FINE_122_Chablis_Jean-Paul-Benoit-Droin

1| 2022 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz chf 35,00 Benelux € 22,90
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CHÂTEAU LAFLEUR
DAS GROSSE RÄTSEL VON POMEROL
Chablis Champagner Katalonien Toskana Mosel
Fünf Güter, Olivier Krug Grans Muralles und Zwölf Jahrgänge Hofgut Falkenstein und
fünf Stile im Interview Milmanda von Torres Monteverro Bischöfliche Weingüter Trier

MIT TRADITION
UND SMARTPHONE
DIE FAMILIE DROIN GEHÖRT ZU DEN ÄLTESTEN WINZER-
DYNASTIEN IM DORF CHABLIS. LANGE ZEIT EHER UNAUFFÄLLIG,
HAT SICH IHR GUT UNTER DER FÜHRUNG VON BENOÎT DROIN
SEIT 1999 MIT PRÄZISEN, KRISTALLINEN CHARAKTERWEINEN ZU
EINER DER FEINSTEN ADRESSEN DER REGION GEMAUSERT
Von BIRTE JANTZEN
Fotos LEIF CARLSSON
Energiegeladen trabt Benoît Droin von einem Stahltank zum anderen, verkostet flott die dort heranreifenden
Weine des Jahrgangs 2020. Er redet gern, erklärt, debattiert, ist ständig in Bewegung. Und dann sind da die
Weine: gesetzt, frisch und präzise, von fast schon kontemplativer Ruhe im Glas. Es heißt, Gegensätze zögen
sich an. Benoît Droin und Chardonnay auf Kimmeridgium könnten diese Lebensweisheit kaum besser verkörpern
– und beide ergänzen sich wohl auch gerade deshalb perfekt.
Auf den 26 Hektar Rebfläche, die Droin von seiner Familie
pachtet, keltert er 16 verschiedene Weine, die Mehrheit
davon auf Premier- und Grand-Cru-Lagen. Dass er
keine eigenen Weinberge besitzt, ist für ihn
kein Problem, schließlich handelt es sich
um Familieneigentum, gesichert durch die
gemeinschaftliche Form GFA (Groupement
Foncier Agricole, eine landwirtschaftliche
Grundstücksvereinigung). Das hat heutzutage
durchaus Vorteile, besonders in
Anbetracht des stetig steigenden Wertes
der Rebberge: Während Petit-Chablis- und
Chablis-Lagen noch für einen halbwegs
vernünftigen Preis zu haben sind, wird so mancher Hektar
Premier- oder Grand-Cru-Lage mittlerweile zu einem einstelligen
Millionenbetrag gehandelt.
Für kleine Güter sind das utopische
Summen, besonders, wenn ein Winzer wie
Benoît Droin seine Weine zu erschwinglichen
Preisen auf den Markt bringen
möchte. Wegen dieser Wertinflation des
Bodens, bedingt durch starke Nachfrage und
große Beliebtheit der Weine, muss das Vererben
von Familienbesitz mittlerweile lange
im Voraus geplant werden. »Generationswechsel
sind meist nicht ganz einfach«, sagt
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Droin, »manchmal möchte die jüngere Generation nicht weitermachen,
manchmal gibt es Streit mit der Familie. Die Versuchung,
zu verkaufen, ist einfach sehr groß. GFA ist also ein
hervorragender Weg, das Familienerbe zu schützen.«
Chablis und neue Barriques?
Ja, das kann passen
So hat er heute dank vorausschauender Eltern und Großeltern
genügend Platz, seine Vision von Chablis zu verwirklichen.
»Wein ist Arbeit für die Zukunft«, sagt er: »Dazu gehört auch,
manche Weine im Holzfass reifen zu lassen, um ihnen Langlebigkeit
und Eleganz zu verleihen. Bei jüngeren Weinen kann
es schon mal vorkommen, dass sich das Holz bemerkbar macht.
Nach fünf bis zehn Jahren Lagerung kehrt aber wieder Gleichgewicht
ein.«
Tatsächlich lässt der Jahrgang 2020 hier und da eine Holznote
durchschauen – sie nimmt jedoch nie überhand und bleibt
stets bestens integriert, wohl auch, weil Droin keinen Wein
komplett in seinen neuen und gebrauchten Holzfässern ausbaut,
sondern bei jedem mehr als die Hälfte im Stahltank reifen lässt.
»Wir haben ein ausdrucksstarkes Terroir, frisch und mit viel
Energie. Da passt die dynamische Finesse von neuen Barriques
hervorragend«, findet er und schwimmt damit in Chablis eher
gegen den Strom. Von ausladenden, cremigen Chardonnays,
wie manch einer sie in der Côte de Beaune produziert, ist man
hier aber weit entfernt.
Gourmet, der er ist, vergleicht Benoît Droin seine
Arbeitsphilosophie mit dem Chablis-Schinken: »Jede
Familie hat ihr eigenes Rezept, das von Generation zu
Generation weitergegeben wird und von dem jeder sagt, es sei
das beste. Und das stimmt auch! Das zeigt, wie viele Möglichkeiten
es gibt, etwas zu tun. Übrigens ist Chablis-Schinken
eine wundervolle Spezialität, heutzutage aber selten geworden.
Sie besteht aus einer pikanten Sauce mit gegrillten Schalotten,
Tomatenkonzentrat und Chablis zum Würzen. Das kommt
dann auf eine dicke Scheibe Schinken. Lecker!« Ob seine Vorfahren
dies zur Stärkung während der Weinernte genossen
haben oder im Winter vor dem knisternden Kamin, während
der Winter Eiskristalle an die Fensterscheiben malte, weiß er
aber nicht zu sagen. Besser erforscht ist die Familienhistorie.
»Mein Vater Jean-Paul liebt Genealogie«, erzählt Benoît Droin
lachend, »und konnte unsere Geschichte zurückverfolgen. Seit
1620 wird das Weingut vom Vater auf den Sohn übertragen,
ohne eine Generation zu überspringen – meine Kinder und
ich stehen also ordentlich unter Druck.«
Vier Jahrhunderte Erfolge
und Rückschläge
Die erste Spur geht zurück auf Charles Droin (1614–1685).
Damals gab es in Chablis 750 Winzer für 600 Hektar Weinberge,
sämtliche Lagen waren mit Reben bepflanzt und trugen dieselben
Namen wie heute. Das Familienarchiv offenbart auch die
Schattenseiten des Winzerlebens: Spätfrost war schon damals
ein Problem, genau wie der Traubenwickler. Seinetwegen fiel
die Ernte 1650 besonders klein aus, 1659 wurde sie durch Kälte
zerstört. Charles Droin jr. (1640–1718) erging es nicht anders,
und auch die darauffolgenden Generationen erlitten in regelmäßigen
Abständen ein ähnliches Schicksal. 1709 war es sogar
so kalt, dass im Keller der Wein in den Fässern gefror. Lediglich
Jean Droin (1668–1721) erlebte das umgekehrte Extrem:
1691 brachte er die Trauben bereits Ende August ein. Erst 312
Jahre später, am Ende des Hitzesommers 2003, gab es wieder
eine derart frühe Ernte.
Trotz regelmäßiger klimatischer Rückschläge und
schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen wuchs das Gut
im Lauf der Jahrhunderte, auch weil Polykultur den Lebensunterhalt
der Familie sicherte. 1866 gab es eine besondere
Ehre: Napoleon III., auf Durchreise in Chablis, überreichte
Edme-Auguste Droin (1838–1924) persönlich einen silbernen
Tastevin mit eingraviertem Reichswappen. Im selben Jahr fand
die erste Klassifizierung der Chablis-Weine statt: Le Clos, Valmur,
Grenouille und Mont de Milieu waren die Spitzenreiter, gefolgt
von Vaulorent, Vosgros, Côte de Léchet, Fourchaume und
Vaucoupin.
Chablis stand im 19. Jahrhundert auf den Tafeln von
Europas Fürsten- und Königshäusern. Vielversprechend,
wären da nicht der Falsche Mehltau und Phylloxera
gewesen, die den Weinbauern Umsatz und Stimmung verdarben.
Im 20. Jahrhundert engagierte sich die Familie Droin
stark für Chablis, seine Renaissance und seinen Schutz, sowohl
politisch als auch auf lokaler Ebene. Benoît Droin hingegen
hält Abstand von den Machtkämpfen hinter den Kulissen, die
er durch seinen Vater Jean-Paul nur zu gut kennt. »Gewerkschaftsarbeit
ist Politik im Kleinen«, sagt er: »Ich hätte Dinge
angeprangert, die niemandem gefallen hätten. Mir erscheint
es wesentlich einfacher, als Außenstehender etwas voranzubringen,
auch weil man von keiner Seite blockiert werden kann.«
Es ist vielleicht gerade diese Unabhängigkeit, die jetzt die
Weine der Familie endlich ins Rampenlicht rücken ließ – auch
wenn der Urgroßvater Marcel seine Flaschen schon in den 1920erund
30er-Jahren in die USA verkaufte. »Marcel liebte Wein«,
erzählt Benoît Droin, »kurioserweise gab er seine Ambitionen
eher an meinen Vater weiter als an meinen Großvater Paul.«
Der begann zwar bereits 1973 wieder, selbst abzufüllen, verkaufte
aber mangels Infrastruktur doch den größten Teil der
Produktion als Fasswein. Sein Sohn Jean-Paul vergrößerte
das Gut von acht auf 18 Hektar, baute einen neuen Keller und
schuf dank exzellenter Auswahl der Parzellen die Grundlage
fürs heutige Renommee. Aber auch er verkaufte noch immer
das meiste an Weinhändler.
Insgesamt 26 Hektar Rebfläche hat Benoît Droin
von seiner Familie gepachtet. Neben dem stolzen
Wappen am Tor stehen die Namen von Vater
und Sohn gleichberechtigt beieinander, doch der
Senior hat sich schon lange zurückgezogen
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Weingut Robert Weil – Riesling Großes Gewächs.
Einer der Großen Weine der Welt.
Holzfässer spielen hier eine Hauptrolle.
Deswegen müssen manche Weine lange reifen,
bis die Aromen im Gleichgewicht sind
Erst Benoît Droin setzte der Tradition ein Ende: Alles, was
er keltert, füllt er heute auf dem Weingut ab – und macht seinen
Großvater damit stolz. Der 96-Jährige fährt seinem Alter zum
Trotz noch immer in die Weinberge, um nach dem Rechten zu
schauen. »Er lebt gefährlich«, sagt der Enkel lachend, »und
er liebt das Wetter. Er kann es einfach nicht lassen, mir davon
zu erzählen. Er liest stets den Regenmesser ab. Jedes Mal sage
ich ihm: ›Opa, ich weiß!‹, und zeige ihm die Wetter-App auf
meinem Smartphone. Davon ist er immer ganz begeistert.«
Von Anfang an hat Benoît Droin
das Gut allein geleitet
Nach dem Önologiestudium in Dijon übernahm Benoît Droin
das Gut 1999 und führte es von Anfang an allein – eine Verantwortung,
die er mit Bravour meistert. Die Präzision der
Weine, ihre bemerkenswerte Struktur und Lagerfähigkeit, dazu
die noch immer angemessenen Preise machen diese Adresse
zu einer erstklassigen Quelle für große Weißweine. Chablis
und Petit Chablis gehören ebenso dazu wie die Premiers Crus
Montmains, Vaillons, Vosgros, Côte de Léchet, Vaucoupin, Mont
de Milieu, Fourchaume, Vaulorent und Montée de Tonnerre
sowie natürlich die Grands Crus Blanchot, Valmur, Vaudésir,
Grenouille und Les Clos.
Mit Recht ist Droin stolz auf seine Errungenschaften und
schaut pragmatisch in die Zukunft. »Ehrlich gesagt«,
meint er, »die globale Erwärmung ist besorgniserregend,
aber sie hat nicht nur Nachteile.« Chablis lag bisher
eher an der nördlichen Reifegrenze des Chardonnays. Heute
reift er harmonischer, wenn auch in jüngster Zeit manchmal
schon fast zu stark, und behält trotz der heißen Jahre seine
Frische. »Früher wollten die Kunden eher Rotweine, Tannine,
mehr Alkohol«, erinnert sich Droin, »aber die Ess- und Trinkgewohnheiten
haben sich geändert. Die Menschen essen viel
mehr Salat und Fisch, Frische steht im Mittelpunkt.«
Vorteile sieht er auch anderswo: »Heute sind die Weinberge
im Schnitt 30 bis 40 Jahre alt. Das Terroir kommt viel besser
zum Vorschein, auch dank alter Reben. Wir haben nicht mehr
die gleichen Erträge, arbeiten ganz anders als früher. Heute ist
Chablis fast noch magischer als die Weißweine der Côte d’Or –
zu wesentlich bezahlbareren Preisen.« Nachdenklich fügt er
hinzu: »Ich hoffe, das bleibt so. Denn gerade auch deswegen
findet man unsere Weine auf den Karten der ganzen Welt. Was
will man mehr?«
Die Expansionswünsche einiger Kollegen beobachtet der
Winzer mit Sorge: »Ich bin gegen eine Ausweitung der Anbauflächen.
Sicher, die Nachfrage übersteigt das Angebot. Und?«
Die Rebfläche habe sich in den letzten 30 Jahren schon stärker
vergrößert, als gut gewesen wäre. »Wir sollten es dabei belassen
und unser Image nicht missbrauchen«, findet Benoît Droin:
»Chablis hat einen hervorragenden Ruf. Und auch, wenn heute
hier fast jedes Gut wunderbare Weine produziert, sollten wir
nie vergessen, dass der Chablis seine Qualität nicht der Technik
verdankt, sondern dem Terroir.«
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