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052 Mode
Schon seit Ewigkeiten in Mode
DER TRENCHCOAT
Ein Kleidungsstück zwischen Eleganz, Strenge, Seriosität und Schnöseltum.
Mario Lasar über die Ambiguität eines Mantels, den sich Thomas
Burberry Anfang des 20. Jahrhunderts während des Fünfuhrtees ausdachte.
Illustration: Elisabeth Moch.
W hy
won’t you wear your new trenchcoat?«
fragten The Strokes auf ihrem Debütalbum
»Is This It« aus dem Jahre 2001. Eine Frage,
die darauf hindeutet, dass dem betreffenden
Kleidungsstück ein gewisses Fetisch-Potenzial innewohnt.
Was bedeutet es, wenn eine Frau einen Trenchcoat trägt?
Ursprünglich zur Zeit des Ersten Weltkriegs als regenundurchlässige
Schutzkleidung für die Soldaten in den Schützengräben
entworfen, ist dem Look des Trenchcoats über die Jahre
hinweg eine Nähe zu militärischer Strenge erhalten geblieben,
zumindest, sofern er nicht offen getragen wird. Eine Frau, die
einen Trenchcoat trägt, strahlt eine gewisse Dominanz aus.
Das Flair der Unnahbarkeit fördert dabei paradoxerweise die
Anziehungskraft auf Männer. Die blonde Schwedin Virna Lindt
wusste in den 80ern genau diesen Stil auf die Spitze zu treiben:
In dem Fake-autobiografi schen Song »The Dossier On Virna
Lindt« gab sie ihre Blutgruppe mit »000« an, was ihre kühle
Ausstrahlung sehr anschaulich auf den Punkt brachte.
Andererseits lässt sich der Schnitt des Trenchcoats – die
Tatsache, dass er mit einem Gürtel getragen wird – auch auf
die Form des klassischen Frauenkleids zurückführen. Diese
Lesart rückt das Kleidungsstück eher in die Nähe weiblicher
Eleganz denn militärischer Strenge. Die kanadische
Sängerin Feist kann als Repräsentantin dieses Stils gelten.
Bei ihr wirkt der Trenchcoat eher klassisch als streng, und ihre
zerbrechliche Erscheinung erinnert mehr an Audrey Hepburn
als an Diana Rigg (alias Emma Peel) aus »Mit Schirm,
Charme und Melone«.
Wird der Trenchcoat von einem Mann getragen, ist er durch
mediale Konditionierung für alle Zeiten mit der Detektivfi -
gur assoziiert. Da der Detektiv in erster Linie einem Klienten
dient, muss er nicht unbedingt gesetzestreu sein. Ein
Umstand, der eine gewisse outlawhafte Verwegenheit garantiert.
Man denkt an Robert Mitchum als Philip Marlowe
in »Fahr zur Hölle, Liebling« oder die Verfi lmung von Dennis
Potters »The Singing Detective«. In allen Fällen steht der
Detektiv für einen isolierten Charakter, der aus seinem Einzelgängerstatus
Stolz und Würde bezieht, auch wenn damit
nur das Klischee des einsamen, wortkargen Cowboys variiert
werden mag. Dennoch: Der Detektiv trägt den Mantel
wie der Ritter seine Rüstung, er macht ihn unverletzlich und
undurchdringbar.
Eine weitere, nicht zu unterschätzende Eigenschaft des
Trenchcoats ist Schnöselhaftigkeit. In Hark Bohms epochalem
Jugendfi lm »Moritz, lieber Moritz« trägt die pubertierende
Titelfi gur einen Trenchcoat, der die großbürgerliche Herkunft
mit Wohnsitz an der Elbchaussee zu versinnbildlichen
scheint. Tatsächlich bricht die Figur des Moritz jedoch mit
allen Konventionen ihres Elternhauses, um sich stattdessen
einer proletarischen Rock’n’Roll-Band anzuschließen.
Damit wird gezeigt, dass der Trenchcoat nicht unbedingt Insignie
des angepassten Poppers sein muss, der zur Zeit der
Entstehung des Films in den späten 70ern zu den Ausprägungen
der Jugendkultur gehörte.
Ein gelungenes aktuelles Beispiel, die althergebrachte
Semantik zu pervertieren, bildet Dirk von Lowtzow, der den
Trenchcoat mit nicht mehr ganz neuen Jeans kombiniert. Hier
könnte sich ein neues nicht-elitäres Schnöseltum ankündigen,
bei dem sich Eleganz an dem absolut zeitgemäßen Wissen
um universal erhältliche Vergänglichkeit bricht.