Weitere Spezialkataloge: - REF Motorsport

Auf den Spuren schottischer Geschichte
Die zahlreichen Witze und gutgemeinten Warnungen meiner
Freunde und Kollegen – schlechtes Wetter, Linksverkehr, mieses
Essen – konnten mich von meinem Plan nicht abbringen. So
starte ich also auf meiner R 1200 GS Silver X in mein Abenteuer
Schottland.
Sichere Begleiterin auch auf „linken“ Wegen: Meine R 1200 GS SilverX
Mit der Fähre von Zeebrügge nach Edinburgh gestaltet sich die
Anreise zu einer beschaulichen Kreuzfahrt. Auch die im Schiffsbauch
gut vertäute GS hat die Seefahrt gut überstanden, und ehe
ich mich versehe, sitze ich nach der Ankunft schon am frühen
Morgen auf meiner Maschine. Die Tour kann losgehen – und das
erste Vorurteil, links fahren sei nichts für Kontinental-Europäer,
gleich ad acta gelegt werden. Man gewöhnt sich schnell daran,
vor allem, wenn man sich anfangs einen defensiven Fahrstil
angewöhnt. Vorbei an Stirling – eine Stadt, die durch ihr
gleichnamiges Silber Bekanntheit erlangte – fahre ich meinem
ersten Etappenziel Inverary entgegen. Erstaunt stelle ich fest: Es
scheint tatsächlich die Sonne! Vorurteil Nummer zwei, in Schottland
würde es ständig regnen, trifft also schon mal nicht zu. In
Inverary angekommen, checke ich erst einmal ins Hotel „George“
ein und schaue mir danach die Stadt an.
mit zerlassener Butter und Zitrone serviert wird, über gebackene
Bohnen, Rührei, Würstchen und Black Pudding bis hin zu Müsli
ist für jeden Geschmack etwas dabei. Derart gestärkt schaue ich
mir noch das Inverary Jail an. Das ehemalige Gefängnis wurde
zum Museum umgebaut, was den freundlichen Wärter aber nicht
davon abhält, die Besuchergruppe gleich in eine Zelle einzuschließen.
Nun ist genug mit Kultur. Auf dem Bike geht es weiter Richtung
Mallaig, einem kleinen Fischerort an der Westküste. Ich
passiere die durch die Harry Potter-Filme bekannt gewordene
Brücke in Glennfinnan und gönne mir eine Pause am Strand von
Silversands. Den Namen trägt der Ort wahrlich zu Recht, in der
grellen Sonne blendet der feine Sandstrand die Augen wie eine
funkelnde Silberschüssel. Wäre man sich nicht sicher, an der
schottischen Küste zu stehen, man könnte glauben, irgendwo
in der Karibik Urlaub zu machen. Allerdings gibt es hier statt
Rum richtigen Whiskey. Also darf auch der Besuch einer Brennerei
nicht fehlen. Die gibt es nämlich nicht nur am berühmten
Whiskey-Trail an der Ostküste, sondern auch hier im Westen
Schottlands. Schade, dass ich noch Fahren und deshalb aufs Probetrinken
verzichten muss. Egal, weiter geht es über zahlreiche
Single-Roads, kleine einspurige, meistens auch sehr kurvenreiche
Straßen mit Ausweichbuchten für den Gegenverkehr, vorbei an
saftigen Wiesen, Hügeln und grasenden Schafen. In Mallaig
angekommen, schaue ich mir zunächst den Hafen an, wo gerade
ein Fischkutter gelöscht wird. Das macht Hunger, also entscheide
ich mich für ein leckeres Abendessen in einem Fischrestaurant.
Womit auch Vorurteil Nummer drei widerlegt wäre, wonach das
Essen in Schottland nicht so toll sein soll. Anschließend geht
es noch in den Pub, wo ich nicht nur die Live-Musik genieße,
sondern auch ein dunkles Guinness.
Am nächsten Tag setze ich mit der Fähre auf die Isle of Skye über.
Dem angekündigten Dudelsackspieler, der dort normalerweise am
Ufer die Touristen begrüßen soll, scheint die Luft ausgegangen
zu sein. Auf jeden Fall ist er weder zu sehen noch zu hören, dafür
treffe ich auf ein paar Mönche aus Tibet. Die Welt ist doch klein!
Auf dem Motorrad geht es über schön geschwungene Straßen
durch eine atemberaubende Naturlandschaft. Ein uralter Friedhof
am Wegesrand mit teilweise schon umgestürzten und unleserlichen
Grabsteinen sorgt für eine mystische Stimmung.
einmal um, vom Motorrad ins Boot. Die „Bella Jane“ bringt die
Fahrgäste zu einer Seehundkolonie und einen herrlichen Flecken
nahezu unberührter Küste, den man nur zu Fuß erkunden kann.
Verwunschen liegt das Filean Donan Castle auf einem Felsen mitten im See
In Portree, der Insel-Hauptstadt, beziehe ich einem Insider-Tipp
folgend im „Pink Guest House“ Quartier und bin begeistert:
Jedes Zimmer ist in einer anderen Farbe gestaltet und zudem
liebevoll eingerichtet, die Begrüßung durch die Besitzer äußerst
herzlich. So eingestimmt verschlägt es mich am folgenden Tag
zum berühmten Kilt-Rock. Der Wasserfall an dieser Steilklippe
erzeugt einen besonderen Ton, der – so sagt man – dem Basston
eines Dudelsacks ähnelt. Wer diesen Ton hört, heißt es weiter,
kehre auf jeden Fall an diesen Ort zurück. Und tatsächlich, ich
höre ein eigentümliches Brummen, erzeugt vom Wind, der an der
Steilwand entlang pfeift.
Über die erst wenige Jahre existierende Skyebridge erreiche ich
wieder das Festland und mache mich zum legendären Eilean
Donan Castle auf. Die Burg liegt wirklich traumhaft schön auf
einem Felsen in einem See, im Hintergrund die Berge der Highlands.
Berühmt wurde der Ort durch den Film „Highlander“ mit Christopher
Lambert und Sean Connery in den Hauptrollen. Dabei
ist die Anlage keineswegs mittelalterlich, sie wurde erst im 19.
Jahrhundert erbaut. Mit der Filmmusik „Who wants to live forever”
von Queen im Ohr fahre ich weiter nach Whitebridge. Das
gleichnamige Hotel empfiehlt sich nicht nur wegen der ruhigen
Lage, sondern auch wegen des urgemütlichen, mit dunklem Holz
verzierten Pub mit grandioser Whiskeyauswahl. Promis wie etwa
Michael Schumacher sollen hier auch schon das eine oder andere
Gläschen geleert haben. Wer Schottland bereist, darf natürlich an
Loch Ness nicht vorbei fahren. Das gilt selbstverständlich auch
für mich. Loch lautet in Schottland die Bezeichnung für See,
hat also nichts mit der Tiefe zu, in der sich ja am Loch Ness ein
sagenumwobenes Ungeheuer verbergen soll. Wahrlich sagenhaft
ist die Stimmung, die Wasseroberfläche ist spiegelglatt und von
einer leichten Nebelschicht überzogen. Dazu passen am Seeufer
die Ruinen von Schloss Urquart, als wären sie die Kulisse zu
einem Horror-Film. Ob der See wirklich Nessie, das Ungeheuer,
verbirgt? Wer es beweisen kann, erhält eine Million Pfund
Belohnung.
Über herrlich kurvige Straßen, die von blühendem Ginster
gesäumt sind, lenke ich meine GS von einem Loch zum nächsten.
In Crianlarich schlage ich nach einem abenteuerlichen Moorspaziergang
in einer kleinen Blockhütte mein Nachtlager auf und
stelle meine Stiefel erst einmal an die Heizung. Erstaunlich, wie
schnell man bis zu den Knöcheln im Moor versinkt, wenn man
nur ein paar Zentimeter vom Weg abweicht. So sinnierend wird
mir bewusst, dass sich meine Schottland-Tour dem Ende nähert.
Auf dem Weg zum Hafen von Edinburgh, wo die Fähre Richtung
Zeebrügge schon auf mich wartet, mache ich noch kurz am Loch
Katrin Pier halt und gönne mir eine kurze Fahrt auf einem alten
Dampfschiff, welches hier als Touristenattraktion verkehrt. Dann
heißt es: Abschied nehmen! Doch ich bin beruhigt: Ich habe den
Ton am Kilt-Rock gehört, also komme ich wieder!
Schlafen wie annodazumal im ehrwürdigen Hotel „The George“
Der kleine Hafen sowie ein paar urgemütliche Pubs sorgen für ein
typisch britisches Flair, von dem man sich gerne anstecken lässt.
Zumal man mit den Schotten an der Theke schnell ins Gespräch
kommt. Beeindruckt bin ich auch vom Schloss, das noch bewohnt
wird und daher nur zum Teil für Besucher zugänglich ist. Entsprechend
eingekleidete Schaufensterpuppen stellen Szenen aus dem
Leben auf dem Schloss nach und vermitteln einen Eindruck vom
mittelalterlichen „scottish way of life“.
Schaurige Stimmung auf einem verfallenen Friedhof auf der Isle of Skye
Nach einer erholsamen Nacht gönne ich mir erst einmal ein
landestypisches Frühstück. Von Kipper, gebratener Fisch, der
Wie man ohnehin der Insel nachsagt, dass hier noch Elfen,
Zwerge und andere Geister leben sollen. In Elgol steige ich noch
In jedem Pub überzeugt die große Auswahl lokaler Whiskysorten