di oltre trentacinque chili. Penetrare
all’interno del museo è quasi come fare un
salto nel giardino della nostra infanzia, tra
pupi variopinti dalle espressioni più varie, che
sembrano in grado di animarsi da un momento
all’altro, per trascinarci in un universo rutilante
di suoni e di emozioni, dove tutto sembra
possibile, anche l’amore disperato di Orlando
per Angelica.
Nel museo si susseguono varie sale
tematiche, come quella dei giganti e dei mostri,
quella dei saraceni, sui cui volti si allungano
ghigni satanici, dei paladini di Francia,

con un posto d’onore riservato a Carlo Magno,
o ancora come quella di Orlando, Angelica
e Rinaldo, cristallizzati nel loro eterno
triangolo, ma vi è anche una sezione dedicata
alla farsa, che concludeva ogni rappresentazione,
con il personaggio di Peppennino, e
un’altra ancora dedicata alle teste dei pupi,
che sembra appena uscita da una seduta
straordinaria della ghigliottina francese. La
visita del museo si conclude con la tappa
nell’antico teatrino, che sembra sul punto di
animarsi con l’ennesima messa in scena delle
vicende dei paladini di Francia.
Dopo questo entusiasmante tuffo nel
passato dei nostri nonni, ci siamo ritrovati nel
parcheggio del municipio per consumare un
pranzo veloce, prima di riprendere la rotta
verso casa, che per la maggior parte dei partecipanti
distava diverse ore di cammino; ma
nemmeno le piccole code incontrate per
strada sono riuscite a farci dimenticare i suoni,
i colori e i profumi di questo lungo e magico
tour trascorso tutti insieme, inseguendo
l’affascinante passato della nostra isola, dalle
tragedie greche alle rappresentazioni dei pupi,
dalle colonne doriche dei templi greci alle colonne
tortili delle chiese barocche, dall’oasi
naturalistica di Vendicari paradiso degli uccelli
alla riserva naturale di Pantalica paradiso
degli umani, attraverso un percorso di grande
bellezza che mescola arte, storia, natura, ma
anche le sagome dei nostri irrinunciabili camper.
Chi potrebbe farne a meno
Il museo dei pupi di Sortino
Testo di Mimma Ferrante - Foto di
Paolo Carabillò e Maurizio Karra
Il porticciolo di Marzamemi

Perché ancora oggi il teatro greco
Anche quest’anno si rinnova presso il teatro greco di Siracusa il tradizionale
appuntamento con la tragedia antica: ma qual era il suo significato
nel V secolo a.C. e qual è, soprattutto, oggi a distanza di 2.500 anni
L
a gente accorre tra maggio e
giugno ormai di ogni anno a Siracusa per assistere
alle tragedie greche messe in scena a
cura dell'Istituto del Dramma Antico. Lo fa un
po' per moda, un po' per reale interesse, un
po' perché "almeno una volta nella vita vanno
viste"; giunge a Siracusa con lo stesso entusiasmo
con il quale ateniesi, meteci (i residenti
senza cittadinanza), non ateniesi e
schiavi accorrevano nel V secolo a.C. nel teatro
di Dioniso, fatto ricostruire poi a metà del
IV secolo da Licurgo e adornato con le statue
dei maggiori autori (Eschilo, Sofocle ed Euripide).
Eppure una tragedia greca non è uno
spettacolo facile da "digerire" (forse non lo
era nemmeno quando nacque), quindi viene
spontanea la domanda: perché tanto interesse
a distanza di 2500 anni E qual è il significato
del teatro antico riproposto oggi, fuori
dal contesto storico di appartenenza Cercheremo
con queste brevi noti di fornire una
chiave di lettura al problema;
Per tentarci, bisogna partire dal contesto
sociale e culturale nel quale videro la
luce queste opere. Siamo nel V secolo a.C. ad
Atene, porto "internazionale" del Mediterraneo,
città popolata (130.000 abitanti) e ricca
più di ogni altra, insomma il centro più importante
di tutto l'Occidente sia per potenzialità
economica che per influenza culturale, tanto
da fare scrivere a Tucidide (il maggiore “giornalista”
dell’epoca, per noi il massimo storico
di quel tempo) che Atene era la "scuola della
Grecia" (va subito detto che la seconda città
in ordine d'importanza a quell'epoca era proprio
la nostra Siracusa!). Questa leadership
Atene l'aveva conquistata meritatamente con
la vittoria sugli invasori persiani nel 480, ma
l'avrebbe persa ben presto con la disastrosa
lotta di egemonia (431-404) con Sparta, roccaforte
militare a economia esclusivamente
rurale. Ma bastarono meno di 70 anni per
cambiare il mondo, non solo quello di allora,
ma anche il nostro.
Ma torniamo all'Atene di allora: la
società ateniese, nonostante la divisione della
popolazione in vere e proprie classi e la presenza
massiccia di schiavi, era in un certo
senso più compatta delle democrazie odierne,
nel senso che tutti partecipavano comunque
alla vita pubblica e alle assemblee popolari
della città. E anche dal punto di vista culturale,
il teatro, così come per altro i dibattiti di
retorica o le recite di poemi epici, era visto
come il luogo della cultura di massa, un po'
come oggi la televisione. Tutti assistevano
alle rappresentazioni teatrali (quelle tragiche e
poi quelle comiche), partecipando attivamente
al dibattito culturale (secondo i romani i
greci pensavano e discutevano troppo... ).
La tragedia greca era anche intimamente
legata alla religione, e precisamente al
culto di Dioniso, dio della fertilità; il potere
della religione, che un tempo pervadeva anche
ogni aspetto della quotidianità, spiega il
condizionamento della gente verso una morale
e una storia che trascendono la realtà, e in
questo senso la tragedia rappresentava il
momento più alto in cui storia, morale e religione
si univano per fornire un ”indirizzo” a
una comunità strettamente unita.
All'inizio della primavera, quando A-
tene era stipata di turisti e uomini d'affari, si
celebrava la festa di Dioniso, la più importante
di tutto l'Occidente; nell'ambito di tale festa
l'arconte eponimo (una sorta di assessore
multi-funzione) designava a suo arbitrio tre
poeti, ciascuno dei quali doveva proporre al
pubblico, dopo i sacrifici e la grande processione
religiosa, in una vera e propria gara che
durava tre giorni, tre tragedie e un dramma
satiresco, le cui spese di allestimento in teatro
sarebbero toccate a tre cittadini facoltosi
(oggi li definiremmo "sponsor").

Una rappresentazione moderna di una tragedia antica, con gli attori che
vestono paludamenti e maschere simili a quelli del passato.
Le spese erano comunque abbastanza
relative, dato che lo scenario era primitivo
o quasi inesistente, non vi erano illuminazione
né organizzazione scenica, e l'autore teatrale,
che era all’inizio anche attore e capo di
una vera e propria compagnia, non percepiva
alcun compenso: solo al vincitore dell'agone
teatrale sarebbe toccato infatti come premio
una corona di alloro. Le uniche spese erano
legate all'organizzazione del coro (una quindicina
di persone) e del suonatore di flauto che
con la sua musica all'unisono accompagnava
la recitazione in scena; costumi e maschere o
erano confezionati alla buona o noleggiati da
appositi magazzini.
Dicevamo che all'inizio lo stesso autore
era anche attore, anzi era "l'attore" (unico),
dato che la tragedia era in pratica un
susseguirsi di monologhi; successivamente il
teatro antico conobbe, oltre alle comparse (in
genere mute), il secondo e poi il terzo attore,
tutti rigorosamente uomini, che impersonavano
nel corso della rappresentazione vari
personaggi (anche femminili), cambiando abito
di scena e maschera, nonché voce (uomodonna,
giovane-vecchio) e modo di interpretazione.
La tragedia in tal modo si arricchì di
fitti dialoghi tra personaggi che contestualmente
erano presenti in scena, mentre il coro
a suon di musica fungeva da "commento" alla
scena o voce fuori campo, e talvolta perfino
da corpo di ballo con passi cadenzati e con
movimenti ritmici delle mani e delle braccia;
tra un atto e l'altro della rappresentazione,
inoltre, il coro si rivolgeva al pubblico attivandone
la presenza con una specie di dialogo
fuori scena.
Le tecniche di recitazione, non sempre
conservatesi oggi nei cicli di rappresentazioni
moderne (nelle quali per esempio sono
presenti in scena molti attori), erano ben precise.
I movimenti degli attori in scena erano
rapidi e i gesti rigorosi e, poiché l'attore antico
era totalmente ricoperto di paludamenti e
maschera per dar corpo al singolo personaggio,
la teatralità era oltremodo enfatizzata: per
capirlo, si pensi al cinema muto, con gli attori
che si buttavano a terra, che si battevano il
petto, si abbracciavano, piangevano singultando,
ecc.

E gli spettatori Si può pensare che,
oggi come allora, qualcuno andava a teatro
per il gusto di dire "c'ero anch'io", magari
addormentandosi a metà della tragedia; ma la
maggior parte della gente - ce lo dicono le
fonti antiche - partecipava con attenzione e
spirito critico alle vicende rappresentate, e-
sprimendo liberamente i propri sentimenti di
approvazione o di ostilità alle varie vicende o
ai vari personaggi con battimani, grida, fischi,
colpi con i piedi ai sedili e altro ancora (cose
che oggi farebbero espellere lo spettatore dal
teatro, ma non sempre quello degli stadi!).
Il pubblico aveva naturalmente i suoi
beniamini, sia tra gli autori che, più tardi, tra
gli attori; a un certo punto, anzi, gli autori
"moderni" finirono con il reinterpretare solamente
opere di autori precedenti (mettendo
in scena veri e propri "remake") e così la tragedia,
divenuta un "festival" di recitazione,
declinò ben presto cedendo il posto ad altre
forme di teatro meno solenni.
Gli autori greci pervenuti anoi (Eschilo,
Sofocle ed Euripide) non furono naturalmente
gli unici dell'antichità, ma furono appunto
i più rappresentati anche dopo la loro
morte nell'ambito dei "festival" di cui accennavamo.
Quanto ai loro testi, essi si sono
conservati non sempre nella versione originale
(che non veniva "edita" all'inizio) ma nella
versione che Licurgo nel 330 a.C. con una
legge fece trascrivere e conservare come
"copia ufficiale"; ma poiché in circa un secolo
i testi avevano subito in alcuni casi anche pesanti
modifiche (non esisteva allora neanche
una legge sui diritti d'autore), è presumibile
che del teatro antico di originale si sia conservato
in ogni caso molto poco.
Oltre a numerosi frammenti (anche di
altri autori), le opere pervenute fino a noi e
quindi rappresentabili sono in tutto 32, di cui
7 di Eschilo, l'autore più antico, vissuto fra il
525 e il 456 a.C. (fra queste I Sette a Tebe
rappresentata quest'anno), 7 di Sofocle, vissuto
fra il 496 e il 406 (fra cui l’Antigone,
anch’essa in cartellone quest’anno), e 18 di
Euripide, vissuto fra il 485 e il 406.
A questo punto ritorniamo sul problema
che avevamo sollevato all'inizio: perché
anche oggi che tante opere teatrali contemporanee
vedono la scena e magari vengono
disertate dal pubblico si sente quasi il bisogno
di tornare indietro di 2500 anni Si tratta
solo di fenomeno "cult" lo credo che, oltre
agli enormi interessi economici che girano
intorno alla manifestazione (alberghi, ristoranti,
pacchetti aereo+pullman, ecc.), il fascino
squisitamente culturale del teatro greco
non è solo dettato da curiosità per il passato.
E' come se il mondo di Eschilo, di Sofocle e
di Euripide ci chiedesse attraverso il contatto
delle rappresentazioni di Siracusa (che comunque
non sono le uniche neanche in Italia,
per quanto le più importanti) chi siamo e come
siamo noi oggi, e noi a nostra volta ci
chiedessimo come eravamo e attraverso quali
avvenimenti e quali dubbi ci siamo mossi durante
due millenni e più.
Forse l'attualità del teatro antico,
come quella dei classici in genere, sta in questo
e in questo soltanto. Sta nella capacità dei
registi di oggi di re interpretare magari alla
luce di avvenimenti storici moderni e attuali il
contesto di sfondo dell'opera, creando agganci
che dal punto di vista filologico possono
fare scandalizzare gli studiosi della letteratura
antica, ma che producono e stimolano
interesse e comprensione da parte del pubblico;
sta agli insegnanti non portare gli alunni
delle scuole a Siracusa come "pacchi postali",
obbligandoli a fare qualcosa che non
comprendono; sta a tutti fare da pubblico
consapevole e maturo, quindi partecipe in
modo coerente allo spettacolo a cui si assiste.
La ricerca di una giustificazione e di
una legittimazione della presenza dei classici
nel mondo di oggi vale tanto più se riusciamo
a non accorgerci dei millenni che ci separano
dagli antichi, da Eschilo o da Euripide per
quanto riguarda le tragedie greche, dall'ignoto
autore di pitture vascolari o di bassorilievi
esposti in un museo archeologico per quanto
riguarda la pittura o la scultura. E' uno sforzo
che va fatto con maturità e non con superficialità;
e forse noi del Club Plein Air BdS, più
abituati di altri a questa funzione "culturale"
della nostra associazione, partiamo avvantaggiati.
Maurizio Karra

E
Nord, sud, ovest, est
Ai nastri di partenza i viaggi dell’estate 2005
ccoci, come ogni anno, alla vigilia dei viaggi estivi, sempre più sinonimo di libertà e
di “ricompensa” di un anno di lavoro e fatica. Tante, come sempre, le mete che il Club propone,
veramente ai quattro angoli delle terre raggiungibili su ruote, dalla Norvegia al Portogallo, dalle
Repubbliche Baltiche alla Turchia.
LE METE
Tour di Spagna e Portogallo
! Organizzatore: Maurizio Karra.
! Inizio viaggio e durata: 25 giugno da Messina - 33 giorni.
! Itinerario: Veloce attraversamento dell’Italia e della Francia mediterranea fino al confine
spagnolo; quindi visita di Barcelona, Valencia, Cuenca, Belmonte, Irota del Cuervo, El Tobosco,
Consuegra, Puerto Lapice, Argamasilla de Alba, Valdepenas, Ubeda, Baeza, Andujar,
Cordoba, Granada, Anteguera, Ronda, Gibilterra, Jerez de la Frontera, Badajoz; ingresso
in Portogallo e proseguimento per Villa Vicosa, Estremoz, Evora, Arraiolos, Lisbona,
Cascais, Sintra, Capo de Roca, Mafra, Obidos, Peniche, Nazaré, Alcobaca, Batalha, Fatima,
Tomar, Coimbra, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Braga, Guimares, Villa Real, Braganca;
rientro in Spagna e visita di Valladolid, Coca, Segovia, San Ildefonso-La Granja, Madrid,
Zaragoza, Lerida, Andorra; rientro in Italia via Provenza (circa 9.000 km.).
! Note: Il tour sarà incentrato sui seguenti micro-itinerari: Barcelona e la Catalugna; la Strada
di Don Chisciotte nella regione della Mancha; l’Andalusia minore e le grandi città manueline;
il Portogallo da sud a nord; Madrid e dintorni. Sarà un viaggio di grande respiro,
che presterà la massima attenzione agli aspetti culturali e sociali delle regioni attraversate.
Viaggio nel paesaggio italiano
! Organizzatore: Luigi Fiscella, per la partenza dell’8 luglio; Filippo Santonocito per la partenza
del 15 luglio.
! Inizio viaggio e durata: 8 e 15 luglio da Palermo – 22 giorni.
! Itinerario: Il lago di Bolsena, Capodimonte, Terni, la cascata delle Marmore, Todi, Assisi,
l’Abbazia di Vallingegno, Gubbio, Fossombrone, la Valle del Metauro, Urbino, Bologna,
Ferrara, Lucca, Pisa, San Gimignano, Siena, la Maremma, Tivoli e Roma (circa 3.500 km.).
! Note: L’itinerario si snoda fra centri minori e città d’arte dell’Italia centrale, attraversando
ambienti e paesaggi di straordinario interesse dell’Umbria, delle Marche, della Toscana,
Dell’Emilia e del Lazio. A tale scopo saranno preferite strade statali e provinciali. I due
gruppi effettueranno insieme una parte del tour comune.
Ritorno in Norvegia
! Organizzatore: Eduardo Spadoni.
! Inizio viaggio e durata: 14 luglio da Palermo – 43 giorni.
! Itinerario: da Palermo traghetto per Civitavecchia, quindi veloce attraversamento della
penisola e breve giro delle città della Romantische Strasse (Fussen, Rothenburg, Nordlingen,
Wurzburg); proseguimento per Lubecca e traghetto per la Danimarca con arrivo a
Copenaghen, quindi attraverso il ponte di Malmo arrivo in Svezia e visita di Helsingborg,
Goteborg, Uddevalla e Halden, ingresso in Norvegia e visita di Oslo, Lillehammer, Otta,
Dombas, Oppdal, Trondheim, Alval, Kongsvinger, Karlstad; nuovamente in Svezia e tra-

ghetto da Helsingborg a Helsingor e, in Danimarca da Roodbyhavn a Puttgarden in Germania;
rientro via Berlino, Dresda, Norinberga, Monaco, Brennero (circa 14.000 km. oltre
ai vari traghetti).
! Note: E’ un percorso impegnativo in termini chilometrici volto a visitare con calma alcuni
dei luoghi più belli della Scandinavia e, in particolare, della Norvegia meridionale; sarà affrontato
senza fretta, con soste anche di relax lungo l’itinerario.
La Mitteleuropa
! Organizzatore: Matteo Graffagnini.
! Inizio viaggio e durata: 15 luglio da Palermo – 30 giorni.
! Itinerario: veloce attraversamento dell’Italia fino al confine del Brennero; quindi in Austria
visita di Innsbruck, Wattens, Salisburgo, St. Gilles, St. Wolfgang, Linz; ingresso in Rep.
Ceca e soste a Cesky Krumlow, castello di Hubloka, Ceske Budejovice, Praga, castello di
Karlstein, Kutna Hora, Hradec Kralowe, Olomouc, Telc, Brno; ingresso in Rep. Slovacca e
visita di Austerlitz e Bratislava; rientro in Austria con soste a Vienna, Graz e Gurk; infine
dal confine di Tarvisio rientro in Italia (circa 6.000 km.).
! Note: E’ un itinerario fra città d’arte e di cultura della vicina Europa centro-orientale, che
tocca le capitali dei tre stati interessati (Praga, Bratislava e Vienna) e le principali città delle
tre nazioni, famose per i monumenti civili e religiosi e per l’artigianato artistico.
La Croazia
! Organizzatore: Adele Crivello.
! Inizio viaggio e durata: 15 luglio da Palermo – 22 giorni.
! Itinerario: da Palermo a Venezia e Trieste; attraversamento del confine con la Slovenia e
successivo ingresso in Croazia; visita di Porec, Rovinij, Pula, Fiume, Ototac, Parco di Plitvice,
Zara, Sibenik, Skradin, Parco di Krka, Trogir, Spalato, traghetto per l’Isola di Hvar
(Stari Grad, Hvar Grad, Vrboska, Jelsa), rientro sulla terraferma a Drvenik, quindi Dubrovnik
e infine traghetto per Bari e rientro a Palermo (circa 4.000 km. oltre ai traghetti).
! Note: L’itinerario si snoda lungo tutta la costa della Crozia, dall’Istria a Dubrovnik, toccando
città d’arte d’aspetto ancora veneziano, aree archeologiche, parchi naturalistici e il mare,
con qualche giorno nell’isola più bella, quella di Hvar.
Le coste di Grecia e Turchia
! Organizzatore: Giovanni Pitré.
! Inizio viaggio e durata: 22 luglio da Palermo – 21 giorni.
! Itinerario: da Palermo a Bari e traghetto per Igoumenitza, quindi Ioannina, le Meteore, la
costa egea fino al confine turco, Istanbul, Pammukale, Phaselis, Kas, Kalcan, Oludeniz, Bodrum,
Efeso, Pergamo, Troia; arrivo a Cesme e imbarco per Brindisi, infine arrivo a Palermo
(circa 4.000 km. oltre ai traghetti).
! Note: E’ un viaggio che sarà imperniato soprattutto sul soggiorno in varie località della costa
egea e della costa turchina, con escursioni in gommone per battute di pesca subacquea.
Sono previste altresì visite ai monasteri delle Meteore, di Istanbul e delle aree archeologiche
di Efeso, Pergamo e Troia.
Dordogne-Perigord: le Pays de l’homme
! Organizzatore: Ernesto Bazan.
! Inizio viaggio e durata: 25 luglio da Palermo – 24 giorni.
! Itinerario: da Palermo traghetto per Napoli, quindi veloce attraversamento della penisola
e, dalla Val d’Aosta, ingresso in Francia con visite del Grand Bonanrd, La Clusaz, Annecy;
da qui per Sarlat la Caneda, Beynac e Canezac, Limeuil, Bergerac, Perigueux, Bantome,
Junilac le Grand, Nontron, Les Eppes, Riberac, Cap Ferret, Neuvie sur l’Isle, Le Burgue e
rientro in Italia; da Genova traghetto per Palermo (circa 4.200 km. oltre ai traghetti).

! Note: La Dordogna, sulla strada che conduce da Parigi ai Pirenei, è una regione ricca di
fascino e di sfumature racchiusa fra l’oceano e le montagne. Il viaggio in questa regione
della Francia si presta quindi a un forte contatto con la natura con passeggiate in bici (indispensabile
per chi vi parteciperà), escursioni in montagna e in canoa e visite delle principali
città, dei parchi e dei siti archeologici.
Il Baltico orientale
! Organizzatore: Ninni Fiorentino.
! Inizio viaggio e durata: 25 luglio da Palermo – 35 giorni.
! Itinerario: da Palermo traghetto per Napoli, quindi veloce attraversamento della penisola e
via Brennero, arrivo a Dresda e Berlino; dopo qualche giorno ingresso in Polonia da Stettino
e arrivo sul Baltico con visite di Koszalin, Leba, Danzica; attraversamento della regione
dei laghi Masuri e arrivo in Lituania con visita di Kaunas, Trakai, Vilnius, quindi Riga in
Lettonia e Tallin in Estonia; da qui inizia la discesa verso sud con soste a Parnu, Jurmala,
Palanga, Klaipeda, Nida; riattraversamento del confine fra Lituania e Polonia e rientro in I-
talia via Varsavia, Wroklaw, Praga, Norinberga, Monaco, Brennero (circa 6.500 km. oltre
ai traghetti).
! Note: La costa del Mar Baltico polacco e le tre repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia e
Lituania sono la meta principale di questo tour che, unendo visite culturali a passeggiate
naturalistiche, toccherà, in salita e in discesa, anche alcune delle più belle città dell’Europa
centro-orientale (Dresda, Berlino, Varsavia, Praga, Monaco).
La Grecia classica
! Organizzatore: Nando Parisi.
! Inizio viaggio e durata: 2 settembre da Palermo – 21 giorni.
! Itinerario: da Palermo per Brindisi e imbarco per Igoumenitza; quindi Ioannina, Pearlia,
Metsovo, Meteore, Karditsa, Lamia, Delfi, Loukas, Tebe, Atene, Capo Sounion, Dafni, E-
leusi, Corinto, Micene, Nauplia, Epidauro, Tripolis, Sparta, Mistrà, Kalamata, Pylos, Olimpia,
Patrasso, imbarco per Corfù e da qui imbarco per Brindisi e rientro a Palermo (circa
3.000 km. oltre ai traghetti).
! Note: Il tour prevede la visita dei luoghi più importanti di quella che fu la Grecia classica,
nonché dei Monasteri delle Meteore e di alcune città bizantine. E’ prevista anche qualche
sosta al mare. Oltre a Corfù, se il tempo lo permetterà, potrebbe essere aggiunta la visita
di un’altra isola minore.
NORME SUI VIAGGI
I viaggi sono riservati ai soci del Club Plein Air BdS. Ognuno di essi potrà subire modifiche
nella data di partenza, nell’itinerario e nella durata per ragioni varie, indipendenti dalla volontà
dei relativi organizzatori (spostamento del periodo di ferie, motivi di famiglia, ecc.). In ogni caso,
per ragioni meramente logistiche a ciascun viaggio potrà partecipare un numero massimo di
4 equipaggi compreso l’organizzatore, tranne che questi, in deroga a tale numero, non sia disponibile
ad aggregare un numero maggiore di equipaggi.
L’organizzatore fungerà anche da capogruppo e rappresenterà il Club di fronte a terzi in
tutto il viaggio; dovrà in particolare farsi carico di:
! rappresentare per tutta la durata del tour, e nella migliore maniera possibile, l'immagine
del Club, sia nei confronti dei partecipanti stessi (che avranno nell'organizzatore il punto di
riferimento dell'associazione), sia nei confronti di tutti gli estranei al Club che durante il
viaggio si avrà l'opportunità di incontrare (autorità locali, gestori di campeggi, ecc.), cercando
di pubblicizzare le attività dell'associazione e informare sull'impegno di questa nell'ambito
turistico-culturale e in quello del turismo responsabile;
! utilizzare nel corso del viaggio il consueto borderò del Club per annotare i dati salienti di
ogni giornata;

! restituire a fine viaggio alla Segreteria del Club, aggiornate, le banche dati ricevute;
! predisporre, per ciascuno degli equipaggi partecipanti al viaggio e iscritti a CRAL BdS, un
elenco analitico delle spese effettuate, provvisto di tutte le evidenze di spesa (scontrini e
ricevute di campeggi, ristoranti e pizzerie, alimentari, carburante, pedaggi e quant'altro
possa giustificare al meglio la richiesta di contributo), in linea con l’itinerario predisposto,
con l'esclusione delle evidenze relative alle spese di carattere personale;
! predisporre (anche a più mani, e quindi con la collaborazione di altri soci partecipanti al
tour) uno o più articoli destinati al giornale e al sito Web del Club, contenenti - anche in
un box finale - la maggior quantità possibile di informazioni riguardanti il viaggio: in particolare
i campeggi, i punti sosta e i camper-service utilizzati, i musei e i palazzi storici, i siti
naturalistici, i siti archeologici, nonché informazioni sugli itinerari, i percorsi stradali, lo
shopping, il clima, gli eventi socio-culturali e folcloristici, ecc..
Per quanto riguarda l'adesione dei soci ai vari programmi, tutti coloro che fossero interessati
a uno dei viaggi in programma dovranno contattare al più presto direttamente
l’organizzatore del viaggio prescelto, concordando con lui le modalità di partecipazione. I vari
organizzatori terranno informati via via la segreteria del Club.
INIZIATIVE COLLATERALI
Collateralmente all'organizzazione dei viaggi estivi, anche quest'anno avranno luogo alcuni
concorsi riservati ai soci del Club.
Concorso fotografico e calendario del Club
Tutti i soci del Club possono partecipare a un concorso fotografico, con esposizione delle
fotografie in luogo e data che saranno successivamente comunicati. Il tema delle foto è libero
(paesaggi, monumenti, persone, situazioni particolari, ecc.), anche se dovrà riguardare comunque
momenti o episodi legati ai viaggi.
Ogni concorrente potrà partecipare al concorso inviando alla Segreteria del Club entro il
3 ottobre 2005 un numero di fotografie compreso fra 5 e 8, ciascuna di dimensione 20 x 30. Le
foto dovranno essere presentate con una targhetta adesiva sul retro con il nome del concorrente
e il titolo della stessa. La valutazione sarà effettuata nell'ambito della mostra fotografica o collateralmente
ad essa, secondo modalità che saranno preventivamente comunicate; gli autori delle
foto vincitrici riceveranno un simpatico premio.
Tra le foto presentate alla mostra, quelle più significative e nel contempo tecnicamente
migliori saranno inserite, come è ormai consuetudine, nel calendario dei soci per il nuovo anno
(2006). La selezione sarà curata da una commissione interna al Club e nominata dal direttivo.
Concorso giornalistico
Tutti i soci del Club possono partecipare a un concorso giornalistico predisponendo uno
o più articoli o reportage di viaggio, composti ciascuno da un minimo di 8.000 e un massimo di
30.000 battute.
Gli articoli - che devono essere inediti - devono giungere alla redazione de "IL CLUB"
stampati su carta e possibilmente registrati su dischetto in formato testo o Word, insieme a delle
foto a corredo, entro il 20 ottobre 2005.
Tutti gli articoli pervenuti saranno pubblicati sui vari numeri successivi del giornalino e i
migliori tre autori, a giudizio insindacabile della redazione de "IL CLUB", saranno successivamente
premiati. Sono esclusi dal concorso i componenti della redazione del giornalino.
* * *
A tutti, quindi, un augurio di buon viaggio e un arrivederci al raduno di fine estate che si
terrà quest’anno nel week-end del 16/18 settembre presso il Nautisub Club di Marsala-Birgi,
all’interno della Riserva dello Stagnone, e di cui si fornirà per tempo il programma.

In capo al mondo
A Capo Nord attraverso la natura spettacolare della Norvegia occidentale
R
aggiungere Capo Nord: il sogno
di chi ami viaggiare su quattro ruote, il sogno
di ogni camperista di spingersi con la propria
casa itinerante fin dove giungono le strade
europee, all’estremo nord possibile del mondo.
Un percorso impegnativo, per la durata e
per la percorribilità delle strade, un percorso
entusiasmante per la spettacolarità dei paesaggi,
tra vette altissime e ghiacciai perenni,
sorprendenti spiagge candide lambite dalla
Corrente del Golfo, incantevoli fiordi dalle
acque verdissime incuneati tra ripide pareti
incombenti solcate da spumeggianti cascate.
La Norvegia è tutto questo, ma è anche fiabeschi
paesini dalle casette colorate che si
affacciano su acque cristalline, è le sue leggende,
la vivibilità delle sue città.
Contadini e pescatori fin dai tempi
più antichi della loro storia, i norvegesi furono
anche esperti marinai che con tecnologie
non ancora del tutto conosciute furono in
grado di percorrere grandi distanze sui mari,
sembra fino al Nord America. Mentre da un
lato le loro migrazioni favorirono i commerci,
dall’altro le incursioni vichinghe intorno
all’anno 1000 portarono distruzioni, saccheggi
e stragi in tutta l’Europa.
Dopo il pacifico e prospero periodo
medievale, la Norvegia subì per parecchi secoli
il dominio della Danimarca e della Svezia,
fino al 1905, quando si rese indipendente dal
regno di Svezia con un referendum popolare.
In tempi recenti, la scoperta del petrolio nel
Mare del Nord ha innalzato il tenore di vita
dei suoi abitanti e reso il paese tra i più ricchi
d’Europa. Profondamente nazionalista e individualista,
gelosa forse anche del proprio benessere,
la Norvegia non fa ancora parte
dell’Europa.
Oslo, una tranquilla capitale
Oslo, la tranquilla capitale, è una città
poco estesa, senza molti monumenti significativi,
il cui centro storico è concentrato quasi
esclusivamente lungo la rettilinea e affollata
Johan Gatan che dalla stazione conduce al
Palazzo Reale e sulla quale si affacciano il
Grand Hotel, dove alloggiano i vincitori del
Premio Nobel per la pace, il Gran Cafè frequentato
dagli intellettuali norvegesi, il Parlamento,
l’Università, il Teatro Nazionale. La
strada è particolarmente affollata in estate,
quando la temperatura mite invoglia abitanti e
turisti a sostare sulle panchine e sui prati,
rendendola gioiosa e vivace.
Il giro di Oslo si può compiere facilmente
in uno o due giorni. La visita non può
prescindere dal Rådhus, l’imponente Municipio
di fronte al mare, dalla Akershus, la grande
fortezza che domina il fiordo di Oslo la
DomKirke, la cattedrale evangelica, gli Aker
Brygge, i vecchi moli ristrutturati oggi sede di
moderni edifici, ristoranti, locali all’aperto in
estate, luoghi di ritrovo della gioventù. Interessanti
il museo che ospita la nave Flåm con
cui Amundsen raggiunse il polo sud e quello
che raccoglie vari esempi di navi vichinghe.
Ricco di opere d’arte del pittore il museo dedicato
a Edvard Munch, il solitario e tormentato
artista che in forme cupe e drammatiche,
ma talora anche gioiose e piene di luce, descrisse
la sua Norvegia.
Interessante nella sua particolarità è il
Frognerpark, il grande polmone di verde cittadino
all’interno del quale si racconta il ciclo
della vita, dal concepimento alla morte, attraverso
i numerosissimi gruppi scultorei di Gustav
Vigeland, centinaia di statue rappresentanti
nudi di bambini, giovani, vecchi, uomini
e donne, dagli albori della vita alla spensieratezza
della gioventù, fino alla malinconia della
vecchiaia e la morte.
Il Telemark e Bergen
Da Oslo, Bergen può essere raggiunta
attraverso la bella regione del Telemark,
nel cuore della Norvegia meridionale. Il paesaggio
è un susseguirsi di boschi rigogliosi
con rare case in legno dipinte a colori vivaci

attraverso i quali la strada si snoda tortuosa
seguendo nel suo saliscendi le curve del terreno,
tra specchi d’acqua immobile su cui si
riflettono gli alberi e le piccole case costruite
sulle rive.
A Heddal si trova la “cattedrale” delle
chiese in legno norvegesi, la duecentesca
stavkirke dai bei portali intagliati che si erge
imponente e solitaria nella campagna circostante.
La provinciale 124 si inerpica quindi
tra i boschi nella valle del Tuddal in uno scenario
di selvaggia bellezza, tra nevi perenni
sulle cime più alte, quasi a portata di mano.
Alla sommità, circa 1850 metri, non ci sono
più alberi, ma una spettacolare ed imprevista
distesa desolata e selvaggia con rocce ricoperte
di muschio e una bassa e fitta vegetazione
di licheni. Tra le folate di nebbia, la neve
appare ancora intatta ai bordi della strada.
La statale 40 segue la valle del Numedal,
dove si trovano le più belle chiese in
legno della Norvegia. Superata Geilo, la statale
50 porta ad Aurland, un piccolo borgo
all’estremità del suo bellissimo fiordo. E’ una
strada splendida, il cui percorso si snoda tra
panorami multiformi: gradualmente i pini silvestri
e le betulle si diradano e prevale la tundra
aspra e solitaria, dove la bassa vegetazione
tra le rocce assume le più calde e varie
gradazioni del verde e del marrone. La neve
che si scioglie forma innumerevoli laghetti e
fiumiciattoli vorticosi, attraverso mille rivoli e
cascatelle spumeggianti.
Improvviso appare dall’alto lo stupendo
fiordo di Aurland, uno specchio verde
smeraldo incuneato tra alte e ripide montagne.
A pochi chilometri da Aurland, a Flåm,
un trenino compie un ardito percorso fino a
Myrdal, superando un dislivello di quasi 900
metri in soli 6 chilometri, tra dirupi e cascate
in un scenario di selvaggia bellezza. Dal treno
si può ammirare dall’alto la valle del Flåm, la
seicentesca chiesa del piccolo centro, i tornanti
dell’antica carrozzabile. Proprio a ridosso
della bella cascata di Kjofossen il treno effettua
una fermata. Una giovane figura femminile
appare improvvisamente tra le rocce e
danza ai bordi dell’acqua spumeggiante al
suono di una dolce melodia, ammaliante sirena
che con il suo canto invita gli uomini a seguirla
nelle viscere della montagna. Da Flåm a
Bergen il paesaggio è sereno e ridente. La
E16 costeggia il Sorfjorden le cui acque tranquille
lambiscono le rive boscose. Una serie
di lunghe gallerie, quasi sempre strette e poco
illuminate, ne caratterizza l’ultimo tratto
fino a Bergen.
Bergen, l’antica capitale della Norvegia,
è oggi una piacevolissima e moderna città
che ha il suo centro nel Bryggen, il lungomare
sul porto di Vågen, dove si affacciano i
magazzini e le abitazioni in legno colorato che
appartennero ai mercanti tedeschi della Lega
Anseatica. Nel quattordicesimo secolo questi
si stabilirono a Bergen e con i loro commerci
in tutto il Baltico diedero alla città un periodo
di grande splendore e benessere. In alcuni
degli antichi locali, più volte riedificati dopo i
frequenti incendi, è ricavato il museo della
Lega, dove sono ricostruiti i locali adibiti alla
lavorazione del pesce e gli alloggi del mercante,
dei suoi collaboratori e dei giovani apprendisti.
Di questi il museo illustra dettagliatamente
la durezza della vita, lo sfruttamento
e la dura disciplina. Colpisce il contrasto stridente
tra i loro poveri ambienti e l’eleganza
dell’alloggio del mercante. Nella stanza del
sovrintendente fa bella mostra di sé una lunga
frusta. A ridosso del Brygge, la Torget è
animata dal grande mercato del pesce e dalle
bancarelle piene di prodotti tipici e frutta. Vicino
al centro, la funicolare porta sulla cima
del Floyen, a 300 metri di altezza, da dove si

può ammirare il panorama della città, il mare,
i monti circostanti.
Ripercorrendo a ritroso la E16 fino a
Voss, la statale 13 sale in direzione di Geiranger,
in una delle più belle zone della montagna
norvegese, sempre tra cascate imponenti,
fiordi sereni, belle montagne verdi che
si alternano a paesaggi stepposi aridi e desolati
con la bassa vegetazione tipica della tundra.
In prossimità di Geiranger, la statale 16
si snoda in un paesaggio fantastico. A più di
mille metri di altezza, sul passo in prossimità
del monte Dalsnibba, è affiancata da grossi
lastroni di ghiaccio, a chiazze sulle alture brulle.
L’acqua scende giù da ogni parte, forma
cascate fragorose e spumeggianti, si getta nel
lago sottostante immobile e livido sotto la
pioggia sottile. Il cielo è come piombo, la
nebbia rende il paesaggio irreale.
Da Geiranger un battello effettua in
circa un’ora la traversata del magnifico fiordo
fino al piccolo borgo di Hellesylt. Lo spettacolo
è fiabesco. Le acque verdi e immobili
sono come specchi su cui si riflettono nitide
le pareti scoscese di montagne selvagge e
cupe solcate dalle celebri cascate dai nomi
fantasiosi come le “Sette sorelle”, formate da
sette altissimi rivoli, “il Pretendente”,
l’innamorato respinto che si mutò in bottiglia.
Da Ålesund a Trondheim
Da Hellesylt la statale 60 conduce a
Ålesund. La città ha un aspetto caratteristico
ed insolito: dopo l’incendio devastante che,
nel 1904, distrusse completamente le sue case
in legno, fu ricostruita nello stile
dell’epoca, il Liberty. Così molte strade del
centro storico sono fiancheggiate da graziosissime
case nello stile art nouveau, ornate da
fregi, ghirlande di fiori, arabeschi, e colorate
nei più svariati colori pastello.
Lasciata Ålesund, eccoci a Trondheim,
la terza città della Norvegia, tranquilla
e piacevole, ricca di spazi verdi. Il suo cuore è
la Torget, al centro della quale si erge il monumento
ad Olav I, fondatore della città. Dal
Gamle Bybro, il Ponte della Città Vecchia sul
fiume Nidelv, si ha una bella vista sui Bryggene,
le case in legno su palafitte del XVII e
XVIII secolo che ricordano quelle di Bergen,
ancora intatte nei caldi colori originali.
Il monumento più importante della
città è la splendida Cattedrale gotica di Nidaros,
costruita sulla tomba di re Olav il Santo,
il re norvegese che si convertì al cristianesimo
e morì in battaglia nel 1030. La maestosa
facciata della chiesa è ornata di statue di re e
vescovi norvegesi. L’interno è austero e solenne:
ha un bel coro gotico, bellissime vetrate
colorate nei toni del rosso e del blu, un
magnifico rosone, costituito da più di diecimila
pezzi, capolavoro del pittore e architetto
norvegese Gabriel Kielland che vi lavorò dal
1911 al 1930. Un bel dipinto sulla tomba del
re lo raffigura con i simboli del potere, il globo
e l’asta; agli angoli del riquadro sono descritte
la battaglia, la morte e le esequie.
Nel medioevo la cattedrale fu meta di
pellegrinaggi da tutta l’Europa, come lo erano
Roma, Gerusalemme, Santiago di Compostela.
Oggi l’antica via dei pellegrini, nuovamente
percorsa da Oslo e Trondheim dai devoti di
Sant’Olav tra strade disagevoli e sentieri di
montagna, è anche occasione per un cammino
a contatto con la natura, tra antichi e storici
monumenti. L’antico Palazzo Arcivescovile
adiacente alla Cattedrale contiene il Museo
delle Armi e il Museo della Resistenza norvegese
durante l’occupazione nazista della Norvegia.

66° 33’ latitudine nord: il centro visitatori costruito
ai margini della E6 norvegese sul Circolo Polare Artico
In basso le rorbuer delle isole Lofoten

Il Circolo Polare Artico
Lasciata la città si prosegue per la E6
che corre dritta verso Nord. Superata la città
di Mo i Rana, i boschi fitti cedono il posto a
sottili betulle rade e basse, che gradualmente
scompaiono, finché, a 650 metri di altezza,
appare improvvisa la piatta e arida distesa per
cui passa il Circolo Polare Artico, la linea
immaginaria che corre a 66° 33’ di latitudine
nord e che segna il limite del sole di mezzanotte
al solstizio d’estate e il culmine della
notte polare al solstizio d’inverno.
Alcuni cippi segnano questa linea sulla
brulla spianata, tra chiazze di neve e ruscelli
tumultuosi che lo sciogliersi del ghiaccio alimenta
sempre più. E’ già un paesaggio artico,
deserto e desolato, dove vegetano solo muschi
e licheni. I numerosi turisti affollano il
centro commerciale dove si vendono souvenir,
funziona un centro postale e si rilasciano i
certificati che attestano il passaggio del Circolo
(a pagamento!).
Scendendo giù dall’altopiano il paesaggio
si addolcisce, la strada si snoda tra
boschi, ruscelli vorticosi, piccoli agglomerati
di case, laghi. A Bognes il traghetto conduce
a Lødingen, il piccolo centro delle isole Vesterålen,
meno turistiche delle più famose
Lofoten. Verdi e pianeggianti, hanno paesaggi
sereni con molte coltivazioni e abitazioni, ma
non il fascino delle splendide sorelle.
Le isole Lofoten
Passato con un altro traghetto il piccolo
braccio di mare tra Melbu e Fiskebøl, si
sbarca alle Lofoten. Celebrate da artisti e
viaggiatori, le isole non smentiscono affatto
la loro fama. Il primo spettacolo è uno scenario
incantevole di sottili e basse betulle che si
fanno gradualmente sempre più rade tra imponenti
montagne scoscese chiazzate di neve.
Svolvaer, il tranquillo capoluogo dominato
dalla mole di un caratteristico monte
a due punte, la Svolvaergeita (la Capra di
Svolvaer), è un importante centro per la lavorazione
ed il commercio del merluzzo, la
grande risorsa delle Lofoten: ne viene pescato
tantissimo, anche se oggi si è notevolmente
ridotto rispetto al passato.
Il pesce viene lasciato essiccare su alti
tralicci di legno e viene poi esportato, particolarmente
proprio in Italia. Da Gennaio ad
Aprile, attratto dalla Corrente del Golfo che
rende meno freddo e mai ghiacciato il mare
di queste zone, il pesce arriva in quantità e si
organizzano le grandi battute di pesca. Anticamente
i pescatori venivano anche da molto
lontano e venivano alloggiati in piccole case
di legno dipinte di rosso costruite in parte
sugli scogli e in parte su palafitte. Queste casette,
le rorbuer, sono oggi date in affitto ai
turisti, alcune ancora intatte, altre restaurate
o ricostruite.
Dopo il tunnel sottomarino di Leiknes
le isole diventano magiche, semplicemente
superbe. Ad ogni curva della strada si aprono
scorci fiabeschi che lasciano incantati, in un
susseguirsi di paesaggi di maestosa serenità,
dominati dalle nere montagne innevate, ora
dolcemente ondulate ora dalle cime aguzze,
ai cui piedi si annidano, di fronte ad acque
cristalline di un incredibile verde smeraldo, le
casette rosse dei piccoli villaggi e le deliziose
cittadine ormai di consolidata vocazione turistica:
Ramberg, con la sua spiaggia di finissima
sabbia che il sole, anche se pallido, riesce
ugualmente a rendere di un bianco abbagliante,
lambita da acque trasparenti e verdissime
ai piedi di alte vette chiazzate di neve;
Nussfjord, un delizioso villaggio annidato in
uno stretto fiordo racchiuso tra cime alte e
scoscese, intatto nel suo impianto originale,
caratteristico per le rorbuer rosse disposte a
semicerchio attorno ad un’insenatura del
fiordo; Reine, forse la più famosa delle Lofoten,
incastonata in uno scenario da favola ai
piedi di un’aspra montagna a forma di cono
svettante come appena sorta dal mare;
all’estremo sud, Å, il minuscolo villaggio di
poche case che vive di pesca, rigorosamente
pedonale.
Come i centri vicini, da ogni parte si
vedono le rastrelliere cui vengono appesi a
seccare i merluzzi; centinaia di gabbiani stridendo
fanno la spola tra la parete di roccia su
cui nidificano e il locale dove viene lavorato il
pesce, sperando in qualche boccone prelibato.
Lungo la riva del mare le rorbuer rosse
aumentano la suggestione del luogo. Una curiosità:
Å è l’ultima lettera dell’alfabeto norvegese;
il nome quindi ben si addice al più meridionale
dei villaggi dell’arcipelago.

Si ripercorre a ritroso il tragitto, immergendosi
nuovamente nell’incanto di una
natura così straordinariamente affascinante.
Verso Nordkapp
Lasciate così la magia delle Lofoten, il
viaggio riprende lungo la E10 e poi la E6 verso
nord. Vale la pena fare un passo indietro e
visitare Narvik, punto nevralgico nell’attacco
della Germania nazista alla Norvegia durante
la seconda guerra mondiale. Distrutta quasi
completamente in quegli anni, oggi è una
tranquilla città, importantissimo porto mai
ghiacciato a causa della Corrente del Golfo,
punto di arrivo della ferrovia che porta il ferro
da Kiruna, in Svezia, quando l’inverno blocca
completamente i porti svedesi.
In città è interessante visitare il Krigsminnemuseet,
il museo della Croce Rossa
che illustra le vicende della battaglia di Narvik,
quando nel 1940 la città e il suo porto
furono teatro di devastanti bombardamenti
aerei e di asprissimi combattimenti in terra e
in mare, prima di essere costretta alla resa e
occupata dalle truppe naziste per cinque lunghi
anni.
Deviando dalla E6, la E8 porta a
Tromsø, il più importante centro abitato
dell’estremo nord, situato in un incantevole
ambiente naturale, di fronte al fiordo e circondato
da colline boscose. E’ una città vivace,
punto di partenza per le esplorazioni
dell’Artico; è anche sede della Università più
settentrionale al mondo.
Il centro storico è costruito su
un’isola che un ponte unisce alla parte moderna
sulla terraferma. La via principale è
l’animata Storgata, fiancheggiata da colorate
case in legno del diciannovesimo secolo,
pregevoli per la fantasia e l’armonia delle facciate.
Anche in legno la cattedrale protestante,
la Domkirke e la semplice e luminosa
Chiesa Cattolica con l’annesso Arcivescovado,
sulla cui facciata una targa ricorda la visita
di Giovanni Paolo II nel 1989. Accanto alla
cattedrale protestante si trova lo Stengarden,
oggi sede di una banca, che fu il quartier generale
della Gestapo. Gli abitanti raccontano
degli arrestati che si lanciavano dalle finestre
per sfuggire agli interrogatori.
Fronteggia il porto il monumento a
Roald Amundsen che da Tromsø partì per
cercare Umberto Nobile disperso con il dirigibile
“Italia” e che in quella occasione trovò
la morte. Nella parte moderna il monumento
più interessante è la Tromsdalen kirke, la Cattedrale
Artica, la grande chiesa bianca che
con le sue guglie fa pensare ad una montagna
di ghiaccio e che dall’alto di una collina domina
la città. L’interno è molto semplice, in
legno chiaro di quercia, ed ha sullo sfondo un
pannello triangolare alto 23 metri rappresentante
il ritorno glorioso del Cristo, una grande
vetrata costituita da pezzi di vetro vivacemente
colorati che danno all’insieme una
grande luminosità. Quando la sera la cattedrale
è illuminata, da ogni parte della città si può
ammirare la suggestione della luce riflessa dai
cristalli colorati.
Superata Tromsø, la E6 entra nel
Finmark, la regione più settentrionale della
Norvegia. Lungo la strada si incontrano i tipici
chioschi dove si vendono manufatti dei
Sami, l’antico popolo che abitò il nord della
Norvegia già diecimila anni fa e che oggi rivendica
il diritto alla propria identità e alla
salvaguardia della propria cultura.
Si giunge ad Alta, una piacevole città
attraversata dall’Altaelva, il fiume famoso perché
ricco di salmoni, oggetto di una controversia
ancora oggi vivace perché sbarrato da
una diga negli anni sessanta. La lunga protesta
dei Sami contro lo sfruttamento del fiume
fu però la premessa per il riconoscimento dei
loro diritti da parte delle autorità norvegesi e
ulteriore stimolo per la salvaguardia del patrimonio
naturale.
Ad Alta si può visitare l’interessantissimo
museo delle incisioni rupestri dichiarate
dall’Unesco patrimonio dell’Umanità:
lungo i sei chilometri del percorso su passe-

elle di legno si possono ammirare i circa
5000 graffiti realizzati dalle popolazioni che
abitarono queste zone in un periodo compreso
tra 6000 e 2500 anni fa. Ritoccate con
pittura rosso ocra, che si pensa fosse il colore
originale, rappresentano scene di caccia
all’orso e alla renna, imbarcazioni, figure u-
mane impegnate nella caccia o nella danza,
animali terrestri, pesci, uccelli.
Dopo Alta, avvicinandosi sempre più
all’estremo nord, mentre la strada si inerpica,
boschi di rade e sottili betulle si alternano al
paesaggio ampio e solitario della tundra artica,
dove solo i bassi licheni riescono a sopravvivere.
Si imbocca infine la E69 che conduce
direttamente a Capo Nord.
La strada scorre lungo la profonda
insenatura del Porsangen, affiancata da alte
pareti di strane rocce stratificate che somigliano
a scure pile di libri. Man mano che si
sale il paesaggio si fa più ampio e più desolato,
in uno scenario imponente e selvaggio di
montagne brulle che incombono sulle acque
del fiordo increspate dal vento del nord. La
strada ora corre diritta seguendo il saliscendi
del terreno, ora si inerpica con ripidi tornanti
che si affrontano con un po’ di apprensione,
privi come sono di alcuna protezione sul bordo
scosceso. Mandrie di renne stanno placidamente
al pascolo e non hanno alcun timore
ad attraversare lentamente la strada dinanzi ai
veicoli. Si sale sempre più, lasciando in basso
le montagne e il fiordo, si ha la sensazione
entusiasmante di essere proprio in capo al
mondo, più su di ogni altra cosa. Al suolo solo
una bassa vegetazione oscilla nel vento.
NordKapp, la meta
Un tunnel sottomarino immette
nell’isola di Magerøy, all’estremità della quale
si trova Capo Nord, meta di esploratori nei
secoli passati (il primo, l’italiano Francesco
Negri nel 1664) e oggi traguardo irrinunciabile
per chi visita la Norvegia settentrionale.
Molti di questi turisti rimarrebbero
delusi se apprendessero che Capo Nord non
è proprio il punto più settentrionale di Europa,
ma che questo primato spetta al vicino
promontorio di Knivskjelodden, raggiungibile
solo a piedi in circa tre ore. Questa constatazione
nulla toglie comunque al fascino del
luogo, meta ultima per il viaggiatore su quattro
ruote, che ne riporta sensazioni indimenticabili.
Alta sul mare a circa trecento metri di
altezza, alla sommità della ripida scogliera
granitica, la grande spianata è spazzata da un
vento fortissimo che fa oscillare i tantissimi
camper che vi sostano per assistere al fenomeno
tanto atteso, il sole di mezzanotte,
quando l’astro rimane sopra l’orizzonte anche
durante la notte. Questo si può osservare anche
a latitudini inferiori, al di sopra del Circolo
Polare Artico, ma è a Capo Nord che raggiunge
il suo culmine e ha un fascino tutto
speciale.
Verso la fine della giornata il sole
proietta sul terreno aspro ombre lunghissime,
mentre i turisti si apprestano a sparpagliarsi
sulla spianata per godersi lo spettacolo, anche
portandosi dietro le proprie sedie! Attendono,
ma il sole non tramonta. Si ferma alto nel
cielo, nascosto a tratti dalle nuvole colore a-
rancio, sul mare calmo variegato di rosso.
Quasi inavvertitamente si sposta poi
sull’orizzonte per risorgere il giorno successivo.
Quando la gente inizia a sciamare lentamente
verso i propri mezzi e i pullman riportano
indietro gli ospiti degli alberghi nella cittadina
più a valle, allora soltanto l’urlo del
vento rompe il silenzio della grande distesa
pianeggiante, avvolta dalla luce livida che
rende irreale e incantato il paesaggio della
notte artica.
A Capo Nord il grande centro commerciale,
il Nordkapphallen, ha negozi in cui
si possono acquistare souvenir, un ufficio postale
da cui inviare cartoline-ricordo, un bar,
un ristorante, un cinema, una sala per concerti.
Al piano inferiore, scavato nella roccia,
si trovano foto relative alla visita a Capo Nord

di personaggi illustri come il re Oscar II nel
1873, il museo dedicato al re tailandese Chulalongkorn
che visitò il Capo nel 1907, la
suggestiva cappella ecumenica di stile moderno.
All’esterno si trovano, isolati sull’arido
altopiano, sette grandi tondi in bronzo, “I
Bambini della Terra”, i cui soggetti furono i-
deati da sette bambini di varie nazioni, tra cui
l’Italia, a significare l’amicizia, la fraternità,
l’unione di tutti i bambini del mondo. Di fronte,
un bel gruppo bronzeo che rappresenta
una mamma con un bimbo. Ogni anno viene
conferito un premio ad un progetto o ad
un’organizzazione particolarmente distintisi in
iniziative per il miglioramento delle condizioni
dell’infanzia nel mondo.
Il saluto a Capo Nord, prima di ripercorrere
in discesa i ripidi tornanti, porta con
sé l’eco delle sensazioni appena vissute e il ricordo
incancellabile di un’esperienza affascinante
ed unica, e anche un po’ di nostalgia.
Testo di Anna Maria Carabillò
Foto di Enzo Triolo
NordKapp, la meta di ogni camperista

Il Sàpmi, la terra dei figli del sole e del vento
La terra dei Sami, un popolo antico che con orgoglio e tenacia rivendica il
diritto alla propria identità e alla salvaguardia della propria cultura
I
Sami, noti ai più come Lapponi,
termine ormai in disuso perché dispregiativo
nel suo significato originale, vivono da migliaia
di anni nell’estremo nord dell’Europa,
oltre il Circolo Polare Artico. Nella mitologia
dei Sami il padre del popolo è il sole, la madre
è la terra. Ma la terra non potrebbe generare
senza il vento che tiepido favorisce la
crescita e gelido impedisce la vita dei licheni,
il cibo principale delle renne attorno alle quali
ruotava e ancora oggi in parte ruota la vita
dei Sami. Figli del sole e del vento, dunque,
come amano essere definiti, pervasi da una
spiritualità che fonde il cristianesimo cui sono
convertiti da tempo e l’antico senso
dell’arcano, quando il Noajdde, lo sciamano,
con il suo tamburo andava in trance ed entrava
in contatto con gli spiriti e gli dei di cui interpretava
la volontà e da cui invocava l’aiuto
per tutta la comunità.
Stabilitisi nel nord Europa alla fine
dell’ultima glaciazione, circa diecimila anni fa,
i Sami inizialmente allevarono poche renne
che servivano loro per la carne ed il latte, per
trainare le slitte nei trasferimenti, per fornire
pelli per il vestiario e il riposo, e corna e ossa
per gli utensili. Vivevano di caccia e di pesca,
commerciavano con i popoli vicini. Intorno al
1500 iniziarono ad allevare le grandi mandrie
che divennero presto la fonte del loro reddito.
Al variare delle stagioni le renne venivano
trasferite, sulla costa in estate perché ingrassassero
per affrontare il gelo della stagione
fredda, in inverno sulla montagna dove sono
abilissime a scovare sotto la neve i licheni di
cui si cibano. I trasferimenti dalle mandrie
coinvolgevano intere famiglie che trasportavano
i loro averi su slitte trainate da renne e
sostavano in tende formate da tronchi disposti
a cono e ricoperti di pelli. Al centro della
tenda stava il focolare che dava luce e calore
e serviva alla cottura dei cibi. Uniche aperture,
l’ingresso e un foro in alto per la fuoruscita
del fumo. Tutt’intorno sul pavimento, ramoscelli
secchi e pelli per distendersi, alle pareti
corde e sostegni per gli abiti.
In seguito i Sami divennero stanziali,
costruirono i primi villaggi, e allora non più
tutta la famiglia si spostava, ma solo il pastore.
Nel sedicesimo secolo iniziò l’evangelizzazione,
nel diciassettesimo la Bibbia venne
tradotta in lingua sami e sul territorio sorsero
le prime chiese. Avvenivano allora i grandi
raduni di tutto il popolo in occasioni di fiere e
di feste religiose, il Giorno della preghiera di
autunno e di primavera, il Giorno di tutti i
santi. Le famiglie accorrevano anche da molto
lontano, dalla costa e dall’entroterra, si
riunivano nelle città-chiesa e vi sostavano anche
per più settimane in un clima di festa,
come una grande vacanza collettiva desiderata
ed attesa nella solitudine e nel buio dei
lunghi inverni. Gli uomini andavano a caccia e
a pesca, i giovani trascorrevano il tempo dedicandosi
ai giochi , le donne stavano in casa
intente ai lavori manuali o si recavano in visita
a parenti ed amici.
E in queste occasioni si celebravano i
battesimi e i matrimoni, e anche i funerali. Si
intonava allora il vuöllie, o yojk, il tipico canto
che esprimeva la gioia al matrimonio ovvero il
sentimento generale di dolore al funerale. Ad
Arvidsjaur, nella Lapponia svedese , si può
visitare la Lappstaden, la Città dei Lapponi, il
più grande villaggio-chiesa sami che conserva
più di ottanta capanne in legno dove alloggiavano
le famiglie. Costruite con grossi tronchi,
hanno la forma di un parallelepipedo con un
tetto a piramide che richiama l’idea della tenda.
Molto piccole e basse, erano facili da
scaldare. Come nella tenda, al centro c’era il
fuoco il cui fumo poteva uscire da un’apertura
sul tetto, niente mobili ma corde e ganci dove
attaccare gli abiti ed anche il cibo da affumicare.
Oggi, nel villaggio ancora intatto, i Sami
si riuniscono l’ultimo fine settimana di Agosto
per celebrare il grande raduno tribale, in una
festa che li vede tutti insieme, convenuti da
ogni parte del paese.

Una tipica tenda dei Sami
In basso il villaggio sami di Alvisdjaur

I Sami usavano impiegare il sovrappiù
del loro reddito per l’acquisto da mercanti dei
paesi vicini di oggetti d’argento, un bene duraturo
e facile da trasportare. Le forme e i disegni
erano ispirati ai motivi caratteristici del
loro abbigliamento e dei loro manufatti: il sole,
la luna, i quattro punti cardinali, il sole di
mezzanotte…. Ancora oggi prospera a vari
livelli l’artigianato dell’argento che riproduce
gli antichi disegni. Dai mercanti i Sami acquistavano
anche il panno e le stoffe più leggere
per i loro abiti colorati e ornati da galloni. I
colori più comuni erano il rosso e il blu, ma
anche il giallo e il verde, che troviamo anche
negli arredi delle loro chiese con altari e panche
dipinti in colori sgargianti.
Dal diciannovesimo secolo la rivoluzione
industriale portò un grande cambiamento
nella vita dei Sami. Il disboscamento
delle foreste, lo sfruttamento del territorio, il
prevalere della tecnologia sulla salvaguardia
dell’ambiente mutarono il loro habitat e incisero
profondamente sulla loro vita, da sempre
vissuta in armonia con la natura e strettamente
dipendente dal suo equilibrio. Nel 1986,
per esempio, il disastro nucleare di Cernobyl
ebbe conseguenze disastrose in quell’area. La
radioattività fu assorbita dalle piante e contaminò
profondamente i licheni; la carne di
migliaia di renne dovette essere bruciata. Ancora
oggi, anche se gli effetti del cesio sono
notevolmente diminuiti, gli animali vengono
macellati all’inizio dell’autunno, quando ancora
non hanno iniziato a nutrirsi dei licheni.
I Sami sono oggi circa settantamila,
distribuiti tra Norvegia, Svezia, Finlandia e
Russia, la maggior parte in Norvegia, ormai
inseriti nel tessuto sociale di questi paesi.
Molti continuano ad allevare le renne, ma organizzati
modernamente. Accompagnano ancora
le mandrie nelle loro migrazioni stagionali,
nelle soste usano ancora le tende, non
più però costruite con pelli, ma con materiali
leggeri ed impermeabili, non usano più le slitte,
ma gatti delle nevi, fuoristrada, camper ed
elicotteri.
Dopo lunghi anni in cui videro diventare
proprietà delle nazioni del nord Europa
quella terra che da tempo immemorabile consideravano
propria, boicottati nella loro cultura
e nella lingua, costretti a pagare tasse sul
territorio di pascolo anche a tre stati contemporaneamente,
sono ora riconosciuti come
minoranza, hanno le loro scuole, i loro giornali,
una bandiera comune, un loro Parlamento,
il Sámediggi. Composto da trentanove
membri regolarmente eletti dal popolo, il Parlamento,
pur avendo solo un potere consultivo,
si riunisce quattro volte l’anno per discutere
i problemi e i diritti della popolazione indigena
riguardo la lingua, la cultura,
l’educazione.
Popolo orgoglioso e tenace, fiero delle
proprie radici e geloso della propria autonomia,
i Sami salvaguardano con orgoglio le
loro tradizioni e i loro costumi, conservano la
propria lingua, nei matrimoni e nelle feste indossano
i coloratissimi abiti e i vistosi gioielli
in argento e oro. Hanno una propria letteratura
e una loro musica che, pur adeguandosi
spesso al genere più attuale, nella sua forma
più tradizionale richiama il canto monotono
dello sciamano o lo yoik, l’antico canto popolare.
A sud di Capo Nord, Karasjok e Kautokeino
sono le due città dove più forte è la
presenza dei Sami.
Karasjok è la sede del Parlamento.
Inaugurato nel 2000, l’edificio, completamente
in legno, ha una struttura molto originale.
Ha l’aspetto di una tenda e contiene una fornita
biblioteca, luoghi di riunione, la sala dove
si riunisce l’assemblea. Qui l’antico e il moderno,
il passato e il presente si fondono. La
sala, fornita di moderna attrezzatura per la
traduzione simultanea, è arricchita da un
grande dipinto a vivaci colori dove sono rappresentati
in forma simbolica motivi della tradizione
sami: la tenda con al centro il fuoco,
la montagna e il mare con riferimento ai due
diversi tipi di popolazione, l’aurora boreale.
Nel 2002 l’edificio del Sámediggi ha ricevuto
il premio per l’architettura della Norvegia del
nord. Il Samipark è un museo all’aperto dove
sono esposte antiche tende, capanne per la
conservazione del cibo, strumenti di lavoro,
recinti per le renne. Qui è stato creato un
mondo un po’ artificiale, in parte organizzato
a beneficio dei turisti che si spingono fin
quassù, ma che comunque riesce a dare
un’idea di quella società così lontana. Il visitatore
può essere coinvolto nella ricostruzione

della vita di contadini e pastori, visitando le
loro capanne riscaldate dal fuoco, gustando il
loro cibo, esercitandosi nel lancio del lazo tirato
sulle corna delle renne per la loro cattura.
All’interno del museo un filmato molto interessante
e suggestivo esprime la spiritualità
di questa gente antica, il suo legame con la
natura, il suo rispetto per il sole e la terra. Di
contro, mostra l’odierna vita automatizzata
che usa strumenti moderni e li ha allontanati
dalla stretta simbiosi con la natura che fu dei
loro avi.
A Kautokeino, nel centro dell’altopiano
del Finmark, vive la maggior parte dei
Sami e non è difficile incontrarne qualcuno
che anche al supermercato indossa il tipico
costume di panno blu decorato da galloni
rossi. Il villaggio ha l’aspetto di una luogo di
frontiera: nel piccolissimo centro si trovano il
supermercato, la banca, qualche locale; e poi
case sparse nella brulla tundra circostante. La
chiesa in legno è stata ricostruita recentemente
sulle rovine dell’incendio della precedente.
All’interno, l’altare è rosso e blu, i sedili
rossi e verdi, i caratteristici, luminosi colori
della tradizione sami.
abiti in panno e pelle, da sovrapporre nel
grande freddo, calzari in pelle di renna con la
caratteristica punta ricurva per poter essere
attaccati agli sci, culle da sospendere al soffitto,
cui era fissata la catenina a sonagli per tenere
lontani gli spiriti maligni.
A circa due chilometri dal centro si
trova la famosa Silver Gallery, alloggiata in un
originale edificio dalla forma caratteristica
che riprende il motivo della tenda. Due coniugi,
Frank e Regine Juhls, hanno creato dal
nulla questi locali, dove espongono gioielli in
argento che riproducono gli antichi motivi dei
Sami, e anche originali gioielli moderni creati
da Regine e ispirati alla natura. Sono esposti
anche oggetti di fattura scandinava e oggetti
orientali provenienti dall’India.
Un po’ dovunque nel nord Europa
sono oggi sorti musei dove sono esposti oggetti
dell’artigianato sami (lavori in pelle, in
legno, in ossa di renna, oggetti in argento,
coltelli). Purtroppo anche il consumismo ed il
turismo a buon mercato hanno oggi la loro
parte, e non tutto di quello che si incontra è
autentico. Il popolo Sami, però, pur integrato
nella società moderna, è realmente fiero della
propria cultura e intende mantenerla intatta e
tramandarla ai propri figli insieme al senso
profondo della sua identità e al forte legame
al proprio passato, con la speranza che un
giorno lontano si possa realizzare il sogno di
avere una loro terra comune, il Sapmi dei loro
padri.
Il Museo espone attrezzi, manufatti
del passato, slitte usate per i trasferimenti,
Testo di Anna Maria Carabillò
Foto di Enzo Triolo
Ti ha detto qualcuno che noi viviamo nella terra dei Sami
Ha detto che questa è il Sápmi
Ha anche ammesso che è nostro
Non ha parlato della cultura primitiva di gente semplice
O ha affermato che essi son venuti con la luce
Nils Aslak Valkeapää
(Uno dei più noti autori sami contemporanei)

Creta: viaggio alle radici della civiltà
Viaggio a Creta, la grande isola nel cuore del Mediterraneo dove è scaturita
la linfa della civiltà europea, culla del mondo minoico e miceneo e crocevia
di tre continenti.
L’
isola di Creta è un approdo irrinunciabile
per chi, oltre ai piaceri del mare e
del sole, vuole viaggiare a ritroso nel tempo
per cercare le proprie radici, attingendo a
piene mani in questo scrigno pieno di tesori.
L’avventura dell’uomo occidentale è passata
di qua. Bastano pochissimi passi e si riconquista
una dimensione del tutto differente:
dal museo archeologico di Iraklion (il capoluogo
dell’isola), destinato a passare il
testimone alle popolazioni achee del
continente verso il 1400 avanti Cristo, ai resti
del famoso palazzo di Knosso del Re
Minosse, il ricordo del Minotauro e di Icaro,
la grotta dove nacque Zeus, zone come
Festo, Gorkina, Zakros, Aghia Triada sono i
punti dove inevitabilmente si ha l’impatto coi
miti che ancora incidono la nostra psicologia
di europei, pronipoti dei costruttori di quei
palazzi. Voluto dal Re Minosse per proteggere
il suo popolo dal Minotauro, il dedalo di
Creta è il luogo simbolo di una delle storie
più enigmatiche dell'antica Grecia, dove fiorì
una delle più antiche e raffinate culture
d’occidente, quella minoica. Il palazzo reale di
Knosso è il simbolo stesso della cultura minoica
e di Creta. Quello che oggi è un insieme
di scavi e di rovine a circa sei chilometri
dalla capitale Iraklion era con i suoi 1300
ambienti la reggia più grande dell’antichità:
un autentico labirinto di sale affrescate e scalinate,
passaggi colonnati e corridoi, sotterranei
e magazzini.
All’inizio del secolo Sir Arthur Evans
diede inizio agli scavi che hanno portato alla
luce questa meraviglia ed è grazie a lui che
molte cose sono state conservate al museo
archeologico di Iraklion, Londra, Atene e
Roma. Attraverso lo studio della ceramica,
Evans determinò i tre grandi periodi storici
isolani: l’antico minoico (tra il 2500 e il 2000
avanti Cristo), il medio minoico (tra il 2000 e
il 1600 avanti Cristo) ed il tardo minoico (tra
il 1600 e il 1100 avanti Cristo).
Anche se è stato in parte contestato
per aver ricomposto e ricostruito una parte di
quei ruderi (pensiamo comunque che la vicenda
ebbe luogo intorno al 1890 circa),
dobbiamo essergli grati per tutto quanto è
riuscito a tramandare a noi, insieme ad altri
archeologi famosi di quei tempi, ed il luogo
non ha perso il suo fascino ed è visitato da
turisti di tutto il mondo.
Da Knosso a Festo, dove venne rinvenuto
nei magazzini del Palazzo Minoico il
famoso "Disco" sul quale sono incisi dei segni
a tutt’oggi dal significato misterioso. Chi li
ha incisi Quando Come Dove Qual è il
messaggio che racchiudono Sono tutte do-

mande che ci si pone davanti alla scrittura del
disco, uno dei grandi enigmi dell’archeologia.
Dal 3 Luglio 1908, data della sua scoperta,
nella stanza numero otto del palazzo di Festo,
databile al 1700 circa avanti Cristo, il mistero
che racchiude continua ad appassionare gli
archeologi di tutto il mondo. Contiene uno
scritto alfabetico, sillabico o ideografico
Il disco è stato realizzato in argilla di
colore giallo, ha un diametro irregolare che
va da 158 a 165 millimetri e riporta incisi a
spirale sulle sue due facce dei logotipi simbolici
che sono stati impressi quando l’argilla
era ancora fresca. Quest’unica certezza del
disco di Festo riveste una straordinaria importanza
storica: i popoli che abitavano quelle
zone furono, millenni prima di Gutemberg, gli
inventori della stampa a caratteri mobili. I
simboli univoci sono 45, per un totale di 241
caratteri, impressi sulle due facce del disco.
Sono, la testa, l’ulivo, la vite, il papiro, il tonno,
il delfino, la colomba ecc. Queste a grandi
linee sono le tessere di quel sorprendente e
complicatissimo puzzle che è il disco di Festo.
Chi, armato di conoscenza, pazienza e una
buona dose di fortuna riuscisse a collocare i
simboli ognuno al proprio posto e a dar loro
un significato trovando la chiave di lettura di
quanto ha voluto tramandarci, assurgerebbe
certamente a fama mondiale, ma almeno per
ora questi simboli servono solamente a stimolare
la curiosità e le capacità enigmistiche
di studiosi e semplici lettori.
Come accennavo nelle prime righe,
anche se spesso la scelta di Creta come meta
per le vacanze avviene solamente per il mare
e i suoi paesaggi, vi assicuro, come è successo
al sottoscritto nelle scorse ferie estive, che
è impossibile rimanere insensibili al fascino
che emanano i luoghi sopra descritti.
Ma Creta è anche il trionfo della natura:
con mille chilometri di costa bagnati da
acque trasparenti che ricordano i Caraibi,
l’isola richiama ogni anno una moltitudine di
turisti che cercano il mare, il sole, la tranquillità
e la pace, a diretto contatto con la natura.
Per i camperisti l’isola è un vero paradiso:
oltre ad offrirci le sue bellezze, ci accoglie
come turisti - automobilisti, senza divieti
d’alcun genere, senza barre limitatrici in
altezza, con possibilità di parcheggiare ovunque
il nostro mezzo a pochi metri da spiagge
da sogno con assenza o quasi di microcriminalità.
E’ quindi una vera pacchia.
Ma torniamo alle bellezze naturali.
Chi non ha visto Loutrò, decantato a modello
di sublime paesaggio sino ad una decina
d’anni fa, non conosce il vero mare di Creta.
E' uno stupendo villaggio di pescatori arroccato
su di un promontorio ai piedi d’alte
montagne. La magia di questo villaggio (dovuta
anche al suo isolamento, dato che si arriva
solamente dal mare) sorprende il turista
non appena il battello lo scarica sulla spiaggia.
La pace del tramonto e della sera è un
qualcosa che va vissuto in prima persona.
Un’altra spiaggia da sogno è quella
nella zona sud-est dell’isola. E’ una baia che
assomiglia ad una laguna, con chilometriche
spiagge di sabbia rosa (composta di sabbia
bianchissima e da corallo rosso), piccoli promontori
e l’acqua del mare che risplende in
tutte le sue sfumature, dal verde al blu.
Se non fosse per il bianco Monastero
di Chrissoskalitissa, nelle sue vicinanze, Elafonissi
potrebbe essere scambiato con uno
dei tanti paradisi tropicali. Da notare che ho
sostato con il camper a circa 10 metri dal
mare per due giorni senza problemi. Lo spet-

tacolo del tramonto, con il sole che incendia
il mare arricchendolo di una moltitudine di
colori caldi, dal rosso all’arancione, e poi dopo
poche ore, la notte buia e profonda con
un cielo incredibilmente terso da vedere ogni
minima stella, compresa la via lattea e, visto il
periodo, anche moltissime stelle cadenti, dalle
nostre sdraio, senza zanzare e accarezzati
da una dolce brezza di mare a 25/28 gradi
sino oltre le 24 è stata un’esperienza unica e
che ricorderemo per molto.
Altra meraviglia della natura, per le
nostre latitudini, è la spiaggia di Preveli, incorniciata
da un fitto bosco di palme, eucalipti
ed altre piante, ai fianchi alte pareti rocciose.
Si raggiunge attraverso una strada sterrata
e poi percorrendo a piedi un sentiero accidentato
a picco su un’alta scogliera. La bellezza
di questo luogo è che oltre a sabbia e
mare, Preveli offre un’insolita avventura nella
natura. Dalla spiaggia si può risalire per un bel
pezzo il torrente dalle acque fresche e limpidissime
con tutt’attorno una specie di foresta
tropicale di palme e molti altri tipi di piante
varie che si è sviluppata grazie al caldo dei
luoghi e alle acque dolci del torrente Megalos.
All’estremità nord orientale dell’isola
il più piccolo Parco Nazionale greco tutela un
bosco di rare phoenix theophrasti, la sola
palma d’alto fusto d’Europa. Rilassarsi sulle
sdraio all’ombra di una palma e passeggiare in
un palmeto nella sabbia finissima, resta una
delle cose che si ricordano di più, anche perché
alle nostre latitudini non si trova in alcun
altra zona un posto con simili caratteristiche.
Altro luogo da visitare assolutamente,
prima di lasciare l’isola, sono le gole di Samaria.
Sono situate nel cuore dei monti Lefka, e
sono un canyon impressionante, secondo in
Europa solo a quello del Verdon in Provenza.
Per chi ama la natura è una gita indimenticabile
poiché abbina nello stesso percorso
monti e mare. Si parte di buon mattino dai
1200 metri dell’altipiano d’Omalos e ci
s’incammina attraverso uno dei pochi sentieri
che invitano a camminare anche il più sedentario
dei turisti. Atletici turisti scendono insieme
con anziane signore, il silenzio e lo
splendore della natura consentono di apprezzare
nel modo migliore uno spettacolo
d’eccezionale fascino. Sono circa 15 i chilometri
del percorso accompagnati a volte da
falchi, aquile, grifoni e per i più fortunati anche
delle capre selvatiche Kri Kri descritte per
la prima volta nell’Odissea, senza parlare delle
rarità di fiori che s’incontrano lungo il sentiero.
La valle, a circa metà percorso, si chiude
in una serie d’impressionanti forre alte anche
più di 300 metri e larghe non più di un paio
di metri. L’acqua del ruscello inghiottita da
vari cunicoli appare appena prima delle forre,
e convince non pochi turisti, noi per primi,
ad un piacevole rinfresco.
Dopo sei/otto ore di cammino (che
passano in fretta, tanto sono le distrazioni di
ammirare ora un particolare ora un altro) in
pianura o leggera discesa ecco di fronte a noi
le limpide e azzurre acque del mar libico (non
abbiamo resistito, e così anche se un po’ in
fretta, per non perdere il battello, ci siamo
immersi in quelle calde e stupende acque) ed
il pittoresco villaggio d’Aghia Roumeli, raggiungibile
solamente dal mare. Inutile affermare
che quando verso le 19 siamo saliti sul
battello che ci riportava al camper, abbiamo
avuto la netta sensazione di aver vissuto veramente
per un giorno a diretto contatto con
la natura con la N maiuscola, armati solamente
della nostra voglia di camminare e del frugale
pranzo al sacco in un percorso unico per
emozioni e sensazioni.
Questi che ho sommariamente descritti
sono i luoghi veramente più caratteristici
e particolari che chiunque turista di Creta
non dovrebbe perdere (a parte i siti archeologici),
e vi assicuro che una vacanza in
questa meravigliosa isola dove, da ogni angolo
della sua frastagliata costa, si schiudono
paesaggi unici e da godere per la loro bellezza,
riesce a dare al turista che la visita, un
senso di bello, d’amore per la natura che sarà
ricordato per molto tempo.
Piero e Cinzia Marenco
dal sito Web del Camper Club La Granda
www.camperclublagranda.it/creta.htm

Sardegna: proprio un’altra isola
Scenari naturalistici mozzafiato, testimonianze archeologiche uniche nel
loro genere, oreficeria e artigianato di eccellente fattura, prodotti e piatti
tipici ricchissimi di sapori e profumi, un popolo meraviglioso: eppure
qualcuno si ostina a sognare la Sardegna solo per il suo mare d’estate...
S
e conversando della Sicilia con
uno di noi, siciliano, un amico del nord Italia
o per esempio un olandese o uno svizzero
parlasse e volesse sentire parlare solo del
mare siciliano ad agosto, come la
prenderemmo Ovviamente, le coste siciliane,
e alcune più di altre, sono bellissime, il nostro
mare in alcune zone è sicuramente una
favola... Però... Se al nostro amico di salire
sull’Etna, di visitare la Valle dei Templi, di
conoscere la Palermo normanna e barocca,
l’area delle saline di Trapani o i centri e i
boschi delle Madonie e dei Nebrodi, i vini o la
cucina dell’Isola non gliene importasse nulla,
non ci resteremmo male Non cercheremmo
di indurlo a conoscere anche qualcos’altro
della nostra terra di cui noi siciliani andiamo
fieri E di provare a conoscerla, questa nostra
terra, in un periodo meno stressante, quando
a popolare la Sicilia sono soprattutto i siciliani
e non i turisti
Ebbene, quando anche noi parliamo
della Sardegna, ogni discorso si incentra sul
suo mare, sulle sue coste, sulle sue spiagge, e
così via. Con la conseguenza che chi ama il
mare “a senso unico” finirà magari per
andarci senza mai toccare alcuna località
dell’interno; mentre chi il mare non lo ama
più di tanto o comunque è già appagato da
quello siciliano sceglierà di non andarci
perché tanto non vale la pena, da isolani,
dedicare le proprie vacanze a un’altra isola,
che peraltro si pensa uguale o simile alla
nostra. Questa è la ragione per cui la
Sardegna (come capita anche alla Sicilia) è
un’isola assai poco conosciuta anche da chi
c’è stato più di una volta, e soprattutto –
lasciatemelo dire - da coloro che da anni vi
passano le loro vacanze fermi in un unico
posto (villaggio turistico, campeggio, albergo,
casa in affitto, ecc.); in quanto, come sento
dire da tante persone, “oltre al mare, lì
cos’altro vuoi vedere”.
Per sfatare questa e altre leggende
metropolitane, per poter ribattere a chi della
Sardegna ha l’idea sopra descritta,
ovviamente in controtendenza rispetto alle
masse di turisti che vi sbarcano fra luglio e
agosto, noi abbiamo visitato quest’isola in un
periodo (come quello di fine aprile-inizio di
maggio) che ci ha consentito di poter gustare
tutto quello che abbiamo visto e fatto con la
massima serenità e senza impedimenti di
alcun genere (divieti, caos, ecc.), senza
incontrare quasi nessun altri (tranne i soliti
tedeschi) che i sardi; e nel corso del viaggio
abbiamo ricevuto la più ampia conferma di
ciò che in realtà avevamo già in mente di
questa terra meravigliosa, e soprattutto del
fatto che si tratta di un’altra isola rispetto alla
Sicilia, altrettanto bella per il suo territorio,
intrigante per le sue tradizioni e ospitale per
la sua gente quanto diversa, in ogni caso
tutta da scoprire.
Un tipico murale sardo
Collegamenti e strade
Ovviamente, trattandosi di un’isola,
non si può che arrivare in Sardegna a bordo
di un traghetto, in particolare per noi
camperisti con il veicolo al seguito; ci sono

varie compagnie che effettuano il relativo
collegamento, da Palermo, Trapani e Napoli
verso Cagliari, da Civitavecchia, Livorno e
Genova verso Olbia e Arbatax, ecc. Solo una
di queste, da Livorno ad Olbia effettua il
passaggio in open deck, mentre dalla Sicilia la
Tirrenia – unica delle compagnie di
navigazioni a collegare direttamente le due
isole – utilizza le navi più vecchie della sua
flotta, ovviamente senza open deck.
Per quanto riguarda la viabilità, l’isola
dispone di una sola superstrada, per lunghi
tratti a due carreggiate (la SS. 131
comunemente nota come “Carlo Felice”) che
da Cagliari spacca la Sardegna a metà,
toccando le maggiori città da sud a nord; ma
anche le altre statali e le provinciali sono
generalmente in ottimo stato, in buona parte
dritte (tranne quando non si arrampicano su
per qualche monte) e con un buon manto
stradale; inoltre (ma certamente la cosa non
vale a luglio e agosto), la cosa che più
meraviglia è il traffico praticamente
inesistente.
La gente e la lingua
Un po’ dovunque abbiamo trovato
persone molto disponibili, gentili e portate al
dialogo e al contatto umano; niente a che
vedere con gli stereotipi che vedono i sardi
come arretrati e chiusi; si tratta soltanto di
un’altra leggenda metropolitana!
Dato il periodo, abbiamo perfino
goduto di visite guidate effettuate solo per
noi da fior di archeologi e naturalisti, che
hanno avuto il piacere, offrendosi
spontaneamente e gratuitamente, di
accompagnarci per poterci fare conoscere
meglio i siti che volevamo visitare. Talvolta
anche l’acquisto del pane o di un oggetto di
artigianato ci ha spalancato davanti orizzonti
di conversazione e di approfondimento di
impensabile interesse, evidenziando da sud a
nord l’evidente piacere della gente locale a
promuovere la propria terra, le proprie
tradizioni e la propria storia.
Una nota speciale va dedicata alla
lingua sarda che (a costo di apparire troppo
tecnici dal punto di vista glottologico) non è
un dialetto italiano ma una lingua vera e
propria che in molti casi scorre parallela,
nell’universo quotidiano della gente,
all’italiano, dando alla lingua nazionale solo
alcune peculiarità come le vocali molto chiuse
e una musicalità e un’intonazione davvero
unici; il sardo è parlato abitualmente
soprattutto dalla gente più anziana e nei
centri interni, più al centro nord che al sud, e
vive ufficialmente nella toponomastica, con i
nomi delle strade spesso scritti nelle due
lingue e con i nomi delle località e dei paesi
palesemente scritti in sardo. Ovviamente
esiste una vera e propria sintassi della lingua
oltre che un lessico, ma evitiamo eccessivi
approfondimenti che potrebbero non
interessare tutti.
Donna in costume tradizionale. Per
chi ama il folclore, un’esperienza
unica si ha il 1° maggio a Cagliari
in occasione della festa del Santo
Patrono, Sant’Efisio.
Una nota ulteriore riguarda Alghero e
la zona vicina, dove ancora oggi si parla una
lingua-dialetto che è un misto di sardo e
catalano, retaggio della storia della costa
nord-occidentale sarda dominata per lungo
tempo dai catalani.
Paesaggi marini, boschi e grotte
E’ indubbio che la natura è padrona
incontrastata in tutta quanta la Sardegna. Già
sbarcando a Cagliari è possibile, a poca
distanza dal centro della città (oltre il Poetto)
poter assistere allo spettacolo dei fenicotteri
negli stagni fra il capoluogo e Quartu
Sant’Elena. La stessa cosa avviene ad ovest di
Oristano, negli stagni attorno a Cabras, segno
evidente che la Sardegna è considerata da
questi e da altri uccelli una sede “tranquilla”
per la loro vita.

Fenicotteri negli stagni fra Cagliari e Quartu Sant’Elena
In basso cavallini al pascolo nella Giara di Gesturi

Del mare c’è poco da dire che già
non si sappia: litorali come quello fra Pula e
Sant’Antioco, a ovest di Cagliari, o come
quello di Villasimius, sul Tirreno, o ancora
come quello, sempre sul Tirreno ma più a
nord, di Cala Gonone e Cala Luna, a ridosso
della Costa Smeralda, sono i paesaggi mito
della Sardegna marina, con le calette di
spiaggia dorata e acqua turchina.
La spiaggia di Cala Luna
Ma splendido è anche l’interno, come
la zona boschiva del Supramonte, attorno a
Orgosolo, o come la Giara di Gesturi, a poche
decine di chilometri a nord di Cagliari, ben
poco nota al grande pubblico; si tratta di un
altopiano che conserva una lussureggiante
macchia mediterranea, in cui si sviluppano
sughereti contorti dalla forza del vento che si
alternano a magnifici stagni che in primavera
si ricoprono completamente di fiori di
camomilla, di grande effetto scenografico.
Qui si può passeggiare nei vari sentieri, nel
silenzio interrotto soltanto dal vento, fra buoi
al pascolo, maialini selvatici e cavallini, che
vivono liberi solo in quest’area protetta.
sottosuolo sardo, dove sono di grande
interesse naturalistico anche alcune grotte
con concrezioni calcaree che hanno creato
nei millenno milioni di stalattiti e stalagmiti,
come quelle di Is Zuddas, fra Pula e Santadi,
o come quella del Bue Marino, vicino Cala
Gonone, che prende il nome dal fatto che qui
viveva fino a poco tempo fa la foca monaca,
meglio nota ai sardi proprio col nome di bue
marino.
Memorie storico-archeologiche
Come la Sicilia conserva ampie
testimonianze della dominazione greca e poi
romana (le aree archeologiche di Agrigento,
Segesta, Selinunte, Piazza Armerina, Siracusa,
ecc.), così il territorio sardo è una miniera
inesauribile per quanto riguarda siti nuragici,
prenuragici e punico-fenici.
Un bellissimo esempio di archeologia
preistorica è la Necropoli di Montessu,
nell’estremo sud-ovest della Sardegna fra Pula
e l’isola di Sant’Antico, con tombe scavate
nella roccia risalenti all’età del bronzo
(attorno al 3.000 a.C.), che prendono il nome
di “domus de janas” (questo, per esempio, è
un termine sardo), immerse in una
lussureggiante vegetazione, con alcune
decorazioni collegate con il culto della dea
Madre. Un altro esempio è... proprio il paese
di Sant’Antioco, di fatto costruito tutto sulle
tombe dell’antico insediamento fenicio. Altri
siti archeologici di particolare importanza
sono quelli - sempre fenici - di Nora, con il
complementare museo archeologico della
vicina Pula, e quelli di Tharros, a pochi
chilometri da Oristano.
Le grotte di Is Zuddas
Un’ultima annotazione merita il
L’area archeologica di Tharros

Su Nuraxe, a Barumini
Ma il simbolo archeologico della
Sardegna per eccellenza sono i nuraghi, delle
torri singole o composite in pietra viva,
prototipo ante litteram dei medievali castelli,
realizzati soprattutto nell’età del bronzo e
rintracciabili un po’ dappertutto sul territorio:
se ne contano circa sette mila in tutta l’isola
fra grandi e piccoli, anche se solo una decina
di questi possono considerarsi dei complessi
nuragici veri e propri e vale la pena visitarli.
Uno di questi, caratterizzato da
quattro torri, da un pozzo profondo oltre
quindici metri e da un villaggio nuragico
tutt’attorno che è stato abitato fino all’epoca
romana, si trova vicino Barumini, a metà
strada fra Cagliari e Oristano (quasi tutti si
trovano nelle parti interne dell’isola e solo
pochissimo vicino le coste), ed è stato iscritto
nella Lista del Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Un altro di particolare
importanza è il nuraghe Santa Cristina,
inserito in un contesto paesaggistico di
grande suggestione, dove è ancora visibile un
pozzo sacro in cui dall’antica sorgente sgorga
ancora oggi l’acqua e che probabilmente
costituisce l’esempio più significativo
dell’architettura religiosa nuragica sarda.
Le chiese medievali
Un’altra delle peculiarità della
Sardegna è costituita dalla presenza di alcune
chiese medievali sparse sul suo territorio,
anche in questo caso soprattutto all’interno,
iscritte in contesti agrari, lontano dai centri
abitati. Una di queste è la magnifica chiesa
romanica della SS. Trinità di Saccargia,
risalente all’XI secolo, che è probabilmente la
più bella dell’isola, caratterizzata dal
cromatismo bianco-nero della pietra della
facciata, arricchita da capitelli decorati e da
un interno unico, con affreschi con scene
della passione di Cristo.
Un altro esempio è la magnifica
cattedrale di Santa Maria di Monserrato a
Tratalias, nel sud-ovest dell’isola, un borgo
disabitato da alcuni decenni a causa della
vicinanza dell’invaso di Monte Pranu che ne
avrebbe provocato il dissesto idrogeologico;
un autentico gioiello di pietra risalente
all’inizio del XIII secolo, di impronta pisana

con una facciata scandita da archetti pensili e
da un bel portale con lunetta.
dove proprio ad Orgosolo, in periodo di piena
contestazione contro lo Stato, un professore
di disegno - Francesco Del Casino - produsse
con i suoi allievi una serie di pitture sui muri
delle case che riprendevano lo stile della
pittura messicana, antesignana nei murales
nostrani, per mettere in luce i problemi del
paese abbandonato dallo stato, con slogan
scritti in sardo.
La Santissima Trinità di Saccargia
Vicino a SS. Trinità di Saccargia si
trova anche la chiesa benedettina di San
Pietro di Sorres, di impronta romanicopisana,
risalente all’XI secolo, caratterizzata
anch’essa da una facciata in pietra a due
colori, con archi e lesene, che danno vita ad
un pregevole gioco cromatico.
Un altro esempio è ancora la
chiesetta paleocristiana di San Giovanni in
Sinis, la più antica della Sardegna (risale al
470), vicino agli scavi di Tharros, con una
facciata romanica scandita da cupolette e un
interno in pietra viva in cui si nota il
pregevole battesimale in marmo che mostra
all’interno un pesce scolpito, simbolo di
Cristo sin dai i primi cristiani perseguitati.
I murales
Facendo un notevole salto temporale
eccoci a un’altra peculiarità della Sardegna,
che ha reso famosa l’isola anche se non la
riguarda esclusivamente: i murales. La moda
dei murales sardi ha inizio nel 1968 e non a
Orgosolo, paese oggi simbolo di quest’arte,
ma nel paesino di San Sperate, nella provincia
di Cagliari; successivamente si propaga a
Villamar, sempre nel cagliaritano, per
investire quindi attorno al 1975 la Barbagia,
Il nostro camper accanto a un
murale di Villamar
E’ indubbio che la forza espressiva di
questi murales, che a Orgosolo si incontrano
ad ogni angolo, incorniciando finestre,
accompagnando spigoli, decorando intere
facciate e perfino saracinesche di magazzini,
è notevolissima, sia per la ricchezza dei
contenuti che per la varietà degli stili; a tal
punto che anche un centro abitato
sostanzialmente anonimo e privo di
peculiarità architettoniche e monumentali può
trasformarsi, proprio come è stato il caso di
Orgosolo, in un’enorme galleria d’arte a cielo
aperto attirando un turismo che altrimenti
non avrebbe alcuna ragione d’essere. E
proprio per questa ragione sono sempre più
numerosi i paesi sardi che anche negli ultimi
anni stanno “investendo” nell’invitare artisti
locali e non ad abbellire le proprie strade con
murales, sull’esempio dei centri già “famosi”.
L’artigianato artistico
La tentazione di fare acquisti è molto
forte in tutta quanta la Sardegna, soprattutto
trovandosi davanti ad oggetti artigianali di
grande livello, come la filigrana in oro e
argento dei gioielli di Oristano e Alghero, le
belle ceramiche, la lavorazione di oggetti vari
in sughero, gli arazzi multicolori tessuti

ancora a mano in numerosi paesi, ecc.
In parecchie città (le più grandi) e
paesi (quelli con le maggiori tradizioni
artigianali), troverete dei centri commerciali
consortili denominati “ISOLA”, che
propongono un panel assai completo di
prodotti tipici (escluso quelli alimentari), a
prezzi assolutamente abbordabili, come
abbordabili sono comunque presso le varie
“botteghe”. Il personale sarà altresì in grado
di fornire notizie sulle varie tecniche, i vari
artisti, le aree di produzione, ecc. E in ogni
caso sarà una gioia per gli occhi poter avere a
disposizione in un completo microcosmo
tutto ciò che la Sardegna produce in questo
settore.
Prodotti e piatti tipici
Guai a voler visitare poi una nazione
(o una regione, come in questo caso) senza
voler conoscere, oltre ai luoghi, anche i
prodotti e la cucina! In Sardegna non si può
fare a meno di gustare, spesso acquistandolo
direttamente dai pastori, il pecorino sardo,
stagionato e non, di una dolcezza e di una
prelibatezza che non ha uguali. Altrettanto
imperdibile è, per chi visita Alghero, una
tappa alle cantine Sella e Mosca, un autentico
tempio dell’enocultura italiana, oltre che
sarda, con vini bianchi e rossi di grande
eccellenza. Altrettanto consigliato è l’acquisto
di liquore a base di mirto, ottenuto dalle
bacche rosse di questo arbusto – presente
ovunque nell’isola - lasciate a macerare
nell’alcol.
Fra i piatti regionali, segnaliamo
molte varianti di primi piatti e di secondi a
base di pesce e di carne davvero eccellenti,
tutti da provare, come gli gnocchetti sardi, i
ravioli con ricotta di pecora, il maiale
cucinato in mille modi diversi, la carne di
agnello o di pecora marinata e così via;
peccato che i prezzi dei ristoranti non siano
molto abbordabili, dato che un pranzo medio
va dai trenta ai quaranta euro.
Il nostro itinerario e le soste
L’itinerario che segue, sviluppato in
dieci giorni (ma consigliato per un numero di
giorni superiore a quanti abbiano maggiore
disponibilità di tempo), ha coperto circa
1.200 chilometri del territorio dell’isola, tra la
parte meridionale, le coste occidentali, una
buona parte di Sardegna interna e una
puntatina nella costa tirrenica; soltanto la
parte nord-orientale, fra Porto Torres e la
Costa Smeralda, è stata evitata per mancanza
di tempo (e, per quanto riguarda la Costa
Smeralda, per scelta).
Per quanto riguarda i pernottamenti,
va detto che diverse leggende metropolitane
vorrebbero la Sardegna come una sorta di
purgatorio per i camperisti, con divieti di
sosta dovunque e multe molto facili;
onestamente in bassa stagione non è così,
soprattutto se si evita la zona nord orientale,
attorno alla Costa Smeralda, dove i camperisti
sono generalmente considerati e trattati
come paria. Noi abbiamo trovato molti
campeggi lungo le coste, di cui non abbiamo
fatto uso anche perché peraltro quasi tutti
chiusi (aprono solo fra giugno e settembre),
diverse aree attrezzare comunali e private, e
in generale la possibilità di parcheggiare quasi
ovunque, con ben poche eccezioni, per altro
segnalate.
Ma ecco il nostro itinerario, il cui
ritmo (lo capireste da soli) è stato assai
“sostenuto”:
1° giorno
All’arrivo al porto di Cagliari (sbarco in
genere alle ore 8,30 sia per chi proviene da
Palermo che per chi proviene da Trapani),
S.S.195 per la visita del tratto di costa sudoccidentale
della Sardegna; in particolare
visita della chiesa romanica di Sant’Efisio e
della vicina area archeologica punico-romana
di Nora (37 km.), vicino alla quale si trova
anche il Centro Laguna di Nora, area

naturalistica con un acquario e un delfinario.
Eventuale sosta anche nella vicina Pula per la
visita del centro storico e del museo
archeologico. Nel pomeriggio proseguimento
sulla S.S.195 per 35 km. fino a Teulada e
quindi S.P. per Santadi per 21 km. fino alle
grotte di Is Zuddas e visita delle stesse.
Proseguimento sulla S.P. per la vicina Santadi
e, all’arrivo, visita del paese (Casa Museo Sa
Domus Antiga, Museo Archeologico). Quindi
trasferimento per la vicina Necropoli di
Montessu (visita delle tombe denominate
“domus de Janas”, con la tomba delle spirali e
quella del toro). Pernottamento nel
parcheggio della necropoli. Percorsi nella
giornata in totale km 102.
2° giorno
In mattinata S.P. per Tratalias (16 km.),
famosa per la Cattedrale di S. Maria di
Montserrat, e poi con la S.S.126 per
Sant’Antioco (a 13 km.) con visita della
cittadina (istmo, area archeologica, Santuario
di Sant’Antioco, Forte Sabaudo con il Museo
del Sinis). S.S. 126 per Carbonia e Iglesias
(30 km.) con visita della cittadina (chiesa di
Santa Chiara, chiesa di Santa Maria delle
Grazie, Museo delle Miniere, Castello, chiesa
di San Francesco). Nel pomeriggio S.S.130
per Uta (40 km.) per la visita della splendida
chiesa di Santa Maria di Uta; quindi
deviazione sulla S.S.197 per Su Nuraxi vicino
Barumini (35 km). Pernottamento nel
parcheggio del ristorante “Al cavallino nella
giara”, di fronte al nuraghe, con cena tipica.
Percorsi nella giornata in totale km. 171.
3° giorno
Dopo la visita al nuraghe e al paesino di
Barumini, proseguimento sulla S.S. 197 fino
a Gesturi, con visita della Giara, un altopiano
di macchia mediterranea con stagni, dove
pascolano allo stato brado i cavallini sardi, e
quindi ritorno sulla S.S. 197 fino a Villamar
(visita del paese con i murales, la chiesa di S.
Giovanni Battista, con un retablo del ‘500, e
la chiesetta romanica di San Pietro. Quindi si
prosegue fino alla cittadina di Sanluri (visita
del castello medievale, solo su appuntamento,
e del museo etnografico presso il Convento
dei Cappuccini). S.S.131-E.25 per Oristano
(75 km.). Pernottamento all’area camper
comunale di Viale della Repubblica, situata di
fronte alla piscina comunale, (Sa’ Rodia).
Percorsi nella giornata in totale km. 93.
4° giorno
Visita della città (Cattedrale dell’Assunta,
chiesa di San Francesco, Torre di Mariano II,
Antiquarium, chiesa di Santa Chiara e di
Nostra Signora del Carmine). Visita della zona
naturalistica attorno allo stagno di Cabras
(20 km. da Oristano), della chiesa di San
Giovanni di Sinis, dell’area archeologica di
Tharros e dello stagno di Mistras. Nel
pomeriggio S.S.131 per Macomer (strada
della Valle dei Nuraghi) e, lungo la strada,
sosta al Nuraghe di Santa Cristina e al
Nuraghe Losa (tot. 55 km.). Visita del
paesino di Ghilarza (San Palmerio, Torre
aragonese, Casa Gramsci) e pernottamento
nel parcheggio del Piazzale di San Palmerio, a
200 metri dal camper service cittadino.
Percorsi nella giornata in totale km. 80.
5° giorno
S.S.129 bis per Bosa, visita del paese,
famoso per la gioielleria (castello di Serravalle
con la chiesetta di Nostra Signora di Regnos
Altos, convento del Carmine, Cattedrale
dell’Immacolata, chiesa di S. Pietro). Nel
pomeriggio strada litoranea per Alghero (45
km.) e, all’arrivo, visita della città, famosa per
la lavorazione del corallo (Torri della città
murata, Cattedrale, Museo Diocesano, Casa
Doria, chiesa di San Michele, chiesa di San
Francesco). Pernottamento nell’area
attrezzata “I Platani”, vicino Fertilia, tel.
079.930335 o 333.4773911. Percorsi nella
giornata in totale km. 120.
6° giorno
Da Alghero escursione fino alle Grotte di
Nettuno (A/R 30 km.). Quindi, prima di
lasciare definitivamente l’area di Alghero,
possibile visita, lungo la strada per Porto
Torres, delle famose cantine Sella e Mosca
con annesso museo vinicolo (tel.
079.997700). Nel pomeriggio S.S. 131 dir.
Cagliari e poi breve deviazione per Olbia, fino
alla chiesa di Santa Trinità di Saccargia.
Quindi S.S.131 per 40 km. fino alla
deviazione per la chiesa di San Pietro in
Torres (9 km.), del paese di Torralba (Museo

della Valle dei nuraghi) e del vicino Nuraghe
Sant’Antine. Proseguimento fino a Macomer
(30 km.) e S.S.129 per Nuoro (35 km). Da
qui si imbocca la S.P. per Orgosolo (10 km.)
con visita del famoso centro del Supramonte
(murales del centro medievale, oratorio di
Santa Croce, chiesa dell’Assunta).
Pernottamento nella piazzetta di fronte la
polizia. Percorsi nella giornata in totale km.
234.
7° giorno
Si prosegue verso est fino ad incontrare la
costa tirrenica a Cala Gonone, da cui si
prende la barca per la visita della Grotta del
Bue marino e della spiaggia di Cala Luna;
quindi si torna indietro verso l’entroterra fino
a Dorgali, paese famoso per l’artigianato
(gioielli in filigrana, ceramica, arazzi, pelle);
quindi si torna in direzione di Nuoro, fino a
imboccare la S.S.131 dir. per 43 km. che
confluisce sulla 131 per Cagliari (127 km.).
All’arrivo sistemazione nell’area attrezzata di
Via Caboni, 13, dietro la Basilica di Nostra
Signora di Bonaria (tel. 070.303147 o
328.3348847). Percorsi nella giornata in
totale km. 274.
8° giorno
Intera giornata dedicata alla visita di Cagliari
(museo archeologico e d’arte, Cattedrale,
bastione di San Remi, Torre dell’Elefante,
chiesa di Sant’Efisio). Secondo
pernottamento nell’area attrezzata della città.
9° giorno
Mattina dedicata a un’escursione sulla costa
sud-est fino a Villasimius e Capo Carbonara
(70 km.). Nel pomeriggio rientro in città (70
km.) per l’imbarco sul traghetto Tirrenia per
Trapani, che parte alle ore 19. Pernottamento
a bordo in attesa dello sbarco dell’indomani
mattina a Trapani.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra
Il nostro camper a Cala Regina, vicino Villasimius

Quel ramo del lago Gurrida...
Una gita particolare lungo le sponde dell’unico bacino europeo nato da
uno sbancamento lavico, tra i vigneti d’Alicante, per ammirare l’Etna o fare
bird-watching.
C
irca 500.000 anni fa i fiumi a
sud dei Nebrodi sfociavano in una ampia baia
marina, larga una quarantina di chilometri,
definita da alcuni autori "Golfo Preetneo".
Con la nascita dell'Etna questi fiumi sono stati
costretti a modificare i loro percorsi. I torrenti
della Saracena, Cutò e Martello hanno dato
vita, all'altezza di Maniace, al fiume Simeto
che, aggirando il vulcano, ha seguito l'antico
margine dei goifo. L'Alcantara, deviando ad
est, nel corso dei millenni ha inciso le lave
preistoriche creando le famose Gole.
Un solo fiume non è riuscito a trovare
la strada del mare: il Flascio. E' stato alternativamente,
per i continui mutamenti dell'Etna,
emissario sia del Simeto sia dell'Alcantara.
Il fronte lavico dell'eruzione del 1536 lo
imprigionò definitivamente costringendolo a
formare un bacino, il lago Gurrida.
Questo lago presenta delle peculiarità.
È l'unico lago europeo originatosi da uno
sbarramento lavico e l'unica zona umida dei
parco dell'Etna, rappresentando una importante
stazione di sosta per gli uccelli migratori.
Il livello del lago dipende dall'apporto idrico
del fiume Flascio che è massImo in inverno,
quando inonda con il suo prezioso limo
questa grande conca.
Questa peculiarità, descritta nel
1815 dall'abate Giuseppe Recupero nella
“Storia naturale e generale dell'Etna", venne
utilizzata dai discendenti dell’Ammiraglio Nelson,
proprietari della immensa Ducea, che
intorno al 1850 vi fecero impiantare un vigneto
di uve d'Alicante. Questi vitigni, di origine
spagnola, trasportati secondo la leggenda
dal bastimento "Victory", non hanno mai
conosciuto il flagello della fillossera: il vigneto,
infatti, viene periodicamente sommerso
dal lago che così lo preserva da questa malattia,
mentre con la bella stagione e il ritiro delle
acque risorge a nuova vita dando un ottimo
vino.
Da alcuni anni uno spazio attorno al
lago è diventato un sentiero natura "speciale",
attrezzato con le necessarie strutture che
permettono la fruibilità a tutti, anche a coloro
che hanno impedimenti fisici, come recita il
pieghevole che viene consegnato all'ingresso:
"Gurrida un sentiero per tutti".
Il lago Gurrida. Sotto il ponte in legno
da cui si accede.
Per arrivarci, da Randazzo si deve
percorre la S.S. 120; al Km.181, subito dopo
la frazione di Murazzo Rotto, quando si incontra
la segnaletica del sentiero, si deve deviare
per la strada in terra battuta che attraversa
il cantiere per la lavorazione del pietrisco
lavico. Appena qualche decina di metri
avanti, è possibile parcheggiare il camper da-

vanti al cancello dell' Azienda Agricola "La
Gurrida". Il sentiero inizia, superata la masseria,
dal lungo pontile in legno che attraversa il
vigneto.
Alla fine del pontile la vista si apre
sullo splendido panorama del versante nord
dell'Etna e sulle lave del 1536. La vera attrazione
è il lago che si raggiunge dopo aver
percorso una piacevole passeggiata, dove è
possibile osservare la fauna, senza disturbare,
attraverso due capanni attrezzati per il birdwatching.
Il lago è incorniciato da una lunga
cortina di canne e alberi idrofili come i salici
e pioppo nero; è opportuno quindi, procedere
in silenzio attrezzati di binocolo e teleobiettivo
per ammirare i numerosi uccelli.
Un suggerimento: prendete per mano
il vostro bambino o un anziano parente o
semplicemente un amico che per motivi di
età o salute ha difficoltà fisiche e conduceteli,
per questa facile e rilassante passeggiata, in
questo splendido angolo dell'Etna. Qui non
avrà alcuna difficoltà a incontrare una natura
incontaminata.
Alfio Triolo
Dall’antologia poetica di Giovanni Formisano
Chi non conosce le melodiose note della canzone siciliana «E vui durmiti ancora» Ebbene, questa
canzone che, come ha asserito lo storico Santi Correnti, cantata durante una battaglia della
prima guerra mondiale da un soldato catanese in una notte di luna piena al suono di una chitarra,
fermò momentaneamente le ostilità e guadagnò l'applauso anche della trincea nemica.
E vui durmiti ancora
Lu Suli è già spuntatu di lu mari
E vuì, bidduzza mia, dormiti ancora,
l'aceddi sunnu stanchi di cantari
e affridatì v'aspettanu cca fora,
supra 'ssu balcuneddu su' pusati
e aspettanu quann'è ca v'affaccìati!
Li ciuri senza vui non ponnu stari,
su' tutti ccu lì testi a pinnulunì,
ognunu d'iddi non voli sbucciari
su prima non sì grapì 'ssu balcuni,
dintra li buttuneddi su' ammucchiati
e aspettanu quann'è ca v'affacciati!
Lassati stari, non dormiti cchiui,
ca 'mmenzu ad iddi, dintra 'ssa vanedda,
cci sugnu puro iu, c'aspettu a vui,
pri vidiri 'ssa facci accussì bedda,
passu cca fora tutti li nuttati
e aspettu puru quannu v' affacciati.
NOTE:
L'aceddi: gli uccelli. Cca fora: qua fuori. Balcuneddu: piccolo balcone. Ponnu: possono.
Pinnuluni: penzoloni. Grapi: apre. Ammucciati: nascosti. 'Mmenzu ad iddi: in mezzo ad essi.
Vanedda: vicolo. Cci sugnu puro iu: ci sono anch'io. Pri: per.

Il parco delle pietre luccicanti
Appena qualche chilometro dopo Barcellona Pozzo di Gotto, una città immaginaria
con piazze, viali, caseggiati, immersa nel contesto stupendo dei
Peloritani: Jalari
C'
è un posto in Sicilia dove fisica
e metafisica si intrecciano sino a confondersi.
Lo sguardo spazia. il pensiero sembra svincolarsi
sino a librarsi leggero come mai Un percorso
culturale, ideale, di rinascimento filosofico
poggiato su una collina peloritana, così
ammaliante e avvolgente da farti emergere in
esso passo dopo passo. E' un'ascesa su un
colle - forse una metafora anch' essa - che via
via che ci si allontana dagli affanni quotidiani
prepara a una liberazione. Il Parco Jalari, appena
qualche chilometro sopra Barcellona
Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, è un
sogno che diventa realtà.
circa trentamila alberi e ben 1.500 sculture in
pietra.
Una scultura del Parco Jalari
Una delle “piazze” del Parco Jalari
E’ il sogno delle famiglie Pietrini e
Giorgianni che lo hanno realizzato con costanza
e perseveranza in 28 anni di lavoro.
Oggi, che da poco tempo ha completato le
sue strutture, assomiglia ad una città immaginaria,
con piazze, strade, viali, caseggiati. Il
tutto in un contesto naturalistico come quello
dei primi contrafforti dei Peloritani. Il Giardino
delle muse, l'Oasi delle Memorie Infinite,
la Piazza Aromi e Sapori, la Fontana Olimpo
degli dei, la Piazza delle Erbe, l'Universo E-
nergetico del Bello e il grande Libro di Pietra,
la Rocca dell'ulivastro non sono postazioni
immaginarie, sono "stazioni" di questo percorso
che si estende (a quota 650 metri) su
una superficie di 35 ettari, che comprende
Già, perché la scultura e la pietra sono
il magico "fil rouge" deI parco Jalari, che
in arabo significa "pietra luccicante". E quelle
pietre, quelle sculture, disseminate su una e-
stensione così vasta e proiettate in questo
percorso ideale, ti guardano creando misteriose
suggestioni. La pietra lavorata è stata
forse il primo impegno dell’uomo, E c'è davvero
tanto lavoro in questo parco. Il lavoro di
28 anni, come detto. Un lavoro incessante
che a sua volta valorizza un altro lavoro. Ecco
perché, lungo tutto il percorso ci sono anche
42 botteghe di antichi mestieri. Piccoli e
straordinari squarci (grazie a quindicimila oggetti
donati da varie famiglie e salvati dall'oblio
e da qualche discarica) del tempo che fu
e che non tornerà. Un tempo in cui regnava
la semplicità.
C'è buona parte della storia di Sicilia,
con quegli stili trasfusi nelle strutture più
grandi, e buona parte della storia del mondo.
C'è l’uomo, il suo percorso spirituale, il suo
percorso fisico su questo pianeta, un percorso
faticoso che, per fortuna, può condurre in
alto. Cos'è Jalari Un borgo La città ideale

Forse una risposta completa ed esaustiva è
impossibile. Forse è solo il trionfo della pietra.
Forse è una macchina del tempo che ti
riporta indietro, ma che nei contempo ti offre,
se vuoi, una proposta per guardare avanti.
Si riscopre un atavico legame con la terra, la
pietra, l'acqua, il verde delle piante. E quelle
sculture offrono ognuna spunti di riflessione:
i vizi capitali, le muse e tante altre.
La Piazza degli Artigiani
Sculture uscite dalle mani del professore
Mariano Pietrini, un paradosso vivente,
un docente di matematica che ama lavorare la
pietra. Mentre il fratello Salvatore si è dedicato
principalmente alla realizzazione delle architetture
in pietra ispirate alle culture che nel
corso dei secoli hanno dominato la Sicilia. Il
Viale della Confusione, il Viale della Riflessione
e dei Ripensamenti, quello dei Sogni: il
percorso incita alla resurrezione dello spirito
e favorisce la riappropriazione del proprio essere.
L'estensione, la splendida posizione
(una "balconata" sul Tirreno), la sua architettura,
i suoi colori e i suoi profumi rendono il
parco Jalari una struttura straordinaria, quasi
irreale, ma con fortissimi agganci nella storia
della società umana. Appigli che riportano
sulla terra quei processi mentali che invece
liberano la mente. Fisica e metafisica. Naturale
e sovrannaturale. Una sintesi perfetta Forse
no, ma è un tentativo obiettivamente straordinario.
Un tentativo che poteva essere fatto
solo in Sicilia, la terra che le tante dominazioni
hanno impoverito, dal punto di vista materiale,
ma arricchito spiritualmente.
Alfio Triolo
La fontana degli dei, uno dei luoghi più “metafisici” del percorso del parco

Vita da camper
Consigli preziosi nel caso in cui, in uno dei nostri viaggi, dovesse
capitare un caso di avvelenamento o un morso di insetto o di qualche
altro animale
S
periamo ovviamente che non
capiti mai. Ma può capitare che anche il
banale morso di un’ape faccia andare sotto
sopra una gita o costringa addirittura, per
una crisi anafilattica (soprattutto nei
bambini), a un immediato ricovero in
ospedale. Sappiamo esattamente cosa fare
in questi casi senza farci cogliere dal panico
e senza peggiorare le cose Ecco, qui di
seguito, i consigli di Gabriele Gigli,
pubblicati sul giornalino “L’angolo” degli
amici dell’associazione Viaggiare in Libertà
di Ancona.
Sostanze tossiche
iniettate
Derivano da diverse fonti: insetti,
ragni, serpenti e certe forme di vita marina
possono inoculare veleni nell'organismo. La
sostanza tossica può anche essere un
farmaco o una sostanza chimica iniettata per
mezzo di un ago ipodermico. Certe
situazioni si verificano più frequentemente
per sovradosaggio, soprattutto nei bambini
ai quali possono essere iniettate dosi da
adulti; in questi ultimi avvengono per errori
di somministrazione di soluzioni
medicamentose, che risultano così
pericolose per il soggetto (ad es. insulina in
un paziente non diabetico o penicillina in un
soggetto allergico), oppure per scambio di
soluzioni destinate ad altra via (ad es.
iniezione intramuscolo e/o endovenosa di
fiale contenenti sostanze per aeroso!).
Cosa fare Rallentare, in caso di
puntura intramuscolare o puntura di insetto
o pesce ragno o morso di vipera,
l'assorbimento mediante applicazione locale
di ghiaccio. Togliere eventuali gioielli dagli
arti colpiti. Ciò è importante, in quanto se
successivamente l'arto dovesse gonfiarsi, la
rimozione risulterebbe difficile. Mantenere
l'arto immobilizzato per rallentare la
diffusione della sostanza tossica.
Cosa non fare Non usare farmaci
non prescritti dal medico solo perché hanno
giovato ad un nostro simile; non
massaggiare la parte, credendo di alleviare
l'eventuale dolore locale, perché faciliteremo
l'assorbimento del veleno; non estrarre il
pungiglione o il sacco di veleno di un'ape o
di una vespa in quanto potreste iniettare
un'altra dose di veleno.
Punture di animali
Tra gli avvelenamenti vanno
catalogati anche le punture di insetti, i morsi
di animali come i serpenti, ecc. Nel caso di
punture di insetti, le conseguenze della
inoculazione con la puntura di sostanze
estranee si limitano normalmente ad un po'
di dolore locale, arrossamento, gonfiore e
prurito; a volte, soprattutto nel caso di più
punture, si può avvertire un malessere generale.
Non allarmarsi per una puntura, ma
nemmeno sottovalutarla; in ogni caso fare
impacchi di ghiaccio nella zona colpita; se
questa fa parte di un braccio o di una
gamba, è bene fare una legatura a monte
della puntura e, se possibile, applicare una
crema antistaminica o cortisonica; se non si
è vaccinati, fare l'antitetanica. Inoltre,
segnalare sempre al proprio medico
l'accaduto e descrivergli le reazioni.
Ma il paziente potrebbe reagire al
veleno (per esempio inoculatogli da un’ape)
sviluppando uno shock anafilattico che
definiamo come conseguenza di una grave
reazione allergica e considerata una
condizione gravissima e potenzialmente
letale. L’intervento di un medico, il ricorso a
una farmacia o la ricerca immediata di un
pronto soccorso sono necessari.

Nel caso di morso di un serpente, a
meno che non vi troviate di fronte ad una
specie nota di serpente non velenoso,
considerate tutti i serpenti come se fossero
velenosi. Un morso evidente sulla cute è
l'unico segno rilevabile e potrebbe essere
semplicemente una variazione di colore
della cute nel punto colpito. Il dolore e il
gonfiore nell'area del morso potrebbero
svilupparsi lentamente impiegando da trenta
minuti a diverse ore. Il malcapitato potrebbe
avere le seguenti reazioni: polso rapido e
respirazione faticosa; stato di debolezza
generale che tende ad accentuarsi; problemi
visivi (vista debole e sfuocata); nausea o
vomito e convulsioni; sonnolenza e perdita
di coscienza.
Forme di vita marina
Le forme di vita marina velenose in
grado di produrre delle lesioni da puntura
comprendono la medusa, il mollusco
urticante, la fisalia, il corallo, l'anemone
marino, l'idra femmina, lo scorfano e la
razza. Nella maggior parte dei casi, la
puntura dà luogo all'insorgenza di dolore
localizzato e poche complicanze, tuttavia
alcuni pazienti possono mostrare reazioni
allergiche e sviluppare uno shock
anafilattico. Si verificano ferite perforanti
qualora un soggetto calpesti un riccio di
mare, un gatto spinoso o afferri altre specie
marine dotate di aculei.
Attenzione al morso dei serpenti:
anche un bellissimo bosco potrebbe
nasconderne uno in agguato
Dobbiamo subito contattare il
medico più vicino, recarci da un farmacista
o telefonare al servizio 118, ed in attesa
dell’intervento dobbiamo mantenere calmo
il paziente, conservarne il calore corporeo,
localizzare i segni dei denti dell’animale e
pulire la zona con acqua e sapone e togliere
ogni elemento di costrizione nell'estremità
morsa; inoltre, tenere immobilizzata
l'estremità colpita: l'applicazione di una
stecca può essere di aiuto.
Chi ama il mare va spesso incontro
a “incontri ravvicinati” con meduse
o a punture di spine di ricci
Benché corrisponda al vero che
immergendo la ferita in acqua calda per
trenta minuti l'azione del veleno si riduce,
bisogna provvedere all'immediato trasporto
in ospedale in quanto il paziente può aver
bisogno di un'iniezione antitetanica e le
ferite trattate da un medico. E ricordate:
anche in questi casi, il paziente potrebbe
reagire al veleno sviluppando uno shock
anafilattico che potrebbe diventare
potenzialmente letale.
Gabriele Gigli
(da “L’Angolo” – maggio-giugno 2005)

Internet che passione!
Intrattenersi con i “blog”
C’
era, e c’è ancora, chi al mattino
comprava il quotidiano e chi più recentemente
ha preso l’abitudine di consultare i giornali
on line. In effetti c’è l’imbarazzo della scelta:
tutti i maggiori quotidiani sono a disposizione
direttamente in casa propria a tutte le ore del
giorno e della notte, con le più “fresche” notizie
che magari saranno quelle stampate sulla
carta per le edicole il giorno dopo!
Un’altra abitudine che va sempre più
diffondendosi, parallelamente alla lettura dei
giornali on line, è la lettura dei blog. Per chi
non lo sapesse, il blog è uno dei tanti fenomeni
nati su internet negli ultimi anni, iniziato
ovviamente negli USA e in breve esportato
con successo in tutto il mondo. Il termine
blog nasce dall’unione di due parole (web +
log) e potrebbe essere tradotto in “diario della
rete” o giù di lì. Nella sostanza il blog è un
sito di qualcuno che giornalmente pubblica i
propri pensieri e le proprie opinioni, nonché
le proprie stupidaggini, se ritiene sia il caso.
Chiaramente l’importanza e l’estrosità del
soggetto creativo determinano il successo del
blog e talvolta potrebbe essere più interessante
leggere tra i pensieri di uno sconosciuto,
invece che tra le pagine del sito di un importante
quotidiano o organo di informazione.
In fondo a chi non piace farsi un po’ i fatti
degli altri
Un blog è alla portata di tutti perché
quasi tutti i grandi portali ne consentono la
creazione e l’aggiornamento; e inoltre chi ha
un minimo di dimestichezza con internet può
crearsene uno (anche la sezione guestbook
del nostro sito ha una struttura analoga, che
permette di inserire un messaggio da qualsiasi
parte del mondo, permettendo anche un
colloquio).
Un blog simbolo, di cui tutti avranno
purtroppo certamente sentito parlare, è il
Bloghdad del creativo e giornalista Enzo Baldoni,
ucciso in Irak lo scorso anno. Il sito è
ancora disponibile su internet e si dimostra
come un diario personale, interrotto il 26 a-
gosto del 2004, su cui il giornalista inviava
quotidianamente le proprie emozioni secondo
il proprio umore, secondo le proprie sensazioni,
ma anche secondo i canoni del suo
mestiere.
Enzo Baldoni in una foto dall’Iraq
Un altro blog recente e di grande
successo anche per la materia di cui tratta, è
quello di Beppe Grillo il quale, ex acerrimo
nemico della tecnologia informatica, ha pensato
di utilizzare lo strumento internet come
punto di aggregazione e di controinformazione.
“Il blog è una cosa straordinaria che mette
in relazione le persone”, dice lo stesso
Beppe Grillo; e guardando le pagine del suo
diario ci si rende conto come in effetti una
sua idea, un suo commento su un argomento
d’attualità, venga commentato e fatto proprio
o aspramente criticato da centinaia di lettori
che hanno la massima libertà di replica.
Un’esibizione di Beppe Grillo

Non so dire se questa sia reale controinformazione,
ma spero solo chi sia il più
libera possibile. Certo è che il sito in questione
è tra i miei preferiti già da tempo e che la
lettura dei suoi post è per me argomento di
lettura e riflessione su quelle che, sempre secondo
me, sono alcune storture del nostro
bel pianeta.
Ovviamente non poteva mancare il
motore dei blog: blogwise (il primo raggiungibile
da Google, che mostra un risultato ben
173 milioni di pagine trovate in seguito alla
ricerca del termine) fornisce statistiche varie
sui 46850 blogs di tutto il mondo, dei quali
1062 italiani.
Sull’idea di una realizzazione collettiva
simile a quella dei blog, ma questa volta a reali
dimensioni planetarie, è inoltre nata nel
2001 Wikipedia, l’enciclopedia libera (così
come si autodefinisce). Questo sito, di notevole
dimensione e spessore (pensate che è
redatto in 195 lingue differenti), è sostenuto
da un’organizzazione non-profit e sopravvive,
nel senso dei contenuti, grazie ad un altissimo
numero di utenti sparsi in tutto il mondo,
che aggiornano e integrano costantemente
gli archivi con nuovi interventi.
Wikipedia (il cui nome deriva da wiki,
che in hawaiano significa “veloce” e che informaticamente
indica una applicazione web
che permette di inserire facilmente dei contenuti,
e pedia, suffisso di enciclopedia) è
progettata con tecnologia open-source ed è
redatta in decine e decine di lingue e dialetti,
compresi l’esperanto, il latino, il suomi e,
pensate, perfino ...il siciliano.
I riferimenti in rete
http://bloghdad.splinder.com/
http://www.beppegrillo.it/
http://www.blogwise.com/
http://www.wikipedia.org/
http://scn.wikipedia.org/wiki/Pagina_principali/
Il logo internazionale di Wikipedia
e, in basso, quello siciliano
Chiunque abbia qualcosa da pubblicare
può dare il proprio contributo senza alcun
vincolo o preventivo controllo nella presunzione
della sua buona fede e del fatto che o-
gni nuova voce inserita può essere integrata,
modificata, corretta o anche criticata da
chiunque in qualunque successivo momento,
sempre tenendo ben presente i concetti indicati
nel decalogo del sito: “amiamo accumulare,
ordinare, strutturare e rendere liberamente
disponibili le conoscenze che abbiamo sotto
forma di un'enciclopedia senza precedenti”.
Assolutamente da non perdere la wikipedia
siciliana, comprendente al momento
1138 articuli prevalentemente redatti da conterranei
residenti all’estero e suddivisi in varie
sezioni, tra le quali sono comprese la Bioluggia,
l’Allitronica, la Ncigniria e la Pillìcula.
Giangiacomo Sideli

Cucina da ...camper
Tre ricette semplici e veloci utili anche a chi viaggia
(Tutte le dosi si intendono per 4 persone)
Mozzarella in carrozza
Ingredienti
16 fette di pancarré un po’ raffermo (o pane del tipo paesano), 8 fette di mozzarella, 2 uova,
farina, latte, pangrattato, olio, sale.
Preparazione
Disporre su metà delle fette di pancarré le fettine di mozzarella (a questa si possono aggiungere
anche fette di prosciutto cotto sgrassato). Coprite con il resto del pane. Infarinate ed immergete
le fette di pancarré nelle uova sbattute con un dito di latte ed un pizzico di sale. Passatele nel
pangrattato e friggetele in abbondante olio bollente. Mettete a scolare su carta assorbente da
cucina. Servite ben caldo.
Spaghetti alla carrettiera
Ingredienti
500 gr. di spaghetti, 600 gr. di pomodoro da spellare, 2 spicchi d’aglio, 1 rametto di basilico,
olio, sale, pepe q.b.
Preparazione
Immergete i pomodori in acqua calda per qualche minuto, poi scolateli e spellateli, apriteli a
metà, eliminate i semi e tagliate la polpa a filetti. Sbucciate gli spicchi d’aglio, tagliandoli
grossolanamente in una terrina capiente dove avrete già posto il pomodoro. Spezzettate con le
mani le foglie di basilico, unendole al condimento. Salate e pepate e fate riposare per circa
mezz’ora. Appena gli spaghetti saranno cotti, scolarli. Rovesciateli nella terrina, condite con olio,
profumando con pepe macinato fresco. Rimescolate il tutto.
Vitello alla pizzaiola
Ingredienti
4 fette di vitello, 4 fette di formaggio fondente, 1 scatola di polpa di pomodoro, 2 spicchi
d’aglio, 1 ciuffo di prezzemolo tritato, ½ cucchiaio di origano, olio d’oliva, sale, pepe q.b.
Preparazione
Fare rosolare l’aglio tritato in padella con l’olio, aggiungendovi in seguito la polpa. Salare e
pepare. Far cuocere per un paio di minuti il condimento, quindi adagiarvi le fettine, facendole
cuocere da ambedue i lati. Aggiungere il prezzemolo tritato e l’origano. Fare insaporire il tutto e
in ultimo sistemare sopra le fettine di formaggio, facendolo fondere per qualche minuto.
Enza Messina

Riflessioni
Ma chi me lo fa fare…
L’
ignoranza Brutta bestia! Un
lusso oggi più che mai insostenibile. In qualsiasi
settore in qualsiasi ambiente, fare orecchie
da mercante alle nuove tecnologie e, ancor
più, cullarsi sull’amaca del ricordo dei bei
tempi andati esaltando penna carta e calamaio,
è oggi un costo che nessuno può permettersi.
L’inadeguatezza informatica dei lavoratori,
sia nel pubblico sia nel privato, fa
ogni anno perdere all’Azienda Italia molti miliardi
di euro.
Ma questa inadeguatezza che dai giovani
è spesso subita, per disattenzione o per
sottovalutazione dell’importanza dell’aggiornamento
professionale da parte dei datori
di lavoro, nelle persone che hanno superato
gli “anta” - che costituzionalmente manifestano
una repulsione verso il nuovo, il rinnovamento,
il diverso - fa sì che gli stessi pensino:
ma chi me lo fa fare
L’inadeguatezza informatica è a vari
livelli e coinvolge con preoccupazione in ordine
decrescente la scala gerarchica organizzativa
delle amministrazioni sia delle piccole
sia delle grandi aziende. E ciò è molto preoccupante
perché in piena società
dell’informazione nessuno può permettersi di
disconoscere o di fare spallucce alle nuove
tecnologie.
La figura dell’impiegato medio che vaga
tra i tavoli alla ricerca di qualcuno che riesca
a fargli partire il pc o che gli risolva il
problema della stampa o ancora che gli formatti
un floppy, è l’immagine stigmatizzata
degli uffici italiani. Al punto che la figura del
collega esperto, quello che ti risolve il problema
con un po’ di esperienza casereccia e
con tanta buona volontà, è divenuta una figura
irrinunciabile, anzi spesso ricercata e strategicamente
collocata nell’ambiente lavorativo.
Come dire: “in un mondo di ciechi ben
venga chi ha un solo occhio”.
La pubblica istruzione, poi, non ha mai
considerato il computer materia di studio ad
alcun livello: né nella scuola dell’obbligo né in
quella superiore, sottovalutando l’importanza
che ormai riveste questo tipo di cultura nella
società contemporanea. Oggi tutto ciò è i-
naccettabile. E fin qui molto disappunto ma
poca meraviglia. Ma che neanche le aziende
che vivono di informatica, investano seriamente
nella formazione dei propri dipendenti
è semplicemente assurdo. E’ come dire: chi fa
da sé fa per tre.
Testo di Luigi Fiscella
Immagine di Agostino Alaimo

News, notizie in breve
Il motorhome Una barca da un milione di dollari
Il trito paragone ("sembra una nave") che si fa sempre per i grandi motorhome ha finalmente
un senso: lo spettacolare Terra Wind prodotto dalla Cami di Bluffton, in South Carolina, "è"
una nave. Nel senso che oltre a viaggiare su strada come tutti i suoi gemelli, riesce a navigare in
acque calme come se nulla fosse.
Un prodigio della tecnica che si paga:
su strada, o in acqua (a voi la scelta), il Terra
Wind costa 850 mila dollari, ma una versione
full optional arriva a 1,2 milioni. Uno sproposito,
anche se le sue caratteristiche sono
davvero uniche e se l'azienda americana non
riesce a stare dietro alla domanda. Cominciano
da un dato apparentemente banale, ma
importante per le barche: la lunghezza.
Il Terra Wind misura la bellezza di 14
metri, il che se in acqua è solo un dettaglio e
dà il senso della classe di appartenenza, su Due immagini del “mostro”
asfalto significa dover manovrare un vero
camion. Che pesa 14 tonnellate. Il motore è
un Caterpillar turbodiesel di 7200 cc da 330
Cv (a 2400 giri minuto) e la propulsione, ruote
a parte, è assicurata da un paio di grosse
eliche che spuntano dalla coda. Ovviamente i
miracoli non esistono e con questa stazza il
Terra Wind per galleggiare ha bisogno di due
enormi gommoni laterali, che si gonfiano in
pochi minuti prima dell'immersione.
Questa deve avvenire ovviamente senza tuffi (pena trovarsi alla cloche di un sottomarino)
ma attraverso rampe di accesso non troppo inclinate. In compenso si può navigare ovunque e nel
più totale lusso. Le finiture prevedono marmi pregiati (anche per la doccia), legni rari e pelli di ogni
tipo. Il letto è un Queen-size, mentre lo stereo è composto da sei differenti Hi-fi, con una Tv al plasma
da 42 pollici e una più piccola per il pilota. Cucina a sei fuochi e vetrate panoramiche completano
poi "l'abitacolo", ma la cosa più spettacolare è l'ingresso posteriore, che in navigazione si può
aprire completamente, trasformando il motorhome in un vero yacht di lusso.
Perché il turismo non decolla al sud
La dimensione del turismo nel meridione è di molto inferiore alle potenzialità: a spingere
per un rilancio del settore turistico nelle regioni del sud è il vice presidente di Confindustria, con
delega al Mezzogiorno, il palermitano Ettore Artioli. Citando il rapporto di Confindustria “Turismo e
Mezzogiorno”, Artioli ha sottolineato come all'origine della crisi del turismo italiano ci sono, oltre
agli attuali problemi congiunturali, anche specifici problemi strutturali. Per il Sud, in particolare, Artioli
identifica come ''specifiche criticità” le difficoltà di accedere ai servizi: ricezione, trasporti, informazioni;
la scarsità quantitativa e qualitativa dell'offerta; il cattivo rapporto tra qualità e prezzi; la
mancanza di un'offerta adeguata alle aspettative e al target dei potenziali visitatori; modelli di consumo
simili a quelli del centro-nord, impraticabili e poco attrattivi nel sud e una scarsa propensione
all'associazionismo, alla cooperazione di filiera e di distretto.

Secondo il rapporto - ha ricordato Artioli - la quota dei turisti stranieri nel sud è pari al 27%
del totale, contro il 46% dell'intera Italia. La loro spesa, nel Mezzogiorno, è di 7,7 miliardi di euro,
sui 27 a livello nazionale. Dunque è necessario favorire l'integrazione di filiera, con il recupero e la
valorizzazione dei beni ambientali e culturali; superare l'attuale concezione di turismo, concepito
come piccole attività individuali e non come sistema; puntare sulle nicchie di mercato, come il turismo
eno-gastronomico, ambientale, ecc.; costruire sistemi turistici locali; fare della qualità un elemento
di sistema e promuovere partenariati pubblico-privati. Per lavorare su queste priorità – secondo
Artioli - occorre quindi che gli attori in gioco siano consapevoli delle sfide che li attendono.
Occorre una classe dirigente preparata e pronta a rischiare, che sappia progettare strategie congiunte
e creare un sistema davvero integrato tra turismo e servizi nel sud.
Ancora sul turismo: il ruolo dei piccoli comuni
L'UNESCO conferma che l'Italia è al primo posto della classifica mondiale per numero di siti
turistico-culturali, “patrimonio dell'umanità”. Un turismo rispettoso dell'ambiente, che sappia valorizzare
e far conoscere la tradizione e le qualità agro-territoriali dell'Italia, può rappresentare uno dei
motori di una ripresa economica che tarda, che tutti dobbiamo contribuire a realizzare. I piccoli
comuni si rivelano un serbatoio prezioso di prodotti tipici di qualità: nove su dieci vantano un prodotto
certificato DOP. L'unicità di questi prodotti conferisce risalto al “made in Italy”. E proprio dall'incontro
fra qualità della vita, tradizioni, cultura, storia ma anche nuove tecnologie e ricerca che
nasce una risposta originale alle sfide della 'globalizzazione'.
Non dobbiamo temere la globalizzazione, ma non si può rimanere con le mani in mano. Bisogna
reagire, con idee con iniziative, con creatività. Ad esempio, valorizzando i piccoli comuni, i
loro prodotti tipici, il loro patrimonio storico e artistico, promuovendo in essi ''un turismo rispettoso
dell'ambiente. Questo l'appello di Carlo Azeglio Ciampi, nel giorno in cui – il 10 maggio u.sc - si
è celebrata la II edizione di ''Voler bene all'Italia, Festa Nazionale della piccola grande Italia'', la manifestazione
per la promozione dei piccoli Comuni italiani organizzata da ANCI e Legambiente. Sulla
questione non possiamo che essere d’accordo.
Nuove iniziative turistiche in Sicilia
Nonostante tutti i problemi che fa registrare il settore del turismo in Italia, e soprattutto al
sud, segnaliamo anche alcune nuove iniziative - che sono senz’altro interessanti - recentemente avviate
in Sicilia, e che possono certamente essere valide anche per noi camperisti come idea per una
gita. La prima riguarda, a Burgio, la recente inaugurazione della nuova Riserva Naturale della valle
del Sosio. Si tratta di una delle oasi naturali più vaste, selvagge e incontaminate della fascia sudoccidentale
della Sicilia, con un territorio di diverse centinaia di ettari fra le province di Agrigento e
Palermo che interessa i comuni di Burgio, Bivona, Palazzo Adriano e Chiusa Sclafani. La nuova Riserva
Naturale Orientata si chiama «Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio».
La seconda, a Trapani, riguarda la riapertura del Baglio delle Saline, un'antica dimora dei
Marchesi di Platamone, a pochi metri dal mare e dalla Riserva Naturale delle saline di Trapani e Paceco,
uno dei principali presidi ornitologici e naturalistici del Mediterraneo. Il W.W.F. per far conoscere
questo ecosistema ha ideato sentieri pedonali, piste ciclabili e percorsi navigabili a bordo di
barconi lungo i canali che delimitano le vasche saline (per maggiori informazioni:
www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/).
La terza, infine, riguarda la provincia di Siracusa, città candidata all’iscrizione nel corso del
2005 fra il patrimonio dell'umanità dell'Unesco, e quella di Ragusa. Fra le due province per tutta
l’estate, fino al 30 settembre, entrerà in funzione fra le piccole stazioni del Val di Noto un treno
composto da locomotive e vagoni storici, in collaborazione con Trenitalia. Da Siracusa a Noto e
Modica, da Siracusa a Ragusa Ibla e Scicli: saranno questi i due itinerari insoliti e suggestivi proposti
dall'Assessorato Regionale al Turismo e dalle Aziende Provinciali per l'Incremento Turistico di
Siracusa e Ragusa con la cura particolare dell'Associazione Treno Barocco del Val di Noto
(http://www.trenobarocco.it/).

Dai finestrini del treno d'epoca sarà possibile ammirare la Valle dell'Anapo con i suoi papiri,
passando per una pianura coltivata a uliveti, mandorleti, agrumeti e toccando prima Avola, con la
sua originale pianta esagonale e i celebri edifici barocchi; e poi Noto, dove ci sarà una sosta. Il viaggio
proseguirà all'interno, tagliando la parte alta del promontorio di Capo Passero e continuando verso
Rosolini e Ispica, luogo circondato da suggestive grotte e cave. Una lunga galleria in salita, subito
dopo la stazione di Modica, immetterà poi nella valle del fiume Irmino. Il treno si arrampicherà lentamente,
affrontando una sequenza di tornanti e gallerie tra le pareti scoscese della vallata, per portarsi
ai 502 metri di quota dell'antica Hybla. Oltrepassata la stazione di Ragusa Ibla, la ferrovia descriverà
una grande curva, entrando in una galleria elicoidale sotto la città, dalla quale il treno uscirà
poco prima dell'arrivo in stazione. Il viaggio abbraccerà così principalmente gli aspetti culturali, paesaggistici,
ambientali del sud-est siciliano, già iscritti nel patrimonio dell'umanità, dove il viaggiatore
potrà organizzare le proprie giornate con soste nei luoghi preferiti o effettuare proprio un giro senza
mai scendere, osservando dal finestrino dell'antico treno anche i luoghi della fiction TV del
Commissario Montalbano.
Il costo del biglietto sarà di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i ragazzi da 5 a 18 anni e
gli adulti con età superiore a 65 anni (gratis i bambini fino a 4 anni); inoltre per i gruppi con un minimo
di 20 persone verrà praticato il prezzo di 15 euro ciascuno; e il biglietto sarà comprensivo di
una degustazione di prodotti tipici nei comuni raggiunti dal treno. E infine, per garantire ai turisti e
agli appassionati un'adeguata accoglienza, le amministrazioni comunali e le Apit delle città attraversate
dal convoglio, forniranno un servizio navetta per il trasporto dalle stazioni ai centri storici.
La Sicilia e i siti tutelati dall’Unesco
Sono stati sospesi in Sicilia i permessi di ricerca, trivellazione e sfruttamento di idrocarburi
nella aree riconosciute patrimonio dell'Unesco. Lo ha deciso la Giunta Regionale Siciliana che ha
dato mandato all'Assessore Regionale all'Industria, Antonio D'Aquino, di predisporre un organico
disegno di legge per disciplinare la materia delle concessioni per lo sfruttamento produttivo nelle
aree di interesse ambientale e culturale.
La decisione della Giunta arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi. Alcuni comuni hanno
protestato contro il rilascio di permessi petroliferi alla Panther Resources Corporation, società texana
che aveva ottenuto un decreto di autorizzazione il 31 marzo del 2004 ad avviare ricerche di
idrocarburi nel bacino della Valle del Tellaro e nella VaI di Noto. La protesta, sfociata nella costituzione
di un Forum contro le trivellazioni, era stata appoggiata dall'Assessore al Turismo, Fabio Granata,
che aveva depositato in Giunta la richiesta di sospensione dei permessi.
Tutto ciò mentre l'Italia conferma la sua posizione di leader mondiale per quanto riguarda i
siti tutelati dall’Unesco che, dagli attuali 39, dovrebbero passare a luglio 2005 a 40, con l'entrata
nella Word Heritage List del sito siciliano di Pantalica. La notizia è stata data venerdì 20 maggio
u.sc. a Racconigi alla terza Conferenza Nazionale dei Siti Unesco dal Sottosegretario ai Beni Culturali,
Nicola Bono, che ha sottolineato: “Non si tratta solo di una fattore numerico, ma di una nuova
strategia: siamo contenti di essere il Paese con più siti riconosciuti dall'Unesco, ma ora il nostro
impegno è individuare una nuova politica che parta dalle eccellenze culturali e ambientali italiane
per fame veri motori di sviluppo turistico ed economico all'interno del sistema Italia".
All'incontro era presente anche l'ambasciatore italiano presso l'Unesco, Francesco Caruso,
che ha sottolineato come “noi italiani siamo vittime del nostro stesso successo, perché siamo
guardati da tutti come i 'maestri'; e se presentiamo delle nuove candidature per i siti o programmi
specifici, ci viene richiesto il massimo. Così i nostri 'Piani di gestione' dei quali si sono dotati i siti
verranno molto probabilmente visti come modelli per gli altri Paesi".
A cura di Maurizio Karra

L'ultima parola
di Agostino Alaimo
A proposito di partenze intelligenti...
IL CLUB n. 76/77 - pag. 68