Fine_416_Champagne Grandes Maisons - Perrier-Jouet

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
DEUTSCHLAND • ÖSTERREICH • SCHWEIZ • SKANDINAVIEN • GROSSBRITANNIEN • USA • AUSTRALIEN
4| 2016 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Pfalz: Weingut Reichsrat von Buhl
Stuart Pigott: Riesling 2015
Piemont: Elio Grasso
Kloster Eberbach: Hundert Jahre Weingeschichte
Kalifornien: Die Weinikonen (2)
C H A M P A G N E R

Hüterin der Flamme
Die Union
des Maisons de
Champagne
Von Stefan Pegatzky
Fotos Marco Grundt
Weltberühmt und einzigartig wie die Kathedrale von
Reims sind auch die Weine der Champagne. In der
Hauptstadt der Region wacht die Union des Maisons de
Champagne als eine tragende Säule der französischen
Weinwirtschaft penibel über die Markenführung und
die Einigkeit der produzierenden Häuser.
Der moderne Verbraucher ist anspruchsvoll und untreu geworden. Mit einer ruhmreichen
Geschichte alleine kann man ihn nicht mehr überzeugen. Diese Erfahrung mussten in den
letzten Jahren viele französische Weinregionen machen, deren traditionelle Kunden sich in
der Angebotsvielfalt des globalen Weinmarkts verloren und so für eine veritable Krise des
fundamentalen Appellationen-Systems sorgten. Fels in der Brandung ist der Champagner,
der 2015 wieder einen Umsatzrekord erzielen konnte. Das Erfolgsrezept: eine perfekte
Marken führung, verantwortet von einem Interessenverband, der das langfristige Wohl einer
ganzen Region im Auge behält, der Union des Maisons de Champagne.
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FINE 4 | 2016 FINE CHAMPAGNE

Repräsentativ residiert die Union
in einem Stadtpalais
unweit der Kathedrale in Reims.
Was das Einzigartige an der Champagne
sei? »Das schlechte Wetter und die
schlechten Böden, das kann man kaum
imitieren«, hat Laurent d’Harcourt, der Aufsichtsratsvorsitzende
von Pol Roger, einmal gescherzt.
Tatsächlich liest sich die Geschichte der Weinbereitung
in der Region als eine unablässige Folge
von Innovationen, seit Ende des 17. Jahrhunderts
die Methode der Schaumweinherstellung ihren Weg
in die Champagne gefunden hatte: die Kunst der
Assemblage, die Erzeugung weißer Weine aus roten
Trauben, die Verwendung bruchfester Flaschen, die
Einführung spezieller Korken und vieles mehr. Die
neuen Weine hatten Erfolg. Champagner wurde
schon im 18. Jahrhundert in die ganze Welt exportiert,
und aus den Trauben-Maklern der Region, den
Courtiers-Commissionaires, wurden Négociants,
die den Champagner nicht nur verkauften, sondern
auch machten – gegen eine wachsende Konkurrenz
aus dem In- und Ausland, die am Ruhm
der modischen Prickler teilhaben wollte und ihre
teilweise höchst fragwürdigen Erzeugnisse ebenfalls
»Champagner« nannte.
Die Besitzer dieser ersten Champagner häuser,
der Maisons de Champagne, die international tätig
waren, machten sich bereits 1830 erste Gedanken
darüber, wie man die einheimischen Erzeugnisse
schützen könnte, aber es sollte zweiundfünfzig Jahre
dauern, bis sich fünfunddreißig Häuser im Syndicat
du Commerce des Vins de Champagne mit dem Ziel
zusammenschlossen, den Begriff »Champagner«
zu schützen und gegen den weltweiten Missbrauch
vorzugehen. Auf der Pariser Weltausstellung von
1889, die von zweiund dreißig Millionen Menschen
besucht wurde, erhielt der Pavillon de Champagne,
der umfassend über den Weinbau der Region informierte,
den Premier Grand Prix des Präsidenten
der Republik. Nicht zuletzt dieser überwältigenden
Präsentation des Syndikats war es zu verdanken,
dass im selben Jahr das oberste französische Gericht
dessen An sprüche trotz schwacher Rechtsgrundlage
anerkannte. Im Kern: »Il n’est de champagne que
de la Champagne« – Nur das ist Champagner, was
aus der Champagne stammt. Diese Richtlinie nahm
das Konzept der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen
(AOC) um fast fünfzig Jahre vorweg; in den
Geschichtsbüchern des Syndikats ist die Erleichterung
über diese Entscheidung bis heute zu spüren:
Denn ohne dieses Urteil, heißt es dort, »wäre aus
Champagner ein ähnlich gewöhnliches Produkt
geworden wie das ›Eau de Cologne‹«.
Doch das Syndikat wirkte nicht nur nach
außen, sondern auch nach innen. Während
der Reblauskrise waren es die Grandes
Maisons, die im Kampf gegen den Schädling die
größten Anstrengungen unternahmen. Zum ersten
Mal rückten die beiden großen Fraktionen, die
Vigne rons, die die Weinberge bestellen, und die
Négociants, die deren Trauben kaufen und daraus
den Champagner herstellen, eng zusammen. Während
des Zweiten Weltkriegs wurde von den deutschen
Besatzern das Comité Interprofessionnel du
Vin de Champagne (CIVC) ins Leben gerufen; was
ursprünglich ein Instrument der Aus beutung war,
verwandelte sich nach dem Krieg in das bis heute
gültige Modell der »Cogestion«, einer gleichberechtigten,
kooperierenden Partnerschaft zwischen
Champagnerhäusern und Winzern, die seit
1904 in einem eigenen Syndikat organisiert sind.
1964 benannte sich das Syndicat du Commerce
des Vins de Champagne um, fünfundzwanzig Mitglieder
bildeten nun das elitäre Syndicat des Grandes
Marques de Champagne. Tatsächlich war der alte
Name wenig aussagekräftig, zumal es auch ein konkurrierendes
Syndicat des Négociants gab. Was aber
unterscheidet eine Grande Marque von einem einfachen
Négociant? Zum einen der Anspruch auf
herausragende Qualität, zum anderen eine gewisse
Größe, die unabdingbar ist, um weltweite Vertriebswege
zu befüllen und ein entsprechendes Marketing
zu unterhalten. Sowie eine Preispolitik, die
um den Wert des Produkts weiß, und schließlich
eine Konstanz der Überzeugungen, eine Stilistik,
die dem jeweiligen Haus seine Identität gibt. Eine
Grande Marque war immer auch Botschafter französischer
Lebensart. Bei nahezu zehntausend verschiedenen
Champagnermarken am Markt war das
ein Ver sprechen, das wie eine Klassifikation wirkte.
Gerade in den englischsprachigen Ländern galt eine
Grande Marque fast als Grand Cru.
Anfang der 1990er Jahre zeigten sich allerdings
Risse in diesem Selbstbewusstsein, als
auch die Qualitäten der Grandes Marques
schwächelten und sich das Syndikat dem Pro blem
nicht stellen wollte. Folgerichtig löste es sich 1994
auf beziehungsweise ging mit dem Syndicat des
Négociants in der neu gegründeten Union des
Maisons de Champagne auf. Das war kein einfacher
Schritt. Heute ist die Union stolz auf den
Teamgeist, der zwischen ihren fünfundsiebzig
Mitgliedern herrscht, weswegen sie auf jeden Fall
den Eindruck zu vermeiden versucht, es gebe eine
»Champagne der zwei Geschwindigkeiten«. Die
»Paix champenoise«, die Einigkeit der Maisons,
die zwischen Vignerons und Négociants und insbesondere
die der Appellation, wird als Kern der
Marke »Champagner« begriffen, die es um jeden
Preis zu schützen und zu kommunizieren gilt.
Die Union des Maisons ist heute eine der
Säulen der französischen Weinwirtschaft. Sie verantwortet
60 Prozent des Produktionsvolumens
und zwei Drittel der Umsätze der Champagne,
davon 85 Prozent im Export, was 20 Prozent des
französischen Gesamtexports von Wein und Spirituosen
entspricht. Zumal bei den aktuellen Verkaufszahlen
könnten sich ihre Mitglieder bequem
zurücklehnen. Und doch lassen einzelne immer
wieder die kreative Unruhe spüren aus der Zeit, als
sich die Grandes Marques noch als Loko motive
des Gebiets verstanden. Ihnen genügt es nicht zu
behaupten, der Champagner sei der König der
Weine, sie wollen es beweisen. So wurde 2012 das
große Projekt »Champagne 2030« aufgesetzt. Es
soll die Zukunft der Appellation sichern, indem es
massive Anstrengungen zur Verbesserung der Qualität,
des Marketings und des Verhältnisses zwischen
Winzern und Négociants unternimmt.
Noch steht die Bestätigung des Programms
aus, derzeit wird heftig um jeden einzelnen
Punkt gerungen. In einem schwierigen
politischen Umfeld, bei stark wachsender
Konkurrenz und einigen unverändert problematischen
Geschäftspraktiken in der Region ist
das Projekt »Champagne 2030« aktueller denn
je. Der Schlüssel für die Zukunft sei, so hat es
Cécile Bonnefond, die Präsidentin der Häuser
Piper- Heidsieck und Charles Heidsieck formuliert,
»Gewinne nicht mehr einfach durch wachsendes
Volumen, sondern durch höhere Qualitäten
zu erzielen«. Eine bessere Aufgabe kann sich ein
Wirtschaftsverband kaum stellen. •
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Millionen und Abermillionen Flaschen feinsten Champagners
aus den Kreidekellern der eleganten Maison Moët & Chandon
gehen von Epernay in alle Welt. Der MCIII freilich ist ein bis
dahin beispielloses Ultra-Premium-Produkt, mit dem das Haus
ein neues Kapitel seiner Geschichte spektakulär beginnt.
Moët & Chandon
Die Magie
mit der Welt teilen
Zweifellos ist Moët & Chandon das größte Champagnerhaus unter den Grandes
Marques – mit seiner Jahresproduktion von fast dreißig Millionen Flaschen. Die
Trauben kommen aus etwa zwölfhundert Hektar eigenen Weinbergen sowie
dem Dreifachen der Fläche von Vertragswinzern: Beinahe jede zehnte Flasche
Champagner trägt die elegante Halsschleife des Hauses aus Epernay. Doch seit
seiner Gründung im Jahr 1743 hat Moët & Chandon bewiesen, dass es auch hinsichtlich
der übrigen Ansprüche, die man an eine Grande Marque stellen darf, in
der ersten Reihe steht.
Groß geworden ist Moët & Chandon, weil es von Anfang
an Champagner mit Luxus verbunden hat, mit den
Festen der Mächtigen, Erfolgreichen und Schönen.
Schon der Gründer Claude Moët hatte die Vision, den damals
noch kaum bekannten Schaumwein zum Lieblingsgetränk an
den Höfen ganz Europas zu machen. Spätestens seit der Freundschaft
seines Enkels Jean-Rémy Moët mit Kaiser Napoleon
war dieses Ziel erreicht, doch die Mission, »die Magie von
Champagner mit der Welt zu teilen«, ging noch viel weiter. Das
Haus erschuf in phantasievollen Inszenierungen und Ritualen
einen großen Teil des Traums, den wir heute mit Champagner
verbinden, und wurde sein Botschafter auf allen Kontinenten:
Gepflogenheiten wie das Sabrieren, das Köpfen der Flaschen
mit dem Säbel, das Zerschellen von Schaumweinflaschen bei
Schiffstaufen und die Champagnerduschen nach Rennsportereignissen
gehen auf Moët & Chandon zurück.
Dabei wird vielfach vergessen, welch bedeutende Rolle
das Haus in der Geschichte der Champagne einnahm und
immer noch einnimmt. Moët & Chandon gehörte zu den
bedeutendsten Bekämpfern der verheerenden Reblausplage
Ende des 19. Jahrhunderts, indem es mit dem Fort Chabrol
ein Forschungs institut in Epernay erbauen ließ, an das sich alle
Winzer wenden konnten. Auch in der Wahrnehmung seiner
sozialen Verantwortung war das Haus führend. Bei der fünften
Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 erhielt es die Goldmedaille
für die Präsentation seiner sozialen Aktivitäten, die
von kostenloser medizinischer Versorgung und Familienhilfe
bis zu einer vorbildlichen Altersversorgung reichten. Darüber
hinaus haben große Führungspersönlichkeiten von Moët auch
die Arbeit der verschiedenen Verbände der Grandes Marques
et Maisons geprägt – vom legendären Robert-Jean de Vogüé
bis zu Jean-Marie Barillère, dem amtierenden Präsidenten der
Union des Maisons de Champagne, der das ehrgeizige Projekt
»Champagne 2030« angestoßen hat.
Aber auch hinsichtlich der Qualität war Moët & Chandon
immer wieder Vorreiter der Appellation, etwa bei der Einführung
von Edelstahltanks – traditionell wird großen Wert
auf die Abwesenheit von Sauerstoff bei der Fermentation gelegt,
um zu einem möglichst puren, nicht-oxidativen Stil zu gelangen.
Auch bei der optimalen Selektion der Gärhefen war das Haus
führend. Seit 2005 Benoît Gouez mit fünfunddreißig Jahren
jüngster Chef de Cave wurde, hat die Qualität der Weine noch
einmal zugelegt. Der Brut Impérial, mit einem Anteil von 85
Prozent an der Produktion das Aushängeschild des Hauses,
erhielt eine niedrigere Dosage und wurde damit spannungsreicher.
Die Jahrgangschampagner, die sich traditionell durch
ein hervorragendes Preisleistungsverhältnis auszeichnen, tragen
die Handschrift eines Jahrgangs nun noch deutlicher als früher.
Mit großer Vorfreude wird daher der Grand Vintage 2008
erwartet, der in diesen Tagen in den Handel kommt; er ist der
Nachfolger des 2006ers – von 2007 wird es keinen Vintage
geben. 2008 war ein recht kühles Jahr, aber es war perfekt für
langlebigen Chardonnay und hat etwa im Chablis phantas tische
Weine hervorgebracht. Entsprechend sieht Benoît Gouez in
der frischen und kompromisslosen, aber nie aggressiven Säure
die bestimmende Charakteristik des Jahrgangs. Vokabeln wie
pastell farben und frühlingshaft fallen ihm zu dem Wein ein,
dessen innere Spannung derzeit noch etwas versteckt sei. In
einigen Jahren werde er einmal ein hervorragender Essensbegleiter
sein.
Dass Innovation das Herz des Hauses ist, wie Stéphane
Baschiera, der Präsident von Moët & Chandon, es
formu liert, zeigt sich bei der jüngsten und spektakulären
Neuheit im Portfolio der Marke: dem MCIII. Dieses
Ultra-Premium-Produkt ist ein Champagner, dessen Textur
sich der Verbindung von Weinen aus allen drei Umgebungen
verdankte, in denen ein Champagner reifen kann. Neben
einer Vielzahl von Weinen, die im Stahltank, und solchen, die
im Holz ausgebaut wurden, kam daher auch der Inhalt von
exklu siven Grand-Vintage-Abfüllungen in die Assemblage –
die dann noch neun Jahre auf der Hefe lag und 2014 degorgiert
wurde. Für Benoît Gouez ist es eine spannende Erfahrung, die
Entwicklung dieses beispiellosen Weins mitzuverfolgen, der im
Sommer letzten Jahres vorgestellt wurde (siehe Fine 3|15). Der
vollständige Name MCIII 001.14 deutet schon an, dass Moët &
Chandon hier den ersten Vertreter einer neuen Champagner-
Generation präsentiert hat, ein neues Kapitel in der Geschichte
einer wahrhaft großen Marke. •
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FINE 4 | 2016 FINE CHAMPAGNE

Perrier-Jouët
Das Lächeln
Frankreichs
Wie ein sinnlich-nostalgischer Gruß aus jener schönen Zeit, der die Prestige-Cuvée des Hauses Perrier-Jouët ihren Namen
verdankt, erscheint uns heute jede Flasche Belle Epoque. Deren Dekoration aus Blüten und Knospen weißer japanischer
Anemonen scheint die Pforte eines Gartens zu bilden, hinter der das wahre Glück wartet. Für Perrier-Jouët war der Entwurf
des Art-Déco-Künstlers Emile Gallé ein genialer Coup der Produktgestaltung, aber sie hatte auch eine Kehrseite, denn das
Haus wurde in der Folge allzu oft auf die Präsentation seiner Weine reduziert. Dabei ist Perrier-Jouët, auf Platz zehn der weltweit
meist verkauften Champagner, eine der klassischen Grandes Marques, die eine große Geschichte mit bestem Savoirfaire
und herausragendem Weinbergsbesitz vereint.
die Champagner ohne Dosage herzustellen, was allerdings
ein Misserfolg war, weil den Kunden die Weine dann doch zu
»brute« (sic) erschienen; noch war die Zeit für diese Art von
Weinen nicht reif. Doch der Wunsch nach Präzision und Klarheit
brachte Perrier-Jouët – mit wesentlich mehr Erfolg – 1858
dazu, den Weinbergsnamen und den Jahrgang in den Kork zu
brennen und 1860 auf das Label zu drucken: die Geburt des
Vintage-Champagners.
Dieser pure Stil eroberte ganz Europa: Perrier-Jouët
wurde Hoflieferant von Kaiser Napoleon III., Queen
Victoria und König Leopold von Belgien. Um 1900
wurde trotz der grassierenden Rebkrankheiten mehr als eine
Million Flaschen verkauft – und zwei Jahre später sollte Henri
Gallice, der damalige Präsident des Hauses, Emile Gallé mit der
Gestaltung einer besonderen Champagnerflasche beauftragen.
Es muss an dessen Kampf gegen die Reblaus gelegen haben, bei
dem er als Mitgründer der Association Viticole Champenoise
in erster Reihe stand, dass die Entwürfe in Vergessenheit gerieten.
Erst 1969 wurden die alten Muster wiederentdeckt, als fünftausend
Flaschen Belle Epoque Jahrgang 1964 nach dem Design
von Gallé zur Feier des 70. Geburtstag von Duke Ellington
gefüllt wurden. Die Cuvée wurde ein solcher Erfolg, dass sie
das meistverkaufte Produkt unter den Prestige-Cuvées werden
sollte, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Markt kamen.
Champagne Perrier-Jouët wird allgemein als feminin wahrgenommen,
was sicher auch daran liegt, dass er der Lieblingschampagner
von Grace Kelly war und das Haus auch heute noch
die Nähe zu weiblicher Schönheit sucht. Hervé Deschamps, der
Chef de Cave, arbeitet etwa mit Schauspielerinnen wie Gong
Kostbar und rar ist der Champagne Belle Epoque Blanc de
Blancs der Maison Perrier-Jouët. Im historischen Anemonen-
Design des Jugendstilkünstlers Emile Gallé feiert das in
Epernay ansässige Traditionshaus mit Chef de Cave Hervé
Deschamps die Vollendung seines Stils.
Li und Sophie Marceau an der Komposition ganz persön licher
Cuvées. Diese publicity-wirksamen Aktionen sollen aber nicht
überdecken, dass Perrier-Jouët eigentlich ein sehr klassisches
Haus ist, das sich im Kern über die mehr als zweihundert Jahre
seines Bestehens, und über alle Besitzerwechsel hinweg, treu
geblieben ist: Seit 1811 ist Hervé Deschamps erst der siebte Chef
de Cave; und von der Belle Epoque schreibt Champagner- Autor
Tom Stevenson, keine andere Prestige-Cuvée weise eine »vergleichbare
stilistische Beständigkeit« auf.
Heute produziert Perrier-Jouët 3,2 Millionen Flaschen
im Jahr – davon sechshunderttausend Belle Epoque;
etwa fünfundachtzig Prozent gehen in den Export.
Noch immer bestimmt der Chardonnay den Style de la Maison,
auch wenn man überrascht ist, wie hoch der Anteil anderer
Reb sorten in den Cuvées ist. Das liegt sicher auch daran, dass
der Pinot Noir aus den kühleren Lagen von Mailly stammt, der
nörd lichen Spitze des »magischen Dreiecks« von Grand-Cru-
Lagen des Hauses, das sich von dort über Dizy und Aÿ nach
Avize und Cramant erstreckt. Dieses Dreieck ist die Grundlage
all seiner Champagner – vom Grand Brut bis zum jüngsten
Produkt, der Belle Epoque Edition Première 2007, einem
Saison- Champagner, mit dem Perrier-Jouët den Frühling feiert,
der so sehr mit dem Bild der Marke verbunden ist. Champagner,
so hat Louis Budin, einer der Präsidenten des Hauses, einmal
geschrieben, sei das Lächeln Frankreichs. In den Champagnern
von Perrier-Jouët kommt man ihm ganz nahe. •
Es ist nur wenig bekannt, wie sehr Geschichte und Geografie
die Stilistik der Champagnerhäuser geprägt haben.
Im 18. und 19. Jahrhundert waren die Standorte für die
Maisons von entscheidender Bedeutung: Die Häuser in Epernay
nutzten die Marne zum Vertrieb ihrer Weine, die auf Frachtkähnen
über Paris Richtung England und Neue Welt transportiert
wurden – in Reims dagegen dienten die Fern handelsstraßen
als Vertriebswege in den Norden, nach Holland und
Schweden, und nach Osten, nach Russland. Zugleich war
Epernay das Tor zur Côte des Blancs und deren Chardonnay-
Weinbergen, während Reims die Montagne de Reims mit
ihren Pinot-Noir-Lagen vor der Haustür hatte. Als das Ehepaar
Pierre- Nicolas Perrier und Rose-Adélaïde Jouët im Jahr
1811 beschloss, in Epernay ein Champagnerhaus zu gründen,
nutzten sie genau diese beiden Gegebenheiten klarsichtig aus:
1815 wurde der erste Champagner nach England verkauft, 1837
in die Ver einigten Staaten. Und sukzessive wurden Weinberge
erworben: Heute sind es etwa hundert Hektar, fast ausschließlich
Grand-Cru-Lagen, davon vierzig Hektar mit herausragendem
Chardonnay in Avize und Cramant, der den Charakter von
Champagne Perrier- Jouët bis heute prägt.
Von Pinot Noir dominierte Champagner sind voll und kräftig,
während die von Chardonnay geprägten eher floral, fokussiert
und delikat sind. Vielleicht liegt es daran, dass Perrier-
Jouët ein Pionier bei der Erzeugung trockner Weine war und
das erste Champagnerhaus überhaupt, das Weine ohne Zugabe
von Zucker produzierte – einem englischen Händler hatten
die Grundweine so sehr gefallen, dass er 1846 das Haus bat,
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FINE 4 | 2016 FINE CHAMPAGNE

Lanson
Renaissance in Reims
Von überragender Bedeutung für jedes Champagnerhaus ist der Style de la Maison,
der ganz individuelle, in vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten gebildete Ausdruck,
der alle Champagner eines Hauses verbindet. Dafür, dass dieser Stil eine
ganze Geschmacksrichtung definieren sollte wie beim Style Lanson, hatte es selbst
unter den Grandes Marques nur ganz wenige Beispiele gegeben. Doch nachdem
in den 1990er Jahren fast der gesamte Weinbergsbesitz beinahe über Nacht verloren
gegangen war, schien die Identität von Lanson zerstört. Heute glänzen die
Weine wie selten zuvor – und die bravouröse Prestige Cuvée Clos Lanson kündet
von der Wiedergeburt des Hauses.
Markant schmückt das siegellackrote achtspitzige
Kreuz der Malteser jedes Etikett – nicht nur ein
werbe wirksames Emblem, sondern vor allem ein
Zeichen für die enorme Prinzipientreue, die das Haus seit seiner
Gründung im Jahr 1760 auszeichnet. François Delamotte, der
zusammen mit seiner Frau Weinberge in Aÿ und in Cumières
besaß, hatte das zunächst nach ihnen benannte Champagnerhaus
eröffnet; es ist eines der ältesten der Champagne. 1798 trat
sein Sohn Nicolas Louis in die Firma ein. Der war Ritter des
Malteserordens, den die Französische Revolution wenige Jahre
zuvor verboten hatte und der nach der Eroberung von Malta
durch Napoleon im Jahr 1798 von seinem maltesischen Stammsitz
vertrieben worden war. Nicolas Louis Delamotte war es, der
das Kreuz des Ordens zum Markenzeichen des Champagnerhauses
machte.
Auch der Mann, nach dem die Maison später benannt
werden sollte, stand nicht gerade in Übereinstimmung mit dem
Zeitgeist. Jean-Baptiste Lanson flüchtete 1792 als Sechzehnjähriger
aus Frankreich aus Furcht vor der Revolution. Bei seiner
deutschen Gastfamilie in Münster wurde er, so heißt es, mit den
kaufmännischen Grundlagen vertraut gemacht und knüpfte
erste Handelskontakte. Bei seiner Rückkehr 1807 gelangte er
nach Reims, wo er die Bekanntschaft der Familie Delamotte
machte. 1828 wurde er Teilhaber des Unternehmens, und neun
Jahre später, nach dem Tod von Nicolas Louis Delamotte,
Geschäftsführer. Bald wurde das Haus in Lanson umbenannt
und der Name Delamotte nur noch als Handelsmarke benutzt.
Die Lansons sollten dem Haus Wohlstand bringen, zumindest
die nächsten hundertfünfzig Jahre. Die Kontakte von Jean-
Baptiste Lanson nach Deutschland begründeten die starke
Stellung des Hauses hierzulande, ein hundert Jahre dauernder
Exklusivvertrag von 1882 mit dem Londoner Händler Percy
Fox die in Großbritannien. Lanson war das erste Champagnerhaus,
das seine Etiketten mit dem begehrten Royal Warrent versehen
durfte: »By Appointment to HM The Queen«. Mit Jean-
Baptiste Lansons Sohn Victor, der 1855 die Geschäfte übernahm
und als eine der prägenden Figuren der Region gilt, sollte das
Haus in den Zenit seines Erfolgs aufsteigen. Er konzen trierte
den Fokus auf den Brut sans Année, den er Black Label taufte.
In den Jahren der Depression zwischen den Weltkriegen bewies
er immensen Weitblick, als er zweihundert Hektar erst klassiger
Chardonnay- und Pinot-Noir-Weinberge kaufte, die in den
Nachkriegsjahrzehnten die Grundlage für die hohe Qualität
der Champagner von Lanson bilden sollten.
Tatsächlich sind die Anforderungen an die Traubenqualität
bei Lanson vor allem deshalb sehr hoch, weil
der Stil des Hauses durch eine ganz besondere kellertechnische
Eigenart geprägt ist: Anders als nahezu die gesamte
Konkurrenz verzichtet Lanson auf die zweite, die sogenannte
malo laktische Gärung, die auch biologischer Säureabbau
genannt wird und in der die härtere Äpfelsäure in die weichere
Milchsäure umgewandelt wird. Traditionell war und ist
man in der Maison der Auffassung, dass die Champagner Non-
Malo, also ohne diesen Schritt, frischer, reiner und nicht durch
milchig-buttrige Noten geprägt seien. Allerdings bedeutet dies,
dass die so entstandene höhere Säure auf die eine oder andere
Art gebändigt werden muss, wozu neben reiferem und höherwertigem
Lesegut etwa auch der stärkere Einsatz von Reserve-
Weinen gehört.
Lanson wurde jedenfalls eine ganz besondere Perle unter
den Grandes Marques – kein Wunder, dass sich bald auch
Konzerne für das Haus interessierten. Mit dem Eintritt des
Pastis- Herstellers Ricard begann 1970 ein Reigen von Besitzerwechseln,
der seinen »Höhepunkt« 1990 fand, als LVMH das
Haus übernahm, um es vier Monate später wieder zu ver kaufen –
allerdings ohne den Weinbergsbesitz, den es für seine anderen
Marken behielt. Lediglich die Immobilien und die Weinbestände
blieben bei Lanson. Für das Haus und insbesondere
für Kellermeister Jean-Paul Gandon begann die Herkules arbeit,
aus dem Nichts wieder anzufangen und vor allem an den Style
de la Maison anzuknüpfen. Das war nicht einfach, denn eines
der wenigen Mittel, ohne Zugriff auf bestes Lesegut die hohe
Säure zu kompensieren, war eine deutlich höhere Dosage.
Die Wende kam 2006, als die Champagnergruppe BCC
die Maison Lanson übernahm. Einer ersten Konsolidierung
folgte 2014 ein Investitionsschub von 14 Millionen Euro. Damit
wurden zahlreiche neue Gärtanks erworben, um noch mehr
Parzellen einzeln ausbauen und damit die Assemblage verfeinern
zu können. Auch die Zahl der Eichenfässer wurde stark
erhöht, um die Langlebigkeit der Reserveweine zu steigern.
Heute vollendet Hervé Dantan als Chef de Cave Jean-Paul
Gandons Mission, die frische Non-Malo-Stilistik wieder zum
Strahlen zu bringen. Traditionell sind die gereiften Vintage-
Champagner Lansons herausragende Botschafter: Als eines der
ersten Häuser hat Lanson eine eigene Vintage Collection herausgebracht
und damit den neuen Sammlertrend nach alten
Jahrgangs champagnern als echte Vins de Garde mitbegründet.
Vollendeter als in dem Clos Lanson kann dieser Stil nicht
zum Ausdruck gebracht werden; er stammt aus einem der
ganz wenigen mit Mauern umgebenen Weinbergen (Clos) in
der Champagne, dem einzigen Hektar, der nach dem Verkauf
der Rebflächen im Besitz von Lanson verblieben war. Es ist
ein veritabler »geheimer Garten« – und wie in dem gleichnamigen
Kinderbuch von Frances Hodgson Burnett musste
er lange Jahre warten, bis ihn die jüngste Generation wieder
zum Leben erweckte. 2006 wurde der Clos Lanson zum ersten
Mal als Einzel lage ausgebaut, und in diesem Jahr wurde er vorgestellt.
Nun erstrahlt in ihm von neuem die alte Größe des
Hauses Lanson. •
Brillant und strahlend
präsentieren sich die
Champagner der Maison
Lanson zu Reims nach ihrer
Wiedergeburt, Ergebnis
auch einer speziellen Kellertechnik.
Das zeigt sich
überragend im Vintage
Blanc de Blancs Clos Lanson,
dem Stolz von Chef de Cave
Hervé Dantan.
20 21
FINE 4 | 2016 FINE CHAMPAGNE

Pol Roger
Champagner
für Gentlemen
Eine Grande Marque zu sein bedeutet immer auch, Champagner auf allen wichtigen
Märkten der Welt zu vertreiben. Kaum eines der großen Häuser hat dies in
den harten Zeiten der Globalisierung vermocht, ohne sich in den Schutz eines
Konzerns zu begeben. Die Maison Pol Roger hingegen, eines der wenigen noch
familiengeführten Unternehmen, hat ihre Position durch die außergewöhnliche
Qualität ihrer Champagner gesichert – und durch eine Ikone des 20. Jahr hunderts,
die zu ihrem unsterblichen Markenbotschafter wurde.
Auch wenn seit 1998 die Vereinigten Staaten Exportpartner
Nummer eins für das Champagnerhaus in
Epernay sind, wird für Pol Roger zumindest historisch
immer ein anderes Land bedeutender bleiben: Groß britannien.
Es ist kaum zu erklären, warum vor allem die Engländer einen
so enormen Durst auf französische Schaumweine entwickelten,
sicher ist aber, dass ohne sie die Geschichte der Champagne
anders verlaufen wäre. Auch der junge Pol Roger hatte sich
früh nach England orientiert. Als Achtzehnjähriger war er
1849, ohne eigene Weinberge oder gar ein Weingut zu besitzen,
zufällig ins Weingeschäft geraten. Nach dem Tod seines Vaters,
eines Notars, musste er dessen Fälle abwickeln, darunter auch
den eines Négociants aus Aÿ, seinem Geburtsort. Die Branche
faszi nierte ihn so sehr, dass er beschloss, selbst ein Champagnerhaus
zu gründen. Epernay, wo die Familie seit 1851 lebte, war
wegen des Hafens an der Marne immer schon ein guter Ort für
die Verschiffung nach England gewesen, und folgerichtig ging
auch die erste von Pol Roger exportierte Flasche ins Vereinigte
Königreich. Aus der Familienhistorie geht zudem hervor, dass
er bereits seit 1855 trocknen Champagner erzeugt hatte, weil er
wusste, dass die Engländer eine Vorliebe dafür hatten.
Das schien keine falsche Entscheidung gewesen zu sein,
denn das Haus wuchs, auch nach Pol Rogers Tod im Jahr
1899. Seine Söhne hatten durch präsidialen Erlass erwirkt, dass
der Name des Gründers in der Form »Pol-Roger« der neue
Familien name werden durfte, während die Firma weiterhin »Pol
Roger« heißen sollte. Bald zählten Prominenz und Adel zu den
Abnehmern. 1911 wurde die Grande Marque Hoflieferant des
britischen Königshauses und durfte fortan das begehrte Royal
Warrant tragen. Eine vor einigen Jahren gefundene Rechnung
aus dem Jahre 1908 belegt, dass drei Jahre zuvor ein Kunde
gewonnen wurde, dessen Bedeutung für das Haus alle gekrönten
Häupter in den Schatten stellte: Winston Churchill.
Der initiale Moment für die vielleicht nachhaltigste Verbindung
zwischen einem Weinproduzenten und seinem
Kunden sollte sich aber erst gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs ereignen, als der Premierminister im November 1944
bei einem Ball in der Britischen Botschaft in Paris Odette Pol-
Roger, die Frau von Pol Rogers Enkel Jacques, traf, die dort den
1928er Jahrgang präsentierte. Churchill war hingerissen – von
Odette wie vom Champagner. Von nun an versäumte er keine
Gelegenheit, seine Vorliebe für Pol Roger zu demons trieren,
sogar sein Rennpferd benannte er nach der Maison. Es war eine
Leiden schaft, die er an seine Familie weitergab: Sein Schwiegersohn
Christopher Lord Soames, der letzte Britische Gouverneur
von Rhodesien, hatte die Dauer der Verhandlungen über
die Unabhängigkeit des Landes auf dreißig Tage festgelegt. Auf
die Frage, wie er auf diese Zahl käme, antwortete er: »Weil ich
nur noch dreißig Flaschen Pol Roger übrig habe.«
Was genau schätzte Winston Churchill an Pol Roger? Sicher
war es die sehr klassische, vom Pinot Noir dominierte körperreiche
Stilistik der Weine, die den französischen Schriftsteller
Jean-Paul Kauffman in seiner »Voyage en Champagne« bemerken
ließ, dass Pol Roger der Champagner der Gentlemen sei.
Die Maison ist berühmt für ihre Vintage-Champagner – der
1928er, der Churchill 1944 so überzeugte, gehört zu den Legenden
des Jahrhunderts. Es ist einmal bemerkt worden, das Haus
verfüge eigentlich nur über durchschnittliche Weinberge, mit
Ausnahme des Besitzes in Cramant. Tatsächlich wurde erst 1955
eigenes Rebland gekauft, um dessen Bewirtschaftung man sich
erst recht spät kümmerte. Heute sind es immerhin neunundachtzig
Hektar, von denen etwa die Hälfte der Trauben für die
1,8 Millionen Flaschen stammt. Mit Evelyne de Billy verantwortet
zudem ein Mitglied der Familie die gesamte Weinbergsarbeit.
Aber der eigentliche Schlüssel zur Qualität von Pol
Roger liegt im Keller.
Jahrgang für Jahrgang orderte seit 1905 der berühmteste Kunde der
Maison Pol Roger den Champagner des Hauses in Epernay: Winston
Churchill. Ihm zu Ehren wurde 1984 in geheimer Assemblage aus
Weinen des Jahrgangs 1975 die Prestige-Cuvée Sir Winston Churchill
erstmals aufgelegt. Erst fünfzehn Mal wurde sie seither produziert.
Der ist tiefer und bis zu eineinhalb Grad kälter als die Keller
der meisten übrigen Häuser. Das hat Folgen insbesondere für
die Milchsäuregärung, bei der die harte Apfelsäure in die weichere
Milchsäure umgewandelt wird. Bei tieferen Temperaturen
dauert sie entsprechend länger, was viele für die große Finesse
und Langlebigkeit der Weine verantwortlich machen. Eine weitere
Eigenheit betriff die doppelte Kalt-Vorklärung des Mostes –
ein Verfahren, das von der Braukunst inspiriert wurde –, die ein
weiteres Filtrieren unnötig macht und für besonders fruchtige
Weine sorgt. Von entscheidender Bedeutung aber ist sicher die
Kunst der Assemblage, die bei Pol Roger von Generation auf
Generation weitergegeben wird. Immer ist die Familie verantwortlich
für das finale Blending, und immer noch müssen Vertreter
zweier Generationen an der Entscheidung beteiligt sein:
Garantie für eine einzigartige stilistische Kontinuität.
Doch auch ein solcher Fels der Tradition kann sich der
Gegenwart nicht verschließen. Zur Jahrtausendwende übernahmen
erstmals Manager von außerhalb der Familie das operative
Geschäft, mit Maßnahmen, die verbunden waren mit erheblichen
Investitionen in Keller und Weinberge. Gleich zeitig
wechselte der Chef de Cave Dominique Petit von Krug zu Pol
Roger. Für ihn war es der Wechsel aus der Welt der üppigen, in
Eichenholz ausgebauten Champagner in die Frische und Präzision
des Edelstahls. Doch für entscheidend hält er letztlich
etwas anderes: rigorose Auswahl und Unnachgiebigkeit. Nur
dank dieser Prinzipien könne die wahre Eleganz und Finesse
großer Champagner entstehen. •
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FINE 4 | 2016 FINE CHAMPAGNE

Nicolas Feuillatte
Das Gold
der Genossen
Der Erfolg von Nicolas Feuillatte ist spektakulär: 1986 präsentierte sich die
Champagner marke zum ersten Mal unter diesem Namen, heute ist sie Marktführer
in Frankreich und der drittgrößte Produzent weltweit. Dabei stammen die
Champagner von der größten Genossenschaft der Region, dem Centre Vinicole
de la Champagne (CVC) – dem genauen Gegenbild dessen also, was wir im Kopf
haben, wenn wir an prickelnden Schaumwein denken. Und natürlich ist Nicolas
Feuillatte auch keine Grande Marque – aber der Name gehört deshalb nicht
weniger zur Geschichte der Appellation. Zumal die Champagner des Hauses
immer besser werden.
Beim Blick auf die Grandes Maisons mit ihren erstaunlichen
Produktionszahlen kann man leicht aus den Augen
verlieren, dass die Struktur der Champagne eigentlich
sehr kleinteilig ist. Mehr als zehntausend Winzer bewirtschaften
teilweise nur Parzellen, deren Ertrag früher oft zum Leben
zu wenig und zum Sterben zu viel war. Gerade in Notzeiten
wie Wirtschaftskrisen, nach wiederholten Missernten oder bei
massivem Schädlingsbefall waren vor allem die Kleinwinzer
schwer betroffen. Eine der Folgen der massiven Reblauskrise
war die Gründung des Syndicat Général des Vignerons de la
Champagne, das nicht zuletzt ein Gegengewicht zu den Syndikaten
der großen Marken und Négociants bilden sollte, die
Trauben und Wein der Winzer nahezu komplett aufkauften
und dann vermarkteten. Nach dem Ersten Weltkrieg hielt die
Genossenschaftsidee Einzug in der Champagne, und 1920 formierten
sich die ersten dreißig Kooperativen.
Im Zweiten Weltkrieg kam es unter deutscher Besatzung
zur Zwangsfusion der Verbände der Négociants und der Winzer
im Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) –
eine Institution, die nach Kriegsende einen neuen Sinn erhielt,
indem sie durch das Modell der Mitbestimmung das fried liche
Zusammenspiel beider Fraktionen sichern sollte. Tatsächlich
bereitete sie die Grundlage für den ersten bescheidenen Wohlstand
auch der Winzer. Mitverantwortlich dafür war nicht
zuletzt der junge Sozialist Henri Macquart, der als führen der
Vertreter der Winzerschaft von 1946 bis 1959/60 Präsident des
Syndikats der Winzer und Co-Präsident des CIVC war.
In den 1960er Jahren wurde er Präsident der Fédération des
Coopératives Champenoises, des Dachverbands der Genossenschaften,
deren Zahl auf mehr als hundert angewachsen war
und die 1964 schon 36 Prozent der Ernte der Appellation selbst
vermarkteten. Auch wenn es Probleme mit Image und Vertrieb
dieser Genossenschafts-Champagner gab, prophezeite Henri
Macquart bereits 1968, der Tag sei nicht weit, dass die Genossenschaften
Zugang zu den Vertriebskanälen gewännen, die nur
den ganz großen Produktionseinheiten offen standen. Nachdem
1970 eine gewaltige Ernte mit enormen Über kapazitäten
den Genossenschaften ihre begrenzten Mittel vor Augen führte,
musste er handeln: 1972 gründete er das Centre vinicole de la
Champagne (CVC), ursprünglich ein Bund von Genossenschaften,
der ab 1976 begann, erste Cuvées zu erzeugen.
Das Problem der Größe hatte Henri Macquart gelöst, was
blieb, war das Problem mit dem Image. Da traf er einen
Mann, der das exakte Gegenteil eines »Genossen«
war: Nicolas Feuillatte. Der Freund von Jackie Kennedy und
Lauren Bacall hatte sein Geld in den Vereinigten Staaten mit
dem Handel von afrikanischem Kaffee gemacht und war Ständiger
Gesandter der Elfenbeinküste bei den Vereinten Nationen.
1972, in dem Jahr, als Henri Macquart das CVC gegründet hatte,
kam er nach Frankreich zurück, weil er mit seinem Bruder einen
zwölf Hektar großen Weinberg unweit von Reims erworben
hatte. Hier wollte er nun Champagner produzieren, der so hedonistisch
sein sollte wie er selbst. Doch für den Einzelkämpfer
war das schwerer als erwartet. Da traf er Macquart. Der kaufte
das Unternehmen für das CVC, vor allem aber: die Marke. Die
Kalkulation ging auf: Zwischen 1986 und 1990 steigerte sich
der Verkauf von fünfhunderttausend Flaschen auf 1,2 Millionen.
Doch das Ende der Fahnenstange war damit noch lange nicht
erreicht. Nicolas Feuillatte stieß in eine Lücke, die sich auftat,
weil die Grandes Marques unter großen, teils haus gemachten
Problemen litten. Zudem war es die Zeit, in der das Wort Preisleistungsverhältnis
seinen Siegeszug begann. Feuillatte setzte auf
den Vertrieb in den Supermärkten – Champagner war damals
in Frankreich noch den großen Familien feiern vor behalten –
und verbreitete die Botschaft vom Champagner als Getränk in
allen Lebenslagen, weshalb ein entsprechend breites Angebot
zur Verfügung gestellt wurde. Das gewaltige voll automatisierte
Produktionszentrum in Chouilly präsentierte das CVC stolz
als bewussten Gegenentwurf zur Keller- und Katakomben-
Ästhetik der klassischen Maisons – was Champagner freunde
im Ausland irritieren mag, die sehr technikaffnen Franzosen
aber begeisterte. Kurz: Nicolas Feuillatte demokratisierte den
Champagnerkonsum und modernisierte dessen Image.
Heute umfasst das Centre Vinicole de la Champagne –
Nicolas Feuillate (CV-CNF), wie es seit 1986 heißt,
zweiundachtzig von einhundertvierzig Kooperativen
in der Champagne, zu denen fünftausend Winzer gehören, die
über zweitausendeinhundertvierzig Hektar Rebland verfügen.
Nahezu 10 Millionen Flaschen werden verkauft. Beim Stil der
Weine legt man – bei allem Bekenntnis zu Frische und Eleganz
– Wert auf die Zugänglichkeit, was häufig durch einen
hohen Pinot-Meunier-Anteil erreicht wird. Feuillatte-Weine
gelten auch als Einstiegschampagner. Guillaume Roffaen, der
Direktor für Önologie und Qualität, und David Hénault, der
Chef de Cave, arbeiten daran, diese Stilistik etwas zu straffen
und langlebigere Weine zu erzeugen. Nicht zuletzt bildet
die enorme Vielfalt an Weinbergen mit teilweise exquisiten
Lagen die Basis für das immense Potential der Kooperative:
Die Champagner überzeugen nicht nur durch eine konstant
gute Qualität, es lassen sich immer wieder auch ausgesprochene
Perlen darunter entdecken. •
Erfolgreich und mit
modern sten Mitteln erzeugt
die Groß kooperative Nicolas
Feuillatte aus den Trauben
von fünftausend Weinbauern
ihre Champagner,
leicht zu trinkende
Volumen weine von hoher
Qualität, die Guillaume
Roffaen ver antwortet. Über
jeden Zweifel erhaben
ist Palmes d‘Or, die edle
Jahrgangs-Cuvée aus
Chardonnay und Pinot
Noir bester Lagen, sinnlich,
fruchtig, elegant.
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FINE 4 | 2016 FINE CHAMPAGNE

FINE TASTING
Stefan Pegatzky verkostet …
… den Moët & Chandon MCIII
Nach der Premiere im Sommer letzten Jahres meine zweite Flasche. In Paris war der Wein in breiten Zalto-Bordeaux-Gläsern
serviert worden, wodurch die Perlage nicht sehr stabil wirkte. Im Zalto-Universal-Glas war das kein Problem.
Sehr transparentes, helles Goldgelb bei lebhafter, sehr feiner Perlage. In der Nase Apfel, Pfirsich und etwas Holunderblüte,
dazu Honig und Austernschale, ganz junger Brie. Wirkt integrierter als im letzten Jahr, zeigt sich trotz aller Vielschichtigkeit eindeutiger
und hat gewissermaßen zu sich gefunden: mittlere Intensität, aber wunderbare Textur und feinste Cremigkeit, dabei
knackig trocken bei präsenter Säure. Der Wein vereint Leichtigkeit und Tiefe – und besitzt diese Idee von Kreidigkeit, die große
Champagner auszeichnet.
… den Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2000
Der Blanc de Blancs ist Perrier-Jouëts kostbarster und rarster Wein. Er stammt aus den beiden Parzellen Bourons Leroy und
Bourons du Midi am nördlichen Rand der Grand-Cru-Gemeinde Cramant, direkt an dem Südsüdosthang der Butte de Saran;
manche sagen, dass hier die besten Chardonnay-Trauben der Champagne wachsen. Der 2000er, der am 16. Oktober 2006 degorgiert
wurde, ist erst der vierte Jahrgang seit 1982.
Der Wein zeigt, wie gut die Champagner von Perrier-Jouët altern können. Nach einiger Belüftungszeit, in der die anfangs sehr
präsenten laktischen Noten gebändigt werden, dominieren feine reife Walnussnoten, Toast und etwas Anis, bei blassem Gold im
Glas. Der Champagner wirkt mit seiner verhaltenen Perlage sehr weinig, er ruht in sich und erinnert an einen rassigen Chablis.
Deutlich mineralisches Rückgrat, gleichsam die Essenz des Hauses. Ein Champagner für Kenner.
… den Clos Lanson 2006
Siebentausendachthundertsiebzig Flaschen wurden von diesem Blanc de Blancs (also 100 Prozent Chardonnay) produziert. Die
Mauern um die kleine, biodynamisch bewirtschaftete Parzelle mit reinem Kalksteinboden im Herzen von Reims schützen vor
kalten Winden und erhöhen so die Durchschnittstemperatur um etwa anderthalb Grad. Der Wein, der sechs bis acht Monate in
gebrauchten Fässern ausgebaut wurde, erhielt eine minimale Dosage von 2 bis 3 Gramm.
Helles bis mittleres Goldgelb bei deutlichem Glycerin und feinster, lebhafter Perlenbildung. In der Nase sehr edel mit Apfel,
Walnuss und Fresien. Wunderschöne, ganz leicht mürbe Textur und Finesse, feine Säure, sehr trocken und weinig. Trotz der
Beschränkung auf eine Einzellage wirkt der Champagner enorm komplett – dabei nicht in erster Linie überwältigend oder komplex,
sondern wie eine zauberhafte, lang andauernde Melodie.
… den Pol Roger Sir Winston Churchill 2004
Die Prestige-Cuvée, erstmals aus dem Jahrgang 1975, zehn Jahre nach Churchills Tod, produziert und exklusiv in Magnums gefüllt,
wurde 1984 auf Blenheim Palace, dem Stammsitz der Herzöge von Marlborough und Geburtsort Winston Churchills, präsentiert.
Erst fünfzehn Jahrgänge der Pinot-Noir-dominierten Cuvée, deren Zusammensetzung auf Wunsch der Familie nicht bekanntgegeben
werden darf, sind seither vorgelegt worden.
Sir Winston wäre vermutlich stolz gewesen: ein Glas voll leuchtendem Gold mit ultrafeiner Perlage. In der noch verhaltenen
Nase Biskuit, Apfel, Pfirsich und Mandeln. Am Gaumen mit zunehmender Belüftung sehr vielschichtig, intensiv, cremig und lang
anhaltend. Ein Wein, der nach elf Jahren Ausbau strahlend jung erscheint und einen hinreißenden Genuss bietet.
… und den Nicolas Feuillatte Palmes d’Or 2006
Der Name bezieht sich nicht auf die Filmfestspiele in Cannes, sondern ist Nicolas Feuillattes Hommage an eine Operndiva, die in
seinem Leben eine bedeutende Rolle spielte. Die Cuvée aus gleichen Anteilen von Chardonnay- und Pinot-Noir-Trauben bester
Lagen wurde neun Jahre auf der Hefe ausgebaut.
Leuchtendes Gold mit zarten Lachs-Reflexen bei lebhafter bis üppiger Perlage. Eine Spur Hefe, feine Brioche sowie gelbe
und rote Früchte. Voll, rund und präsent, mit guter Cremigkeit bei milder Säure. Die sinnliche Fruchtigkeit fasziniert wie die
Um armung einer schönen Frau, die man nicht mehr vergisst. •
www.schlumberger.de
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FINE
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