FINE Das Weinmagazin, 1. Ausgabe - 01/2008

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
Deutschland · Österreich · Schweiz · Skandinavien · Grossbritannien · USA · Australien
4 197772 515002 01
1 / 2008 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Wein-Investment
Garagenweine
Pol Roger
Baden in Wein
Wein und Speisen
Château Pétrus
266
grosse & seltene
Weine verkostet
Yquem 1811–2001
R I E S L I N G V O N W E I L

Hans-Joachim Vauk · Christianstraße 44 · 24534 Neumünster · www.hjvauk.de

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F I N E 1 / 2008
11
F I N E
I N H A L T
D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
Fine Inhalt
FINE 1/2008
Fine Inhalt
30
F I N E 1 / 2008
Der Jahrgang 2001
Ein warmer, feuchter Winter ging in einen milden März und einen kalten April
über. Mai und Juni waren warm und trocken. Dadurch erfolgte eine gute
und gleichmäßige Blüte, die auf eine frühe Weinlese hoffen ließ. Doch ein
sehr kühler und nasser Juli wirkte sich ungünstig auf die Traubenbildung
aus. Der August war durchwachsen: Intensive Hitzeperioden wechselten
sich mit kalten Tagen ab. Der September begann kälter als im Jahr 2000
und blieb die ersten drei Wochen lang kühl, doch glücklicherweise auch
sehr trocken. Die Lese der roten Trauben begann in der letzten Septemberwoche,
als die Temperaturen wieder anstiegen. Es blieb den ganzen Oktober
über warm und regnete weniger als gewöhnlich. Die geringen Niederschläge
konnten die Qualität des Weins nicht beeinträchtigen.
Insgesamt waren die Traubenerträge recht hoch, doch da die meisten
führenden Châteaux die Ernte beschränkt hatten und eine strengere Selektion
als in den 1990ern anwendeten, war die Quantität des Jahrgangs
geringer als sie noch zehn Jahre vorher gewesen war.
Da der Jahrgang gleich auf den reichhaltigen und als erstklassig eingestuften
2000er folgt und von zwei hoch gelobten Jahren – 2003 und
2005 – abgelöst wird, wurde er von den meisten Käufern genauso übersehen
wie der 1988er Jahrgang, der im Schatten der Jahrgänge unmittelbar
vor und nach ihm steht.
Wie der Jahrgang 1988 wird auch er als „klassischer“ Jahrgang bezeichnet,
was auf einen höheren Säuregehalt und weniger vordergründige
Frucht schließen lässt.
Der Jahrgang zeichnet sich durch starke Ausgewogenheit reifer, doch
nicht überreifer Frucht, frischer Säure und reifer Tannine aus. Die meisten
seiner Weine sind jetzt trinkbar, und die besten unter ihnen werden wahrscheinlich
hervorragend reifen.
Auch war dieser Jahrgang auf beiden Seiten des Flusses gleichermaßen
erfolgreich.
Der Bordeaux-Jahrgang 2001:
Unterschätzt –
und nicht ohne
Überraschungen
In den letzten zwanzig Jahren habe ich jedes Jahr an der Degustation eines Bordeaux-
Jahrgangs teilgenommen, der das erste Reifestadium erreicht hatte. Unsere Gruppe
von Verkostern besteht aus erfahrenen Weinhändlern und -journalisten (Jancis Robinson,
Steven Spurrier, James Suckling und Neil Martin). Gewöhnlich verkosten wir ungefähr
hundert Weine blind in Flights von bis zu zwölf Weinen, die auf einer 20-Punkte-Skala
bewertet werden.
Meistens verkosten wir einen Jahrgang zehn Jahre nach der Lese, doch da der Jahrgang
1997 im Großen und Ganzen eher enttäuscht hat, wurde das Thema für dieses Jahr abgewandelt.
Wir wählten stattdessen einen Jahrgang aus, der nur sechs Jahre alt war.
Dies war zwar sehr ungewöhnlich, doch wir meinten, dass er jetzt seine Trinkreife erreicht
habe und auch noch lieferbar sei. Die Degustation wurde im Oktober 2007 von
dem Weinhändler Farr Vintners in London arrangiert.
«Ich hielt ihn
für einen Pétrus»
Text: Jan-Erik Paulson
Fotos: Pekka Nuikki
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B O R D E A U X
Der Jahrgang 2001
Ein warmer, feuchter Winter ging in einen milden März und einen kalten April
über. Mai und Juni waren warm und trocken. Dadurch erfolgte eine gute
und gleichmäßige Blüte, die auf eine frühe Weinlese hoffen ließ. Doch ein
sehr kühler und nasser Juli wirkte sich ungünstig auf die Traubenbildung
aus. Der August war durchwachsen: Intensive Hitzeperioden wechselten
sich mit kalten Tagen ab. Der September begann kälter als im Jahr 2000
und blieb die ersten drei Wochen lang kühl, doch glücklicherweise auch
sehr trocken. Die Lese der roten Trauben begann in der letzten Septemberwoche,
als die Temperaturen wieder anstiegen. Es blieb den ganzen Oktober
über warm und regnete weniger als gewöhnlich. Die geringen Niederschläge
konnten die Qualität des Weins nicht beeinträchtigen.
Insgesamt waren die Traubenerträge recht hoch, doch da die meisten
führenden Châteaux die Ernte beschränkt hatten und eine strengere Selektion
als in den 1990ern anwendeten, war die Quantität des Jahrgangs
geringer als sie noch zehn Jahre vorher gewesen war.
Da der Jahrgang gleich auf den reichhaltigen und als erstklassig eingestuften
2000er folgt und von zwei hoch gelobten Jahren – 2003 und
2005 – abgelöst wird, wurde er von den meisten Käufern genauso übersehen
wie der 1988er Jahrgang, der im Schatten der Jahrgänge unmittelbar
vor und nach ihm steht.
Wie der Jahrgang 1988 wird auch er als „klassischer“ Jahrgang bezeichnet,
was auf einen höheren Säuregehalt und weniger vordergründige
Frucht schließen lässt.
Der Jahrgang zeichnet sich durch starke Ausgewogenheit reifer, doch
nicht überreifer Frucht, frischer Säure und reifer Tannine aus. Die meisten
seiner Weine sind jetzt trinkbar, und die besten unter ihnen werden wahrscheinlich
hervorragend reifen.
Auch war dieser Jahrgang auf beiden Seiten des Flusses gleichermaßen
erfolgreich.
Der Bordeaux-Jahrgang 2001:
Unterschätzt –
und nicht ohne
Überraschungen
In den letzten zwanzig Jahren habe ich jedes Jahr an der Degustation eines Bordeaux-
Jahrgangs teilgenommen, der das erste Reifestadium erreicht hatte. Unsere Gruppe
von Verkostern besteht aus erfahrenen Weinhändlern und -journalisten (Jancis Robinson,
Steven Spurrier, James Suckling und Neil Martin). Gewöhnlich verkosten wir ungefähr
hundert Weine blind in Flights von bis zu zwölf Weinen, die auf einer 20-Punkte-Skala
bewertet werden.
Meistens verkosten wir einen Jahrgang zehn Jahre nach der Lese, doch da der Jahrgang
1997 im Großen und Ganzen eher enttäuscht hat, wurde das Thema für dieses Jahr abgewandelt.
Wir wählten stattdessen einen Jahrgang aus, der nur sechs Jahre alt war.
Dies war zwar sehr ungewöhnlich, doch wir meinten, dass er jetzt seine Trinkreife erreicht
habe und auch noch lieferbar sei. Die Degustation wurde im Oktober 2007 von
dem Weinhändler Farr Vintners in London arrangiert.
«Ich hielt ihn
für einen Pétrus»
Text: Jan-Erik Paulson
Fotos: Pekka Nuikki
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F I N E 1 / 2008
Der steinige Weg der 1970 er
Die 1970 er Jahre sind im Bordelais als eines der schwächsten Jahrzehnte
überhaupt in Erinnerung geblieben. Händler und Winzer hatten von dieser
Dekade eigentlich erwartet, das Märchen „Vom Tellerwäscher zum Millionär“
würde sich für sie bewahrheiten und ihnen einen Ausgleich für die schlechten
Ernten und finanziellen Verluste der 1960 er Jahre bieten. Doch kann man
sie leider nur als eine Periode der rastlosen Gier nach Aufschwung und, am
Ende, gar der trostlosen Verwüstung beschreiben.
Nach der Abwertung des Francs im Jahr 1969 explodierte die Nachfrage
nach Bordeaux auf den amerikanischen Märkten. Das Jahrzehnt begann mit
einem phantastischen Start, der Jahrgang 1970 galt als perfekt. Top in der
Qualität und enorm in der Menge. Dank der gewaltigen Produktion blieben
die Preise auf einem stabilen Niveau. Der Umsatz stieg zwar durch neue
Konsumenten kontinuierlich an, aber die Preise der klassifizierten Bordeaux-
Gewächse schossen erst in schwindelerregende Höhen, als die Rothschild-
Cousins ihren Preiskrieg begannen. Dieser enorme Anstieg zog sich durch
alle Qualitätsebenen. Auch wenn das folgende Jahr geringere Erträge brachte
(die immer noch hochqualitativ waren), stellten Nachfrage und Preise die
Weingüter und Händler weiterhin zufrieden.
Doch Anfang 1972 zwang die Änderung des Steuerwesens die Weinbauern,
deren Umsatz eine halbe Million Francs überstieg, ihre Bestände
an älteren Jahrgängen für den Markt freizugeben. Zeitgleich veränderte
Richard Nixon das amerikanische Finanzwesen, indem er die letzte Verbindung
zwischen Dollar und Gold kappte. Vor diesem Hintergrund begannen
sich sehr schnell Anzeichen von Überhitzung zu zeigen. Die westliche Welt
hatte nun Geld im Überfluss, Finanzierung war billig und Investoren trachteten
danach, ihr Kapital in soliden Werten anzulegen, die mit der Inflation
Schritt hielten: Anders als sonst nahmen sie nicht Devisen, sondern roten
Bordeaux ins Visier. Die Bordeaux-Blase entstand 1972, als die Region eine
der schwächsten Weinernten des Jahrhunderts erlebte. Obwohl sich jeder
der schlechten Wetterbedingungen bewusst war, wurden erstmals in der
Geschichte des Bordelais überbordende Preise für Weine bezahlt, bevor die
Trauben überhaupt geerntet waren.
Die große Nachfrage und die hohen Preise machten Zwischenhändlern
das Leben schwer, die den Wein oftmals schon verkaufen mussten, bevor sie
ihn erhielten. Die Weinknappheit traf viele von ihnen unerwartet, während
andere wiederum alle Möglichkeiten nutzten, um die hinreichende Versorgung
ihrer Kunden sicherzustellen und dabei immer noch einen profitablen
Preis zu erzielen. Dies führte unglücklicherweise zu dem Skandal, der nicht
nur den hoch geachteten Namen der Weinhändler-Dynastie Cruse zerstörte,
sondern auch auf den gesamten Bordeauxhandel abfärbte.
Schon zu Beginn jenes Jahres gab es Gerüchte über eine Revision der
alten Klassifizierung aus dem Jahr 1855. Und dann beförderte Jacques Chirac,
damals französischer Agrarminister, Château Mouton-Rothschild zu einem
Gewächs der ersten Kategorie.
Der Aufschwung im Bordelais endete im Jahr 1973 abrupt mit dem
wirtschaftlichen Einbruch und der Rezession, ausgelöst durch die globale
Ölkrise. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollten sich die Bordeaux-Weingüter
und -händler nicht mehr erholen. Kaum ein Winzer investierte noch in die
Betriebsausstattungen, und das führte – verschärft durch die schlechten Ernten
– zur Minderung der Weinqualität für den Rest des Jahrzehnts.
Erwähnenswert ist auch die Veränderung in der Produktion, die sich zur
selben Zeit vollzog. Die von 1969 an vorgeschriebene Weingutabfüllung
sollte ebenfalls Einfluss auf die Qualität der Weine nehmen – und keineswegs
einen guten. Châteaux, die ihre Weine vorher nicht selbst abgefüllt
hatten, besaßen deshalb auch nicht die nötige Ausrüstung, ganz zu schweigen
von dem Know-how, das Abfüllen ohne Qualitätsverlust vorzunehmen.
Weine wurden Fass für Fass abgefüllt, ohne sie zu verschneiden. Das führte
zu gewaltigen Qualitätsunterschieden zwischen den einzelnen Fässern. Vor
1969 wählten die Händler ihre Weine fassweise aus und verschnitten sie
dann oft, um gleichmäßige Qualität zu garantieren. Gut verdienende Négociants
konnten in die Abfüllung und die Weinkellerausrüstung investieren,
während von den Weingütern erwartet wurde, dass sie ihren Gewinn in die
Pflege der Weinberge und in die Vinifikation steckten. Es waren auch die
Händler, nicht die Winzer, die gute Beziehungen zu Flaschen- und Korkproduzenten
unterhielten. Sie lieferten ihnen die besten Flaschen und den
besten Kork. Der entscheidende Faktor für eine gute Qualität war bei der
Abfüllung jedoch das Timing: Die Négociants füllten ab, sobald die Weine
die angemessene Reife besaßen, die Weingüter hingegen, sobald sie Zeit
dazu hatten.
Diese Faktoren erklären, weshalb die Qualität so vieler Châteaux in
den 1970 ern kollabierte. Nicht einmal ein Topname konnte für Qualität
garantieren. Die beständigsten Hersteller in diesem Jahrzehnt, und damit
heute die besten Käufe, waren Pétrus, Latour, La Mission Haut-Brion und
Trotanoy.
Betrachtet man die einzelnen Jahrgänge, so erlebte das Jahrzehnt einen
guten Start: Der Jahrgang 1970 verzeichnete die größte Ernte seit 1934 –
eine Produktion von nahezu 270 Millionen Flaschen Wein mit kontrollierter
Herkunftsbezeichnung (AOC). Die wunderbar reifen Rotweine ragten dabei
heraus. Die Weißen hingegen ließen die Säure vermissen. Sauternes fehlte
es an Gehalt wegen eines allzu mäßigen Botrytis-Befalls. Die Roten waren
generell geprägt durch intensive Fruchtigkeit, reichlich reife Tannine und
ausgeglichene Säure. Sie reiften langsamer als erwartet, sind aber dafür heute
eine wahre Freude. Ein großes Problem ist die beschriebene unterschiedliche
Qualität von Flasche zu Flasche. Der beständigste Wein ist Pétrus, obwohl
Latour im Allgemeinen als der beste Wein dieses Jahrgangs angesehen wird.
Andere exzellente Weine sind Palmer, Latour-à-Pomerol und Montrose.
Als größte Enttäuschung des Jahrgangs hat sich Mouton-Rothschild
herausgestellt. Das Weingut litt zudem unter einer schlechten Reputation.
Entstanden war sie durch das Geschäftsgebaren eines Großhändlers in den
USA, der 20.000 bis 30.000 Flaschen erworben hatte. Aus unbekannten
Gründen verkaufte er nur einen kleinen Teil dieser Kollektion in den Staaten
und schickte den Rest zurück nach Europa. Die Flaschen blieben aber auf
der Hin- und Rückreise nicht zu ihrem Vorteil für lange Zeit in der Hitze
des Panamakanals liegen. Dies führte dazu, dass es heute auf dem Markt eine
große Menge 1970 er Mouton-Rothschild zu sehr günstigen Preisen gibt, im
Durchschnitt zu siebzig Euro pro Flasche. Leider sind diese Flaschen allzu
oft von beklagenswerter Qualität.
Die besten Erfahrungen mit dem 1970 er Jahrgang waren zuletzt:
Château Pétrus 1970
98 P (PN)
Château Latour 1970
98 P (PN)
Château Palmer 1970
93 P (PN)
Château Latour-à-Pomerol 1970
94 P (PN)
Château Ducru-Beaucaillou 1970
93 P (PN)
Château Montrose 1970
92 P (PN)
Château Cos d’Estournel 1970
91 P (PN)
Jahrgänge
1970 – 2005
D ie Geschichte des Bordelais ist die faszinierendste aller Weinbauregionen. Über
Jahrhunderte hinweg kam es hier immer wieder zu bedeutsamen Veränderungen.
Für die Entwicklung der Qualität aber waren die letzten fünfunddreißig Jahre die spannendsten.
Der holprige Weg der 1970er Jahre ebnete sich zu einer schnittigen Rennbahn in
den Achtzigern, und die Hindernisse der frühen 1990er räumte das neue Millennium aus
dem Weg. Wir haben die Erfahrungen aus drei Weinjahrzehnten gesammelt und daraus
einen Leitfaden zu jenen Weinen gewonnen, die den Genießern jetzt das größte Vergnügen
bereiten können und die es wert sind, dass man in sie investiert – oder sie besser meidet.
Text: Pekka Nuikki und Juha Lihtonen
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Der steinige Weg der 1970 er
Die 1970 er Jahre sind im Bordelais als eines der schwächsten Jahrzehnte
überhaupt in Erinnerung geblieben. Händler und Winzer hatten von dieser
Dekade eigentlich erwartet, das Märchen „Vom Tellerwäscher zum Millionär“
würde sich für sie bewahrheiten und ihnen einen Ausgleich für die schlechten
Ernten und finanziellen Verluste der 1960 er Jahre bieten. Doch kann man
sie leider nur als eine Periode der rastlosen Gier nach Aufschwung und, am
Ende, gar der trostlosen Verwüstung beschreiben.
Nach der Abwertung des Francs im Jahr 1969 explodierte die Nachfrage
nach Bordeaux auf den amerikanischen Märkten. Das Jahrzehnt begann mit
einem phantastischen Start, der Jahrgang 1970 galt als perfekt. Top in der
Qualität und enorm in der Menge. Dank der gewaltigen Produktion blieben
die Preise auf einem stabilen Niveau. Der Umsatz stieg zwar durch neue
Konsumenten kontinuierlich an, aber die Preise der klassifizierten Bordeaux-
Gewächse schossen erst in schwindelerregende Höhen, als die Rothschild-
Cousins ihren Preiskrieg begannen. Dieser enorme Anstieg zog sich durch
alle Qualitätsebenen. Auch wenn das folgende Jahr geringere Erträge brachte
(die immer noch hochqualitativ waren), stellten Nachfrage und Preise die
Weingüter und Händler weiterhin zufrieden.
Doch Anfang 1972 zwang die Änderung des Steuerwesens die Weinbauern,
deren Umsatz eine halbe Million Francs überstieg, ihre Bestände
an älteren Jahrgängen für den Markt freizugeben. Zeitgleich veränderte
Richard Nixon das amerikanische Finanzwesen, indem er die letzte Verbindung
zwischen Dollar und Gold kappte. Vor diesem Hintergrund begannen
sich sehr schnell Anzeichen von Überhitzung zu zeigen. Die westliche Welt
hatte nun Geld im Überfluss, Finanzierung war billig und Investoren trachteten
danach, ihr Kapital in soliden Werten anzulegen, die mit der Inflation
Schritt hielten: Anders als sonst nahmen sie nicht Devisen, sondern roten
Bordeaux ins Visier. Die Bordeaux-Blase entstand 1972, als die Region eine
der schwächsten Weinernten des Jahrhunderts erlebte. Obwohl sich jeder
der schlechten Wetterbedingungen bewusst war, wurden erstmals in der
Geschichte des Bordelais überbordende Preise für Weine bezahlt, bevor die
Trauben überhaupt geerntet waren.
Die große Nachfrage und die hohen Preise machten Zwischenhändlern
das Leben schwer, die den Wein oftmals schon verkaufen mussten, bevor sie
ihn erhielten. Die Weinknappheit traf viele von ihnen unerwartet, während
andere wiederum alle Möglichkeiten nutzten, um die hinreichende Versorgung
ihrer Kunden sicherzustellen und dabei immer noch einen profitablen
Preis zu erzielen. Dies führte unglücklicherweise zu dem Skandal, der nicht
nur den hoch geachteten Namen der Weinhändler-Dynastie Cruse zerstörte,
sondern auch auf den gesamten Bordeauxhandel abfärbte.
Schon zu Beginn jenes Jahres gab es Gerüchte über eine Revision der
alten Klassifizierung aus dem Jahr 1855. Und dann beförderte Jacques Chirac,
damals französischer Agrarminister, Château Mouton-Rothschild zu einem
Gewächs der ersten Kategorie.
Der Aufschwung im Bordelais endete im Jahr 1973 abrupt mit dem
wirtschaftlichen Einbruch und der Rezession, ausgelöst durch die globale
Ölkrise. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollten sich die Bordeaux-Weingüter
und -händler nicht mehr erholen. Kaum ein Winzer investierte noch in die
Betriebsausstattungen, und das führte – verschärft durch die schlechten Ernten
– zur Minderung der Weinqualität für den Rest des Jahrzehnts.
Erwähnenswert ist auch die Veränderung in der Produktion, die sich zur
selben Zeit vollzog. Die von 1969 an vorgeschriebene Weingutabfüllung
sollte ebenfalls Einfluss auf die Qualität der Weine nehmen – und keineswegs
einen guten. Châteaux, die ihre Weine vorher nicht selbst abgefüllt
hatten, besaßen deshalb auch nicht die nötige Ausrüstung, ganz zu schweigen
von dem Know-how, das Abfüllen ohne Qualitätsverlust vorzunehmen.
Weine wurden Fass für Fass abgefüllt, ohne sie zu verschneiden. Das führte
zu gewaltigen Qualitätsunterschieden zwischen den einzelnen Fässern. Vor
1969 wählten die Händler ihre Weine fassweise aus und verschnitten sie
dann oft, um gleichmäßige Qualität zu garantieren. Gut verdienende Négociants
konnten in die Abfüllung und die Weinkellerausrüstung investieren,
während von den Weingütern erwartet wurde, dass sie ihren Gewinn in die
Pflege der Weinberge und in die Vinifikation steckten. Es waren auch die
Händler, nicht die Winzer, die gute Beziehungen zu Flaschen- und Korkproduzenten
unterhielten. Sie lieferten ihnen die besten Flaschen und den
besten Kork. Der entscheidende Faktor für eine gute Qualität war bei der
Abfüllung jedoch das Timing: Die Négociants füllten ab, sobald die Weine
die angemessene Reife besaßen, die Weingüter hingegen, sobald sie Zeit
dazu hatten.
Diese Faktoren erklären, weshalb die Qualität so vieler Châteaux in
den 1970 ern kollabierte. Nicht einmal ein Topname konnte für Qualität
garantieren. Die beständigsten Hersteller in diesem Jahrzehnt, und damit
heute die besten Käufe, waren Pétrus, Latour, La Mission Haut-Brion und
Trotanoy.
Betrachtet man die einzelnen Jahrgänge, so erlebte das Jahrzehnt einen
guten Start: Der Jahrgang 1970 verzeichnete die größte Ernte seit 1934 –
eine Produktion von nahezu 270 Millionen Flaschen Wein mit kontrollierter
Herkunftsbezeichnung (AOC). Die wunderbar reifen Rotweine ragten dabei
heraus. Die Weißen hingegen ließen die Säure vermissen. Sauternes fehlte
es an Gehalt wegen eines allzu mäßigen Botrytis-Befalls. Die Roten waren
generell geprägt durch intensive Fruchtigkeit, reichlich reife Tannine und
ausgeglichene Säure. Sie reiften langsamer als erwartet, sind aber dafür heute
eine wahre Freude. Ein großes Problem ist die beschriebene unterschiedliche
Qualität von Flasche zu Flasche. Der beständigste Wein ist Pétrus, obwohl
Latour im Allgemeinen als der beste Wein dieses Jahrgangs angesehen wird.
Andere exzellente Weine sind Palmer, Latour-à-Pomerol und Montrose.
Als größte Enttäuschung des Jahrgangs hat sich Mouton-Rothschild
herausgestellt. Das Weingut litt zudem unter einer schlechten Reputation.
Entstanden war sie durch das Geschäftsgebaren eines Großhändlers in den
USA, der 20.000 bis 30.000 Flaschen erworben hatte. Aus unbekannten
Gründen verkaufte er nur einen kleinen Teil dieser Kollektion in den Staaten
und schickte den Rest zurück nach Europa. Die Flaschen blieben aber auf
der Hin- und Rückreise nicht zu ihrem Vorteil für lange Zeit in der Hitze
des Panamakanals liegen. Dies führte dazu, dass es heute auf dem Markt eine
große Menge 1970 er Mouton-Rothschild zu sehr günstigen Preisen gibt, im
Durchschnitt zu siebzig Euro pro Flasche. Leider sind diese Flaschen allzu
oft von beklagenswerter Qualität.
Die besten Erfahrungen mit dem 1970 er Jahrgang waren zuletzt:
Château Pétrus 1970
98 P (PN)
Château Latour 1970
98 P (PN)
Château Palmer 1970
93 P (PN)
Château Latour-à-Pomerol 1970
94 P (PN)
Château Ducru-Beaucaillou 1970
93 P (PN)
Château Montrose 1970
92 P (PN)
Château Cos d’Estournel 1970
91 P (PN)
Jahrgänge
1970 – 2005
D ie Geschichte des Bordelais ist die faszinierendste aller Weinbauregionen. Über
Jahrhunderte hinweg kam es hier immer wieder zu bedeutsamen Veränderungen.
Für die Entwicklung der Qualität aber waren die letzten fünfunddreißig Jahre die spannendsten.
Der holprige Weg der 1970er Jahre ebnete sich zu einer schnittigen Rennbahn in
den Achtzigern, und die Hindernisse der frühen 1990er räumte das neue Millennium aus
dem Weg. Wir haben die Erfahrungen aus drei Weinjahrzehnten gesammelt und daraus
einen Leitfaden zu jenen Weinen gewonnen, die den Genießern jetzt das größte Vergnügen
bereiten können und die es wert sind, dass man in sie investiert – oder sie besser meidet.
Text: Pekka Nuikki und Juha Lihtonen
94
F I N E 1 / 2008
Das Mysterium: Wenn sich
Wein in Gold verwandelt
A ls eines späten Septembermorgens die Sonne aufgeht,
ziehen Nebelschleier über die kalten Wasser
des Ciron. Sie gleiten rasch über die Weinberge und
lassen sich dann auf den Hängen nieder. Als die ersten
Sonnenstrahlen die Hügel streifen, zerreisst
ihre Wärme den Nebel, und zwischen den Rebstöcken
werden die Umrisse von Weinpflückern sichtbar. Sie
gehen gebückt und sammeln die von Schimmel umhüllten
Trockenbeeren ein, sehr sorgsam, eine nach der
anderen, Beere für Beere. Die erste Lese des 1896 er
Jahrgangs auf Château d’Yquem hat begonnen.
D ie Ernte des 1896 er Jahrgangs begann im Auftrag
von Amade de Lur-Saluces am 21. September, als
die Sonne noch für weitere fünf Tage scheinen sollte. Der
sorgfältige erste Lesedurchgang ergab ein Dutzend Fässer
sehr konzentrierten Weins. Nach zwei regenreichen Tagen
wurde mit der zweiten Lese begonnen. Das gute Wetter
hielt sich nur einen Tag, aber das Resultat waren fünfzehn
großartige Fässer. Die Pflücker kehrten eine Woche
später zum dritten Mal zu den von der Edelfäule Botrytis
cinerea befallenen Trauben zurück. Wechselhaftes Wetter
kündigte nun eine näher rückende Regenfront an. Die
Gewissheit über das, was da im Anzug war, beschleunigte
die Geschwindigkeit der Pflücker, und die Ernte steigerte
sich auf vierundzwanzig Fässer am Tag. Der unerbittliche
Regen kam drei Tage später und unterbrach die Arbeit
für eine Woche. Auch die vierte Lese wurde immer wieder
von Regenschauern gestört, aber das Resultat waren
zweihundert Fässer in vier Tagen – damals eine außerordentliche
Leistung. Allerdings fiel der Alkoholgehalt auf
vierzehn Grad. Die fünfte und letzte Ernte ergab dreihundert
Fässer in einem extrem schlechten Zustand. Der
potenzielle Alkoholgehalt fiel unter zehn Grad – diese
Trauben konnten für den Grand Vin nicht genutzt werden.
Alles in allem wurden 826 Fässer bei einem Ertrag
von zweiundzwanzig Hektoliter pro Hektar unter sehr
unterschiedlichen Bedingungen geerntet. Aber nur das
erste Viertel konnte den strengen Anforderungen von
Château d’Yquem genügen.
Text und Fotos: Pekka Nuikki
95
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Das Mysterium: Wenn sich
Wein in Gold verwandelt
A ls eines späten Septembermorgens die Sonne aufgeht,
ziehen Nebelschleier über die kalten Wasser
des Ciron. Sie gleiten rasch über die Weinberge und
lassen sich dann auf den Hängen nieder. Als die ersten
Sonnenstrahlen die Hügel streifen, zerreisst
ihre Wärme den Nebel, und zwischen den Rebstöcken
werden die Umrisse von Weinpflückern sichtbar. Sie
gehen gebückt und sammeln die von Schimmel umhüllten
Trockenbeeren ein, sehr sorgsam, eine nach der
anderen, Beere für Beere. Die erste Lese des 1896 er
Jahrgangs auf Château d’Yquem hat begonnen.
D ie Ernte des 1896 er Jahrgangs begann im Auftrag
von Amade de Lur-Saluces am 21. September, als
die Sonne noch für weitere fünf Tage scheinen sollte. Der
sorgfältige erste Lesedurchgang ergab ein Dutzend Fässer
sehr konzentrierten Weins. Nach zwei regenreichen Tagen
wurde mit der zweiten Lese begonnen. Das gute Wetter
hielt sich nur einen Tag, aber das Resultat waren fünfzehn
großartige Fässer. Die Pflücker kehrten eine Woche
später zum dritten Mal zu den von der Edelfäule Botrytis
cinerea befallenen Trauben zurück. Wechselhaftes Wetter
kündigte nun eine näher rückende Regenfront an. Die
Gewissheit über das, was da im Anzug war, beschleunigte
die Geschwindigkeit der Pflücker, und die Ernte steigerte
sich auf vierundzwanzig Fässer am Tag. Der unerbittliche
Regen kam drei Tage später und unterbrach die Arbeit
für eine Woche. Auch die vierte Lese wurde immer wieder
von Regenschauern gestört, aber das Resultat waren
zweihundert Fässer in vier Tagen – damals eine außerordentliche
Leistung. Allerdings fiel der Alkoholgehalt auf
vierzehn Grad. Die fünfte und letzte Ernte ergab dreihundert
Fässer in einem extrem schlechten Zustand. Der
potenzielle Alkoholgehalt fiel unter zehn Grad – diese
Trauben konnten für den Grand Vin nicht genutzt werden.
Alles in allem wurden 826 Fässer bei einem Ertrag
von zweiundzwanzig Hektoliter pro Hektar unter sehr
unterschiedlichen Bedingungen geerntet. Aber nur das
erste Viertel konnte den strengen Anforderungen von
Château d’Yquem genügen.
Text und Fotos: Pekka Nuikki
36
F I N E 1 / 2008
So sieht sie aus, die «Domaine de la Romanée-Conti von
Pomerol» : 1979 kaufte der Belgier Jacques Thienpont das
Weingut Le Pin – seit 1982 entsteht in dem bescheidenen
Haus der ebenso geschätzte wie kostbare Kultwein.
d AVID UND GOLIATH
I N B O R D E A U X
Text: Essi Avellan MW
Fotos: Pekka Nuikki
G
Krieg den Châteaux,
Friede den Garagen?
I n den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich
im Bordelais eine harte Konkurrenz entwickelt.
Newcomer, ganz besonders die so genannten
Garagisten, haben die traditionellen
Weingüter herausgefordert. Zwar rühmen sich
die namhaften Hersteller ihrer einzigartigen
Terroirs, doch die Provokateure sind eine harte
Konkurrenz für sie geworden. Auf ihrem bescheidenen
Boden produzieren sie vollmundige,
intensive Weine, die sowohl bei dem amerikanischen
Weinkritiker Robert Parker als auch
bei den Geniessern grossen Anklang finden. Das
Wettrennen zwischen der neuesten Technologie
und den renommierten önologischen Beratern
ist hart. Jede der beiden Seiten hat schon etliche
Etappen für sich entscheiden können.
Doch wer wird am Ende der Sieger sein?
Krieg den Châteaux,
Friede den Garagen?
I n den vergangenen fünfzehn Jahren hat
sich im Bordelais eine harte Konkurrenz
entwickelt. Newcomer, ganz besonders die so
genannten Garagisten, haben die traditionellen
Weingüter herausgefordert. Zwar rühmen
sich die namhaften Hersteller ihrer einzigartigen
Terroirs, doch die Provokateure sind eine
harte Konkurrenz für sie geworden. Auf ihrem
bescheidenen Boden produzieren die vollmundige,
intensive Weine, die sowohl bei dem amerikanischen
Weinkritiker Robert Parker als auch
bei den Geniessern grossen Anklang finden. Das
Wettrennen zwischen der neuesten Technologie
und den renommierten önologischen Beratern
ist hart. Einzelne Etappen wurden schon von
beiden Seiten gewonnen.
Doch wer wird am Ende der Sieger sein?
Saint-Émilion Grand Cru:
Auf dem Weg zu Château Valandraud
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So sieht sie aus, die «Domaine de la Romanée-Conti von
Pomerol» : 1979 kaufte der Belgier Jacques Thienpont das
Weingut Le Pin – seit 1982 entsteht in dem bescheidenen
Haus der ebenso geschätzte wie kostbare Kultwein.
d AVID UND GOLIATH
I N B O R D E A U X
Text: Essi Avellan MW
Fotos: Pekka Nuikki
G
Krieg den Châteaux,
Friede den Garagen?
I n den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich
im Bordelais eine harte Konkurrenz entwickelt.
Newcomer, ganz besonders die so genannten
Garagisten, haben die traditionellen
Weingüter herausgefordert. Zwar rühmen sich
die namhaften Hersteller ihrer einzigartigen
Terroirs, doch die Provokateure sind eine harte
Konkurrenz für sie geworden. Auf ihrem bescheidenen
Boden produzieren sie vollmundige,
intensive Weine, die sowohl bei dem amerikanischen
Weinkritiker Robert Parker als auch
bei den Geniessern grossen Anklang finden. Das
Wettrennen zwischen der neuesten Technologie
und den renommierten önologischen Beratern
ist hart. Jede der beiden Seiten hat schon etliche
Etappen für sich entscheiden können.
Doch wer wird am Ende der Sieger sein?
Krieg den Châteaux,
Friede den Garagen?
I n den vergangenen fünfzehn Jahren hat
sich im Bordelais eine harte Konkurrenz
entwickelt. Newcomer, ganz besonders die so
genannten Garagisten, haben die traditionellen
Weingüter herausgefordert. Zwar rühmen
sich die namhaften Hersteller ihrer einzigartigen
Terroirs, doch die Provokateure sind eine
harte Konkurrenz für sie geworden. Auf ihrem
bescheidenen Boden produzieren die vollmundige,
intensive Weine, die sowohl bei dem amerikanischen
Weinkritiker Robert Parker als auch
bei den Geniessern grossen Anklang finden. Das
Wettrennen zwischen der neuesten Technologie
und den renommierten önologischen Beratern
ist hart. Einzelne Etappen wurden schon von
beiden Seiten gewonnen.
Doch wer wird am Ende der Sieger sein?
Saint-Émilion Grand Cru:
Auf dem Weg zu Château Valandraud
60
F I N E 1 / 2008
Die Dollase-Kolumne
Der Zusammenhang zwischen Wein und Essen ist noch nicht
wirklich präzise erfasst. Aus der Sicht einer weiterentwickelten
Sensorik des Essens befinden sich die Überlegungen sogar noch
in einem sehr frühen Stadium. Ratschläge zum Akkord von Wein
und Speisen sind fast immer viel zu allgemein, und schon erste
Vorüberlegungen lassen vermuten, dass sich bei einer genaueren
Betrachtung völlig neue Genusswelten öffnen können. Selbst in
wichtigen Büchern zum Thema bleibt es bei den typischen Erläuterungen,
nach denen zum Beispiel ein Chablis zu einer Languste
mit einer sahnigen Weißweinsauce passt, „weil sich das Fett gut
mit dem Langustenfleisch verbindet und das die mineralischen
Noten des Weines hervorhebt“. Sätze wie diese finden sich zum
Beispiel in bekannten Standardwerken von Alain Senderens („Le
Vin et la Table“/1999, daraus stammt das Beispiel), Philippe Bourguignon
(„L’Accord parfait“/1997), Philippe Faure-Brac („Vins et
mets du monde“/2004) oder auch von Enrico Bernardo („Savoir
goûter le vin“/2005).
Worin liegt also das Problem?
Text: Jürgen Dollase
Fotos: Guido Bittner
61
F I N E
W E I N & S P E I S E N
Die Dollase-Kolumne
Wein
&
Speisen
Der Zusammenhang zwischen Wein und Essen ist noch nicht
wirklich präzise erfasst. Aus der Sicht einer weiterentwickelten
Sensorik des Essens befinden sich die Überlegungen sogar noch
in einem sehr frühen Stadium. Ratschläge zum Akkord von Wein
und Speisen sind fast immer viel zu allgemein, und schon erste
Vorüberlegungen lassen vermuten, dass sich bei einer genaueren
Betrachtung völlig neue Genusswelten öffnen können. Selbst in
wichtigen Büchern zum Thema bleibt es bei den typischen Erläuterungen,
nach denen zum Beispiel ein Chablis zu einer Languste
mit einer sahnigen Weißweinsauce passt, „weil sich das Fett gut
mit dem Langustenfleisch verbindet und das die mineralischen
Noten des Weines hervorhebt“. Sätze wie diese finden sich zum
Beispiel in bekannten Standardwerken von Alain Senderens („Le
Vin et la Table“/1999, daraus stammt das Beispiel), Philippe Bourguignon
(„L’Accord parfait“/1997), Philippe Faure-Brac („Vins et
mets du monde“/2004) oder auch von Enrico Bernardo („Savoir
goûter le vin“/2005).
Worin liegt also das Problem?
Text: Jürgen Dollase
Fotos: Guido Bittner
13 Fine Editorial Thomas Schröder
14 Fine Degustation Die Fine-Kriterien
18 Fine Rheingau Weingut Robert Weil
30 Fine Bordeaux Bordeaux-Jahrgang 2001
36 Fine Bordeaux David und Goliath in Bordeaux
46 Fine Bordeaux Château Pétrus
54 Fine Selbstgespräch Michael Klett
60 Fine Wein & Speisen Die Dollase-Kolumne
70 Fine Champagne Winston Churchill und Pol Roger
76 Fine Porträt Andreas Larsson
82 Fine Bordeaux Bordeaux-Aristokratie I – Jahrgänge 1970 bis 2005
94 Fine Bordeaux Château d’Yquem
100 Fine Bordeaux Château- oder Händler-Abfüllungen?
106 Fine Investment Kapitalanlage Wein
110 Fine Reiner Wein Anne Zielke
112 Fine Geschichte trinken Pekka Nuikki
114 Fine Degustation Große alte Weine
120 Fine Gesundheit im Glas Dr. Johannes Scholl
124 Fine Barossa Valley Die Seppelt-Collection
130 Fine Lifestyle Baden im Wein
142 Fine Abgang Ralf Frenzel
120
F I N E 1 / 2008
Gesundheit im Glas
Von Menschen und Hühnern
Eine Ermutigung von Dr. Johannes Scholl
„Glückliche Hühner!“, so mag Raymond Pearl, Biologe der Agrarforschungsanstalt
in Maine, gedacht haben, als ihm die Ergebnisse seiner
Studie vorgelegt wurden. Mitten in der Zeit der Prohibition hatte Pearl
nachweisen wollen, dass Hühner gesundheitliche Probleme bekämen,
wenn man ihnen Alkohol unter das Körnerfutter mischt. Ganz entgegen
seinen Erwartungen lebten aber die mit Alkohol gefütterten Hühner
deutlich länger als ihre abstinenten Artgenossen.
D ies veranlasste Pearl, auch beim Menschen dem Thema Alkohol und
Lebenserwartung nachzugehen. Nach seinem Wechsel als Chefstatistiker
an die Johns Hopkins University in Baltimore unternahm er eine
für die damalige Zeit außergewöhnlich große Untersuchung an mehr
als fünftausend Todesfällen. Sein Team befragte die Angehörigen kurz
zuvor verstorbener Mitbürger nach deren Lebensstil und gezielt auch
nach deren Trinkgewohnheiten. Mit seinen nach den damals üblichen
Statistiken der Lebensversicherer berechneten Überlebenskurven kam
Pearl zu dem Schluss, dass moderate Trinker im Mittel deutlich länger
lebten als vollständige Abstinenzler. Von drei Gruppen mit je hunderttausend
Abstinenzlern, moderaten Trinkern und Säufern würden nach
Pearl 965 Abstinenzler, 2018 moderate Trinker und immerhin 851 Säufer
ein Alter von 95 Jahren erreichen – ein damals völlig unerwünschtes,
weil politisch inkorrektes Ergebnis. Sein Buch „Alcohol and Longevity“,
das 1926 in New York erschienen war, hat man in der Fachwelt daher
schlichtweg ignoriert.
Zum unerwünschten Resultat von Pearls Studie hatten übrigens vor
allem die italienischen Einwanderer beigetragen, die sich – Prohibition
hin, Strafandrohung her – ihren traditionellen Lebensstil nicht verbieten
ließen und weiterhin ein oder zwei Gläschen Wein zum Essen tranken.
„Alkohol-Hühner“ hatten in Pearls Untersuchung bis ins hohe Alter
blitzblanke Halsschlagadern, während die Schlagadern der abstinenten
Hühner Verkalkungen (Arteriosklerose) aufwiesen, die zum Schlaganfall
führten. Inzwischen wissen wir sowohl über den Prozess der Arteriosklerose
als auch über die positiven Wirkungen von Alkohol und von Wein
im besonderen deutlich mehr.
Wie alt man wirklich ist, kann man – unabhängig von den Jahren, die
der Kalender nennt – sogar ganz einfach messen: Die beiden innersten
Schichten der Halsschlagader (genannt Intima-Media-Dicke, IMT) lassen
sich im hochauflösenden Ultraschall gut darstellen und zeigen, ob
die Schlagadern schneller oder langsamer altern. Die IMT nimmt vom
Baby bis zum gesunden Greis im Laufe des Lebens von etwa einem viertel
auf einen ganzen Millimeter zu, wobei sich die Geschwindigkeit dieses
Alterungsprozesses je nach genetischer Veranlagung und Lebensstil stark
unterscheiden kann.
Nach neuesten Daten von Prevention First unterscheiden sich Männer
einer Altersklasse um bis zu fünfzig Jahre beim „Gefäßalter“: Es gibt
fünfzigjährige Männer, die eigentlich unter dreißig und andere, die schon
über siebzig Jahre alt sind. Man spürt das nicht, aber man kann es sehen.
Und noch viel wichtiger: Man kann darauf Einfluss nehmen!
Nichtrauchen, regelmäßige körperliche Aktivität, eine gesunde Ernährung
und – dies ist die erfreuliche Botschaft – ein moderater Weingenuss
verlangsamen den Prozess der Arteriosklerose. Metaanalysen des
Zusammenhangs zwischen Alkoholkonsum und Herzinfarktsterblichkeit
(zusammenfassende Auswertungen aller verfügbaren guten Studien zum
Thema) haben übereinstimmend gezeigt, dass bei Männern das Herzinfarktrisiko
durch moderaten Alkoholgenuss um ein Viertel gesenkt wird.
Für Frauen, die generell ein geringeres Herzinfarktrisiko aufweisen als
Männer, ist der Effekt aus statistischen Gründen geringer ausgeprägt und
liegt bei etwa fünfzehn Prozent. Als moderat gilt nach den Leitlinien der
europäischen Herzspezialisten – zum Glück haben hier auch Italiener
und Franzosen ein Wörtchen mitzureden! – beim Mann ein Konsum
von bis zu vierzig Gramm Alkohol pro Tag; bei der Frau ist es etwa die
Hälfte. Dies entspricht ungefähr 0,4 bzw. 0,2 Litern, also zwei Gläsern
bzw. einem Glas Wein.
Genießt man seinen Wein über einige Stunden zu einem mehrgängigen
Menü – hier spricht jetzt der Weinliebhaber im Internisten – darf es auch
mal ein bisschen mehr sein. Denn die Verzögerung der Alkoholaufnahme
durch das Essen und der gleichzeitig bereits anlaufende Abbau in der Leber
führen zu deutlich geringeren Promillespiegeln, als wenn man auf nüchternen
Magen und in kurzer Zeit trinkt, was unter Weinliebhabern ohnehin
selten sein dürfte. Weintrinker sind halt die besseren Genießer!
Doch Vorsicht: zwei Gläser an sieben Tagen der Woche bedeuten
keineswegs, dass nach einer Woche Abstinenz gleich 14 Gläser auf einen
Schlag getrunken werden dürfen. Es gibt Länder, in denen man solche
Gewohnheiten pflegt. Schotten haben beispielsweise eine deutlich erhöhte
Herzinfarktrate an Montagen – „I don´t like Mondays“ hieß bezeichnenderweise
die im Jahr 2000 im British Medical Journal veröffentlichte
Arbeit. „Binge drinking“, also exzessives Trinken, führt nämlich dazu,
dass am folgenden Morgen ein „Rebound-Effekt“ mit überschießender
Blutgerinnung auftritt. Und das sollten nicht nur die Schotten besser
vermeiden.
Andererseits liegt gesundes Genießen im Trend und macht Freude:
Wenn ein Mann nicht raucht, sein normales Gewicht hält, im Durchschnitt
eine halbe Stunde täglich körperlich aktiv ist, sich mediterran, mit ausreichend
Obst und Gemüse, Fisch und Olivenöl ernährt – und täglich ein bis
zwei Gläser Wein trinkt, muss er den Herzinfarkt weit weniger fürchten:
sein Risiko liegt um sechzig Prozent niedriger als bei einem Mann des
statistischen Durchschnitts.
Wie schützt der moderate Alkoholkonsum?
Moderater Alkoholgenuss steigert das schützende HDL-Cholesterin,
das im Gefäßsystem eine „Rohrreiniger-Funktion“ ausübt. Gleichzeitig
erleichtert er die Wirkung des Hormons Insulin und senkt dadurch das
Risiko, zuckerkrank zu werden um ein Drittel. Alkohol hat einen Aspirin-Effekt,
verbessert die Fließeigenschaften des Blutes und verhindert
damit die Verstopfung von Schlagadern durch Gerinnsel. Und schließlich
vermindert er entzündliche Prozesse in der Schlagaderwand, was
die Entspannungsfähigkeit der Schlagadern verbessert – beim Huhn wie
beim Menschen.
Zusätzlich zum Alkoholeffekt hat der Wein einige spezifische Wirkungen
der Extrakte aus Traubenschalen und Traubenkernen, zu denen
es interessante Erkenntnisse aus Laborexperimenten gibt. Polyphenole,
wie Epicatechin, Quercetin oder Resveratrol, haben vitaminähnliche
Eigenschaften, die sich günstig auf die Schlagadern auswirken und – im
Falle von Resveratrol – möglicherweise krebshemmend sind, doch dazu
ein anderes Mal mehr.
Entscheidend für den Schutzeffekt ist aber der Alkohol selbst. Zwischen
Weißwein und Rotwein – eine häufig von meinen Patienten gestellte
Frage – lassen sich aber keine signifikanten Unterschiede in der gesundheitlichen
Wirkung beim Menschen feststellen. Und auch als Internist
würde ich meine Wahl zwischen einem Ersten Gewächs von Robert Weil
aus dem Kiedricher Gräfenberg (nebenbei: mein Heimatort) und einem
Château Latour nicht von wissenschaftlichen Analysen und Polyphenolgehalten,
sondern vom Anlass, dem Essen und meiner Stimmung abhängig
machen, von den begleitenden Umständen eben – und manchmal auch
von den Umständen meiner Begleitung.
Ob Weintrinker länger als Abstinenzler leben, weil sie Wein trinken
oder weil sie Weintrinker sind, lässt sich auch nicht einfach beantworten.
Weintrinker haben oft einen gesünderen Lebensstil als Bier- oder
Spirituosentrinker, einen höheren Bildungsstand, sind im Durchschnitt
schlanker, ernähren sich anders (und besser) und sind seltener Raucher.
Insofern ist Statistiken, die diese Gruppen vergleichen, immer mit Vorsicht
zu begegnen.
Eines aber ist unumstößlich wahr: der moderate Genuss großer Weine
ist legitimer Teil einer kultiviert-gesunden Existenz, und kann nur empfohlen
werden. Wein macht das Leben reich und schön, er beflügelt die
Sinne und lässt die Lebenslust die Segel setzen. >
Mehr Informationen über Gesundheit für Weintrinker unter
www.preventionfirst.de/Fachthemen/Wein.html
„Glückliche Hühner!“, so mag
Raymond Pearl, Biologe der
Agrarforschungsanstalt in
Maine, gedacht haben, als ihm
die Ergebnisse seiner Studie
vorgelegt wurden. Mitten in
der Zeit der Prohibition hatte
Pearl nachweisen wollen, dass
Hühner gesundheitliche Probleme
bekämen, wenn man ihnen
Alkohol unter das Körnerfutter
mischt. Ganz entgegen seinen
Erwartungen lebten aber
die mit Alkohol gefütterten
Hühner deutlich länger als
ihre abstinenten Artgenossen.
Gesundheit im Glas
Von
Menschen
und
Hühnern
~
Eine Ermutigung von Dr. Johannes Scholl
46
F I N E 1 / 2008
C P h â t e a u
etrus
Christian Moueix kämpft mit einem Problem, das
viele Winzer auf der Welt gerne hätten. Die Nachfrage
nach seinen Weinen ist so groß, dass Sammler
bereit sind, nahezu jeden Preis zu zahlen, um
überhaupt eine Flasche zu ergattern. Der hohe
Preis weckt aber auch hohe Qualitätserwartungen.
Und das wiederum führt nicht selten zu Enttäuschungen,
da Pétrus – wie viele andere
Spitzenweine – oftmals getrunken wird, wenn
er eigentlich noch zu jung, wenn sein Geschmack
noch rau und unausgeprägt ist. Pétrus benötigt
mindestens zwanzig Jahre, um zu reifen.
Text: Jan-Erik Paulson
Fotos: Pekka Nuikki
47
F I N E
B O R D E A U X
C P h â t e a u
etrus
Christian Moueix kämpft mit einem Problem, das
viele Winzer auf der Welt gerne hätten. Die Nachfrage
nach seinen Weinen ist so groß, dass Sammler
bereit sind, nahezu jeden Preis zu zahlen, um
überhaupt eine Flasche zu ergattern. Der hohe
Preis weckt aber auch hohe Qualitätserwartungen.
Und das wiederum führt nicht selten zu Enttäuschungen,
da Pétrus – wie viele andere
Spitzenweine – oftmals getrunken wird, wenn
er eigentlich noch zu jung, wenn sein Geschmack
noch rau und unausgeprägt ist. Pétrus benötigt
mindestens zwanzig Jahre, um zu reifen.
Text: Jan-Erik Paulson
Fotos: Pekka Nuikki
110
F I N E 1 / 2008
—
E in Freund machte mich vor kurzem darauf aufmerksam, dass Erich
Maria Remarque, den manche für den amerikanischsten aller deutschen
Autoren halten, die Schriftsteller in „Direktschreiber“ einteilte – er
selbst war einer, der sofort zum Punkt kam –, und in „Umgehungsschreiber“,
so einer war Thomas Mann. Der umrundete ihn lang und ausdauernd,
den so genannten Punkt.
Die Einteilung ist praktisch. Ich halte sie auch für geeignet, um das unterschiedliche
Verhalten von Weintrinkern analytisch zu durchdringen.
Eine Freundin von mir ist zum Beispiel Direkttrinkerin. Als wir uns kürzlich
zum Essen trafen, blickte sie mit einem Auge auf die Weinkarte, das
können sonst nur Chamäleons, während das andere bereits den Sommelier
fixierte, den sie sofort mit der Bestellung losschickte. Beim Probieren
ist sie ähnlich schnell. Der Korken ist kaum aus der Flasche, da nickt
sie bereits und murmelt: „Graacher Himmelreich Auslese 2006, das ist
wirklich Dynamit.“ Chamäleons können das nicht. Manche, vor allem jener
unserer Freunde, der Umgehungstrinker ist, hält solch eine Direktheit
für ähnlich oberflächlich wie die Prosa Remarques. Mit der kann er
auch nicht besonders viel anfangen. Geht ihm zu schnell zur Sache. Remarque
hat mit „Im Westen nichts Neues“ zwar einen der erfolgreichsten
Romane des 20. Jahrhunderts geschrieben und – auch bei Frauen kam
er schnell auf den Punkt – Affären mit Marlene Dietrich und Greta Garbo
gehabt. Das hatte Thomas Mann nicht. Aber wo bleibt da die Kultur, der
Genuss, den der Umgehungstrinker nur empfinden kann, wenn er nach
einem einseitigen Einleitungssatz Thomas Manns noch einmal von vorn
beginnen muss?
Wenn der Umgehungstrinker den Wein probiert, wird es um ihn herum
still. Zu Recht. Man darf einem Erwachsenen dabei zusehen, wie er tief
ins Glas blickt, alsdann seine Nase darüber hängt, um unter Ächzen und
Schniefen den ersten Schluck in der Wangentasche zu sammeln. Soviel
Körpergeräusche in der Öffentlichkeit sind selten. Man hat Glück, wenn
es nur mit Schmatzen endet. Nach angemessener Pause und der Beantwortung
bedeutsamer innerer Fragen fällt endlich die Entscheidung des
Umgehungstrinkers. Es handelt sich fast immer um eine Offenbarung. Es
ist ein wenig so, als ob der Chef der Europäischen Zentralbank verkündet,
dass der Leitzins gesenkt werden müsse, oder der Nato-Befehlshaber fordert,
mehr Truppen in den Kosovo zu schicken. „Graacher Himmelreich …“,
sagt der Umgehungstrinker nachdenklich, „das ist wirklich Dynamit.“
Ich habe kein Problem mit Umgehungstrinkern. Im Gegensatz zu meiner
Freundin, die das Probierzeremoniell für übertrieben hält, bewundere
ich das Ja zum Pathos. Als Geisteswissenschaftlerin sehe ich darin
vor allem eine Kulturtechnik, mit der seit der Steinzeit eigentlich nicht
mehr bei Tisch geduldete Körpergeräusche in einen ritualisierten Rahmen
überführt werden können und die subtil daran erinnert, woher wir
eigentlich kommen. Woher kommen wir?, fragte ich, als wir neulich beisammen
saßen. „Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, der man
in einem Satz keinesfalls gerecht werden kann“, sagte der Freund. „Von
zuhause“, antwortete die Freundin. Mit einem Mal war mir klar, dass die
Grenze zwischen Umgehungs- und Direkttrinkern entlang der Geschlechterlinie
verläuft. Frauen sind Direkttrinker, Männer sind Umgehungstrinker.
Frauen trinken, Männer performen. Ausnahmen sind allerdings möglich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Remarque beim Rendezvous mit
der Garbo erst lange herumgurgelte, um ihr dann einen Vortrag zu halten.
Vergessen wir aber nicht, dass selbst Remarque ein „Maria“ im Namen
trug. Sind Männer also die besseren Theaterspieler, machen sie die
bessere Show, gehen sie eher bis zum Realitätsverlust in ihrer Rolle auf,
was auch der Umstand beweisen könnte, dass sich doppelt so viele für
Weinkenner halten wie Frauen?
Die Antwort lautet natürlich: nein. Es ist nur so, dass Männer nicht anders
können, als ihre Nase tief ins Glas zu halten. Die moderne Forschung
bestätigt das. Frauen können besser riechen und schmecken, sie haben
nämlich mehr dazu abkommandierte Zellen. Ein Luftzug, schon hat
die Frau alle Geschmacksnuancen parat. Männer brauchen dazu halt etwas
länger. Meine These habe ich inzwischen übrigens empirisch überprüft.
Neulich ist etwas angebrannt. Sogar der Rauchmelder ging. Nur
der Mann, der im gleichen Zimmer wie der Rauchmelder war, der roch
es einfach nicht. >
MReiner Wein
immer so tief ins Glas blicken?
änner
Warum
Sie können leider nicht anders,
glaubt Anne Zielke.
18
F I N E 1 / 2008
Der Morgen bringt nach einer frostigen
Nacht fahlen Nebel. Lange müht
sich die schwächliche Februarsonne.
Noch am späten Vormittag liegt der
Rhein in wattigem Dunst. Da wärmt
Kiedrich sich schon Stunden in hellem
Licht. Zwischen Taunushöhen
und Rheingraben geht immer eine
leichte Brise, der natürliche Feind
feuchter Schwaden.
Aus Richtung Wiesbaden kommt
das Dörfchen nach der Überquerung
des Sülzbachs in den Blick: im
Hintergrund der stolze Rundturm
der ehemaligen Burg Scharfenstein
über einem sanft gewölbten Weinberg.
Gegenüber liegt malerisch
eine trutzige gotische Kirche. Sie ist
umgeben von einer Mauer, die Pfarr-
und Küsterhaus ebenso umschließt
wie die Michaelskapelle mit ihrem
Beinhaus. Zwischen Kirche und Kapelle
findet sich eine ausdrucksstarke
Kalvarienberg-Gruppe. Das ganze
Ensemble verdankt seinen Ursprung
einer lebhaften Wallfahrt zu den Gebeinen
des heiligen Valentin von Terni,
dessen sterbliche Überreste einst
von den Mönchen des nahen Klosters
Eberbach verwahrt wurden. Als
Schutzheiliger der von Fallsucht
Heimgesuchten hatten die in Gebet
und Arbeit nach Abgeschiedenheit
suchenden Zisterzienser genug von
den Mengen herbeiströmender Wallfahrer
– und spendeten dem nahen
Kiedrich eine üppig ausgestattete
Kirche. Hier blühte die Wallfahrt über
drei Jahrhunderte, bevor sie immer
mehr zurückging und die Kirche mit
der Zeit verfiel.
W e i n g u t
Robert Weil
E i n K ö n i g
im Reich de s
R i e s l i n g s
Riesling – zu Kaisers Zeiten galt er als der edelste und teuerste Wein, wertvoller
und begehrter als jede Flasche aus Bordeaux oder Burgund. Doch
zwei Weltkriege hatten Ansehen und Qualität der kostbarsten deutschen
Rebe fast ruiniert. Erst seit etwa zwei Jahrzehnten wandelte sich das Bild.
Feine Rieslinge gelten wieder etwas bei Kennern und Genießern. Dass sie
heute die Weinkarten der besten Restaurants in aller Welt zieren, ist nicht
zuletzt einem Winzer aus dem malerischen Rheingau-Städtchen Kiedrich
zu danken. Wilhelm Weil hat in einer beispielhaften Qualitätsoffensive sein
darbendes Weingut in die Weltspitze geführt – und zugleich den Riesling
als großen Wein international rehabilitiert.
Text: Martin Wurzer-Berger Fotos: Pekka Nuikki und Guido Bittner
19
F I N E
R H E I N G A U
Der Morgen bringt nach einer frostigen
Nacht fahlen Nebel. Lange müht
sich die schwächliche Februarsonne.
Noch am späten Vormittag liegt der
Rhein in wattigem Dunst. Da wärmt
Kiedrich sich schon Stunden in hellem
Licht. Zwischen Taunushöhen
und Rheingraben geht immer eine
leichte Brise, der natürliche Feind
feuchter Schwaden.
Aus Richtung Wiesbaden kommt
das Dörfchen nach der Überquerung
des Sülzbachs in den Blick: im
Hintergrund der stolze Rundturm
der ehemaligen Burg Scharfenstein
über einem sanft gewölbten Weinberg.
Gegenüber liegt malerisch
eine trutzige gotische Kirche. Sie ist
umgeben von einer Mauer, die Pfarr-
und Küsterhaus ebenso umschließt
wie die Michaelskapelle mit ihrem
Beinhaus. Zwischen Kirche und Kapelle
findet sich eine ausdrucksstarke
Kalvarienberg-Gruppe. Das ganze
Ensemble verdankt seinen Ursprung
einer lebhaften Wallfahrt zu den Gebeinen
des heiligen Valentin von Terni,
dessen sterbliche Überreste einst
von den Mönchen des nahen Klosters
Eberbach verwahrt wurden. Als
Schutzheiliger der von Fallsucht
Heimgesuchten hatten die in Gebet
und Arbeit nach Abgeschiedenheit
suchenden Zisterzienser genug von
den Mengen herbeiströmender Wallfahrer
– und spendeten dem nahen
Kiedrich eine üppig ausgestattete
Kirche. Hier blühte die Wallfahrt über
drei Jahrhunderte, bevor sie immer
mehr zurückging und die Kirche mit
der Zeit verfiel.
W e i n g u t
Robert Weil
E i n K ö n i g
im Reich de s
R i e s l i n g s
Riesling – zu Kaisers Zeiten galt er als der edelste und teuerste Wein, wertvoller
und begehrter als jede Flasche aus Bordeaux oder Burgund. Doch
zwei Weltkriege hatten Ansehen und Qualität der kostbarsten deutschen
Rebe fast ruiniert. Erst seit etwa zwei Jahrzehnten wandelte sich das Bild.
Feine Rieslinge gelten wieder etwas bei Kennern und Genießern. Dass sie
heute die Weinkarten der besten Restaurants in aller Welt zieren, ist nicht
zuletzt einem Winzer aus dem malerischen Rheingau-Städtchen Kiedrich
zu danken. Wilhelm Weil hat in einer beispielhaften Qualitätsoffensive sein
darbendes Weingut in die Weltspitze geführt – und zugleich den Riesling
als großen Wein international rehabilitiert.
Text: Martin Wurzer-Berger Fotos: Pekka Nuikki und Guido Bittner
54
F I N E 1 / 2008
sie peinlich, und das Beste, was man sagen kann, ist, dass man entrückt war.
Meine Initiation hatte mit deutschen Weißweinen, trockenen und vor allem
süßen großen Beerenauslesen und Eisweinen begonnen. Später kamen Burgunder
dazu. Die wirkten hitzig auf mich. Ich verstand, dass sie ihre große
Zeit in den zugigen Schlössern des 18. Jahrhunderts hatten, als man sie zur
Befeuerung des Gemüts und zum Heizen der Körperlichkeit nutzte. Mir
waren sie zu heiß. Mein Vater dagegen, ein Vollsanguiniker, blühte auf, und
so bedurfte es einer zweiten Initiation, die mir in meinen späten Zwanzigern
zuteil wurde, als Folge einer schönen Freundschaft mit Michael Bömers,
dem seinerzeit größten Weinimporteur in Deutschland und heutigen Herrn
eines notablen Châteaus im Bordelais. Initiation und Schulung dauerten drei
Jahre, gerade genug, um ein strammes Arbeitsleben mit der einfachen Freude
zu bestehen, zehn Schlucke in einem Glas funkeln zu lassen – à propos, mein
Latour. Die Zimmerwärme hat jetzt Duft und Geschmacksvarianten herausgeholt, die ich
nie an Latour kannte. Ich habe das Gefühl, das ganze Zimmer riecht ein bisschen anders.
Einer der Höhepunkte meiner Lehrzeit war eine große Weinprobe in
Bremen. Das Thema Latour und die umgebenden Weingüter, also Lynch-
Bages, Pontet-Canet, Haut-Batailley, die beiden Pichons, Léoville-Las Cases
und einige kleinere. Einer – war das Château Fonbadet? – schlug in einem
Jahrgang den großen Latour in der Blindprobe. Im ganzen wirkten die umgebenden
Châteaux mit ihren wunderbaren Weinen wie Hunde, die um einen
mächtigen Löwen kläffen und ihm nichts anhaben können. Das große Spektakel
war professionell und daher anstrengend. Drei Proben an einem Tag.
Um neun Uhr morgens die erste, um elf die zweite und nachmittags um fünf
die dritte. Man sah die Ermüdung, die dem Homo sapiens der Tag bringt. Die
Geschmacksfähigkeit ließ nachmittags rapide nach. Die Probenergebnisse
zu dieser Stunde wirkten wie ein Verwirrspiel, aber zum Mittagessen davor
waren alle in high spirits. Wir saßen mit dem Kellermeister von Latour in
einem Ausfluglokal im Bremer Bürgerpark. Er bat uns Deutsche, ihm einen
frischen, blumigen Weißwein auszusuchen. Wir wählten Boxbeutel aus
dem Baden-Badener Weinland und fanden den großen Weinzahn begeistert.
«Il y a de bonnes choses partout », meinte er. Das große Weinerlebnis
sei mit kleinen, gut gemachten Weinen ebenso zu haben wie mit den ganz
Großen, es käme auf den Augenblick an. Dieser Frühjahrsglanz mit aufblühenden
Rhododendren und den tauglitzernden Bäumen und dann diesem
wunderbaren floralen Riesling. Ich glaube, gute kleine und mittlere Weine
werden von ordentlichen Handwerkern gemacht, für große braucht es starke
Sinnesmenschen, die natürlich auch noch über eine gute Portion klaren
Verstands verfügen sollten. Der knorrige Médocquien lobte übrigens den
deutlichen Qualitätszuwachs an Rotweinen aus der Neuen Welt. Seither
habe ich immer welche in meinem Keller. Nicht viel, aber genug, um mich
mit der Frage zu beschäftigen, ob sie an Delikatesse und Komplexität an die
Bordeaux, meine Lieblinge bei Tag und bei Nacht, herankommen. Das wird
wohl nicht gelingen. Aber ich schätze die Weine der südlichen Halbkugel
vor allem wegen ihrer Feurigkeit und ihrer berstenden Kraft, und immer
interessant bleibt die kalifornische Finesse.
Ich fülle nach – wunderbare Glyzerinarkaden im Glas, die Veränderung des Spiels bei
zunehmender Adaption durch die Zimmerwärme ist faszinierend, es hat sich der Purpur
vertieft, das tolle Nass wirkt jetzt glatter, wenn ich schlucke, besser, wenn es hinabsteigt
wie Gott in Samthosen.
Jetzt muss ich aber noch etwas nachtragen: die zeitweilige Begeisterung
meines Vaters für weiße Burgunder. Dazu muss man wissen, dass dieser
außerordentliche Mann über eine gehörige Nase verfügte, er hätte bei
italienischen Nasenkönigswettbewerben durchaus Chancen gehabt. Das
Schnuppern und Aufnehmen von Duftspielen, die aus dem Glas quellen,
wirkte wie ein Ritus auf mich. Er konnte den Kopf hin und her neigen wie
Vögel, denen die Körner schmecken, die sie picken. Eine gute Zeit lang ging
es zuhause nur weiß zu. Montrachet! Ein Freund hatte ihm zum Sechzigsten
eine Flasche Le Montrachet 1906 geschenkt. Wir tranken sie an einem warmen
Sommerabend, wenige Tage nach seinem Fest. Die über sechzig Jahre
hatten das Gewächs zu einem goldenen Duft- und Geschmacksfeuerwerk
gemacht, seitdem beharrte er eigensinnig darauf, dass es sich hier um weiße
Rotweine handle. Vielleicht hat er nicht ganz unrecht gehabt. Die besonderen
Bedingungen, die Burgunder zu dem machen, was sie sind, also die
unglaublich vielseitigen Bodenverhältnisse und die Neigung der Weinberge
zum Orient hin, zur aufgehenden Sonne, was ihnen in heißen Jahren besonders
bekommt, und schließlich die Holzreifung bringen doch genug zusammen,
dass sich Ähnlichkeiten erriechen und erschmecken lassen. Auch ist
der Chardonnay eine entfernter Pinot-Verwandter.
Wo ich gerade wieder beim Weißwein bin: Ich erinnere mich eines herrlichen
Besuchs in Carbonnieux in Graves. Sardellenkanapees und dieser
vom lieben Gott eigentlich als Begleiter der Auster erfundene strahlende
Sauvignon Blanc. Es war Herbst, der Wein war gerade eingebracht. Die
Tage waren kühler als erwartet. Der Wein in den Stahltanks in der Nähe des
geöffneten Tors wollte nicht so recht gären. Die resolute Hausherrin behalf
sich mit einem kleinen Heizöfchen, das sie aus dem Badezimmer holte. Es
stand wie ein kleiner runder Knirps vor dem riesigen Stahlkessel. Ein kleiner
David, der dem Goliath Beine machte. – Das war anlässlich eines Besuchs bei
Freunden, die mich auch zu Smith-Haut-Lafitte und Haut-Brion schleppten.
Ein zechanstrengender, aber vergnüglicher Vormittag. Die Freunde lebten in
Labrède, in Graves. Der Herr des Hauses war Notar, der viele Transaktionen
großer Weingüter besorgt und daran ordentlich verdient hatte. Ein fröhlicher,
lebenszugewandter Westfranzose, Gefangener in Deutschland gewesen,
wo er auf dem Land wie Gott in Frankreich gelebt hatte. Auch Geschichten
über die mit ihren Reizen freigiebigen deutschen Bauersfrauen waren in
den Strom der Erinnerungen eingewoben. Das Gelände um das behagliche
Bürgerhaus war mit Reben bestockt. Es gehörte einstens zu den Weinbergen
von Montesquieu. Der Sohn und Nachfolger stibitzte mir aus dem Safe
des Alten ein notarielles Transaktionsdokument, das von dem Aristokraten
und großen Gelehrten höchst selbst unterschrieben war. Montesquieu hat
viel vielleicht Entscheidendes für die Verbreitung der Bordeaux-Weine in
Europa getan. Nach seinem Grand Tour durch Deutschland, Skandinavien,
England, Schottland, Spanien usw. sandte er seinen vielen Gastgebern kleine
Fässer. Als er nachzuliefern begann, gegen Rechnung natürlich, wurde ein
Geschäft daraus, und so ist es bis heute geblieben.
Wieder fülle ich das Glas. Ich halte mich dauernd zurück, nicht zu schnell zu trinken.
Der Wein ist jetzt ganz glatt, alle Tannine sind verschmolzen zu einem strahlenden Fluss,
der mir in den Hals läuft. Etwas ganz Großes ist dieser Wein.
Es muss mit den Säften zusammenhängen, die in einem sind. Eine körpereigene,
immer geheimnisvolle Chemie, die es macht, dass so ein Wein nicht
nur sensationell, also sinnesbefeuernd schmeckt, sondern man sich auch sofort
«besonders» fühlt, herausgenommen aus der Wohl- oder Unwohlfühlerei.
Mein Großvater, in dessen Haus ich heute lebe, soll, so mein Vater, nur
Bordeaux und deutsche Weißweine im Keller gehabt haben, und immer gab
es zu festlichen Anlässen Rauzan-Ségla. Burgunder waren also dem Sohn
nicht vorgekommen, aber als er nach Ausbruch des Krieges und der Besetzung
Frankreichs seinen ersten militärischen Auftrag bekam, nämlich das
Hereinholen von Weinbeute in Gestalt von Burgundern, ereilte ihn schließlich
sein Glück. Er versuchte auf dem Transport zwischen Dijon und München
die 250-Lastwagen-Koordination dadurch herzustellen, dass er mit
dem Motorrad die Kolonne auf- und abfuhr, um so nach dem Rechten zu
sehen. Auf diese Weise stieß er nicht weit von Karlsruhe auf einen Lastwagen,
der von der Autobahn abgekommen und die Böschung hinabgestürzt
war. Zerbrochene Flaschen, rote Lachen im grünen Gras. Aus einem zerbrochenen
Flaschensockel trank er, so sein späterer Bericht, seinen ersten
Burgunder, und zwar einen Chambertin, worauf er immer während unserer
Reisen im Burgund in dem Moment hinwies, wenn unser Auto an dem großen
«Clos»vorbeibrummte. Über die Beutegier der Deutschen in Frankreich
und die Listen der Franzosen, die ihre Kostbarkeiten der Requirierungsadministration
zu entziehen versuchten, ist viel geschrieben worden. Ganze
Bahntransporte verschwanden spurlos, weil sie auf wenig befahrene Seitenstrecken
abgezweigt und dann versteckt wurden. Große Champagnerorders
aus Berlin waren fast immer ein Signal, das großen deutschen Offensiven
H eute mache ich eine Flasche auf und trinke sie ganz allein. Château Latour 1961, der
größte Jahrgang der Nachkriegszeit im Bordelais. Ich gebe ihr zwei Stunden in der
Karaffe, seit einer halben steht sie auf meinem Tisch. Die Flasche ist ein Geschenk
meines Vaters, aber sie war schon zweimal in meinem Besitz. Als ich sie zum
ersten Mal Anfang der achtziger Jahre erhielt, war mir klar, dass er sich nicht
leicht von ihr getrennt hatte. Ich merkte das Geschenkdatum in winziger
Schrift an und offerierte ihm den noch immer herben Schatz zwei Jahre
später. Das ging noch zweimal so. Am Ende blieb sie bei mir. Das Spiel war
aus, mein Vater (1911–1998) gestorben. Die kleinen Notate auf dem Etikett
bezeugen einen langen Vater-Sohn-Austausch über Wein. Fast alles habe
ich von ihm gelernt. Das Verstehen deutscher Weißweine, roter und weißer
Burgunder. Nur die Bordeaux sind meine eigene Eroberung.
Ich schenke mir das erste Glas ein, hebe es grüßend meinen nicht mehr anwesenden Vater,
nehme das Bukett auf und den ersten Schluck – enorm, fabelhaft. So ein Purpur habe ich
noch nie gesehen. Unglaublich. Der Wein ist immer noch jung, etwas Tannin ist noch da.
Habe ich vielleicht zu kurz dekantiert? Noch ein bisschen Pfeffer ist zu spüren, der Hauch
einer Süße, die an alten Madeira erinnert, ja Madeira, ich täusche mich nicht, aber es ist
die fein brennende Süße und nicht der Alterston von Weinen, die man mit maderisierend
bezeichnet. Wie seltsam, dass die Natur und meine willige Nase zwei Geschmacksnoten in
einem Glas zusammenbinden.
Der Anlass, alleine hier zu sitzen und den roten Nektar im Glas zu
schwenken, ist nichts Eigenbrötlerisches, ich trinke eigentlich nie alleine,
aber neulich hat sich herausgestellt, dass ich eine ganz erkleckliche Anzahl
von Jahren zusammengehäuft habe, mit der Folge eines gewissen Bedürfnisses,
mir Besinnung zu gönnen über das, was ich da alles hinter mich gebracht
habe. Darüber gibt es allerhand zu sagen, aber diese vorzügliche Flasche hält
mich im Augenblick an biographischen Gegenständen, die meine Taten,
meine Niederlagen und meine Siege auf angenehme Weise begleitet haben:
weinbestockte Landschaften, Ernteglück und Gärungsduft, das Vergnügen
am Hamstern und Einkellern, klingende Gläser bei festlichen Stimmungen
und alles, was passiert, wenn Nase und Gaumen animiert werden.
Was also nun den Wein angeht, so kann ich auf zwei Initiationen zurückblicken.
Mein Vater setzte eine Tradition in unserer Familie fort, nach welcher
Kinder mit dem 13. Lebensjahr statt Trinkbecher gestielte Weingläser
zum Essen aufgetischt bekommen. Von diesem Alter an haben sie ein Recht
auf einen Anteil dessen, was abends oder am Sonntagmittag an Wein aufgetischt
wird. Wie ich schon sagte, habe ich beinah alles, was man als Zecher und
spürender, suchender Weinzahn lernen kann, von ihm gelernt. Darunter auch
den einfachen, aber wichtigen Spruch des Heraklit: Nicht zuviel! Den habe
ich wohl in mich aufgenommen, aber natürlich nicht immer beherzigt. Aber
große Zech-Débauchen eignen sich nicht zur Beschreibung, eigentlich sind
Selbstgespräch
Warum
W ein?
000bin0ich0so0versessen0auf000
Michael Klett allein mit einer Flasche Latour ’61:
Seite 18 Weingut Robert Weil Seite 60 Die Dollase-Kolumne: Wein & Speisen
Seite 110 Reiner Wein
Anne Zielke
Seite 54 Selbstgespräch
Michael Klett
Seite 30 Bordeaux-Jahrgang 2001
Seite 46 Château Pétrus
Seite 94 Château d’Yquem
Seite 36 Garagenweine im Bordelais
Seite 82 Bordeaux-Aristokratie I
Jahrgänge 1970 bis

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
Fine-Autoren
Gründer
Pekka Nuikki
pekka.nuikki@fine-magazines.com
Herausgeber
Ralf Frenzel
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Chefredakteur
Thomas Schröder
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Redaktion
Lars Borchardt, Carola Hauck
Art Direction
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Mitarbeiter dieser Ausgabe
Essi Avellan MW, Andrew Caillard MW, Jürgen
Dollase, Carsten Heider, Dr. h.c. Michael Klett, Meri
Kukkavaara, Juha Lihtonen, Jan-Erik Paulson, Nikolas
Rechenberg, Dr. Johannes Scholl, Philip Tuck MW,
Martin Wurzer-Berger, Anne Zielke
Fotografen
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Verlag
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Fine Das Weinmagazin erscheint vierteljährlich
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Pekka Nuikki
Der Gründer und Chefredakteur der »Fine Magazine«-Gruppe ist Weinautor und einer der führenden Experten für
prestige trächtige Weine in Europa. Er hat eine Vielzahl internationaler Wein- und Kunstbücher veröffentlicht, unter ihnen
„In Vino Veritas“, ein Buch über Investitionen in Weine, die „Drinking History“ feiner Weine und ihrer Weinlesen zwischen
1870 und 1970, einen Fotoband über die Weinregion Bordeaux und deren Weine und unlängst ein Buch über Château
Mouton Rothschild, Weine und Kunst 1924 bis 2003 (bei Tre Torri). In seinem früheren Leben bereiste Pekka Nuikki die
Welt als professioneller Modefotograf und als Creative Director der Advertising Agency Group.
Essi Avellan MW
Die erste Master of Wine aus Finnland und die zweite überhaupt aus den nordischen Ländern. Sie ist Redakteurin des
Fine Champagne Magazine und arbeitet auch für Tageszeitungen und kulinarische Magazine. Ihr Hauptfachgebiet und
zugleich ihre Leidenschaft ist der Champagner.
Juha Lihtonen
Redakteur im European und Scandinavian Fine Wine Magazine. Er ist mehrfacher finnischer Sommelier-Champion
und wurde zum besten Sommelier der nordischen Länder 2003 gekürt. Er arbeitete als Weinexperte in einem Radioprogramm
wie als Weineinkäufer für ein bedeutendes Duty-Free-Unternehmen. Als früherer Küchenchef und Sommelier
hat er einige Bücher über Kombinationen von Wein und Speisen geschrieben. Lihtonen studiert für die Qualifikation
zum Master of Wine.
Jan-Erik Paulson
Einer von Europas führenden Autoritäten auf dem Gebiet reifer Weine, spezialisiert auf Bordeaux und Österreich. Paulson
ist international bekannt für seine hochwertigen Weinproben der letzten dreißig Jahre und für seinen Rare-Wine-Onlineshop.
Er ist passionierter Golfer und lebt mit seiner Familie in Deutschland.
Meri Kukkavaara
Innenarchitektin und Künstlerin, hat mehr als zehn Jahre als Kunsttherapeutin und Pädagogin gearbeitet. Neben ihrer
künstlerischen Tätigkeit folgt sie ihrem Interesse an Antiquitäten und organisiert Kunstausstellungen.
Martin Wurzer-Berger
Der studierte Künstler und katholische Theologe arbeitet in Münster als Maler und Grafiker. Als Absolvent einer praktischen
„kleinen Winzerlehre“ importiert er französische Weine für Fachhandel und Gastronomie. Seit 2006 ist er Chefredakteur,
seit 2008 gemeinsam mit Thomas Vilgis Herausgeber der von Vincent Klink gegründeten Avantgarde-Zeitschrift
„Journal Culinaire“.
Jürgen Dollase
Kunststudium an der Kunstakademie Düsseldorf, Musik und Philosophie an den Unis Düsseldorf und Köln. Danach elf
Jahre Rockmusik, dann intensive Malerei. Von Johannes Gross zur Gastronomiekritik ermutigt. Heute ist Dollase der bei
weitem einflussreichste Kritiker der kulinarischen Landschaft in Deutschland und Europa, vor allem aber ein präziser
Analytiker der Physiologie des Geschmacks. Er schreibt auch für die FAZ und den „Feinschmecker“ und hat eminente
Bücher über Kochkunst und die Kunst des Speisens (bei Tre Torri) verfasst.
Anne Zielke
Mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Schriftstellerin („Arraia“). Sie war Redakteurin im Feuilleton der „Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung“, schreibt heute so pointiert wie klug für Journale und Magazine. Lebte in München und
Rio de Janeiro, lebt in Berlin und Hildesheim. Ihre FINE-Kolumne handelt vom Weintrinken – und vom Unterschied
der Geschlechter.
Michael Klett
Unternehmerischer Wagemut, Augenmaß, literarische Leidenschaft: Abwägend und temperamentvoll hat der Inhaber des
größten deutschen Schulbuch- und Bildungsverlages zugleich eines der wichtigsten belletristisch-philosophischen Programme
(Klett-Cotta) ins Leben gerufen – von Klassikern wie Ernst Jünger oder Gottfried Benn spannt sich der Bogen
bis zum Fantasy-Welterfolg „Der Herr der Ringe“. Klett ist ein Freund edler Havannas. Als Verleger des „Kulinarischen
Almanachs“ schreibt er gern über gastrosophische Fragen und über große Weine. Noch lieber weiß er sie in seinem Keller.
Am allerliebsten trinkt er sie.
Johannes Scholl
Mediziner und Musensohn. Der ist er geblieben, seit er als Kind mit den „Kiedricher Chorbuben“ gregorianischen Gesang
vortrug. Als promovierter Internist und erfolgreicher Arzt für Ernährungs-, Sport- und Präventionsmedizin ist der engagierte
Triathlet der Sangeskunst mit seiner mittlerweile baritonalen Stimme treu geblieben. Sein spezielles Interesse gilt
dem Zusammenhang von Weingenuss und Gesundheit – Thema seiner Kolumne.
Titel-Foto: Château Smith-Haut-Lafitte / Pekka Nuikki ~ Editorial-Foto: Lukas Gold
Verehrte Leserin, lieber Leser,
die großen Weine der Welt – sie sind der begehrenswerte Gegenstand der
Zeitschrift, die Sie in Händen halten: Fine Das Weinmagazin, die deutsche
Ausgabe jener Fine-Wine-Magazine, die – in Skandinavien von dem finnischen
Wein-Enthusiasten Pekka Nuikki erfolgreich gestartet – rasch das
Interesse und die Zuneigung auch der Weinfreunde in England und jüngst
derer in den Vereinigten Staaten von Amerika gewannen.
Nun sind wir auch für Sie da und freuen uns darauf, unsere Leidenschaft
mit Ihnen allen zu teilen. Die großen Weine der Welt haben auch in den
Kellern der vielen Weinfreunde hierzulande ein mit Liebe gepflegtes
Zuhause; und immer mehr gerade auch jüngere Menschen streben danach,
sich jene Kennerschaft zu erwerben, die erst zum wahren Genuss der herrlichsten
Kunstwerke aus den Rebhängen begnadeter Weinmacher befähigt.
Einen großen Wein zu trinken – ist das Luxus? Das mag so sein; vor allem
aber ist es das Privileg, ein Kulturereignis hohen Ranges genießen zu dürfen
– nicht anders, als eine große Sinfonie zu hören, die Schönheit eines
Gemäldes zu bestaunen, ein Gedicht zu lesen. Denn großer Wein ist Hochkultur,
er bezeugt in jedem Glas vieltausendjährige Geschichte, Kultivation
der Natur, Wissen und Verfeinerung bis hin zur Vollkommenheit. Solche
Vollendung erlebt, wer – mit Goethe zu sprechen – immer strebend sich
bemüht. Wer täte das nicht gern! Es ist ja ein heiteres Streben, ein vergnügtes
Bemühen; und je tiefer wir die Persönlichkeit eines großen Weins
ergründen, desto heiterer, desto vergnügter werden wir ihn genießen.
Darum geht es eben: Um den verständigen, um den klugen Genuss. Wein,
gottlob, will uns nicht belehren. Er will nichts weiter, als uns, wenn wir uns
seiner als würdig erweisen und ihn verstehen, in allen Sinnen zu erfreuen.
Um wie viel mehr ein großer, ein vollkommener Wein! Er schenkt dem leidenschaftlichen
Weinfreund das Schönste und Beste: reine Freude.
Diese Freude möchten wir, möchte Fine Das Weinmagazin Ihnen vermitteln;
es soll, so hoffen wir, ein gemeinsames Vergnügen werden – vier Mal
im Jahr. Wir wünschen Ihnen fröhliche, anregende Lektüre.
Bleiben Sie bei uns!
Thomas Schröder
Chefredakteur
12
F I N E 1 / 2008
F I N E
E D I T O R I A L
13

Die FINE-Verkostungen
Referenztabelle des 100-Punkte-Systems von FINE zum britischen 20-Punkte-System
50 60 70 80 85 90 96 100
0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14
Das FINE-Verfahren zur Bewertung von Wein
Weinverkostung ist ein persönliches Erlebnis und aus diesem Grund auch immer
subjektiv. Erfahrung, Gaumen und persönliche Geschmacksvorlieben sowie die
Persönlichkeit des Verkosters spielen ihre Rollen bei der Bewertung von Wein.
Deshalb ist es wichtig zu wissen, wer die Verkoster und welches ihre Präferenzen
und Erfahrungen mit Weinverkostungen sind. Die Fachleute dieses Magazins
bewerten die Weine aufgrund ihrer persönlichen Anschauungen und Erfahrungen.
Darum werden die Initialen der Verkoster in Verbindung mit jeder einzelnen
Verkostungsnote genannt.
Pekka Nuikki (PN) Jan-Erik Paulson (JP)
Essi Avellan MW (EA) Philip Tuck MW (PT)
Juha Lihtonen (JL) Andrew Caillard (AC)
Ralf Frenzel (RF)
Das Weinpunkte-System von FINE
Alle von FINE verkosteten Weine werden nach Punkten bewertet. Diese Bewertung
folgt der amerikanischen 100-Punkte-Skala. (In Ausnahmefällen, bei Bewertungen
durch britische Teams, gilt die 20-Punkte-Skala.) Ziel ist es, dem Leser
ein tieferes Verständnis von der Qualität der durch FINE evaluierten Weine zu
vermitteln sowie die Trinkbarkeit der Weine zu bewerten. Dieses Bewertungssystem
weicht erheblich von dem von Robert Parker oder vom „Wine Spectator“
bevorzugten System ab: Maßgeblich für die Punkte-Zahl ist unsere Freude am
Wein am Tag der Verkostung. FINE vergibt keine zusätzlichen Punkte für das
zukünftige Potenzial des Weins. FINE-Verkoster stützen sich bei ihrer Bewertung
ausschließlich auf die gegenwärtige Qualität des Weins und dessen Fähigkeit,
jetzt Genuss zu bereiten – physisch wie mental. Da das Potenzial des Weins
nicht in die Punktewertung einfließt, wird darüber eine Anmerkung in den Verkostungsnotizen
abgegeben.
Wein wird blind, halb-blind und offen verkostet. Die entsprechende Methode
findet sich in den Anmerkungen zur Verkostung. Ebenso wird das Verkostungsdatum
genannt. Im Fall von reifen Weinen wird erwähnt, wann die Flasche dekantiert
wurde und wie lange sich der Wein im Glas befand, bevor er begann, seinen
Charakter zu verlieren.
Von FINE empfohlene Kauf- und Auktionsadressen
Online-Geschäfte:
www.allaboutwine.de
www.alpinaweine.de
www.bbr.co.uk
www.bensonfinewines.co.uk
www.bibendum.co.uk
www.bordeauxindex.com
www.champersdirect.co.uk
www.chateauonline.co.uk
www.cwdwein.de
www.grand-cru-select.de
www.karstadt.de
F I N E 1 / 2008
Handel mit erlesenen Weinen
Burkard Bovensiepen GmbH, Buchloe. Exzellente große Weine
Berry Brothers and Rudd, legendäres Online-Geschäft
Edle und seltene Weine, vor allem aus privaten Beständen,
zurück bis Anfang des 19. Jahrhunderts
Große Auswahl an französischen Weinen
Online-Verkauf exquisiter Bordeaux-Weine
Online-Verkauf edler Champagner
Weinhandel mit großer Bandbreite junger und reifer Weine
aus unterschiedlichen Weinregionen
Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft, Hamburg
Seltene Weine und Champagner
Karstadt Warenhaus, Essen. Reiche Auswahl an großen Weinen
www.nickollsandperks.co.uk Nickolls and Perks, erfahrene Weinhändler seit 1797
www.nicolas.com
www.oddbins.com
www.rare-wine.com
www.schlumberger-OnWine.de
www.spanishwinesonline.co.uk
www.ungerweine.de
www.weinart.de
Frankreichs größte Weinhandelskette
Große Auswahl an Spitzenweinen
Große Bandbreite reifer Weine aus dem letzten Jahrhundert.
An- und Verkauf durch Privatpersonen
Schlumberger, Meckenheim. Große Weine
Gute Auswahl spanischer Weine, auch ältere Jahrgänge
Unger-Weine, Frasdorf. Handel mit großen Weinen
Großes Angebot bedeutender Weine
Aufschlüsselung unserer Punkte
100 Punkte Vollkommenheit. Ein vollkommener Wein, der alle Sinne
erfüllt, vollkommen in allen Aspekten der Qualität – ein
unschätzbares Geschenk der Natur.
97–99 Punkte Ein beinahe perfektes Erlebnis. Der Wein und seine Geschichte
sind einzigartig: unvergesslich makellose Harmonie,
Komplexität und außergewöhnliche Persönlichkeit.
93–96 Punkte Ein überragender Wein von höchstem Qualitätsanspruch
und einzigartiger Ausgewogenheit.
91–93 Punkte Ein exzellenter Wein, der einen verfeinerten Stil, eine ausgewogene
Struktur und eine nuancierte Finesse aufweist.
88–90 Punkte Ein guter Wein, nahezu exzellent. Harmonisch, lässt aber
die Komplexität und den Charakter eines exzellenten
Weines vermissen.
80–87 Punkte Durchschnittlicher Wein mit weniger Charakter, Intensität,
Struktur und Eleganz.
70–79 Punkte Ein bescheidener und einfacher Wein, dem Leben und
Harmonie fehlen.
50–69 Punkte Ein beinahe untrinkbarer, leerer Wein.
Zum Verständnis der Verkostungsnotizen
Art und Schwerpunkt der Weinverkostung variieren individuell. Die Experten von
FINE sind sich bei den meisten wichtigen Bewertungs-Parametern einig. Sie konzentrieren
sich auf die Beschreibung des Charakters und der Essenz des Weines:
Säure, Frucht, Tannin, Struktur, Tiefe und Länge. All diese Faktoren beeinflussen
die Ausgewogenheit des Weins – und Ausgewogenheit ist nach Meinung aller
FINE-Experten das entscheidende Kriterium für seine Qualität.
www.weinco.at
www.weinwolf.de
Handelskette für hochwertige österreichische Weine
Wein Wolf Import, Bonn. Exquisite Weine
www.wyliefinewines.co.uk Großartige Sammlung reifer und seltener Weine ab 1800
www.2020wines.com Spitzenweine aus den Hauptanbaugebieten von 1808 bis 2000
Auktionen:
www.ackerwines.com
Acker Merral & Condit New York Auction
www.brentwoodwine.com Online-Auktionshaus für ungewöhnliche, interessante Weine
www.butterfields.com
www.christies.com
www.hdhwine.com
www.magnumwines.com
Bonhams & Butterfield, Auktionshaus in den USA, und
Bonhams Wein-Department in England
Auktionshaus Christies mit Links zu verschiedenen Adressen
Weine makelloser Herkunft aus privaten Kellern in aller Welt
Seltene und sehr begehrte Auktionsweine, inklusive Magnums
www.morrellwine.com Weinhandlung und Auktionshaus
www.sothebys.com
www.tcwc.com
www.winebid.com
www.winecommune.com
www.winecommune.com
Andere:
www.dunbarfinewine.co.uk
Weinabteilung des Londoner Auktionshauses Sotheby´s
The Chicago Wine Company
Größte Internetauktion für exquisite und seltene Weine
Online exquisite Weine kaufen und verkaufen
Online-Weinauktion
Kompletter Investitionsservice einschließlich Beschaffung
und Einkellerung

W e i n g u t
Robert Weil
E i n K ö n i g
im Reich des
R i e s l i n g s
Riesling – zu Kaisers Zeiten galt er als der edelste und teuerste Wein, wertvoller
und begehrter als jede Flasche aus Bordeaux oder Burgund. Doch
zwei Weltkriege hatten Ansehen und Qualität der kostbarsten deutschen
Rebe fast ruiniert. Erst seit etwa zwei Jahrzehnten wandelte sich das Bild.
Feine Rieslinge gelten wieder etwas bei Kennern und Genießern. Dass sie
heute die Weinkarten der besten Restaurants in aller Welt zieren, ist nicht
zuletzt einem Winzer aus dem malerischen Rheingau-Städtchen Kiedrich
zu danken. Wilhelm Weil hat in einer beispielhaften Qualitätsoffensive sein
darbendes Weingut in die Weltspitze geführt – und zugleich den Riesling
als großen Wein international rehabilitiert.
Der Morgen bringt nach einer frostigen
Nacht fahlen Nebel. Lange müht
sich die schwächliche Februarsonne.
Noch am späten Vormittag liegt der
Rhein in wattigem Dunst. Da wärmt
Kiedrich sich schon Stunden in hellem
Licht. Zwischen Taunushöhen
und Rheingraben geht immer eine
leichte Brise, der natürliche Feind
feuchter Schwaden.
Aus Richtung Wiesbaden kommt
das Dörfchen nach der Überquerung
des Sülzbachs in den Blick: im
Hintergrund der stolze Rundturm
der ehemaligen Burg Scharfenstein
über einem sanft gewölbten Weinberg.
Gegenüber liegt malerisch
eine trutzige gotische Kirche. Sie ist
umgeben von einer Mauer, die Pfarrund
Küsterhaus ebenso umschließt
wie die Michaelskapelle mit ihrem
Beinhaus. Zwischen Kirche und Kapelle
findet sich eine ausdrucksstarke
Kalvarienberg-Gruppe. Das ganze
Ensemble verdankt seinen Ursprung
einer lebhaften Wallfahrt zu den Gebeinen
des heiligen Valentin von Terni,
dessen sterbliche Überreste einst
von den Mönchen des nahen Klosters
Eberbach verwahrt wurden. Als
Schutzheiliger der von Fallsucht
Heimgesuchten hatten die in Gebet
und Arbeit nach Abgeschiedenheit
suchenden Zisterzienser genug von
den Mengen herbeiströmender Wallfahrer
– und spendeten dem nahen
Kiedrich eine üppig ausgestattete
Kirche. Hier blühte die Wallfahrt über
drei Jahrhunderte, bevor sie immer
mehr zurückging und die Kirche mit
der Zeit verfiel.
Text: Martin Wurzer-Berger Fotos: Pekka Nuikki und Guido Bittner
18
F I N E 1 / 2008
F I N E
R H E I N G A U
19

Dezentes Brixener Grün: Im historischen Probenraum des Weinguts
Den Weingut-Gründer Robert Kiedrich in einem nach englischem
Weil verschlägt es im Vorfeld des Vorbild erbauten Landhaus niedergelassen.
Sir Sutton stirbt 1873, und
deutsch-französischen Krieges von
1870/71 von seiner Pariser Professur als nun 1879 das Haus Sutton zum
an der Sorbonne zurück in die Heimat.
Zunächst in Wiesbaden ansäs-
Weil das Anwesen. Im Laufe der Zeit
Verkauf steht, erwirbt Dr. Robert
sig zieht es ihn bald nach Kiedrich. hatte er schon einige Weinberge erstanden,
sein Weingut 1875 gegrün-
Dort an der Sankt-Valentinus-Kirche
ist sein Bruder August Chorregent; det und später dem Landhaus einen
man pflegt hier und nur hier nachweislich
seit 1333 einen »germani-
schiefer gedecktem Dach und Türm-
historistischen Fachwerkanbau mit
schen Dialekt« der Gregorianik mit chen angefügt.
ihrer vierzeiligen Neumen notation.
Die Schönheit dieser Gesänge in ihrer
musikalischen Ein malig keit fas-
Die Ausstattung des gründerzeit-
Kaiserliches Diner
zinierte den Engländer Sir John lichen Annex ist original, Wände
Sutton derart, dass er 1865 den und Decke sind mit zarten floralen
fortwährenden Gebrauch dieses Motiven in Gold-, Rot- und Grautönen
bemalt, Wandverkleidungen,
Gotteslobes in Kiedrich durch eine
Stiftung würdigte und damit sicherte.
Er hatte schon zuvor auf eige-
Brixener Grün gehalten. Nichts
Fenster und Türen in angenehmem
ne Kosten die Renovierung der ruinösen
Kirche begonnen und sich in Raum von musealer Qualität
wirkt schwer, nichts verstaubt. Ein
und
Weingut Robert Weil
wie selbstverständlich in täglicher
Nutzung als Verkostungsraum des
Weinguts. Wenn im oberen Stockwerk
Bewegung ist, knarren die
Dielen. An den Wänden dezente
Gouachen aus Venedig und zwei
Faksimile-Speisekarten.
Eine trägt das Datum des heutigen,
meines Besuchstages, 11. Februar,
allerdings 1909. Sie dokumentiert
das Menü der Kaiser lichen Abendtafel
zu Berlin vor 99 Jahren. Zum
Kalbsnierenstück wurde eine 1893er
Kiedricher Auslese gereicht, ein legendärer
Jahrgang, damals der beste
und auch teuerste Weißwein der
Welt. Auf dem benachbarten Kaminsims
thront eine ebensolche Flasche.
Ihr zur Seite gesellt sich eine
kleine Flasche Cabinet von 1963, ein
superschwieriger Weinjahrgang in
ganz Europa – in ganz Europa? Nein,
der Portwein war gut. Besucher und
Hausherr sagen es fast gleichzeitig
und müssen lächeln. Denn die Flasche
steht natürlich nicht zufällig
neben dem legendären 1893er: Es
ist der Geburtsjahrgang, wie es der
Zufall dann doch will, beider Betrachter.
Ein schönes, mehrdeutiges Bild:
der kleine »Cabinet« neben der großen
Legende. Fast ein Gleichnis für
die Aufgabe, die Wilhelm Weil sich
selbst stellte. Oder sollte doch besser
formuliert werden: vor die er gestellt
wurde? Denn als ihm 1987 die
Geisenheimer Diplomurkunde verliehen
wird, trifft ihn zugleich die
Nachricht von der schweren Erkrankung
des Vaters. Dem gelingt es als
Juristen, in einer letzten Meisterleistung
ein Vertragswerk zu entwerfen,
das das Gut für seine Frau und
die vier Kinder als familiengeführtes
Unternehmen sichert. Auf den
jungen Ingenieur für Weinbau und
Önologie Wilhelm Weil kommen die
vielfältigen Aufgaben eines Gutsleiters
zu. In der Geschichte des Weinguts
Robert Weil ist er der erste gelernte
Winzer; Vater und Großvater
waren beide Juristen.
Vision vom Riesling
Im Rückblick wirkt vieles von dem,
was Wilhelm Weil in den kommenden
zwei Dekaden innerhalb und
außerhalb des Weinguts entwerfen,
anstoßen, diskutieren und realisieren
wird, ungewöhnlich konsistent.
Immer wird man sich vor Augen
halten müssen, dass sich alles im
agrarischen und damit zyklischen
Umfeld eines Weinguts abspielt.
Lernen heißt hier, den jahreszeitlichen
Rhythmus und die natürlichen
Gegebenheiten ernst zu nehmen.
Fortschritt unter diesen Bedingungen
ist handwerklich bedingt und
kann nicht intellektuell erzwungen
werden.
Die Leitidee steht glasklar im
Raum: Der Riesling von Rhein und
Mosel mit ihren Nebenflüssen bildet
gemeinsam mit den Rotweinen aus
dem Bordelais sowie den roten und
weißen Burgundern den Kern und
den qualitativen Kristallisationspunkt
der europäischen, eigentlich
sogar der weltweiten Weinkultur.
Das ist das einhellige, unwidersprochene
Wissen im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts, das für den Riesling
bis zum ersten Weltkrieg galt.
Der deutsche Riesling erfuhr einen
Niedergang in Wellen: Die Weltkriege,
das Wegbrechen alter Vertriebskanäle,
problematische Akzentsetzungen
im Weinbau in der
Nachkriegszeit. Viele Faktoren diskreditierten
das hohe Renommé
des Rieslings. Dieses Wissen zurückzugewinnen,
eine angemes-
sene Stellung des Rieslings in der
Weinwelt zurückzuerobern, das ist
die – trotz aller Erfolge in den letzten
zwei Jahrzehnten – noch immer
nicht ganz eingelöste Aufgabe. Sie
verdankt sich im Übrigen nicht einer
rückwärts ausgerichteten Nostalgie:
Wie schön war es einmal, wie gut
ging es uns damals … Wilhelm Weils
Vision vom deutschen Riesling hat
ihr Fundament in greifbaren, wissenschaftlich
und auch geschmacklich
nachvollziehbaren Fakten.
Glaube ans Erste Gewächs
Dem kann sich ein Weingut, das in
seiner Geschichte die hohe Wertschätzung
des Rieslings allgemein,
aber auch mit den eigenen Weinen
erfahren hat, kaum entziehen. Und
so sind alle Aktivitäten des Weinguts
Robert Weil als Maßnahmen
dieser Zielsetzung zu interpretieren.
Deutlicher Ausdruck des Engagements
ist der Vorsitz im VDP Rheingau,
den Wilhelm Weil seit 1999 innehat,
gewissermaßen zwangsläufig
hervorgegangen aus der intensiven
Mitarbeit in der Vereinigung der
Charta-Weingüter; auch dort war er
lange Jahre stellvertretender Vorsitzender,
bevor die Charta im VDP
aufging. Die Charta-Weingüter hatten
unter Bernhard Breuer die Arbeit
an einem rigiden System zur
Qualitätsanhebung im Rheingau begonnen.
Neben einer Auswahl der
Lagen besonderer Qualität gehören
hierzu Ertragsbeschränkungen und
Produktionsanforderungen.
Den Ritterschlag bekamen
die Akteure jedoch erst durch die
weinrechtliche Legitimierung, für
die eine Ausweitung des Anforderungskatalogs
auf den gesamten
Rheingauer Weinbauverband notwendig
wurde. Zusammen mit der
Forschungsanstalt Geisenheim wurde
eine Gütekarte für den Rheingau
erstellt, die nach festgelegten wissenschaftlichen
Parametern, Boden
und Klima betreffend, Weinberge
parzellenscharf klassifizierte.
Etwa ein Drittel der Rheingauer Lagen
ist demnach für die Erzeugung
des Ersten Gewächses geeignet, ein
stolzes Qualitätspotenzial in diesem
kleinen Gebiet. Hinzu treten die genannten
Anbau- und Erzeugungskriterien
und als dritte, nur für die
Besten zu nehmende Hürde, eine
anspruchsvolle sensorische Prüfung.
Kompromisslos für Qualität: Wilhelm Weil vor der Lage Wasseros
Sie reduziert den Anteil der Ersten
Gewächse im Rheingau auf unter
ein Prozent der Gesamterntemenge.
Von den derzeit 150.000 Flaschen
entfallen rund 25.000 auf das Weingut
Robert Weil.
Die Zukunft gehört dem Riesling
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21

d
avid
und Goliath
in Bordeaux
Text: Essi Avellan MW
Fotos: Pekka Nuikki
Saint-Émilion Grand Cru:
Auf dem Weg zu Château Valandraud
So sieht sie aus, die «Domaine de la Romanée-Conti von
Pomerol» : 1979 kaufte der Belgier Jacques Thienpont das
Weingut Le Pin – seit 1982 entsteht in dem bescheidenen
Haus der ebenso geschätzte wie kostbare Kultwein.
Krieg den Châteaux,
Friede den Garagen?
In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich
G
im Bordelais eine harte Konkurrenz entwickelt.
Newcomer, ganz besonders die so genannten
Garagisten, haben die traditionellen
Weingüter herausgefordert. Zwar rühmen sich
die namhaften Hersteller ihrer einzigartigen
Terroirs, doch die Provokateure sind eine harte
Konkurrenz für sie geworden. Auf ihrem bescheidenen
Boden produzieren sie vollmundige,
intensive Weine, die sowohl bei dem amerikanischen
Weinkritiker Robert Parker als auch
bei den Geniessern grossen Anklang finden. Das
Wettrennen zwischen der neuesten Technologie
und den renommierten önologischen Beratern
ist hart. Jede der beiden Seiten hat schon etliche
Etappen für sich entscheiden können.
Doch wer wird am Ende der Sieger sein?
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«Garagenweine» – mit dieser Pointe traf der Journalist
Michel Bettane den Nerv jener ehrgeizigen Winzer, deren
Produktion «so klein ist, dass sie in eine Garage passt».
Nicht wenige sind zu wahren Kult-Weinen geworden.
g aragenwein ...
... der Begriff, ebenso oft
im negativen wie im positiven
Sinn gebraucht, soll
jene Winzer im Bordelais
pointiert benennen, deren
Produktion, wie der Weinjournalist
Michel Bettane
formulierte, „so klein ist,
dass sie in eine Garage passt“.
Der Unterschied zu den grossartigen Weingütern
der Region, den Châteaux, ist enorm – besonders
wenn man auf Le Pin schaut, das Zuhause des
bekanntesten Garagisten in Pomerol und Initiators
der Bewegung. Das winzige, notdürftig verputzte
Gebäude gleicht eher einer auf den Abriss
wartenden unbewohnten Hütte. Lediglich ein
kurzer Text an einer Seite des Briefkastens verrät,
dass man hier dem Ausgangspunkt des Kultwein-
Phänomens ganz nah ist.
Bourgogne im Bordelais: Château Valandraud in winterlichem Licht
Der in Belgien geborene Jacques Thienpont erwarb Le Pin 1979, die Popularität
des Weins loderte auf in der Hitze des Sommers 1982. Die „Domaine
de la Romanée-Conti von Pomerol“, wie manche bewundernd sagen, war
geboren. Thienpont billigt nach wie vor den Beinamen Garagist nicht. Jean-
Luc Thunevin hingegen, der Besitzer des Weinguts Valandraud, hat als der
Erste, der sich diese Bezeichnung verdient hat, eine positivere Einstellung
dazu. Thunevin wurde schon in den frühen Tagen von Valandraud weithin
bekannt, weil man sich erzählte, er würde die Stengel der Trauben mit der
Hand entfernen. Tatsächlich war das die Wahrheit: Thunevin konnte sich
keinen maschinellen Entrapper leisten, der diese Aufgabe für ihn erledigte,
geschweige denn eine Presse. So wandte er bei der Extraktion während der
Maische-Gärung die manuelle Pigeage-Methode an. Das heißt, er stampfte
die Traubenschalen im gärenden Most mit den Füßen unter. Als Bettane und
andere Weinautoren das sahen, wurde der Begriff Garagist geprägt.
Le Dôme ist einer der am meisten geschätzten Weine in Saint-Émilion.
Für seinen Besitzer, den Briten Jonathan Maltus, ist der Begriff Garagist
mittlerweile passé: „Wir verkörpern Weinherstellung ‚abseits der Piste’, wenn
man so will, in Extremform und mit Übernahme einiger Risiken“, sagt er.
„Wir sind eine Bedrohung für das Grand-Cru-Classé-System. Also sollte der
Name vor allem etwas über unseren Mut aussagen, die renommierten Namen
und die althergebrachten Traditionen herauszufordern. Und warum sollten
nicht auch wir angemessene Preise für Spitzenweine fordern?“
Unerhörte Preise
Garagenweine werden des Öfteren für ihre hohen Preise und wegen ihrer
schweren Erhältlichkeit in den Medien kritisiert. Beides ist indessen kein
Wunder: Ihre Produktionszahlen sind eben minimal, oftmals in einer Größenordnung
gerade mal um die zehntausend Flaschen. Und sobald Robert
Parker ihnen eine hohe Punktzahl gibt, verkaufen sie sich zu jedem Preis.
Valandrauds Preis für den Kellerverkauf lag im Jahr 1992 bei 20, acht Jahre
später um die 125 Euro. Seit einigen Jahren sind die Preise leicht rückläufig.
Obwohl die Winzer selbst verfolgen konnten, wie die Preise steil nach
oben gingen, waren nicht sie, sondern die Zwischenhändler die großen
Gewinner. Garagenweine haben hohes Interesse auf dem Sekundärmarkt
geweckt, besonders in den Vereinigten Staaten und in Fernost. So brachte
eine Kiste Le Pin, Jahrgang 1982, bei einer Christies-Auktion beachtliche
30.000 Dollar ein.
Jonathan Maltus von Le Dôme ist einer der wenigen Garagisten, die nicht
die Handelsplattform der Bordeaux-Händler nutzen, die Place de Bordeaux.
„Warum sollte ich zwanzig Prozent meiner Einnahmen jemandem geben, der
das Produkt lediglich weiterleitet?“, sagt er. „Ich betrat 1994, also zu einer
sehr schlechten Zeit, den Markt, als jeder seinen Keller bis zum Rand mit
Wein gefüllt hatte. Als Ausländer hatte ich große Schwierigkeiten, einen
geeigneten Händler zu finden. Heute würde ich nicht im Traum daran denken,
meinen Vertrieb aufzugeben, den ich damals aufgebaut habe – meine
Käufer wollen mich und mein Produkt kennen lernen und nicht irgendwelche
Mittelsmänner.“
Garagenweine sprechen ganz explizit den Geschmack der Konsumenten
an: Sie sind weich, voll im Körper und weisen reife Tannine auf. Selbst die
Verkostung eines jungen Weins aus dem Jahrgang 2006 ist keine schlechte
Idee: Die Weine sind sehr sanft und fruchtig. Aber nur in den seltensten
Fällen gelangen diese Weine in die Hände jener Weinfreunde, die sie auch
trinken und genießen würden. Stattdessen verschwinden sie in den Kellern
der Sammler. Allerdings lässt deren Sammelleidenschaft für diese Weine
gerade nach: der Sekundärmarkt hat einen Sättigungspunkt erreicht, und
die Preise purzeln schon ein wenig. So besteht die Chance, dass diese Weine
eines Tages zwar immer noch hohe, aber doch vernünftige und gerechtfertigte
Preise erzielen werden.
Ausländer steigen ein
„Die Sache kam Anfang der 1990-er Jahre im Bordelais ins Rollen, als die
Entwicklung in der Region stagnierte, und das aus bestimmtem Grund“,
erzählt Jonathan Maltus. „Die Médoc-Klassifikation von 1855 ist nach meiner
Meinung immer noch höchst relevant. Aber die Klassifikation von Saint-
Émilion interessiert in Wahrheit doch keinen Menschen. Darum hat hier
das Domaine-Denken begonnen: Land wird hier gekauft wie in der Bourgogne,
ein Stückchen hier, ein Stückchen da. Deswegen überrascht mich auch
nicht, dass nahezu alle Garagisten Ausländer sind. Ich bin Brite, Thienpont
ist Belgier und Graf Neipperg von La Mondotte und Clos de l’Oratoire ist
Deutscher. Thunevin ist aus Lyon – und für die Leute im Bordelais beginnt
das Ausland doch schon irgendwo in der Nähe von Bergerac …“
Das Wettrüsten der Berater
Solange die großen Weinberater mit den berühmten Namen involviert sind,
werden die Bordeaux-Kultweine immer ihren italienischen und kalifornischen
Cousins gleichen. Denn die Berater bringen einen zentralen Aspekt in
die Weinherstellung: Sie achten genau auf die Vorlieben der renommierten
Kritiker. Vor allem auf der Saint-Émilion- und Pomerol-Seite der Dordogne
dominieren die großen Namen: Michel Rolland (La Gomerie, Quinault
l’Enclos), Stéphane Derenoncourt (La Mondotte, Clos de l’Oratoire), Louis
Mitjaville, Patrick Valette, Gilles Pauquet (Le Dôme, Le Forge) und Jean-Luc
Thunevin (Marojallia). Der erste Garagist in Margaux, Château Marojallia,
setzt extrem großes Vertrauen in sie. Während seiner ersten Arbeitsjahre
zog er großen Nutzen aus dem Einsatz von Thunevin und dessen Frau Muriel
Andraud, wie auch von Michel Rolland, Sébastien Valette und dem akribischen
Riccardo Cotarella aus Italien. Jeder weiß auch, dass Michel Rolland
ein guter Freund von Robert Parker ist. Das lässt vermuten, dass zumindest
die Güter unter Rollands Fittichen vorteilhaft bewertet werden.
Mittlerweile gilt Jean-Luc Thunevin als einer der aktivsten Berater der
Region. Es ist unwahrscheinlich, dass es seinem Geschäft schadet, wenn er
einen eigenen Weinvertrieb besitzt. Beispielsweise verkaufte er die Marojallia-Weine
der ersten beiden Jahre. Das hat eine rasche Positionierung am
Markt ermöglicht. Manchmal wird Thunevin wegen zu starker Kommerzialisierung
kritisiert, aber ein paar marktorientierte Mitspieler sind mehr als
willkommen in der Region.
Jonathan Maltus, Le Dôme: «Wir sind eine Bedrohung des Grand-Cru-Classé-Systems»
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Heute mache ich eine Flasche auf und trinke sie ganz allein. Château Latour 1961, der
größte Jahrgang der Nachkriegszeit im Bordelais. Ich gebe ihr zwei Stunden in der
Karaffe, seit einer halben steht sie auf meinem Tisch. Die Flasche ist ein Geschenk
meines Vaters, aber sie war schon zweimal in meinem Besitz. Als ich sie zum
ersten Mal Anfang der achtziger Jahre erhielt, war mir klar, dass er sich nicht
leicht von ihr getrennt hatte. Ich merkte das Geschenkdatum in winziger
Schrift an und offerierte ihm den noch immer herben Schatz zwei Jahre
später. Das ging noch zweimal so. Am Ende blieb sie bei mir. Das Spiel war
aus, mein Vater (1911–1998) gestorben. Die kleinen Notate auf dem Etikett
bezeugen einen langen Vater-Sohn-Austausch über Wein. Fast alles habe
ich von ihm gelernt. Das Verstehen deutscher Weißweine, roter und weißer
Burgunder. Nur die Bordeaux sind meine eigene Eroberung.
Ich schenke mir das erste Glas ein, hebe es grüßend meinen nicht mehr anwesenden Vater,
nehme das Bukett auf und den ersten Schluck – enorm, fabelhaft. So ein Purpur habe ich
noch nie gesehen. Unglaublich. Der Wein ist immer noch jung, etwas Tannin ist noch da.
Habe ich vielleicht zu kurz dekantiert? Noch ein bisschen Pfeffer ist zu spüren, der Hauch
einer Süße, die an alten Madeira erinnert, ja Madeira, ich täusche mich nicht, aber es ist
die fein brennende Süße und nicht der Alterston von Weinen, die man mit maderisierend
bezeichnet. Wie seltsam, dass die Natur und meine willige Nase zwei Geschmacksnoten in
einem Glas zusammenbinden.
Selbstgespräch
Michael Klett allein mit einer Flasche Latour ’61:
Warum
000bin0ich0so0versessen0auf000
W ein?
Der Anlass, alleine hier zu sitzen und den roten Nektar im Glas zu
schwenken, ist nichts Eigenbrötlerisches, ich trinke eigentlich nie alleine,
aber neulich hat sich herausgestellt, dass ich eine ganz erkleckliche Anzahl
von Jahren zusammengehäuft habe, mit der Folge eines gewissen Bedürfnisses,
mir Besinnung zu gönnen über das, was ich da alles hinter mich gebracht
habe. Darüber gibt es allerhand zu sagen, aber diese vorzügliche Flasche hält
mich im Augenblick an biographischen Gegenständen, die meine Taten,
meine Niederlagen und meine Siege auf angenehme Weise begleitet haben:
weinbestockte Landschaften, Ernteglück und Gärungsduft, das Vergnügen
am Hamstern und Einkellern, klingende Gläser bei festlichen Stimmungen
und alles, was passiert, wenn Nase und Gaumen animiert werden.
Was also nun den Wein angeht, so kann ich auf zwei Initiationen zurückblicken.
Mein Vater setzte eine Tradition in unserer Familie fort, nach welcher
Kinder mit dem 13. Lebensjahr statt Trinkbecher gestielte Weingläser
zum Essen aufgetischt bekommen. Von diesem Alter an haben sie ein Recht
auf einen Anteil dessen, was abends oder am Sonntagmittag an Wein aufgetischt
wird. Wie ich schon sagte, habe ich beinah alles, was man als Zecher und
spürender, suchender Weinzahn lernen kann, von ihm gelernt. Darunter auch
den einfachen, aber wichtigen Spruch des Heraklit: Nicht zuviel! Den habe
ich wohl in mich aufgenommen, aber natürlich nicht immer beherzigt. Aber
große Zech-Débauchen eignen sich nicht zur Beschreibung, eigentlich sind
sie peinlich, und das Beste, was man sagen kann, ist, dass man entrückt war.
Meine Initiation hatte mit deutschen Weißweinen, trockenen und vor
allem süßen großen Beerenauslesen und Eisweinen begonnen. Später kamen
Burgunder dazu. Die wirkten hitzig auf mich. Ich verstand, dass sie ihre große
Zeit in den zugigen Schlössern des 18. Jahrhunderts hatten, als man sie zur
Befeuerung des Gemüts und zum Heizen der Körperlichkeit nutzte. Mir
waren sie zu heiß. Mein Vater dagegen, ein Vollsanguiniker, blühte auf, und
so bedurfte es einer zweiten Initiation, die mir in meinen späten Zwanzigern
zuteil wurde, als Folge einer schönen Freundschaft mit Michael Bömers,
dem seinerzeit größten Weinimporteur in Deutschland und heutigen Herrn
eines notablen Châteaus im Bordelais. Initiation und Schulung dauerten drei
Jahre, gerade genug, um ein strammes Arbeitsleben mit der einfachen Freude
zu bestehen, zehn Schlucke in einem Glas funkeln zu lassen – à propos, mein
Latour. Die Zimmerwärme hat jetzt Duft und Geschmacksvarianten herausgeholt, die ich
nie an Latour kannte. Ich habe das Gefühl, das ganze Zimmer riecht ein bisschen anders.
Einer der Höhepunkte meiner Lehrzeit war eine große Weinprobe in
Bremen. Das Thema Latour und die umgebenden Weingüter, also Lynch-
Bages, Pontet-Canet, Haut-Batailley, die beiden Pichons, Léoville-Las Cases
und einige kleinere. Einer – war das Château Fonbadet? – schlug in einem
Jahrgang den großen Latour in der Blindprobe. Im ganzen wirkten die umgebenden
Châteaux mit ihren wunderbaren Weinen wie Hunde, die um einen
mächtigen Löwen kläffen und ihm nichts anhaben können. Das große Spektakel
war professionell und daher anstrengend. Drei Proben an einem Tag.
Um neun Uhr morgens die erste, um elf die zweite und nachmittags um fünf
die dritte. Man sah die Ermüdung, die dem Homo sapiens der Tag bringt. Die
Geschmacksfähigkeit ließ nachmittags rapide nach. Die Probenergebnisse
zu dieser Stunde wirkten wie ein Verwirrspiel, aber zum Mittagessen davor
waren alle in high spirits. Wir saßen mit dem Kellermeister von Latour in
einem Ausfluglokal im Bremer Bürgerpark. Er bat uns Deutsche, ihm einen
frischen, blumigen Weißwein auszusuchen. Wir wählten Boxbeutel aus
dem Baden-Badener Weinland und fanden den großen Weinzahn begeistert.
«Il y a de bonnes choses partout », meinte er. Das große Weinerlebnis
sei mit kleinen, gut gemachten Weinen ebenso zu haben wie mit den ganz
Großen, es käme auf den Augenblick an. Dieser Frühjahrsglanz mit aufblühenden
Rhododendren und den tauglitzernden Bäumen und dann diesem
wunderbaren floralen Riesling. Ich glaube, gute kleine und mittlere Weine
werden von ordentlichen Handwerkern gemacht, für große braucht es starke
Sinnesmenschen, die natürlich auch noch über eine gute Portion klaren
Verstands verfügen sollten. Der knorrige Médocquien lobte übrigens den
deutlichen Qualitätszuwachs an Rotweinen aus der Neuen Welt. Seither
habe ich immer welche in meinem Keller. Nicht viel, aber genug, um mich
mit der Frage zu beschäftigen, ob sie an Delikatesse und Komplexität an die
Bordeaux, meine Lieblinge bei Tag und bei Nacht, herankommen. Das wird
wohl nicht gelingen. Aber ich schätze die Weine der südlichen Halbkugel
vor allem wegen ihrer Feurigkeit und ihrer berstenden Kraft, und immer
interessant bleibt die kalifornische Finesse.
Ich fülle nach – wunderbare Glyzerinarkaden im Glas, die Veränderung des Spiels bei
zunehmender Adaption durch die Zimmerwärme ist faszinierend, es hat sich der Purpur
vertieft, das tolle Nass wirkt jetzt glatter, wenn ich schlucke, besser, wenn es hinabsteigt
wie Gott in Samthosen.
Jetzt muss ich aber noch etwas nachtragen: die zeitweilige Begeisterung
meines Vaters für weiße Burgunder. Dazu muss man wissen, dass dieser
außerordentliche Mann über eine gehörige Nase verfügte, er hätte bei
italienischen Nasenkönigswettbewerben durchaus Chancen gehabt. Das
Schnuppern und Aufnehmen von Duftspielen, die aus dem Glas quellen,
wirkte wie ein Ritus auf mich. Er konnte den Kopf hin und her neigen wie
Vögel, denen die Körner schmecken, die sie picken. Eine gute Zeit lang ging
es zuhause nur weiß zu. Montrachet! Ein Freund hatte ihm zum Sechzigsten
eine Flasche Le Montrachet 1906 geschenkt. Wir tranken sie an einem warmen
Sommerabend, wenige Tage nach seinem Fest. Die über sechzig Jahre
hatten das Gewächs zu einem goldenen Duft- und Geschmacksfeuerwerk
gemacht, seitdem beharrte er eigensinnig darauf, dass es sich hier um weiße
Rotweine handle. Vielleicht hat er nicht ganz unrecht gehabt. Die besonderen
Bedingungen, die Burgunder zu dem machen, was sie sind, also die
unglaublich vielseitigen Bodenverhältnisse und die Neigung der Weinberge
zum Orient hin, zur aufgehenden Sonne, was ihnen in heißen Jahren besonders
bekommt, und schließlich die Holzreifung bringen doch genug zusammen,
dass sich Ähnlichkeiten erriechen und erschmecken lassen. Auch ist
der Chardonnay eine entfernter Pinot-Verwandter.
Wo ich gerade wieder beim Weißwein bin: Ich erinnere mich eines herrlichen
Besuchs in Carbonnieux in Graves. Sardellenkanapees und dieser
vom lieben Gott eigentlich als Begleiter der Auster erfundene strahlende
Sauvignon Blanc. Es war Herbst, der Wein war gerade eingebracht. Die
Tage waren kühler als erwartet. Der Wein in den Stahltanks in der Nähe des
geöffneten Tors wollte nicht so recht gären. Die resolute Hausherrin behalf
sich mit einem kleinen Heizöfchen, das sie aus dem Badezimmer holte. Es
stand wie ein kleiner runder Knirps vor dem riesigen Stahlkessel. Ein kleiner
David, der dem Goliath Beine machte. – Das war anlässlich eines Besuchs bei
Freunden, die mich auch zu Smith-Haut-Lafitte und Haut-Brion schleppten.
Ein zechanstrengender, aber vergnüglicher Vormittag. Die Freunde lebten in
Labrède, in Graves. Der Herr des Hauses war Notar, der viele Transaktionen
großer Weingüter besorgt und daran ordentlich verdient hatte. Ein fröhlicher,
lebenszugewandter Westfranzose, Gefangener in Deutschland gewesen,
wo er auf dem Land wie Gott in Frankreich gelebt hatte. Auch Geschichten
über die mit ihren Reizen freigiebigen deutschen Bauersfrauen waren in
den Strom der Erinnerungen eingewoben. Das Gelände um das behagliche
Bürgerhaus war mit Reben bestockt. Es gehörte einstens zu den Weinbergen
von Montesquieu. Der Sohn und Nachfolger stibitzte mir aus dem Safe
des Alten ein notarielles Transaktionsdokument, das von dem Aristokraten
und großen Gelehrten höchst selbst unterschrieben war. Montesquieu hat
viel vielleicht Entscheidendes für die Verbreitung der Bordeaux-Weine in
Europa getan. Nach seinem Grand Tour durch Deutschland, Skandinavien,
England, Schottland, Spanien usw. sandte er seinen vielen Gastgebern kleine
Fässer. Als er nachzuliefern begann, gegen Rechnung natürlich, wurde ein
Geschäft daraus, und so ist es bis heute geblieben.
Wieder fülle ich das Glas. Ich halte mich dauernd zurück, nicht zu schnell zu trinken.
Der Wein ist jetzt ganz glatt, alle Tannine sind verschmolzen zu einem strahlenden Fluss,
der mir in den Hals läuft. Etwas ganz Großes ist dieser Wein.
Es muss mit den Säften zusammenhängen, die in einem sind. Eine körpereigene,
immer geheimnisvolle Chemie, die es macht, dass so ein Wein nicht
nur sensationell, also sinnesbefeuernd schmeckt, sondern man sich auch sofort
«besonders» fühlt, herausgenommen aus der Wohl- oder Unwohlfühlerei.
Mein Großvater, in dessen Haus ich heute lebe, soll, so mein Vater, nur
Bordeaux und deutsche Weißweine im Keller gehabt haben, und immer gab
es zu festlichen Anlässen Rauzan-Ségla. Burgunder waren also dem Sohn
nicht vorgekommen, aber als er nach Ausbruch des Krieges und der Besetzung
Frankreichs seinen ersten militärischen Auftrag bekam, nämlich das
Hereinholen von Weinbeute in Gestalt von Burgundern, ereilte ihn schließlich
sein Glück. Er versuchte auf dem Transport zwischen Dijon und München
die 250-Lastwagen-Koordination dadurch herzustellen, dass er mit
dem Motorrad die Kolonne auf- und abfuhr, um so nach dem Rechten zu
sehen. Auf diese Weise stieß er nicht weit von Karlsruhe auf einen Lastwagen,
der von der Autobahn abgekommen und die Böschung hinabgestürzt
war. Zerbrochene Flaschen, rote Lachen im grünen Gras. Aus einem zerbrochenen
Flaschensockel trank er, so sein späterer Bericht, seinen ersten
Burgunder, und zwar einen Chambertin, worauf er immer während unserer
Reisen im Burgund in dem Moment hinwies, wenn unser Auto an dem großen
«Clos»vorbeibrummte. Über die Beutegier der Deutschen in Frankreich
und die Listen der Franzosen, die ihre Kostbarkeiten der Requirierungsadministration
zu entziehen versuchten, ist viel geschrieben worden. Ganze
Bahntransporte verschwanden spurlos, weil sie auf wenig befahrene Seitenstrecken
abgezweigt und dann versteckt wurden. Große Champagnerorders
aus Berlin waren fast immer ein Signal, das großen deutschen Offensiven
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Vom
unger
nach
Wein
Text: Juha Lihtonen
Fotos: Jan Dahlqvist
In den nordischen Ländern ist Sommelier ein neuer, immer noch ungewöhnlicher
Beruf. Dennoch aber hat Skandinavien in kurzer Zeit eine
Reihe erstklassiger Sommeliers hervorgebracht. Beispiel: Der Schwede
Andreas Larsson, der 2004 als „Bester europäischer Sommelier“ ausgezeichnet
wurde. Das ließ den Mittdreißiger nicht ruhen – nun wollte er auch
bester Sommelier der Welt werden. Sein Traum erfüllte sich prompt.
Der beste Sommelier der Welt
· Andreas Larsson ·
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„Ich habe über die Jahre hinweg in vielen Stockholmer
Restaurants gejobbt, bis mir dämmerte, dass es sinnvoller
sei, exquisite Weine zu öffnen, als den Küchen boden
zu schrubben.“
Es ist ein sonniger Morgen, und ich
sitze an einem Sherry-Stand auf
der Vinordic Weinmesse in Stockholm.
Wenige Augenblicke später
kommt forsch ein groß gewachsener,
stilvoll gekleideter Mann junger
Mann auf mich zu, Andreas Larsson.
Er hatte diesen Treffpunkt vorgeschlagen.
Ob wohl sein Besuch der Jerez-
Region kurz zuvor und sein Vergnügen
am Sherry diese Entscheidung
bestimmt hat? „Ich kann mir keinen
besseren Start in den Tag vorstellen
als ein kleines Frühstück mit einer
dünnen Scheibe Pata-Negra-Schinken
und einem herrlich frischen, trockenen
Manzanilla-Sherry im Glas“,
ist seine Antwort. Es ist offenkundig,
dass dieser Mann viel Zeit unter der
iberischen Sonne verbracht hat. Den
Einfluss Spaniens kann man in Larssons
betont beiläufiger Männlichkeit
und der Leidenschaftlichkeit erahnen,
mit der er über Weine spricht.
„Spanien liegt mir sehr am Herzen –
soweit es Wein, Essen und schöne
Frauen angeht“, bekennt er.
Die Welt
der grossen Weine
Was braucht es, um ein Top-Sommelier
zu werden? „Einen ganz und gar
verdrehten Geist“, sagt Larsson grinsend
und fährt fort: „Es ist nicht wirklich
eine Berufswahl, sondern eher die
Entscheidung für eine Lebensart. Du
brauchst Leidenschaft, ja Besessenheit
für alles, was mit Wein zu tun hat.
Diese Art zu leben heißt zum Beispiel,
zuhause zu kochen, aber auch in
Restaurants zu essen – und vor allem:
täglich Weine zu trinken. Wenn ich
morgens aufwache, ist mein erster
Gedanke: Was esse ich heute und welchen
Wein trinke ich dazu? Das Denken
über Wein erfüllt mich ganz, über
Weine lesen, sie verkosten, Vorträge
halten und über Wein schrei ben: Ich
lebe und atme die Welt der Weine
Tag für Tag.“
Seit vielen Jahren wirkte Larsson
schon als Sommelier in verschiedenen
Stockholmer Restaurants, zuletzt im
vornehmen Bon Lloc. Seit 2005 ist
er Creative Sommelier des exklusivinnovativen
Restaurants PM & Vänner
in der südschwedischen Universitätsstadt
Växjö. Neben dieser Arbeit
unternahm er allein im vergangenen
Jahr zweiundzwanzig Weinreisen:
Auch sein Wissensdurst am Wein
scheint unstillbar.
Konkurrieren
und erinnern
Andreas Larssons Weg über die
Sommelier-Wettbewerbe an die
absolute Spitze dauerte sieben Jahre.
Sein Stern ist kontinuierlich aufgegangen.
Da muss wohl eine Menge
Glück neben dem natürlichen Talent
im Spiel gewesen sein? „Glück hat
mit meinem Erfolg nichts zu tun. Er
ist die Folge eines starken Drangs,
mich mit anderen zu messen, und
einer schnellen Auffassungsgabe
dank meines guten Gedächtnisses.
Ich habe mich selber nie als besonders
talentiert betrachtet. Förderung
ist sicher ein signifikanter Faktor
für den Erfolg, aber bei mir hätte
es, offen gestanden, ruhig etwas mehr
sein können. Glücklicherweise gab
es aber doch ein paar wichtige Leute,
die mich unterstützt haben. Ohne
die wäre ich nie so weit gekommen,
jedenfalls nicht in so kurzer Zeit“, sinniert
Larsson. Unter seinen wichtigsten
Förderern waren der Sommelier
und international hoch respektierte
Weinfachmann Jonas Röjerman, der
ihn zu den Wettbewerben ermunterte,
und sein Coach, der Weinautor
Michel Jamais.
Vom Durchschnitt
zur Elite
Im Jahr 2006 kürte das Magazin
„Wine International“ Larsson bei
seinem jährlichen Wettbewerb zum
„Sommelier of the Year“. Außerdem
war er der erste Skandinavier, der in
die prestigeträchtigste europäische
Weinexpertenjury berufen wurde,
die Grand Jury Européen (GJE).
Sie bewertet jedes Jahr die am meisten
geachteten Weine der Welt. Die
Jury hat zweiunddreißig Mitglieder,
von Weinherstellern bis hin zu
Sommeliers, Journalisten und Meinungsführern
in Sachen Wein aus
ganz Europa. Diese Mitgliedschaft
bedeutet dem jungen Schweden sehr
viel: „Als junger Mann hätte ich mir
nicht träumen lassen, eines Tages
Mitglied einer solch angesehenen
Jury zu sein. Ich komme aus einer
ganz durchschnittlichen schwedischen
Familie, in der niemals Wein
auf den Tisch kam, nicht einmal das
Wort existierte im Familienvokabular.“
Larssons Interesse am Wein
wurde am Herd geweckt. „Als ich ein
Kind war, dachte meine Mutter, ich
würde Koch werden. Schon mit zwei
Jahren soll ich begeistert Kochbücher
betrachtet haben. Kochen wurde
tatsächlich schon früh ein wichtiger
Teil meines Lebens. Ich war ein
ewig hungriger Teenager, also musste
ich kochen. Dabei ließ ich mich von
Koch büchern inspirieren. Oft waren
darin auch Weinflaschen abgebildet,
und deren schöne Etiketten blieben
mir im Gedächtnis.“
Seine ersten großen Weinerfahrungen
machte Larsson mit rotem
Bordeaux. Sein professionelles Interesse
an Wein aber schlummerte
noch für bald zehn Jahre. In dieser
Zeit machte er eine Kochlehre und
wurde 1990 Koch.
Lieber Flaschen öffnen
als Boden schrubben
„Ich habe über die Jahre hinweg in vielen
Stockholmer Restaurants gearbeitet,
bis mir dämmerte, dass es viel
sinnvoller wäre, die exquisiten Weine
zu entkorken, als den Küchenboden
zu schrubben“: Larsson war 25 Jahre
alt, als er sich auf ein Sommelier-Studium
an der Stockholmer Restaurangakademi
einließ. Bei der Weingesellschaft
Vinkällaren Grappe, einem
malerischen Weinkeller in Stockholm,
in dem Privatleute ihre kostbaren
Weine lagern und reifen lassen – und
natürlich auch zu herrlichen Speisen
in elegantem Ambiente trinken können
–, bekam er seinen ersten Sommelier-Job,
genauer gesagt bei Jonas
Röjerman. Die Grappe-Gesellschaft
mit ihren 950 Mitgliedern verlangte
eine Menge Aufmerksamkeit: Sich
um die 110.000 Flaschen der Einleger
zu kümmern, war Herausforderung
genug für den jungen Sommelier.
„Ich bekam die einmalige Gelegenheit,
exklusive Weine zu probieren,
während ich sie überprüfte, bevor
L arssoN
A N D R E A S
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Das Mysterium: Wenn sich
Wein in Gold verwandelt
Als eines späten Septembermorgens die Sonne aufgeht,
ziehen Nebelschleier über die kalten Wasser
des Ciron. Sie gleiten rasch über die Weinberge und
lassen sich dann auf den Hängen nieder. Als die ersten
Sonnenstrahlen die Hügel streifen, zerreisst
ihre Wärme den Nebel, und zwischen den Rebstöcken
werden die Umrisse von Weinpflückern sichtbar. Sie
gehen gebückt und sammeln die von Schimmel umhüllten
Trockenbeeren ein, sehr sorgsam, eine nach der
anderen, Beere für Beere. Die erste Lese des 1896 er
Jahrgangs auf Château d’Yquem hat begonnen.
Text und Fotos: Pekka Nuikki
Die Ernte des 1896 er Jahrgangs begann im Auftrag
von Amade de Lur-Saluces am 21. September, als
die Sonne noch für weitere fünf Tage scheinen sollte. Der
sorgfältige erste Lesedurchgang ergab ein Dutzend Fässer
sehr konzentrierten Weins. Nach zwei regenreichen Tagen
wurde mit der zweiten Lese begonnen. Das gute Wetter
hielt sich nur einen Tag, aber das Resultat waren fünfzehn
großartige Fässer. Die Pflücker kehrten eine Woche
später zum dritten Mal zu den von der Edelfäule Botrytis
cinerea befallenen Trauben zurück. Wechselhaftes Wetter
kündigte nun eine näher rückende Regenfront an. Die
Gewissheit über das, was da im Anzug war, beschleunigte
die Geschwindigkeit der Pflücker, und die Ernte steigerte
sich auf vierundzwanzig Fässer am Tag. Der unerbittliche
Regen kam drei Tage später und unterbrach die Arbeit
für eine Woche. Auch die vierte Lese wurde immer wieder
von Regenschauern gestört, aber das Resultat waren
zweihundert Fässer in vier Tagen – damals eine außerordentliche
Leistung. Allerdings fiel der Alkoholgehalt auf
vierzehn Grad. Die fünfte und letzte Ernte ergab dreihundert
Fässer in einem extrem schlechten Zustand. Der
potenzielle Alkoholgehalt fiel unter zehn Grad – diese
Trauben konnten für den Grand Vin nicht genutzt werden.
Alles in allem wurden 826 Fässer bei einem Ertrag
von zweiundzwanzig Hektoliter pro Hektar unter sehr
unterschiedlichen Bedingungen geerntet. Aber nur das
erste Viertel konnte den strengen Anforderungen von
Château d’Yquem genügen.
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Château d’Yquem: Hinter den wehrhaften Mauern lagern die Goldreserven des Bordelais
Wein von blauem Blut
Yquems allererste offizielle dass die Philosophie des Weinbaus eigene Klassifizierung: Premier Cru erklärt Alexandre de Lur-Saluces die
Ernte hatte dreihundert Jahre von Château d’Yquem in Jahrhunderten
Supérieur Classé. Heute ist es das so subtile wie prekäre Situation: „Wir
zuvor stattgefunden, im Jahr 1593,
als Jacques de Sauvage das Weingut
von der französischen Krone erwarb.
In den Besitz des altehr würdigen
Grafen geschlechts Lur- Saluces
gelangte das Château d’Yquem
schließlich, als Françoise de Sauvage
und Louis Amade Lur-Saluces, ein
Patensohn Ludwigs XV., 1785 heirateten.
Zugleich unterstellte es sich
dem Schutz des französischen Königs.
Heute besitzt das Weingut mehr als
100 Hektar, was seiner Größe vor
zweihundert Jahren ungefähr entspricht.
Château d’Yquem produziert
gewachsen ist. „Das Wichtigste ist,
die Natur zu respektieren“, betont er,
„wie es mein Großvater und dessen
Vorgänger vor Hunderten von Jahren
schon taten. Ohne das Zutun von
Mutter Natur können wir keine großartigen
Weine herstellen.“ Jede Lese
sei auf ihre Weise ein Abenteuer für
sich mit immer neuen Überraschungen.
Aber auch in Zukunft würden
die Yquem-Weine die gleichen sein,
die sie schon vor Jahrhunderten
waren: „Die Werkzeuge haben sich
geändert, aber nicht unsere Art, Wein
herzustellen.“
einzige Weingut in Sauternes, das
die Einstufung Premier Grand Cru
Classé genießt. Auch wenn es diese
Klassifizierung auf seinen Etiketten
nutzen könnte, tut es das nicht. So
oder so produziert es die renommiertesten
Weine der Region und nach
Meinung mancher Experten die besten
im Bordelais überhaupt.
Seine Lage auf dem höchsten
Punkt in Sauternes erzeugt ein einzigartiges
Mikroklima, das aber von
Jahr zu Jahr sehr schwankt. Daher
bedarf es einer äußerst sorgfältigen
und präzisen Bewirtschaftung der
entscheiden nur, wann und wie die
Weinlese stattfindet.“
In schwierigen Jahren kann die
Weinlese acht bis zehn Wochen dauern.
Die Beeren werden naturgemäß
ausschließlich Weißweine und ist in
Rebflächen: „Die Wetterbedingungen
in der Wachstumsperiode, insbe-
der ganzen Welt vor allem für seine
Qualität
Süßweine berühmt.
sondere während der Weinlese, wenn
ohne Kompromisse
Comte Alexandre de Lur-Saluces,
wir darauf warten, dass die Botrytis
der das Weingut zuletzt drei-
ßig Jahre lang führte und seit wenigen
Jahren im Ruhestand ist, erklärt
denn auch mit verhaltenem Stolz,
Als die Weine aus dem Bordelais im
Jahr 1855 durch die Handelskammer
in Bordeaux klassifiziert wurden,
bekam nur Château d’Yquem eine
unsere Trauben befällt, geben unseren
Weinen ihre einzigartige Persönlichkeit
– dieser natürliche Vorgang
hängt ausschließlich vom Wetter ab“,
Der Ertrag eines Rebstocks füllt ein Glas
immer noch von Hand ausgelesen,
und zwar erst dann, wenn sie gänzlich
mit Botrytis bedeckt sind. Oft
sind bis zu zehn Lesedurchgänge
während einer Ernte nötig. Beeren,
die die Höchstreife nicht erreichen,
werden am Weinstock zurückgelassen
und nicht gepflückt. Sogar nach
der Vinifikation und der Reifung im
Fass kann der Wein abgelehnt werden,
wenn er sich nicht den Château-
Ansprüchen entsprechend entwickelt
hat. Dieser Schlag traf zum Beispiel
die Jahrgänge 1978 und 1979. Mehr
als die Hälfte wurde verworfen. Und
in ganz schlechten Jahren stellt Château
d’Yquem überhaupt keinen Wein
her. So geschah es in den Jahren 1964,
1972, 1974 und 1992.
„Die meisten Leute denken, es
bedarf keines Aufwands, ein weltberühmtes
Weingut wie Château
d’Yquem zu betreuen“, sagt Alexandre
de Lur-Saluces, „aber wie
andere Unternehmen auch beeinflussen
uns Bewegungen auf dem
Weltmarkt, vom Wetter jetzt ganz zu
schweigen“. Das Jahr 1974 sei eines
der schwierigsten in seiner Zeit gewesen.
In jenem deprimierenden Jahr,
erinnert er sich, hätte das Weingut
nicht eine einzige Flasche Yquem herstellen
können: „Und von den anderen
Jahrgängen konnten wir gerade
einmal vier Kisten verkaufen.“
Glückverheissende
Vergangenheit
Der Ertrag pro Hektar ist mit neun
Hektolitern außergewöhnlich gering.
Alle Trauben eines Weinstocks ergeben
gerade mal ein Glas Wein. Trotz
der beträchtlichen Größe des Anbaugebiets
beträgt daher die durchschnittliche
Jahresproduktion nicht
mehr als 90.000 Flaschen. Nach
Einschätzung von Alexandre de
Lur-Saluces hatte Château d’Yquem
zuletzt ein paar gute Jahre. „Viele
dieser Weine werden ihre herausragenden
Eigenschaften bis weit ins
nächste Jahrhundert behalten“, sagt
er. „Der Jahrgang 2001 scheint sich
wahrlich gut zu entwickeln. Weine
dieses Jahres haben das Potenzial,
bald zu den besten zu gehören. Ich
bin sehr froh darüber, wie schon
der junge Wein schmeckt.“ Das Jahr
2000 sei eines jener Jahre gewesen,
die sich bis zum Beginn der Weinlese
perfekt entwickelt hätten. „Dann
aber begann der Regen während des
Comte Alexandre de Lur-Saluces: „Wir können keine großen Weine machen
ohne die Hilfe von Mutter Natur. Jede Lese ist auf ihre Weise ein Abenteuer
für sich mit immer neuen Überraschungen.“
zweiten Durchgangs und brachte
die Lese zum Stillstand. Nachdem
wir zwei Wochen auf sein Ende
gewartet hatten, wurde die Situation
hoffnungslos. Schließlich mussten
wir die Pflücker ohne ihre Körbe
hinaus schicken, nur um die Trauben
von den Reben zu nehmen und
dann wegzuwerfen. Deshalb konnten
wir nur 30.000 statt der üblichen
90.000 Flaschen herstellen“, erzählt
der Graf weiter.
Er ist aber davon überzeugt, dass
auch der 1999 er Yquem ein Klassiker
werden wird. „Wir waren glücklich
über die Bedingungen während der
Ernte, und der Wein wird von höchster
Qualität sein.“ Der 1998 er habe
ebenso das Potenzial dafür. „Diese
vier Weine waren fast vollkommen,
soweit es die Klimabedingungen
angeht. Die feinen Unterschiede
kommen aus den Unwägbarkeiten
des Wetter während der Ernte.“ Der
Jahrgang 1997 habe sich, wie auch
der 1996 er, noch nicht vollständig
geöffnet. Aber er habe das Potenzial,
sich in den kommenden Jahrzehnten
in einen großartigen Wein zu
Château d’Yquem: Im Fasskeller herrscht die feierliche Ruhe eines Heiligtums
verwandeln: „Zwei Monate haben wir
ihn gelesen, in sieben Durchgängen.
Dann hatten wir sieben verschiedene
Weine, die sich nun langsam zu einem
großen Wein harmonisieren.“
Die Favoriten des Comte
Die Geschichte von Château
d’Yquem ist voller guter Jahrgänge.
Seit dem 18. Jahrhundert hat es sie
regelmäßig gegeben. Der älteste und
wahrscheinlich beste Yquem, den
ich je getrunken habe, ist der Jahrgang
1811. Der Comte selbst ist bei
seiner Einschätzung zurückhaltend,
seine Antwort kryptisch: „Es hängt
sehr von der Situation ab und wie
feinfühlig mein Gaumen ist“, sagt
er ausweichend. „Ich liebe alte Sauternes,
insbesondere wenn sie der
Zeit trotzen.“ Damit meint Alexandre
de Lur-Saluces Weine, die
älter als fünfzig Jahre sind. Er ziehe
die Jahrgänge 1945, 1947 und 1949
vor, fügt er hinzu. „Der 1967 er ist
berühmt, so wie der 1975 er, 1983 er,
1988 er, 1989 er und 1990 er. Die folgenden
Jahrgänge sind noch zu jung
und noch nicht wirklich reif. Viele
meiner Freunde haben eine Vorliebe
für den 1967 er, andere wiederum für
den 1928 er, den 1929 er und 1900 er
oder den 1893 er. Ich muss bekennen“,
sagt er schließlich, „dass mein größtes
Geschmackserlebnis ein 1847 er
Yquem war“.
Ein gräfliches
Vermächtnis
Im Mai 2004 wurde der französische
Luxusartikelkonzern Louis Vuitton
Moët Hennessy Hauptaktionär des
ruhmreichen Weinguts. Als Nachfolger
an der Spitze des Châteaus wirkt
seither Pierre Lurton, vormals Direktor
von Cheval Blanc. Den neuen
Herren auf Château d’Yquem und
der Nachwelt hinterlässt Comte Alexandre
Lur-Saluces sein Vermächtnis:
„Ein Château d’Yquem muss mit
der Nase, dem Gaumen und der ganzen
Seele erfasst, er muss gerochen,
geschmeckt und geliebt werden. Wer
das tut, wird erkennen, was dieser
Wein war, was er ist und was er immer
sein wird – ein Mysterium.“ >
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Pekka Nuikki: Die besten Jahrgänge Château d’Yquem, die ich verkostet habe
Château d’Yquem 1811
(Marktpreis 30.000 Euro)
Fünfzehn Minuten dekantiert. Behält
seine besten Eigenschaften für eine
Stunde bei, nachdem er geöffnet
wurde. Flasche äußerlich in gutem
Zustand. Füllstand über der Schulter.
Strahlend goldene Farbe. Überraschend
klar. Reichhaltiges, volles
und elegant kokettierendes Bukett
mit einer umfangreichen Kombination
von Aprikose, Feige, Nuss und
Sultaninen. Ein honigsüßer, aber
vitaler, samtweicher, mehrdimensionaler
Wein, der einen fabelhaften
gleichmäßigen Nachgeschmack hinterlässt.
Der ausgewogene und frische,
fruchtige Charakter machte mich fast
sprachlos. Eine noble und einzigartige
Erfahrung.
100 P / verkostet 1998
Château d’Yquem 1896
(Marktpreis 1.800 Euro)
Dreißig Minuten dekantiert. Behält
seine besten Eigenschaften für eine
Stunde bei, nachdem er geöffnet
wurde. Flasche äußerlich wie neu,
wieder verkorkt 1967 auf dem Weingut.
Füllstand oberhalb der Schulter.
Sehr dunkel, aber klar. Das Bukett war
am Anfang eher bescheiden, doch
nach fünfundvierzig Minuten war der
Wein ein anderer. Er verwandelte sich
in eine berauschende Kombination
aus Karamell, überreifen exotischen
Früchten und Honig. Dieses Aromenfeuerwerk
erfüllte den ganzen
Raum. Ein überraschend vollmundiger,
cremiger und seidiger Wein mit
der gleichen samtartigen Geschmeidigkeit,
fast greifbaren Sanftheit wie
der 1811 er. Gute Ausgewogenheit und
Struktur. Sogar der Abgang beinhaltete
frische, süße Früchte und lebendige
Säure. Ein erstaunlich eleganter
jugendlicher Wein.
96 P / zweimal verkostet, zuletzt 2006
Château d’Yquem 1819
(Marktpreis 12.900 Euro)
Zehn Minuten dekantiert. Behält
seine besten Eigenschaften für zwei
Stunden bei, nachdem er geöffnet
wurde. Füllstand an der Schulter.
Äußerlich wie von einem Wein dieses
Alters zu erwarten: Alte, staubige Flasche.
Das Etikett über die Erkennung
hinaus abgegriffen, aber die Kapsel in
gutem Zustand; der originale Korken
zeigte den Jahrgang. Dunkle, warm
goldene Farbe. Wahrhaftig offenes,
reines und reiches Bukett mit Spuren
von Vanille, Aprikose und Pfirsich.
Ein wirklicher Schmeichler. Ein
komplexer, voller, cremiger Wein
mit unbegrenzter Tiefe und Abgang.
Eine perfekte Ausgewogenheit. Ein
äußerst bezaubernder Wein.
100 P / verkostet 2003
Château d’Yquem 1921
(Marktpreis 2.500 Euro)
Fünfundvierzig Minuten dekantiert.
Behält seine besten Eigenschaften für
drei Stunden bei, nachdem er geöffnet
wurde. Flasche äußerlich in gutem
Zustand, Abfüllung durch den Händler
van der Meulen. Füllstand oberhalb
der Schulter. Wieder verkorkt im
Jahr 1992. Sehr dunkle, tiefe goldene
Farbe, wenn auch nicht so dunkel wie
die Weingutabfüllung desselben Jahrgangs,
die ich schon verkostet hatte.
Frische, lebendige, honigsüße Nase
mit Spuren von Crème Brûlée und
warmem Kaffee. Eine herrliche Kombination
aus Rätselhaftigkeit und Ausdruck.
Ein deliziöser Wein mit allen
Komponenten am richtigen Platz.
Vollendete Vereinigung von Säure
und Süße. Sehr cremiger, dichter und
vielschichtiger Wein, aber gleichzeitig
wunderbar leicht und lebendig – eine
fantastische, aber seltene Mischung.
Reiner, weicher und unglaublich langer
Abgang. Yquem in seiner besten
unverfälschten Form.
100 P / sechsmal verkostet, zuletzt 2006
Château d’Yquem 1945
(Marktpreis 1.200 Euro)
Eine Stunde dekantiert. Behält seine
besten Eigenschaften für fünf Stunden
bei, nachdem er geöffnet wurde. Flasche
äußerlich wie neu. Füllstand am
Hals. Ich hatte das große Glück, diesen
Wein dreimal verkosten zu dürfen,
und jedes Mal habe ich ihn mit
100 Punkten bewertet, zuletzt bei
der „Vine Club Tasting“ von 1945 er
Sauternes- Weinen, wo wir fünfzehn
goldene Weine blind verkostet haben.
Neun von zehn Verkostern stuften
den Yquem als den besten Wein
des Abends ein – mit der geringsten
Punktzahl bei 97 und der höchsten bei
100 Punkten. Der Wein war verlockend
golden, auch wenn er der hellste
war. Ein anmutig offenes, reifes und
volles Bukett. Ein Wein mit der passenden
Süße, lebendig und vielschichtig.
Cremige Konsistenz. Eine herausragende
Ausgewogenheit und ein
raffinierter Abgang. Ein großartiger
Auftritt für einen herrlichen Wein.
100 P / dreimal verkostet, zuletzt 2001
Château d’Yquem 1967
(Marktpreis 800 Euro)
Eine Stunde dekantiert. Behält seine
besten Eigenschaften für drei Stunden
bei, nachdem er geöffnet wurde.
Flasche äußerlich in perfektem
Zustand. Füllstand am Hals. Tiefe,
glänzend goldene Farbe. Wirklich
offenes, aggressives Bukett voller frischer
exotischer Aprikosen- und Feigen-Aromen.
Dichtes, solides Mundgefühl.
Vielleicht fast zu dominant, da
der Wein nach dem ersten Schluck
alle meine Gedanken beherrschte
und für etliche Minuten nicht mehr
losließ. Vollendet harmonische Struktur,
frische Säure und raffinierte Süße
machen aus diesem Yquem meiner
Meinung nach den besten der letzten
fünfzig Jahre. Ein unglaublich jugendlicher,
runder und langer Wein, der
alle Aufmerksamkeit, die er weckt,
verdient. Ein vollkommenes Meisterstück
vom jungen Alexandre de
Lur-Saluces.
100 P / fünfmal verkostet, zuletzt 2005
2001 97 P
1999 90 P
1996 92 P
1992 87 P
1990 96 P
1986 89 P
1985 89 P
1981 85 P
1979 92 P
1976 94 P
1975 95 P
1971 91 P
1970 88 P
1966 90 P
1965 81 P
1962 91 P
1961 81 P
1959 98 P
1955 94 P
1953 92 P
1950 88 P
1949 96 P
1947 96 P
1943 88 P
1939 83 P
1937 96 P
1936 88 P
1932 86 P
1929 96 P
1928 85 P
1927 84 P
1925 76 P
1919 89 P
1918 88 P
1911 89 P
1908 79 P
1900 97 P
1899 91 P
1892 77 P
1890 94 P
1886 84 P
1884 98 P
1882 95 P
1878 82 P
1865 77 P
1848 86 P
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F I N E 1 / 2008

MReiner Wein
Warum
—
änner
Sie können leider nicht anders,
glaubt Anne Zielke.
Ein Freund machte mich vor kurzem darauf aufmerksam, dass Erich
Maria Remarque, den manche für den amerikanischsten aller deutschen
Autoren halten, die Schriftsteller in „Direktschreiber“ einteilte – er
selbst war einer, der sofort zum Punkt kam –, und in „Umgehungsschreiber“,
so einer war Thomas Mann. Der umrundete ihn lang und ausdauernd,
den so genannten Punkt.
Die Einteilung ist praktisch. Ich halte sie auch für geeignet, um das unterschiedliche
Verhalten von Weintrinkern analytisch zu durchdringen.
Eine Freundin von mir ist zum Beispiel Direkttrinkerin. Als wir uns kürzlich
zum Essen trafen, blickte sie mit einem Auge auf die Weinkarte, das
können sonst nur Chamäleons, während das andere bereits den Sommelier
fixierte, den sie sofort mit der Bestellung losschickte. Beim Probieren
ist sie ähnlich schnell. Der Korken ist kaum aus der Flasche, da nickt
sie bereits und murmelt: „Graacher Himmelreich Auslese 2006, das ist
wirklich Dynamit.“ Chamäleons können das nicht. Manche, vor allem jener
unserer Freunde, der Umgehungstrinker ist, hält solch eine Direktheit
für ähnlich oberflächlich wie die Prosa Remarques. Mit der kann er
auch nicht besonders viel anfangen. Geht ihm zu schnell zur Sache. Remarque
hat mit „Im Westen nichts Neues“ zwar einen der erfolgreichsten
Romane des 20. Jahrhunderts geschrieben und – auch bei Frauen kam
er schnell auf den Punkt – Affären mit Marlene Dietrich und Greta Garbo
gehabt. Das hatte Thomas Mann nicht. Aber wo bleibt da die Kultur, der
Genuss, den der Umgehungstrinker nur empfinden kann, wenn er nach
einem einseitigen Einleitungssatz Thomas Manns noch einmal von vorn
beginnen muss?
Wenn der Umgehungstrinker den Wein probiert, wird es um ihn herum
still. Zu Recht. Man darf einem Erwachsenen dabei zusehen, wie er tief
ins Glas blickt, alsdann seine Nase darüber hängt, um unter Ächzen und
Schniefen den ersten Schluck in der Wangentasche zu sammeln. Soviel
Körpergeräusche in der Öffentlichkeit sind selten. Man hat Glück, wenn
es nur mit Schmatzen endet. Nach angemessener Pause und der Beantwortung
bedeutsamer innerer Fragen fällt endlich die Entscheidung des
Umgehungstrinkers. Es handelt sich fast immer um eine Offenbarung. Es
immer so tief ins Glas blicken?
ist ein wenig so, als ob der Chef der Europäischen Zentralbank verkündet,
dass der Leitzins gesenkt werden müsse, oder der Nato-Befehlshaber fordert,
mehr Truppen in den Kosovo zu schicken. „Graacher Himmelreich …“,
sagt der Umgehungstrinker nachdenklich, „das ist wirklich Dynamit.“
Ich habe kein Problem mit Umgehungstrinkern. Im Gegensatz zu meiner
Freundin, die das Probierzeremoniell für übertrieben hält, bewundere
ich das Ja zum Pathos. Als Geisteswissenschaftlerin sehe ich darin
vor allem eine Kulturtechnik, mit der seit der Steinzeit eigentlich nicht
mehr bei Tisch geduldete Körpergeräusche in einen ritualisierten Rahmen
überführt werden können und die subtil daran erinnert, woher wir
eigentlich kommen. Woher kommen wir?, fragte ich, als wir neulich beisammen
saßen. „Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, der man
in einem Satz keinesfalls gerecht werden kann“, sagte der Freund. „Von
zuhause“, antwortete die Freundin. Mit einem Mal war mir klar, dass die
Grenze zwischen Umgehungs- und Direkttrinkern entlang der Geschlechterlinie
verläuft. Frauen sind Direkttrinker, Männer sind Umgehungstrinker.
Frauen trinken, Männer performen. Ausnahmen sind allerdings möglich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Remarque beim Rendezvous mit
der Garbo erst lange herumgurgelte, um ihr dann einen Vortrag zu halten.
Vergessen wir aber nicht, dass selbst Remarque ein „Maria“ im Namen
trug. Sind Männer also die besseren Theaterspieler, machen sie die
bessere Show, gehen sie eher bis zum Realitätsverlust in ihrer Rolle auf,
was auch der Umstand beweisen könnte, dass sich doppelt so viele für
Weinkenner halten wie Frauen?
Die Antwort lautet natürlich: nein. Es ist nur so, dass Männer nicht anders
können, als ihre Nase tief ins Glas zu halten. Die moderne Forschung
bestätigt das. Frauen können besser riechen und schmecken, sie haben
nämlich mehr dazu abkommandierte Zellen. Ein Luftzug, schon hat
die Frau alle Geschmacksnuancen parat. Männer brauchen dazu halt etwas
länger. Meine These habe ich inzwischen übrigens empirisch überprüft.
Neulich ist etwas angebrannt. Sogar der Rauchmelder ging. Nur
der Mann, der im gleichen Zimmer wie der Rauchmelder war, der roch
es einfach nicht. >
FENDI OCCHIALI 00800 7200 2020
110
F I N E 1 / 2008

Abgang
Weinlaien
und
Weinweise
Auch die größten Weinkenner haben irgendwann ihren allerersten
Wein getrunken, und es war in den allermeisten Fällen wahrscheinlich
nicht ein Großes Gewächs oder ein Premier Cru. Vom ersten Schluck
zur ausgeprägten Kennerschaft: Wie macht man das? Wie kommt man als
interessierter Weinlaie zu einer eigenen, sehr persönlichen Weinkultur,
die diesen Namen verdient? Wo finden sich erfolgversprechende Wege,
einen reflektierten, emanzipierten, genussreichen Umgang mit Weinen zu
pflegen? Wie kann man seinen eigenen Geschmack, seine eigene Genussfähigkeit
entwickeln – und damit zugleich Freunde und Gäste begeistern?
Initialzündungen liegen häufig in Weinen, mit denen eine angenehme
Erinnerung verbunden wird. Das geschieht beispielsweise im Urlaub.
Durch die entspannte Aufmerksamkeit entwickelt sich ein Gefühl, fast
eine Nähe zu einem solchen Wein. Die Region öffnet sich, vielleicht liegt
sogar das Weingut in der Nähe und kann besucht werden. Man informiert
sich über die Weinberge, über die Bereitung des Weins. Mit der Zeit werden
die Unterschiede in den Jahrgängen vertraut, und plötzlich schätzt
man nicht nur die starken, sondern auch die charmanten Eigenarten der
schwächeren. Unmerklich wächst ein Gefühl für Qualität und Weinkultur.
Und beim nächsten Restaurantbesuch wird bei der Weinauswahl aus
dem überwältigenden Angebot die Hilfe des Sommeliers in Anspruch ge-
nommen. Dessen Fähigkeit, einfühlsam auf den Gast einzugehen (und
dabei auf eine allzu eitle Vorführung der eigenen Kenntnisse zu verzichten
und lyrische Ergüsse zu meiden), kann im Zusammenspiel mit den
Speisen neue Dimensionen des Weingenusses erschließen.
Im Feld der Medien finden sich seriöse Publikationen und einflussreiche
Autoren, die professionell nach Weinen suchen, die dann in Punktebewertungen
und Ranglisten zu den Besten erklärt werden. Verstanden
als Orientierungshilfe, als Leuchtboje im Meer der vielen Weine aus aller
Welt, können sie dazu beitragen, den eigenen Horizont zu erweitern.
Diese Listen wie Offenbarungen zu behandeln, wäre aber falsch. Wer zum
Beispiel je Gelegenheit hatte, Weine mit Alterungspotenzial in jugendlichem
Stadium zu degustieren, weiß, dass jede Aussage einer Wette auf
die Zukunft gleichkommt.
Was also tun? Vor allem: locker bleiben. Und geduldig. Kennerschaft
entwickelt sich von selbst beim Trinken. Freilich: Im Glas soll das Richtige
sein. Das heißt, Hilfe von Weinweisen nicht verweigern, Weinliteratur
lesen, Weinregionen bereisen und immer neue Weine kennen lernen,
also sich umtun – und schließlich dem eigenen Urteil trauen. Sie werden
Überraschungen erleben.
“Residence of Excellence”
Ralf Frenzel
Herausgeber
R E S I D E N Z • G O U R M E T - R E S T A U R A N T • W I N E A R C H I V E
Palais Coburg, Vienna, +43 /1/ 518 18-0, www.palais-coburg.com, residenz@palais-coburg.com
142
F I N E 1 / 2008