Gästemagazin Grenzenlos Sommer 2019

58 / ZEITZEUGEN
Vom Einschenken und Austrinken
Die Biergeschichte von Garmisch und Partenkirchen ist voller süffiger Anekdoten.
Ob sie ein abgeschlossenes Kapitel ist, muss sich noch zeigen.
Mit der Eisenbahn kam das
Ende.“ Eine nüchterne Analyse,
die Josef Ostler da zieht.
Wobei sich einem schon beim
Hinschreiben von „nüchtern“ die Finger
sträuben. Immerhin geht es ums Bier, Nationalgetränk
und Kulturgut der Bayern. Aber
wenn er sich doch so sicher ist, dieser Mann,
wandelndes Lexikon der Ortsgeschichte von
Garmisch, von Partenkirchen und von beiden
zusammen.
Selbstverständlich, so erklärt Ostler,
habe es in den beiden Orten schon seit
Jahrhunderten Brauereien und Braugasthöfe
gegeben. Sie versorgten die Einheimischen
ebenso wie die Durchreisenden
mit dem süffigen Gerstensaft. In jener Zeit,
als es noch keine Getränkemärkte und
Heimdienste gab, waren sie zugleich ein
wichtiges Element der Nahversorgung. „Ich
erinnere mich noch daran, wie es war, wenn
man von zu Hause mit dem Krug geschickt
wurde, um im Wirtshaus ein Bier zu holen,“
erzählt er. „Da wurde man da hingeschickt,
wo’s dem Vater oder Großvater am besten
geschmeckt hat. Für uns hab ich’s immer
vom Drei Mohren geholt.“ Das war außer
dem Bräustüberl und dem „Husar“ neben
der Alten Kirche, die es beide heute noch als
Wirtshäuser gibt, eine der drei wichtigsten
Bierquellen in Garmisch.
Weil sich die ortsansässigen Brauer mit
dem sicheren Markt – und dem nicht minder
sicheren Einkommen – zufriedengaben,
brauchten sie keinen Wettbewerb zu
scheuen und vergaßen darüber, sich um besondere
Qualität zu kümmern. Ostler erzählt
von der Metzgersfamilie Reiser in Garmisch,
die auch das „Hospes“-Privileg besaß, also
das Recht, Übernachtungsgäste zu beherbergen.
Sie erwarb vom frisch gegründeten
Bayerischen Staat anno 1808 für 10.250
Gulden das Brauhaus – „und wurde reicher
und reicher und reicher“, berichtet der Ortshistoriker.
Mit dem Geld erwarben sie Wirtshäuser
am Ort, aber auch in Partenkirchen
und Mittenwald. Andere Brauer, etwas weniger
mächtig, folgtem ihrem Beispiel, „ein
echtes Oligopol“.
Garmischer Wasser
und böhmischer Hopfen
Dass die Braukunst in Garmisch und Partenkirchen
sich von wechselhafter Qualität
zeigte, lag auch daran, dass die eigentlichen
Handwerker, deren Kunst in den Bottichen
und Pfannen herangärte, fast ausschließlich
von außerhalb kamen und bald auch wieder
weiterzogen. „Nur wenige sind dauerhaft
hier geblieben“, sagt Ostler. „Da war natürlich
wenig Kontinuität zu erwarten.“ Anders
bei den Zutaten, obwohl sich die Brauereien
dabei nur beim Wasser auf heimische Quellen
stützen konnten. „Das Getreide kam
schon immer von außerhalb. Genauso der
Hopfen, wobei die Brauer den nicht nur in
der Hallertau einkauften, sondern auch in
Böhmen. Deshalb war typisches Garmischer
Bier immer etwas herber.“
Wenn Bier in Bayern allgegenwärtig war:
Wie stand es angesichts der örtlichen Hausmacht
eigentlich um die Konkurrenz, zum
Beispiel von den brauenden Mönchen aus
dem nahen Ettal? „Die war schon sehr früh
mit einem Erlass aus Freising ausgesperrt
worden“, berichtet Ostler. „Genau deswegen
ging es den hiesigen Brauern ja so gut.“
Warum Freising? In der dortigen Bischofsstadt
saßen über Jahrhunderte die klerikalpolitischen
Herren des Werdenfelser Landes
Josef Ostler kennt die Ortsgeschichten von
Garmisch und Partenkirchen wie kein Zweiter.
und wussten ihre Brauhoheit zu schützen.
Als deren Macht zu Ende war, öffneten sich
dennoch nur schmale Zugangspforten fürs
Klostergebräu. Nur manchmal sei in Festzelten
noch das sogenannte „Schädelweh-Bier“
ausgeschenkt worden. Doch das alles zählte
nichts mehr, als dann die Eisenbahn ins
Werdenfelser Land vordrang, die das – bessere
– Münchner Bier fässerweise und ohne
Unterlass herantransportierte. Die örtliche
Bierherrschaft ging zu Ende.
Das Brauhaus Garmisch:
das letzte seiner Art
Eine Brauerei war am Ende noch übrig,
das Brauhaus Garmisch. In Familienbesitz
und nicht nur wegen des einheimischen
Geschmacks, sondern auch dank der genialen
Arbeiten des Werbegrafikers Fritz Uhlich
eine Kultmarke. Mit dem „Olympiator“, 1936
zu den Winterspielen erstmals gebraut,
verfügte das Familienunternehmen über
ein Starkbier, das in aller Munde war. Hätte
nicht irgendwann ein weniger begabter
Nachfolger das Erbe seiner Vorfahren