FINE - Das Weinmagazin - 63. Ausgabe - 04/2023

4| 2023 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz CHF 35,00 Benelux € 22,90
4 197772 520006 04
VÉRITÉ
KALIFORNIENS ANTWORT AUF PÉTRUS
Global grandios Südafrika Alles, was prickelt Ornellaia Michael Willkomm
The Penfolds Stark-Condé: Champagner großer Häuser Die hohe Kunst Zwischen Kellerei und
Collection 2023 Vielfalt ist Trumpf und ein Schaumwein-Vergleich der Etiketten Bernkasteler Doctor

FINE
STARK-CONDÉ WINES 46
DER GRAND SIÈCLE
VON LAURENT-PERRIER 54
DOM PÉRIGNON ROSÉ 62
MOËT & CHANDON 66
MAILLY GRAND CRU 72
SCHAUMWEIN-TASTING 78
DIE »KÜNSTLER-LESE«
VON ORNELLAIA 90 KELLEREI TRAMIN 120
MICHAEL WILLKOMM 132
8 FINE 4 | 2023 INHALT

DAS WEINMAGAZIN 4|2023
JESS JACKSON
UND SEIN VERMÄCHTNIS 14
DAS WEINGUT VÉRITÉ IN S0NOMA 20
11 FINE EDITORIAL _________________ Hohe Kunst und harte Arbeit
14 FINE KALIFORNIEN ______________ Jess Jackson: Das Weltreich des Kaliforniers
20 FINE SONOMA ___________________ Vérité: Stabwechsel in der Bordeaux-Exklave
28 FINE TASTING ____________________ The Penfolds Collection 2023: Grenzenlos gut
36 FINE RHEINGAU _________________ Wilhelm Weil: Der früh Berufene
42 FINE SÜDAFRIKA ________________ Stellenbosch: Aufschwung am Kap
46 FINE SÜDAFRIKA ________________ Stark-Condé: Vielfältig an die Spitze
54 FINE CHAMPAGNE _______________ Laurent-Perrier Grand Siècle: Harmonie hoch drei
62 FINE CHAMPAGNE _______________ Dom Pérignon: Ein königlicher Rosé
THE PENFOLDS COLLECTION 2023 28
WILHELM WEIL 36
66 FINE CHAMPAGNE _______________ Moët & Chandon: Vorstoß in die vierte Dimension
72 FINE CHAMPAGNE _______________ Mailly Grand Cru: Kollektiv in der Kreide
78 FINE TASTING ____________________ Vier Schaumwein-Typen: Das große Prickeln
90 FINE TOSKANA __________________ Ornellaias Vendemmia d’Artista: Das Auge trinkt mit
98 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Der Poggio Valente von der Fattoria Le Pupille
102 FINE WEIN & ZEIT ________________ Pressburg: Die verlorene Symbiose von Stadt und Wein
108 FINE WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase isst im Marburger Esszimmer
114 FINE INTERVIEW _________________ Der besondere Spirit bei Steigenberger
118 FINE GENIESSEN ________________ Der Blauschimmelkäse Friesisch Blue
120 FINE SÜDTIROL __________________ Kellerei Tramin: Der Bergmann und sein Epokale
128 FINE DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Die Dürre im Westen Europas
132 FINE MOSEL _____________________ Michael Willkomm: Bacchus ist für alle da
146 FINE ABGANG ___________________ Mut zum Elitären!
INHALT
FINE 4 | 2023 9

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
da Sie dieses Magazin vor sich haben, empfinden Sie zweifellos so wie wir die Herstellung
von Wein als eine der schönen Künste. Mit unserem Thema haben wir es allerdings, ähnlich
wie die Musikkritiker, schwerer als jene Kollegen, die sich mit Gemälden und Bildhauerei
befassen, können wir auf den Fotos dazu doch vor allem das Drumherum zeigen, nicht
hingegen den entscheidenden Reiz für Nase und Zunge. In diesem Heft aber kommen die
Gattungen gleich zweimal auf ansehnlichste Weise zusammen. Seit 2006 lässt Ornellaia alljährlich
die Etiketten einer Sonderedition von internationaler Künstlerprominenz wie Rebecca
Horn, Joseph Kosuth oder Shirin Neshat entwerfen – und jeweils eine Salmanazar regelrecht
als Skulptur einkleiden. Michael Willkomm wiederum, dessen Wein-Reich Deutschlands
größte Kellerei ebenso umfasst wie anspruchsvolle Moselgüter, hat die Lobby seines
Hotels Deinhard’s in Bernkastel-Kues derart mit Großformaten des Künstlerfürsten Markus
Lüpertz gefüllt, dass der Raum glatt als Museumssaal durchginge. Beides hat unseren Fotografen
dankbaren Stoff geboten. Noch besser ist wie bei jedem Kunstwerk natürlich trotzdem,
die Originale zu sehen, und am besten, die Weine dazu zu trinken. Aber wem sagen wir das?
Ob für einen Winzer nun die Feinarbeit am Terroir die größere Kunst ist oder das virtuose
Verschneiden, darüber lässt sich endlos diskutieren. Wie meist in solchen Fällen sind
beide Standpunkte richtig, wenn dahinter nur wirkliches Können steht. Wie lässig sich bei
Penfolds nicht bloß Lagen und Rebsorten, sondern sogar Kontinente und Jahrgänge verbinden,
das könnten europäische Traditionalisten als mutwillige Häufung von Regelbrüchen
brandmarken. Doch die aktuelle Kollektion des australischen Spitzenhauses hat in der Verkostung
rundum begeistert – und was schmeckt, ist im Recht!
Überhaupt behalten wir die Weine der sogenannten Neuen Welt weiter im Blick, vorneweg
die Kalifornier mit Kendall-Jackson und dem erklärten Pétrus-Konkurrenten Vérité. Ab
diesem Heft schauen wir uns auch Südafrika näher an, und dort die Region Stellenbosch im
Westen des Kaps. Das Gut Stark-Condé ist da nicht allein wegen der Qualität seiner Weine
ein passender Einstieg, könnte es doch symbolisch dafür stehen, wie grundlegend sich das
ganze Land in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat: So vielfältig sind die Menschen an
seiner Spitze, dass einem die Apartheid nur mehr als ein ferner Albtraum erscheint.
Um Schaumweine zu entkorken, brauchen wir gewiss keinen speziellen Anlass. Aber wenn
jetzt zum Jahresende Weihnachten oder Silvester ihn liefern, umso besser! Ob Winzersekt,
Cava, Prosecco oder Champagner, Kristine Bäder hat sich für Sie durch die verschiedenen
Varianten probiert und stellt sie mit ihren jeweiligen Eigenheiten nebeneinander. Außerdem
präsentieren wir aus der Champagne drei besondere Linien der Häuser Dom Pérignon,
Laurent-Perrier und Moët & Chandon sowie die wohl erstaunlichste Genossenschaft der
Region. In der Not der Weltwirtschaftskrise, vor bald einem Jahrhundert, taten sich in
Mailly die Winzer zusammen, um mit vereinten Kräften ihr Dorf zur Marke zu machen. Es
hat geklappt, Mailly Grand Cru gilt heute als edle kleine Perle in der Montagne de Reims.
Der Weg dorthin war freilich mühsam, schließlich mussten die Genossen erst einmal ihren
Keller ausheben. Dabei wurde die Plackerei gerecht verteilt – für jeden Hektar Reben, den
einer besaß, musste er zehn Tage lang schuften. Sinnfälliger als hier wird wahrscheinlich
nirgends, dass hinter jedem luxuriösen Genuss harte Arbeit steckt.
Ihre Chefredaktion
EDITORIAL FINE 4 | 2023 11

FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rheinhessen freut sie sich über die positive Entwicklung ihrer
Heimatregion, wo sie ein eigenes kleines Wein projekt pflegt. Eine besondere Beziehung hat die stu dierte Germanistin
und ehemalige Chefredakteurin des FINE Weinmagazins zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politikredakteur
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« über Gott und die Welt zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim
lehrt Daniel Deckers Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch »Wein. Geschichte und Genuss«
beleuchtet er durch mehr als 3000 Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.
JÜRGEN DOLLASE hat sich schon als Rock musiker und Maler verdingt; als Kritiker der kulinarischen Landschaft
ist er heute eine feste Instanz. Viel beachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens: Bei Tre Torri
erschien zuletzt seine »Geschmacksschule«; das visionäre Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich« widmet sich der
Zukunft des Essens.
PATRICIA ENGELHORN ist Schweizerin, genauer gesagt Tessinerin, hat viele Jahre in Florenz gelebt und
dann als Freelance-Journalistin jahrzehntelang häufig und gern aus dem Koffer. Thematisch ist sie vorwiegend
in der Kunst-, Design- und Hotelszene unterwegs, genießt aber auch Ausflüge in die Welt der Weine.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt für die »Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung«, die Magazine »Efflee« und »Slow Food« sowie Bücher übers Essen und Trinken.
Ihr Buch »China – Die Küche des Herrn Wu« (erschienen bei Tre Torri) liefert tiefe Einblicke in die vielfältige
Kochkunst der Chinesen.
BIRTE JANTZEN In Hamburg aufgewachsen, teilt sie heute ihre Zeit zwischen Deutschland und Frankreich.
Ob in der Haute Couture oder beim Wein: Tex turen und Nuancen sind kein Geheimnis für sie. Wenn sie nicht
gerade in den Weinbergen unterwegs ist, um den Winzern über die Schulter zu schauen, liebt sie es, für Wein zu
begeistern. Birte Jantzen schreibt sowohl in Frankreich als auch in Deutschland und lehrt französischen Wein
an der Hochschule in Geisenheim.
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der Autor und Journalist schreibt seit 20 Jahren über Wein,
etwa für die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«, das Weinmagazin »Enos«, »wein.pur«, das »Genuss-
Magazin« in Wien sowie das Internetportal wein.plus. Daneben hat er 16 Sach- und Kindersachbücher, einen
Roman und zwei Theaterstücke publiziert.
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah, wie sich
die Metropole von einer Bier- zur Weinstadt wandelte. Er schreibt regelmäßig über Wein und Genuss, steuerte
zur Tre-Torri-Reihe »Beef!« den Band »Raw. Meisterstücke für Männer« bei und bereicherte die »Gourmet
Edition – Kochlegenden« um Titel zu Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT Seit der 1960 in London geborene studierte Kunsthistoriker und Maler im Wein – dem deutschen
zumal – sein Lebensthema fand, hat er sich mit seiner unkonventionellen Betrachtungsweise in den Rang
der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit drei Jahrzehnten in Hamburg, wo er über die
Dinge schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Per sönlichkeiten,
überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse.
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
r.frenzel@fine-magazines.de
CHEFREDAKTION
info@fine-magazines.de
ART DIRECTOR
Guido Bittner
TEXTREDAKTION
Boris Hohmeyer,
Katharina Harde-Tinnefeld
AUTOREN DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Daniel Deckers,
Jürgen Dollase, Patricia Engelhorn,
Ursula Heinzelmann, Birte Jantzen,
Uwe Kauss, Stefan Pegatzky,
Stuart Pigott, Rainer Schäfer
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Leif Carlsson,
Johannes Grau, Arne Landwehr,
Thilo Weimar
GRÜNDUNGSCHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder (2008–2020)
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
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b.erdem@fine-magazines.de
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Die FINE-Charta mit den Regeln, nach denen wir
verkosten und bewerten, finden Sie im Internet unter
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Titelfoto: Vérité La Collection 2015, GUIDO BITTNER
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
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12 FINE 4 | 2023 IMPRESSUM

Ihre Kunstsammlung wird neidisch werden.
Der Unterschied heißt Gaggenau.
Eindrucksvolle Architektur verlangt nach einem gleichermaßen
beeindruckenden Inneren. Ihr Weinklimaschrank,
wie auch Ihre Kunstsammlung, sagen viel darüber aus,
wer Sie sind. Jedes Produkt von Gaggenau hat einen unverwechselbaren
Charakter, ist aus hochwertigen Materialien
gefertigt und überzeugt durch seine professionelle Leistung.
Seit 1683.
Setzen Sie ein Statement: gaggenau.com

28 FINE 4 | 2023 TASTING

GRENZENLOS
GUT
CHEF-WEINMACHER PETER GAGO HAT IN BERLIN
THE PENFOLDS COLLECTION 2023 VORGESTELLT,
DIE AKTUELLEN SPITZENWEINE AUS DEM PORTFOLIO
DES LEGENDÄREN AUSTRALISCHEN GUTS BIS HIN
ZUM IKONISCHEN GRANGE. DABEI FASZINIERTE NEBEN
DER QUALITÄT EIN KONZEPT, BEI DEM AUCH MAL
UNTERSCHIEDLICHE JAHRGÄNGE MITEINANDER
VERMÄHLT UND OZEANE ÜBERSPRUNGEN WERDEN.
PETER GAGO SPRACH MIT FINE EXKLUSIV ÜBER
DIE HERAUSFORDERUNGEN DER WEINPRODUKTION
AUF VIER KONTINENTEN
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos JOHANNES GRAU
TASTING FINE 4 | 2023 29

36 FINE 4 | 2023 RHEINGAU

DER FRÜH
BERUFENE
DASS ER DAS RHEINGAUER WEINGUT ROBERT WEIL MIT
SEINEN ERSTKLASSIGEN RIESLING-LAGEN EINMAL ÜBERNEHMEN
WÜRDE, WAR DEM URENKEL DES GRÜNDERS EIGENTLICH
IMMER SCHON KLAR GEWESEN. WAS DER SO ZIELSTREBIGE WIE
ZURÜCKHALTENDE WILHELM WEIL DANN DARAUS MACHTE,
ÜBERTRAF JEDOCH ALLE ERWARTUNGEN
Von PATRICIA ENGELHORN
Fotos ARNE LANDWEHR
Das Weingut Robert Weil ist ein einzigartiges Gebilde: ein imposantes neugotisches Gutshaus, bei dem sich
britisches Tudor-Fachwerk mit regionalen Motiven mischt, eine moderne, minimalistisch-kühl gestaltete
Vinothek mit wandhohen Verglasungen, eine drei Stockwerke tiefe unterirdische State-of-the-Art-Kellerei
und natürlich die berühmten Riesling-Weinberge, deren Geschichte rund 900 Jahre zurückgeht. Dieses
ungewöhnliche und zugleich völlig natürlich wirkende Zusammenspiel von Tradition und Zukunftsvision
prägt auch die hier produzierten Weine sowie den Stil des Hausherrn Wilhelm Weil, der in dunklen Jeans,
weißem Hemd und blau kariertem Sakko den Verkostungsraum betritt.
Mit einem freundlichen »Hallo, da seid ihr ja« geht der
1963 geborene Winzer über die fast einstündige Verspätung
seiner Besucher hinweg und führt uns auf die
große Sonnenterrasse mit Cinemascope-Aussicht in die Landschaft.
An den Hängen der Großen Lage Gräfenberg sammeln
noch ein paar versprengte Erntehelfer die letzten Trauben
dieses vermutlich wieder einmal grandiosen Jahrgangs ein.
Links davon ragt der mittelalterliche Turm der einstigen Burg
Scharfenstein in die Höhe; der Kiedricher Turmberg zu seinen
Füßen sowie der Gräfenberg am rechten Teil des Hanges sind
als Erste Lagen klassifiziert, und was dort wächst, gehört wohl
zum Besten, was Deutschland an Reben zu bieten hat.
»Das alles ist eher zufällig entstanden«, erzählt Wilhelm
Weil, »mein Urgroßvater war Germanist und Professor an der
Pariser Sorbonne. Das Weingut hat er 1875 gegründet. Als
er Frankreich aufgrund des Deutsch-Französischen Krieges
verlassen musste, ließ er sich hier nieder, kaufte Weinberge in
bester Lage und startete ein neues Abenteuer.« Mit »hier« ist
der preußische Rheingau gemeint, genau gesagt der 4000-Seelen-
Ort Kiedrich mit seinem mittelalterlich geprägten Kern und
der eindrucksvollen gotischen Kirche. Aus dem »Abenteuer«
ist in den letzten rund 150 Jahren ein weltweit bekannter Be -
trieb geworden, auf dessen 90 Hektar ausschließlich Riesling
wächst. Die etwa 700 000 Flaschen mit Gutswein, Ortswein
sowie den Lagenweinen von Klosterberg, Turmberg und Gräfenberg
zählen jeweils zur Spitze hierzulande und haben erheblich
dazu beigetragen, Deutschlands Weißweine in den internationalen
Rankings nach oben zu bringen.
Wilhelm Weil betreibt das Familiengut in vierter Generation,
und obwohl er das selber nie so sagen würde, ist er es, der
die Weichen für dessen kometenhaften Aufstieg gestellt und
nebenbei dem Rest der Region einen Aufschwung beschert
RHEINGAU FINE 4 | 2023 37

AUFSCHWUNG
42 FINE 4 | 2023 SÜDAFRIKA

AM KAP
IN SÜDAFRIKA WANDELT SICH MIT DER GESELLSCHAFT
AUCH DIE WEINKULTUR. ALS EINER IHRER SCHWERPUNKTE
LOHNT DIE REGION STELLENBOSCH MIT TOP-GÜTERN WIE
STARK-CONDÉ EINEN GENAUEREN BLICK
Von BIRTE JANTZEN
Fotos ARNE LANDWEHR
SÜDAFRIKA FINE 4 | 2023 43

62 FINE 4 | 2023 CHAMPAGNE

EIN KÖNIGLICHER
ROSÉ
MIT DEM ERSTEN DOM PÉRIGNON ROSÉ VON 1959
FEIERTE EXKLUSIV DER SCHAH. DER JÜNGSTE
JAHRGANG 2009 IST ZUM GLÜCK FREI IM HANDEL
Von KRISTINE BÄDER
Foto GUIDO BITTNER
Im August hat Dom Pérignon seinen aktuellen Rosé-Champagner auf den Markt
gebracht, er stammt von 2009. Genau 50 Jahre zuvor hatte die Geschichte um
diesen Wein ihren Anfang genommen. Dessen erster Jahrgang 1959 – auch beim
Rosé setzte man in diesem Haus von Beginn an ausschließlich auf Jahrgangschampagner
– war gerade mal 306 der charakteristischen Flaschen groß. Keine
von ihnen konnte man jemals im normalen Handel erstehen, stattdessen wurde
1971 der gesamte Jahrgang nach Persien verschiff.
Dort hatte der Schah Mohammad Reza Pahlavi die Oberhäupter der Welt zur 2500-Jahr-
Feier des Persischen Reichs geladen und die Ruinen der antiken Residenz Persepolis
in eine monumentale Zeltstadt verwandeln lassen. Es war ein Fest der Superlative. Aus
Paris wurden tonnenweise Lebensmittel und dazu passend die Köche des legendären Restaurants
Maxim eingeflogen, und für den Toast zur Eröffnung der dreitägigen Feierlichkeiten hatte
der Schah besagte erste Auflage des Dom Pérignon Rosé ausgewählt. Der gehört seit damals
beständig zum Portfolio des großen Champagnerhauses, wird aber wie sein weißes Gegenstück
nur in den besten Jahren produziert – mit dem 2009er zum 28. Mal.
Die Ehre, den ersten Rosé-Champagner überhaupt kreiert zu haben, beanspruchen gleich
zwei berühmte Häuser für sich. Im Jahr 1818 brachte Veuve Clicquot zum ersten Mal eine rosa
Schaumwein-Cuvée auf den Markt und gilt vielen damit als Pionier der Rosé-Champagner.
CHAMPAGNE FINE 4 | 2023 63

SCHAUMWEIN-VERKOSTUNG:
DAS GROSSE
PRICKELN
78 FINE 4 | 2023 TASTING

Jedes Weinland dieser Welt hat auch seine Schaumweine: In Frankreich gibt es außer Champagner die Crémants aus Burgund,
aus Limoux oder dem Elsass, in Spanien Cava aus dem Penedès, in Italien Prosecco sowie die Spumanti aus der Franciacorta
und dem Trentino, in Portugal Espumante, in Deutschland Winzersekt … Sie alle verbindet ihre schäumende Lebendigkeit,
darüber hinaus könnten sie unterschiedlicher kaum sein. Von KRISTINE BÄDER Fotos GUIDO BITTNER
Während für einen mild prickelnden Perlwein, in Italien Frizzante
genannt, dem fertigen Stillwein meist einfach Kohlensäure
hinzugefügt wird, sprudelt ein klassischer Schaumwein alias
Sekt oder Spumante dank einem weiteren Gärvorgang. Dabei baut er
ordentlich Druck auf: Mindestens drei Bar müssen es sein gegenüber
höchstens 2,5 beim Perlwein. Oft geschieht das in der Flasche, sei es
durch die traditionelle Méthode champenoise, nach der man den bereits
durchgegorenen Wein mit Hefe und Zucker versetzt, oder durch die
Méthode rurale, für die der Most noch gärend abgefüllt wird und deren
Ergebnisse aktuell als Pét Nat – kurz für Pétillant Naturel, natürlich
prickelnd – in aller Munde sind. Zum Schluss wird noch die Hefe entweder
beim Degorgieren in Handarbeit aus dem Flaschenhals geschossen
oder im Transvasier-Verfahren durch Umfüllen in einen Großbehälter
he rausgefiltert. Als deutlich weniger aufwendige Alternative können die
Bläschen im Tankgärverfahren entstehen, nach seinem Erfinder auch als
Méthode Charmat bekannt.
20 Schaumweine standen zur großen FINE-Verkostung auf dem
Tisch, je fünfmal deutscher Winzersekt, Cava, Prosecco und Champagner:
ein Vergleich von Stilen und Typen, der ihre Unterschiedlichkeit und
Facetten verdeutlichen sollte.
TASTING FINE 4 | 2023 79

DAS
AUGE
TRINKT
MIT
SEIT CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD SEINE ERSTEN FLASCHEN
MIT KÜNSTLER ETIKETTEN VERSCHÖNERTE, HABEN MEHRERE
HÄUSER DIESE IDEE AUFGEGRIFFEN. DOCH KAUM EINES HAT
DIE VERMÄHLUNG VON KUNST UND WEIN SO KONSEQUENT
UND HOCHKLASSIG UMGESETZT WIE ORNELLAIA MIT SEINER
VENDEMMIA D’ARTISTA, DER »KÜNSTLER-LESE«
Von PATRICIA ENGELHORN
Fotos THILO WEIMAR
90 FINE 4 | 2023 TOSKANA

Am Abend vor der Versteigerung sitzt Joseph Kosuth
ganz entspannt beim Dinner in einem der prächtigsten
Palazzi an Venedigs Canal Grande. Es gibt ein cre -
mig ge rührtes Risotto und gebratenes Hühnchen,
dazu Weine von Ornellaia, die Kenner zu den besten
Italiens zählen. Mister Kosuth ist so ein Kenner. Der
1945 geborene, stets von Kopf bis Fuß in Schwarz ge -
hüllte amerikanische Konzeptkünstler lebt seit gut
zwei Jahren in der Lagunenstadt; im Museum Punta
della Dogana war erst kürzlich eine seiner großfor matigen
Arbeiten zu sehen. Er überspringt den so köstlichen
wie seltenen Ornellaia Bianco und lässt sich
gleich den vielfach ausgezeichneten Bolgheri Rosso
Superiore des toskanischen Kultguts einschenken –
»the real thing«, wie er findet.
Rebecca Horns bewegliche
Kupferskulptur im Fasskeller
Gastgeber der Soiree sind Bianca und Giberto Arrivabene,
sie eine Prinzessin von Savoyen-Aosta, er der Nachfah re
eines uralten Adelsgeschlechts mit dem wohlklin genden
Familiennamen Arrivabene Valenti Gonzaga sowie Besit zer des
Palazzo Papadopoli, in dem sich sowohl das Luxushotel Aman
Venice als auch die lässig-elegante Mansarde des Glamour-Paa -
res befinden. Anlass der Einladung ist eine von Sotheby’s veran
staltete Auktion von zwölf großformatigen Flaschen mit
Etiketten, die Joseph Kosuth für den Ornellaia-Jahrgang 2020
ge staltet hat. Es ist bereits die 15. Ausgabe des Kunstprojekts
Vendemmia d’Artista (»Künstler-Lese«).
Die Idee, Weinflaschen künstlerisch veredeln zu lassen, ist
fast 100 Jahre alt: Schon 1924 machte Baron Philippe de Rothschild
einen ersten Anlauf mit dem Plakatdesigner Jean Carlu.
1945 feierte er dann den Sieg über Nazideutschland mit einer
besonderen Flasche seines Top-Produkts Château Mouton
Rothschild, die der Illustrator, Autor und Lebemann Philippe
Jullian mit einem V für »victoire« inmitten von Lorbeer und
Wein ranken gestaltet hatte. Fortan wurde jeder Jahrgang des
als Premier Cru Classé eingestuften Guts mit einem anderen
TOSKANA
FINE 4 | 2023 91

DER BESONDERE
SPIRIT
BEI STEIGENBERGER
114 FINE 4 | 2023 INTERVIEW

OLIVER BONKE IST ALS CHIEF EXECUTIVE OFFICER
(CEO) DER HOTEL GRUPPE DEUTSCHE HOSPITALITY
UNTER ANDEREM VERANTWORTLICH FÜR DIE
MARKEN STEIGENBERGER HOTELS & RESORTS
UND STEIGENBERGER ICONS.
FINE Herr Bonke, was verbinden Sie als Chef der Dachmarke mit den Steigenberger Hotels?
OLIVER BONKE Mit der Marke Steigenberger ist die Historie unserer Firma fest verbunden. Sie nimmt für sich in Anspruch,
eine deutsche Gastfreundschaft und Wärme auszustrahlen, die wir versuchen, international zu exportieren. Aber ich gehe
mal ein paar Schritte zurück, weil das vielleicht auch eine bessere Perspektive bietet, wie ich persönlich über Steigenberger
denke und wie das dann in den Kontext der Firma passt. Ich selbst bin ein Hoteljunge und in Hamburg aufgewachsen. Dort
habe ich sehr jung meine Hotelkarriere im Interconti begonnen und das Hotelfach von der Pike auf gelernt. Da kommt man
natürlich an der Marke Steigenberger nicht vorbei, die für mich schon als Junge so etwas wie einen Legendenstatus besaß.
Daran habe ich mich mit großem Stolz erinnert, als ich die Chance hatte, hier als CEO mit einzusteigen.
Dabei habe ich mir auch noch mal vergegenwärtigt, wie wichtig diese Hotelmarke für Deutschland ist. Heute werden
Hotelmarken aus Marktanalysen heraus kreiert. Aber sie haben natürlich nicht das, was Steigenberger hat: eine Marke, die
über 90 Jahre gewachsen und mit Menschen und Visionären verbunden ist. Daraus ist schließlich eine beeindruckende
Geschichte entstanden, weil die Familie Steigenberger in unterschiedlichen Generationen immer sehr darauf erpicht war,
Häuser in die Gruppe aufzunehmen, die auch eine Rolle in der Gesellschaft spielen, in einer Stadt, an einem Standort, mit
ihrem Angebot.
Sie unterscheiden zwischen Steigenberger Hotels & Resorts und den Steigenberger Icons. Können Sie kurz den Unterschied
erklären?
Fotos: Steigenberger Icon Frankfurter Hof
Unterschiedliche Positionierungen gibt es bei anderen Marken auch. Die klassische Steigenberger Marke kann ich auf einen
Neubau oder ein bereits existierendes Hotel setzen. Mit den Icons habe ich die Möglichkeit, auch Hotels in die Gruppe zu
integrieren, die schon auf eigenen Füßen stehen, wie etwa der Frankfurter Hof oder das Parkhotel in Düsseldorf. Das ist
quasi eine Sammlung von besonderen Objekten und Projekten innerhalb der Familienzugehörigkeit Steigenberger. Das
heißt, diese Icon Hotels müssen in sich bereits einzigartig sein, wir können sie nicht einfach kreieren. Und da sehe ich die
einmalige Chance für uns, sehr selektiv unterwegs zu sein.
Sie sprechen es an: Ihr Ziel für die Steigenberger Gruppe ist die Expansion.
Durch die Konstellation mit unserer sehr dynamischen Muttergesellschaft gibt es für uns die enorme Chance, global zu
wachsen, und ich habe mir vorgenommen, das zu realisieren. Diese Chance hat die Steigenberger Marke bisher nicht gehabt,
und das ist schade. Denn es gibt nur wenige Hotelmarken in der Welt, die auf eine solche Geschichte zurückblicken können,
INTERVIEW FINE 4 | 2023 115

FINE DAS WEINMAGAZIN 1|2024 erscheint
im März 2024
… voraussichtlich mit diesen Themen: RIBERA DEL DUERO Wie der Däne Peter
Sisseck mit seinem Pingus die Region an die Spitze brachte, dazu Porträts der Betriebe
Tinto Pesquera und Condado de Haza von Familia Fernández Rivera NAPA VALLEY
Kendall-Jackson und seine Chardonnays sowie das Gut Freemark Abbey MOSEL
Die Riesling-Legende Joh. Jos. Prüm RHEINHESSEN Klaus Peter Kellers G-Max
in der Vertikalverkostung CHAMPAGNE Die Häuser Egly-Ouriet und Lanson
BORDEAUX Château Lascombes SÜDAFRIKA Die Güter Uva Mira, Kanonkop,
L’Avenir, Le Bonheur und Oldenburg in Stellenbosch DAS GROSSE DUTZEND
Champagner aus der Magnum KULTURTRANSFER Das argentinische Weingut
Terrazas de los Andes präsentiert sich in Norwegen WEIN & SPEISEN Jürgen
Dollase isst bei Joachim Wissler im Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach
WEIN & ZEIT Wie aus Deutsch-Westungarn das Burgenland wurde KOLUMNEN
von Ursula Heinzelmann und Stuart Pigott
142 FINE 4 | 2023

DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
Viermal im Jahr richtet FINE Das Weinmagazin einen faszinierenden Blick auf die
großen Weine der Welt – mit wissenswerten Infor mationen, fesselnden Reportagen,
spannen den Porträts, exklu siven Verkostungen und vielem mehr, geschrieben und
recherchiert von sachkundigen, sprachmächtigen Autoren, bebildert mit ausdrucksstarker,
lebendiger Fotografie, präsentiert in groß zügiger, prächtiger Auf machung:
ein unverzichtbares Lesevergnügen für Weinliebhaber, Sammler und Genießer.
FINE DAS WEINMAGAZIN IST ERHÄLTLICH IM AUSGEWÄHLTEN BUCH- UND
ZEITSCHRIFTENHANDEL IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ.
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»101 Meisterwerke des Weins«.
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Generation«, »New Generation« und »101 Meisterwerke des Weins« zum
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FINE 4 | 2023 143

FINEABGANG
MUT ZUM ELITÄREN!
Voriges Mal habe ich mich an dieser Stelle weit aus dem Fenster gelehnt
und geschrieben, Deutschland mache den besten Weißwein der Welt. Das
glaube ich nach wie vor – wenn wir denn von den echten Glanzstücken
re den, seien es historische Meisterwerke wie jene in der Schatzkammer von Kloster
Eberbach oder die herausragenden Rhein- und Mosel-Rieslinge unserer Zeit.
Wahr ist aber auch, dass deutsche Winzer sich allzu leicht verzetteln. Dann
konzentrieren sie sich nicht darauf, alles aus ihrem Terroir herauszuholen, sondern
blähen ihr Portfolio auf, kaufen von nah und fern Trauben dazu, machen Konzeptweine,
investieren in Zweitetiketten. Vieles in den unteren Klassen ist dann
zwar vernünftig gemacht, aber halt nicht mehr. Steckt hinter diesem Drang zum
Volu men die (sehr deutsche) Angst, sonst elitär zu wirken, oder ein kurzsichtiger
Geschäftssinn, der nur ja keinen Kunden verprellen will, oder einfach eine Gewohnheit,
über deren Sinn schon lange niemand mehr nachgedacht hat?
Selbst hochgeschätzte Meister ihres Fachs bleiben beim Spagat zwischen
Klasse und Masse zu oft unter den Möglichkeiten, die ihnen ihr Talent und ihre
Reblagen böten. Natürlich wird bei uns nach anderen Regeln gespielt als in Frankreich,
wo es schon viel ist, wenn ein Château zum Erst- und Zweitwein noch einen
dritten führt. Aber dass sich auch hierzulande mehr Top-Winzer trauen sollten,
bloß auf die absolute Spitze zu zielen und das Volumen anderen zu überlassen –
ist das denn wirklich zu viel verlangt?
Ihr Ralf Frenzel
Verleger und Herausgeber
146 FINE 4 | 2023 ABGANG

Weit über seltene Jahrgänge hinaus
Die Kreation des idealen Jahrgangs
100/100
98/100
19,5/20
Grand Siècle Nº26 in der 0,75 l Flasche. Limitierte Edition - nur auf Anfrage
www.laurent-perrier.com