Nr. 19 - Januar / Februar 2009

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 19 · Januar / Februar 2009 

Atlantikküste 

Diskreter Luxus auf der Ile de Ré 

Paris 

Mit dem Mietfahrrad 

entlang der Seine 

Jubiläumsausgabe 

3 Jahre 

16 Extra- 

Seiten 

Bretagne 

Die mystische Aura von Hinkelsteinen 

Guadeloupe 

Frankreichs karibische Seite 

Politik Eva Joly, engagierte Kämpferin gegen Korruption 

Wein Côtes du Ventoux aus der Provence 

Mode Espadrilles, mehr als simple Leinenschuhe 

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Deutschland 4,90 € 

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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie halten unsere Jubiläumsausgabe in den Händen, denn 

mit diesem Heft feiern wir unseren dritten Geburtstag. 

Wir haben dies zum Anlass genommen, unser Layout 

ein wenig aufzufrischen und ein paar konzeptionelle 

Veränderungen vorzunehmen. So wurde aus unserem 

Kulturprogramm beispielsweise unser neuer 

Frankreichkalender, den Sie künftig gleich 

auf den ersten Seiten des Magazins finden 

werden. Um die große touristische Vielfalt 

Frankreichs besser zu berücksichtigen, haben 

wir unsere Rubrik Unterwegs in Frankreich 

stark ausgebaut. Neu hinzugekommen 

ist die Rubrik Frankreich 

praktisch, in der wir Ihnen nützliche 

Tipps geben wollen. Eines hat sich 

aber nicht verändert: die Köpfe 

hinter dem Magazin. Auch in 

Zukunft möchten wir Ihnen – 

wie schon in den letzten drei 

Jahren – alle zwei Monate 

Informatives und Unterhaltsames 

aus Frankreich berichten. 

Dieses Mal gehört dazu unter anderem 

ein Exklusivinterview mit Eva Joly. 

Ein Name, der im deutschsprachigen 

Raum vielleicht weniger bekannt ist, 

den in Frankreich aber jeder kennt. Als 

Richterin hat die Norwegerin einen der 

größten Wirtschaftsskandale der französischen 

Geschichte aufgedeckt. 

Heute kämpft sie gegen 

die weltweite Korruption und tritt 

sogar bei den europäischen Parlamentswahlen 

als Kandidatin an. Eine andere ungewöhnliche 

Frau, die allerdings nicht mehr unter uns weilt, war 

Françoise Sagan. Den gerade erschienenen Film 

über sie nahmen wir zum Anlass, das Leben der 

Schriftstellerin Revue passieren zu lassen. 

Touristisch bieten wir Ihnen dieses Mal einige äußerst 

spannende Reiseziele an. Wie wäre es im nächsten 

Sommer etwa mit einem Urlaub auf der Ile de 

Ré am Atlantik? Eine Mischung aus Ursprünglichkeit 

und diskretem Luxus macht die Insel 

besonders reizvoll. Im Koffer sollten ein 

Paar Espadrilles nicht fehlen. Wenn Sie 

jedoch nicht mehr auf die warme Jahreszeit 

warten, sondern sich sofort auf 

einer Insel erholen wollen, bietet Ihnen 

Guadeloupe nicht nur eine Pause vom 

europäischen Winter, sondern auch französisches 

Lebensgefühl mitten in der Karibik. Alle, die 

mystische Orte lieben, sollten einen Abstecher 

nach Carnac mit seinen Menhiren in der Bretagne 

einplanen. Außerdem entführen wir Sie nach 

Rosheim im Elsass, nach Aigues-Mortes 

in der Camargue und natürlich nach Paris. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 

Lesen dieser Ausgabe. Sie können mir gerne 

schreiben, wie Ihnen unsere kleinen Veränderungen 

im Heft gefallen. Wie immer freuen wir uns 

über Lob und hören uns Kritik aufmerksam an. 

Titelblatt: Saint-Martin-de-Ré (Ile de Ré) 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Januar / Februar 2009 · 3

Inhalt 

Paris · 42 

Carnac · 68 

Ile de Ré · 14 

Aigues-Mortes · 34 

Françoise 

Sagan · 82 

Guadeloupe · 54 

Biscotte · 100 

Espadrilles · 104 

4 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2009

42 · Paris 

68 · Carnac 

14 · Ile de Ré, 28 · Hotel 

100 · Biscotte 

34 · Aigues-Mortes 

54 · Guadeloupe 

30 · Rosheim 

96 · Wein 

Frankreich heute 

76 Eva Joly 

Eine Frau will die Korruption besiegen 

Sie wurde berühmt durch das Aufdecken der Elf-Affäre, 

die ganz Frankreich erschütterte. Nun will die ehemalige 

Richterin ins Europaparlament, um dort ihren Kampf gegen 

die weltweite Korruption fortzusetzen … Ein Exklusivinterview. 

82 Françoise Sagan 

Innere Einsamkeit und der Drang nach Freiheit 

Die Autorin von « Bonjour Tristesse » verkörperte 

das Lebensgefühl einer ganzen Generation: 

Freiheit, Emanzipation, Lebenshunger. Nun 

erscheint ein Film über ihr bewegtes Leben. 

86 Marianne 

Umkämpftes Symbol der französischen Republik 

Die Geschichte einer Figur, die für die französische 

Republik mehr ist als nur ein Symbol. 

90 Kulturwirtschaft 

Frankreichs Museen entdecken den Profit 

Zeitenwende auch in der französischen Kulturlandschaft. 

Die Museen sind nichts mehr ohne ihre Museumsshops. 

Unterwegs in Frankreich 

14 Ile de Ré 

Diskreter Luxus mit maritimem Flair 

Die von manchen als das « Saint-Tropez der Atlantikküste » 

bezeichnete Insel bezaubert mit pittoresken Hafenorten 

und schöner Landschaft. 

28 Hotel 

Le Richelieu, Ile de Ré 

30 Rosheim 

Idylle am Fuß der Vogesen 

Im Mittelalter eine aufstrebende Stadt, versank sie irgendwann 

in einen tiefen Dornröschenschlaf. Eine Erweckung. 

34 Aigues-Mortes 

Später Ruhm für die Stadt der « Toten Wasser » 

Eine Reise in die Vergangenheit: Bis heute umgibt eine 

komplett erhaltene Stadtmauer Aigues-Mortes und die 

Gassen der Altstadt verströmen mittelalterliches Flair. 

42 Paris 

Für drei Euro mit dem Mietfahrrad 


Alle 300 Meter kann man sich in Paris ein Fahrrad fast 

kostenlos ausleihen. Ideal für eine Stadterkundung 

auf dem Zweirad. 

54 Guadeloupe 

Ein Stück Frankreich in der Karibik 

Traumhaft schöne Strände mit smaragdgrünem Wasser, 

dichte tropische Wälder, tosende Wasserfälle – Guadeloupe 

bietet Exotik und französisches Lebensgefühl in einem. 

68 Carnac 

Die mystische Aura von Hinkelsteinen 

Seit sechs Jahrtausenden existieren die Menhire 

von Carnac. Ihre Bedeutung konnte bis heute 

nicht bis ins letzte Detail geklärt werden. 

Art de vivre 

96 Wein 

Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 

Die Geschichte eines Weins, den schon im 

Mittelalter die Päpste in Avignon rühmten. 

98 Chantals Rezept 

Poulet Vallée d’Auge 

100 Genuss 

Biscotte, ein Brot der besonderen Art 

Für die einen ist es Zwieback, für die anderen die 

Biscotte. Auf den Spuren eines nationalen Lebensmittels. 

104 Mode 

Die Espadrille, mehr als ein Schuh 

Von der Kunst, mit dem Einfachsten einen leichten 

Schuh zu kreieren, der die Menschen begeistert – 

nicht nur im Sommer. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

51 Abonnement 

74 Kulturschock 

92 Kulturszene 

108 Frankreich praktisch 

109 Arte-Programm 

110 Leserbriefe 

110 Impressum 

111 Nachbestellungen 

114 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 



On En Parle 

Mehr 

Verkehrsberuhigung 

Ein verkehrspolitisches Konzept aus 

der Schweiz soll nun auch in Frankreichs 

Städten Einzug halten: die Begegnungszone 

– vergleichbar mit dem verkehrsberuhigten 

Bereich in Deutschland, 

umgangssprachlich gerne als Spielstraße 

bezeichnet, bzw. mit der Wohnstraße in 

Österreich. In derartig gekennzeichneten 

Bereichen dürfen sich Fußgänger frei 

bewegen und haben Vorrang. Autofahrer 

dürfen dagegen maximal 20 Stundenkilometer 

fahren. Saint-Malo, Chambéry, 

Metz und Straßburg zeigten sich bereits 

an der Einrichtung solcher Begegnungszonen 

interessiert. Bleibt abzuwarten, ob 

französische Autofahrer für solche Konzepte 

ausreichend diszipliniert sind. 

Champagner vom 

Meeresboden 

Eine ungewöhnliche Aktion spielt sich in der Bucht 

von Mont-Saint-Michel ab. Taucher deponierten auf dem 

Meeresgrund in 15 Metern Tiefe einige Kisten Champagner 

der Marke Roederer Brut Premier, die dort ein Jahr 

lang bleiben. Im Anschluss soll eine Verkostung zeigen, 

wie sich die Aufbewahrung auf dem Meeresboden im 

Vergleich zur konventionellen Lagerung auswirkt. 

Korruption auf dem Vormarsch 

Bei der jährlichen Bewertung der Korruption 

in 180 Ländern von Transparency International 

rutscht Frankreich vom 19. auf den 23. Platz. In 

Europa verschlechtern sich ebenfalls Großbritannien 

und Italien. Laut des Präsidenten des 

französischen Ablegers der Organisation, Daniel 

Lebegue, erklärt sich dies vor allem durch das 

Auftreten einiger stark medialisierter Skandale 

im Land. 


Kostenloser 

öffentlicher 

Nahverkehr 

Ab dem ersten Halbjahr 2009 muss man für die 

Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Aubagne 

(Provence) nicht mehr bezahlen. Da die Einnahmen 

bisher nur neun Prozent der Kosten deckten, entschied 

sich die Gemeinde zu diesem bürgerfreundlichen 

Schritt. Die Mehrkosten von 700.000 Euro 

werden aus dem kommunalen Haushalt bestritten. 

Ein Dutzend weiterer Städte in Frankreich haben 

Gleiches vor, darunter Compiègne, Châteauroux 

und Vitré. Das Modell könnte Schule machen... 

Viel Lärm um 

Vodoo-Puppe 

mit Sarkozy-Gesicht 

Nicolas Sarkozy wollte den Verkauf einer blauen 

Vodoo-Puppe mit seinem Gesicht gerichtlich 

verbieten lassen und erlitt damit eine Niederlage 

in erster Instanz. Nach Meinung des Gerichts falle 

die Herstellung in den Bereich der Meinungsfreiheit. 

Außerdem wäre der humoristische, satirische 

Charakter der Puppe erkennbar. Der französische 

Staatspräsident berief sich dagegen auf den Missbrauch 

seines Bildes und die Verletzung seiner 

Würde. Er will nun in Berufung gehen. Neben 

der blauen Puppe, die zusammen mit Nadeln und 

Bedienungsanleitung verkauft wird, existiert auch 

eine rote Puppe mit dem Gesicht seiner einstigen 

Herausforderin, der Sozialisten Ségolène Royal. Sie 

scheint die ganze Sache aber mit mehr Humor zu 

nehmen und erklärte, dass sie nicht vor Gericht klagen 

wolle, sondern das Ganze als Scherz betrachte. 

Schnappschüsse 

Trend zur Einäscherung ++ Während am Anfang der 

1980er-Jahre nur 20 Prozent der Franzosen nach dem Tod lieber 

eingeäschert als begraben werden wollten, scheinen sich die 

Vorlieben in den letzten drei Jahrzehnten umgekehrt zu haben. Nach 

einer Umfrage der Bestattungsunternehmen zieht eine knappe Mehrheit 

(51 Prozent) nun die Einäscherung der Erdbestattung vor. Besonders im 

Pariser Großraum steht diese Bestattungsform hoch im Kurs. 

Leistungsbasierte Bezahlung für 200.000 

Beamte ++ Eine kleine Revolution findet gerade innerhalb der 

französischen Behörden statt. Ein Teil der Beamten des Landes, 

und zwar alle, die in der Verwaltung arbeiten, beispielsweise 

Juristen in Ministerien oder Mitarbeiter der Personalabteilung einer 

Präfektur, erhalten zukünftig einen leistungs abhängigen variablen 

Gehaltsanteil, der bis zu 14.400 Euro pro Jahr ausmachen kann. 

Schwere Zeiten für kleine Hotels ++ Das nationale 

Statistikinstitut INSEE hat herausgefunden, dass kleine Hotels mit bis 

zu zehn Angestellten heute nur noch 42 Prozent der Arbeitsplätze 

im Hotelgewerbe stellen, im Gegensatz zu 51 Prozent im Jahre 

1993. Einen wahren Beschäftigungsboom gab es dagegen bei 

Campingplätzen und anderen Unterkünften wie Ferienwohnungen 

und Gästezimmern. Arbeiteten 1993 nur 9.500 Menschen in diesem 

Sektor, sind es heute 34.300. 

Eingeklemmter Arm in der Zugtoilette ++ Die 

tragische Geschichte ist nicht ohne Komik: Ein Fahrgast im TGV von 

La Rochelle nach Paris wurde in der Zugtoilette mit einem in der 

Toilettenschüssel eingeklemmten Arm aufgefunden. Nach eigenen 

Aussagen wollte er nur sein Handy retten, das ihm zuvor in die Toilette 

gefallen war. Dabei verklemmte sich der Arm, so dass der arme 

Reisende auf Gedeih und Verderb an die Toilette gebunden war. 

Zwei Stunden brauchten die Feuerwehrleute im nächsten Bahnhof, 

um die Toilette auszubauen. Erst danach konnte der Arm, außerhalb 

des Zuges, wieder befreit werden. 

Betrüger erwischen versehentlich Sarkozys 

Konto ++ Betrüger, die ein ausgeklügeltes System etabliert hatten, 

Geld von den Konten ihrer Opfer abzuheben, hatten nicht viel Glück: 

Eines der betroffenen Konten war zufällig das von Nicolas Sarkozy. Es 

dauerte danach nicht lange, bis das Betrügernetzwerk aufgedeckt 

werden konnte. 

Franzosen weniger ernährungsbewusst als 

gedacht? ++ Eine neue Analyse des nationalen Statistikinstituts 

INSEE beunruhigt die Feinschmeckernation Frankreich. Danach hat 

sich der Verkauf von Fertigprodukten bei Fleisch, Fisch und Gemüse 

in den Jahren von 1960 bis 1986 verdoppelt, während der Konsum 

von frischen, vorbereitungsintensiven Lebensmitteln abnahm. Heute 

geben die Franzosen nur noch zwölf Prozent ihres Budgets für frische 

Produkte aus, in Deutschland sind es immerhin 15, in Italien gar 17 

Prozent. 


On En Parle 

Kaffee im Zug wird billiger 

Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF hat ihren Cateringdienstleister gewechselt. 

Wurden die Bistros in den Zügen bisher von der Firma Compagnie des Wagons-Lits (ein 

Unternehmen der französischen Accor-Gruppe) betrieben, hat nun der italienische Konzern 

Cremonini die Konzession für drei Jahre und vier Monate erhalten. Positiver Nebeneffekt für 

die Reisenden: Der Kaffee verbilligt sich in Frankreichs Zügen von 2,40 Euro auf 2,10 Euro, 

das fast schon legendäre Schinkensandwich von 4,10 Euro auf 3,50 Euro. Außerdem gibt es nun 

dreimal im Jahr eine neue Speisekarte und es werden Bio-Produkte ins Angebot aufgenommen. 

Segways für 

Frankreichs 

Polizisten 

Die Franzosen haben sich bereits 

an einige ungewöhnliche Fortbewegungsarten 

ihrer Polizisten, beispielsweise 

auf dem Pferd, mit dem Fahrrad und selbst 

mit Rollerblades, gewöhnt. In Montpellier 

kommt nun eine weitere hinzu: Segways, 

auch Selbstbalance-Roller genannt. Bisher 

sah man auf diesen elektrisch betriebenen 

« Zweirädern » vor allem 

Touristen in europäischen 

und US-amerikanischen 

Großstädten. Wegen der 

Geschwindigkeit von 

bis zu 30 Stundenkilometern 

und der etwas 

erhöhten Stehposition 

findet die Polizei dieses 

Gefährt für ihre Einsätze 

interessant. 

Frankreichs älteste 

Fernsehsendung wird 60 

Die wenigsten Franzosen wissen es, 

aber die älteste Sendung im französischen 

Fernsehen, die seit Dezember 1948 regelmäßig 

ausgestrahlt wird, ist der « Jour du Seigneur », 

die sonntägliche Übertragung eines katholischen 

Gottesdienstes auf France 2. Seit 1986 haben die 

beiden öffentlich-rechtlichen Sender France 2 

und France 3 sogar die gesetzliche Verpflichtung, 

den wichtigsten Religionen Sendeplätze im 

Programm einzuräumen, egal wie hoch die 

Einschaltquoten sind. Die Franzosen können 

am Sonntagmorgen daher zwischen 

sieben religiösen Sendungen wählen. 

Mehr Radarkontrollen 

Die automatischen Radarkontrollen auf Frankreichs Straßen 

feiern ihren fünften Geburtstag. Für die Regierung ist 

dies ein Anlass, das einst mit großer Polemik eingeführte System 

auszubauen. Bis 2012 sollen 500 weitere Radarfallen im 

ganzen Land aufgestellt werden. Außerdem werden in zwölf 

Städten, darunter Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, 

Straßburg, Metz und Nancy, erstmalig Starenkästen 

gegen Rotlichtsünder sowie automatische Radarkontrollen 

zur Überwachung des Sicherheitsabstandes in Tunneln eingeführt. 


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On En Parle 

Bordkarte aufs Handy 

Während Mobilfunktelefone in der Luft (noch) ausgeschaltet 

sein müssen, testet Air France auf dem Boden einen neuen Service 

für Handy-Nutzer. Ab sofort können sich Flugpassagiere auf der 

Seite http://mobile.airfrance.com einchecken, um die Bordkarte anschließend mit einem Barcode 

direkt auf ihr Handy geschickt zu bekommen. Am Flugsteig muss man sein Handy dann 

nur noch vor einen Scanner halten und schon geht es ins Flugzeug. Zurzeit ist dieser Service 

aber nur auf der Strecke zwischen Paris und Amsterdam und auch nur für Fluggäste ohne 

Anschlussflug möglich. 

Eine 

neue 

Pyramide für 

Paris . 

Neue 

Kontakte 

über den Wolken 

Inspiriert durch den zunehmen den Erfolg von Netzwerken wie Facebook, schuf Air 

France-KLM für seine Kunden eine eigene Plattform zum Kennenlernen. Auf der Seite 

www.bluenity.com können Passagiere der beiden Fluggesellschaften ihr eigenes Profil 

mit Namen, Alter, Herkunftsland, Vorlieben, Hobbys etc. sowie den geplanten zukünftigen 

Flügen kreieren. So können Reisende schon im Vorfeld mit anderen 

Reisenden des gleichen Fluges in Kontakt treten. Neben dem bloßen Schließen 

neuer Bekanntschaften kann man dabei auch praktische Angelegenheiten 

regeln, etwa die gemeinsame Weiterfahrt mit einem 

Mietwagen oder das gemeinschaftliche Nutzen eines Taxis 

zum gleichen Hotel. Da Air France-KLM jedes 

Jahr mehr als 75 Millionen Menschen befördert, 

gibt es bestimmt viel zu 

kommunizieren... 

Der Pariser Bürgermeister Bertrand 

Delanoë überraschte mit der Vorstellung eines 

pyramidenförmigen Hochhausprojektes in 

der französischen Hauptstadt. Der Tour Triangle 

soll mit einer Höhe von 180 Metern (zum Vergleich: 

der Tour Montparnasse misst 210 Meter, der Eiffelturm 

325 Meter) unweit der Porte de Versailles im 15. Arrondissement 

errichtet werden. Es ist der erste neue Wolkenkratzer 

im historischen Zentrum von Paris seit 30 Jahren. Entworfen 

wurde das Gebäude von den Schweizer Stararchitekten Herzog 

und de Meuron, von denen unter anderem das Olympiastadion von 

Peking und 

die Allianz- 

Arena in München 

stammen. Die 

Fertigstellung ist für 

2012 vorgesehen. In der 

letzten Etage wird ein Panoramarestaurant 

einziehen. 

Air 

France-KLM 

verschlechtert 

Meilenprogramm 

Flying Blue, das Meilenprogramm 

von Air France-KLM, wird ab nächstem 

Frühjahr weniger attraktiv. Für 

alle Karteninhaber mit dem niedrigsten 

Status « Ivory » gilt ab April 2009, dass 

die gesammelten Meilen nur noch 20 

anstatt derzeit 36 Monate gültig sind, 

es sei denn, man reist innerhalb dieses 

Zeitraums erneut mit der Airline 

oder einer der Partnerfluggesellschaften. 

Diese Veränderung 

betrifft nicht die Mitglieder 

mit einem höheren Status 

(« Silber », « Gold » und 

« Platinum »). 


Marseille bekommt seinen Meerzugang zurück 

In der französischen Mittelmeermetropole hat mit dem Abriss der autobahnähnlichen Hochstraße nahe dem 

Zentrum einer der großen, aktuell geplanten Stadtumbauten begonnen. Die Passerelle autoroutière de la Joliette 

war eine Bausünde aus den 1970er-Jahren. Über die Hochstraße, die sehr an US-amerikanische Städte erinnerte, 

strömten bis zu 40.000 Fahrzeuge täglich in die Innenstadt. Doch während die Autofahrer den freien Blick auf das 

Meer genießen konnten, schnitt sie die Stadt von der Küste ab und verstellte den Blick aus den angrenzenden Gebäuden. 

Bis 2010 wird nun für 117 Millionen Euro ein Tunnel gebaut, dank dessen in ein paar Jahren eine schlimme 

städtebauliche Narbe vergessen sein wird. 

Frühling und Sommer im Périgord 

Ideen für einen Aufenthalt in jeder Jahreszeit 

Fotos: OT intercommunal du Périgord Noir 

INFORMATIONEN: 

www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

RESERVIERUNGEN: 

www.perigord-reservation.com 

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA DORDOGNE – 25 RUE WILSON – BP2063 – 24002 PERIGUEUX CEDEX

Frankreichkalender 

Repartir à zéro 

Lyon, bis 02.02.2009 

Gainsbourg 

Paris, bis 01.03.2009 

Reflets de la Seine 

Impressionniste 

Rueil-Malmaison, bis 09.03.2009 

1945: das Jahr Null in der Kunst 

nach dem Ende des 2. Weltkrieges. 

Die Ausstellung « Repartir à zéro » 

in Lyon widmet sich mit der Periode 

1945 bis 1949 einer Phase der Kunstgeschichte, 

in der versucht wurde, 

die Kunst vom ideologischen Ballast 

zu befreien. Man strebte nach einem 

« Neuanfang » in der Malerei, als hätte 

es sie vorher noch nicht gegeben. Bei 

all der Offenheit und Freiheit spürt 

man in ihr dennoch die Erinnerung an 

den Krieg. Es ist die Zeit, in der die 

Karrieren einiger der größten Künstler 

des 20. Jahrhunderts begannen, allen 

voran die von Pollock und Newman. 

Eine Ausstellung, um die Werke dieser 

Epoche nicht in Vergessenheit geraten 

zu lassen. 

Musée des Beaux Arts de Lyon 

16, rue Edouard Herriot 

69001 Lyon 

Telefon: +33 (0)4 72 10 17 40 

www.mba-lyon.fr 

Mi, Do, Sa, So, Mo 10.00 – 18.00 Uhr 

Fr 10.30 – 18.00 Uhr 

An Feiertagen geschlossen 

8,00 Euro, ermäßigt 6,00 Euro 

Eine neue Ausstellung in Paris 

würdigt das Talent der komplexen 

Persönlichkeit Serge Gainsbourgs. 

Dank der Unterstützung der Familie 

und vor allem der Tochter, Schauspielerin 

Charlotte Gainsbourg, kann man 

sich dem Mann nähern, der sich selbst 

als « guter Mensch » und Außenseiter 

zugleich verstanden hat. Indem er 

die moralischen Grenzen eines konservativen 

Frankreichs überschritt, 

hat Gainsbourg in der französischen 

Kultur tiefe Spuren hinterlassen. Die 

versammelten Werke bringen uns die 

Arbeit eines Künstlers näher, der nie 

das machte, was man von ihm erwartete. 

Besonders beeindruckend sein 

Selbstporträt aus dem Jahre 1957, das 

zum ersten Mal ausgestellt wird. 

Cité de la Musique 

221, avenue Jean Jaurès 

75019 Paris 

Telefon: +33 (0)1 44 84 44 84 

www.cite-musique.fr 

Di – Do 12.00 – 18.00 Uhr 

Fr – Sa 12.00 – 22.00 Uhr 

So 10.00 – 18.00 Uhr 


Die Ausstellung im westlichen 

Pariser Vorort Rueil-Malmaison (nahe 

dem Hochhausviertel La Défense) 

widmet sich der impressionistischen 

Sicht auf die Seine. Am Ende des 

19. Jahrhunderts und in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts nutzten 

viele Maler die Ufer des berühmten 

Flusses als Modell. Die 80 Gemälde 

und ebenso viele Radierungen, Aquarelle 

und Plakate transportieren die 

Leidenschaft von Malern wie Claude 

Monet, Camille Pissarro und anderen, 

auch weniger bekannten Künstlern für 

die schönen Landschaften am Rande 

von Paris. Thematisch und chronologisch 

geordnet lassen sie uns heute die 

Veränderungen dieser beliebten Orte 

erlebbar werden. 

Atelier Grognard 

6, avenue du Château de Malmaison 

92500 Rueil-Malmaison 

Telefon: +33 (0)1 41 39 06 96 

www.mairie-rueilmalmaison.fr 

Mi – Mo 13.30 – 19.00 Uhr 

5,00 Euro, kostenlos für Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren und 

Studenten 


Kitsch Catch 

Sète, bis 12.05.2009 

Emil Nolde 

Montpellier, 07.02. – 24.05.2009 

Salon International de 

l’Agriculture 

Paris, 21.02. – 01.03.2009 

Catchen ist kitschig. Ist es jedoch 

auch geschmacklos? Im Gegensatz zu 

den USA und Japan genießt das Catchen 

in Europa einen eher schlechten 

Ruf. Das internationale Museum für 

« unprätentiöse » Kunst, das die Grenzen 

des hergebrachten Kunstbetriebes 

überschreiten will, versucht genau diese 

Klischees zu überwinden, um dem 

Besucher die Sportart näher zu bringen. 

Auf halbem Weg zwischen Sport 

und Theater ist das Catchen immer 

auch die große Show. Masken, Paillette, 

außergewöhnliche Namen sowie 

die beeindruckenden Kunstflüge sind 

dabei überaus facettenreiche Elemente. 

Eine kulturelle und künstlerische 

Entdeckungsreise in die Welt des … 

Catchens. 

Musée des Arts Modestes 

23, quai Maréchal 

de Lattre de Tassigny 

34200 Sète 

Telefon: +33 (0)4 67 18 64 00 

www.miam.org 

Di – So 10.00 – 12.00 Uhr & 

14.00 – 18.00 Uhr 


Nach dem Grand Palais in Paris 

empfängt das Museum Fabre in Montpellier 

die erste Retrospektive des Expressionisten 

Emil Nolde. 90 Gemälde, 

70 Aquarelle, Radierungen und Zeichnungen 

werden hier in chronologischer 

Anordnung präsentiert und stammen 

von Gemäldesammlungen aus aller 

Welt. Für Kunstliebhaber und Neueinsteiger 

ist diese Ausstellung ein guter 

Anlass, einen umfassenden Überblick 

über das vielseitige Werk Noldes zu bekommen 

und dabei das nach vier Jahren 

Renovierungszeit wiedereröffnete 

Museum zu besichtigen. 

Musée Fabre 

13, rue Montpelliéret 

34000 Montpellier 

Telefon: +33 (0)4 67 14 83 00 

http://museefabre-en.montpellieragglo.com 

Di, Do, Fr, So 10.00 – 18.00 Uhr 

Mi 13.00 – 21.00 Uhr 

Sa 11.00 – 18.00 Uhr 

An Feiertagen geschlossen. 

Sonderöffnungszeiten möglich, 

genauere Angabe lagen bei 

Redaktionsschluss noch nicht vor. 


Frankreich ist ein Land, dessen Entwicklung 

stark von der Landwirtschaft 

geprägt wurde. Ein Grund, warum 

viele Franzosen bis heute fürs ländliche 

Leben schwärmen. Die internationale 

Landwirtschaftsmesse empfängt in 

diesem Jahr zum 46. Mal Tausende von 

Besuchern, um diesen Sektor vorzustellen. 

Alle französischen Regionen sind 

hier vertreten, um ihre gastronomischen 

Spezialitäten zu präsentieren. Für 

kulinarisch Interessierte werden auch 

Verkostungen organisiert. Übrigens ist 

die Schau eine perfekte Gelegenheit, 

um Weidevieh und Hühnerhoftiere zu 

sehen und somit dem Pariser Alltag 

zu entfliehen. Ein echtes Paradies, vor 

allem auch für die Kinder. Letztes Jahr 

kamen in den neun Ausstellungstagen 

mehr als 600.000 Besucher. 

Paris Expo 

Porte de Versailles 

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www.salon-agriculture.com 

Täglich 9.00 – 19.00 Uhr 

(am 27.02.2009 bis 23.00 Uhr) 



Unterwegs in Frankreich Ile de Ré 

Ile de Ré 

Diskreter Luxus mit 

maritimem Flair 


Manche nennen die Ile de Ré das « Saint-Tropez der Atlantikküste 

». Doch der Vergleich beschreibt den Charme des 

kleinen Eilands vor der Küste von La Rochelle nur unzureichend. 

Zwar ist ein gewisser Wohlstand nicht zu übersehen 

und die Orte auf der Insel wirken sehr gediegen, doch Luxus 

wird auf der Ile de Ré nicht protzig zur Schau gestellt. 

Vielmehr konnte sich die Insel eine eher heimelige Atmosphäre 

bewahren. Hübsche Dörfer und viel Natur verzaubern 

die Besucher. Ein erstes Kennenlernen – 12 Stunden 

auf der Ile de Ré. 



8.45 Uhr – Reif für die 

Insel ++ Die Sonne blinzelt durch 

die weißen Schleier am Himmel. Der 

Wetterbericht hatte gestern Abend 

also Recht, als er nach einer längeren 

Regenphase für heute einen schönen 

Sonnentag an der mittleren Atlantikküste 

ankündigte. Voller Vorfreude 

verlasse ich mein Hotel am Stadtrand 

von La Rochelle und begebe mich mit 

meinem Mietwagen auf die vierspurige 

Umgehungsstraße der Hafenstadt. 

Die Richtung steht fest: Ich will nach 

Westen. 

Schon einiges habe ich von der 

kleinen Insel vor der französischen 

Atlantikküste gehört. Sie ist nicht 

das einzige Eiland an der Küste, auch 

nicht das größte oder das kleinste, aber 

vielleicht das exquisiteste. Einige gut 

situierte Franzosen, oft aus Paris, haben 

sich auf der Ile de Ré ein kleines 

edles Refugium gebaut – meist versteckt 

hinter den unscheinbaren Mauern 

alter Fischer- und Bauernhäuser. 

Auch einige berühmte Personen wie 

der ehemalige Premierminister Lionel 

Jospin zählen zu den Hausbesitzern 

dieses Fleckchens Erde mitten im Atlantik. 

Durch den Flughafen von La Rochelle, 

an dem ich gerade vorbeifahre, 

haben sich die Besucherströme im 

letzten Jahrzehnt zunehmend internationalisiert. 

Zwar ist La Rochelle 

weder an das Flugnetz von Air France 

angeschlossen, noch gibt es direkte 

Flugverbindungen von Paris aus, dafür 

sorgte der Boom der Billigfluggesellschaften 

für zahlreiche Direktflüge aus 

Großbritannien und Irland. Ryanair, 

EasyJet & Co. bringen erholungssüchtige 

Briten und Iren, die diese neuen 

Reisemöglichkeiten gerne nutzen, 

quasi bis an die Haustür der Ile de Ré. 

9.22 Uhr – Kassenhäuschen 

am Eingang zum kleinen Paradies 

++ Nun dauert es nur noch wenige 

Minuten und ich erreiche endlich 

die Küste. Seit 1988 ist die Anreise 

auf die Ile de Ré sehr viel leichter geworden, 

denn seit diesem Jahr spannt 

sich eine schon von Weitem sichtbare 

Brücke über die rund drei Kilometer 

breite Wasserstraße, die die Insel vom 

Festland trennt. Doch der Zugang 

zum vermeintlichen Paradies auf der 

anderen Seite ist nicht gratis zu haben. 

Und da man hier im Westen Frankreichs 

die Regeln der Marktwirtschaft 

gut verstanden hat, auch nicht immer 

gleich teuer. Kostet die Überfahrt von 


Mitte September bis Mitte Juni 9,00 

Euro (Hin- und Rückfahrt), verteuert 

sich der Spaß während der stark frequentierten 

Urlaubswochen von Mitte 

Juni bis Mitte September auf stolze 

16,50 Euro – zu entrichten an einer 

Mautstelle, wie man sie von den französischen 

Autobahnen gewöhnt ist. 

Aber welches Paradies ist schon zum 

Schnäppchenpreis zu haben? Außerdem 

soll die Maut dafür sorgen, dass 

nicht noch mehr Touristen die gerade 

einmal 30 Kilometer lange und fünf 

Kilometer breite Insel bevölkern. 

Die Brücke hat die Insel stark verändert. 

Musste man früher mühsam 

mit einer Fähre übersetzen und dafür 

gerade in der Hochsaison oft lange 

Wartezeiten in Kauf nehmen, ist eine 

Überfahrt heute ein Kinderspiel. Die 

bessere Erreichbarkeit hatte einen 

Anstieg der Besucherzahlen zur Folge. 

Häuser wurden renoviert, ganze Ortskerne 

neu herausgeputzt. Der bis in die 

1980er-Jahre leicht morbide Charme 

wich einem adrett maritimen Flair. 

Dank restriktiver Auflagen wurde ein 

Zubetonieren der Insel verhindert. 

Dies hatte aber auch zur Folge, dass 

die Immobilienpreise stiegen und stiegen, 

so dass sich viele Alt-Insulaner die 

Preise schon lange nicht mehr erlauben 

können. Aber dies war in Saint-Tropez 

einst auch nicht anders und scheint 

zum Schicksal attraktiver Landstriche 

zu gehören. 

Während ich die Brücke hochfahre, 

zolle ich innerlich den Radfahrern 

an der Seite Respekt, die mit eigener 

Muskelkraft die Insel erkunden wollen. 

Für einen kurzen Moment quält 

mich sogar mein schlechtes Gewissen, 

ist die überwiegend flache und mit 

einem hervorragenden Radwegenetz 

ausgestattete Ile de Ré doch geradezu 

ideal fürs Fahrradfahren. Stattdessen 

rausche ich mit meinem Mietwagen 

über die Asphaltpiste. Aber der 

Mensch besitzt nicht ohne Grund die 

Gabe, sich Dinge schönzureden und 

gute Ausreden zu finden. So entschuldige 

ich meine Bequemlichkeit vor 

mir selbst mit der Tatsache, dass ich 

für diese erste Spritztour auf die Insel 

nur einen Tag Zeit habe, ein Auto also 

unabdingbar ist, will ich möglichst viel 

entdecken. 

9.28 Uhr – Am anderen Ufer 

++ Es dauert nur wenige Minuten und 

ich bin auf der Ile de Ré angekommen. 

Parkplätze rechts und links der Straße 

säumen den Weg. Daran schließen 



sich mit Gräsern bewachsene Dünen 

an. Dahinter fällt mein Blick auf den 

gar nicht rauen Ozean und ein paar 

Kitesurfer. Es ist ein unspektakuläres 

Ankommen und dennoch erfüllt mich 

gleich dieses sonderbare Gefühl, 

auf einer Insel zu 

sein – weit weg von den 

Sorgen des Alltags. Inzwischen 

strahlt auch 

die Sonne von einem 

blauen Himmel. 

Die Straße gabelt 

sich. Ich wähle die Strecke 

nach rechts und folge dem 

Verlauf der nördlichen Küste. Schon 

kurz danach erreiche ich den ersten 

Ort: Rivedoux-Plage. Die Kommune 

feiert sich gerne als das « Tor zur Ile 

de Ré ». Geografisch betrachtet gibt 

es keinen Grund für Widerspruch. 

Die Straße schlängelt sich durch den 

Ort. Rechts eine breite, neu angelegte 

Promenade. Der Blick gleitet übers 

Meer mit der Brücke zur Ile de Ré im 

Hintergrund – ein beeindruckendes 

Panorama. Links fast durchgängig 

zweistöckige Häuser im inselüblichen 

Stil: Fassaden aus weißem Putz oder 

großen Natursteinen und Dächer mit 

blassroten Ziegeln. Die Fensterläden 

sind meist grün gestrichen. Alles wirkt 

adrett und ordentlich, aber trotzdem 

nicht übersaniert. 

Einige Touristen spazieren auf der 

Promenade und in den Cafés treffen 

sich ein paar Einheimische und Neubürger 

auf ein Croissant. In Rivedoux- 

Plage geht das Leben noch recht 

geruhsam zu. Selbst in der absoluten 

Hochsaison, wenn man sich in den 

Hauptorten der Insel durch die Gassen 

schiebt, bleibt der Trubel überschaubar. 

Viele Besucher genießen im Sommer 

vor allem den schönen Plage Nord, an 

dem ich vorher gerade vorbeigefahren 

war. Auch ich lasse mir in Rivedoux- 

Plage zum ersten Mal eine frische Brise 

vom Meer um die Nase wehen und 

begrüße den Tag zum zweiten Mal mit 

einem Kaffee auf einer Bistroterrasse. 

10.45 Uhr – Die puristische 

Schönheit einer Klosterruine 

++ Nach Rivedoux-Plage führt die 

Landstraße an Wäldern vorbei, bis auf 

der rechten Seite plötzlich eine Klosterruine 

inmitten weitläufiger Felder 

auftaucht. Ein malerischer Anblick. 

Ich nehme die kleine Stichstraße zur 

Ruine und stelle mein Fahrzeug auf 

einem kleinen Parkplatz ab. Die Abbaye 

Notre-Dame-des-Châteliers war 

einst ein Zisterzienserkloster mit großer 

Bedeutung für die Insel und eine 

der größten Abteien an der mittleren 

Atlantikküste Frankreichs. Mönche 

gründeten an dieser Stelle bereits im 

12. Jahrhundert das erste Kloster. Die 


h e u t i g e n 

Ruinenreste 

stammen 

jedoch 

ü b e r w i e g e n d 

aus dem 14. Jahrhundert, da die 

vorherigen Gebäude Angriffe der Engländer 

nicht überstanden. 

Doch auch in den folgenden Jahrhunderten 

blieb es nicht ruhig. Diverse 

Scharmützel sowie die Religionskriege 

sorgten dafür, dass die Abtei schließlich 

zerstört und aufgegeben wurde. 

Die Anlage verfiel im Anschluss zunehmend, 

diente aber lange Zeit als 

Landmarke für die Schifffahrt, bis sie 

heute zu einem beliebten Ausflugsziel 

für Touristen wurde. Der am besten 

erhaltenen Teil der Ruine ist die damalige 

Klosterkirche. Ihre Ausmaße 

lassen sich noch sehr gut erkennen. 

Vom ehemaligen Konventgebäude ist 

dagegen fast gar nichts übrig geblieben. 

Auch vom Refektorium steht nur 

noch eine Mauer. Der einstige Kreuzgang 

lässt sich dagegen noch ganz gut 

erahnen. 

Ich genieße es, in der sanften Vormittagssonne 

zwischen den Mauern 

herumzuspazieren. Außer mir haben 

sich nur noch zwei andere Pärchen 

hierher verirrt. Die Kombination aus 

zerstörtem Bauwerk und friedlicher 

Natur übt einen ganz besonderen 

Reiz aus. Ich meine, die Geschichte 

des Ortes spüren zu können und fühle 

mich an Klosterruinen in Schottland 

erinnert. Wer hätte gedacht, dass eine 

Ruine eine derart puristische Schönheit 

besitzen kann? Wer die Stätte 

lieber mit sachkundiger Begleitung 

erkunden möchte, kann an einer der 

Führungen teilnehmen, die von der 

Maison du Platin, ein liebenswertes 

Museum im nahen La Flotte, organisiert 

werden. 

11.30 Uhr – La Flotte, ein 

Bilderbuchdorf ++ Nächstes Ziel: 

La Flotte. Die Gemeinde zählt zu den 

beiden Orten auf der Ile de Ré, die von 

den Touristen besonders geschätzt werden. 

Und dies nicht ohne Grund, denn 

La Flotte ist wahrhaft ein Dorf wie im 

Bilderbuch. Am Ortsrand kann man 

sein Auto auf einem der großen Parkplätze 

abstellen, um das überschaubare 

Zentrum zu Fuß zu erkunden. Ich 

fahre jedoch kühn weiter und finde 

direkt am Hafen einen Stellplatz. Dies 

ist allerdings großer Zufall, von einem 

Nachahmen ist dringend abzuraten. 

Das Herz von La Flotte bildet ein 

malerisches Hafenbecken. Wo früher 

Fischerboote ankerten, liegen heute 

vor allem kleine Jachten und Segelboote. 

Das Klimpern der Segelmasten 

unterstreicht das maritime Flair. 

Eine sichelförmige Mole mit einem 

weiß-grünen Leuchtturm wurde im 

Frankreich erleben · Januar / Februar 2009 · 19



S. 14/15: Der alte Fischerhafen von La 

Flotte. Wo früher Fischerboote ein- und 

aus fuhren, ankern heute vor allem Freizeitboote. 

In den umliegenden Gebäuden 

im inseltypischen Stil laden Bistros und 

Rest aurants zum Verweilen ein. 

S. 16/17: Zwischen Rivedoux-Plage und La 

Flotte lohnt die Abteiruine Notre-Damedes-Châteliers 

einen Abstecher. Malerisch 

liegt sie inmitten von Getreidefeldern. 

S. 18/19: Blick auf Rivedoux-Plage, dem « Tor 

zur Ile de Ré ». Im Vordergrund der Plage 

Nord, der auch bei Kitesurfern beliebt ist. 

S. 20: In den Gassen von Saint-Martinde-Ré 

hat man das Gefühl, die Zeit sei 

stehengeblieben. Schon wenige Schritte 

vom Trubel am Hafen entfernt scheint der 

Ort im Dornröschenschlaf zu verharren. 

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Sainte-Marie-de-Ré - Tel.: +33 (0)5 46 30 20 30 - www.lesvignesdelachapelle.com 

Jahre 1840 ins Meer hinaus gebaut. 

Die hohen Kaimauern geben einen 

Hinweis auf das Spiel der Gezeiten. Je 

nachdem, ob Ebbe oder Flut ist, wirkt 

der Hafen anders. Um das rechteckige 

Hafenbecken herum stehen dreigeschossige 

Häuser. Die hellen Fassaden 

sind herausgeputzt, die Fensterläden 

erstrahlen in Blau-, Grün und Grautönen. 

Im Erdgeschoss befinden sich in 

fast allen Gebäuden Restaurants oder 

Bistros, die ihre Tische und Stühle 

auf die promenadenartige Uferstraße 

stellen. Pittoresker könnte der Anblick 

nicht sein. 

Ich umrunde das anmutige 

Hafenbecken und erkunde die verkehrsberuhigten 

Gassen im Umkreis 

sowie die schöne Promenade, die 

sich im Westen an das Hafenbecken 

anschließt. Auch ein mittelalterlicher 

Markt lohnt einen Abstecher. 

In La Flotte kann man sich wunderbar 

treiben lassen. Und wenn der Ort 

inzwischen vor allem vom Tourismus 

lebt, im Gegensatz zu früher, als 

die Austernzucht und Fischerei die 

Haupteinnahmequelle war, konnte er 

dennoch einen recht authentischen 

Charme bewahren. Wie schon in Rivedoux-Plage 

ist alles sehr gepflegt, 

aber nicht zu künstlich herausgeputzt.


Von links nach rechts, von oben 

nach unten: Saint-Martin-de-Ré 

aus der Vogelperspektive; gut 

erkennbar ist die sternförmige 

Befestigungsanlage sowie die 

heute als Gefängnis genutzte 

Zitadelle links im Bild. 

Die Uferpromenade von La Flotte. 

Vaubans Befestigungsanlage 

in Saint-Martin-de-Ré. 

Robin und Paul mit ihren 

Staffeleien im alten Fischerhafen 

von Saint-Martin-de-Ré. 

In allen Orten der Insel 

laden zahlreiche Bistros und 

Restaurants zum Verweilen ein. 

12.50 Uhr – Frische Austern 

++ Ich merke kaum, wie die Zeit 

vergeht. Inzwischen hat die Mittagszeit 

begonnen und die ersten Gäste 

finden sich in den Restaurants am 

Hafenbecken ein. Auch ich suche mir 

ein Bistro aus und nehme auf der Terrasse 

Platz – mit Blick auf den Hafen. 

Meine Wahl auf der Speisekarte fällt 

natürlich auf einen Teller Austern. 

Schließlich ist die Insel – gerade die 

Nordküste – für ihre Austernzucht 

bekannt. 

Während ich auf mein Essen warte, 

komme ich mit dem Kellner ins 

Gespräch: Jean-Christophe, 24 Jahre 

jung und gebürtig aus Les Portes-en- 

Ré, sozusagen dem « letzten » Ort auf 

der Insel. Er arbeitet seit vier Jahren in 

dem Bistro und erzählt mir ein wenig 

aus seinem Leben. Davon, dass die 

Einheimischen immer weniger mit der 

Preisentwicklung auf der Insel mithalten 

können und dass viele seiner Kumpels 

aufs Festland abgewandert sind – 

nach La Rochelle oder auch Paris. Er 

berichtet aber auch von seinen lustigen 

Erlebnissen mit den Gästen, die aus 

ganz Europa hierher kommen. Als bedürfe 

diese Aussage einer Bestätigung, 

nimmt am Nachbartisch gerade eine 

Spanisch sprechende Familie Platz. 

La Flotte hat in dieser Zeit einen kosmopolitischen 

Anstrich. « Ich bin eigentlich 

froh über die Entwicklungen 

der letzten Jahre, denn so konnte ich 

wenigsten einen Job in der Gastronomie 

finden », meint Jean-Christophe 

am Ende unseres Gespräches. Ein versöhnlicher 

Blickwinkel. 

14.10 Uhr – Saint-Martinde-Ré, 

die heimliche Hauptstadt 

++ Gut gestärkt erreiche ich 

kurz danach die heimliche Hauptstadt 

der Ile de Ré: Saint-Martin-de-Ré, die 

nur rund vier Kilometer westlich von 

La Flotte liegt. Es dauert nicht lange, 

um zu erkennen, dass es hier mit 

der Ruhe vorbei ist. Obwohl ich noch 

nicht einmal im Juli oder August hier 

bin, sind die Straßen voller Touristen. 

Überall herrscht lebhafter Trubel. 

Saint-Martin-de-Ré war einfach zu 

schön, um unentdeckt zu bleiben. So 

ging es dem Ort wie vielen anderen mit 

außergewöhnlichen Reizen: Er wurde 

vom Tourismus geradezu überrannt. 

Wer vor Besuchermassen aber keine 

Angst hat, kann auch in Saint-Martinde-Ré 

eine wunderbare Zeit erleben. 

Schon bei der Annäherung fällt 

eine der Sehenswürdigkeiten auf: die 

beeindruckenden Festungsmauern, die 

den ganzen Ort umgeben. Denn in 

Saint-Martin-de-Ré hat der berühmte 

Festungsbauer Vauban, auf dessen 

Spuren man in ganz Frankreich trifft, 

seine Handschrift hinterlassen. Der 

« Stararchitekt » des Sonnenkönigs 

durfte im 17. Jahrhundert eine bereits 

bestehende Befestigungsanlage umbauen 

und verstärken. Die für Vauban 

typische Sternform ermöglichte 

dabei eine optimale Positionierung 


der Kanonen. Ludwig XIV. wollte verhindern, 

dass die Engländer die Insel 

erneut einnehmen und sich in die französische 

Politik einmischen konnten. 

Die eigentliche Zitadelle am östlichen 

Stadtrand wird bis heute als Gefängnis 

benutzt – ein wichtiger Arbeitgeber auf 

der Insel. Einst wurden von dort Sträflinge 

in die Überseegebiete verschifft. 

Die gesamte Befestigungsanlage gehört 

seit 2008 zusammen mit anderen 

Bauten von Vauban im ganzen Land 

zum Weltkulturerbe der UNESCO. 

Doch die meisten Besucher kommen 

nicht wegen Vauban nach Saint- 

Martin-de-Ré, sondern wegen des 

malerischen Hafens und der wunderschönen 

Gassen. Auch ich habe mein 

Auto wieder einmal abgestellt und 

begebe mich zu Fuß auf Erkundungstour. 

Auf den ersten Blick erinnert das 

Dorf an La Flotte – ein tideabhängiger 

Hafen mit zahlreichen Jachten und 

Segelbooten, zwischen denen noch ein 

paar wenige Fischerboote auszumachen 

sind, eine drei- bis viergeschossige 

Randbebauung im inselüblichen 

Stil und viele Restaurants und Bistros, 

in denen lokale und nationale Spezialitäten 

angeboten werden. Doch im 

Gegensatz zu La Flotte ist alles ein 

bisschen größer, ist das Treiben pulsierender. 

Auch ist das Hafenbecken 

kein bloßes Rechteck, sondern wie ein 

mehreckiger breiter Kanal angelegt, 

der eine über Brücken zugängliche Insel 

in der Mitte umschließt. 

14.45 Uhr – Robin und Paul, 

zwei begeisterte Hobbykünstler 

++ Während ich die Kaianlagen 

entlangschlendere, fallen mir einige 

Senioren mit ihren Staffeleien und 

Campingstühlen auf, die die Hafensilhouette 

auf Leinwand verewigen. Darunter 

Robin und Paul aus Manchester. 

Sie haben sich das gegenüberliegende 

Ufer mit hell leuchtenden Fassaden, 

einem süßen kleinen Restaurant mit 

zwei großen Sonnenschirmen vor der 

Tür und einem weiß-roten Fischerboot 

an der Kaimauer als Motive ausgesucht. 

Beide sind bereits im Rentenalter 

und kommen jedes Jahr wieder auf die 

Ile de Ré. « Das Klima, das Licht, die 

Dörfer, die Landschaft, einfach alles 

ist hier wunderbar », strahlt mich Robin 

in feinstem Englisch an. « Und die 

Menschen auf der Insel sind auch sehr 

herzlich », ergänzt ihr Mann Paul zugleich. 

« Auch wenn natürlich viele nur 

temporär auf der Insel leben. Wir fühlen 

uns hier sehr geborgen. » « Und interessante 

Motive gibt es quasi an jeder 

Straßenecke », fügt Robin noch hinzu. 

Wir plaudern noch ein wenig weiter, 

bis ich mich schließlich verabschiede 

und wieder auf den Weg mache. 

Mein nächstes Ziel ist die gotische 

Kirche des Ortes, deren Kirchturm 

man schon vom Hafen aus erblickt. 

Der Weg dorthin führt über kopfsteingepflasterte 

Gassen, die von alten 

Häusern gesäumt werden. Es ist die 

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perfekte Dorfidylle. Je weiter man sich 

vom Hafen entfernt, desto ruhiger 

wird es. Die Kirche selbst wird von 

einem kleinen Platz umgeben, auf 

dem Autos unter Bäumen parken. Ein 

Schild weist auf die Möglichkeit hin,


den Kirchturm zu besteigen. In mir 

erwacht der sportliche Ehrgeiz und 

ich beginne mit dem Aufstieg. Zum 

Glück ist die Mittagszeit gerade vorbei, 

so dass der Turm wieder zugänglich 

ist. Nach 117 Stufen werde ich 

schließlich mit einem wunderbaren 

Rundblick über Saint-Martin-de-Ré 

für diese kleine körperliche Anstrengung 

belohnt. Ein würdiger Abschluss 

für meinen Besuch in diesem wunderschönen 

Hafenort. 

16.00 Uhr – An Salzwiesen 

entlang zum Leuchtturm der 

Wale ++ Es ist Zeit, wieder aufzubrechen 

und an die äußerste Westspitze 

der Insel zu fahren. Schon nach einigen 

Kilometern tauchen auf der rechten 

Seite die ersten Salzwiesen auf. 

Das kostbare Gut trug früher zum 

Wohlstand der Inselbewohner bei. 

Der lehmhaltige Boden der Meeresbuchten 

und die vielen Sonnenstunden 

waren geradezu ideal zur Salzgewinnung. 

Im Hafen lagen damals 

Schiffe, die das Salz bis nach Holland 

oder Skandinavien brachten. Doch 

die Erfindung des Kühlschranks hat 

die Bedeutung von Salz als Konservierungsstoff 

zunichte gemacht. 

Längst lässt sich das Produkt auch 

kostengünstiger herstellen, so dass 

viele Salzgärten aufgegeben wurden. 

Und dennoch wurde die alte Tradition 

auf der Ile de Ré gepflegt und es 

gibt bis heute Salzbauern. Außerdem 

sind brachliegende Salzwiesen ein 

Paradies für Vögel, die sich hier ebenfalls 

wohl fühlen. 

Ich genieße es, durch die Landschaft 

aus Feldern, Sümpfen und 

Salzgärten zu fahren. Mit etwas Abstand 

passiere ich auf der rechten Seite 

den kleinen Ort Loix, der weniger 

spektakulär als La Flotte und Saint- 

Matin-de-Ré, dafür aber vielleicht 

authentischer ist. Knapp zehn Kilometer 

später tauchen in der Höhe der 

Ortschaft Ars-en-Ré auf der linken 

Seite eine Reihe merkwürdiger Häuser 

auf. Sie sehen aus wie Mühlen, denen 

man die Mühlenflügel entfernt hat. 

Ich bin neugierig und biege auf einen 

schmalen Feldweg ein, um mir die 

Bauten aus der Nähe anzuschauen. 

Viel schlauer werde ich durch diesen 

Von links nach 

rechts, von oben 

nach unten: Kirche 

von Saint-Martinde-Ré; 

vom Turm 

hat man einen 

schönen Rundblick. 

Wohnhäuser, die 

an ehemalige 

Mühlen erinnern. 

Im Hintergrund 

der schwarzweiße 

Kirchturm 

von Ars-en-Ré. 

Bis heute wird 

Salz auf der Ile de 

Ré gewonnen. 

Phare des Baleines. 


Ein Paradies für Fahrradfahrer 

Die höchste natürliche Erhebung der Ile de Ré misst gerade einmal 19 Meter über dem 

Meeresspiegel. Rund 100 Kilometer ausgeschilderte Fahrradwege oder gut zu befahrende 

Feldwege sorgen für ein entspanntes Fortkommen jenseits des Autoverkehrs. In vielen 

Orten gibt es auch Fahrradverleihstationen und -werkstätten, möchte man nur einen 

kleinen Ausflug auf dem Zweirad unternehmen oder hat man eine Panne mit seinem 

eigenen. Dank der überschaubaren Distanzen zwischen den einzelnen Ortschaften, die 

meist über eine große Bandbreite an Übernachtungsmöglichkeiten verfügen, bieten sich 

auch Rundreisen mit dem Fahrrad über die ganze Insel an. Ein besonderer Service ist der 

Vélobus, dank dem man einzelne Strecken mit dem Fahrrad im Bus zurücklegen kann, 

beispielsweise die Rückfahrt nach einem langen Ausflug. 

Domaine Hôtelier 

Les Grenettes 

kleinen Abstecher jedoch nicht. Hohe 

Steinmauern umgeben die Anwesen, 

die anscheinend, was immer sie auch 

früher waren, zu schicken Wohnhäusern 

umgebaut wurden. 

Zurück auf der Landstraße fällt 

mein Blick auf den markanten spitzen 

Kirchturm von Ars-en-Ré. Er ist nicht 

nur wegen seiner Form auffallend, 

sondern auch wegen seiner schwarzweißen 

Farbe. Der Grund dafür ist 

simpel, denn der Kirchturm dient den 

Seefahrern zur Orientierung. Im Hafen 

von Ars-en-Ré holten holländische 

und skandinavische Schiffe früher das 

Salz ab. Heute liegen dort – wie auch 

in den anderen Orten der Insel – vor 

allem Freizeitboote. Ich fahre aber direkt 

weiter zum Phare des Baleines (dt. 

Leuchtturm der Wale). 

17.00 Uhr – Am Ende der 

Welt ++ Schon im 17. Jahrhundert 

wurde an der Westspitze der Insel ein 

Leuchtturm errichtet. Er stammt von 

Vauban und war von 1682 bis 1854 zuverlässiger 

Wegweiser für die Seeleute. 

1854 wurde er dann durch den höheren 

großen Leuchtturm ersetzt. Beide 

zusammen bilden bis heute eine schon 

von weitem auffallende Silhouette. Der 

Name geht auf eine Legende zurück, 

nach der an diesem Küstenabschnitt 

zu Zeiten der Römer einmal 300 Wale 

gestrandet sind. Zum letzten Mal 

wurde der große Meeressäuger hier im 

Jahre 1920 gesichtet. 

Der Phare des Baleines ist zugleich 

der westlichste Punkt der Ile de Ré. 

Ich bin hier also am Ende der (Insel-) 

welt. Vor mir nichts als der weite Atlantik. 

Dieser Umstand hat aber auch 

dazu geführt, dass viele Besucher hierher 

strömen und ich nicht wirklich das 

Gefühl bekomme, am Ende von irgendetwas 

zu sein. Ein im Jahre 2007 

eröffneter musealer Erlebnisbereich am 

Fuße des alten Leuchtturms verstärkt 

Ihr nächstes Reiseziel 

auf der Ile de Ré … 

Hôtel *** 

45 geräumige und gemütliche Zimmer 

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Restaurant 

Speisen aus frischen Meeresprodukten… 

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Beheiztes Hallenbad mit Wasser-Rutschbahn 

2 Tennisplätze und Fahrad-Vermietung, um die 80 km 

langen Radfahrwege der Insel zu entdecken… 

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Seminare, Kongresse, Hochzeiten, 

Geburtstage, Banketts 

Erlebnisreiche Aufenthalte 

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ausgefallene Zimmer, zwischen Meer und Salzwiesen gelegen 

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Ein langer Befestigungswall lädt 

zu schönen Sparziergängen 

entlang der Südküste ein. 

noch den Trubel. Der Leuchtturm der 

Wale ist also nichts für Menschen, 

die die Einsamkeit und Verlassenheit 

suchen, außer vielleicht an einem stürmischen 

Regentag im Winter. 

Nordöstlich des Phare des Baleines 

schließt sich der lange Plage de 

la Conche an. Neben Überresten aus 

dem Zweiten Weltkrieg findet man an 

dem Strand auch Fischschleusen, die 

heute unter Denkmalschutz stehen. 

Fischschleusen sind Anlagen, dank 

derer man Fische ganz ohne Netze, 

Boote und Angeln fangen kann. Sie 

wurden seit dem Mittelalter vielerorts 

an geeigneten Küstenbereichen 

gebaut, die sich einerseits durch ausreichend 

große Gezeitenunterschiede 

auszeichneten, gleichzeitig aber 

auch flach genug für die Anlage der 

Fischschleusen waren. Das Prinzip ist 

simpel: Durch Steinwälle wird verhindert, 

dass Fische, die bei Flut bis 

an die Ufer gespült wurden, bei abfließendem 

Wasser wieder zurück ins 

Meer finden. Nur das Wasser selbst 

kann durch kleine Öffnungen in den 

Wällen abfließen. Die Fische bleiben 

zurück und müssen anschließend nur 

noch eingesammelt werden. 

18.10 Uhr – Strandspaziergang 

an der Südküste ++ Ich 

sehne mich nach so vielen Steinen 

und Bauten nach ein wenig Ruhe und 

suche mir auf der Rückfahrt ein stilles 

Plätzchen an der Südküste. Ein Parkplatz 

auf einem Feldweg abseits der 

Hauptroute ist schnell gefunden. Vor 

mir erhebt sich ein befestigter Wall, 

auf dem es sich vorzüglich spazieren 

lässt. Die Sonne taucht die Landschaft 

in ein warmes Licht. Zeit, die 

Gedanken schweifen zu lassen und 

die Meeresluft tief einzuatmen. Ich 

laufe und laufe und merke, wie mein 

Kopf immer freier und leerer wird. Ein 

wunderbares Gefühl. 

Hier an der Südküste findet man 

einige der beliebtesten Strände der Ile 

de Ré. Besonders schön ist der Strand 

von Le Bois-Plage-en-Ré. In der Umgebung 

des Dorfes gibt es zahlreiche 

Weinstöcke, denn auf der Ile de Ré 

wird dank der vielen Sonnenstunden 

im Jahr auch Wein angebaut. Reizvoll 

für Badefreunde ist ebenfalls der 

Küstenabschnitt bei Sainte-Mariesde-Ré. 

Die Südküste bietet Erholung 

für die ganze Familie – egal, ob es eher 

sportlich aktiv oder faul in der Sonne 

liegend zugehen soll. 

20.15 Uhr – Au revoir, Ile 

de Ré! ++ Für mich ist nun aber der 

Augenblick gekommen, von der Ile de 

Ré Abschied zu nehmen. Es war ein 

langer Tag voller wunderbarer Eindrücke. 

Natürlich bin ich mir bewusst, 

dass meine Fahrt über die Insel nur ein 

erstes Kennenlernen sein konnte – so 

etwas wie das erste Date einer vielleicht 

langen Liebesbeziehung. Es gibt noch 

so viel mehr auf der Insel zu entdecken 

und Gesehenes lohnt eine noch viel intensivere 

Beschäftigung damit. Daher 

werde ich wiederkommen und länger 

bleiben. Und während ich gerade über 

die Brücke nach La Rochelle fahre, 

versinkt hinter mir tief im Westen die 

Sonne im Atlantik. 


Angers 

la Baule 

Die 

 

Ile de Ré liegt vor der Küste 

von La Rochelle. Aus den meisten 

deutschen Regionen sowie Österreich 

erreicht man die Insel am besten via 

Brüssel bzw. Metz, Paris und Tours. Aus 

der Schweiz sowie dem äußersten 

Südwesten Deutschlands sollte man 

Frankreich weiter südlich durchqueren. 

Von La Rochelle aus geht es über eine 

mautpflichtige Brücke, die direkt an die 

Umgehungsstraße angebunden ist, auf 

die Ile de Ré. 

Ile de Ré … 

… Berlin 1.540 km 

… Köln 970 km 

… Wien 1.720 km 

… Hamburg 1.390 km 

… München 1.320 km 

… Zürich 1.000 km 

Der Flughafen von La Rochelle liegt in 

unmittelbarer Nähe der Brücke zur Ile de 

Ré, wird aus dem deutschsprachigen 

Raum allerdings nicht angeflogen und 

ist auch nicht ans Flugnetz von Air France 

angebunden. Die nächsten größeren 

Flughäfen sind in Bordeaux und Nantes, 

die beide mit Air France via Paris bzw. 

Lyon aus dem deutschsprachigen 

Raum angeflogen werden. 

Die Ile de Ré selbst hat keinen direkten 

Bahnanschluss, dafür verkehren aber 

Busse ganzjährig vom Bahnhof La 

Rochelle zur Insel. Nach La Rochelle 

gibt es eine direkte TGV-Verbindung von 

Paris aus. Die Fahrzeit ab Paris beträgt 

weniger als drei Stunden. 

www.iledere.com 

Ile de Ré Tourisme 

5bis, rue de la Blanche 

17580 Le Bois-Plage-en-Ré 

Telefon: +33 (0)5 46 09 00 55 

Office de Tourisme de La Flotte 

Quai de Sénac 

17630 La Flotte 

Telefon: +33 (0)5 46 09 60 38 

Office de Tourisme de Saint-Martin 

Quai N. Baudin 

17410 Saint-Martin-de-Ré 

Telefon: +33 (0)5 46 09 20 06 

Maison du Platin 

4, cours Félix Faure 


Telefon: +33 (0)5 46 09 61 39 

Das Museum bietet Führungen zur 

Abbaye Notre-Dame-des-Châteliers. 

Le Phare des Baleines 

17590 Saint-Clément-des-Baleines 

Telefon: +33 (0)5 46 29 18 23 

Öffnungszeiten variieren je nach 

Jahreszeit. 

Nantes 

A83 

Ile de Ré 

Cholet 

A83 

N11/E601 Niort 

La Rochelle 

E5/A10 

E602/A837 

E5/A10 

Bordeaux 

Donostia- 

S. Sebastian 

Biarritz 

Bayonne 

Pau 

Pamplona

Unterwegs in Frankreich Hotel 

Hôtel Le Richelieu 

Ein Hotel mit familiärem Charme 

Nur wenige Schritte vom malerischen Hafen von La 

Flotte entfernt, kann das Hôtel Le Richelieu mit einer 

langen Familientradition aufwarten. Angefangen hat 

alles 1964 mit dem Unternehmergeist eines Mannes, Léon 

Gendre, seit 1977 auch Bürgermeister der kleinen Kommune, 

der seinen Traum von einem Hotel verwirklichen wollte. Mit 

der Unterstützung seiner Frau setzte er alles auf eine Karte und 

investierte sein ganzes Geld und seine Zeit in dieses Projekt. 

Seitdem wurde das Hotel sukzessive ausgebaut und zu einem 

der bekanntesten Häuser auf der Insel. Seit 1997 werden die 

Geschäfte zwar von seinem Sohn Richard geführt, doch die 

Eltern unterstützen ihn jederzeit mit ihren Ratschlägen. 

Der Familie ist es wichtig, bei allen notwendigen Veränderungen 

im Laufe der Zeit den ursprünglichen Charme 

eines Familienhotels zu bewahren. Das Hôtel Le Richelieu 

möchte sich von großen Kettenhotels unterscheiden und eine 

Wohlfühloase bleiben, die sich perfekt in die Umgebung 

einbettet. Schließlich leben die Gendres seit Generationen 

auf der Ile de Ré und fühlen sich ihrer Heimat besonders 

verpflichtet. In den Zimmern des Hotels stehen vielleicht 

nicht überall Flachbildschirme der neuesten Generation, 

dafür wird viel Wert auf den persönlichen Empfang und die 

Betreuung der Gäste gelegt. 

Die familiäre Atmosphäre führte dazu, dass viele Gäste 

des Hauses zu Stammkunden wurden. Sie haben – genauso 

wie neugierige Erstbesucher – die Wahl zwischen acht 

Zimmerkategorien. Diese unterscheiden sich in der Größe, 

dem Einrichtungsstil und der Lage. Manche bieten einen 


E5/A10 

Cherbourg- 

Octeville 

Caen 

Brest 

Quimper 

Rennes 

Lorient 

Angers 

Blick aufs Meer, andere einen direkten Zugang 

zum Garten. Das Design ist insgesamt klassisch. 

Für das kulinarische Wohl ist im Hôtel 

Le Richelieu ebenfalls gesorgt. Das hoteleigene 

Restaurant besitzt sogar einen Michelin- 

Stern, was gerade Feinschmecker erfreut. Der 

Küchenchef Richard Bouteau verwendet bei 

seinen Gerichten gerne lokale Produkte, insbesondere 

aus dem Meer. Doch neben einem 

Feinschmeckermenü gibt es auch ein kalorienarmes 

Angebot für alle, die während ihres 

Urlaubs auf ihr Gewicht achten wollen. Um 

Gesundheit und körperliches Wohlbefinden 

geht es auch im Thalassotherapie-Zentrum 

des Hotels. Auch hier wird viel Wert auf eine 

heimelige Atmosphäre ohne Massenbetrieb 

gelegt. Und wer einfach nur etwas schwimmen 

möchte, kann sich über einen Außenpool freuen. 

Außerdem gibt es einen kleinen Innenpool 

mit Meerwasser. 

la Baule 

Le Richelieu Hôtel 

44, avenue de la Plage 


Telefon: +33 (0)5 46 09 60 70 

www.hotel-le-richelieu.com 

DZ mit Halbpension ab 

250 Euro, diverse Sonderund 

Pauschalangebote 

44 Zimmer, Pool, 

Feinschmecker-Restaurant 

Nantes 

A83 

La Flotte 

Cholet 

A83 

N11/E601 Niort 

La Rochelle 

E5/A10 

E602/A837 


Unterwegs in Frankreich Rosheim 

Rosheim 

Idylle am FuSS der Vogesen 

Es sind die kleinen Entdeckungen, die 

auch Kenner auf ihren Reisen durch das 

Elsass immer wieder überraschen. 

Abseits der beliebten Touristenpfade trifft 

man auf ungeahnte Kleinode, die für 

Entzückung sorgen. Rosheim ist ein solches 

Kleinod. Machen Sie bei Ihrem nächsten 

Elsass besuch doch einen Ausflug in 

dieses romantische Städtchen, dessen 

Stadtwappen eine Rose ziert. 

Von Straßburg 25 Kilometer entfernt und mit dem 

Auto in gut einer halben Stunde zu erreichen, 

liegt Rosheim vor den anmutigen Ausläufern der 

Vogesen, die wie Perlen am Horizont aufgereiht sind. Die 

fruchtbare Ebene davor, die reichen Wein und Getreideanbau 

gestattet, ermöglicht den Bewohnern seit Jahrtausenden 

gutes Auskommen und Wohlleben. Die Bürger 

des Städtchens profitierten besonders im Mittelalter vom 

Reichtum der Landschaft und Rosheim gehörte Jahrhunderte 

lang zu den wichtigen Städten des Elsass. Im Jahr 

1262 wurden dem Ort die Stadtrechte zugesprochen und 

1303 wurde er zur reichsfreien Stadt erhoben. Im 14. 


Links: Rathaus mit Uhrturm. Im ersten Stock befindet sich dort das Zimmer des Bürgermeisters. Rechts: Mittelalterkirche St. Peter und Paul. 

Jahrhundert trotzte Rosheim gemeinsam mit anderen elsässischen 

Städten Karl IV. die Privilegien eines Städtebundes 

ab, der als Zehnstädtebund bis ins 17. Jahrhundert 

hinein bestand. Das waren die Jahrhunderte der wirtschaftlichen 

Blüte, wovon das Stadtbild heute noch an 

allen Ecken zeugt. 

Der Lauf der Geschichte verlegte die politischen 

und wirtschaftlichen Wichtigkeiten irgendwann an andere 

Orte. Das stolze Rosheim geriet in Vergessenheit 

und stagnierte in seiner Entwicklung. So würde man 

Rosheim mit seinen 4.500 Einwohnern heute eher als 

Dorf bezeichnen, obwohl es offiziell den Status einer 

Stadt hat. Es ist allerdings ein wunderhübsches Dorf, bei 

dem man den Eindruck gewinnt, dass die Zeit ein paar 

Jahrhunderte stillgestanden haben muss – so unversehrt 

zeigt sich uns heute seine mittelalterliche Architektur. 

Das Stadtrecht beinhaltete ein im Mittelalter entscheidendes 

Privileg: den Bau einer Stadtmauer. So muss 

man noch heute, von Osten und der D35 kommend, 

zwei wuchtige Stadttore durchqueren, um in das Städtchen 

zu gelangen. Die sind so schmal, dass sich entgegenkommende 

Autos bei der Tordurchfahrt aufmerksam 

abwechseln müssen. Früher schützten die Einwohner 

Rosheims sogar zwei Stadtmauern und acht Tore mit 

mächtigen Bögen und Türmen, was einen Eindruck 

davon vermitteln mag, wie kriegerisch das Mittelalter 

auch im Elsass gewesen sein muss. Die Reste der inneren 

Stadtmauer mit Uhr- und Schulturm liegen heute inmitten 

des Städtchens und bilden die eigentliche Ortsmitte. 

Die wichtigste und längste Straße Rosheims trägt den 

Namen Charles de Gaulles. Es ist die Straße, an der sich 

eine reichgeschmückte Fassade an die andere reiht. Hier 

befindet sich in der Nummer 21-23, in der sogenannten 

Oberstadt, das Heidenhaus (Maison romane). Es ist das 

älteste Haus in Rosheim, das bei den jüngsten Renovierungsarbeiten 

wieder in den Originalzustand versetzt 


Unterwegs in Frankreich Rosheim 

wurde. Dazu zählt eine hölzerne 

Außentreppe an der Fassade, die 

das Erdgeschoss und das Obergeschoss 

miteinander verbindet, denn 

im Mittelalter war im Inneren des 

Gebäudes kein Durchgang zu den 

Geschossen vorgesehen. Beliebtes 

Fotomotiv ist die wie eine Vogelnest 

an der oberen Fassade klebende 

hölzerne Latrine. Es handelte 

sich damals im wahrsten Sinne des 

Wortes um ein « Austreten », wenn 

die Leute ihr Geschäft verrichten 

wollten. Die Passanten auf der 

Straße mussten in diesem Falle auf 

der Hut sein … Bei den Bauarbeiten 

ist es nun gelungen, das genaue Erbauungsdatum 

zu ermitteln: 1152. 

Damit gilt das Heidenhaus als das 

älteste Steinhaus im ganzen Elsass. 

Zur selben Zeit etwa wurde 

auch die Kirche St. Peter und Paul 

erbaut, die mit ihren steinernen 

Bettlern auf dem Kirchendach und 

der aus dem 17. Jahrhundert stammenden 

Silbermann-Orgel eine 

weitere Attraktion ist. Man vermutet 

übrigens, dass die Erbauung 

des Heidenhauses und der Peter 

und Paul-Kirche auf Initiative des 

Staufen-Kaisers Friedrich Barbarossa 

erfolgt sein könnte, der durch 

verschiedene Siedlungsprojekte 

versuchte, das Elsass seinem Herrschaftsbereich 

zu sichern. 

Die Rue du Général de Gaulle 

führt in der inneren Stadt durch 

zwei weitere Stadttore- bzw. -türme, 

von denen einer früher als Gefängnis 

diente. In diesem kann man im 

Obergeschoss die Gefängniszellen 

besichtigen, die dort eingerichtet 

waren. Der Kerkermeister wohnte 

damals übrigens bei den Gefangenen 

im Erdgeschoss des Turmes. Heute 

befinden sich dort Büros der Stadtverwaltung. 

Vom Gefängnisturm ist 

es nicht weit zum Fremdenverkehrs- 

Von oben nach unten: Das 

alte Gefängnis. Eins von vier 

Stadttoren. Maison romane - das 

älteste Steinhaus im Elsass. In der 

Ferne locken die Vogesen. 


ubaix 

Lille 

büro, das im früheren öffentlichen Schlachthaus aus dem 

16. Jahrhundert untergebracht ist. Gleich gegenüber befindet 

sich der Sechseimer-Brunnen. Noch bis 1910 haben sich 

die Bewohner Rosheims hier mit Wasser versorgen können, 

wobei ihnen die drei Eimerpaare Antwerpen das Wasserschöpfen erleichterten. 

Der Brunnen wurde 1605 im Renaissancestil 

erbaut Gent und ist ein schönes Beispiel elsässischer Handwerkskunst. 

Hinter ihm befindet sich das Rathaus von Rosheim, 

ein Bau von 1760 im Régence-Stil. 

Eigentlich ist in Rosheim jedes Haus eine eingehende 

Betrachtung wert. Bruxel Da finden sich reich-geschmückte 

Wappen und Zunftzeichen, üppige Fassadenmalereien 

und aufwendig geschnitzte Balkone. Die Menschen Liege in 

Rosheim pflegen ihre Häuser mit Liebe und das Schöne 

daran ist, dass die Gebäude in alltäglicher Nutzung sind. 

Rosheim ist kein eigentlicher Charlroi Touristenort. Es ist ein 

ganz normales elsässisches Städtchen, das zufällig wunderhübsch 

ist und in dem das Leben seinen gewohnten 

Gang geht. Das macht das Städtchen so sympathisch. 

In manchem kleinen Café an der Rue du Général de 

Gaulles lässt sich nach dem Stadtrundgang eine Pause 

einlegen und dem Treiben der Rosheimer zusehen. Wen 

es aber nach einem besonderen kulinarischen Erlebnis 

Charleville- 

Mézières 

gelüstet, der findet in der Stadt dazu eine ungeahnte Gelegenheit. 

Rosheim hat nämlich mit der Hostellerie du 

Rosenmeer ein restaurant gastronomique (dt. Feinschmeckerlokal) 

zu bieten, das der Guide Michelin mit einem 

Stern ausgezeichnet hat. Hier kann man nicht nur die 

berühmte elsässische Küche genießen und aus dem reichen 

Weinkeller edle Tropfen verkosten, hier kann man 

nach beendetem Schmaus auch in einem der 20 Zimmer 

übernachten oder in der Boutique berühmte elsässische 

Spezialitäten, wie die Foie Gras, erwerben. 

Muss man von Osten her Rosheim durch das Nadelöhr 

der Stadttore betreten, so kommt man im Westen 

aus dem Ort ganz leicht wieder hinaus: die Rue du 

Général de Gaulle endet ganz unspektakulär inmitten 

der fruchtbaren Felder. Die Stadtmauer vermag Rosheim 

nur von der einen Seite zu schützen, die übrigen 

Teile der Befestigungen hat den vielen kriegerischen 

Auseinandersetzungen oder dem Zeitenwandel der 

Jahrhunderte nicht standhalten können. Wieder präsentieren 

sich die Vogesenausläufer mit ihren lieblichen 

Rundungen und beim Blick zurück auf Rosheim erfreut 

sich das Auge noch einmal … an diesem hübschen elsässischen 

Kleinod. 

Luxembourg 

Rosheim 

 

liegt südwestlich von Straßburg, 

das man über die deutsche 

Rhein-Tal-Autobahn A5 (Frankfurt-Basel) 

aus Deutschland und Österreich 

er reicht. Von Reims Straßburg gelangt man 

dann über die Autobahn A352, die 

Schnel l straße D500 und die Landstraße 

D39 nach Rosheim. Aus der Schweiz 

nimmt man die Autobahn Châlons-en- 

Champagne A35 von 

Basel in Richtung Straßburg, biegt einige 

Kilometer vor Straßburg auf die D500 

ab und nimmt anschließend die D39 

nach Rosheim. 

Rosheim … 

… Berlin 780 km 

… Köln Troyes 380 km 

… Wien 840 km 

… Hamburg 735 km 

… München 400 km 

… Zürich 205 km 

Der westlich von Straßburg gelegene 

Flug hafen liegt quasi vor der Haustür 

von Rosheim. Es bestehen aus dem 

deutsch sprachigen Raum allerdings 

kei ne direkten Flug ver bindungen nach 

Straßburg. Alternativ bieten sich die von 

mehreren Städten im deutsch sprachigen 

Raum an geflo genen Flughäfen 

Mulhouse/Basel oder Karlsruhe/Baden- 

Baden an. 

Dijon 

Aus dem deutschsprachigen Raum 

gibt es direkte Zugverbindungen nach 

Straßburg. Von dort verkehren Vorortzüge 

nach Rosheim. 

www.rosheim.com 

Metz 

Office de Tourisme 

94, rue du Général de Gaulle 

67560 Rosheim 

Telefon: +33 (0)3 88 50 75 38 

Nancy 

Hostellerie du Rosenmeer 

45, avenue de la Gare 

67560 Rosheim 

Telefon: +33 (0)3 88 50 43 29 

www.le-rosenmeer.com 

Chefkoch Huber Maetz serviert eine 

innovative Küche mit Kräutern und 

wilden Blumen der Saison. Spezialität: 

Gänseleberpastete. 

Öffnungszeiten: 

12.00 – 13.45 Uhr & 19.30 – 21.30 Uhr 

Ruhetage: Montag, Mittwoch, 

Sonntagabend 

Besançon 

Saarbrücken 

Karlsruh 

A35 

A4/E25 

A5/E35 

Straßburg 

Rosheim 

A35 

Frankreich Deutschlan 

Colmar 

Freiburg 

A35/E25 

Mulhouse 

A36/E60 

Belfort 

Basel 

Schweiz 

Frankreich erleben · Januar / Februar 2009 · 33 

Bern

Unterwegs in Frankreich Aigues-Mortes 

Aigues-Mortes 

Später Ruhm für die Stadt der « Toten Wasser » 

Die Geschichte meinte es nicht immer gut mit der Festungsstadt im Westen 

der Camargue. Im 19. Jahrhundert drohte Aigues-Mortes gar die totale 

Bedeutungslosigkeit. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger. Und so 

pulsiert heute das Leben in den mittelalterlichen Gassen der charmanten 

Altstadt, die von einer komplett erhaltenen Stadtmauer eingefasst wird. 

Aigues-Mortes ist ein Reiseziel, das man nicht verpassen sollte. 




Aigues-Mortes wirkt wie eine Fata Morgana oder wie 

ein gestrandetes Ufo, das hier nicht hingehört. Die 

Stadt hat etwas Irreales, hebt sie sich doch stark von 

ihrer Umgebung ab. Am meisten empfindet man dies, wenn 

man sich von der Küste aus über die D979 den Festungsmauern 

nähert. Es ist die schönste Anfahrt nach Aigues- 

Mortes, die man, selbst wenn man aus der entgegengesetzten 

Himmelsrichtung anreist, mit einem kleinen Umweg wählen 

sollte. Denn plötzlich taucht auf dieser Strecke die stolze 

Stadtmauer im Flimmern der Hitze vor einem auf. Ein bizarrer 

Anblick zwischen den Lagunen und Salzwiesen rechts 

und links der Straße. 

Hat man sein Auto dann kurz danach auf einem der 

Parkplätze am Rande der Befestigungsmauer abgestellt 

und schreitet durch eines der Stadttore ins Zentrum von 

Aigues-Mortes, meint man, eine Reise in eine andere Zeit 

anzutreten. Man fühlt sich durch die dicken Mauern vom 

Rest der Welt abgeschottet, gar beschützt. Die Altstadt 

der einstigen Hafenstadt ist ein Universum für sich. Hier 

scheint der Rest der Welt fern. 

Vielleicht hängt die besondere Ausstrahlung der kleinen 

Stadt auch mit der tragischen Geschichte des Ortes 

zusammen. Denn genauer betrachtet, stand Aigues-Mortes’ 

Schicksal seit der Gründung nie wirklich unter einem guten 

Stern. Angefangen hat alles mit einer mörderischen Motivation: 

Ludwig IX., auch Ludwig der Heilige genannt, 

kaufte Ländereien im Westen der Camargue, um hier einen 

Hafen für seine Kreuzzüge zu errichten. Als erstes entstand 

der Tour de Constance, bis heute eines der Symbole 

von Aigues-Mortes, der die Stadtmauer nach Norden abschließt. 

Doch die Stadt sollte Ludwig IX. nicht viel Glück 

bringen. Zwar brach er von hier zweimal zu Kreuzzügen 


S. 34/35: Stadtmauer mit 

der Porte de la Reine. 

Links: Die Place Saint-Louis 

bildet das Herz der Altstadt. 

Oben und unten: Schmucke Häuser 

säumen die Gassen der Altstadt, zu 

der mit ihrem Auto nur Anwohner 

Zufahrt haben. Alle anderen müssen ihr 

Fahrzeug vor den Stadttoren abstellen. 

p&v – Groupe Pierre & Vacances – 

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Italien und Spanien. Erleben Sie 

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Bergen oder der City. Mit den Feriendörfern, 

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Paris 

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SOMMERKATALOG 2009 

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Restaurant-Tipps 

In den Gassen und auf den Plätzen von Aigues-Mortes locken zahlreiche Restaurants, 

so dass man als Besucher die Qual der Wahl hat. Drei gefallen allerdings besonders: 

Le Galion (24, rue Pasteur, Telefon: +33 (0)4 66 53 86 41): Klassisches französisches 

Restaurant mit leckeren Speisen. Spezialität: la pierrade, eine Zubereitung auf 

einem heißen Stein. 

Paradiski: 

Maeva Residenz 

Plagne Lauze 

1 Woche im Studio 

für 2 Personen 

ab 275 L 

Le S (38, rue de la République, Telefon: +33 (0)4 66 53 74 60): Nettes Restaurant in 

modernem Dekor. Für alle, die ein außergewöhnliches Design schätzen. 

Le Bateau Ivre (Quai des Bateliers, Telefon: +33 (0)4 66 71 63 31): Restaurant und 

Bar auf einem Schiff außerhalb der Altstadt mit einem wunderbaren Blick auf die 

Stadtmauer und den Tour de Constance. 

Information, Katalog, Reservierung: 

Tel: 01805 - 90 10 11* 

(*0,14 Euro/Min. vom dt. Festnetz) 

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auf, doch sein zweiter Aufbruch wurde eine Reise ohne 

Wiederkehr. Der König verstarb vor den Toren von Tunis 

an einer Infektionskrankheit. 

Seine Nachfolger trieben das Projekt einer Hafenstadt 

an der Mittelmeerküste für die französische Krone zwar 

weiter voran, doch bereits kurz nach der Fertigstellung 

versandete der Hafen. Die Stadt « saß auf dem Trockenen » 

und konnte ihre ursprüngliche Bestimmung langfristig 

nicht beibehalten. Aigues-Mortes war quasi eine Totgeburt. 

Als sei dies nicht schon schlimm genug gewesen, brachen 

in der sumpfigen, öden Umgebung Malariaepidemien aus. 

Aigues-Mortes wurde zu einem unwirtlichen Ort, der 

schnell an Bedeutung verlor. Da verwundert es nicht, dass 

die dicke Stadtmauer ihre Belastbarkeit niemals unter Beweis 

stellen musste. Wer sollte schon diesen Ort einnehmen 

wollen? Aigues-Mortes wirkt von Weitem bedrohlich und 

mächtig und ist doch nicht mehr als eine Kulisse, die sich 

nie im Kampf beweisen musste. 

Doch einige Städte erleben die Gunst der späten Stun- 

La Pointe de l’Espiguette: Endloses Strandvergnügen 

de. Aigues-Mortes musste viele Jahrhunderte auf seinen 

Durchbruch warten. Mit der Entwicklung des Tourismus 

emanzipierte sich die Hafenstadt ohne wirklichen Hafen 

von ihrem eigenen Schicksal und etablierte sich als eine 

der Hauptsehenswürdigkeiten der Camargue. Nur wenige 

europäische Städte können heute eine derart vollkommene 

Stadtmauer aufweisen. Sie gilt als ein Meisterwerk aus dem 

13. Jahrhundert. 

Wahrscheinlich war es auch das Fehlen großer kriegerischer 

Auseinandersetzungen, das das mittelalterliche 

Flair bis heute bewahrte. Die rechteckige Altstadt ist ein 

wunderbares Ensemble. Es gibt kaum moderne Bauten, die 

den Gesamteindruck schmälern könnten. Geruhsam lässt 

es sich durch die Gassen im Schachbrettmuster schlendern. 

Verlässt man dabei ein wenig die vielbesuchten Hauptrouten, 

kann man noch ganz gut die einstige Ruhe dieses Ortes 

nachempfinden. Autolärm oder andere Nebenwirkungen 

der modernen Zivilisation sind hier fern. Am Hauptplatz 

des Ortes, die Place Saint-Louis, wo sich auch das Rathaus 

befindet, stellen 

Restaurantbesitzer 

– wie auch in vielen 

angrenzenden Gassen 

– ihre Stühle 

und Tische vor 

die Tür. Aigues- 

Mortes zeigt sich 

durch und durch 

idyllisch. Auch ein 

paar wenige Hotels 

gibt es innerhalb 

der Festungsmauern 

– für alle, die 

abends nicht in die 

Neustadt wechseln 

möchten, sondern 

in der mittelalterlichen 

Welt verweilen 

wollen. 

Zum Pflichtprogramm 

eines 

jeden Besuchs 

sollte natürlich ein 

Rundgang auf der 

Stadtmauer gehören. 

Die Befestigungsanlage 

ist von 

keinem Punkt der 

Altstadt weit entfernt 

– meist sieht 

man die mächtige 

Mauer bereits am 

Ende der Gasse. 

Der Zugang ist 

allerdings kostenpflichtig 

und nicht 

Wer einen Besuch von Aigues-Mortes mit einem Bad im Mittelmeer verbinden möchte, sollte die Pointe 

de l’Espiguette südlich von Le Grau-du-Roi aufsuchen. Ein kilometerlanger und gerade anfangs endlos 

breit wirkender feiner Sandstrand lässt keine Wünsche offen – egal ob nach einem Sonnenbad oder 

einem langen Strandspaziergang. Der südliche Abschnitt wird von FKK-Anhängern frequentiert. 

Anfahrt: Von Aigues-Mortes über die D979 nach Le Grau-du-Roi. Am Kreisel ortseingangs nach links auf die 

D62b. Am dritten Kreisel die Route de l’Espiguette nehmen und bis zum Ende fahren. Der große Parkplatz ist 

kostenpflichtig. 


Die Stadtmauer von 

Aigues-Mortes ist 

komplett erhalten 

und überall im 

Ort gegenwärtig. 

Besonders schön 

ist ein Spaziergang 

auf der Mauer. 


Tours 


Dijon 

Poitiers 

Angoulême 

gerade preiswert, lohnt sich aber dennoch. Auf der 1.634 

Meter langen Stadtmauer lässt sich die Altstadt Bourges einmal 

ganz umrunden. Unterwegs hat man dabei nicht nur einen 

herrlichen Ausblick auf die Häuser und Gassen, sondern 

auch auf die flache Umgebung von Aigues-Mortes. 

Wer danach noch Zeit hat oder vielleicht sogar ein paar 

Tage länger in Aigues-Mortes bleibt, sollte die Altstadt 

auch außerhalb der Stadtmauer umrunden. Im Westen 

bilden Freizeitboote auf dem Chenal Maritime, eine Kanalverbindung 

nach Le Grau-du-Roi an der Mittelmeerküste, 

eine attraktive Kulisse und erinnern an die ursprüngliche 

Bestimmung des Ortes als Hafen. Im Norden schließen 

Limoges 

Montluçon 

sich die Straßen der Neustadt direkt an die Stadtmauer an, 

während der Weg im Süden und Osten durch Felder verläuft. 

Spätestens wenn man gegenüber der Porte de la Reine 

inmitten von Blumenfeldern steht und die imposante Befestigungsanlage 

vor sich sieht, ist man Ludwig dem Heiligen 

trotz seiner kreuzzüglerischen Absichten für die Idee zur 

Gründung dieser Stadt dankbar. 

Clermont- 

Ferrand 

Chalon-sur-Seine 

Lyon 

Blick auf den Tour de Constance, dem 

Wahrzeichen von Aigues-Mortes. Im Vordergrund 

das Restaurantschiff « Le Bateau Ivre ». 

St. Etienne 

s 

Aus 

 

Deutschland und der Schweiz 

erreicht man die Camargue über die 

Rhône-Tal-Autobahn. Von der Autobahn 

A9 (Orange-Montpellier) führen die 

D6313 und D979 anschließend direkt 

nach Aigues-Mortes. Aus Österreich 

ist eine Anreise über Norditalien und 

entlang der Côte d’Azur vorteilhafter. 

Von Arles aus geht es dann über die 

D570 und D58 nach Aigues-Mortes. 

Wer sich der Altstadt wie im Artikel 

beschrieben nähern möchte, sollte kurz 

vor Aigues-Mortes die D62 nach Le Graudu-Roi 

nehmen, um sich anschließend 

über die D979 vom Südwesten aus der 

Festungsstadt zu nähern. 

Aigues-Mortes … 


… Köln 1.020 km 

… Wien 1.460 km 


… München Toulouse 1.030 km 

… Zürich 720 km 

Die nächsten Flughäfen sind in Nîmes 

und Montpellier. Während es nach 

Nîmes keine Verbindungen aus dem 

deutschsprachigen Raum gibt, bietet Air 

France Flüge via Paris nach Montpellier 

an. Raynair bedient zudem die Strecke 

von Hahn nach Montpellier. Alternativ 

bietet sich auch der Flughafen 

von Marseille an, der ebenfalls von 

Lufthansa angeflogen wird. 

Der nächste TGV-Bahnhof ist in Nîmes, 

das man in drei Stunden mit dem 

Hochgeschwindigkeitszug von Paris 

aus erreicht. Von Nîmes geht es mit 

einem Regionalexpress oder mit dem 

Bus weiter nach Aigues-Mortes. 

www.ot-aiguesmortes.fr 


Place Saint-Louis 

30220 Aigues-Mortes 

Telefon: +33 (0)4 66 53 73 00 

Besichtigung der Stadtmauer 

Zugang: Im Nordwesten der Altstadt, 

unweit der Porte de la Gardette. Bézier 

Öffnungszeiten variieren je nach 

Jahreszeit. Narbonne 

Eintrittspreise: 6,50 Euro, ermäßigt 

4,50 Euro, bis 17 Jahre kostenlos 

Montpellier 

A9/E15 

Valence 

A7/E15 

Orange 

A9/E15 

Avignon 

Nîmes 

A54/E805 Arles 

Aigues-Mortes 

Marseille 

40 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2009 

Perpignan

Unterwegs in Frankreich Paris 

Für drei Euro 

mit dem Mietfahrrad 



Seit einiger Zeit sorgt ein System von 

Mietfahrrädern, Vélib’ genannt, in Paris 

für Furore. Dank zahlloser Ausleihstationen 

und guter Konditionen sorgte es 

für eine regelrechte Fahrradrevolution 

in der französischen Hauptstadt. Dank 

der Leihräder können aber auch Touristen 

die Seine-Metropole auf zwei Rädern 

entdecken – und dies fast kostenlos, 

keine Selbstverständlichkeit im 

teuren Paris. Wir haben Vélib’ für Sie 

getestet und schickten einen unserer 

Redakteure auf Erkundungstour. 

Ein paar Euro und stramme Waden, 

mehr brauche ich nicht für 

diese Reportage. Ich freue mich 

auf diese Tour, denn nachdem ich früher 

lange in Paris gelebt habe, war ich schon 

seit einiger Zeit nicht mehr mit einem 

« touristischen » Blick in der französischen 

Hauptstadt unterwegs. Freunde 

haben mir erzählt, wie sehr sich Paris 

durch die Einführung von Vélib’ verändert 

hätte. Ich bin neugierig darauf. 

Kaum bin ich aus der Metrostation nach 

oben gestiegen, sehe ich mich bereits 

von Radfahrern « umzingelt ». Ein Anblick, 

den ich in Paris von früher so 

nicht kenne. Wer hätte das gedacht? 

Dabei rief die Einführung der 

Mietfahrräder viele Kritiker auf den 

Plan. Die Leihfahrräder seien zu 

schwer, zu benutzerunfreundlich, nicht 

für das Fahren in der Stadt geeignet, 

gar ein parteipolitisches Spielzeug 

ohne ernsthaftes Konzept – die Liste 

der angeführten Argumente gegen Vélib’ 

war lang. Heute scheint die Skepsis 

wie verflogen. Die Pariser bedienen 

sich ganz natürlich der 21.000 Fahrräder 

mit einer Station alle 300 Meter 

– so, als hätte es dieses System schon 

immer gegeben. 

Morgens und abends nach Feierabend 

sieht man sogar Büroangestellte 

mit Anzug oder Kostüm durch die 

Straßen flitzen. Einige Firmen sind 

selbst soweit gegangen, ihre Mitarbeiter 

ausdrücklich zu ermutigen, die 

Leihfahrräder für den Arbeitsweg zu 

verwenden – als Beitrag zum Umweltschutz. 

Die Regierung schlug kürzlich 

vor, dass Arbeitgeber den Jahresbeitrag 

in Höhe von 29 Euro für ihre Angestellten 

übernehmen sollten – ähnlich 



dem Zuschuss für eine Monatskarte 

im öffentlichen Nahverkehr. 

Doch während die Pariser Vélib’ 

längst in ihren Alltag integriert haben, 

trauen sich erst wenige Touristen an 

die Fahrräder heran. Viele glauben, 

dass Vélib’ eher für die Einheimischen 

konzipiert sei, und befürchten, dass 

der Ausleihmodus kompliziert und 

das Mieten teuer sein könnte. Keines 

dieser Vorurteile stimmt: Vélib’ steht 

Touristen gegenüber genauso offen wie 

den Parisern, das Ausleihen ist kinderleicht 

(man braucht lediglich eine Visa- 

Karte) und die Tarife sind günstig. 

Für Kurzzeitbenutzer lohnt sich am 

ehesten der Tagespass: Für nur einen 

Euro kann man einen ganzen Tag lang 

ein Fahrrad so oft ausleihen, wie man 

möchte. Man muss dabei nur beachten, 

spätestens alle 30 Minuten sein Zweirad 

an einer der vielen automatisierten Stationen 

zu wechseln. Andernfalls kosten 

die ersten 30 Extra-Minuten einen 


Euro, die nächsten 30 Minuten sogar 

zwei Euro und alle weiteren 30 Minuten 

vier Euro. Diese Kosten fallen aber 

nur an, wenn man sein Fahrrad nicht 

wechselt. Es ist dagegen kein Problem 

und vollkommen kostenneutral, ein 

Fahrrad abzugeben und an der gleichen 

Station sofort ein neues auszuleihen. 

So werde ich an diesem Tag die 

Uhrzeit nicht aus den Augen verlieren 

und mache mich auf den Weg zu meiner 

ersten Mietstation. Als Strecke habe ich 

mir eine Durchquerung der Stadt entlang 

der Seine ausgedacht, einmal vom 

Westen in den Osten. Für mich ist der 

Fluss die schönste « Avenue » von Paris, 

eine Schneise, entlang derer man den 

Charme der Metropole am besten erfasst. 

Außerdem befindet sich ein Großteil 

der wichtigsten Sehenswürdigkeiten 

direkt oder in unmittelbarer Nähe zum 

Ufer. Eine Fahrt e ntlang der Seine ist 

also auch eine Fahrt zu den architektonischen 

Höhepunkten von Paris. 



16 . 

15. 

17. 

8. 9. 10 . 

2. 

1. 3. 

4. 

7. 

6. 

5. 

14. 

18 . 

13 . 

19. 

11. 

12 . 

20. 

Pont 

d’Iéna 

Avenue de New York 

Quai Branly 

Pont de 

l’Alma 

Avenue Montaigne 

Cours Albert 1er 

SEINE 

Quai d’Orsay 

Avenue Gabriel 

Avenue des Champs Élysées 

Avenue Franklin 

Roosvelt 

Avenue 

W.Churchill 

Quai d’Orsay 

Place de la 

Concorde 

Quai des Tuileries Quai du Louvre 

SEINE 

Av de Président Kennedy 

Pont de 

Grenelle 

Pont de 

Bir-Hakeim 

Allée des Cygnes 

Quai André Citroën 

Ile de la Cité 

Quai de Gesvres Quai de l’hôtel de vi le 

Ile Saint-Louis 

Pont Mirabeau 

SEINE 

S. 42/43: Blick vom Pont Alexandre 

III auf den Eiffelturm. 

S. 44/45: Uferweg an der Seine 

unterhalb der Tuilerien. 

Links: Der Parc André Citroën ist der 

Ausgangspunkt der Fahrradtour. Im 

Hintergrund sieht man die modernen 

Gewächshäuser des Parks. 

Mitte: Die Farbe des Heißluftballons, 

der einen schönen Rundblick auf die 

Umgebung erlaubt, zeigt die aktuelle 

Luftqualität in der Metropole an. 

Rechts: Pont Mirabeau, der 

mehrfach besungen wurde. 

Auch wenn es quasi an jeder Ecke 

eine Mietstation gibt, hatte ich mich 

vorher im Internet, wo man auch sehen 

kann, wie viele Fahrräder aktuell an einer 

Station bereit stehen, über die Lage 

einer guten Ausgangsbasis informiert. 

Zielstrebig gehe ich in der Rue Balard 

zur Hausnummer 88, wo ich schon 

von weitem die silberfarbenen Zweiräder 

sehe. Hier im Westen von Paris 

befinde ich mich gleich am Rande des 

Parc André Citroën. Dieser Park, der 

erst 1992 eröffnet wurde, versinnbildlicht 

auf seine Weise die Entwicklung 

der französischen Hauptstadt während 

der letzten Jahrzehnte. 

Denn wo es heute so schön grünt, 

befand sich vor noch gar nicht so langer 

Zeit ein Industriegebiet. André 

Citroën produzierte hier im Ersten 

Weltkrieg Munition, bis zu 20.000 

Granaten täglich. Als der Frieden wieder 

einkehrte, wandelte er seine Fabrik 

um und begann mit der Herstellung 


von Autos. Dafür wurde auf der Fläche 

des heutigen Parks eine 55.000 Quadratmeter 

große Fabrikanlage errichtet, 

mitten in Paris. Es war auch hier, wo 

der legendäre DS « geboren » wurde, 

bevor man die Produktionsstätte später 

in den Pariser Speckgürtel verlagerte. 

Der Hauptsitz des Unternehmens blieb 

noch bis 1982 im 15. Arrondissement. 

Doch heute ist auch das Geschichte. 

Ich durchquere mit meinem Fahrrad 

den Park, dessen Name also an 

die große Vergangenheit des Ortes 

erinnert. Es ist einer der modernsten 

Parks der Stadt. Auf einer Fläche von 

14 Hektar wurde hier eine sehr zeitgenössische 

Vision von Landschaftsarchitektur 

verwirklicht. Dazu gehören 

moderne Gewächshäuser, große 

Rasenflächen und dicht bewachsene 

Alleen, aber auch Betonmauern. Mit 

einem an einem Seil befestigten Heißluftballon 

kann man zudem aufsteigen 

und einen Panoramablick auf die Kapitale 

genießen. Die Farbe des Ballons 

zeigt dabei die aktuelle Luftqualität in 

der Metropole an. 

Der Parc André Citroën hat als 

weitere Besonderheit, sich direkt zur 

Seine hin zu öffnen. So gelange ich direkt 

ans Ufer des Flusses. Hier befand 

sich früher ein Hafen, der Port de Javel, 

in dem schon seit dem 15. Jahrhundert 

Schiffe festmachten. 1824 begann 

Karl X. außerdem, an dieser Stelle sein 

berühmtes Desinfektionswasser, L’eau 

de Javel, herzustellen. Der Erfolg desgleichen 

erforderte die Konstruktion 

einer Manufaktur. Heute ist dagegen 

die Idylle zurückgekehrt. Die Seine 

fließt behäbig dem Ärmelkanal entgegen 

und nur der Autoverkehr von 

der anderen Uferseite sorgt für eine 

dezente Geräuschkulisse. Schiffe sieht 

man hier kaum noch, aber der Name 

ist geblieben. 

Ich fahre mit meinem Rad flussaufwärts. 

Die Hafenaktivitäten sind 

jedoch noch nicht ganz verschwunden. 

Entlang dem Quai André Citroën 

werden Baumaterialien mit 

dem Schiff angeliefert und gelöscht. 

Ein bisschen weiter passiere ich die 

Büros der Hafenverwaltung von Paris 

(Port Autonome de Paris). Es hat 

durchaus etwas Skurriles, Kiesel- und 

Sandberge unweit des Eiffelturms zu 

sehen. Kurz danach erreiche ich die 

erste Brücke über die Seine, den Pont 

Mirabeau. 

Die Überquerung verbindet das 15. 

Arrondissement am linken Ufer mit 

dem schicken 16. Arrondissement am 

rechten Ufer. Ihre Berühmtheit verdankt 

die Brücke dem Gedicht « Le 

pont Mirabeau » von Guillaume 

Apollinaire: « Sous le pont Mirabeau 

coule la Seine / et nos amours 

/ faut-il qu’il m’en souvienne / la joie 

venait toujours après la peine » (dt. 

Unter’m Pont Mirabeau fließt die 

Seine / Was Liebe hieß / muss ich 

es in ihr wiedersehn? / Muss immer 

der Schmerz vor der Freude steh’n?). 

Diese Zeilen kennen fast alle Pariser. 

Der Sänger George Brassens 

bezieht sich in seinem Chanson « Les 

Ricochets » auf diesen Vers und auch 

Marc Lavoine nennt 2001 eines seiner 

Lieder « Le pont Mirabeau ». 

Ich bemerke plötzlich, dass bereits 

25 Minuten seit dem Ausleihen meines 

Fahrrades vergangen sind. Mir bleiben 

also fünf Minuten, eine Mietstation 

zu finden und mein Zweirad gegen ein 

neues einzutauschen. Nur einige Meter 

gegenüber dem Pont Mirabeau entdecke 

ich in der Avenue Emile Zola eine 

solche. Schon nach einer Minute sitze 

ich wieder auf einem neuen Drahtesel. 

Theoretisch kann man sogar das gleiche 

Rad wieder nehmen. Entscheidend 

ist nur, dass es einmal ordnungsgemäß 

an der Station zurückgegeben und 

registriert wurde. Die Auflage mit 

den 30 Minuten wurde übrigens nicht 

eingeführt, um den Benutzern das 

Leben schwer zu machen. Sie sind Teil 

des Konzepts. Die Stadt will damit 

verhindern, dass die Fahrräder nutzlos 

irgendwo herumstehen, anstatt einem 

anderen Benutzer dienlich zu sein. Im 



Oben von links nach rechts: Am südlichen Ende der Allée des Cygnes steht das 

Modell der New Yorker Freiheitsstatue. Von der künstlichen Insel hat man einen 

schönen Blick auf den Eiffelturm. Blick auf den Pont de Bir Hakeim und das 

Hochhausviertel Beaugrenelle. Pont Bir Hakeim, der Fahrradweg verläuft unter dem 

Viadukt für die Metro. Blick vom rechten Ufer auf den Eiffelturm. An der Skulptur 

auf der Place de l’Alma legen Diana-Fans in Gedenken an ihren Tod bis heute 

Blumen nieder. Unten von links nach rechts: Pont Alexandre III. Am unteren Ende 

der Champs-Elysées säumen Gründanlagen und Alleen den Prachtboulevard. 

Alltag dauern einzelne Fahrten selten 

länger als eine halbe Stunde. 

Ich setze anschließend meine 

Fahrt entlang der Seine fort. Auf der 

rechten Seite liegt das Quartier de 

Beaugrenelle. Ein Hochhausviertel 

aus den 1970er-Jahren, das nicht mehr 

unbedingt heutiger städtebaulicher 

Ästhetik entspricht. In den Türmen 

sind überwiegend Wohnungen untergebracht, 

rund 10.000 Pariser haben 

hier ihr Zuhause. Zurzeit finden 

umfangreiche Umbauarbeiten statt, 

um das Viertel wieder attraktiver zu 

gestalten. Die Geschäfte sollen sich 

zukünftig an den Themen « Wellness » 

und « Lebensart » orientieren. Ein 

nicht ganz einfaches Konzept inmitten 

grauer Betontristesse. 

Auf der anderen Seite des Flusses 

sehe ich das beeindruckende Gebäude 

des französischen Rundfunks, die 

Maison de la Radio. Ich nehme den 

Pont de Grenelle dorthin, allerdings 

nur bis zur Flussmitte. Denn hier 

beginnt eine bei Touristen fast unbekannte 

künstliche Insel, die eine 

längliche mit Bäumen beflanzte Allee 

inmitten des Flusses bildet: die Allée 

des Cygnes, die bis zur nächsten Brücke, 

dem Pont de Bir Hakeim, führt. 

Außerdem befindet sich am südlichen 

Ende der 890 Meter langen Insel eine 

Miniaturausgabe der New Yorker 

Freiheitsstatue. Es ist ein magischer 

Ort inmitten des Großstadtrubels. Ein 

paar Spaziergänger genießen die Ruhe 

genauso wie ich. 

Am Pont de Bir Hakeim muss 

ich von meinem Leihrad absteigen 

und es ein paar Stufen auf die Brücke 

tragen. 22 Kilo wiegt das gute Stück. 

Ich denke an die Kritiker von Vélib’ 

und ihren Vorwurf, dass die Räder zu 

schwer seien. Doch gleichzeitig gehört 

diese robuste Bauweise zu den Stärken 

der Fahrräder, verzeiht sie doch einige 

Grobheiten bei unvorsichtiger Benutzung. 

Oben angekommen, genieße 

ich den traumhaften Blick auf den 

Eiffelturm und schwinge mich wieder 

auf meinen Sattel. Die Brücke ist ein 

architektonisches Schmückstück mit 

zwei Etagen. Eine Etage für Autos, 

Fahrräder und Fußgänger, eine für die 

Linie 6 der Metro. Der Fahrradweg 

verläuft dabei in der Mitte der Brücke 

zwischen den wunderschönen Metallstützen 

der U-Bahn. Ich wechsele hier 

die Flussseite und radle zum rechten 

Ufer. Dort biege ich in die Avenue 

Kennedy und folge der Seine auf einem 

Radweg bis zur nächsten Brücke, 

dem Pont d’Iéna, die direkt auf den 

Eiffelturm zuführt. 

Ich kann dem Reiz des weltberühmten 

Wahrzeichens dieser Millionenmetropole 

nicht widerstehen und 

wechsele erneut auf das linke Ufer der 

Seine. Direkt am Fuße wirkt der Turm 

noch bombastischer als von weitem. 

Doch langsam wird es wieder Zeit, 

nach einer Mietstation Ausschau zu 

halten. Ich folge dem Quai Branly mit 

dem neuen gleichnamigen Museum zur 

Rechten. Es dauert nicht lange und ich 

erreiche den Pont de l’Alma. Auf einer 

der Stützen thront eine Statue, die 

Zouave du Pont de l’Alma. Sie dient 

den Parisern zur Pegelstandsmessung 

der Seine. Wenn bei Hochwasser die 

Flut ihre Füße umspült, werden die 

tiefer gelegenen Uferstraßen gesperrt. 

Steigt das Wasser weiter und erreicht 

die Oberschenkel, wird die Schifffahrt 

auf der Seine eingestellt. Bei einem 

historischen Hochwasser im Jahre 


1910 stand die Statue gar bis zu den 

Schultern im Wasser. 

Für mich ist es nun aber allerhöchste 

Zeit, endlich mein Fahrrad wieder 

gegen ein neues einzutauschen. Ich 

überquere dafür den Pont de l’Alma, wo 

sich direkt am anderen Ufer eine Mietstation 

befindet. Auf dem Platz steht 

eine Plastik, die eine Flamme symbolisiert. 

Dieses Mal handelt es sich um 

eine Nachbildung der Flamme der New 

Yorker Freiheitsstatue. Gestiftet wurde 

sie 1987 von der Zeitung International 

Herald Tribune, um die französischamerikanische 

Freundschaft zu feiern 

und Frankreich für die Restaurierung 

der Freiheitsstatue zu danken. 

Doch die vielen Leute, die hierher 

strömen, kommen aus einem anderen 

Grund. Denn unter dem Platz befindet 

sich der Tunnel, in dem Lady Diana 

im August 1997 bei einem tragischen 

Unfall ums Leben kam. Der Vorfall 

erschütterte die ganze Welt. Die Skulptur 

wurde spontan zu einem Treffpunkt 

aller Bewunderer der Prinzessin. Die 

Flamme wurde im Laufe der Jahre 

sogar derart mit Beileidsbekundungen 

und Schmierereien versehen, dass 

sie kürzlich grundgereinigt werden 

musste. Noch heute legen Diana-Fans 

regelmäßig Blumen an der Skulptur 

ab. Gitter verhindern allerdings, dass 

Leichtsinnige in den Tunnel gelangen 

können. Die offizielle Gedenkstätte befindet 

sich dabei gar nicht hier, sondern 

in einem kleinen Park (Clos des Blancs- 

Manteaux) im Marais. 

Von der Place de l’Alma aus führt 

ein schön unter Bäumen angelegter 

Fahrradweg flussaufwärts, über den 

ich schnell zum Pont Alexandre III. 

komme. Es ist eine der schönsten 

Brücken der Stadt, ein Geschenk vom 

gleichnamigen Zaren aus Anlass der in 

Paris stattfindenden Weltausstellung 

im Jahre 1900. Die Brücke bildet eine 

Achse, die am linken Ufer vom Hôtel 

des Invalides begrenzt und am rechten 

Ufer vom herrschaftlichen Grand Palais 

und dem nicht weniger majestätischen 

Petit Palais gesäumt wird. Auf 

dem Brückengeländer stehen vergoldete 

Statuen. Hier zeigt sich Paris ganz 

und gar als repräsentative Weltstadt. 

Seit zwei Jahren lockt am Fuße der 

Brücke am rechten Ufer der Nachtclub 

« Showcase » in einem ehemaligen 

Hangar. Zahlreiche Konzerte 

werden dort gegeben. Ein origineller 

Ort. Östlich der Brücke schließt sich 

zudem der Port des Champs-Elysées 

an, an dem zahlreiche Hausboote 

dauerhaft angedockt haben. Einige 

dieser « schwimmenden Häuser » 

liegen in zweiter, gar dritter Reihe. 

Platz ist kostbar in Paris, selbst auf 

der Seine. Ein Hausboot wirkt besonders 

modern, das Schiff « Saint-Paul ». 

Es gehört dem französischen Architekten 

Jacques Rougerie, ein großer 

Meerliebhaber, der hier sowohl sein 

Büro als auch sein Zuhause eingerichtet 

hat. 

Ich muss erneut einen Fahrrad- 



wechsel vornehmen, entscheide aber 

spontan, mir Zeit zu lassen und einen 

Euro wegen Zeitüberziehung zu 

akzeptieren. Ich verlasse dafür die 

Seine und begebe mich in Richtung 

der Champs-Elysées. Hier am unteren 

Ende des Prachtboulevards säumen 

Bäume und parkähnliche Grünstreifen 

die Straße. Vergnügt radle ich nach 

dem Aufsuchen einer Vélib’-Station 

unter den Bäumen zur Place de la 

Concorde, deren Obelisk schon von 

weitem zu sehen ist. Es macht Spaß, in 

Sichtweite des rauschenden Verkehrs 

Rechts (von oben nach unten): Die neue 

Passerelle de Solférino. Musée d’Orsay. 

Uferweg am Port de la Concorde. 

Die im Französischen bouquinistes 

genannten Buchhändler sind heute ein 

Symbol der französischen Hauptstadt. 

Unten (von oben nach unten): Hausboote 

säumen an vielen Stellen das Ufer. 

Blick auf die Nationalversammlung. 

durch die Grünanlagen zu fahren. Ich 

verstehe, warum die Pariser das Fahrrad 

entdeckt haben. 

Am Pont de la Concorde bin ich 

dem Fluss schließlich wieder ganz 

nahe und steige zum verkehrsberuhigten 

Ufer hinunter, Port de la Concorde 

genannt. Hier am Fuße der Tuilerien 

reihen sich erneut Hausboote aneinander. 

Was muss das für ein wunderbares 

Gefühl sein, an dieser Stelle vor einer 

so schönen Kulisse mitten in Paris 

wohnen zu dürfen. Auf der anderen 

Flussseite sieht man die Nationalversammlung 

und dahinter die Spitze des 

Eiffelturms. Die meisten Spaziergänger 

wirken wie Einheimische. Auf den 

Bänken sitzen vereinzelt Männer und 

Frauen und genießen die Sonne. Idylle 

pur. Auf einem der Hausboote steht 

ein altes Auto. 

Ich fahre immer weiter in Richtung 

des Louvre. Auf dem gegenüberliegenden 

Ufer säumt das Musée d’Orsay den 

Fluss. Eine filigrane Fußgängerbrücke, 

die Passerelle de Solférino, setzt einen 

zeitgenössischen Kontrapunkt zur klassischen 

Architektur der Umgebung. 

In Höhe des Louvre begebe ich mich 

wieder auf Straßenniveau und finde 

mich auf dem vielbefahrenen Quai 

François Mitterrand im Großstadttrubel 

wieder. Der Fahrradweg innerhalb 

der Busspur ermöglicht aber ein recht 

gutes und sicheres Fortkommen. Beim 

Passieren des Louvres, was ein paar 

Minuten in Anspruch nimmt, glaube 

ich gerne, dass es das größte Museum 

der Welt ist. Dabei komme ich an einer 

weiteren Fußgängerbrücke vorbei, 

dem Pont des Arts. Im Sommer finden 

sich jeden Abend Pariser und Besucher 

zu einem Picknick auf der Brücke ein. 

Ein magisches Erlebnis. 

Kurz bevor ich den bekannten Pont 

Neuf erreiche, fangen die legendären, 

auf den Ufermauern befestigten Buchstände 

an. Diese für Paris so typischen 

Buchhändler heißen im Französischen 

bouquinistes. Sie bieten sowohl antiquarische 

als auch gebrauchte Bücher 

neueren Datums an. Die Besitzer 

berufen sich dabei auf eine alte Tradition. 

Schon im 16. Jahrhundert soll 

es in Paris mobile Buchhändler auf 

den Straßen gegeben haben. Damals 

waren sie aber noch nicht auf einen 

bestimmten Ort festgelegt. Als 1578 

der Pont Neuf – entgegen dem Namen 

die älteste Brücke der Stadt – gebaut 

wurde, nahm die Anzahl der Buchhändler 

in diesem Bereich zu. 1620 

existierten schließlich 24 bouquinistes 

mit der offiziellen Lizenz, ihre Bücher 

auf tragbaren Ständern auf der Brücke 


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Abo-Vertrieb: interabo Betreuungs-GmbH, Amtsgericht Hamburg HRB 35763, Geschäftsführer: Uwe Flashaar.


Großes Foto oben: Der Pont Neuf, die 

älteste Brücke von Paris. Kleines Foto 

oben: Pflanzen- und Tierhändler am 

Quai de la Mégisserie. Unten: Tour 

Saint-Jacques. Im Hintergrund das 

Centre Georges Pompidou. Rechts: 

Hôtel de Ville, das Pariser Rathaus. 

und entlang der Uferstraße anzubieten. 

Heute sind es in ganz Paris fast 250, 

die schätzungsweise 500.000 Bücher 

sowie darüber hinaus Zeitschriften, 

Radierungen und Postkarten in ihrem 

Sortiment führen. Die Besitzer müssen 

keine Gebühr für ihren Stand an die 

Stadt abführen, verpflichten sich aber, 

mindestens vier Tage in der Woche zu 

öffnen. Jeder Händler darf dabei nur 

einen Stand besitzen. 

Ich wechsele mein Fahrrad erneut, 

muss dieses Mal schon wieder einen 

Euro nachzahlen – die Schönheit der 

Stadt lässt mich zu schnell die Zeit 

vergessen – und folge dem Quai de la 

Mégisserie. Die Läden, die den Boulevard 

säumen, würde man an dieser 

Stelle normalerweise nicht unbedingt 

vermuten. Es sind Blumen- und 

Tierhändler – einer neben dem anderen. 

Die Pflanzen stehen auf den 

Bürgersteigen und kleine Hamster, 

Kaninchen, Vögel, Hunde und Katzen 

erfreuen besonders Kinder. Doch auch 

exotischere Konsumwünsche werden 

hier befriedigt, beispielsweise sind 

Mäuse als Futter für Schlangenbesitzer 

im Angebot. Nichts für sensible 

Gemüter. 

Als ich an der Place du Châtelet 

vorbeikomme, sehe ich die blauen und 

weißen Rohre des Centre Georges 

Pompidou über die anderen Häuser 

hinausragen. Es ist ein interessanter 

Kontrastpunkt zur alten Architektur 

des Tour Saint-Jacques, der gerade 

restauriert wurde und nun in frischem 

Glanz erstrahlt. Auch das ist Paris. 

Auf der anderen Uferseite erhebt sich 

die herrschaftliche Fassade der Conciergerie, 

ehemaliges Anwesen der 

französischen Könige, bevor sie in den 

Louvre zogen, und heutiger Justizpalast. 

Das Gebäude erinnert mich daran, 

dass ich mich nun im historischen 

Herzen der französischen Hauptstadt 

befinde. 

Danach dauert es nicht mehr lange 

und ich fahre am Rathaus vorbei. 

Schon seit 1357 befindet sich hier die 


Arras 

Amiens 

Rennes 

Cherbourg- 

Octeville Aus 

 

Norddeutschland erreicht man 

Paris am besten über die Route 

Aachen – Liège – Valenciennes. Aus 

Süddeutschland und Österreich bietet 

sich die Strecke über Saarbrücken/ 

Straßburg – Metz – Reims an. Aus der 

Schweiz geht es über Dijon nach Paris. 

Paris … 

Caen 

… Berlin 1.060 km … Hamburg 905 km 

… Köln 490 km … München 840 km 

… Wien 1.240 km … Zürich 660 km 

Zahlreiche Fluggesellschaften bieten 

(oft mehrmals täglich) Direktflüge 

von vielen Städten in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz nach 

Paris an, darunter Lufthansa, Austrian, 

Swiss, Air France, Air Berlin, Niki, 

EasyJet und TUIfly. In Paris gibt es zwei 

internationale Flughäfen, Charles 

de Gaulle (CDG) und Orly, die beide 

gut an den öffentlichen Nahverkehr 

angeschlossen sind. Die meisten Flüge 

aus dem deutschsprachigen Raum 

landen in CDG. 

Aus Köln verkehrt der Thalys, aus 

Frankfurt und Saarbrücken der ICE, aus 

München und Stuttgart der TGV und 

Le Havre 

aus Zürich der Lyria in wenigen Stunden 

mehrmals täglich nach Paris (Gare du 

Rouen 

Nord bzw. Gare de l’Est). Außerdem 

bestehen Nachtzugverbindungen aus 

dem deutschsprachigen Raum an die 

Seine, etwa ab Berlin und Hamburg. 

www.parisinfo.com 


Carrousel du Louvre 

Place de la Pyramide Inversée 

99, rue de Rivoli 

75001 Paris 

Es lohnt sich der Kauf eines im Buch handel 

bzw. Internet (www.media-cartes.fr) 

erhältlichen Fahrrad wege plans von 

Paris (4,95 Euro), auf dem auch die Mietstationen 

eingezeichnet sind. Einen 

Plan der Mietstationen sowie wei te re 

Le Mans 

nützliche Informationen gibt es auch 

auf der Seite: www.velib.paris.fr 

A1/E15-E19 

A16 

A13/E5 

A4/E50 

PARIS 

A11/E50 

A5/E54 

A6/E15 

A10/E5 

Orleans 

Nantes 

Stadtverwaltung. Nach einem AngersBrand 

1871 wurde das heutige Rathaus 

von 1874 bis 1882 wieder aufgebaut. 

Mit seiner Länge von 110 Metern, 

einer Breite von 85 Metern und einer 

Höhe von 48 Metern gehört das 

A83 

Gebäude zu den größten Cholet Rathäusern 

Europas. Außerdem wurden hier 

wichtige technische Neuerungen 

zum ersten Mal in Frankreich getestet, 

beispielsweise eine Heizung mit 

im Fußboden eingelassenen Radiatoren, 

hydraulische Fahrstühlen oder 

das Telefon. A83 

Nach dem Rathaus mache ich 

mich erneut auf die Suche nach einer 

Mietstation. Mein Magen fängt 

N11/E601 

Niort 

langsam an zu knurren. Ich beschließe 

deshalb, meine kleine Reise 

La Rochelle 

hier 

E5/A10 

zu beenden. Eigentlich wollte ich 

noch bis zur neuen Nationalbibliothek 

am östlichen E602/A837 Stadtrand weiterfahren. 

Vielleicht später. Nun werde 

ich mich nach dem Strampeln erst 

einmal in einem der vielen Bistros 

im nahen Marais stärken. Für gerade 

einmal einen Euro (zuzüglich 

zwei Euro für eine gewollte und eine 

ungewollte Zeitüberziehung) 

Tours 

konnte 

ich Paris aus einem ganz anderen 

Blickwinkel kennenlernen. Ich bin 

Poitiers 

Angoulême 

Limoges 

zufrieden, eine der großen Neuerungen 

der Kapitale selbst getestet 

zu haben. Vélib’ ist eine wunderbare 

Möglichkeit, sich in Paris fortzubewegen 

– auch als Tourist. 

Bourges 

Montluçon 

Clermon 

Ferrand 

Frankreich erleben · Januar / Februar 2009 · 53 

E5/A10

Unterwegs in Frankreich Guadeloupe 

Guadeloupe 

Ein Stück Frankreich in der Karibik 

Endlose Regenwälder, tosende Wasserfälle, schwefelumwogte Vulkane, brodelnd heiße 

Quellen oder doch lieber Kokospalmen, weiße Strände und smaragdgrünes Meer 

gefällig? Guadeloupe lässt jedes Urlauberherz höher schlagen. Eine Entdeckungsreise 

auf die karibische Schmetterlings insel mit ihren zwei aufregend schönen Seiten. 


Nach einem achtstündigen Flug landen 

wir sanft in Pointe-à-Pitre, der Hauptstadt 

von Guadeloupe. Unsere Mitreisenden 

sind überwiegend Einheimische, die 

Verwandte besuchen, und Geschäftsmänner. 

Touristen sind hingegen in der wohltuenden 

Unterzahl. Unsere anschließende Fahrt mit 

einem kleinen Busshuttle zur Autovermietung, 

die sich am Rande der Hauptstadt befindet, 

weckt bei uns den Eindruck, dass hier mitten in 

der Karibik alles überraschend « europäisch » 

anmutet. Große Supermarktketten, Autohändler, 

die vornehmlich französische Klein- und 

Mittelklassewagen anbieten, Möbelhäuser, Banken 

und Versicherungen säumen die gut ausgebaute 

mehrspurige Route Nationale. 

Fast schon sind wir ein wenig enttäuscht, 

denn wir hatten mehr Urwaldromantik erwartet. 

Bei einer Reise mit einem Kleinkind 

hat eine Insel mit intakter Infrastruktur und 

guter medizinischer Versorgung aber auch ihre 

Vorteile. Während wir auf die Bereitstellung 

Links: Am Strand von 

Saint-Anne an der 

Südküste von Grande- 

Terre. Rechts: Sicht vom 

Point des 3 Châteaux, 

im äußersten Osten 

von Guadeloupe 

bei Saint-François. 



unseres Fahrzeuges warten, fühlen 

wir uns wie durchgewalkt. Das 

schwüle tropische Klima macht uns 

als Neuankömmlinge noch zu schaffen. 

Wir sehnen 

uns nach einer 

kühlen Dusche. Zuvor 

müssen wir aber erst 

zu unserem Feriendomizil 

auf die andere 

Inselseite gelangen. 

Eine schmale 

Land zunge verbindet 

die beiden Inselflügel 

Grande-Terre und 

Basse- Terre miteinander. Grande-Terre trägt 

zu Recht den Namen « Smaragdinsel ». Weiße 

Sand strände, Palmen, flaches, smaragdgrünes 

Meer wasser und hier und da ein luxuriöser 

All-Inclusive-Club direkt am Strand prägen 

das Bild. Basse-Terre ist das wilde, vulkanische 

Gegen stück. Unsere anfängliche Enttäuschung 

über die irgendwie zu europäische Karibikinsel 

löst sich daher in Luft auf, als wir nach der 


Überquerung der Landzunge direkt in den tropischen 

Regenwald fahren. Eine gut ausgebaute 

Straße führt in etlichen Serpentinen durch 

das Terrain. Links und rechts am Wegesrand 

sehen wir Hinweisschilder zu Wanderwegen, 

Wildparks und Wasserfällen. 

Nach einigen Kilometern lichtet sich der 

Urwald. Vor uns liegt die « Côte sous le vent », 

wie der Küstenabschnitt genannt wird. Wir 

erblicken die ersten Häuschen auf Basse-Terre. 

Meist sind es aus Wellblech zusammengezimmerte 

Buden mit Veranda – hier zählt das 

Praktische. Da auf Guadeloupe fast durchgehend 

Temperaturen um die 28 Grad herrschen 

und es sich auch nachts nur gering abkühlt, ist 

es nicht notwendig, die Gebäude gegen Kälte 

zu schützen. Einige Häuschen sind aber auch 

recht hübsch anzusehen, sind aus Holz gebaut 

und in bunten Farben angestrichen. 

Wir entschließen uns, vor unserer Weiterfahrt 

zum Ferienquartier einen Zwischenstopp 

am Strand « Malendure » einzulegen. Kurz danach 

stehen wir in schwarzem Vulkansand, der 

typisch für die Strände dieser Inselseite ist. Die 

Füße gewöhnen sich nach einer Weile an die 

anfangs fast unerträgliche Hitze. Das Meer ist 

glasklar. 

Wir sind hier direkt vor den Riffen des 

weltbekannten Jacques Cousteau-Reviers, wo 

zahlreiche Tauchschulen ihre Dienste anbieten. 

Die Südküste von 

Grande-Terre ist 

bekannt für ihre 

Strände. Hier befinden 

sich auch die meisten 

Ferienresorts von 

Guadeloupe. 



Tropische Flora und 

dichte Regenwälder 

prägen Basse-Terre. 

Hier entlang der D23. 

Für Neulinge ist die sogenannte Baptême zu 

empfehlen, ein zweistündiger Tauchkurs unter 

Aufsicht eines persönlichen Scouts in einer 

Wassertiefe von bis zu sechs Metern. Mit ein 

wenig Glück kann man eine armlange Wasserschildkröte 

an sich vorbeipaddeln sehen oder 

auf Tuchfühlung mit den bunten Südseefischen 

kommen. Es ist ein absolut empfehlenswertes 

und mit gerade einmal 40 Euro erschwingliches 

Abenteuer, nach dem man zudem stolz ein 

Tauchzertifikat in den Händen halten darf. Die 

Unterwasserwelt lässt sich aber ebenso durch 

den Glasboden eines Ausflugsbootes bewundern. 

Außerdem besteht hier die Möglichkeit, 

sich Schnorchel, Maske und Flossen zu leihen 

und damit an den Klippen zu paddeln. 

Schon fängt es an zu dämmern, ein Blick 

auf die Uhr verrät uns jedoch, dass es erst kurz 

nach 18 Uhr ist. An die allzu früh einbrechende 

Dunkelheit werden wir uns während des 

gesamten Karibikaufenthaltes nicht gewöhnen. 

Man kann zusehen, wie die Sonne zügig 

ins Meer eintaucht und binnen Minuten ganz 

verschwunden ist. Es wird also Zeit, endlich 

unsere Unterkunft für die kommenden Tage 

aufzusuchen. Wir fahren eine steile Straße 

an Baracken und kleinen Läden entlang und 

gelangen zu unserem Häuschen, welches mit 

einigen weiteren Unterkünften inmitten eines 

tropischen Gartens hübsch um einen Swimmingpool 

herum gruppiert ist. 

Der Hausherr, ein Schweizer Auswanderer, 

empfängt uns herzlich. Die Unterkunft 

ist spartanisch, aber sauber und zweckmäßig 

eingerichtet – das Leben auf Guadeloupe fin- 


det vornehmlich im Freien statt. Eine 

große Veranda und die außen liegende 

Küche lassen durchweg gutes Wetter 

vermuten. Als Willkommensgruß 

steht schon eine kleine Flasche Rum 

nebst Limetten und einem Päckchen 

Rohrzucker bereit, woraus wir uns das 

typische Getränk der Inselbewohner 

mixen sollen: den Ti Punch. Von den 

Einheimischen wird er quasi zu jeder 

Tageszeit und zu jedem Anlass getrunken. 

Die fruchtige Variante dieses süffigen 

Hochprozentigen ist der Planter’s 

Punch. Müde von der Reise freuen wir 

uns aufs Bett. 

Am nächsten Morgen werden wir 

um 5.30 Uhr von durchdringendem 

exotischem Vogelgezwitscher geweckt, 

was uns daran erinnert, am Fuße des 

Regenwaldes zu sein. Der Blick zum 

Himmel lässt uns allerdings Ungutes 

vermuten, denn Wolken verdecken teilweise 

die Sonne. Im Laufe der nächsten 

Tage werden wir jedoch lernen, dass 

Wolken auf Basse-Terre üblich sind, 

und werden diesen natürlichen Sonnenschutz 

auch sehr zu schätzen wissen, gerade da wir 

mit Kindern unterwegs sind. Im Gegensatz zu 

Grande-Terre mit 

den weißen Kalkstränden, 

die meist 

Rezepte mit Rum 

mit einem wolkenfreien 

Himmel Planter’s Punch 

aufwarten können, 1 cl Grenadine, 3 cl brauner Rum, 3 cl weißer 

ist die Witterung Rum, 1 cl Zitronensaft, 3 cl Ananassaft, 3 cl 

auf der Vulkaninselhälfte 

ideal zum oder Crushed Ice, Muskatnuss. Alles gut 

Grapefruitsaft, 3 cl Orangensaft, 2-3 Eiswürfel 

Wandern und für schütteln. 

andere Unternehmungen. 

Ti Punch 

Wir wollen unseren 

ersten echten 1 Teelöffel Zuckerrohr(sirup) darüber 

Eine Limettenscheibe in ein Glas geben und 

gießen. 

Urlaubstag mit 

einem Besuch der 

« Alten Dame » beginnen 

– so nennt 

sich La Soufrière, 

ein immer noch aktiver Vulkan von stattlichen 

1.467 Metern Höhe. Der zweistündige Aufstieg 

beginnt sehr bequem, nach dem ersten Drittel 

5 cl weißen Rum dazu geben und einige 

Minuten ziehen lassen. Mit einem Glas Wasser 

servieren. 



Großes Foto: Krater 

des immer noch 

aktiven Vulkans La 

Soufrière. Kleines 

Foto: Entspannendes 

Bad nach einer 

anstrengenden 

Wanderung auf den 

Vulkan: Les Bains 

jaunes auf einer Höhe 

von 960 Metern über 

dem Meeresspiegel. 

wird es allerdings recht steinig und gegen Ende 

wirklich steil. Eine Kopfbedeckung, die vor 

der Sonne schützt, ausreichend Getränke und 

festes Schuhwerk sind unbedingt zu empfehlen. 

Oben angekommen, beeindruckt die vulkanische 

Vegetation und vor allem der offene 

Krater, aus dem Schwefelgeruch und Dampf 

strömt. All das ist sehr aufregend und uns 

wird ein wenig mulmig zumute. Fast erwarten 

wir, dass der Vulkan aus seinem Schlummer 

erwachen könnte. Nach der Umrundung des 

Kraters machen wir uns wieder an den Abstieg. 

Dieser ist nicht minder anspruchsvoll, aber 

am Fuße des Berges lädt zur Belohnung 

ein vom warmen schwefelhaltigen Wasser 

der « Alten Dame » gespeistes Becken zum 

Entspannen ein. 

Dieses Wasser soll bei Gicht und anderen 

Gebrechen Wunder wirken. Wir kommen 

schnell mit einigen Einheimischen ins 

Gespräch, die hier täglich baden und unseren 

Besuch als eine schöne Abwechslung 

sehen. Brodelnde warme Quellen findet 

man an mehreren Stellen von Basse-Terre. 

Frisch aus dem Berg austretend sind sie noch 

kochend heiß. Wo sie aber ins Meer münden, 

kann man von einem herrlichen Wechselbad 

profitieren. Ausgeschildert sind diese Orte 

meist nicht, man sollte sich bei den Einheimischen 

einfach danach erkundigen. 

Am nächsten Tag machen wir uns auf den 

Weg nach Grande-Terre, wo sich die farbenprächtige 

Hauptstadt Pointe-à-Pitre befindet. 

Dieser Inselteil ist das Zentrum der Hotellerie, 

aber auch das Hauptanbaugebiet von Bananen 

und Zuckerrohr. Es gibt Rumdestillerien 


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und in Sainte-Rose auch ein Rummuseum 

zu besichtigen. Nach rund einer halben Stunde 

Fahrtzeit gelangen wir an unser Ziel: den 

östlichsten Punkt von Guadeloupe, der 

Pointe des Châteaux. Hier treffen das 

karibische Meer und der Atlantik aufeinander. 

Schwimmen ist an dieser Stelle 

unmöglich, die Wellen sind immens und 

es weht ein sehr starker Wind. Sofort 

wird uns klar, warum dieser Ort auch 

die « bretonische Atlantikküste » genannt 

wird. Wir folgen einem Pfad hinauf zum 

Kreuz an der Pointe des Colibris, von 

der man einen umwerfenden Blick auf 

die Umgebung und den Tafelberg der 

vorgelagerten kleinen Insel La Désirade 

hat. 

Auf dem Rückweg wählen wir die 

Route d’Argent, wo sich ein malerischer 

Sandstrand an den anderen reiht. Bei 

Sainte-Anne halten wir an, wo wir den 

Rest des Tages am Strand verbringen 

wollen. Zum ersten Mal erleben wir 

hier Leguane in freier Wildbahn. Diese 

Tiere mit einer stattlichen Länge von 

eineinhalb Metern laufen im Sand herum 

und erfreuen die Strandbesucher 

mit ihrer absolut ungefährlichen Anwesenheit. 

Zum Schlafen klettern die Reptilien gerne auf 

Palmen, wo man sie dank ihrer der Umgebung 

angepassten Färbung kaum noch erkennen 

kann. Manchmal passiert es sogar, dass ein vor 

sich hindösender Leguan aus der Baumkrone 

purzelt und mit einem dumpfen Plumps auf 

dem sandigen Boden landet. Nach ein paar 

Sekunden Benommenheit setzt er dann aber 

seinen Weg unbeschadet fort. 

Wieder geht ein erlebnisreicher und viel 

zu kurzer Tag zu Ende und bei Einbruch der 

Dämmerung treten wir die Heimfahrt nach 

Basse-Terre an. Inzwischen können wir dabei 

eine Geste deuten, die uns seit unserer Ankunft 

auffiel: Es gibt bei den einheimischen 

Autofahrern ein Handzeichen (kombiniert mit 

der Autohupe), welches die unterschiedlichsten 

Linke Seite: Cascade 

des Ecrevisses. Rechte 

Seite: Impressionen 

vom Leben auf 

Guadeloupe. Viele 

Häuser sind simpel, 

aber besitzen ihren 

ganz eigenen Charme. 



Unten: Leguane und 

Schildkröten gehören 

zur natürlichen Fauna 

der Insel. Rechte 

Seite: Blick vom 

Pointe des Châteaux 

auf den Tafelberg 

von La Desirade. 

Bedeutungen 

haben kann. 

Es ist das 

einfache Aufund 

Abbewegen 

der linken 

Hand, die dabei 

aus dem Fenster 

gehalten wird. 

Dies kann bedeuten: 

Freie Fahrt, hier kann 

mein Hintermann gefahrlos 

überholen. Oder: Jetzt kann er 

keinesfalls überholen, Gegenverkehr 

naht. Manchmal heißt 

die Geste: Bitte schneller fahren. 

Oder auch: Fahrt sofort verlangsamen! 

Die wichtigste Bedeutung dieser 

Handbewegung ist schließlich der Gruß 

an Bekannte, immer untermalt mit mehrfachem 

kurzen Hupen. Wir zählen auf drei 

Kilometern bei dem Fahrzeug vor uns nicht 

weniger als 15 Hup- und Winkzeichen. 

Die nächsten Tage vergehen fast wie im 

Fluge. Bei den Fahrten über die Insel fallen uns 

immer wieder die vielen Kühe am Straßenrand 

auf, die nicht auf einer Weide eingezäunt sind. 

Man kennt dieses Straßenbild von Indien und 

tatsächlich: Schaut man sich die Geschichte 

von Guadeloupe an, lässt die Erklärung nicht 

lange auf sich warten. Viele ehemalige Sklaven 

waren nach der Sklavenbefreiung 1848 nicht 

mehr bereit, auf den Zuckerrohr- und Bananenplantagen 

zu arbeiten. Um den Plantagenbetrieb 

aufrechterhalten zu können, wurden 

deshalb freie Kontraktarbeiter, vor allem in 

Indien, angeworben und nach Guadeloupe 

gebracht. Der Plantagenbesitzer bezahlte die 

Überfahrt, dafür mussten die Kontraktarbeiter 

drei bis fünf Jahre auf seiner Plantage arbeiten. 

Danach waren sie frei und konnten in ihre 

Heimat zurückkehren oder auf Guadeloupe 

bleiben. Auf diese Weise kamen zwischen 1854 

und 1889 rund 42.000 Inder auf die Insel – und 

die meisten blieben für immer … 

Ein weiterer Höhepunkt einer Guadeloupereise 

sind die mannigfaltigen Wasserfälle 

der Insel. Die größten und bekanntesten sind 

der Chutes de Moreau (nur über einen vierstündigen 

Fußweg quer durch den Regenwald 

zu erreichen) und der Chutes du Carbet. Wir 

besuchen dagegen einen Wasserfall, der für 

Reisende, die nicht so gut zu Fuß sind oder 

kleine Kinder bei sich haben, ideal ist. Nach 

einem wunderschönen kleinen Weg durch den 

Regenwald kommen wir dabei zu einem Bassin, 

das von einem etwas kleineren Wasserfall 

gespeist wird, der Cascade aux Ecrevisses (dt. 

Flusskrebswasserfall). Hier kann man nicht 

nur wunderbar baden, sondern sich auch hinter 


den Wasserfall stellen – ein einmaliges 

Erlebnis, das einem den Atem stocken 

lässt. 

Viel schneller als erwünscht ist es an 

der Zeit, unsere Sachen zu packen und 

wieder den Heimflug anzutreten. Auf der 

Rückfahrt zur Mietwagenstation durchqueren 

wir ein letztes Mal den dichten 

Regenwald und schweift unser Blick über 

die Silhouette von La Soufrière. Wer 

hätte gedacht, dass Frankreich derart 

karibisch sein kann. 

Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

gibt es keine direkten Flugverbindungen 

nach Guadeloupe. Air France fliegt aber von 

mehreren Flughäfen im deutschsprachigen 

Raum via Paris täglich nach Guadeloupe. In Paris 

ist jedoch ein Flughafenwechsel notwendig, da 

die Zubringerflüge in Paris-CDG landen und die 

Flüge nach Guadeloupe als « Inlandsflüge » in 

Paris-Orly starten. Auch Air Caraïbes und Corsair 

bieten Flüge zwischen Paris und Guadeloupe 

an, allerdings ohne Zubringerflüge aus dem 

deutschsprachigen Raum. 

 

Das Fahren mit einem Mietwagen auf der 

Insel ist mit den Verhältnissen im französischen 

Mutterland vergleichbar. Das Straßennetz ist gut 

ausgebaut. 

www.lesilesdeguadeloupe.com 

Fr emdenverkehrsbüro von Guadeloupe 

Postfach 140212 

70072 Stuttgart 

Telefon: +49 (0)711 / 5053511 

Sainte-Rose 

Port-Louis 

Baie-Mahault 

Blanchet 

Basse-Terre 

Pointe-a-Pitre 

Grand-Terre 

Moule 

Basse-Terre 

Saint-Claude 

Sainte-Anne 

Saint-François 

Capesterre 


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Unterwegs in Frankreich Carnac 

Carnac 

Die mystische Aura 

von Hinkelsteinen 

Auf halber Strecke zwischen Nantes und Brest liegt an der bretonischen Südküste der beliebte 

Badeort Carnac. Doch der Ortsname steht für mehr als nur simples Badevergnügen. Denn 

nördlich der Gemeinde befindet sich eine der großartigsten Ansammlungen von Menhiren in 

ganz Europa. Der Umstand, dass die genaue Bedeutung dieser Steinreihen bis heute nicht abschließend 

geklärt werden konnte, verstärkt die Anziehungskraft dieser sonderbaren Sehenswürdigkeit. 

Wo hast du ihn gefunden? », fragt der Römer Technokratus, 

Cäsers Sondergesandter, der die widerspenstigen 

Gallier durch die Versuchung des 

« 

Goldes in die Dekadenz treiben und damit schwach machen 

soll, als er im Wald auf Obelix mit einem Hinkelstein auf 

dem Rücken trifft. « Den habe ich nicht gefunden, den habe 

ich selbst gemacht. Ich haue Hinkelsteine und liefere sie », 

erwidert dieser in seiner gutmütigen Art. « Lieferst du 

viele? », hakt Technokratus nach. « Eigentlich nicht, denn 

wenn die Leute einen haben, wollen sie keinen zweiten. Die 

nutzen sich nämlich nicht schnell ab. » Mit letzterer Aussage 

aus der Episode « Obelix GmbH & Co. KG » hatte Asterix’ 

engster Freund wohl Recht, zumindest merkt man den Menhiren 

von Carnac kaum ihre jahrtausendealte Geschichte an 

– auch wenn sie im Laufe der Zeit zum Teil umgestürzt waren 

und erst im 19. und 20. Jahrhundert wieder aufgerichtet 

wurden. 

Technokratus’ Strategie ging übrigens nicht auf. Zwar 

schafften es die römischen Legionäre, mit üppigen Goldzahlungen 

für die Lieferung von Hinkelsteinen die Dorfgemeinschaft 

zeitweise zu korrumpieren, doch am Ende 

siegten – wie sollte es bei Asterix und Obelix auch anders 

sein – wieder einmal die aufmüpfigen Gallier. Sie machten 

sich einen Spaß daraus, zum Schluss die römischen Legionäre 

zu verprügeln und feierten anschließend ein feuchtfröhliches 

Dorffest mit gegrilltem Wildschwein. 

Aber woher kommen diese seltsamen Steine in der Bretagne? 

Wohl kaum von Obelix und seinen Freunden, die 

die Hinkelsteine zwar in die Kinderzimmer brachten, aber 

nicht deren « Erfinder » waren. Schon seit jeher ranken sich 


Links: Alignements de Kermanio. Unten: Aus erhöhter 

Position erkennt man besonders gut die Steinreihen. 

viele Legenden um Bedeutung und Ursprung der Menhire. 

Eine beliebte darunter ist die vom Papst Cornély, der angeblich 

von heidnischen Soldaten im 3. Jahrhundert bis an 

die Küste verfolgt wurde, dort aber kein Schiff zur weiteren 

Flucht fand. Er drehte sich daraufhin kurzerhand um und 

verwandelte seine Verfolger in Steine. Eine andere Legende 

besagt, dass die Menhire zu alten gallischen Friedhöfen gehörten 

und dass jeder Stein eine Grabstelle kennzeichnete. 

War der Verstorbene reich gewesen, bekam er einen großen 

Hinkelstein auf sein Grab, war er arm, einen kleinen. Eine 

andere Sage erklärte die Existenz der Menhire dagegen mit 

einem am Stein begrabenden Schatz. Grübe man ihn aus, 

würde man sterben. 

Nach einer Legende 

sind die Menhire 

versteinerte Soldaten 

unbeantwortet und konnte bis heute nicht endgültig geklärt 

werden. Das Mystische, das sich immer schon um 

die Menhire rankte und sie heute noch umgibt, trug auf 

der anderen Seite aber auch zum Schutz und Erhalt dieser 

sonderbaren Orte bei. 

Dabei interessiert sich die Wissenschaft nicht erst heute 

für die Steinalleen und Dolmen. Bereits im 18. Jahrhundert 

beschäftigten sich die ersten Gelehrten mit den Steinen. Sie 

suchten nicht nur nach logischen Erklärungsansätzen für 

die Entstehung dieser Anlagen, sondern nahmen auch die 

ersten Zählungen, Vermessungen und Gewichtsberechnungen 

vor. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstellte 

der britische Ingenieur Vicars schließlich den ersten korrekten 

Plan von Carnac. Weitere Experten perfektionierten 

diese Aufzeichnungen. Die Dokumente sind bis heute 

wichtige Quellen für Wissenschaftler geblieben, da sie die 

Situation aus einer Epoche darstellen, als die Menhire noch 

nicht wieder aufgerichtet worden waren. 

Zu den wichtigen Zeugnissen aus vergangener Zeit 

gehört auch etwas, was bis heute bei Touristen beliebt ist: 

Postkarten. Zwischen 1900 bis Mitte der 1920er-Jahre sind 

über 1.200 Postkartenmotive von bretonischen Hinkelsteinen 

bekannt. Sie zeigen, wie sich die Steine in die Landschaft 

und das Leben der damaligen Epoche einpassten, als 

die Menhire noch nicht zum Schutz vor dem Massentourismus 

eingezäunt werden mussten. Denn das zunehmende 

Interesse an diesen Überbleibseln einer vergangenen Zeit 

rief alsbald ungewünschte Nebeneffekte hervor: Durch das 

Herumtrampeln zwischen den Steinen wurden diese erneut 

instabil und drohten umzukippen. Anfang der 1990er-Jahre 

sah sich der Staat deshalb gezwungen, Maßnahmen zur Erhaltung 

der Menhire einzuleiten und regulierte den Zugang 

zu den Steinreihen von Carnac. 

Doch wer hat einst die Steinreihen errichtet? Und warum? 

Geklärt scheint heute auf jeden Fall die Frage zu sein, 

wie alt die Steine denn wirklich sind. Ging man lange Zeit 

davon aus, dass sie rund 4.000 Jahre überdauert haben, weiß 

Die Steinreihen und Dolmen in der Nähe 

von Carnac und andernorts in der Bretagne beflügelten 

jedenfalls die Fantasie von Generationen. Man spürte 

wohl, dass diese Steine etwas zu bedeuten haben müssen. 

Nur was? Diese Frage blieb lange Zeit wissenschaftlich 



Links: Ein Wohnhaus am Rande der Alignements 

du Ménec. Oben: Chez Céline, eine Boutique mit 

örtlichen Produkten inmitten der Alignements de 

Kermanio. Rechts: Der « Riese » von Le Manio. 

man dank modernster Datierungsmethoden, dass zumindest 

die Dolmen von Carnac noch älter sind, nämlich rund 

6.000 Jahre. Das Gewinnen von Informationen über die 

damaligen Bewohner der Gegend war für die Archäologen 

dagegen eine größere Herausforderung. Da der bretonische 

Boden oft sehr sauer ist und Knochen stärker zersetzt 

als anderswo, gestaltete sich die Spurensuche schwierig. 

Dennoch gelang es den Experten, sich ein Bild von der 

Bevölkerung in der Bretagne im 4. Jahrtausend v. Chr. zu 

machen. 

Wer nun das Bild von Obelix vor Augen hat und sich 

vorstellt, derartige Steinreihen könnten nur von großwüchsigen, 

starken Männern errichtet worden sein, die 

als Kind in einen Zaubertrank gefallen sind, der irrt. 

Funde, die als Referenz gelten dürfen, weisen auf im 

Schnitt 1,59 Meter große Männer und 1,51 Meter große 

Frauen hin. Denn viel wichtiger als Stärke war für die 

Errichtung der Steinanlagen eine optimale Arbeitsorganisation. 

Es bedurfte dafür hierarchischer Strukturen, 

einer guten Technik und des richtigen Glaubens bzw. 

guter Überzeugungskraft, damit mit gemeinsamer Leistung 

derartig anstrengende Arbeiten wie das Aufstellen 

von Steinreihen oder die Errichtung von Dolmen – der 

schwerste Megalith wiegt 350 Tonnen – vollbracht werden 

konnten. 

Die Motivation lag wohl, davon geht man nach dem 

heutigen Stand der Forschung aus, in der Schaffung von 

heiligen Orten und – im Falle der Dolmen, die als Gräber 

dienten – im Ahnenkult. Aber über die genauen Details 

kann auch heute nur spekuliert werden. Die Hinkelsteine 

von Carnac reihen sich dabei in eine megalithische Kultur 

ein, die ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. im äußersten Westen 

Europas entstand – von Portugal über die Bretagne bis 

nach England. Sie sind also kein auf diesen Ort begrenztes 

Phänomen, zählen aber zu den spektakulärsten Megalithen 

der Welt und lohnen auf jeden Fall einen Umweg auf einer 

Reise durch die Bretagne. 

Bis heute werfen die 

Steinreihen und Dolmen 

von Carnac Fragen auf 

Besonders interessant sind dabei die im Französischen 

Alignements genannten Steinalleen und Steingehege 

im Norden der heutigen Kommune Carnac. Sie reihen 

sich entlang der Route des Alignements und der Route de 

Kerlescan. Am westlichen Ende der Route des Alignements 

befindet sich außerdem die Maison des Mégalithes, ein Dokumentationszentrum, 

das auch über einen gut sortierten 

Buchladen zu dem Thema der megalithischen Kultur verfügt 

und der ideale Ausgangspunkt für eine Erkundungstour 

ist. Wer genug Zeit mitgebracht hat, kann hier getrost 

sein Auto stehen lassen und sich auf eine kleine Wanderung 

begeben. Man sollte gut zwei bis drei Stunden dafür einplanen, 

je nachdem wie viele Pausen man unterwegs einlegt. 

Natürlich kann man die einzelnen Sehenswürdigkeiten 

auch mit dem Auto abfahren, Parkplätze sind entlang der 

Straße ausreichend vorhanden, doch man wird den Charme 

des Ortes dann nur halb so stark auf sich wirken lassen 

können wie bei einem gemächlichen Rundgang. 

So oder so sollte man sich zunächst gleich gegenüber 

der Maison des Mégalithes die Alignements du Ménec 

anschauen. Über 1.000 Menhire stehen hier auf einer Länge 

von 950 Metern in elf Reihen in einer Nordost-/Südwestausrichtung. 

Unterbrochen wird das beeindruckende 

Steinfeld von einer schmalen Landstraße, die in Richtung 

Norden führt. Am nördlichen Rand steht ein malerisches 

weißes Steinhaus. Das perfekte Fotomotiv. 

Rund einen Kilometer nordöstlich gelangt man nach 

dem Überqueren einer der Hauptzufahrtsstraßen nach 


Nach Auray 

Nach Auray 

Le Quadrilatère 

Le géant du Manio 

Alignements de Kerlescan 

Nach Auray 

Alignements du petit Ménec 

Cité 

du Run 

Alignements du Ménec 

Alignements de Kermanio 

Le Vieux 

Moulin 

Le Manio 

D196 

Kerlescan 

D186 

Le Ménec 

Zum Musée de la 

Préhistoire, 

Carnac Centre, 

Plouharnel, 

Quiberon 

Maison des 

Mégalithes 

Zum Musée de la 

Préhistoire, 

Carnac Centre, 

Plouharnel, 

Quiberon 

La croix 

Audran 

D119 

Tumulus 

Chapelle St-Michel 

Table d'Orientation 

D196 

Kermario 

Classes du 

Patrimoine 

Kermaux 

Fußweg 

Landstraße 

Nebenstrecke 

Cairn (Dolmen) de Kercado 

Zugang (im Sommer geschlossen) 

Parkplatz 

Informationszentrum 

Trinkwasserstelle 

Toiletten 

Aussichtspunkt 

Nach La Trinité-sur-Mer 

Picknickplatz 

Dolmen 

Calvaire 

Tumulus 

Megalith 



Carnac zu den Alignements de Kermario, dem zweiten 

großen Feld von Menhiren. Hier verteilen sich knapp 1.000 

Hinkelsteine auf einer Länge von 1.100 Metern in zehn parallelen 

Reihen. Durch die Lage in einer Mulde und die umliegenden 

Wälder wirkt das Feld etwas weniger offen als die 

Alignements du Ménec. Besonders malerisch ist ein kleines 

Steinhaus inmitten der Steinreihen, das eine Boutique mit 

örtlichen Produkten anbietet und auch Crêpes serviert – der 

ideale Stopp für eine kleine Pause. Weiter östlich davon 

kann man auf die Überreste einer alten Mühle steigen, um 

einen guten Blick auf die Steinalleen zu genießen. 

Der schwerste Megalith 

wiegt 350 Tonnen 

Danach führt die Landstraße weiter in 

Richtung Nordosten zu den Alignements de Kerlescan. 

Sie bestehen aus 13 Reihen. Im Westen erkennt man 

die Überreste eines Steingeheges, wie man einen geschlossenen 

Bereich mit dicht aneinandergrenzenden Megalithen 

nennt. Kurz davor führt ein Wanderweg in Richtung Nordwesten 

zu einem anderen viereckigen Steingehege (Le Manio), 

das am Anfang des 20. Jahrhunderts restauriert wurde. 

Es war einst ein Einzelgrab. Gleich daneben befindet sich 

der « Riese » von Le Manio, ein sechs Meter hoher Hinkelstein. 

Wer nun immer noch nicht genug von den Menhiren 

hat, kann noch die Alignements du Petit-Ménec aufsuchen, 

die sich weiter östlich bereits auf dem Gemeindegebiet von 

La Trinité-sur-Mer befinden. Wer zu Fuß unterwegs ist, 

kann sich diesen Abstecher aber ruhigen Gewissens sparen, 

die Steinreihen sind weniger spektakulär als die bisher gesehenen. 

Der Rückweg, zumindest für alle, die ihr Fahrzeug an 

der Maison des Mégalithes stehen gelassen haben, erfolgt 

über die gleiche Strecke wie der Hinweg. Es gibt keine 

wirkliche Alternativroute. Das macht aber auch gar nichts. 

Denn so kann man die sonderbaren Hinkelsteine nochmals 

in Ruhe auf sich wirken lassen. Unweigerlich schweifen 

die Gedanken auch zu Asterix und Obelix. Man stellt sich 

vor, wie die beiden Gallier durch die Wälder streiften, auf 

Wildschweinjagd gingen und Obelix ab und zu ein Hinkelstein 

zu einem Kunden brachte. In Carnac sind der Fantasie 

keine Grenzen gesetzt – das wussten schon unsere Vorfahren 

mit ihren blumigen Legenden … 

Ch 

Oc 

Die 

 

Südküste der Bretagne und damit 

auch Carnac erreicht man am besten 

über Rennes und Vannes. Die An reise 

nach Rennes erfolgt aus dem süddeutschen 

Raum, Österreich und der 

deutschsprachigen Schweiz via Paris. 

Aus Nord- und Westdeutschland bietet 

sich alternativ die neue Auto bahn verbin 

dung entlang der Ärmel kanal küste 

an, womit man auch den stau ge plagten 

Pariser Großraum um fahren kann. 

Die Menhire befinden sich nördlich 

und nordöstlich von Carnac und sind 

aus geschildert. 

Carnac … 


… Köln 980 km 

… Wien 1.730 km 


… München 1.330 km 

… Zürich 1.100 km 

Die nächsten Flughäfen sind in Lorient, 

Rennes und Nantes. Zu den drei Air ports 

gibt es jedoch keine direkten Flug verbindungen 

aus Deutschland, Österreich 

und der Schweiz. Air France bietet 

aus dem deutschsprachigen Raum zu 

diesen drei Städten aber Umsteige verbindungen 

via Paris an. 

Von Paris aus verkehren TGV-Züge nach 

Auray nördlich von Carnac. Von dort 

fahren Busse nach Carnac. 

www.ot-carnac.fr 

www.carnac.monuments-nationaux.fr 

Brest 


74, avenue des Druides 

56340 Carnac 

Telefon: +33 (0)2 97 52 13 52 

Quimper 

Im Sommer auch: 

Place de l’Eglise Carnac-Ville 

56340 Carnac 

Maison des Mégalithes 

Route des Alignements 

56340 Carnac 

Telefon: +33 (0)2 97 52 29 81 

Chez Céline 

Alignements de Kermario 

56340 Carnac 

Telefon: +33 (0)2 97 52 17 31 

www.chezceline.com 

Lannion 

N12/E50 

N164 

D768 

N165/E60 

Lorient 

Carnac 

Quiberon 

N24 

Vannes 

N165/E60 

La Baule 

St. Nazaire 

Rennes 

Nantes 


Marktplatz 

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Kulturschock 

Wo ist der 

Als ich mich entschied, mein Erasmusjahr 

in Berlin zu verbringen, ahnte ich 

nicht, dass die Essgewohnheiten von 

Franzosen und Deutschen derart verschieden 

sein könnten. Da ist einmal der unterschiedlich 

stark ausgeprägte Wunsch, gemeinsam zu speisen. 

Ich lebe in einer Wohngemeinschaft. Als 

ich kürzlich nach Hause kam und mir etwas 

Leckeres kochen wollte, war das Licht in der 

Küche bereits an. Mein Mitbewohner saß allein 

am Tisch mit einem Teller voller Nudeln. So 

weit nichts Ungewöhnliches. Doch dann entdeckte 

ich, dass zeitgleich seine Freundin in 

seinem Zimmer war und zufällig ein Brötchen 

aß. Warum speisten sie nicht zusammen? Unvorstellbar 

in Frankreich! Für mich hieß es, dass 

etwas zwischen den beiden vorgefallen sein 

musste, dass sie sich zuvor sicherlich gestritten 

hatten. Ich fragte leise meinen Mitbewohner: 

« Ist alles in Ordnung? ». Dumme Frage! Selbstverständlich 

war alles in Ordnung. Er verstand 

noch nicht einmal, dass das « gemeinsame » Essen 

in getrennten Räumen bei mir Verwunderung 

hervorrufen konnte. 

Natürlich habe ich nichts gegen Leute, die 

alleine essen. Selbstverständlich sind auch viele 

Franzosen wegen der persönlichen Lebenssituation 

oder aus Zeitmangel dazu gezwungen. 

Ich muss sogar zugeben, dass mich die endlosen 

Familienessen in Frankreich, wenn man 

um 12.00 Uhr mit dem Aperitif beginnt und 

nicht weiß, wann das Essen je enden wird, 

langweilen. Es fällt mir dennoch schwer, mir 

vorzustellen, nicht gemeinsam mit meinem 

Freund zu Abend zu essen, wenn wir beide 

zu Hause sind. 

Doch dies ist längst nicht der einzige 

Unterschied, der mir zu Frankreich auffällt. 

Schon als ich zum ersten Mal nach 

Berlin kam, um mir ein Zimmer in einer 

Wohngemeinschaft zu suchen, überraschte 

mich einiges. Die Besichtigungstermine 

liefen immer nach dem gleichen Schema 

ab: « Hier ist das Badezimmer, dort dein 

Zimmer und hier die Küche ». Ich traute mich 

nicht, nach dem Wohnzimmer zu fragen, bis 

ich endlich begriff, dass dies in Wohngemeinschaften 

grundsätzlich nicht zu 

existieren scheint. Dafür verfügen 

diese meist über eine Wohnküche. 

Ein Konzept für sich: ein 

Sofa mitten in der Küche. In 

Frankreich, mit Ausnahme 

von Einzimmerwohnungen 

natürlich, gibt 

es eigentlich in allen 

Wohnungen ein 

Wohnzimmer, selbst 

in Wohngemeinschaften. 

Und wenn es 

einen Tisch zum Essen 

in der Küche gibt, 

steht fast immer auch 

ein großer Esstisch im 

Wohnzimmer. 

Mein Eindruck ist 

aber nicht, dass Essen in 

D e u t s c h l a n d 

w e n i g e r 

wicht 

i g 


Esstisch? 

ist als in Frankreich. Ganz in Gegenteil: Das 

Thema ist allgegenwärtig. Deshalb ist es auch 

für mich eine echte Herausforderung, auf meine 

Linie zu achten. Gerade wenn meine Freunde 

aus Frankreich zu Besuch sind, fällt ihnen 

auf, dass es in Berlin unendlich viele 

Möglichkeiten gibt, um billig, 

schnell und manchmal auch 

lecker zu speisen. Mein WG- 

Zimmer liegt in Prenzlauer 

Berg. Unter einer nahen 

U-Bahn-Station existiert 

beispielsweise ein 

Curr y w urstimbiss. 

Ich bin immer daran 

vorbeigelaufen, 

ohne jemals daran 

zu denken, deren 

Angebote einmal 

zu probieren. 

Ich wunderte 

mich 

sogar, 

wer an diesem Stand wohl essen würde. Grober 

Fehler! Denn dieser unscheinbare Imbiss 

ist die berühmteste Currywurstbude von ganz 

Berlin. Direkt unter der U-Bahn … In Paris 

kann man an solchen Orten bestenfalls ein 

wenig appetitliches Sandwich an einem Imbiss, 

der sicherlich in keinem Reiseführer erwähnt 

wird, kaufen. 

Meine Freunde bemerken meist auch, dass 

die Deutschen den ganzen Tag über essen. Sei 

es morgens um 8.00 Uhr in der Straßenbahn, 

um 11.00 Uhr auf der Straße, um 17.00 Uhr 

auf dem Weg nach Hause oder sogar um 6.00 

Uhr an einem Sonntagmorgen nach einer langen 

Nacht in einem der Clubs der Stadt. Immer 

sind Leute mit einem Sandwich, einem Döner 

oder anderem unterwegs. Diese Aufweichung 

klassischer Essenszeiten war für mich am Anfang 

sehr verwirrend. Doch inzwischen erkenne 

ich die Vorteile: Es ist toll, um 16.00 Uhr 

an einem schönen Sonntagnachmittag einen 

Brunch in einer Kneipe zu genießen, während 

man in Frankreich zu dieser Zeit quasi kein 

offenes Restaurant finden würde. In Berlin 

schaue ich nicht mehr auf die Uhr, wenn es 

ums Essen geht. Es wird nicht einfach sein, 

mich nach meinem Erasmusjahr wieder an 

die französischen Verhältnisse zu 

gewöhnen. Doch auf eines 

freue ich mich schon 

jetzt: auf das gemeinsame 

Speisen. 

Die Zeichnung 

in der letzten 

Ausgabe war 

inspieriert 

von einem 

Werbeplakat vom 

Overnight Express 

London-Paris von 

Steve Fornev. Und 

dieses Mal? 


Frankreich Heute Eva Joly 

Eva Joly ist anders. Als Norwegerin wird sie Richterin in 

Frankreich. Doch als ob dies nicht schon ungewöhnlich 

genug wäre, entpuppt sie sich als bekannteste Kämpferin 

gegen den französischen Korruptionssumpf und deckt trotz 

Morddrohungen einen der größten Finanzskandale aller 

Zeiten auf: die Elf-Affäre. Eva Joly gibt nur selten Interviews. 

Wir haben es dennoch geschafft, sie in einem Pariser Bistro 

zu einem persönlichen Gespräch zu treffen. Ihr gefiel der 

zugleich kritische und liebenswerte Blick von Frankreich 

erleben auf ihre Wahlheimat – eine Mischung aus Nähe 

und Distanz, die auch ihr Verhältnis zu Frankreich prägt. 


Madame Joly, was versinnbildlicht 

Frankreich für Sie? 

Für mich ist Frankreich Lebensfreude. Es 

sind die kleinen Glücksmomente des Alltags, 

ein frisches Brot, gute Lebensmittel, der Duft 

des Meeres in der Bretagne, die Austern, aber 

auch die Rauheit der Fischer. 

Wie haben die Franzosen Sie am Anfang aufgenommen? 

Meine Integration ging sehr schnell vonstatten. 

Mir fiel dabei vor allem die Sympathie 

auf, auf die ich als Ausländerin gestoßen bin. 

Die Leute waren sehr nachsichtig mit mir, 

insbesondere hinsichtlich meiner sprachlichen 

Fehler am Anfang. Außerdem hat mich die 

andere Lebenseinstellung der Franzosen begeistert. 

Frankreich hatte – ich weiß allerdings 

nicht, ob dies immer noch so ist – eine gute 

Tradition: Wenn 

Für viele 

Franzosen 

ersetzt das 

bloße Wort 

das Handeln, 

insbesondere in 

der Politik. 

man gut und bemüht 

war, wenn 

man Fertigkeiten 

mitbrachte, wurde 

man mit offenen 

Armen empfangen. 

Ich bin mir 

nicht sicher, ob 

eine französische 

Richterin in Norwegen 

genauso gut 

aufgenommen worden wäre wie ich in Frankreich. 

Hier erkennt man nicht nur die Fähigkeiten 

von Menschen an, sondern man ist auch 

bereit, Fremden eine Chance zu geben. Das ist 

wie im Café: Ist ein Kellner gut, kann er etwas 

erreichen. So auch bei der Auswahl der Richter. 

Das Verfahren berücksichtigt ausschließlich 

objektive Kriterien. So wurde ich selbst in der 

mündlichen Prüfung nicht wegen meines Akzentes 

diskriminiert. Ich finde das noch immer 

wunderbar, wenn ich daran zurückdenke. 

Dieser Geist hat mich die ganzen Jahre 

seitdem begleitet. Angefangen habe ich als 

stellvertretende Staatsanwältin in Orléans. In 

einem Prozess musste ich also öffentlich auftreten. 

Für mich als Ausländerin war dies eine 

echte Herausforderung. Ich hatte Angst, Fehler 

im Französischen zu machen, beispielsweise, 

dass ich bei einem Wort den falschen Artikel 

benutzen würde. Noch heute unterlaufen 

Eine ungewöhnliche Biografie 

Eva Joly macht keine halben 

Sachen, weder beruflich noch 

privat. Wenn sie ein Ziel vor Augen 

hat, dann will sie es auch erreichen. 

Es sind aber auch die Zufälle des 

Lebens, die sie werden ließen, was 

sie heute ist: eine starke Frau, die 

keine Angst vor den Mächtigen hat 

und unermüdlich für Gerechtigkeit 

kämpft. Eva Jolys Biografie ist 

erstaunlich. Geboren in den 1950er- 

Jahren in Motzfelds Gate, einem 

ärmlichen Stadtteil von Oslo, fährt sie 

im Februar 1964 mit dem Zug nach 

Paris, wo sie als Au-pair-Mädchen 

in einer gut bürgerlichen Familie 

im 6. Arrondissement arbeitet. Der 

älteste Sohn der Familie, Pascal, 

verliebt sich in sie und begleitet 

Eva im Juli 1967 trotz der elterlichen 

Proteste zurück nach Oslo, wo beide 

heiraten. Das junge Ehepaar kehrt 

anschließend nach Paris zurück, wo 

Eva Joly Jura studiert. 

Ihren ersten Job findet die junge 

Frau 1970 in der Firma des großen 

Meisters der französischen Musik 

der damaligen Epoche: Eddie 

Barclay. Dort bleibt sie aber nicht 

lange, sondern wird im Anschluss 

für ein paar Jahre Modestylistin. 

Ihre wirkliche Bestimmung entdeckt 

Eva Joly aber im Jahre 1980, als sie 

zufällig an einem Werbeplakat vor 

dem Rathaus vorbeikommt, auf dem 

der Richterberuf angepriesen wird. 

Sie besteht das Auswahlverfahren 

zum Richteramt, eine der härtesten 

Prüfungen im Land, und wird stell vertretende 

Staatsanwältin in Orléans. 

Die französische Justiz ahnt zu 

diesem Zeitpunkt nicht, dass Eva Joly 

viel von sich reden machen wird. 

Sie wechselt alsbald ins Richteramt 

und wird eine der kämpferischsten 

und mutigsten Juristinnen in 

ganz Frankreich, jederzeit bereit, 

Gewohnheiten auf den Kopf zu 

stellen und sich bis zur Selbstaufgabe 

für die Gerechtigkeit einzusetzen. 

Eva Joly wird eine Richterin, die 

sogar die mächtigsten Männer und 

Frauen des Landes, seien es Minister 

oder Unternehmensführer, fürchten, 

insbesondere wenn sie in Jolys 13 

Quadratmeter großes Büro im Pariser 

Justizpalast vorgeladen werden. So 

etwas gab es in Frankreich noch nie 

zuvor. 

Mit viel Geduld nimmt sich die 

streitbare Richterin einem der 

größten politischen Skandale Frankreichs 

an: die Affäre um den Mineral 

ölkonzern Elf Aquitaine. Die Franzosen 

entdecken dabei einen nicht 

vorstellbaren Korruptionssumpf. 

Trotz vielfacher Bedrohungen lässt 

sich Eva Joly nicht einschüchtern. 

Mit Hilfe einiger Kollegen bringt sie 

die Un ter suchungen Stück für Stück 

voran. Es ist ein einsamer Kampf, 

doch die Richterin verliert niemals 

das Vertrauen ins Gerichtswesen. 

Dabei muss sie viel über sich 

ergehen lassen. Abends hat sie 

meist Angst, ihre Wohnungstür zu 

öffnen. Allerorts wird versucht, sie 

einzuschüchtern. Pressekampagnen 

sollen sie zusätzlich destabilisieren. 

Sogar Morddrohungen erhält die 

Richterin. Und dennoch verfolgt Eva 

Joly ihr Ziel gnadenlos und zieht die 

Angelegenheit durch. 

Doch während dieser zehn Jahre 

von 1992 bis 2002 hat die mutige 

Frau kein Privatleben mehr. Wohin 

auch immer sie geht, zwei bis vier 

Bodyguards sind dabei. Eva Joly 

beschließt deshalb, nachdem 

die Elf-Akte geschlossen ist, nach 

Norwegen zurückzukehren, wo 

ihr die norwegische Regierung 

eine Beraterstelle für die weltweite 

Korruptionsbekämpfung anbietet. 

Sie nutzt die Chance, sich für diesen 

Kampf aus einer neuen Position 

heraus zu engagieren. Dabei 

geht es auch um die Suche nach 

Wegen, wie man der Korruption 

grundsätzlich vorbeugen kann. 

Doch damit ist ihre Karriere noch 

nicht zu Ende: Eva Joly kündigt 

nun an, für die Grünen bei den 

europäischen Parlamentswahlen 

in Paris anzutreten – neben Daniel 

Cohn Bendit. 



mir solche Fehler, wenn ich müde bin. Stellen Sie sich nur 

einmal vor, ich würde in einem Prozess anstatt un mythe 

(dt. Mythos) von une mythe sprechen. Die Aussprache wäre 

identisch mit une mite (dt. Motte), was etwas ganz anderes 

bedeutet. So ein Fehler hätte 

Gelächter hervorgerufen, was 

ich mir als Staatsanwältin 

nicht erlauben konnte. 

Das dachte ich zumindest. 

Doch bald stellte ich 

fest, dass mir die Franzosen 

so zuhörten, wie ich sprach, 

dass sie meine kleinen 

sprachlichen Fehler durchaus 

akzeptierten. Eine Kollegin 

in Orléans meinte einst zu 

mir: « Eva, es ist unglaublich, 

wie Dir die Menschen zuhören. 

Du sprichst nicht wie die 

anderen. Deshalb erweckst 

Du Aufmerksamkeit. Man 

hat sogar Angst vor Dir. » Ab 

diesem Moment wusste ich, 

dass meine « Andersartigkeit » 

eine Stärke war. 

Dabei wissen wir, dass Sie 

die französische Sprache lieben 

… 

Ja, das stimmt. Ich habe mit 20 Jahren begonnen, Französisch 

zu lernen. Nach rund einem Jahr konnte ich recht flüssig 

sprechen. Ich moderierte damals sogar eine französischsprachige 

Sendung im norwegischen Radio. Ich habe schon 

immer die Bilder hinter französischen Ausdrücken geliebt. 

Und auch die Präzision. Dank des Französischen fand ich 

sogar einen Zugang zur Philosophie. Norwegische Bücher 

vermochten mir 

das zuvor nicht 

In Frankreich kann 

man eigentlich alles 

sagen, was man will. 

Man mag die Konfrontation. 

Wichtig ist aber, 

wie man es sagt. 

Die Elf-Affäre erschüttert 

eine ganze Nation 

zu ermöglichen. 

Für mich ist das 

Franz ösische 

ein erhabenes 

intellektuelles 

Werkzeug. 

Es ist aber 

auch eine Sprache 

voller Ironie, 

der man oft 

die Tendenz der Heuchelei unterstellt. Dabei ist nicht die 

Sprache selbst un auf richtig, es ist mehr die Rhetorik dahinter 

und die Liebe der Franzosen zu blumigen Phrasen. Für 

viele Franzosen ersetzt das bloße Wort das Handeln, insbesondere 

in der Politik. Wenn Sarkozy etwa davon spricht, 

Die Affäre um den Mineralölkonzern Elf Aquitaine 

war eine der größten Korruptionsskandale der 

französischen Geschichte und erschütterte 

das ganze Land. Angefangen hatte alles mit 

der Entdeckung horrender Zahlungen an ein 

bankrottes Textilunternehmen. Doch schnell 

weitete sich der Skandal aus. Die anfangs von 

Eva Joly ganz allein geleiteten Untersuchungen 

führten zu einem riesigen Korruptionssumpf aus 

schwarzen Kassen, fiktiven Arbeitsverhältnissen und 

Schmiergeldzahlungen. Die Ausmaße gingen sogar 

über die Landesgrenzen hinaus, selbst die deutsche 

CDU war in den Skandal verstrickt. Politiker und 

Firmenbosse mussten vor der Justiz Rechenschaft 

ablegen. Am Ende der Affäre standen zahlreiche 

Verurteilungen. Außerdem deckte der Skandal 

Praktiken auf, die dem Funktionieren einer normalen 

Demokratie diametral gegenüberstanden. 

Steuerparadiese trockenlegen zu wollen, dann entnehme 

ich der Aussage einen klaren politischen Willen. Doch 

dann vermisse ich die greifbaren Vorstellungen, wie man 

das erreichen will. Ich glaube, die französische Sprache 

ermöglicht es stärker als das 

Norwegische oder vielleicht 

auch als das Deutsche, sich 

von bloßen Worten mitreißen 

zu lassen. 

Was fällt Ihnen heute nach 

all den Jahren in Frankreich 

noch besonders auf? 

Ohne Zögern, die Höflichkeit. 

In Frankreich kann 

man eigentlich alles sagen, 

was man will. Man mag die 

Konfrontation. Wichtig ist 

aber, wie man es sagt. In 

Norwegen ist es genau anders 

herum. Man mag keine 

Konfrontation, sucht immer 

den Konsens. Ich liebe die 

französische Höflichkeit. Sie 

gibt dem Leben eine gewisse 

Würze. Die Norweger haben 

davon keine Ahnung, sie sehen 

in der Höflichkeit sogar 

etwas Negatives. In ihren 

Augen drückt sie fehlende Authentizität aus. 

Ein weiterer Punkt ist das soziale Miteinander. In 

Frankreich kann man sich sein Leben nicht ohne soziale 

Kontakte vorstellen. Für Norweger ist es dagegen das 

größte Glück, irgendwo einsam in den Bergen zu sein. Die 

Franzosen träumen währenddessen von einem gemeinsamen 

Essen mit Freunden in einer lebhaften Brasserie. Als 

ich nach Norwegen zurückkam, fiel mir auch auf, dass jeder 

seine Wochen lange im Voraus verplant hatte. Es gab 

keinen Platz für Spontanität. An jedem Herbstwochenende 

fahren sie zu ihrer Hütte in den Bergen und im Frühjahr 

ans Meer. Das Leben ist sehr auf die Familie ausgerichtet. 

Es ist schwer, soziale Netzwerke zu knüpfen. 

In Frankreich erfreue ich mich dagegen an den 

vielen kleinen Momenten des zwischenmenschlichen 

Austauschs. Sei es ein gemeinsames Frühstück oder ein 

kurzer Kaffee zwischendurch. Ich mag die Diskussionen 

beim gemeinsamen Speisen. Es gibt viele Möglichkeiten 

während des Tages, sich kurz zu sehen, ohne viel Zeit 

miteinander zu verbringen. Wenn Sie in Norwegen dagegen 

jemanden einladen, muss alles lange vorher organisiert 

werden. In Frankreich können sie auch um 20.30 

Uhr auftauchen und sich um 23.00 Uhr wieder verabschieden. 


Sie sprechen viel von den positiven Seiten 

Frankreichs, doch das Land ging auch sehr 

hart mit Ihnen um … 

eingeprägt. Am Ende führt dies zu der 

Arroganz, die man den Franzosen gerne 

vorwirft. 

Ja, aber ich will mir dennoch eine objektive 

Betrachtung bewahren. Mein Vorteil 

ist, dass ich nicht zwischen dem einen 

oder dem anderen Land wählen muss. Ich 

habe 35 Jahre lang in Frankreich gelebt 

und wohne nun seit sechs Jahren in Norwegen. 

Die Rückkehr nach Skandinavien 

war sehr hart, aber auch sehr hilfreich. 

Wie sollte man etwa die 

unzureichende demokratische 

Struktur Frankreichs 

übersehen? 

Sie hat mir erlaubt, Frankreich wieder aus 

dem Blickwinkel einer Norwegerin zu 

betrachten. Mit der Distanz werden auch 

die Schwächen des Landes sichtbarer. 

Wie sollte man etwa die unzureichende 

demokratische Struktur Frankreichs übersehen? 

Eine Machtausübung, die stark an 

einzelne Personen gebunden ist, das Fehlen 

von Beratung und Respekt gegenüber der 

Justiz, ja sogar die Auswüchse dergleichen? 

Wenn ein Fall in Norwegen nach neun 

Monaten nicht vorangekommen ist, verstärkt 

man die Anstrengungen. Man lässt 

die Situation sich nicht verschlimmern. 

In Frankreich ist es genau andersherum. 

Das Handeln der Norweger ist außerdem 

sehr durchdacht. Bevor man eine Reform 

durchführt, hat man alle Betroffenen angehört 

und Vor- und Nachteile gründlich 

abgewogen. Es wäre beispielsweise undenkbar, 

die Strafprozessordnung wie in 

Frankreich kurzerhand abzuändern, nur 

weil ein Jugendlicher in einem Gefängnis 

Selbstmord begangen hat. 

Und da ist natürlich die sprichwörtliche 

Arroganz der Franzosen. Es existiert 

in diesem Land eine große Offenheit und 

Neugierde gegenüber der Welt. Doch die 

Kehrseite der Medaille ist eine gewisse 

Überheblichkeit. Dies liegt auch am elitären 

Anspruch der Nation. Den Franzosen 

wird beigebracht, dass sie die besten seien. 

Es wird ihnen schon im Kleinkindalter 

Einige hohe Politiker und Geschäftsmänner 

haben ihre Arroganz sicherlich schnell ablegen 

müssen, wenn sie von Ihnen im Gericht 

vorgeladen wurden, oder? 

Nein. Genau das funktioniert so in 

Frankreich nicht. Einige hatten vergessen, 

dass wir in bestimmten Situationen 

alle gleich sind. Viele der hohen 

Herrschaften, die ich in mein 

Büro vorlud, würden daran auch 

heute noch nicht einmal denken. 

Es heißt so schön: Gleichheit, 

Freiheit, Brüderlichkeit. In 

meiner Tätigkeit habe ich aber 

gemerkt, wie sehr die Gleichheit 

an Wichtigkeit verloren hat. 

Man zögerte noch nicht einmal, mir zu 

sagen: « Kümmern Sie sich nicht darum, 

wir werden das anders regeln ». Natürlich 

auf Wegen, die weder transparent noch 

demokratisch waren. Man hat mir oft zu 

verstehen gegeben, dass ich kleingeistig 

sei, dass ich aus selbstsüchtigen Gründen 

versuche, das Leben von Ministern oder 

Unternehmenschefs zu stören. 

Paradoxerweise haben diese Reaktionen 

mir aber erst recht die Macht meines 

Amtes bewusst gemacht. Es ist die 

Kraft der Institution. Wenn man nicht 

einknickt, können sie nichts gegen einen 

unternehmen. In solchen Situationen 

muss man den Zorn beiseite schieben und 

wie ein Interpret von Mozart sein: die 

Technik beherrschen und die Partitur gut 

spielen. Das Amt des Richters ist stark. 

Haben Sie immer 

darauf vertraut? 

Ja. Natürlich gab 

es Momente, in denen 

ich kurz vor einem 

Z u s a m m e n b r u c h 

stand. Doch ich 

habe von einer großen 

Unterstützung 

in der Bevölkerung profitiert. Für mich hat 

die Elf-Affäre zwei Erkenntnisse gebracht. 

Zum einen dachte ich vorher, dass die inter- 

Für viele französische 

Politiker bin ich eine 

Aussätzige. In der Metro 

gratuliert man mir dagegen 

für meine Arbeit. 



nationalen Institutionen vertrauenswürdig seien. Durch diese 

Affäre habe ich jedoch begriffen, dass es Finanzströme gibt, 

die sich jeglicher Kontrolle entziehen. Zum anderen wurde 

mir klar, dass man Lösungen finden muss, die Steueroasen 

auf der Welt zu 

regulieren. Die 

norwegische Regierung 

erlaubt mir 

seit sechs Jahren an 

Lösungsansätzen 

zu arbeiten. Konkrete 

Maßnahmen 

sind möglich. Die aktuelle Finanzkrise hat sogar gezeigt, dass 

mehr Transparenz wichtiger ist denn je. 

Ich bin keine Grüne. Ich bin eine 

Bürgerin, die sich für mehr Transparenz 

und Demokratie einsetzt. 

Werden Sie in den Straßen Frankreichs von den Menschen 

erkannt? 

Ich hatte nie vor, in die Politik 

zu gehen. Als ich nach Norwegen 

zurückkehrte, entdeckte ich, dass 

mir das Land eine bessere Plattform 

für den Kampf gegen die Korruption 

bietet als Frankreich. Meine Arbeit 

bekam mehr Gewicht, weil ein Land 

dahinter stand. Ich habe in Norwegen 

auch eine unglaubliche Freiheit kennengelernt. 

In Frankreich wurde der 

oberste Polizeidirektor kalt gestellt, 

da er die strenge Einwanderungspolitik 

der Regierung kritisierte. In Norwegen 

ist die Meinungsfreiheit der 

Beamten heilig. Natürlich darf man 

nicht diffamieren, aber man darf seine 

Meinung ausdrücken. Ich habe sechs 

wunderbare Jahre hinter mir. 

Doch nun habe ich das Gefühl, 

dass ich als Beraterin in Norwegen 

alles gemacht habe, was ich machen 

konnte. Die Zeit ist reif für etwas 

Neues. Ich kenne die Funktionsweisen 

internationaler Organisationen und habe einiges von 

der Welt gesehen. Als Politikerin ist es wichtig, Dinge 

verstehen zu können. Europa bietet eine gute Plattform für 

Veränderungen. Hier kann man viel mehr anschieben als 

von Norwegen aus. 

Und warum treten Sie 

für die Grünen an? 

Für mich ist die 

Partei eine Plattform. 

Ich bin keine Grüne. 

Ich bin eine Bürgerin, die sich für mehr Transparenz und 

Demokratie einsetzt. Die Plattform der Grünen passt zu 

mir, denn meine Mitstreiter sind wie ich Mitglieder der Zivilgesellschaft, 

Menschen, die etwas verändern wollen. Ich 

glaube, dass ist eine einmalige Chance. 

Ja. Es ist schon komisch. Für viele französische Politiker 

bin ich eine Aussätzige. In der Metro gratuliert man mir 

dagegen für meine Arbeit. Auf jeden 

Fall habe ich alles aufgeschrieben. 

Meine Bücher erzählen detailliert 

meine Geschichte und Gedanken. 15 

Jahre Arbeit. Ich denke, es ist wichtig, 

Spuren zu hinterlassen. 

Madame Joly, wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei und 

danken Ihnen für das Gespräch. 

Warum haben Sie sich entschieden, 

bei den europäischen Parlamentswahlen 

für die Grünen in Paris anzutreten? 


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Frankreich heute Françoise Sagan 

Françoise Sagan 1957 nach ihrem Autounfall. 


Françoise 

Sagan 

Innere Einsamkeit und der Drang nach Freiheit 

Als Françoise Sagan 2004 starb, war sie die 

bekannteste französische Schriftstellerin 

weltweit. Ihre Bücher wurden in 22 Sprachen 

übersetzt und die Verkäufe überstiegen allein 

in Frankreich die 30-Millionen-Marke. Frankreich 

verlor mit ihr nicht nur eine bekannte Autorin, 

sondern eine Frau, die exemplarisch für das 

Lebens- und Freiheitsgefühl einer ganzen 

Generation stand. In Deutschland kommt 

dieser Tage der Film « Bonjour Sagan » in die 

Kinos, was wir zum Anlass nehmen, an diese 

außergewöhnliche Frau zu erinnern. 

Françoise Sagan – das ist vor 

allem ein ganz eigener Stil. Der 

einer Frau, die mehr als alles 

andere die Niveaulosigkeit verabscheute. 

Entsprechend stilbewusst verfasste 

sie bereits Anfang der 1990er-Jahre ihren 

eigenen Nachruf: « Sie betrat 1954 

die Bühne der Weltöffentlichkeit mit 

dem kleinen Roman ‹ Bonjour tristesse › 

und erregte damit einen Skandal. Sie 

trat nach einem schludrigen Leben mit 

einem ebenso schludrigen Werk wieder 

ab, was ein Skandal war – aber nur für 

sie selbst. » 

Über den Skandal ihres ersten Romans, 

den sie im Alter von gerade einmal 

18 Jahren verfasste, würde sie heute 

sicher nur noch müde lächeln können. 

In « Bonjour tristesse » verbringt 

die 17-jährige Heldin den Sommer 

mit einem Jungen und schläft mit ihm, 

ohne jedoch in ihn verliebt zu sein. Es 

gab nichts weiter Aufregendes in diesem 

Roman, vergleicht man ihn jedenfalls 

mit heutigen 

Literaturskan dalen. 

Dabei war das eigentlich 

Anrüchige 

gar nicht das Verhältnis 

der jungen 

Frau. Das Anstößige, zu mindest zur 

damaligen Zeit, war der Umstand, 

dass die Heldin davon eben nicht in 

andere Umstände kam. Wie konnte 

ein Schriftsteller, noch dazu eine Frau, 

es wagen, ein derart freies Leben zu 

beschreiben, ohne die Heldin dafür 

mit einer Schwangerschaft zu bestrafen? 

Soviel Freizügigkeit kam in den 

prüden 1950er-Jahren einer Revolution 

gleich, zu einer Zeit, als die Pille 

noch nicht erfunden und die sexuelle 

Befreiung noch in weiter Ferne war. 

Das Buch erschien sogar zwei Jahre 

vor Roger Vadims epochemachenden 

Film « Und Gott schuf das Weib », in 

dem die junge Brigitte Bardot als unersättliche 

Frau schockierte. 

F r a n ç o i s e 

Sagan schrieb 

über 50 Bücher, 

in denen sie 

ernste Themen 

auf leichte Weise 

aufgriff. Ihre 

Lebensphilosophie 

war dabei 

immer präsent: 

« Es zählt vor 

allem, mit dem 

eigenen Leben 

im Einklang 

zu sein. Und 

mit dem Leben 

ü b e r h a u p t . » 

Glücklich zu 

sein heißt also 

vor allem, zu 

sich selbst ehrlich 

zu sein, auch wenn das die anderen 

zuweilen erstaunen mag. Damit 

wundert es auch nicht, dass Françoise 

Sagan, die linken Ideen immer sehr 

nahe stand, trotzdem luxusversessen 

verkünden konnte: « In einem Jaguar 

lässt es sich eben besser heulen als in 

einem Autobus. » 

Die Grande-Dame der französischen 

Literatur wurde am 21. Juni 

1935 als Françoise Quoirez geboren 

und wuchs als drittes Kind einer 

bürgerlichen Familie in Cajac im südwestfranzösischen 

Departement Lot 

auf. Bereits im Alter von zwölf Jahren 

machte sie auf sich aufmerksam – allerdings 

nicht zur Zufriedenheit ihrer 

Eltern. Denn man beklagte sich in der 


Frankreich heute Françoise Sagan 

Klosterschule, die die kleine Françoise 

besuchte, über die mangelnde Spiritualität 

des Mädchens. Doch 

auch ohne diese erlangte 

Françoise 1951 das Abitur mit 

der sensationellen Note von 

17 (von 20) Punkten. In ihrer 

Französischprüfung kündigte 

sich die künftige Schriftstellerin 

vielleicht schon an. 

Sie schrieb über das Thema: 

« Welche Ähnlichkeit hat die 

Tragödie mit dem wahren 

Leben? » 

Ihre Karriere begann 

kometengleich bereits mit 

dem ersten Buch. Sagan 

schrieb « Bonjour tristesse » 

innerhalb weniger Wochen 

im Sommer 1953, als sie 

sich an der Sorbonne langweilte. 

Der Verleger René 

Juilliard, einer der wichtigsten 

der Hauptstadt, las 

das Buch in einer Nacht 

und entschied am nächsten 

Morgen, es zu veröffentlichen. 

Vier Jahre später überschritten 

die Verkäufe bereits die 4-Millionen- 

Marke. Das Buch wurde Kult und zum 

Symbol einer Generation, die nach 

Freiheit und Emanzipation der Frau 

dürstete. Marguerite Duras, Juliette 

Gréco, Brigitte Bardot und nicht zuletzt 

mit diesem Buch auch Françoise 

Sagan waren wesentlich an einem 

neuen Bild der jungen Französin beteiligt: 

unabhängig und autonom in 

ihrer Sexualität. 

Mit 18 Jahren bekam Sagan von 

ihrem Verleger als Honorar 500.000 

alte Francs überwiesen. Für eine unbekannte 

Autorin auch heute noch 

eine stattliche Summe. Ihr Vater riet 

ihr, sofort alles auszugeben. Er kannte 

nur zu gut die Verschwendungssucht 

seiner Tochter. Sie tat es auch sofort, 

war sehr freigiebig und umgab sich mit 

einem großen Freundeskreis. « Ich lud 

30 Leute für den Sommer zu mir nach 

Saint-Tropez ein. Das tat ich fünf Jahre 

lang. Danach war ich mit Schulden 

nur so überhäuft », gestand sie später in 

einem Interview. Ihre finanzielle Situation 

sollte sich zeitlebens nicht mehr 

bessern, schon seit 1960 gaben ihr die 

Banken keine Schecks mehr. Sie verprasste 

die Vorschüsse auf ihre nächsten 

Bücher mit einer Geschwindigkeit, dass 

die Gerichtsvollzieher bei ihr ein- und 

ausgingen. Sie konnte sich schließlich 

in das Einzige retten, das wirklich noch 

ihr gehörte: ein kleines Haus in Equemauville, 

das sie in einem lichten Moment 

im August 1958 erstanden hatte, 

nachdem sie das Geld dafür gerade im 

Spielkasino gewonnen hatte. 

Neben dem Glücksspiel liebte Françoise 

Sagan die schnellen Autos, die für 

sie « die Sorgen im Wind zu zerzausen » 

bedeuteten. Sie versteckte, 

ganz ihrem 

Ideal der Offenheit 

und Freiheit entsprechend, 

ihre Neigung 

zu den schnellen 

Sportwagen nie. Eine 

Anekdote aus dem 

Jahr 1968, die sie in 

ihren Erinnerungen 

« Derrièr l’épaule » 

(dt. «Mein Blick zurück. 

Erinnerungen») 

beschreibt, beweist das: 

« Ich fuhr stets sehr rasant 

und eines Tages warf man 

mir meine Liebe zu Sportwagen 

vor. Im Odéon, wo 

sich eine Menge junger 

Leute zum Diskutieren 

versammelt hatte, wurde 

unter großem Applaus und 

Gejohle nach mehr 

Freiheit und dem 

Systemsturz verlangt. 

Das Mikro ging von 

einem zum anderen 

und die Diskussion 

führte schließlich 

vom Kartoffelpreis bis 

zum Stummfilmkino. 

Einer fand sich, der 

mitten in der Diskussion 

schrie: ‹ Madame 

Sagan, die ihre revolutionären 

Freunde hier unterstützt, ist 

selbstverständlich im Ferrari angereist. › 

Buhrufe wurden laut und ich verstand 

kaum noch, was die Leute skandierten. 

Man reichte mir das Mikro, das gute 

zwei Minuten brauchte, ehe es endlich 

bei mir ankam. Dadurch gewann ich 

Zeit, eine gepfefferte Antwort zu finden 

– fand aber keine. Also stand ich 

nur auf und schrie mit fester Stimme: 

‹ Das ist falsch: Es ist ein Maserati!› » 

Ihre Sportwagen waren manchmal, 

ganz abgesehen von dem finanziellen 

Ärger, nicht ganz legal auf den Straßen 

unterwegs. Der Schriftstellerkollege 

Daniel Rondeau erinnerte sich 

in einem Gespräch mit dem Express: 

« Ich weiß noch, wie sie mir eines 

Tages ihr Auto gab. Sagans Austin 

hatte ein Lenkrad aus Holz und einen 


Schwarz Weiss Filmverleih 

aufgemotzten Motor mit einer irren 

Beschleunigung. ‹ Es gibt da nur ein 

kleines Problem ›, sagte sie mir in umständlicher 

Art. Ich verstand nach einer 

Weile schließlich, dass der Wagen 

nicht angemeldet war. Das war praktisch, 

weil sie keine Bußgelder für ihre 

Geschwindigkeitsüberschreitungen zu 

erwarten hatte. Aber es war klar, dass 

der Wagen bei einer Polizeikontrolle 

sofort eingezogen werden würde. Zwei 

Jahre fuhr ich den Austin, bis ich ihn 

nach ein paar brenzligen Situationen 

mit der Polizei wieder abgab. » Auch 

das gehört zu Sagan – großzügige 

Geschenke und kleine Gesetzesübertretungen. 

Als sie 1957 nach einem schweren 

Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert 

und wegen der starken Schmerzen die 

Bekanntschaft mit Morphium machte, 

verfiel sie für den Rest ihres Lebens 

den Drogen und konnte sich nie wieder 

davon trennen. Trotz aller Alkohol- 

und Drogenexzesse hörte sie nie 

auf zu schreiben und fand Eingang in 

die höchsten Kreise des literarischen 

und politischen Lebens. Auch dort 

nahm sie nie ein Blatt vor den Mund. 

Als sie 1979 Präsidentin der Jury 

der Filmfestspiele von Cannes war, 

machte sie den Druck und die Nebenabreden 

öffentlich, die die Juroren 

dazu zwangen, die Goldene Palme an 

« Die Blechtrommel » und an « Apocalypse 

Now » gleichzeitig zu vergeben. 

Befreundet war sie auch mit dem 

Präsidenten François Mitterrand. Im 

Winter 1985 nahm er sie mit auf eine 

offizielle Reise nach Bogota in Kolumbien. 

In der Höhe von 2.600 Metern 

erlitt sie aber einen Lungenkollaps und 

musste in die Heimat zurückgebracht 

werden, wo sie sich nur langsam wieder 

erholte. Der Präsident sagte nach 

ihrer Genesung: « Das nächste Mal, 

meine Liebe, begleiten Sie mich nur in 

ein flaches Land. » 

Die Frau, die vom Dichter François 

Mauriac liebevoll « das charmante kleine 

Monster » genannt wurde, blieb zeitlebens 

ein Partygänger und liebte den 

Alkohol, das Glücksspiel, die Kasinos 

und die Pferderennen. Sagan sprach 

davon in ihren Büchern mit einer Kraft, 

die eine tiefe Lebenslust verriet. Gleichzeitig 

litt sie unter einer tiefen inneren 

Leere, die sie mit einem exzessiven Lebensstil 

zu überwinden suchte. Sagan 

hat andere nie für ihren Lebenswandel 

verurteilt und wollte für ihren eigenen 

genauso wenig verurteilt werden. Jeder 

solle sein Leben so führen, wie es 

ihm beliebt. « Die Gesetze sind dafür 

da, sich an die Menschen anzupassen. 

Nicht umgekehrt », sagte sie 1995. Da 

war sie in einer Aufsehen erregenden 

Affäre mit vielen anderen Stars aus dem 

Showbiz wegen Kokainmissbrauchs 

angeklagt und wurde zu einem Jahr auf 

Bewährung und einer Geldstrafe von 

40.000 Francs verurteilt. 

Am 24. September 2004 verstarb 

Françoise Sagan im Krankenhaus von 

Honfleur. Noch im Frühjahr 2003 war 

sie von einem Journalisten des Express 

gefragt worden: « Was ist für Sie ein 

gelungenes Leben, Madame Sagan? » 

Und sie hatte geantwortet: « Was mich 

betrifft, würde ich nicht sagen, dass 

mein Leben gelungen ist. » Und nach 

einer langen Pause: « Aber es ist mir 

gelungen, das zu tun, was mir immer 

gefallen hat: durch das Schreiben zu 

leben. » Das ist wohl die Essenz des 

Lebens dieser Frau, die von einem 

Skandal in den nächsten schlitterte, 

die ihre Berühmtheit mit einem Achselzucken 

abtat und die sich eine beinahe 

kindliche Natürlichkeit bewahrt 

hatte. Sagan war zwar die meistgelesene 

französische Autorin der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts, doch hat 

sie nie einen der großen französischen 

Literaturpreise bekommen. Vielleicht 

war ihr Leben zu unkonventionell dafür 

… 

Sylvie Testud, die die Sagan im 

Film von Diane Kurys so meisterhaft 

verkörpert, sagte über ihre Figur: 

« Man wird mich nicht für verrückt 

halten, wenn ich sage, dass nur ein 

Zehntel des Lebens der Sagan aufregender, 

lebendiger und lustvoller ist als 

zehn mittelmäßige, sparsame und gut 

geführte Leben. Ohne Sagan wäre kein 

einziger großer Text erschienen, aber 

30 mittelmäßige und längst vergessene 

Bücher. Françoise Sagan hinterlässt 

eine ungreifbare und brilliante Arbeit, 

die wir nie ganz erreichen werden, so 

sehr wir uns auch mühen. » 

SYLVIE TESTUD 

in einem Film von DIANE KURYS 

„Mit ihrem Lebensstil hat 

Françoise Sagan den französischen 

Frauen zu einem Selbstvertrauen 

verholfen, das die Feministinnen 

anderer Länder nie erreicht haben.“ 

Die Zeit 

„Diane Kurys zeigt die 

unglaubliche Freiheit der Gedanken 

von Françoise Sagan, die ihrer Zeit 

weit voraus war, und in ihren besten 

Momenten an Oscar Wilde erinnert 

... ein Enfant terrible der Literatur. 

Sylvie Testud zeigt mit ihrer 

großartigen Leistung eine Seele 

auf Irrwegen, die verborgen 

hinter ihrer Leichtsinnigkeit, 

existentielle Fragen stellt.“ 

arte 

Ab 1. Januar im Kino 

www.schwarzweiss-filmverleih.de

Frankreich heute Marianne 

Marianne 

Umkämpftes Symbol 

der französischen Republik 

Deutschland hat seine Germania, Frankreich die Marianne. 

Seit Generationen vereinigt letztere die Hoffnungen und Ängste der 

Franzosen. Die einen charakterisieren sie als jung, schön und friedliebend – 

für andere bedeutet sie das Antiquierte, Hässliche und Kriegerische. 

Alle aber verbinden mit der Marianne ihre Vision von der französischen Republik. 

Kürzlich erschien in Frankreich ein Buch, das Karikaturen der Marianne aus 

zwei bewegten Jahrhunderten vereinigt. Es bietet einen originellen Streifzug 

durch die politische und soziale Geschichte Frankreichs. 

Nach der Französischen Revolution von 1789 und der 

Gründung der Ersten Republik 1792 war in Frankreich 

das Bedürfnis verbreitet, die gewaltigen Veränderungen 

in einem Symbol zu verkörpern. Ein Symbol 

mit menschlichen Zügen, das als offizielles Staatssiegel dienen 

sollte. Man entschied sich für 

eine Frauengestalt, die den Freiheitshut 

tragen sollte – die phrygische 

Mütze. Mit solchen roten 

Mützen kleideten sich im Alten 

Rom die Sklaven, wenn ihnen 

ihre Freiheit zurückgegeben werden 

sollte. Die Revolutionäre 

übernahmen die Mütze vor allem 

auch, um sich von den katholischen 

Symbolen des Mittelalters 

abzugrenzen. 

Die « Frau der Freiheit », die 

mehr oder weniger die französische Republik verkörpert, 

hatte zunächst keinen Namen – oder genauer: keinen Vornamen. 

Man fand ihn schließlich im Süden Frankreichs in 

einem Revolutionslied, das Guillaume Lavabre wenige Tage 

nach der Proklamation der Republik geschrieben hatte. Es 

hieß « Marianne ». Obwohl der Name von den beiden Vornamen 

Marie und Anne abstammt, die bei der katholischen 

Bevölkerung sehr beliebt waren und ausgerechnet von einigen 

Königinnen getragen wurden (Anne von Österreich, 

Marie de Médicis, Marie-Antoinette), wurde er aus einer 

Laune der Geschichte heraus 

auch das Symbol für den epochalen 

Regimewechsel. Denn 

die Zusammenfügung « Marianne 

» war in der damaligen Zeit 

sehr verbreitet – bei den Mägden 

auf dem Land und dem Dienstpersonal 

der Bourgeoisie. Dass 

« Marianne » nun der Name des 

Symbols der Republik werden 

sollte, hörte sich fast an wie eine 

Das offizielle Symbol der französischen Republik. Revanche des Frankreichs der 

unteren Schichten. 

Die Abbildungen der Marianne waren im Laufe der 

Geschichte nicht immer schmeichelhaft, riefen sie doch 

genauso viel Verehrung wie tiefe Abneigung hervor. Die 

Marianne wurde zum beliebten Motiv der Karikaturisten 

und von den verschiedensten Lagern vereinnahmt. 


Für die Monarchisten und 

Bonapartisten war die Marianne 

eine hassgeliebte Figur, die sie 

in hämischen Darstellungen 

verspotteten. Die arme Frau 

wurde als fette Matrone mit 

riesigen Brüsten dargestellt und 

bekam die Figur eines aufgehenden 

Hefeteiges verpasst. Man 

gestaltete nach ihr sogar die 

Griffe der Tischklingeln, mit 

denen die feinen Leute des Adels 

und Bürgertums ihre Bediensteten 

zu rufen pflegten. Einen 

beißenderen Spott (der Macht) 

konnte es wohl kaum geben. 

Seit ihrer Geburt wurde die Marianne 

als Symbol der Republik in jeden 

politischen Streit hineingezogen. Die 

Zeichnung, die Alfred Le Petit in der 

Zeitschrift Lyon Républicain am 25. April 

1880 veröffentlichte, ist dafür exemplarisch: 

Papst Pius IX. hatte gerade das 

Unfehlbarkeitsdogma verkündet und die 

« Auswüchse der Moderne » verurteilt. Im 

katholischen Frankreich war die Republik 

schlecht angesehen und in Paris wurde, 

um die « Sünde » der Pariser Kommune 

von 1871 zu tilgen, die Kirche Sacre- 

Cœur erbaut. Die katholische Kirche 

versuchte mit aller Macht, die Wahlen zu 

beeinflussen und unterstützte die Monarchisten. 

Die Abbildung aber zeigt eine 

Marianne, die sich der Kleriker als eine 

unbesiegbare « Frau Gulliver » erwehrt. 

Eine der berühmtesten Abbildungen 

der Marianne spiegelt 

den erbitterten Kampf um den 

Einfluss in der Schulbildung Ende 

des 19. Jahrhunderts wider. Die 

Kirchenoberen beanspruchten 

genauso wie die Republikaner, die 

Kinder Frankreichs zu unterrichten 

– jeder seinen eigenen Werten 

verpflichtend. Auf dem Bild von 

Roubille, das im Le Rire vom 26. 

März 1904 erschien, stehen sich 

eine schwarzgekleidete Nonne 

und die in grellem Rot dargestellte 

Marianne als Verteidigerin der Republik drohend 

gegenüber und streiten sich um das Schulkind, 

das von ihnen fast zerfetzt zu werden droht. 

Bildband 

Marianne dans tous ses états 

La République en caricature 

de Daumier à Plantu 

Guillaume Doizy und Jacky 

Houdré 

Editions Alternatives Paris 2008 

144 Seiten (nur auf Französisch) 

ISBN 978-286227-567-3 

www.editionsalternatives.com 


Frankreich heute Marianne 

Die 

Marianne 

war aber auch 

ein Symbol für die 

Selbstverteidigung 

Frankreichs. Besonders 

in Kriegszeiten war das 

ein stets wiederkehrendes 

Motiv. Eine Marianne, die sich 

anschickt, in den Krieg zu ziehen, 

um ihre Ideale zu verteidigen, 

gestaltete Fabiano für die Zeitschrift 

La Baönnette vom 29. Juni 1916. In der 

Sonderausgabe wird einer der wichtigsten 

Waffen des Ersten Weltkriegs gehuldigt, dem 

Bajonette. Für die « poilus » (dt. sinngemäß die 

Bärtigen), wie die Franzosen ihre Soldaten damals 

nannten, weil sie in den Schützengräben keine Gelegenheit 

hatten, sich zu rasieren, war das Bajonette das 

Markenzeichen des Krieges. Hier wird es als Bleistift dargestellt 

und Marianne, halb militärisch, halb zivil gekleidet ist 

ein Bild dafür, dass der Krieg immer auch ein Krieg der Worte ist. 

Marianne-Büsten 

In den Rathäusern Frankreichs findet sich neben dem Bildnis des aktuellen 

Präsidenten immer auch eine Büste der Marianne. Mit ziemlichem 

Brimborium wählt die fran zösische Bürgermeister-Vereinigung alle paar 

Jahre ein neues Modell, nach dem die Marianne als « die » typische 

Französin gestaltet wird. In den letzten Jahren waren dies: 

1968: Brigitte Bardot 

1978: Mireille Mathieu 

1985: Catherine Deneuve 

1989: Inès de la Fressange 

2000: Laetitia Casta 

2003: Evelyne Thomas 

Die jeweilige Wahl ist allerdings nur ein Vorschlag. Jeder Bürgermeister 

kann die Marianne nach dem Vorbild wählen, das ihm beliebt. Allzu 

oft geschieht das jedoch nicht. Denn meistens wird nur dann eine 

neue Büste angeschafft, wenn die alte beschädigt, zerbrochen oder 

gestohlen ist. 


Auch in Zeiten, in denen die 

Einheit der Republik in Gefahr 

war, stand die Marianne für die 

Abwehr innerer Feinde. Sie sollte 

die Bevölkerung für drohende 

Gefahren sensibilisieren und die Notwenigkeit von 

Veränderung symbolisieren. Dabei haben sich ihrer alle 

politischen Strömungen bemächtigt. 1936 zum Beispiel 

gewannen die linken Kräfte die Parlamentswahl und Léon 

Blum wurde neuer Ratspräsident. Als er versuchte, die 

Lebensbedingungen der Arbeiter zu verbessern, zog er den 

Hass der Rechten auf sich. Das zeigt das Bild von A.R. 

Charlet aus dem L’Espoir français vom 17. September 1937: 

Eine verhärmte und ausgelaugte Marianne wird von zwei 

riesigen Krebsen ausgesogen, die die Zeichen der Kommunistischen 

Partei und der linken Kräfte auf ihren Panzern 

tragen. Auf einem weiteren Bild des gleichen Künstlers 

vom 1. November 1937 wird die Marianne gleichzeitig vom 

Nationalsozialismus und vom Kommunismus bedroht. 

Die letzte Abbildung 

zeigt eine Marianne, die 

die Redefreiheit symbolisiert. 

Ohne diese hätte 

es ja all die Karikaturen 

der Marianne nicht geben 

können. Rolan Topor wirft 

auf der Zeichnung vom 8. 

Juli 1968 dem Staat vor, 

die Meinungsfreiheit mit 

Füßen zu treten. General de 

Gaulle steht einer Marianne 

gegenüber, die nach den 

Ereignissen des Mai 1968 

die freie Rede einfordert. 

Egal, welcher politischen 

Strömung man angehört – 

so eine Marianne muss doch 

eigentlich allen gefallen. 


Frankreich heute Museumsboutiquen 

Frankreichs Museen 

Die Museenvielfalt Frankreichs ist berühmt. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass sich die 

Museen mehr und mehr eines durchaus profitablen Geschäftsmodells bedienen, um über 

die Runden zu kommen. Museumsshops sind das Gebot der Stunde und bilden einen 

Wirtschaftssektor, dem eine glänzende Zukunft vorausgesagt wird. 

Vor kurzem erschien in Frankreich eine Broschüre, um 

die nicht viel Aufhebens gemacht wurde. Natürlich 

nicht, denn sie richtete sich an ein ganz kleines und 

sehr spezielles Publikum: an die Museumsdirektoren öffentlicher 

und privater Institutionen des Landes. Der Titel der 

Publikation: « Museums- und Ausstellungsshops. Management-Handbuch 

». Sie wurde von der ODIT-France herausgegeben, 

einer Institution, die dem französischen Tourismus- 

Ministerium unterstellt ist. In ihr wird den Leitungen der 

französischen Museen und Sehenswürdigen ein umsatzorientiertes 

Management ihrer Museums- bzw. Ausstellungsshops 

empfohlen. Dass dieses Thema von offiziellen Stellen 

so aktiv behandelt wird, zeugt von einer grundlegenden Entwicklung 

in der französischen Museumslandschaft: Die 

Museen können ihr wirtschaftliches Gleichgewicht heute 

nur noch halten, wenn sie sich auf die sprudelnden Einnahmen 

ihrer Museumsshops verlassen können. 

Die französischen Museen und Sehenswürdigkeiten verfügen 

heute quasi alle über einen Souvenirshop, der, meist 

am Ausgang gelegen, ein Sortiment von Kunst-Postkarten, 

Reproduktionen, Büchern und Plakaten feilbietet. Besonders 

gerne greifen die Besucher zu Produkten, die auf die 

aktuelle Ausstellung Bezug nehmen. Für die Museen sind 

das Einkünfte, ohne die manche von ihnen den Monat nicht 

überstehen würden. Lange Zeit war diese Entwicklung in 

Frankreich, wo Kultur und Kommerz so gerne als unabhängig 

voneinander betrachtet werden, kaum ein Thema. 

Darauf spricht auch das Handbuch von ODIT an, in 

dem bemerkt wird, dass es einen beträchtlichen Unterschied 

zwischen der französischen Museumskultur und 

dem angelsächsischen Pragmatismus gebe: « Die Begriffe 

der französischen Museumsverantwortlichen sind noch 

vollkommen von Erziehung und Aufklärung geprägt: das 

Publikum, die Besucher, die Zuschauer. Die Amerikaner 

und Briten dagegen nutzen ganz ungezwungen die Worte 

Konsument und Käufer. » Wird hier gerade ein Tabu gebrochen? 

Wahrscheinlich nicht. Das Handbuch beweist eher, 

dass sich die Dinge langsam und gemächlich verändern. 

Den Museumsbesuchern jedoch sollte klar sein, dass ihr 

Kaufverhalten in den Museumsshops inzwischen bis aufs 

Kleinste untersucht und analysiert wird. Das « Museumsmanagement 

» wird künftig nichts unversucht lassen, die 

Käufer an sich zu binden. Anstatt des Hinweises « Nehmen 

Sie einen Ausstellungskatalog! » heißt es jetzt vielleicht bald: 

« Und vergessen Sie nicht den Besuch im Museumsshop! » 

Als die ersten Museumsshops in den 1980er-Jahren eingerichtet 

wurden, sollten sie dem Besucher zunächst nur einen 

besseren Service bieten. Außerdem hoffte man, über die die 

Ausstellung begleitenden Produkte die Öffentlichkeitsarbeit 

zu verbessern. Eine durchaus lobenswerte Absicht. Aber mit 

der Zeit und der chronischen Unterfinanzierung der Museumslandschaft 

wurden die Museumsshops immer mehr als 

Quelle zusätzlicher Einnahmen verstanden. In einem Land 

wie Frankreich, das eine so besondere Beziehung zu seiner 

Kultur pflegt, ist das nicht gerade selbstverständlich. Bei all 

dem ist der Museumsshop am Ende ein Geschäft wie jedes 

andere – und als ein solches muss er auch seinen Profit erzielen. 

Wenn dieser zum Erhalt des Museums beitragen kann 

– wieso sollte man etwas dagegen haben? 

Viele Museumsshops haben sich angesichts der gemeinsamen 

Erfahrungen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. 

Das bekannteste unter ihnen ist die Réunion 

des Musées Nationaux (dt. Vereinigung der Nationalen 

Museen), der über 45 Einrichtungen angehören. Auch die 

Centres des Monuments Nationaux (dt. Nationale Denkmalzentren) 

betreiben selber Ausstellungsshops in mehr als 


entdecken den Profit 

100 Sehenswürdigkeiten. Die meisten der französischen 

Museumsshops sind aber unabhängig und direkt dem Museum 

angeschlossen, in dem sie sich befinden. 

Die ODIT schätzt, dass ein rein privat geführter Museumsshop, 

um rentabel zu sein, pro Jahr mindestens 150.000 

Besucher benötigt. Bei öffentlichen Unternehmen kann 

diese Zahl auf 50.000 bis 80.000 Besucher pro Jahr sinken, 

da die Aufwendungen für Miete, Abgaben und Steuern 

niedriger sein können. In beiden Fällen ist die geforderte 

Besucherzahl jedoch ziemlich hoch und garantiert alleine 

noch lange keine starken Verkäufe. Man schätzt, dass die 

Besucher in den landesweiten Museen und Sehenswürdigkeiten 

durchschnittlich zwei Euro ausgegeben, wobei auswärtige 

Besucher mehr konsumieren als ortsansässige. 

Einige Museumsshops sind dabei « rentabler » als andere. 

So geben die Besucher eines Shops in Museen der Schönen 

Künste mehr als 17 Euro bei ihrem Besuch aus. Je spezialisierter 

das Museum ist, desto weniger enthält der durchschnittliche 

Warenkorb der Besucher. Museen, die viele Schulklassen 

als Besucher haben, verzeichnen naturgemäß die geringsten 

Einnahmen. Aber noch ganz andere Faktoren spielen eine 

Rolle. Befindet sich zum Beispiel ein Museumsshop im selben 

Raum wie die Museumsauskunft bzw. der Eintrittskartenverkauf, 

kann der durchschnittliche Einkauf pro Besucher 

auf 0,20 Euro sinken. Kann das Museum dagegen seinen 

Shop in einem eigenen Verkaufsraum unterbringen, steigen 

die Umsätze schon wieder auf durchschnittliche 3,70 Euro 

pro Besucher und auf mehr als 16 Euro pro Käufer. 

Das ODIT-Handbuch für erfolgreiches Museumsshop- 

Management gibt den Betreibern detaillierte Hinweise für eine 

profitgerechte Ladengestaltung – kein Wunder, hat man die 

Käufergruppen doch genauestens analysiert. Ein Museumsshop 

sollte zum Beispiel niemals am Eingang des Museums 

eingerichtet werden, weil der Besucher vor der Ausstellung 

selten in Kauflaune ist. Der Ausgang ist natürlich der ideale 

Ort, wenngleich auch dabei einiges zu beachten ist. Drei Optionen 

nennt die ODIT: einen frei zu wählenden Ausgang, einen 

Ausgang, der zwingend durch den Shop führt, und einen 

Ausgang, der beide Optionen bereithält. Allerdings müssen 

auch die Verfasser des Management-Handbuchs zugeben, dass 

der verpflichtende Shopbesuch beim Publikum nicht ganz so 

gut ankommt: « Manche Kunden empfinden diese Variante als 

Nötigung. » In der Tat … , das klingt überzeugend. 

Übrigens, die Methode, Süßwaren stets unmittelbar 

an der Kasse zu präsentieren, die verzweifelte Mütter beim 

Einkaufen mit ihren Kindern sicher schon oft verflucht 

haben, setzt sich auch in den Museumsshops durch. Man 

unterscheidet dort zwischen den « heißen Zonen », in denen 

aktuelle Produkte einen schnellen Kaufreflex auslösen 

sollen, und den « kalten Zonen », wo sich die Kunden den 

Produkten mit mehr Reflektion und Bedacht nähern. Auf 

seinem Weg durch den Museumsshop sollte der Besucher 

sowieso ständig mit Produkten konfrontiert werden, die auf 

die gerade gesehene Ausstellung verweisen. 

Die weibliche Zielgruppe steht bei den Shopmanagern 

besonders hoch im Kurs, denn wie überall gilt sie auch hier 

als besonders kauffreudig und emotional berührbar. Waren, 

die sich an Kinder richten, sind möglichst weit im Inneren 

des Shops zu platzieren, damit die aufgeregten Kleinen ihre 

Eltern möglichst tief in die Geschäftsfläche hineinziehen. 

Männliche Käufer erreicht man angeblich am besten, wenn 

in den Verkaufsräumen Informationsständer aufgestellt 

sind, die möglichst auf der linken Seite angebracht sind. 

Linke Gehirnhälfte gleich rationale Kaufentscheidung, so 

denkt man sich das. Und unsere lieben Senioren erleichtert 

man die Kaufentscheidung am besten, wenn die sie ansprechenden 

Waren erst im Kassenbereich ausgestellt werden, 

da die älteren Kunden gerne lange überlegen, bevor sie sich 

schließlich entscheiden. 

Ein Museumsshop soll, und das ist die eigentliche 

Botschaft der ODIT-Broschüre, wie ein ganz normales 

Geschäft betrieben werden. Sein Erfolg hängt schlicht 

von einer kaufkräftigen Kundschaft und einer guten Geschäftslage 

ab. Gewöhnen wir uns also an den Gedanken, 

dass auch vor den französischen Museen die durchkommerzialisierte 

Wahrnehmung von Besuchern als Kunden nicht 

Halt macht. Am Ende überraschen die Autoren aus dem 

Tourismusministerium allerdings mit einer Feststellung: 

« Bei aller Rentabilität sollte ein Museumsshop doch immer 

auch seine besondere Eigenschaft herausstellen, Teil eines 

einzigartigen kulturellen Ensembles zu sein. » Puh … , wir 

danken für diese Erkenntnis! 


Kulturszene 

Coralie Clément: Toystore 

CD von EMI 

CDs 

Nach ihrem Debütalbum « Salle des pas perdus » und dem 

2005 erschienen « Bye Bye Beauté » überzeugt die hübsche 

Sängerin auf ihrer neuen CD wieder mit ihrem ganzen 

Talent. Das bisher vor allem als kleine Schwester von Benjamin 

Biolay bekannte Mädchen ist zur Frau geworden. 

Doch passt der berühmte Biolay, der alle Songs komponiert 

hat, nach wie vor musikalisch auf sie auf. Besonders eindrucksvoll ist die 

Ballade « Je ne sens plus ton amour » im Duett mit Etienne Daho. Das mit 

Spannung erwartete neue Album von Coralie Clément erfüllt wieder einmal 

alle Erwartungen. 

Johnny Halliday: Ça ne finira jamais 

Doppel-CD + DVD von Warner 

Der große Star der französischen Rockmusik, Johnny Halliday, hat angekündigt, 2009 

zum letzten Mal auf Tournee zu gehen. Letztere trägt dann auch den bezeichnenden 

Titel « M’arrêter là » (dt. Ich höre hier auf). Mit seinem neuen Album, dem 52. seiner 

Karriere, wird eine Ära zu Ende gehen. Der berühmte Sänger erklärt dazu, dass er mit 

65 Jahren demnächst mehr Zeit für seine Familie haben möchte. Eine Rocklegende 

geht in den Ruhestand, vorerst jedenfalls. 

Charles Aznavour: Duos 

Doppel-CD von EMI 

Der Mann, der 100 Millionen Schallplatten weltweit verkauft hat, 

schickt sich an, noch einen drauf zu setzen. In « Duos » singt er seine 

bekanntesten Chansons im Duett mit so berühmten Leuten wie 

Sting, Elton John und Liza Minelli. Und sogar auf Deutsch ist er zu 

hören – zusammen mit Herbert Grönemeyer. Eine CD, die man nicht 

verpassen sollte – und die manche für eine seiner besten halten. 

Claude Debussy: Cellosonate Nr. 1 d-moll 

Francis Poulenc: Cellosonate u.a. 

Jean-Guihen Queyras, Violoncello; Alexandre Tharaud, Klavier 

CD von harmonia mundi 

Unter den französischen Komponisten des 20. Jahrhunderts nimmt Francis Poulenc 

eine Sonderstellung ein. Da ihm sein Vater jegliche musikalische Ausbildung verwehrte, 

brachte er sich sein Handwerkszeug auf autodidaktischem Wege bei und ließ sich so nie 

von einer Komponistenschule- oder ideologie vereinnahmen. Diese hochgelobte Aufnahme mit Queyras 

und Tharaud vereint einige seiner eindringlichsten Kammermusikstücke für Cello und Klavier. Von 

Debussy finden sich neben der Cellosonate mit dem « Scherzo » und dem « Intermezzo » auch zwei bisher 

unveröffentlichte Stücke. 


Filme 

Ein Geheimnis 

Frankreich 2007, 100 min • Originaltitel: Un secret • Ein Film 

von Claude Miller mit Cécile de France, Patrick Bruel, Ludivine 

Sagnier, Julie Depardieu und Mathieu Amalric • Kinostart: 

18. Dezember 2008, im Verleih von Arsenal 

Im Paris der 1950er-Jahre leidet der kleine François unter den hohen Anforderungen seiner anscheindend 

perfekten Eltern. Er flüchtet sich in seiner Not zur jüdischen Nachbarin Louise, bei der er den Trost und die 

Anerkennung findet, die ihm seine Eltern sonst versagen. An seinem 15. Geburtstag erzählt ihm Louise ein 

streng gehütetes, dunkles Geheimnis, das seine Sicht auf seine Familie grundlegend ändern wird. Der Roman 

von Philippe Grimbert, der als Vorlage dient, war in Frankreich ein großer Erfolg und ist in Deutschland bei 

Suhrkamp erschienen. Der Film gewann beim Montréal-Filmfestival 2007 den Grand Prix des Amériques. 

Julie Depardieu wurde 2008 zu Recht mit dem César als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. 

Bonjour Sagan 

Frankreich 2007, 117 min • Originaltitel: Sagan • Ein Film von Diane Kurys mit 

Sylvie Testud, Pierre Palmade, Lionel Abelanski, Jeanne Balibar • Kinostart: 

8. Januar 2009, im Verleih von Schwarz-Weiß-Film 

Künstlerbiografie des literarischen Wunderkindes und ersten Popstars 

Frankreichs: Françoise Sagan. Mit dem weltweiten Sensationserfolg ihres 

mit 18 Jahren geschriebenen Erstlingsromans « Bonjour Tristesse » bringt 

Sagan dem Nachkriegsfrankreich seinen Glamour zurück. Sie zelebriert 

einen unabhängigen Lebensstil, der für das Land eine Provokation darstellte, 

und doch einen neuen Trend gesetzt hat. 

Die Klasse 

Frankreich 2008, 128 min • Originaltitel: Entre les Murs • Ein Film von 

Laurent Cantet mit François Bégaudeau und französischen Schülern • 

Kinostart 15. Januar 2009, im Verleih von Concorde 

Der junge Lehrer François versucht im 20. Pariser Arrondissement, 

wo unterschiedliche Nationalitäten, Meinungen und 

Kulturen aufeinanderprallen, einer Klasse 14- bis 15-jähriger 

Schüler, darunter viele Migrantenkinder, das notwendige Wissen 

beizubringen und sich von Leistungsverweigerung und Aggression 

nicht entmutigen zu lassen. Der engagierte Lehrer gibt 

trotz aller Widrigkeiten nicht auf, weicht Konfrontationen nicht 

aus, fördert mit unkonventionellen Methoden die Stärken der 

Jugendlichen und gibt eigene Schwächen zu. Er spielt auf Risiko und gewinnt 

für alle ein Stückchen mehr Gerechtigkeit und Demokratie. Der Film wurde in 

Cannes unter großem Beifall mit der Goldenen Palme 2008 ausgezeichnet. 


Kulturszene 

Sabine Weiß: Die Wachsmalerin 

Historischer Roman, 411 Seiten, List 

Bücher 

Das Leben der Madame Tussaud, die 

alle Welt als Begründerin der berühmten 

Wachsfigurenkabinette kennt, wird im Debütroman 

von Sabine Weiß lebendig und 

spannend geschildert. Marie, Tochter eines 

Scharfrichters, muss sich als junges Mädchen 

in Paris durchschlagen, in den Wirren 

der französischen Revolution ums Überleben 

kämpfen und bricht schließlich nach England 

auf, um zu werden, was sie heute immer 

noch ist: eine Legende. 

Sandra Kegel (Hrsg.): Paris 

Reiselesebuch, 154 Seiten, Ellert & Richter 

Für was Paris nicht alles steht: Stadt der Liebe, Stadt der Kunst, Stadt des Luxus, Stadt 

der Gigantomanie... In diesem äußerst lesenswerten Buch werden alle diese Klischees 

durch die Feder von Leuten beschrieben, für die Paris eben kein Klischee, sondern das 

reale Leben war. Ihre Berichte zeichnen ein Bild dieser Sehnsuchtsstadt, das sich vom 

Schablonenhaften löst und die Stadt zum Leben erweckt. Und so lauschen wir gespannt 

den Berichten von Emile Zola, Ernest Hemmingway, Cees Nootesboom und v.a. und 

müssen aufpassen, dass unsere Träume von der Stadt des Lichts nicht doch wieder … im 

Klischee enden. 

Montaigne: Über die Freundschaft 

Ausgewählte Essais, 167 Seiten, Insel 

Seit 1580 beschäftigen die Essais von Montaigne das Publikum und 

rufen sowohl Widerspruch als auch Enthusiasmus hervor. Sie sind ein 

Werk, das in Frankreich fast ehrfurchtsvoll behandelt – und immer 

noch viel gelesen wird. Der Insel-Verlag bringt nun in einer schönen 

Leinenausgabe eine Auswahl der pointiertesten Gedanken des Philosophen 

heraus, der zu seinen Lesern nicht als Lehrender, sondern als 

Mensch zu Menschen sprechen will: über die Freundschaft, die Reue, 

die Lüge und das Philosophieren selbst. 

Denis Lépée: Der Carthago-Code 

Roman, 384 Seiten, dtv 

Ein temporeicher und actiongeladener Wissenschaftsthriller, in dem das geheime 

Wissen der Baukunst Karthagos Dreh- und Angelpunkt einer Serie 

von Anschlägen ist. Die Bomben explodieren in der französischen Nationalversammlung, 

im Westminster Palace und am Sitz der Europäischen Kommission. 

Ein Unterwasserarchäologe wird in einen Strudel undurchsichtiger 

Ereignisse gezogen. Und steht plötzlich selbst im Visier der Leute, die da eine 

Bombe nach der anderen zünden. 


Entdecken Sie Frankreichs Alpen! 

Aus dem Inhalt: 

Beiträge zu Savoie, 

Haute Savoie, Isére, 

Drôme, Hautes Alpes, 

Alpes des Haute- 

Provence, Alpes 

Maritimes, Riviera/ 

Côte d‘Azur. Städtetipps 

zu Nizza und 

Lyon. Themenstraßen 

und Route des 

Grandes Alpes. 

Nach dem großen Erfolg der Sonderausgabe 

zur französischen Region Rhône-Alpes 

erscheint Anfang 2009 ein würdiger Nachfolger: 

das ALPENADRIA SPEZIAL zu den 

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Art de vivre Wein 

Côtes du Ventoux: Ein Wein 

Viele denken bei Ventoux an die Tour 

de France und den gleichnamigen Berg 

in der Provence, der beim weltberühmten 

Radrennen als höchste Erhebung im 

Departement Vaucluse regelmäßig 

erklommen werden muss. Dabei ist der 

Mont Ventoux bei Weinkennern genauso 

berühmt wie bei Radsportfreunden. 

Die Weine der Côtes du Ventoux werden 

wegen ihres fruchtig-leichten Charakters 

geschätzt und sind aus diesem Teil der 

Provence nicht wegzudenken. 

Das Weinanbaugebiet Côtes du Ventoux befindet sich 

im Osten des Departements Vaucluse. Es zieht sich 

halbkreisförmig um den Mont Ventoux und teilt sich 

in drei Anbauflächen auf Höhen von 100 bis 400 Metern. Im 

Norden liegt die kleinste davon im Becken von Malaucène, das 

sich zwischen dem Bergmassiv und der Umgebung von Montmirail 

erstreckt. Es ist für seine terrassenartigen Weinfelder bekannt. 

In der Mitte des Ventoux-Anbaugebietes liegt das Becken 

von Carpentras, das, nach Osten sich öffnend, in einem 

Meer von Weinstöcken den Fuß des Mont Ventoux berührt. 

Der Süden des Anbaugebietes wird schließlich durch eine Anbaufläche 

bestimmt, die sich bis zum Pays d’Apt erstreckt. 

Ein mediterranes Klima mit der milden Sonne langer 

Sommer bietet den Weinen der Côtes du Ventoux beste 

Bedingungen und lässt eine Traube heranwachsen, die besonders 

für ihren natürlichen Zuckergehalt geschätzt wird. 

Doch gleichzeitig ist die Region vom Mistral geprägt, dem 

typischen und manchmal rauen Nordwestwind, der für den 

Weinanbau eine entscheidende Rolle spielt. Er schützt die 

Reben vor Feuchtigkeit und trocknet die Trauben nach dem 


Links: Der Mont Ventoux beeindruckt im 

Sommer wie im Winter. Rechts: Das Dorf Vaisonla-Romaine 

am Fuß des Mont Ventoux. 

und sein Berg 

Regen, aber er kann auch seine zerstörerischen Kräfte walten 

lassen. Deshalb schützen die Winzer ihre Weinberge durch 

die charakteristischen Pappelhaine und schirmen das Flachland 

nach Südosten durch Zypressen-Bepflanzungen ab. 

Der Mont Ventoux selbst wirkt dabei durch seine Masse als 

natürlicher Schutz und schwächt 

die Kraft des Mistral etwas ab. 

So vereinen sich die Sonne und 

der Wind zu einem für den Weinanbau 

vorteilhaften Klima. 

Während der Weinanbau in 

Frankreich allgemein schon für 

das 5. Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen 

werden kann, lassen die 

Ausgrabungen im Vaucluse darauf schließen, dass im heutigen 

Anbaugebiet der Côtes du Ventoux erst seit ca. 70 v. Chr. 

Wein gekeltert wird. Die großen Klöster trugen nicht wenig 

zum Aufstieg des Anbaugebietes bei, aber erst die Anwesenheit 

der Päpste in Avignon machten den Côtes du Ventoux 

über die Grenzen der Region bekannt. Er wurde von 1309 

Les Côtes du Ventox in Zahlen 

Anbaufläche: 7.500 Hektar 

Jahresertrag (2006): 294.080 Hektoliter 

Davon: 76% Rotwein, 20% Rosé, 4% Weißwein 

Winzer: 114 Weingüter, 15 Kooperativen 

bis 1414 regelmäßig auf den päpstlichen Tafeln in Avignon 

serviert. In den Akten des Vatikans in Rom lassen sich sogar 

Einträge finden, die dokumentieren, dass zwei Winzer aus 

dem Ventoux 1376 anlässlich des Besuches einer hochgestellten 

Persönlichkeit 460 Flaschen Rot- und 385 Flaschen 

Weißwein nach Rom lieferten. 

Doch trotz dieser langen Tradition 

wurde erst 40 Jahre nach 

Einführung des AOC-Siegels 

dem Anbaugebiet der Côtes du 

Ventoux der Titel einer Appellation 

d’Origine Contrôllée verliehen, 

der nun seit 1973 die Seriösität 

der regionalen Weinproduktion 

garantiert. Die aromatischen Rosé- und Weißweine werden 

meist jung getrunken, was auch für einige Rotweine gilt, die 

seit den 1960er-Jahren als Primeur verkauft werden dürfen. 

Einige Jahrgänge werden aber im Eichenfass ausgebaut und 

haben eine komplexe und strukturiertere Fülle. Sie sollte 

man vor dem Genuss unbedingt länger reifen lassen. 


Art de vivre Chantals Rezept 

Chantal, Kochexpertin von Frankreich 

erleben, beantwortet gerne Ihre Fragen: 

chantal@frankreicherleben.de 

« 

Heute möchte ich Ihnen einen regionalen Klassiker aus 

der Normandie vorstellen. Kaum eineinhalb Stunden 

von Paris entfernt liegt das Pays d’Auge, das eines der 

beliebten Ausflugsgebiete der Hauptstädter ist. Im 

Vallée d’Auge sprießt die Natur besonders üppig und 

die Kühe geben eine gute Milch, aus der die feine 

Butter und der normannische Käse gemacht werden. 

Von dort kommt auch der berühmte Calvados, der aus 

Cidre gebrannt wird. Allesamt beste Zutaten, um eine 

reichhaltige Mahlzeit zuzubereiten. Bon appétit!» 

Für 6 Personen 

Zubereitungszeit: 60 min 

Poulet 

Vallée d’Auge 


Zutaten 

1 Huhn (2 kg) 

oder 6 Hühnerkeulen bzw. -brüste 

2 EL Olivenöl 

80 g Butter 

2 große Zwiebeln, 

in Streifen geschnitten 

500 ml trockener Cidre 

500 ml Crème fraiche 

500 g Champignons, 

in Scheiben geschnitten 

30 ml Calvados (optional) 

Salz und Pfeffer 

aus der Mühle 

Zubereitung 

• 

Das Olivenöl mit der Hälfte der Butter in einem 

Schmortopf erhitzen. Die Zwiebeln und die 

Hühnerteile darin zehn bis 15 Minuten unter 

gelegentlichem Wenden goldbraun anbraten. 

• Für Liebhaber des Hochprozentigen (optional): 

Das Bratgut mit dem Calvados ablöschen 

und nach Geschmack flambieren. 

• Den Cidre hinzugeben und langsam aufkochen lassen. 

Dabei den Bratensatz gründlich vom Boden lösen. 

• In der Zwischenzeit die Champignons in der verbliebenen 

Butter ca. zehn Minuten anschwitzen, bis sie 

entwässert sind, und dann zum Huhn dazugeben. Salzen 

und pfeffern. Den Schmortopf mit dem Deckel bedecken 

und auf kleiner Flamme 30 Minuten köcheln lassen. 

• Am Ende der Garzeit die Hühnerteile aus dem 

Schmortopf nehmen und warmstellen. Die 

Crème fraiche in den Bratenfond rühren, alles 

aufkochen und fünf bis sechs Minuten eindicken 

lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

• Die Hühnerteile auf einer Platte anrichten und großzügig 

mit der Champignon-Cidre-Sauce übergießen. 

Serviervorschläge 

• 

Ganz nach Art der Normandie passen in 

Scheiben geschnittene und in Butter gebratene 

Kartoffeln gut zum Gericht. 

• Da das Essen aus der Normandie stammt, eignet 

sich zum Dessert hervorragend ein Apfelkompott. 

Weinempfehlung 

• Als Wein passt ein Chinon gut zu diesem Gericht. 


Art de vivre Biscotte 

Biscotte 

Ein Brot der 

besonderen Art 

Die Biscotte gehört zu jenen Details der französischen 

Küche, von denen jeder Franzose schwärmt. Für manche 

gehört sie zu den unverzichtbaren Bestandteilen 

eines jeden Frühstücks. Für andere ist es der Notvorrat, 

falls das Brot einmal ausgegangen ist. Auf jeden Fall 

findet man sie in allen Küchen des Landes. Zwar ist die 

Biscotte pure französische Tradition, aber die industrielle 

Massenproduktion hat ihr doch ihren eigenen Geschmack 

genommen. Glücklicherweise hat sich im 

Südwesten des Landes eine kleine Fabrik aufgemacht, 

die authentische Biscotte am Leben zu erhalten. 

Bei der Biscotte handelt es sich um das, was wir im 

Deutschen Zwieback nennen. Ein Stück Weißbrot, 

das zweimal gebacken wurde – wie der Name ja 

schon sagt: « bis-cotto », « zweimal gebacken ». Ein Stück 

hartes Brot also, das die Franzosen mit Butter und Marmelade 

bestrichen zum Frühstück essen. Manche tunken 

es vorher in Kaffee oder in eine heiße Schokolade, damit 

es beim Abbeißen nicht zerbricht. Die Biscotte ist überall 

in den Supermärkten erhältlich, meistens in schlichten 

Verpackungen. 

Hat man aber einmal eine authentische, traditionelle 

Biscotte gegessen, weiß man erst, was eine richtige Biscotte 

ist. Sie ist nämlich gar nicht so leicht zu produzieren. 

Die meisten Biscotte-Fabriken sind mittlerweile 

von den Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie 

aufgekauft worden. Die Konkurrenz der industriellen 

Bäckereien hat die kleinen traditionellen Fabriken verdrängt 

und das Wissen um die Kunst der althergebrachten 

Biscotte-Herstellung verschwand nach und nach. 

Und doch gibt es eine kleine Fabrik im Südwesten des 

Landes, die es wagt, sich diesem Trend zu widersetzen. 

In Saint-Germain-du-Salembre stellt das kleine Unternehmen 

La Chanteracoise eine authentische Biscotte her, 

die unter den Produkten der Industrie-Bäckereien sonst 

nicht mehr zu finden ist, und um deren Herstellungsweise 

diese auch gar nicht mehr wissen. 


Sylvain Bocher ist ein Mann von 35 Jahren und Chef 

der sechsköpfigen Belegschaft des kleinen Unternehmens 

La Chanteracoise. Mit seiner Ausbildung in der Lebensmittelwirtschaft 

war er früher nie mit der Biscotte 

in Berührung gekommen, sondern beschäftigte sich beruflich 

eher mit Alkoholen und Hochprozentigem. Bis 

zu dem Tag, als ihn sein Wunsch, ein Unternehmen der 

traditionellen Lebensmittelproduktion zu übernehmen, 

zu Monsieur Pommier führte. Dieser hatte sein ganzes 

Leben lang Biscotte und andere Brotprodukte hergestellt 

und war in der Region für seine Waren bekannt. Er hat 

immer alleine gearbeitet und suchte einen Nachfolger für 

sein Unternehmen. 

Die beiden Männer wurden sich schnell handelseinig. 

Doch bevor Sylvain Boucher die Biscotte-Fabrik 

übernehmen konnte, musste sie überlebensfähig gemacht 

werden. Besonders die alten Maschinen sollten an die 

Vorgaben moderner Lebensmittelproduktion angepasst 

und nicht zuletzt musste die Fabrikation rentabler gemacht 

werden. Mehr als zehn Investoren hatten das Projekt 

wieder verworfen, weil ihnen der Aufwand für die 

detailreiche Arbeit zu hoch erschien. 

Für den jungen Unternehmer aber war die Sache klar: 

« Da niemand mehr die traditionellen Biscotte herstellen 

kann – weil es ja die alten Maschinen nicht mehr gibt, 

müssen wir also Leute finden, die uns neue Maschinen 


Art de vivre Biscotte 

für die alte Herstellungsweise konstruieren. » Der alte 

Monsieur Pommier glaubte anfangs nicht daran, dass das 

gelingen könnte. Für ihn konnten nur die alten Maschinen 

die wirklich guten Biscotte produzieren. Die beiden 

Männer machten sich dennoch auf den Weg, einige Maschinen 

zu testen, die für die Biscotte-Produktion in Frage 

kommen könnten. Sylvain Bocher blieb dabei sehr zurückhaltend. 

Er ließ Monsieur Pommier, den er liebevoll 

« Papy » nannte, völlig freie Hand, um die Rezepte und 

Herstellungsweise mit den Maschinen zu testen: « Eines 

Tages waren wir auf dem Rückweg aus Bordeaux, wo wir 

eine Maschine getestet hatten. Ich steuerte den Wagen. 

Monsieur Pommier hatte seit einer Stunde nichts gesagt 

und ich dachte, er sei mit dem Ergebnis der Tests unzufrieden. 

Als ich ihn darauf ansprach, versicherte er mir 

das genaue Gegenteil. Er habe sich soeben eingestanden, 

dass die Maschinen geradezu perfekt sind. Und er habe 

darüber nachgedacht, wie viele Ferien er sich, wenn er sie 

früher schon eingesetzt hätte, hätte leisten können. Seit 

15 Jahren nämlich hatte er schon keinen Urlaub mehr 

gehabt … » 

Nachdem sich Monsieur Pommier für die neuen Maschinen 

entschieden hatte, blieb ihm nur noch, das Originalrezept 

der Biscotte an Boucher zu übergeben: Weizenmehl, 

Wasser, Zucker, Hefe, Salz und Gerstenmalz. 

Würde man dem Rezept auch Eier zufügen, hätte man 

die Zutaten für eine Brioche. Deswegen hat die Biscotte 

auch diesen leicht süßlichen Geschmack, der einen an 

irgendetwas zwischen Kuchen und Brot erinnert. 

Bei der Zubereitung werden, wie bei einem richtigen 

Bäcker, aus dem Biscotte-Teig Kugeln geformt, die mindestens 

zwei Stunden ruhen müssen. Dann gibt man sie 

in eine spezielle Form, in der sie aufgehen können. So 

bekommt jede Biscotte ihre ganz eigene Form und kein 

Stück gleicht dem anderen. Aus den kleinen Brotteigen 

wird im Ofen bei ca. 200 Grad eine Art Toastbrot gebacken. 

Das wird für drei Tage beiseite gestellt, damit es 

seine Feuchtigkeit abgibt. In der industriellen Produktion 

wird diesem Vorgang übrigens nur acht Stunden eingeräumt. 

Die Brote werden dann in Scheiben geschnitten 

und ein weiteres Mal gebacken, so dass die Biscottes die 

typische goldbraune Färbung bekommen. Bei La Chan- 


teracoise dauert dieser Vorgang noch einmal 20 Minuten, 

in der Biscotte-Industrie dagegen nur drei bis vier. 

Eine traditionell 

hergestellte Biscotte 

La Chanteracoise 

benötigt also zwischen 

zwei und vier 

Tagen, um die ihr 

eigene Konsistenz 

und den typischen 

Geschmack zu entwickeln. 

Dass das 

in den fünfzehn 

Stunden, die die 

Biscotterie La Chanteracoise 

Großbäckereien 

Le Maine 

dafür aufwenden, 

nicht gelingen kann, 

liegt auf der Hand. 

So verlassen das 

kleine Unternehmen 

von Sylvain Boucher täglich nicht mehr als 500 bis 800 

Pakete. Das Produkt, das hier mit so viel Liebe erzeugt 

wird und das Monsieur Pommier zu recht stolz sein lässt, 

hat treue Kunden gefunden. Qualität spricht sich eben 

herum. Die Produktpalette 

bietet inzwischen 

über zehn 

verschiedene Varianten 

der Biscotte, darunter 

natürlich auch 

eine Bioversion und 

eine Mini-Biscotte, 

die hervorragend zu 

Gänseleberpastete 

passt. So verbindet 

die Biscotte aus 

Saint-Germain-du- 

Salembre die Tradition 

althergebrachter 

Produktionsweisen 

mit den Anforderungen 

zeitgerechter Konsumweisen. Die biscotte française 

hat offenbar noch glänzende Zeiten vor sich. 

Les Biscottes « La Chanteracoise » sind in Frankreich in zahlreichen 

Bäckereien, Feinkost-und Bioläden erhältlich. Wenn Sie vor Ort sind, zögern 

Sie nicht, Sylvain Bocher einen Besuch abzustatten, man kann die Waren 

auch in seiner kleinen Fabrik kaufen. Für eine Lieferung der Biscotte nach 

Deutschland kontaktieren Sie die Firma direkt, man wird sicher einen Weg 

finden, wie die Ware zu Ihnen zugesandt werden kann. 

24190 Saint-Germain-du-Salembre 

Telefon: +33 (0)5 53 80 51 17 

www.la-chanteracoise.com 


Art de vivre Mode 

Viel ist sie nicht, die Espadrille. Eine Bastsohle, 

über die mehr oder weniger sorgfältig 

ein Stück Stoff genäht ist. Das ist schon alles. 

Was das Modische betrifft, geht es wohl kaum 

schlichter in der Schuhwelt. Auch der Tragekomfort 

ist nicht gerade der angenehmste und die Orthopäden 

raten sowieso davon ab. Zwar sind die 

Füße immer gut belüftet, aber die Sohle bietet dem 

Fuß keine Unterstützung und die Espadrilles schützen 

weder vor Kälte noch vor Nässe. Auch was die 

Lebensdauer betrifft, erfüllt die Espadrille gerade 

einmal das Mindeste, was man von einem Schuh 

erwarten möchte – und das auch nur, wenn man sie 

unter normaler Belastung beansprucht. Wie kommt 

es dann also, dass der Schuh trotz seiner offensichtlichen 

Schwächen zum Liebling der Franzosen 

werden konnte und als Beispiel par excellence für 

das französische art de vivre gilt? 

Ganz einfach: Weil die Espadrilles treueste 

Fans haben. Und das nicht nur in Frankreich. Die 

Menschen in vielen Teilen der Welt mögen das 

Haus nicht ohne ihre geliebten Espadrilles verlassen. 

Picasso ging es übrigens ebenso. Tagein, tagaus 

trug er ein weißes Modell mit grauen Streifen. 

Für die Fans der Espadrille ist der Schuh ein Symbol 

für den Sommer und die großen Ferien. Was 

gibt es Schöneres, als an den ersten heißen Tagen 

seine alten Modelle aus der Schublade zu kramen 

und damit den Sommer zu begrüßen? 

Wie das mit Gefühlen nun mal so ist, gerät 

das Rationale ein bisschen ins Hintertreffen. Man 

liebt diesen einfachen und sparsamen Schuh eben 

so sehr, dass ihm seine Fehler nachgesehen werden. 

Wundern Sie sich über die sparsame Ausführung? 

Man wird Ihnen sofort sagen, dass Sie rein 

gar nichts von Espadrilles verstehen: Man muss 

in ihnen nämlich die Wiederkehr des Einfachen 

und Natürlichen begreifen! Denn in Zeiten von 

Bioboom und Öko-Produkten ist dieser Schuh mit 

dem Leinen und der geflochtenen Hanfsohle das 

Produkt der Stunde! Sie beklagen sich über den 

mangelnden Komfort? Bei der Anprobe bemerken 

Sie die bedauerliche Eigenheit der Espadrille, am 

Anfang etwas zu schmerzen? Man wird Ihnen sofort 

entgegnen, dass das absolut natürlich sei, weil 

der Schuh sich erst der Form Ihres Fußes anpassen 

müsse – was er natürlich so gut wie kein zweiter 

tut. Und wenn Sie irritiert bemerken, dass es keinen 

rechten und linken Schuh gibt, wird Ihnen 

der Espadrille-Anhänger ernst erklären, dass eben 

dies der Beweis für die Originalität des Schuhs ist, 

der perfekt an das moderne Leben angepasst sei. 

Sie sehen – die Liebhaber der Espadrilles haben 

einfach auf alles eine Antwort und dulden keine 

Widerrede. 

Doch schauen wir uns die Sache ein wenig 

genauer an. Wo kommt der Schuh her, dem die 

Leute so gerne alles verzeihen? Die Espadrilles 



Art de vivre Mode 

stammen ursprünglich aus den Pyrenäen und sind 

dort sehr verbreitet. Man könnte sagen, dass sie 

zum traditionellen Kulturerbe gehören, genauso 

wie die Baskenmütze oder das Pelote-Spiel. Sie 

sind Teil des unübersetzbaren terroir, also des 

Reichtums regionaler Spezialitäten. In Frankreich 

gilt die baskische Provinz Soule im Departement 

Pyrénées-Atlantiques als ihr Ursprung. Das ruhige 

Dorf Mauléon-Licharre ist wohl die Hauptstadt 

der Espadrille. 75 Prozent der französischen 

Espadrille-Produktion kommen von dort. Kein 

Wunder also, dass im örtlichen Fremdenverkehrsamt 

eine riesige Espadrille präsentiert wird, die 

es sogar ins Guiness-Buch der Rekorde geschafft 

hat. Allerdings, wer auch sonst würde auf die Idee 

kommen, sich so etwas ins Foyer zu stellen? 

Beim näheren Hinsehen stellt man allerdings 

fest, dass am anderen Ende der Pyrenäen ein weiteres 

Städtchen für seine Kultur der Espadrille bekannt 

ist: Saint-Laurant-de-Cerdans südlich von 

Perpignan im Departement Pyrénées-Orientales. 

Beide Orte beanspruchen für sich, die Geburtsstätte 

der Espadrille zu sein. Allerdings tobt zwischen 

ihnen kein « Krieg um die Espadrilles ». Ganz im 

Gegenteil, auf sympathische Weise arbeiten die 

beiden Orte miteinander und wehren sich gemeinsam 

gegen 

die überm 

ä c h t i g e 

Die « echten » Espadrilles sind im Internet u.a. Kon kurrenz 

bei folgenden Anbietern erhältlich: 

aus Asien. 

Denn dort 

Die Espadrilles von Mauléon: 

kön nen die 

www.espadrilles-mauleon.fr 

Es padrilles 

www.espadrille-creation.com 

für wenige 

Euro produziert 

wer- 

Die Espadrilles der Ost-Pyrenäen: 

www.creationcatalane.com 

den, womit 

die französischen 

Her- 

Die Luxus-Espradrilles aus den Landes: 

www.paregabia.com 

steller nicht 

m i t h a l t e n 

k ö n n e n . 

Dabei sind 

sich die Experten 

noch nicht einmal einig, ob das Schuhwerk 

wirklich aus Frankreich stammt. Einige halten 

Spanien als die Wiege der Espadrilles. Für diese 

Version spricht, dass die Männer des Königs von 

Aragon seit dem 18. Jahrhundert Espadrilles trugen. 

Eine andere Geschichte scheint aber auch 

nicht unwahrscheinlich. Diese erzählte der 1992 

verstorbene Père Ignace de Gorostarzu, Spezialist 

der baskischen Kultur. Nach ihm hat eine gewisse 

Mercedes Larrabure, eine spanische Adlige, 

ihren Anteil an der Erfindung der Espadrille. Sie 

verliebte sich in das französische Baskenland und 

verbrachte fortan viel Zeit in der Region. Einmal 

soll sie beim Betrachten einer Muschel den Einfall 

gehabt haben, die Form der Muschel in einer 

Schuhsohle nachzuahmen. Meeresfrüchte wären 

damit also die wahren Eltern der Espadrilles. 

Père de Gorostarzu berichtete weiter, dass der 

Erfolg der Espadrille so groß war, dass der Erzbischof 

von Bayonne selbst den Gottesdienst in 

Espardrilles zelebrierte, und auch Napoléon III. 

soll sich nie von seinen blauen Espadrilles getrennt 

haben, wenn er das Baskenland besuchte. Das 

Hôtel du Palais in Biarritz war lange Zeit berühmt 

dafür, dass es ein Exemplar von Napoleon III. in 

einer Vitrine ausstellte – bis das Haus und mit ihm 

der berühmte Schuh beim Erdbeben von 1907 zerstört 

wurde. 

Wo auch immer der Ursprung der Espadrilles 

liegt, die Entwicklung der Espadrille-Produktion 

war so rasant, dass am Ende des 19. und zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts eine Welle von Arbeitskräften 

über die Pyrenäen ins französische 

Baskenland schwappte. Junge Spanierinnen verließen 

ihre heimatlichen Dörfer, um vom Herbst 

bis zum nächsten Frühjahr in Soule für die 

Espadrille-Fabriken zu arbeiten. Man nannte sie 

wohlwollend hirondelles (dt. Schwalben), waren 

sie doch freundliche und unentbehrliche Arbeitsmigranten 

für die Schuhindustrie. 

Allerdings war es der Norden Frankreichs, der 

den Espadrilles zu ihrem großen wirtschaftlichen 

Durchbruch verhalf, und zwar an Orten, an denen 

man sie nie vermutet hätte: Die Bergleute in den 

Kohleminen trugen sie bei der Arbeit und jeder 

von ihnen verschliss ein Paar pro Woche. Um 

diese Nachfrage bedienen zu können, wurde in 

Mauléon in mehr als 30 Fabriken gearbeitet, die 

pro Jahr bis zu 400.000 Paare herstellen konnten. 

Am anderen Ende der Pyrenäen in Sain-Laurentde-Cerdans 

waren von den 3.000 Einwohnern 

1.000 in der Schuhproduktion beschäftigt. Der 

technische Fortschritt brachte allerdings den 

Espadrille-Herstellern nach dem Ersten Weltkrieg 

einen großen Rückschlag: Um den Staubexplosionen 

in den Minen vorzubeugen, begann man, 

die Stollen zu befeuchten. Die Hanfsohlen der 

Espadrilles hielten dem Wasser nicht stand, das 

Schuhwerk wurde für die Kumpel unbrauchbar. 

Auf Initiative des Abgeordneten Paul Ramadier 

erließ man schließlich die Anordnung, dass in den 

Bergwerken künftig Sicherheitsschuhe zu tragen 

seien. Ein schöner Fortschritt für die Bergleute, 

aber ein großer Rückschlag für die Espadrilles. 

Doch die Leute in den Pyrenäen resignierten 

deswegen nicht, ganz im Gegenteil. Die Dachde- 


cker trugen unverändert Espadrilles täglich bei 

der Arbeit, die baskischen Pelote-Spieler kann 

man sich bis heute ohne ihre schneeweißen Espardrilles 

gar nicht vorstellen, und nach und nach 

wurde der Schuh der Armen auch Lieblingsstück 

der Bourgoisie. So wurde es zum Beispiel zum 

größten Schick, bei der Hochzeit weiße Espadrilles 

zu tragen. Und schließlich waren es die Urlauber, 

die in den Sommerferien ihre Stadtschuhe 

durch die leichten Leinenschuhen einzutauschen 

liebten. Die preiswerten Schuhe wurden Ausdruck 

eines freien und leichten Lebens. Es gibt 

nicht wenige Leute, die diese Urlaubsstimmung 

in den Winter hinüberretten wollen und – ganz 

zur Freude der Schuhfabrikanten – die Espadrilles 

in der kalten Jahreszeit als Hausschuhe in 

der Wohnung tragen. 

Heute kämpft nur noch eine Handvoll französischer 

Hersteller um das Überleben der französischen 

Espadrilles. Gegen die asiatische Konkurrenz 

kommen sie nicht an, denn während in Asien 

hochproduktive Maschinen eingesetzt werden, 

wird die Espadrille in Frankreich noch per Hand 

geflochten. Das kostet zwar mehr, bringt aber auch 

eine bessere Qualität. Die Hersteller aus Mauléon 

– kaum ein Dutzend sind es noch – setzen dabei 

ganz auf das Authentische ihrer Erzeugnisse und 

auf die Qualität. Sie haben sich zusammengetan 

und die Marke « Mauléon » kreiert, die als Label 

künftig für die Qualität der französischen Produktion 

stehen soll. 

Da Not bekanntlich erfinderisch macht, setzen 

die Espadrilles-Hersteller inzwischen vermehrt 

auf Originalität. Neben dem traditionellen Modell 

werden auch wesentlich modischere Espadrilles 

produziert. In Sainte-Marie-de-Gosse im 

Departement Landes wird mit der Marke « Pare 

Gabia » eine Luxusversion der Espadrille angeboten, 

von der die Modelle nicht selten mehr als 100 

Euro kosten. In den östlichen Pyrenäen wagen in 

Saint-Laurent-de-Cerdans zwei junge Frauen das 

Experiment, die letzte Espadrilles-Farbrik des 

Ortes am Leben zu erhalten. Sie haben die Marke 

« Création Catalane » gegründet, dank derer das 

Dorf langsam wieder zum Leben erwacht. Alle 

glauben hier fest an den Erfolg des Unternehmens, 

das für 2009 eine Produktion von 10.000 Paaren 

avisiert hat. Was nichts ist im Vergleich zur Jahresproduktion 

von 1,5 Millionen Schuhpaaren in 

ganz Frankreich, und erst recht nicht mit der Zahl 

der Direktimporte aus China und Bangladesh 

mithalten kann. Acht Millionen Paare sind es pro 

Jahr. Es ist ein mutiges Wagnis, sich auf diesem 

Markt behaupten zu wollen. So mutig, wie damals 

die hirondelles, die Jahr für Jahr zu Fuß die Pyrenäen 

überquerten. 

Die Espadrille-Fabrik in Saint- 

Laurent-de-Cerdans überlebt dank 

ihrer Marke « Creation Catalane ». 


Frankreich praktisch 

Ferientermine 2009 

Frankreich ist dafür bekannt, ein stark zentralisiertes 

Land zu sein. Dies spiegelt sich zum Teil auch in den 

Ferienterminen wider. Denn die Sommer-, Herbstund 

Weihnachtsferien fangen im ganzen Land an denselben 

Tagen an und enden auch gemeinsam. Für die Winter- und 

Osterferien hat sich links des Rheins dagegen ein dezentraler 

Ansatz durchgesetzt. Durch eine zeitliche 

Versetzung der Termine um jeweils eine 

Woche sollen die Staus auf den Autobahnen 

verringert werden und die 

Urlaubshochburgen von einer längeren 

Saison profitieren. Das Land 

wurde dafür in drei Zonen eingeteilt. 

Die genauen Termine werden 

jeweils vom nationalen Bildungsministerium 

festgelegt. Das Schuljahr wird 

in Frankreich in Wochen gezählt und muss insgesamt 

36 Unterrichtswochen umfassen, was 175 

bis 180 Unterrichtstagen ohne Berücksichtigung der 

Feiertage entspricht. 

Bei der Planung einer Reise nach Frankreich sollte 

man möglichst die französischen Ferientermine im 

Kopf haben. Gerade am Anfang und Ende der Ferien 

ist mit starkem Verkehrsaufkommen im ganzen Land 

zu rechnen, dies betrifft sowohl die Autobahnen als 

auch die Bahnhöfe und Flughäfen, da viele Franzosen 

im eigenen Land verreisen. Auch sind viele 

Unterkünfte während der Ferienzeiten viel teurer 

als in der ferienfreien Zeit. Wenn man selbst nicht 

an bestimmte Termine gebunden ist, kann es vorteilhaft 

sein, dies bei der Planung zu berücksichtigen. 

Die Ferienzonen im Überblick: 

Zone A* Zone B Zone C 

Weihnachtsferien 20.12.2008 – 05.01.2009 20.12.2008 – 05.01.2009 20.12.2008 – 05.01.2009 

Winterferien 07.02.2009 – 23.02.2009 21.02.2009 – 09.03.2009 14.02.2009 – 02.03.2009 

Osterferien 04.04.2009 – 20.04.2009 18.04.2009 – 04.05.2009 11.04.2009 – 27.04.2009 

Sommerferien 02.06.2009 – 02.09.2009 02.06.2009 – 02.09.2009 02.06.2009 – 02.09.2009 

Herbstferien 24.10.2009 – 05.11.2009 24.10.2009 – 05.11.2009 24.10.2009 – 05.11.2009 

Weihnachtsferien 19.12.2009 – 04.01.2010 19.12.2009 – 04.01.2010 19.12.2009 – 04.01.2010 

* Zur Zone A gehören ebenfalls die Überseegebiete 


Arte-Programm 

Sonntag, 21.12.2008, 20.45 Uhr 

Unsere Jugend in Indochina 

Themenabend 

Der Themenabend führt nach Südostasien in 

den Jahren zwischen 1920 und 1946. Die Protagonisten 

sind Zeitzeugen der letzten Epoche der 

französischen Kolonialzeit in Indochina. Ihre 

Erzählungen « Unsere Jugend in Indochina » gleichen 

einem Reiseroman. Den Auftakt des Abends 

macht Catherine Deneuve in dem international 

mehrfach ausgezeichneten Film « Indochine » von 

Régis Wargnier. 

Mittwoch, 31.12.2008, 00.45 Uhr 

Don Quichotte gegen 

den Blauen Engel 

Musical 

Die französische Schauspielerin und Sängerin 

Arielle Dombasle spielt in diesem amüsanten 

Musical das Revuegirl Daisy Bell, das sich für die 

Reinkarnation von Marlene Dietrich hält. 

Freitag, 23.01.2009, 21.00 Uhr 

Voltaire und die Affäre Calas 

Fernsehfilm 

Als Voltaires Mündel Marie Corneille um Beistand 

für die angeklagte Hugenottenfamilie Calas 

bittet, zögert Voltaire zunächst... Die Affäre Calas 

markiert nicht nur einen der fatalsten Rechtsirrtümer 

der französischen Geschichte, sondern auch 

den epochemachenden Kraftakt, mithilfe der Öffentlichkeit 

gegen die Intoleranz des alten Regimes 

zu kämpfen. 

Freitags, ab 20.02.2009, 21.00 bzw. 22.30 Uhr 

Venus und Apoll 

Serie 

ARTE baut sein Serienangebot aus, darunter 

eine neue Serie von Tonie Marshall: Gegenüber 

des Schönheitssalons Venus & Apoll eröffnet eine 

Galerie und das Leben der vier Mitarbeiterinnen 

gerät aus den Fugen: Ein Überfall, ein Anschlag 

auf den Salon, ein Mord. Gibt es einen Zusammenhang? 

Mehr Informationen zu den Sendungen finden Sie im Arte-Magazin oder unter: www.arte.tv 


Leserbriefe · Impressum 

Ihre letzte Ausgabe ist für 

mich die Krönung der bisher erschienenen 

Hefte, die allesamt interessant, 

informativ und liebevoll 

über das Land berichten, indem 

ich lebe und arbeite. Ihr Bericht 

über das Perigord ließ mein Herz 

hüpfen vor Freude und Zustimmung, 

denn ich lebe dort. Vor 20 

Jahren kauften wir ein Gehöft, 

eine abgeschlossene Anlage mit 

Scheunen und Häusern, die wir 

liebevoll über Jahre restaurierten. 

Seit vielen Jahren nun lebe ich 

hier und betreibe ein Chambre 

d‘ hote. Ihrem gut beobachteten 

und feinsinnig geschriebenen Titelthema 

kann man kaum etwas 

hinzufügen. Die Nähe zur Natur, 

zu dem « Sein » der Seele, zu den 

wirklichen Werten des Lebens, zu 

dem Wissen und Verstehen wie 

es einmal war und vielleicht sein 

wird mit uns Menschen, braucht 

man nicht zu suchen. Es begegnet 

einem auf Schritt und Tritt. 

Ich kann den Worten Arthur 

Millers: « Für mich gehört dieses 

Land, dieser Fluss dem Dichter 

Rainer Maria Rilke. Es ist nicht 

französisch, nicht österreichisch, 

nicht einmal europäisch... » nur 

beipflichten. 

Heide Feldmann, Bouyssour 

Ihre Zeitschrift lese ich mit 

viel Interesse. Die Artikel über 

die Regionen und Lebensgewohnheiten 

der einzelnen Regionen 

erweitern den Horizont zu diesem 

liebenswerten Land. Gerne würde 

ich aber auch meine französischen 

Sprach kenntnisse auffrischen bzw. 

erweitern. Daher würde ich es 

sehr begrüßen, wenn auch der 

eine oder andere Artikel aus der 

fran zösischen Literatur / Chansons 

/ Reportage in Originalsprache 

veröffentlicht würde. 

Erika Hiergeist, per E-Mail 

Euer Magazin hat wirklich 

bisher gefehlt und ich bin sehr 

froh, dass es Frankreich erleben 

gibt. Regelrecht verzehre ich das 

Heft an einem Wochenende, so 

dass ich mich montags ärgere, 

wirklich schon jeden Bericht gelesen 

zu haben und nun wieder so 

lange auf das neue Heft warten zu 

müssen. Aber ab jetzt teile ich es 

mir ein bisschen ein und bin auch 

wesentlich beruhigter, da ich nun 

ein Abo abgeschlossen habe. Ich 

war es satt, ständig von Tankstelle 

zu Buchladen zu rasen, um Euer 

Heft zu kaufen. Es ist wie ein 

kleiner Frankreichurlaub, durchs 

Magazin zu blättern. Macht weiter 

… und zwar genau so! 

Nicole Wolf, Frankfurt a.M. 

Jetzt lese ich schon seit über 

einem Jahr Ihre sehr gute und 

interessante Zeitschrift – gefunden 

habe ich sie in unserer Post- 

Shop-Filiale. Nach meinem ersten 

Frankreichaufenthalt vor gut 22 

Jahren als Au-pair-Mädchen bin 

ich ein absoluter Frankreichfan. 

Ich freue mich immer sehr, wenn 

Sie über die französische Hauptstadt 

berichten. Auch Ihre Berichte 

über das ländliche Frankreich 

sind jedes Mal ein Genuss. 

Friederike Mohr, Koblenz 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: 

Leserbriefe 

leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe - Globus Medien GmbH - 

Erich-Weinert-Straße 22 · 10439 Berlin 

Per Fax: +49 (0)30 920372065 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren 

und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen 

Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine einzelne 

Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern findet die 

Nennung im Impressum statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH · Erich-Weinert-Str. 22 · 10439 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 50178145 · Fax: +49 (0)30 920372065 

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ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit - 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Chantal Cobac, Dominique Cache, Kristina 

von Domarus, Stefanie Dracker, Luis Encinas, Andrea Garbe, Dr. Jan 

Grasshoff, Lilian Grenier, Olivier Huonnic, Noémie Mayaudon, Dr. Petra 

Morich, Ina Muñoz, Gérard Rival, Serge Robin, Ester Segura, Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen Deutschland, Österreich und Schweiz: 

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Kasernenstraße 69 · 40213 Düsseldorf 

Anzeigenleitung: Stefanie Heine 

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Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut sortierten 

Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg 

und Südtirol sowie per Abonnement erhältlich. 

Einzelpreise im Handel: 4,90 € (D), 5,50 € (A), 

9,60 CHF (CH), 5,90 € (F/L/B/NL), 6,50 € (I) 

Abonnement (Preise pro Jahr): 25,20 € (D), 29,70 € 

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Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

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Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, oben 

nach unten): Titel: JanParis, Globus Medien • S.3: Ajc Presse • S.4: Serge 

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Ausgabe Nr. 18

Übersicht der 

Reisethemen, 

nach 

Regionen 

geordnet: 

7 

9 

8 

6 

5 

1 

10 

2 

12 

4 

3 

11 

13 

1 Paris und Umgebung Nr. 

14 

Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser 

18 

Luxusherbergen 

Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17 

Tuilerien - Paris träumt vom Wiederaufbau seines 17 

alten Stadtschlosses 

Kunst - Musée du Montparnasse 16 

Alle 20 Arrondissements 15 

Stadtentwicklung - Neue Hochhäuser für Paris? 14 

Cité de l’Immigration - Ein notwendiges Museum 13 

Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum 

12 

Verhägnis wird 

Barbizon - Nabel der französischen 

12 

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts 

Fontainebleau - Kleines Paradies der Glückseligkeit 12 

Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12 

Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 12 

Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären 12 

Lebensgefühls 

Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 12 

Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 12 

Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 12 

Pierrefonds - Beschaulichkeit versus Monumentalität 12 

Kommunalpolitik - Paris erlebt eine 

12 

Fahrradrevolution 

Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines 

12 

polarisierenden Architekten 

Gastronomie - Preiswert essen in Paris 12 

Paris La Défense - Paris‘ futuristisches Gesicht 10 

Paris 14e - Stadtspaziergang durch das 14. 

9 

Arrondissement 

Paris-CDG - Hinter den Kulissen des Pariser 

8 

Flughafens Charles-de-Gaulle 

Opéra National de Paris - Eine Bühne für das 

7 

Publikum 

Paris Rive Gauche - Zukünftiges 7 

Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 6 

Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit 6 

einem der legendärsten Autos Frankreichs, der Ente 

Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 6 

Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über die 6 

Pariser Luxusmeile 

Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom 

6 

«Paradies der Damen» zum Konsumtempel 

Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, 

5 

Fondation Cartier 

Mac/Val - Zeitgenössischer Kunst tempel in einem 3 

Vorort von Paris 

Gastronomie - Chez Antoine 1 

Pariser Bistros 1 

Die Gewächs häuser von Auteuil 1 

Interview - Anne Hidalgo 1 

Märkte - Jedem seinen Markt 1 

Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche 

1 

Metropole 

Hotel 

Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11 

Kube Rooms and Bars, Paris 2 

2 Nordfrankreich Nr. 

Côte d’Opale - Immer am Ärmelkanal entlang 14 

Centre Historique Minier - Die Geschichte des 

14 

Bergbaus erleben 

Amiens - Kleine Kapitale der Picardie 14 

Baie de Somme - Paradies für Menschen und Vögel 14 

Karneval in Dünkirchen - Eine ganze Stadt feiert mit 13 

urigem Humor 

La Piscine - Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in 10 

die Welt der Kunst 

Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung 6 

geht weiter 

Lille - Frankreichs flämische Metropole 2 

Hotel 

L‘Hermitage Gantois, Lille 5 

3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr. 

Ardennen - Im sagenhaften Grün der Ardennen 18 

Elsass - Goethes amour fou in Sesenheim 17 

Gedenkkult - Charles de Gaulle, wohin man schaut 17 

Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16 

Vittel - Vom Kurort zur Weltmarke 15 

Plombières-les-Bains - Thermale Freuden in den 12 

Vogesen 

Straßburg - Stadterneuerung als politisches 

11 

Leitmotiv 

Wein - Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter 10 

und charaktervollen Weinen 

Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10 

Metz - Im Osten etwas Neues 9 

Burgen - Auf den Spuren des Mittelalters 8 

Elsässische Weinstraße - Eine Weingegend zeigt 8 

sich volksnah 

Mulhouse - Europäische Hauptstadt der 

8 

Technikmuseen 

Dominikanerkloster Guebwiller - Wo Musik Grenzen 8 

überwindet 

Golf im Elsass - Geheimtipp unter Golfern 8 

Dorfleben - Eine Reise zu den fünf schönsten 

8 

Dörfern des Elsass 

Colmar - Der Zauber der Nacht 8 

Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer Silbermine 8 

aus dem 16. Jahrhundert 

Bugatti in Molsheim - Die Wiederentdeckung einer 8 

automobilen Legende 

Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste 8 

treffen 

Skifahren in den Vogesen - Mittelgebirge hinter der 7 

Grenze 

Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte 6 

Wein - Champagner, Lebensgenuss pur 5 

Stockweiher - der Wolf im Schafspelz 3 

Hotel 

Le Château-Fort, Sedan 16 

Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12 

Le Domaine du Lac, Guebwiller 9 

4 Burgund / Jura Nr. 

Anis de Flavigny, der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18 

Morvan - Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17 

Bibracte - Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17 

Guédelon - Die spinnen, die Burgunder! 17 

Wein - Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17 

Skifahren im Jura - Landstrich der Geruhsamkeit 7 

Saline Royale - Salz des Lebens: die königliche 7 

Saline von Arc-et-Senans 

Burgund - Mit dem Hausboot auf dem Canal du 2 

Nivernais 

Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund 1 

Jura - Hundeschlittenfahren im hohen Norden... 1 

des Jura 

5 Loire-Tal Nr. 

Loir-Tal - Die Poesie der Natur 14 

Wein - AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12 

Wein - Vouvray 9 

Gastronomie - Chez Miton, Chahaignes 3 

Wein - Jasnières du Loir 3 

Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3 

Höhlenwohnungen - Moderne Troglodyten am Loir 3 

Als Schlossherr im Jahr 2006... 3 

Die etwas anderen Schlösser 3 

Wein - Domaine de Beauséjour 3 

6 Normandie Nr. 

Les Bains des Docks, Le Havres weißer Badetempel 18 

Mont-Saint-Michel - Übers Watt zum Klosterberg 16 

La Hague - Eine Reise ans Ende der Welt 16 

Pays d’Auge & Côte Fleurie - Natur und Luxus 16 

Spuren der Geschichte - Die Normandie unter 

16 

Wilhelm dem Eroberer 

Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre Rettung des 10 

Klosterbergs 

Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom Feinsten 8 

Camembert-Herstellung 3 

Le Havre - Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3 

7 Bretagne Nr. 

Halbinsel Rhuys - Die wilde Schönheit der Bretagne 16 

Belle-Ile-en-Mer - Raues Eiland im Atlantik 11 

Le Pays des Abers - Die Bretagne im Kleinformat mit 9 

Fjorden wie im hohen Norden 

Rennes - Geschichtsträchtig und weltoffen 9 

Nantes-Brest-Kanal - Und aus der Mitte entspringt 9 

ein Kanal 

Bretonische Lebensart - Mehr als nur Klischees? 9 

Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten aus der 9 

Bretagne 

Bretagne - Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte 2 

des Meeres 

Hotel 

Grand Hôtel Barrière, Dinard 6 

8 Nördliche Atlantikküste Nr. 

Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne 11 

Nantes - Eine Stadt organisiert ihre kul turelle 

4 

Metamorphose 

Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu - das Leben 4 

vor der Küste 

Aquarium von La Rochelle 2

9 Südliche Atlantikküste Nr. 

Cannelés, knackige Hülle mit weichem Kern 17 

Bassin d’Arcachon - Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16 

Bordelais - Eine kleine Revolution: die Winery 15 

Biarritz - Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14 

Pont de Pierre - Die schönste Annäherung an 

13 

Bordeaux 

Typisch Bordeaux - Wenn Kleinigkeiten zum 

13 

Markenzeichen werden 

Bordeaux-Saint-Michel - Bodenständig und populär 13 

Stadterneuerung Bordeaux - Wenn das 21. 

13 

Jahrhundert auf das 18. Jahrhundert trifft 

Bordeaux Rive Droite - Ein Ufer auf Identitätssuche 13 

Ein Traumwochenende im Bordelais 5 

Cordouan - Das kleine Versailles im Atlantik 5 

Portraits - Salzbauern, Austernzüchter, 

4 

Kiwiproduzenten, die Berufe entlang der Küste 

Hossegor - Wo Architektur den legendären Ruf eines 4 

Seebades begründet 

La Leyre - « Wenn du die Region wirklich kennen 4 

lernen möchtest, interessiere dich für die Leyre...» 

Wein - Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2 

Bordeaux - Das Erwachen einer schlafenden 

1 

Schönheit 

Hotel 

Seeko’o Hotel, Bordeaux 13 

Les Sources de Caudalie, Bordelais 3 

10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr. 

Dordogne-Tal - Frankreich wie im Bilderbuch 18 

Rouffignac - Die Höhle der 100 Mammuts 18 

Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat - Unterwegs 18 

in den Städten des Périgord 

Cordes-sur-Ciel - Am Ende einer langen Reise 17 

Albi - Die ziegelrote Stadt am Tarn 15 

Lascaux - Weltberühmte Felszeichnungen von 15 

Zerstörung bedroht 

Moissac - Ein Glanzlicht der europäischen 

13 

Kunstgeschichte 

Toulouse - Weltoffenheit und Lebenslust 12 

Erinnerungskultur - Versuch einer Zustandsbeschreibung 

11 

am Beispiel von Oradour-sur-Glane 

Roquefort, le roi des fromages 11 

Skifahren im Zentralmassiv - Land der erloschenen 7 

Vulkane 

Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette zwischen 7 

zwei Meeren 

Land der Katharer - Von Foix nach Carcassonne 4 

Viadukt von Millau - Die Brücke über den Wolken 1 

Hotel 

Hôtel Garonne, Toulouse 10 

11 Alpen / Rhône-Tal Nr. 

Lyon - Fête des Lumières 2008 18 

Wein - Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16 

Briançon - Stade auf mehreren Etagen 15 

Annecy - Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14 

Les 3 Vallées - Grenzenloses Wintersportvergnügen 13 

Barcelonnette - Einmal Mexiko und zurück 12 

Route des Grandes Alpes - Höhenrausch und 

11 

Fernsicht 

Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole auf 

11 

Schönheitskur 

Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre Kurbäder 11 

der Belle Epoque 

Yvoire - Mittelalterliches Flair am Genfer See 10 

Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, 10 

Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone 

Skifahren in den Südalpen - Dem Mittelmeer so nah 7 

Skifahren in den Nordalpen - Gebirge der Superlative 7 

Wein - Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7 

Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3 

Hotel 

l’ermitage, Lyon 18 

Collège Hôtel, Lyon 14 

Hameau Albert 1er, Chamonix 7 

12 Languedoc-Roussillon Nr. 



Cevennen - Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7 

Musée du Désert - Auf den Spuren des eigenen 6 

Namens 

Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard beim 

4 

Aalfang... 

Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jah re alten 

Bambusgartens 

Hotel 

Domaine de Verchant, Montpellier 17 

13 Côte d’Azur / Provence Nr. 

Aix-en-Provence - Auf den Spuren von Cézanne 18 

Marseille - Panier-Viertel, Marseille pur 16 

Mougins - Picassos letzter Wohnort 13 

Nizza - Kunst erobert die Stadt 11 

Die Provence wie im Film - Auf den Spuren von 10 

«Jean Florette» und «Manons Rache» 



Luberon - Eine Reise zu den Farben der Provence 10 

Massif de la Sainte-Baume - Auf dem Dach der 10 

Provence 

Camargue - Land zwischen Fluss und Meer 9 

Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6 

Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5 

Calissons aus Aix-en-Provence 2 

Confiserie - Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten 2 

werden 

Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2 

Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause ist 2 

Hotel 

Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15 

HI, Nizza 8 

Le Delos, Bandol 4 

14 Korsika Nr. 

Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas 8 

Restaurant - A Pineta, Ajaccio 5 

Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5 

Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5 

Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio 5 

Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5 

Hotel 

Casadelmar, Porto-Vecchio 1 

4 

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Umweltpolitik 

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Frankreich 

schließlich 

erneuerbare 

Energien? 

Loire-Tal 

Eine Reise zu 

unentdeckten 

Schlössern 

Burgund 

Wallfahrtsort und 

Weltkulturerbe 

Vézelay 

Côte Vermeille 

Unterwegs am Fuße der Pyrenäen 

Honfleur 

Fischerdorfromantik und Künstlerflair 

Dalida 

Unsterbliche Ikone 

des französischen 

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Ausgabe Nr. 20 - März / April 2009 erscheint am 25. Februar 2009 


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Nr. 19 - Januar / Februar 2009

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