Nr. 18 - November / Dezember 2008

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 18 · November / Dezember 2008
Périgord
Land der Burgen und
pittoresken Dörfer
Provence
Auf Cézannes Spuren in Aix
Wellness
Jean Nouvel konzipiert
ultramodernen Badetempel
Aktivurlaub
Unterwegs in den Ardennen
Pastis
Botschafter
südfranzösischer
Lebensart
Frankreich & Benelux 5,90 € • Italien 6,50 € • Österreich 5,50 € • Schweiz 9,60 CHF • Deutschland 4,90 €

Deauville
Mont-Saint-Michel
Etretat
Die NORMANDIE
auf einen KLICK!
Entdeckungen, Romantik, Abenteuer
Wollen Sie hoch hinaus? Steile Berge hat die Normandie zwar nicht zu bieten,
wohl aber einen der bekanntesten Berge der Welt – den Mont-Saint-Michel.
Deshalb lautet unser Reisetipp: Eine Heißluftballonfahrt über die Bucht des
1.300-jährigen Glaubensberges – ein unvergessliches Erlebnis!
Solche und andere spannende Reisetipps finden Sie auf der neuen Internetseite
der Normandie auf Deutsch.
Gehen Sie auf Erlebnissuche!
Weitere Reisetipps finden Sie auf www.normandie-tourisme.fr
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME DE NORMANDIE
14, rue Charles Corbeau · F-27000 Evreux
Tel.: 0033 (0)2 32 33 79 00 · Fax: 0033 (0)2 32 31 19 04
E-Mail: info@normandie-tourisme.fr · www.normandie-tourisme.fr

Editorial
gibt es viel zu
entdecken. Außerdem
stehen dieses Mal Aixen-Provence,
Lyon, die Ardennen
sowie der neue Badetempel von Jean Nouvel
in Le Havre auf unserem Reiseprogramm.
Liebe Leserin, lieber Leser,
in den letzten Wochen sah man im Fernsehen oft Bilder
von EU-Ministertreffen in Frankreich, denn das Land hat
noch bis zum 31. Dezember die Ratspräsidentschaft der
Europäischen Union inne. Eine gute Gelegenheit, sich als
perfekter Gastgeber zu präsentieren und die politischen
Zusammenkünfte auch dafür zu nutzen, Europa die
Schönheit und Vielfältigkeit der französischen Regionen
zu zeigen. Städte wie Avignon, Cannes oder
Deauville nutzten die Gunst der Stunde und boten
sich erfolgreich als Austragungsorte dieser Beratungsrunden
an. Doch wie laufen diese Treffen konkret
ab und wie empfängt Frankreich seine Gäste wirklich?
Wir haben es getestet und sind zum
Europäischen Tourismusforum in Bordeaux
gefahren. Den Erlebnisbericht lesen
Sie in unserer Rubrik Frankreich heute.
Ganz um die Ecke der Weinmetropole
liegt eine Region, die vor einigen Jahren
im deutschsprachigen Raum noch als
Geheimtipp galt. Inzwischen ist die
Gegend auch hierzulande bekannter
geworden, so dass man in den dortigen
Dörfern und an den Sehenswürdigkeiten
neben englischsprachigen Touristen zunehmend
auch deutschsprachige hört. Sie wissen
wahrscheinlich schon, wovon ich spreche.
Richtig, das Périgord. Doch auch wenn diese
Region zunehmend beliebter wird, ist man dort
noch weit vom Massentourismus entfernt. Burgen
und Schlösser, romantische Flusstäler und beeindruckende
Felsformationen, pittoreske Dörfer und
gemütliche Kleinstädte sowie beeindruckende
prähistorische Zeugnisse – im
Departement Dordogne
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was man
alles aus Anis herstellen kann? Gleich zwei urtypische
französische Produkte gehören dazu: Pastis und Anisbonbons
aus Flavigny. Während der Aperitif in der ganzen
Welt bekannt ist und als Synonym des französischen
Savoir-vivre gilt, ist die Süßigkeit vor allem für die
Franzosen selbst eine Erinnerung an ihre Kindheit, ja
sogar ein Symbol für eine heile, behütete Welt. In unserer
Rubrik Art de vivre können Sie mehr über die
Geschichte dieser beiden Erzeugnisse erfahren.
Mit dieser 18. Ausgabe existiert Frankreich
erleben bereits seit drei vollen Jahren. Trotz
einigen Gegenwindes konnte sich die
Zeitschrift als erstes Frankreich-Magazin
auf dem deutschsprachigen Markt
und als Referenz für alle Frankreichliebhaber
etablieren. Dies verdanken
wir vor allem Ihnen und Ihrer Treue! Als
kleines Dankeschön und um diesen Geburtstag
gebührend zu feiern, werden wir bis zur nächsten
Ausgabe das Magazin konzeptionell und grafisch
leicht überarbeiten. Mit der 19. Ausgabe wird Sie
dann ein verjüngtes Heft erwarten. Aber keine
Sorge, das Erfolgsrezept von Frankreich erleben,
einem unabhängigen Journalismus verpflichtet zu
sein und eine große Themenvielfalt anzubieten, wird
sich nicht verändern. Und auch grafisch bleiben wir
grundsätzlich unserer Linie treu. Sie werden also ohne
Probleme auch die kommende Ausgabe wiedererkennen.
Bis es so weit ist, wünsche ich Ihnen erst einmal
viel Lesevergnügen mit dieser Ausgabe.
Titelblatt: Rocamadour
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 3

Inhalt
Périgord – Land der Burgen und pittoresken Dörfer · 10
Zwischen den Weinfeldern des Bordelais im Westen und den Ausläufern des Zentralmassivs im Osten erstreckt sich entlang
der Dordogne das Périgord. Eine Gegend voller Überraschungen, die erst in letzter Zeit zunehmend von Reisenden
aus dem deutschsprachigen Raum entdeckt wird. Zu den besonderen Reizen der Region gehören pittoreske Dörfer,
wild-romantische Landschaften, unzählige Burgen und einzigartige Felszeichnungen von unseren Urahnen.
Aix-en-Provence · 60
Paul Cézanne ist der berühmteste Sohn
der Stadt, die sein Erbe bis heute
pflegt. Ein Spaziergang
auf den Spuren des
großartigen Malers.
Ardennen · 66
Wie wäre es, an einem
1,2 Kilometer langen
Stahlseil wie ein Vogel
ins Tal zu fliegen? In den
Ardennen ist dies möglich.
Ein Tummelplatz für Aktivurlauber.
Lyon · 72
An einem langen Wochenende im Dezember
feiert die Rhône-Metropole ihr Lichterfest. Aufwendig
illuminierte Straßen, Plätze und Häuser
verzaubern in der dunklen Jahreszeit.
4 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Fokus
10 Périgord – Land der Burgen
und pittoresken Dörfer
14 Dordogne-Tal Frankreich wie im Bilderbuch
24 Rouffignac Die Höhle der 100 Mammuts
32 Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat
Unterwegs in den Städten des Périgord
42 Reise-Infos Périgord
Luxushotels · 46
In Paris fühlt sich der
Luxus zu Hause, so auch
im Bereich der Hotellerie.
Doch nur sieben Hotels
dürfen den exklusiven
Titel Palace tragen.
Unterwegs in Frankreich
60 Aix-en-Provence Auf den Spuren von Cézanne
66 Ardennen Im sagenhaften Grün der Ardennen
72 Lyon Fête des Lumières 2008
76 Hotel l’ermitage, Lyon
Wellness · 80
In Le Havre schuf der
französische Stararchitekt
Jean Nouvel einen ultramodernen
Badetempel.
Ein Traum aus tausenden
weißen Mosaiksteinen.
Frankreich heute
46 Luxushotels Les Palaces, rosige Zeiten
für Pariser Luxusherbergen
50 Senat Hat eine Institution ausgedient?
54 EU-Ratspräsidentschaft 48 Stunden
beim Europäischen Tourismusforum in Bordeaux
Art de vivre
Pastis · 88
Kein Aperitif verkörpert
die französische Lebensart
mehr als der Pastis.
Seine Erfindung verdankt
er aber vor allem dem
Verbot eines anderen
Getränks, dem Absinth.
80 Wellness Les Bains des Docks, Le Havres weißer Badetempel
84 Kulturprogramm November & Dezember 2008
86 Kulturszene CDs, Bücher, Filme
88 Aperitif Pastis, legendärer Longdrink à la française
90 Genuss Anis de Flavigny, der Erfolg kleiner weißer Bonbons
92 Chantals Rezept Lapin à la Moutarde
80
46
66
Rubriken
90
3 Editorial
6 On en parle
44 Kulturschock
51 Abonnement
58 Leben in Frankreich
78 Arte-Programm
94 Leserbriefe
94 Impressum
95 Heftnachbestellungen
98 Vorschau
10-42
72
76
60
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 5

On En Parle
Museum für
Frankreichs
Geschichte
Nicolas Sarkozy setzt sich
für die Gründung eines
Museums für französische
Ge schichte ein. Als Ort ist
das Hôtel des Invalides
im Gespräch. Doch das
Ver tei di gun gs ministerium,
dem die Anlage gehört,
hat bereits seinen Widerspruch
an ge kün digt.
Nach dessen Auf fassung
hat im Hôtel des In valides
nur die militärische Vergan
genheit des Landes
Platz.
Mehr Chancengleichheit in Aquitanien
Als erste Region Frankreichs führt Aquitanien für Personaleinstellungen den
anonymisierten Lebenslauf ein. Bewerbungen gehen dafür zunächst zu einer Agentur,
die persönliche Angaben schwärzt und die Lebensläufe dann mit einer Nummer
versehen an die zuständigen Stellen weiterleitet. Durch diese Anonymisierung sollen
die Chancengleichheit erhöht und Diskriminierungen bei der Personaleinstellung
vorgebeugt werden.
Marseille: Kulturhauptstadt 2013
Die Entscheidung kam etwas früher als erwartet: Marseille ist neben Slovice in der
Slowakei 2013 europäische Kulturhauptstadt und setzte sich damit gegen Bordeaux,
Lyon und Toulouse durch. Die Wahl wird der Mittelmeermetropole einen neuen
Entwicklungsschub verpassen. Als Lille 2004 beim letzten Mal diesen Titel in Frankreich
innehatte, zog die nordfranzösische Stadt rund neun Millionen Besucher an, die 72
Millionen Euro daließen. Es wird davon ausgegangen, dass bei einem soliden Konzept
von einem investierten Euro rund sechs Euro zurück in die Wirtschaft fließen.
Frisches
Obst für
Frankreichs
Schüler
Das französische Landwirt schafts minis
te ri um initiierte ein Projekt, bei dem
1.000 Vor- und Grundschulen in Problemvierteln
des Landes mit frischem Obst
für die Kleinen beliefert werden. Die
Aktion wird je zur Hälfe vom Staat und
von den Kommunen finanziert. 4,50 Euro
fallen an, um einem Kind ein Schuljahr
lang jede Woche eine frische Frucht zur
Verfügung zu stellen. Zurzeit wird der
Staat den Kommunen dafür 750.000
Euro überweisen. Sollte das Projekt auf
europäischer Ebene für alle EU-Staaten
übernommen werden, könnte es bald
mehr werden. Denn Frankreich könnte
dann bis zu 11,9 Millionen Euro an
Subventionen aus Brüssel erwarten.
6 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Billigfluggesellschaften
stellen weitere Flüge ein
Gerade einmal ein paar Monate nach Aufnahme in den
Flugplan stellt Germanwings seine Verbindungen von Köln/
Bonn nach Marseille sowie nach Bordeaux zum Winter wieder
ein. Ebenso streicht EasyJet seine Flüge von Berlin-Schönefeld
nach Lyon. Ryanair hat schon vor kurzem seine gerade erst
eröffnete Strecke von Bremen nach Beauvais klammheimlich
aus dem Flugplan verschwinden lassen. Und TUIfly nimmt die
im letzten Winter gestarteten Flüge in die französischen Alpen
nach Grenoble erst gar nicht wieder auf. Zwischen Frankreich
und dem deutschsprachigen Raum scheinen sich keine
Billigfluggesellschaften etablieren zu können. Viele der zuletzt
eröffneten Verbindungen wurden nach kurzer Zeit wieder
eingestellt.
Vorliebe für kurze und klassische Namen
Die Franzosen mögen vor allem kurze und klassische Vornamen für
ihren Nachwuchs. Dies stellte das Internetportal notrefamille.com
fest. Angeführt wird die Liste der beliebtesten Mädchennamen
in Frankreich von Clara, Léa und Manon. Bei den Jungen stehen
Lucas, Enzo und Nathan an der Spitze. Gabriel, Naxel, Antoine,
Alexandre und Paul sind aus der Liste der Top 20 herausgefallen.
Eiffelturm muss « grüner » werden
Die Klimadebatte geht auch am Eiffelturm nicht spurlos vorbei.
Die bekannteste Sehenswürdigkeit der Seine-Metropole
muss ökologischer werden. Ab diesem Herbst wird der Turm
deshalb in den Abendstunden nicht mehr die ersten zehn
Minuten einer vollen Stunde, sondern nur noch die ersten fünf
Minuten dank tausender kleiner Lampen funkeln.
SCHNAPPSCHÜSSE
Besucherrückgang bei nationalen Sehenswürdigkeiten
Bei den Monumets Nationaux, die in staatlicher Hand befindlichen
und vom Kulturministerium verwalteten Sehenswürdigkeiten
des Landes, wurde in diesem Sommer ein Besucherrückgang
verzeichnet. Die Erklärungsversuche sind vielfältig und gehen
vom schlechten Wetter über die internationale Finanzkrise bis
hin zum Rückgang der Kaufkraft der Menschen.
Audrey Tautou als Coco Chanel
Die durch Amélie Poulain 2001 berühmt gewordene
Schauspielerin Audrey Tautou wird die Hauptrolle in einem
Film von Warner Bros. über die Modeschöpferin Coco Chanel
übernehmen. Während der zwölfwöchigen Dreharbeiten wacht
Karl Lagerfeld, künstlerischer Leiter des Hauses Chanel, über die
Filmgarderobe. Audrey Tautou wird zudem Nicole Kidman im
nächsten Werbefilm für das Parfum Chanel N° 5 ersetzen.
Kommunisten und Rechtsextreme in finanziellen Nöten
Die kommunistische Partei Frankreichs bietet Räume ihrer berühmten
Parteizentrale an der Place du Colonel-Fabien im 19. Arrondis
se ment zur Untervermietung an, um damit Zusatzeinnahmen
zu erzielen. Ein Unternehmen aus der TV-Branche zeigt sich an
dem Angebot interessiert. Die rechtsextreme Front National von
Marie Le Pen musste ihre Parteizentrale im edlen Vorort Saint-
Cloud aus finanziellen Gründen sogar ganz verkaufen. Sie gehört
nun einer Universität aus Shanghai, die dort wahrscheinlich eine
Sprachschule einrichten wird.
Immer mehr Babys
Der Geburtenboom bei französischen Frauen scheint kein Ende zu
nehmen. Nach dem nationalen Statistikinstitut INSEE ist die Zahl der
Geburten erneut angestiegen. Die durchschnittliche Geburtenrate
beträgt rund zwei Kinder pro Frau. Mit 63.392 Millionen Einwohnern
ist Frankreich von der Bevölkerungszahl her nach Deutschland das
zweitgrößte Land der EU – mit steigender Tendenz.
Ende der Happy Hour
Die französische Regierung denkt darüber nach, alle Promo tionsak
tionen für Alkohol zu verbieten. Hierunter würde auch die beliebte
Happy Hour fallen, bei der viele Bars mit einem 50-prozentigen
Rabatt versuchen, Gäste während besucherschwachen Zeiten
anzulocken.
Milchautomat erobert das Elsass
Ein kleiner Milchbauer mit 50 Kühen im elsässischen
Departement Bas-Rhin hatte die glorreiche Idee, ein System
von Milchautomaten der Schweiz abzuschauen. Der Automat
in Wesselonne, an dem der Liter nur 1,00 Euro gegenüber circa
1,45 Euro im Supermarkt kostet, ist nicht nur billiger, sondern auch
umweltfreundlicher, da die Kunden die Milch in mitgebrachte
Flaschen abfüllen. In der Bretagne und im Rhône-Tal beobachtet
man diese Innovation bereits sehr aufmerksam.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 7

On En Parle
Wiedereröffnung des Picasso-
Museums von Antibes
Nach Sanierungsarbeiten, die zweieinhalb Jahre
andauerten, wurde das Musée Picasso in Antibes
wiedereröffnet. Durch eine gekonnte Mischung aus Alt
und Neu kommen die Werke von Miro, Tapie, Staël und
natürlich Picasso in den frisch renovierten Räumen des
Château Grimaldi wunderbar zur Geltung.
Tauschbörse für Fahrkarten
mit Zugbindung
Gegen die Zunahme von Fahrscheinen
der SNCF, die sich nicht
zurückgeben bzw. nicht auf eine
an dere Zugverbindung übertragen
lassen, organisiert sich
der Widerstand: Auf der In ter netseite
www.trocdesprems.com
können Rei sende, die solche
Fahrkarten be sitzen, aber die Reise
nicht wahrnehmen können, diese
zum Weiter verkauf anbieten. Die
Höchstgrenze des Verkaufspreises
ist dabei der ur sprüng liche
Originalpreis. Achtung ist aber
vor Fahrscheinen geboten, die einen Namen ausweisen.
Sie sind in der Regel nicht übertragbar. Ein ähnliches
Prinzip verfolgt auch das Webportal www.kelbillet.com,
wo man auch Flugtickets oder Mietwagenangebote findet.
Weniger Ehen, mehr Pacs
Die klassische Ehe scheint in Frankreich auf dem Rückzug zu sein. Laut dem
nationalen Statistikinstitut INSEE ging nach den neuesten offiziellen Angaben
die Zahl der Eheschließungen von 2005 auf 2006 von 274.000 auf 266.500 zurück.
Das Durchschnittsalter der Braut (erste Ehe) beträgt 30 Jahre, das des Bräutigams
32,2 Jahre. Der Pacs, die französische Version einer eingetragenen Partnerschaft
für hetero- und homosexuelle Paare, erlebt dagegen einen Anstieg von 28 Prozent
im gleichen Zeitraum. Seit seiner Einführung im Jahre 1999 haben sich bis zum Ende des
Jahres 2006 282.900 Paare « pacsen » lassen.
Kreditkarte für 12-Jährige
Bisher musste man in Frankreich
mindestens 16 Jahre alt sein, um in den
Genuss einer Kreditkarte zu kommen.
Jugendliche zwischen zwölf und
16 Jahren erhielten lediglich eine
Bankkarte zum Abheben von Bargeld
am Automaten. Nun führen die französischen
Banken BNP und Banques Populaires die Kreditkarte ab zwölf Jahren
ein. Es ist aber eine debit card, d.h. beim Bezahlen wird überprüft, ob das
Konto über ein ausreichend hohes Guthaben verfügt.
Oper im Kino
Bis Mai 2009 sollen zehn Aufführungen
der Metropolitan Opera of New York in
französischen Kinos live übertragen werden.
Da die Veranstaltungen nach Ortszeit schon
mittags stattfinden, können die Franzosen
sie zur besten Anfangszeit um 19.30 Uhr
genießen. In den Pausen zeigen Kameras
das Geschehen hinter den Kulissen des
weltbekannten Opernhauses. Mehr als 66.000
Besucher werden in den Kinosälen erwartet.
8 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Fokus Périgord
Périgord – Land der
10 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Burgen und pittoresken Dörfer
Wie soll man das Périgord
definieren? Die Aufgabe
ist schwerer, als man zunächst
denken könnte. Natürlich ließe
sich ein Ansatz wählen, der die
rein administrative Seite betrachtet.
Allerdings gibt es weder eine Region
noch ein Departement, die diesen
Namen offiziell tragen. Gerne wird
jedoch das Departement Dordogne
mit dem Périgord gleichgesetzt. Beide
Bezeichnungen ließen sich danach
als Synonym verwenden. Administrativ
gesehen sicherlich nicht falsch.
Beschäftigt man sich aber näher mit
dem Périgord, dann wird man ihm
auf diese einfache Formel gebracht
wohl kaum gerecht.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 11

Fokus Périgord
Von oben nach unten:
Im pres si onen aus dem
Dordogne-Tal, Alt stadt von
Sarlat-la-Ca né da, weite Flächen
des Pé ri gord sind bewaldet.
S. 10/11: Blick auf Castelnaud-la-
Chapelle und Beynac-et-Cazenac.
Oben: Sarlat. Unten: Gänse
und Enten gehören zu den
Botschaftern des Périgord.
Denn das Périgord ist für die meisten
Franzosen und auch für viele Ausländer,
die dort ihren Zweitwohnsitz eingerichtet
haben, vor allem Briten und Holländer,
mehr als eine bloße administrative Einheit.
Es ist vielmehr ein gewisses Lebensgefühl,
eine bestimmte Mentalität, eine unverwechselbare
Landschaft und Architektur.
Dieser Ansatz hat etwas Philosophisches
und Poetisches. Von dieser Warte aus betrachtet,
spielen die Departementsgrenzen
nur eine zweitrangige Rolle. In den meisten
Reiseführern und auch im Empfinden
der Touristen wird das Périgord ohnehin
in einem Atemzug mit dem östlich daran
anschließenden Quercy genannt.
Ebenfalls eine Region, deren Namen es,
administrativ gesehen, nicht gibt, die aber
landschaftlich und kulturell keinen großen
Unterschied zum Périgord aufweist. Warum
also das Périgord in enge administrative
Grenzen zwängen wollen?
Aber ganz egal, wie man das Périgord
im Endeffekt definiert, es ist auf jeden Fall
eine Region für alle Sinne. Die Augen
erfreuen sich an herrlichen An- und Ausblicken.
In den Tälern und an den Ufern
der Flüsse ragen immer wieder steile Felswände
in die Höhe, auf denen nicht selten
Burgen und Schlösser thronen. Auch
manches Dorf schmiegt sich malerisch
an den Felsen. Eine Landschaft, die zum
Träumen und Schwärmen einlädt und irgendwie
mittelalterlich wirkt. Die Ohren
lauschen währenddessen dem Rauschen
der Blätter, denn das Périgord wird von
dichten Wäldern bedeckt. Rund 60 Prozent
des Territoriums sind bewaldet, eine
hohe Quote für französische Verhältnisse.
Vor allem Eichen, Nussbäume und Kastanien
prägen die Flora. Aber auch das Plätschern
von Bächen und Flüssen oder das
Gegacker von Gänsen und Enten schwirrt
durch die Luft.
Die Nase erfreut sich derweil am Duft
von Wäldern und Erde, auch von frischen
Nüssen und Trüffeln, manchmal sogar von
Safran und Tabak; Gewächse, die in der
Region angebaut werden und zum wirtschaftlichen
Leben beitragen. Nur wenige
wissen es, aber das Departement Dordogne
ist die zweitwichtigste Tabakanbauregion
Frankreichs. Die Pflanzen kamen
im 16. Jahrhundert aus Amerika hierher
und harmonieren gut mit dem Klima im
Südwesten des Landes. Schließlich der
Geschmacks- und Tastsinn: Im Périgord
munden zartes Gänsefleisch, köstliche
Entenbrust, die allgegenwärtige Foie Gras,
Steinpilze, Esskastanien oder Weine aus
Bergerac. Ein Paradies für Feinschmecker
und Genussmenschen. Mit anderen Worten:
Das Périgord ist ein Rezept mit den
unterschiedlichsten Zutaten, allesamt aber
von allerbester Qualität.
Es mag deshalb auch gar nicht verwundern,
dass dieser Landstrich schon
seit Jahrtausenden menschliches Leben
anzog. Unsere Vorfahren, der Homo erectus,
ließen sich hier vor mehr als 450.000
Jahren nieder. Man vermutet, dass sie aus
Ost- oder Nordeuropa, das unter einer
Eisschicht verschwand, hierher kamen. Sie
siedelten sich vor allem um den heutigen
Ort Les Eyzies-de-Tayac an, wo sie in den
zahlreichen Höhlen und Grotten Schutz
vor der Kälte fanden. Vor rund 120.000
Jahren folgte dann der Neandertaler, der
bereits in Stämmen lebte und besser an das
Klima angepasst war, und schließlich der
Homo sapiens. Vor rund 18.000 bis 12.000
Jahren blühte zudem die Höhlenmalerei
auf. Beeindruckende Zeugnisse davon findet
man in den Höhlen des Périgord: Lascaux,
Font-de-Gaume oder Rouffignac.
Da Menschen die Welt zudem gerne in
Kategorien einteilen, existiert bereits seit
dem 19. Jahrhundert eine Vierteilung des
Périgord, die gerade in letzter Zeit immer
mehr von den örtlichen Marketingexperten
ausgeschlachtet wird. Der Ansatz ist
deshalb aber nicht weniger originell. Man
spricht vom Périgord der vier Farben: Das
weiße Périgord mit seinen hellen kalkhaltigen
Böden um Périgueux herum. Das
grüne Périgord mit seinen dichten Wäldern
und Lichtungen ganz im Norden bei
Nontron. Das purpurrote Périgord mit
seinen Weinfeldern und mittelalterlichen
Burgen in der Umgebung von Bergerac.
Schließlich das schwarze Périgord mit
verwunschenen Wäldern entlang der Ufer
der Dordogne.
Doch am Ende bleibt auch dies nur
ein Versuch, das Périgord besser zu erfassen.
Eigentlich hat die Region es gar
nicht nötig, klassifiziert zu werden. Es
reicht aus, einfach in diesen wunderbaren
Landstrich im Südwesten Frankreichs
zu reisen und das typische Lebensgefühl
wie eine frische Brise einzuatmen. Alles
andere wird dann nebensächlich.
12 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
STRASSENLAGÉ.
Mehr Stil für die Straße. Der CITROËN C5.
Revolutionen fanden schon immer auf der Straße statt. Eine ganz besondere kommt jetzt aus Frankreich: der CITROËN C5.
Je nach Version mit HYDRACTIVE III+ Fahrwerk, das sich automatisch an die Straßenverhältnisse und Ihren Fahrstil
anpasst. Dabei sorgt es gemeinsam mit dem richtungsweisenden AFIL-Spurassistenten (Option) stets für eine
perfekte Straßenlage. Entdecken Sie diese und weitere faszinierende Innovationen bei einer Testfahrt.
www.mehr-stil-fuer-die-strasse.de
CITROËN C5

Fokus Périgord
Frankreich wie im Bilderbuch:
Eine Reise im Dordogne-Tal
Das Dordogne-Tal im Südwesten Frankreichs hat sich im Laufe der Jahrhunderte einen ganz
eigenen Charakter erhalten und gilt als eine der schönsten Gegenden des Landes. Es zeigt
sich als eine entzückende Landschaft mit großartigen Ausblicken, kleinen, sich an alte Burgen
schmiegenden Dörfern und anmutigen Schlössern. Durchquert man dieses einzigartige Tal
vom Westen her auf der Route von Trémolat nach Domme, überrascht die authentische Vielfalt
des Dordogne-Tals. Eine Reise durch eine Gegend wie im Bilderbuch.
Beim Durchqueren des Dordogne-Tals bekommt
man den Fluss gar nicht so oft zu Gesicht. Er versteckt
sich häufig hinter einer dichten Ufervegetation
oder wird von diversen Brücken und Überführungen
verdeckt. Und dennoch lohnt es sich allemal, die Dordogne
mit dem Auto abzufahren. Zwar verliert man den Fluss
immer mal wieder aus den Augen, aber nach ein paar hundert
Metern taucht er schon wieder auf. Man hat ein bisschen
das Gefühl, als würde die Dordogne mit einem Verstecken
spielen. Und obwohl man ständig durch eine unberührte
Natur zu fahren glaubt, trifft man doch immer wieder
und überraschenderweise auf Spuren menschlicher Zivilisation.
Darunter viele Tabakfelder, aber natürlich auch
die zahlreichen Weinberge.
14 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 15

Fokus Périgord
S. 14/15: Die Dordogne bei Domme. Panoramablick vom Cingle de Trémolat.
Cingle de Trémolat: Atemberaubender
Weitblick über die Dordogne
Unsere Reise wollen wir mit einem Blick auf die Dordogne,
auf ihre Größe und den Verlauf im Tal beginnen und
wählen dafür den Cingle de Trémolat. Etwa 35 Kilometer
von Bergerac entfernt gelegen, ist er der ideale Ort für eine
Aussicht über die Schleife, die die Dordogne an dieser Stelle
macht. Man muss nur der Beschilderung in Trémolat folgen,
die auf eine kleine stille Straße in nördlicher Richtung
führt, und erreicht einen dieser wenigen Plätze, wo der
Fluss in seiner ganzen Weite überblickt werden kann.
Nachdem man sein Auto auf dem Parkplatz abgestellt
hat, folgt man einfach nur den Spuren im Sand, um an den
Aussichtspunkt zu kommen – nicht aber den Schildern, die
nur an eine Stelle mit eingeschränkter Sicht führen. Trauen
Sie sich ruhig ins Unterholz und folgen Sie dem Trampelpfad.
Nach ungefähr fünf Minuten Fußweg erreicht man
einen Felsvorsprung, von dem aus man einen grandiosen
Blick über die Dordogne hat. Und sollten Sie zum Tagesausklang
hierherkommen, werden Sie in den Genuss eines
Sonnenunterganges über dem behäbig dahinfließenden
Fluss kommen, der sie sprachlos macht!
Von Trémolat aus nehmen wir die Straße nach Castelnaud-la-Chapelle.
Unser Ziel ist nur 46 Kilometer entfernt,
aber durch die vielen Kurven in den Hügeln des Périgord
kommt man nur langsam vorwärts und braucht eine knappe
Stunde. Aber die geschlungenen Straßen verführen auch zu
einem gemächlichen Fahren und wir genießen den Anblick
der lieblichen Landschaft. Das erste Mal überqueren wir
die Dordogne, um auf die Landstraße D29 zu gelangen,
auf der wir dem Fluss bis Siorac-en-Périgord folgen. Dort
wechseln wir auf die D703, die uns weiter an der Dordogne
entlangführt, bis wir den Fluss kurz vor Saint-Cyprien ein
weiteres Mal überqueren.
Castelnaud-la-Chapelle: Die Mittelalterburg
In Castelnaud-la-Chapelle bekommen wir einen Eindruck
von der Vielfältigkeit der Schlösser und Burgen im
Dordogne-Tal. Unzählige von ihnen reihen sich auf den
Felsvorsprüngen am Ufer des Flusses aneinander und bildeten
seinerzeit wichtige strategische Punkte zur Überwachung
des Tales. Es sieht schon fast ein bisschen komisch aus, wie
dicht die Burgen gebaut sind und wir stellen uns vor, wie die
Burgherren früher einander argwöhnisch beäugten und eifersüchtig
über ihren Einflussbereich wachten.
Die Burg von Castelnaud ist eine dieser mittelalterlichen
Festungsanlagen und ein schönes Beispiel für die komplizierten
Nachbarschaftsverhältnisse im Mittelalter. Sie ist
strategisch günstig auf einem Felsvorsprung errichtet und
wacht von dort über den Fluss, vor allem aber auch über die
auf der anderen Seite liegende Burg von Beynac, dem Sitz
der ewigen Rivalen, mit denen über Jahrhunderte hinweg
um die Vorherrschaft im Dordogne-Tal gestritten wurde.
Die Burg wechselte allein in einem Jahrhundert siebenmal
seine Herren, als während des Hundertjährigen Krieges
die Engländer und Franzosen erbittert um sie kämpften.
1453 siegten die Franzosen letzten Endes und die Zeiten
wurden wieder friedlicher. Nach der Französischen Revo-
16 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

lution geriet die Burg in Vergessenheit und die Natur nahm
langsam Besitz von ihr und überwucherte das Gelände.
Schließlich dienten die verlassenen Gemäuer sogar als eine
Art Ersatzteillager, denn als 1832 der Hafen von Castelnaud
ausgebaut werden sollte, entnahm man kurzerhand
dem Südflügel die großen Steine, die für die Hafenmauer
benötigt wurden. Es brauchte noch mehr als 100 Jahre, ehe
der französische Staat 1966 die Burg endlich als schützenswertes
historisches Bauwerk klassifizierte und eine sorgfältige
Restaurierung in die Wege leitete.
Heute kann man hier das majestätische Panorama des
Dordogne-Tals genießen, vor allem aber das lohnenswerte
Museum besuchen, das den Kriegen des Mittelalters
gewidmet ist. Ein etwas martialisches Thema, mag man
21x14 DPN-sarlatD09 Heißluftballons 30/09/08 am Lauf der 10:55 Dordogne. Page 1
Die Burg von Castelnaud-la-Chapelle aus der Vogelperspektive.
vielleicht denken, das ist es aber ganz und gar nicht. Das
Konzept versucht, die Lebensumstände einer belagerten
Burg im Mittelalter nachvollziehbar zu machen. Alles ist
so originalgetreu wie möglich hergerichtet worden und
vermittelt dem Besucher lebendig, wie das Leben in diesen
kriegerischen Zeiten vonstatten ging. Die Burg liegt 190
Meter über dem Fluss und die Austragung der Kämpfe
muss damals sehr schwierig gewesen sein. Es sind einige für
die damalige Zeit sehr aufwendige Waffen zu besichtigen,
zum Beispiel eine Steinschleuder. Sie erlaubte es, Kugeln
von 60 Kilogramm Gewicht zu verschießen – reichte aber
gerade einmal 200 Meter weit.
Buchen Sie
Ihre Ferienwohnung
Destination
Association des Offices de Tourisme du Périgord Noir
Périgord Noir
in der Region Dordogne - Périgord
von den Fremdenverkehrsämtern
ausgewählte Mietobjekte
®asbury - photos pub’image
www.visitperigord.com
Destination Périgord Noir - B. P. 114 - Rue Tourny - 24203 Sarlat cedex - Tél. 05 53 31 45 43 - Fax 05 53 31 45 47
Bureau ouvert du lundi au samedi - N°d’autorisation : AU02406001 - Carte professionnelle de gestion immobilière n°507

Fokus Périgord
18 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Beynac-et-Cazenac:
Eines der schönsten Dörfer Frankreichs
Die Burg von Beynac, gegenüber von Castelnaud, zeigt
sich mit ihren Türmchen in einer geradezu märchenhaften
Silhouette. Das Dorf Beynac-et-Cazenac zu ihren Füßen
zählt zu den schönsten in ganz Frankreich. Seine Straßen
sind in einem einheitlichen Stil gebaut und die den Ort dominierende
Burg gibt ihm ein traumhaftes Aussehen.
Wie der Besuch von Castelnaud lohnt sich auch der Besuch
der Burg von Beynac. Der Weg dahin ist allerdings
etwas mühsam, da die schmale D703, die am Fluss entlangführt,
häufig verstopft ist und nur wenig Verkehr verkraftet.
Deshalb sollte man, wenn man einmal den Ort erreicht hat,
den großen Parkplatz am Eingang nutzen und den Rest zu
Fuß gehen. Man hat vom Flussufer einen schönen Blick
auf das Dorf und am besten erklimmt man langsam die
schmalen Gassen zur Burg. Dort oben angekommen fällt
sofort die strategische Bedeutung der Burg auf: Direkt an
der Flussbiegung gelegen, lässt sich die Dordogne hier weit
überblicken. Vom Burgfried aus hat man einen unglaublichen
Panoramablick. Und mit etwas Glück kann man sogar
dem Aufsteigen eines der Heißluftballons beiwohnen, deren
Startplatz sich in der Nähe der Burg befindet.
Beynac-et-Cazenac zählt zu den schönsten Dörfern Frankreichs.
Seite 18: La Roque-Gageac in der Abendsonne.
Des Milandes: Ein Schloss mit einer
außergewöhnlichen Bewohnerin
Im Anschluss zieht ein anderes Schloss unsere Aufmerksamkeit
auf sich. Es ist das Anwesen Des Milandes,
das man ebenfalls bei Castelnaud-la-Chapelle findet. Dieses
Schloss aus dem 15. Jahrhundert wurde für die Gemahlin
eines der Burgherren von Castelnaud erbaut, die sich ein
Anwesen gewünscht hatte, das weniger kalt und feucht als
die Mittelalterburg sei. Man errichtete also einen kleinen
Herrensitz, der ein bisschen « femininer » war.
Berühmt wurde das Schloss aber wegen einer anderen
Bewohnerin. Die Sängerin Joséphine Baker erwarb nach
dem Zweiten Weltkrieg das Anwesen. Jene Joséphine Baker,
die gegen die Rassendiskriminierung kämpfte und die mit
Liedern wie « J’ai deux amours, mon pays et Paris » (dt. « Ich
habe zwei Lieben, mein Land und Paris ») berühmt wurde.
Sie zog in das Milandes-Schloss mit ihrer « Regenbogenfamilie
», denn sie hatte auf ihren vielen Tourneen durch
die Welt zwölf Kinder adoptiert und ihnen ein Zuhause
gegeben. Es müssen sehr bunte Tage gewesen sein, wenn sie
die Sommer hier mit ihren Kinder verbrachte und in ihrer
Großzügigkeit unzählige Besucher beherbergte. Aber diese
Großzügigkeit war es dann wohl auch, die sie in den Ruin
führte.
Die 14 Zimmer, in denen Kleider und persönliche Dinge
der Joséphine Baker ausgestellt werden, geben dem Besucher
einen Einblick in das Leben der Sängerin und ihrer
Familie. Besonders berührend ist, dass in den Räumen die
Stimme der Sängerin ausgestrahlt wird, so dass man fast
den Eindruck hat, als sei die Künstlerin selbst anwesend.
In der Nähe von Beynac-et-Cazenac starten viele Ballonfahrten.
Das Château des Milandes, ehemals im Besitz von Josephine Baker.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 19

Fokus Périgord
Park von Marqueyssac, berühmt für seine 150.000 Buchsbäume.
Man gewinnt vor allem eine Idee von der Phase ihres Lebens,
die mittlerweile etwas in Vergessenheit geraten ist: ihr Engagement
für die résistance während des Zweiten Weltkrieges.
Joséphine Baker war durch ihre Heirat 1937 französische
Staatsbürgerin geworden und hatte sich 1939 den
Truppen des freien Frankreichs angeschlossen. Ihre Berühmtheit
erlaubte es ihr, frei zu reisen, was sie reichlich
nutzte und dabei vielen Flüchtlingen half, das Land zu
verlassen. In ihren Noten transportierte sie manchmal
geheime Botschaften und auf öffentlichen Empfängen
sammelte sie Informationen, die sie an den Geheimdienst
weitergab. Sie wurde eine richtige Agentin und nach
Kriegsende dankte ihr das Land ihr Engagement mit einer
Reihe großer Orden.
1964 geriet Joséphine Baker aber in finanzielle Schwierigkeiten
und das Schloss musste versteigert werden. Ein
anderer Weltstar, Brigitte Bardot, konnte durch ihre Hilfe
zunächst das Schlimmste verhindern, aber 1968 verschlechterte
sich die Lage zusehends und das Gebäude wurde dann
doch von den Gläubigern verkauft. Joséphine Baker erfuhr
davon auf einer Tournee. Sie kehrte zurück und verbarrikadierte
sich drei Tage lang in der Küche, bis das Haus
ohne Skrupel geräumt wurde, obwohl Brigitte Bardot, der
marokkanische König Hassan II. und die Prinzessin Gracia
von Monaco interveniert hatten. Heute hängt in der
Schlossküche ein berührendes Schwarz-Weiß-Foto aus diesen
Tagen. Die Baker, nur mit einem Bademantel bekleidet,
sitzt ganz allein im Regen und blickt traurig zu Boden. Der
Weltstar, die Ikone der eleganten Welt, fand sich nun auf
der Straße wieder.
20 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Nachdem Joséphine Baker in den Siebzigern ein Comeback
erlebte und wieder auf den größten Bühnen des Landes
sang, erlitt sie am 12. April 1975 einen tödlichen Schlaganfall,
nur wenige Tage nach der großen Feier ihres 50. Bühnenjubiläums.
Ihr zu Ehren wurde im Land Staatstrauer
ausgerufen: zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs
für eine schwarze Frau.
Marqueyssac: Buchsbäume
auf dem Dach der Dordogne
Wir verlassen nun Castelnaud-la-Chapelle, überqueren
ein weiteres Mal die Dordogne und wenden uns den
erstaunlichen Gärten von Marqueyssac zu. Nur ein paar
Autominuten entfernt kann man dort 150.000 liebevoll
beschnittene Buchsbäume bewundern, die größtenteils über
100 Jahre alt sind. Man hat vom Park zudem eine außergewöhnliche
Aussicht über die Dordogne und kann an schönen
Tagen bis zu zehn Kilometer weit ins Land schauen.
Der Blick erfasst die Essenz des Périgord: den Fluss, das
Tal, die Natur, die Burgen und die Schlösser.
In der typischen Gartenanlage des Frankreichs unter
Napoleon III. ist die große Terrasse besonders sehenswert.
Die Bäume darauf sind mit viel Fantasie und Sorgfalt
beschnitten. Sie geben Marqueyssac etwas sehr Romantisches.
Dabei sind es ganz gewöhnliche Buchsbäume, die
sich lediglich dem kalkhaltigen Boden gut angepasst haben
und gegen die Trockenheit resistent sind. Die meisten von
ihnen wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
gepflanzt und manche haben inzwischen eine Höhe von
mehr als zehn Metern erreicht. Am besten kommt man zum
Abend hierher. Denn dann kann man das unvergleichliche
Abendlicht genießen, das bei Sonnenuntergang über dem
Tal liegt. Besonders im Juli und August ist dieses nächtliche
Spektakel, wenn die Sonne erst spät untergeht, ein Anblick,
der seinesgleichen sucht.
Domme: Die uneinnehmbare Festung
Aussichtspunkt, 130 Meter über der Dordogne.
Die Buchsbäume von Marqueyssac bedürfen vieler Pflege.
Es ist an der Zeit, unsere Fahrt bis nach Domme fortzusetzen,
um die dortige sagenumwobene Festung zu besichtigen,
die als uneinnehmbar galt. Auf dem Weg dorthin
passieren wir Anlagen zum Tabaktrocknen, eines der wichtigen
landwirtschaftlichen Güter dieser Gegend. Wir fahren
bis La Roque-Gageac, einem hübschen Dorf am Ufer
der Dordogne, deren Häuser wie kleine Perlen am Felsufer
kleben. Die Baubestimmungen haben hier wohltuend gewirkt
und so ist der Ort ein einzigartiges architektonisches
Ensemble, in dem keinerlei Plakatwände oder Parabolspiegel
den Gesamteindruck schmälern.
Um nach Domme zu kommen, überqueren wir noch
einmal die Dordogne, und erreichen diese kleine berühmte
Ortschaft in 150 Meter Höhe, die nicht mehr als 1.000
Einwohner zählt, über eine enge, gewundene Bergstraße.
Dieses « Adlernest » ist eine Bastion in geradezu klassischer
achteckiger Form. Sie thront auf einem engen hohen
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 21

Fokus Périgord
Blick von der Aussichtsterrasse von Domme über das Dordogne-Tal in der Abendsonne.
Felsen, von dem die weite Ebene und der Fluss überblickt
werden können, weshalb Domme von besonderer strategischer
Bedeutung war. Eine andere Assoziation verband
damit übrigens der Schriftsteller Henry Miller, der den
Ort als « den nächsten Punkt zum Paradies » bezeichnete.
Andere nennen die Anlage die « Akropolis des Périgord
Noir ».
Man fühlt sich in diesem Dorf ein bisschen wie außerhalb
von Zeit und Raum. Der Felsen liegt morgens in
dichtem Nebel und die Landschaft ist eine einzige Postkartenidylle.
Dazu haben die Stadtväter gut daran getan, die
Autos aus dem Ort zu verbannen. So ist die Hauptstraße
eine Fußgängerzone und die Autos müssen am Ortseingang
geparkt werden.
So lässt sich Domme bestens zu Fuß besichtigen, indem
man durch die Gassen schlendert und die vielen Gärtchen
entdecken kann, die sich hinter alten Steinmauern verstecken.
Verlaufen kann man sich übrigens nicht: Der Ort ist
komplett von einer Stadtmauer umgeben und es gibt nur
drei Tore, die hinausführen. Aber wir wollen den Ort gar
nicht wieder verlassen, sondern auf den Gipfel hinauf. Und
wir werden nicht enttäuscht: Die Aussichtsterrasse ist einfach
spektakulär, von hier ist an klaren Tagen sogar Beynac
zu erahnen.
Wer Glück hat, wird dort oben vielleicht einen Tisch im
Hôtel de l’Esplanade reservieren können und während eines
wirklich guten, aber etwas teuren Abendessens (Menü für
42 Euro) den atemberaubenden Ausblick genießen können.
Falls Sie die Zeit und Gelegenheit dazu haben, sollten Sie
in Domme übernachten. Es gibt ganz hervorragende kleine
gîtes mit schönen Zimmern. Stehen Sie dann aber unbedingt
früh auf und steigen Sie auf die Aussichtsterrasse.
Sie können so dem Morgennebel dabei zusehen, wie er sich
bei aufgehender Sonne langsam verzieht. Einen schöneren
Abschluss einer Reise entlang der Dordogne kann man gar
nicht haben…!
In Domme meint man, die Zeit sei stehengeblieben.
Verführerisch: Ein Abendessen auf der Terrasse des Hôtel de l’Esplanade.
22 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Nur drei Tore hat die Stadtmauer von Domme.
Herbst und Winter im Périgord
Ideen für einen Aufenthalt
in jeder Jahreszeit
Fotos: OT intercommunal du Périgord Noir
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Die Internetseite für Ihren Urlaub im Departement Dordogne
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA DORDOGNE – 25 RUE WILSON –
BP2063 – 24002 PERIGUEUX CEDEX – MAIL: dordogne.perigord.tourisme@wanado.fr

Fokus Périgord
Rouffignac:
Höhle der
100 Mammuts
Das Périgord ist weltweit für seine Höhlen mit
kostbaren Felszeichnungen unserer Urahnen
bekannt. Im Tal der Vézère sind die spektakulärsten
unter ihnen zu finden. Darunter auch
die Höhle der 100 Mammuts, wie die Höhle
von Rouffignac ebenfalls genannt wird. Sie ist
zwar nicht die berühmteste, aber sicherlich
eine der authentischsten und der am besten
erhaltenen. Ungewöhnlich ist auch, dass ihr
Schutz insbesondere dem Engagement einer
Familie zu verdanken ist, in deren Eigentum
sich die Höhle bis heute befindet.
Als der Mensch sich vor 400.000 Jahren dazu entschloss,
sich im heutigen Vézère-Tal niederzulassen,
konnte er nicht ahnen, dass eines Tages eine internationale
Organisation namens UNESCO seinen Lebensraum
als Weltkulturerbe der Menschheit klassifizieren würde. Er
dachte auch sicher nicht, dass später einmal Touristen aus
der ganzen Welt hierher strömen würden, nur um auf seinen
Spuren zu wandeln.
Heute heißt das Tal auch « Vallée de l’Homme » (dt. Tal
des Menschen). Man könnte hier wahrscheinlich Wochen
nur damit verbringen, von einer prähistorischen Stätte zur
nächsten zu pilgern. In Les Eyzies-de-Tayac lockt zudem
ein sehr schönes Museum über die Urzeit im modernen
Stil. Die berühmteste der Höhlen im Périgord, die auch
als « Sixtinische Kapelle der Vorgeschichte » gelobte Höhle
von Lascaux, erfreute sich sogar eines derartig großen Be-
24 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Eingang zur Höhle von Rouffignac.
sucherandrangs, dass sie aus Gründen der Erhaltung der
Höhlenmalereien geschlossen und 200 Meter neben dem
Original nachgebaut werden musste.
Eine Höhle abseits des Massentourismus
Es kann auf den ersten Blick daher etwas merkwürdig
anmuten, gerade in diesem Tal der prähistorischen Superlative
die üblichen Pfade des Tourismus zu verlassen und
eine eher weniger bekannte Höhle aufzusuchen. Doch
Rouffignac lohnt diesen Abstecher und ermöglicht ein
ganz neues Erleben unserer Vorgeschichte. Wir machen
uns deshalb auf den Weg dorthin. Schon bei der Anreise
über eine kleine Landstraße wird uns schnell klar, dass
nicht jeder den Weg hierher findet. Rund 20 Prozent der
Besucher sind sogar Stammgäste, die immer wieder zur
Höhle der 100 Mammuts zurückkehren.
Rouffignac lebt von der
Mund-zu-Mund-Propaganda.
Bei den heutigen Eigentümern,
der Familie Plassard, wird ohnehin
seit jeher viel Wert auf den
Erhalt der Höhle gelegt, daher
wurden auch die Besucherzahlen
von ihnen limitiert. Dadurch
konnte das fragile Gleichgewicht
im Inneren, das für den Schutz
der urgeschichtlichen Zeugnisse
überlebenswichtig ist, gewahrt
werden. Eine Voraussetzung dafür,
dass die Höhle immer noch
Besuchern offensteht. Maximal
600 Menschen pro Tag dürfen
die Höhle betreten. Als Lascaux
noch öffentlich zugänglich war,
ließ man dort 2.000 Menschen
täglich hinein, zudem auf einer
viel kleineren Fläche. Die Folgen
für die Höhle von Lascaux sind
bekannt …
In der Höhle von Rouffignac
liegt die Luftfeuchtigkeit konstant
bei 98 Prozent, die Temperatur ist
fast genauso stabil und beträgt um
die 13 Grad Celsius. Es steht hier
außer Frage, Fußwege im Inneren
anzulegen oder sonst irgendetwas
zu machen, was den Kohlendioxidausstoß
durch die Besucher erhöhen
könnte. Die Besichtigung der
Höhle geschieht deshalb auch mit
einer elektrischen Bahn, eine Eigenkonstruktion,
die an Loren in
Bergwerken erinnert. Diese Bahn
ist sogar einer der Hauptgründe
dafür, warum die prähistorischen
Zeichnungen in der Höhle von Rouffignac die Besucherströme
so gut « vertragen ».
Eine ungewöhnliche Familiengeschichte
« Uns war es immer wichtig, die richtigen Lehren aus
dem zu ziehen, was in Lascaux passiert ist », erklärt uns Jean
Plassard, zusammen mit seinem Sohn Frédéric heutiger
Besitzer der Höhle, nach unserer Ankunft. « Die Höhle von
Rouffignac ist Teil unserer Familiengeschichte. Mein Großvater
hat sie meinem Vater übergeben. Heute arbeitet bereits
mein Sohn an meiner Seite. Und auch für die Zukunft ist
wahrscheinlich gesorgt, da ich selbst bereits Großvater bin.
Ich würde fast sagen, dass die Weitergabe dieser kostbaren
Stätte von einer Generation an die nächste in unseren Genen
liegt. Doch es geht dabei um viel mehr. Wenn man ein sol-
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 25

Fokus Périgord
Pferdekopf und Nashorn.
ches Kulturgut sein Eigen nennt, hat man die Verpflichtung,
es zu bewahren und es auch für zukünftige Generationen
zugänglich zu halten. So sehe ich es zumindest. »
Kein Zweifel, Plassard senior und junior sind stolz auf
ihre Höhle. Aber wie könnten sie es auch nicht sein? Diese
Stätte ist schließlich einzigartig. Der Wunsch nach Bewahrung
und Authentizität zeigt sich auch in der gesamten Gestaltung
der Sehenswürdigkeit. Es gibt in Rouffignac keine
überdimensionierten Parkplätze, keine grellen Plakate und
Hinweistafeln, keine uniformierten Mitarbeiter, ja noch
nicht einmal große Kassenhäuschen am Eingang. Alles
wirkt sehr diskret. Jeder Mitarbeiter ist ein Liebhaber der
Stätte, der dank langer Studien sachkundig über die Höhle
sprechen kann. Nicht selten kommt es sogar vor, dass Jean
oder Frédéric Plassard die Besuchergruppen persönlich begleiten.
Angefangen hat alles mit Jeans Großvater, der die Höhle
im Jahre 1929 kaufte. Als Unternehmer interessierte er sich
aber nicht so sehr für das, was unter der Erde war, sondern
für die Flächen über der Erde, auf denen er eine Spinnerei
baute. Zwar wusste auch er schon, dass es auf dem Terrain
eine Höhle gab, deren Ausmaße waren aber unbekannt.
Man ging damals von einigen hundert Metern aus. Inzwischen
weiß man, dass sich die unterirdischen Gänge auf
26 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

und zehn Kilometer erstrecken und auf drei Etagen verteilen,
wobei sich die Zeugnisse aus prähistorischer Zeit nur
auf der obersten Ebene befinden. Dennoch soll schon Jeans
Großvater damals spaßeshalber darüber gesprochen haben,
eines Tages eine kleine Bahn in die Höhle bauen zu wollen.
Ohne natürlich zu wissen, welch kostbaren Schätze sich im
Inneren verbargen.
Ein Ausflug mit weitreichenden Folgen
27 Jahre später, im Jahre 1956, legte ein Familienausflug
in die Höhle schließlich die Grundlage für ihre heutige
Bedeutung. Jean erinnert sich noch gut an diesen Moment:
« Meine Eltern waren mit meiner Großmutter und Freunden
in die Höhle hinabgestiegen, wie sie es regelmäßig von Zeit
zu Zeit taten. Meine Großmutter setzte sich unterwegs auf
einen Felsen. Natürlich gab es damals noch keinen Strom
in der Höhle. Jeder konnte nur mit seiner eigenen Lampe
die Umgebung ein wenig erhellen. Irgendwann musste sie
dann mal den Kopf gehoben und sich die Decke angeschaut
haben. Allerdings sagte sie nichts weiter. Erst einige Tage
Das Patriarch genannte Mammut.
Pferdekopf im Höhlenabschnitt H. Breuil.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 27

Fokus Périgord
Jean Plassard mit seinem Sohn Frédéric, beide setzen sich engagiert für den Erhalt ihrer Höhle ein.
später, als wir alle zusammen zu Tisch saßen, eröffnete sie
uns auf einmal, dass sie einen gemalten Kopf in der Höhle
gesehen hätte. Wir schauten uns an und wussten nicht so
recht, was sie damit meinte. Natürlich weckte dies die Neugierde,
an den Ort zurückzukehren. »
Einige Tage später, am 26. Juni 1956, stieg eine Gruppe
von vier Personen, darunter die Experten Louis René-Nougier
und Romain Robert, wieder hinab. Langsam begaben
sie sich immer tiefer in die Höhle hinein, 500 Meter, 600
Meter... Ihre Acetylenlampen erzeugten ein schummriges
Licht. Plötzlich tauchten ein paar im Fels eingravierte Striche
auf. Romain Robert entdeckte als erster die Silhouetten
von zwei perfekt erhaltenen Mammuts. Doch dabei sollte
es nicht bleiben. Denn in den folgenden Stunden tauchten
noch viele weitere Felszeichnungen auf, von Nashörnern,
Pferden, Steinböcken und Büffeln – mehr als 100 paläolithische
Zeugnisse. Als die vier wieder an die Oberfläche
kamen, vereinbarten sie zunächst Stillschweigen, bis weitere
Untersuchungen abgeschlossen wären.
Ein lange Zeit unentdeckter Schatz
Dabei war das Geheimnis gar kein echtes. Doch niemand
schien bis zu diesem Zeitpunkt die wahre Bedeutung
dieser Zeichnungen verstanden zu haben. Schon seit Jahrhunderten
erkundeten Menschen die Höhle von Rouffignac.
Die erste Beschreibung der Höhle stammt sogar schon
aus dem Jahre 1575. Ihr Autor, François de Belleforest,
berichtete darin, dass man mehrere Zeichnungen im Fels
erkennen könne, wohl von verschiedenen Tieren, großen
und kleinen. Der breite Höhleneingang erleichterte den
Zugang und machte es einfach, sich in die Höhle zu begeben.
Lediglich ihre Tiefe und ihre Dunkelheit schreckten
viele Besucher vor zu langen Erkundungstouren ab.
Viele der Höhlenbesucher gaben sich aber nicht damit
zufrieden, die Gänge zu erkunden. Sie schrieben mit den
Flammen ihrer Kerzen ihre Namen an die Wände, manchmal
auch das Datum ihres Besuchs. So kam es, dass einige
prähistorische Funde unter dem verschwanden, was man
heute Graffiti nennen würde. Séverine, die uns heute durch
die Höhle führt, kann nur schwer verstehen, was die Menschen
dazu motivierte. Aber sie nimmt es inzwischen mit
Humor: « Mit der Zeit finde ich diese Schmierereien immer
lustiger. Viele Namen stammen von Familien aus dem Dorf
Rouffignac. Man erfährt so einiges über die familiären Verhältnisse.
Beispielsweise, wer hier mit wem hinuntergestiegen
ist und eine kleine Liebeserklärung an seinen Geliebten
oder seine Geliebte hinterließ. »
Die Graffitis trugen auch dazu bei, warum Kritiker nach
der Entdeckung der Felszeichnungen 1956 an der Echtheit
28 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Mammut und Steinböcke im großen « Gewölbe ».
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 29

Fokus Périgord
derselben zweifelten. Einige Bereiche wurden inzwischen
von den Schmierereien befreit. Doch an vielen Stellen ist
dies nicht möglich, will man die kostbaren Zeugnisse aus
der Vorgeschichte nicht beschädigen. Dank der heutigen
Einstufung der Höhle als Denkmal ist die Gefahr neuer
Beschädigungen dieser Art jedoch gebannt. Der Zugang
zur Höhle außerhalb der geführten Besichtigungstouren ist
untersagt.
Man meint, ein Heiligtum zu besichtigen
Während wir mit der elektrischen Bahn durch die
Höhle ruckeln, warten wir voller Vorfreude auf das nun
Kommende. Seit 13.000 Jahren existieren die prähistorischen
Felszeichnungen in der Höhle von Rouffignac, die
im Gegensatz zu denen in Lascaux aber nicht farbig sind.
Wir haben das Gefühl, ein Heiligtum zu betreten. Lampen
erhellen immer nur einen bestimmten Bereich für einen
kurzen Augenblick. Dadurch ist selbst zu den Spitzenzeiten
das Innere der Höhle nie länger als maximal dreieinhalb
Stunden pro Tag angeleuchtet. Die Beleuchtungstechnik
sorgt dabei auch für eine ganz besondere Atmosphäre und
Spannung während der Besichtigungstour. Nur das dumpfe
Geräusch des Zuges ertönt durch die Höhle. Das Fotografieren
und die Mitnahme eigener Taschenlampen sind
natürlich verboten.
An den Wänden werden als erstes längliche Gravuren
sichtbar. Wir sind versucht, darin Hinterlassenschaften unserer
Urahnen erkennen zu wollen. Doch die Länge von bis
zu drei Metern und auch die Anzahl lassen erste Zweifel
aufkommen. Und in der Tat, es handelt sich hierbei mitnichten
um prähistorische Zeugnisse menschlicher Art,
sondern um Spuren von Bärenkrallen. Denn sie gehörten
ebenfalls zu den Bewohnern der Höhle. In der kalten Jahreszeit
verzogen sie sich hierher, um ihren Winterschlaf
zu halten. Dafür gruben sie sogar richtige Nischen in den
Boden, die man bis heute erkennen kann.
Nach rund 700 Metern stoppt der Zug. Die Lichter
gehen an. Vor uns sehen wir, nachdem sich unsere Augen
ein wenig an die Lichtverhältnisse gewöhnt haben, die beiden
Mammutzeichnungen, die 1956 von der Großmutter
zufällig entdeckt wurden. Die Darstellungen sind außergewöhnlich
präzise. Ein bisschen weiter tauchen drei weitere
Mammuts in regelmäßigen Abständen aus der Dunkelheit
auf. Dann folgen ein Pferd und wiederum ein Mammut.
Letzteres trägt wegen seiner enormen Stoßzähne den Spitznamen
« Patriarch ».
Die Felszeichnungen wollen keine Geschichte erzählen.
Einige laden aber dennoch zum Fantasieren ein. Beispielsweise
eine Szene von zwei Mammutherden, die sich um
einen Felsvorsprung herum treffen, der in die Zeichnung
integriert wurde. Das letzte Mammut scheint sogar etwas
hinter der Herde herzuhinken.
Die Rundfahrt durch die Höhle endet in einem großen
« Gewölbe », an dessen Decke 64 Tierdarstellungen von fünf
Tierarten – Mammut, Nashorn, Büffel, Steinbock und Pferd
– zu sehen sind. Der Eindruck ist einfach überwältigend,
die Dimensionen unglaublich. Außerdem war damals der
Fries mit zehn Mammuts.
30 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Dieser Höhlengang wurde nicht von Künstlern, sondern von Mutter Natur so geformt.
Fußboden noch höher, so dass die prähistorischen Künstler
auf dem Rücken liegend malen mussten. Wie konnten sie
also die Proportionen richtig gestalten, ohne das Gesamtwerk
aus der nötigen Distanz zu sehen? Die Zeichnung
eines Pferdes misst beispielsweise 2,70 Meter. Auch hatten
sie früher natürlich nicht die gleichen Lichtquellen wie wir
heute.
Auf der Rückfahrt sind alle schweigsam. Man würde
gerne noch länger hier unten bleiben, alles noch länger
genießen und betrachten. Doch andere wollen auch in den
Genuss dieser einmaligen Funde aus prähistorischer Zeit
kommen. Am Ausgang treffen wir wieder auf Jean. Er erzählt
uns, dass er schon einmal ans Aufhören dachte: « Wir
sind nur zu zweit und die Aufgaben sind sehr komplex.
Doch wir haben dann beschlossen, weiterzumachen. Es ist
wichtig, diesen Ort mit anderen zu teilen und ihn gleichzeitig
zu bewahren. » Man kann Jean zu diesem weisen Entschluss
eigentlich nur gratulieren.
Die Besichtigung erfolgt in einer elektrischen Bahn.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 31

Fokus Périgord
Unterwegs
in den Städten
des Périgord
Das Périgord wird für seine Natur geliebt. Seine Flüsse,
Wälder und Täler wirken für großstadtmüde Menschen
wie eine Oase der Ruhe und Unberührtheit. Doch auch
das urbane Périgord geizt nicht mit Reizen, zumal die
Städte niemals wirklich groß sind. Périgueux, Brantôme,
Bergerac und Sarlat-la-Canéda lohnen einen Besuch und
beweisen, dass Urbanität und Ländlichkeit nicht unbedingt
im Widerspruch zueinander stehen müssen.
32 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Périgueux, die quirlige Hauptstadt
Périgueux, die Hauptstadt des
Departements Dordogne und
Herz des weißen Périgord kann
sich glücklich schätzen. Zunächst wegen
ihrer günstigen geografischen Lage.
Da sich der Ort genau in der Mitte des
Departements befindet, kommt ihm
die Rolle als Kapitale auf natürliche
Weise zu. Außerdem wegen seiner langen
Vergangenheit. Die Stadt existiert
seit über zwei Jahrtausenden. Heute
kann Périgueux deshalb sowohl mit für
Aquitanien einzigartigen archäologischen
Spuren aus römischer Zeit als
auch mit Bauten aus dem Mittelalter
und der Renaissance aufwarten.
Schließlich wegen der kulinarischen
Errungenschaften, die hier zu Hause
sind. Schon seit dem Mittelalter ist Périgueux
für seinen Marché aux Gras bekannt,
auf dem köstliche Gänse- und
Entenspezialitäten angeboten werden.
Doch trotz dieser Vorzüge wird
Périgueux von den Touristen oft noch
links liegen gelassen. Vielleicht liegt
es an den Einfallstraßen, gesäumt
von schmucklosen Häusern und ohne
einheitliches Straßenbild, die bei einer
ersten Annäherung an die Stadt
nicht unbedingt Begeisterungsstürme
hervorrufen. Wenn man die 35.000
Einwohner zählende Gemeinde nur
kurz mit dem Auto durchfährt, nimmt
man ihren Charme nicht wirklich
wahr. Doch sollte man hier durchaus
anhalten. Périgueux zählt immerhin
39 Bauwerke, die als historische
Denkmale gelten, und besitzt viel
Altbausubstanz. Die Kapitale des
Périgord will erobert werden, sie begeistert
Besucher, die neugierig auf
Entdeckungen sind. Doch dafür muss
man sein Auto abstellen und zu Fuß
auf Erkundungstour gehen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 33

Fokus Périgord
S. 32/33: Wochenmarkt vor der
Kathedrale Saint-Front in Périgueux.
Von oben nach unten. Die Überreste von
Vesunna, alter Speicher am Boulevard Georges-
Saumande, Ruine des Amphitheaters.
Die Place de Francheville, an der sich auch das Fremdenverkehrsamt von Périgueux befindet.
Von vielen Stellen der Innenstadt
aus sieht man die beeindruckende
Silhouette der fünf Kuppeln
der Kathedrale Saint-Front, auf
denen wiederum kleine Glockentürme
thronen. Eine ungewöhnliche
Form, die Neugier weckt. Die
Kirche im byzantinischen Stil ist
heute das Symbol des mittelalterlichen
Périgueux und zählt zum
Weltkulturerbe der Menschheit.
Ohne Zweifel bringt sie einen
Hauch von Orient an die Isle, die
durch den Ort fließt. Der Bischof
Raoul de Couhé unternahm einst
einen Kreuzzug dorthin, was die
Architektur erklären könnte.
Bei näherem Hinsehen fällt
aber auf, dass der Stil gar nicht so
einheitlich ist, wie der erste Blick
vermuten lässt. An dem Gotteshaus
wurden nach der Errichtung
im 10. Jahrhundert mehrfach Umbauten
vorgenommen. So erweiterte
man im 12. Jahrhundert die
Kathedrale und baute einen neuen
Glockenturm. Im 19. Jahrhundert
rückten erneut die Handwerker
unter der Leitung des Architekten
Paul Abadie an, der Saint-Front
anschließend als Modell für die
Kirche Sacré-Cœur auf dem
Montmartre in Paris nahm. Dies
erklärt auch, warum viele Besucher
bei ihrem ersten Besuch in
Périgueux das Gefühl haben, die
Kirche schon einmal gesehen zu
haben.
Für alle, die gerne über die
Dächer der Stadt schauen wollen,
ist ein Aufstieg auf den Tour Mataguerre
empfehlenswert. Er ist
der letzte der einst 28 Türme der
Befestigungsmauer, die im Mittelalter
das Quartier Puy-Saint-Front
umgab. In dem Viertel sorgen viele
kleine Gassen für eine mittelalterliche
Atmosphäre. Einige haben
eine ganz spezifische Vergangenheit.
Beispielsweise die Rue Calvaire
(dt. Straße des Leidensweges)
unweit der Kathedrale, die von
zum Tode Verurteilten genommen
werden musste. Andere Gassennamen
sind wiederum erfreulicher:
Rue Tranquille (dt. Ruhige Straße)
oder Rue de la Sagesse (dt. Straße
der Weisheit), in der mehrere Bars
zum Verweilen einladen. In der
Nummer 1 der Rue de la Sagesse
befindet sich zudem die Maison
Lajoubertie mit einem wunderschönen
Treppenhaus im Stile der
Renaissance.
Um solche Kostbarkeiten entdecken
zu dürfen, kann man an
34 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

einem der vom örtlichen Fremdenverkehrsamt
das auch gerne der « kleine Louvre
angebotenen des Périgord » genannt wird.
Stadtrundgänge teilnehmen. Ein
Stadtführer erzählt nicht nur viel
Interessantes über Périgueux und
seine Bewohner, sondern hat auch
die Schlüssel zu sonst verborgenden
Orten. Einige Hauseigentümer
ermöglichen auf diese Weise,
dass auch die Öffentlichkeit Zutritt
zu sehenswerten Innenhöfen,
Treppenhäusern etc. hat, die sonst
nicht zugänglich sind.
Das Symbol der römischen
Ein Besuch von Périgueux bliebe
aber unvollständig, würde man
nicht einen der Märkte der Stadt
aufsuchen. Auf mehreren Plätzen
um die Kathedrale herum bekommt
man einen guten Eindruck
vom kulinarischen Reichtum des
Périgord. Neben den normalen
Wochenmärkten zieht vor allem
der Marché aux Gras Einheimische
und Besucher an. Von November
bis März wird er jeden Mittwoch-
Epoche, als Périgueux noch und Samstagmorgen auf der Place
Vesunna hieß, ist der Tour de Vésone.
Noch heute ragt er stolze 24
Meter empor. Außerdem existieren
noch Reste der antiken Stadtmauer
sowie einige Überbleibsel
des Amphitheaters. Allesamt Erinnerungen
daran, dass schon seit
16 v. Chr. Menschen im Herzen
des Périgord ihr Zuhause hatten.
Ergänzt wird das ganze durch das
Saint-Louis abgehalten. Lokale
Produzenten bieten hier ihre Foie
Gras und andere Gänse- und Entenspezialitäten
feil. Im Dezember
dreht sich alles um Trüffel,
einschließlich der Vorführungen
von Trüffelspürhunden und eines
Wettbewerbs um den größten
Trüffelpilz. Eine einmalige Möglichkeit,
ein frisch zubereitetes
Kunst- und Archäologiemuseum, Trüffelomelette zu kosten.
21x14 OT PERIGUEUXdeutch09 30/09/08 10:59 Page 1
Überbleibsel vom Tour de Vésone.

Fokus Périgord
Brantôme, das kleine Venedig des Périgord
Während Périgueux die Bezeichnung als Stadt noch
verdient, ist das kleine Brantôme mit seinen gerade
mal 2.000 Einwohnern eigentlich eher ein
Dorf. Doch die Gemeinde im Herzen des grünen Périgord
beschwört gerne den Vergleich mit der berühmtesten Lagunenstadt
der Welt. Die Bezeichnung als das « kleine Venedig
des Périgord » verdankt der Ort seiner Lage auf einer Flussschleife
der Dronne sowie dem französischen Staatspräsidenten
Raymond Poincaré, der Brantôme im Jahre 1913 so
nannte. Natürlich ist der Vergleich etwas übertrieben, aber
die Lage der Altstadt auf einer kleinen Insel hat zweifelsohne
ihren ganz eigenen Charme. Nach Brantôme kommt man
Großes Bild: Brantôme aus der Vogelperspektive
Oben: Abtei von Brantôme.
Unten: Der Dachstuhl des Klosters.
36 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

gerne, um am Ufer entlang zu spazieren oder in einem der
vielen Restaurants mit der Familie zu Mittag zu essen.
Sportbegeisterte befahren im Sommer die Dronne mit dem
Kanu und Müßiggänger schauen ihnen dabei zu.
Das Wahrzeichen der Gemeinde ist eine alte Abtei. Das
Gebäude, das heute gleichzeitig eine Kirche, das Rathaus,
das örtliche Fremdenverkehrsamt, ein Museum und einen
Ausstellungssaal beherbergt, symbolisiert auf beeindruckende
Weise einen großen Teil der Geschichte Frankreichs.
Gegründet von Karl dem Großen,
zerstörten die Normannen die
Abtei später. Im 11., 15. und 18.
Jahrhundert wurde die Anlage
mehrmals wieder aufgebaut.
Pierre de Bourdeille, Brantôme
genannt, machte aus ihr
ab 1557 eines der wohlhabendsten
Klöster
von ganz Frankreich.
Er
verfasste
zudem frivole Romane, in denen es um lebenslustige
Damen, Kurtisanen und Soldaten ging. Außerdem traf er
große Persönlichkeiten aus seiner Epoche und wurde enger
Vertrauter von Katharina von Medici. Auch ihre Tochter,
die Königin Margot, schätze seine Gegenwart. Ihre Memoiren
beginnen mit den beiden Worten « In Brantôme… ».
Nach dem Tod hinterließ Pierre de Bourdeille eine berühmte
und reiche Abtei.
Während der Französischen Revolution wurde die Anlage
zerstört. Die letzten Mönche, es waren nur noch rund
20, mussten sie im Jahre 1789 verlassen. Im Anschluss verkam
das Kloster, fielen die Decken ein und wuchsen Bäume
im Inneren. Die Ruine diente einmal sogar als Modell
für die Bühnendekoration einer Hölle in der Pariser Oper.
Doch im 19. Jahrhundert nahm sich der Architekt Paul
Abadie, der gleiche, der auch die Kathedrale von Périgueux
umbaute, des Bauwerks an und restaurierte es. Er öffnete
den Klostergang zudem zur Stadt, so dass dieser heute
zweigeteilt wirkt. Während der Dritten Republik wurden
weitere Veränderungen vorgenommen. Unter dem Vorwand,
dass Gott nicht die Zeit vorgeben dürfe, wurde die
Kirchturmuhr demontiert. Dafür erhielt das Rathaus, das
seitdem im Zentrum der Anlage residiert, eine Pendeluhr.
Heute ist die Abtei vor allem eine beliebte
Sehenswürdigkeit. Vom Kirchturm, dessen
Besteigung etwas mühsam ist, kann
man einen schönen Blick auf
Brantôme genießen.
Die Dronne ist beliebt bei Wassersportlern.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 37

Fokus Périgord
Einer der beiden Statuen von Cyrano de Bergerac in Bergerac.
Bergerac, literarische Heimat des Cyrano de Bergerac
Im Westen des Departements Dordogne liegt die Hauptstadt
des purpurroten Périgord: Bergerac. Die 29.000
Einwohner zählende Kommune ist von Weinfeldern
und Tabakplantagen umgeben. Ihr Herz liegt direkt an der
Dordogne und ihr Hafen war lange Zeit ein wichtiger Umschlagplatz.
Von hier aus wurde via Bordeaux Wein bis nach
England und Nordeuropa verschifft.
Wenn Bergerac heute sehr ruhig und gelassen wirkt,
war dies nicht immer so. Die Geschichte der Stadt lässt
sich durchaus als stürmisch bezeichnen. Während der Religionskriege
galt die Kleinstadt als intellektuelles Zentrum
des Protestantismus. Die Bürger von Bergerac waren meist
durch Wein und Handel zu Wohlstand gekommen. Auch
nach der Tragödie der Bartholomäusnacht im August 1572
ließ man sich nicht in die Knie zwingen und ging in den
Widerstand gegen die Katholiken. Die Konsequenzen ließen
aber nicht lange auf sich warten. 1620 wurde Bergerac
belagert und Ludwig XIII. ließ die Stadtmauern schleifen.
Ludwig XIV. versuchte, die letzten Einwohner zum Konvertieren
zu zwingen. Doch der Widerstand lebte weiter.
Allerdings hatten die Hugenotten irgendwann keine wirkliche
Perspektive mehr und emigrierten nach England und
Holland. Das Wirtschaftsleben von Bergerac brach infolgedessen
vollkommen zusammen.
Im Laufe der Zeit erholte sich aber auch Bergerac wieder
von diesem dunklen Kapitel der französischen Geschichte,
insbesondere durch eine Konzentration auf die Landwirtschaft:
Getreide, Tabak, Wein und Viehzucht. Doch weitere
Tiefschläge sollten nicht lange auf sich warten lassen. Durch
die Erfindung der Eisenbahn verlor der Hafen der Stadt an Bedeutung
und eine Epidemie befiel die Weinstöcke der Region.
Bergerac musste sich erneut eine Zukunft erarbeiten. Wiederum
setze man dabei vor allem auf den Wein- und Tabakanbau,
die bis heute die Stützen der lokalen Wirtschaft sind.
Wenn man die sympathische Kleinstadt besucht, lohnt
neben einer Bootstour auf der Dordogne, Startpunkt ist der
alte Hafen, vor allem ein Spaziergang durch die weitgehend
verkehrsberuhigte Innenstadt. An der Rue Saint-Clar reihen
sich sehr schöne Fachwerkhäuser aneinander und auf
der Place Pélissière am Fuße der Kirche Saint-Jacques stellen
Cafés und Restaurants ihre Stühle und Tische auf den
Platz hinaus. In der Maison Peyrarède an der Straßenecke
der Rue des Rois-de-France mit der Rue de l’Ancien Pont
sind außerdem ein sehenswertes Tabak- und ein Heimatmuseum
untergebracht.
Ein berühmter Mann, dessen Name in Zusammenhang
mit der Stadt an der Dordogne steht, war allerdings niemals
hier: Cyrano de Bergerac. Der Dichter, vor allem bekannt
geworden durch ein Versdrama von Edmond Rostand über
ihn, wurde in Paris geboren und kam zeitlebens nicht nach
Bergerac. Dies hinderte Rostand aber nicht daran, in seinem
Werk ausgiebig über das Périgord wie zu Zeiten von
Cyranos Kindheit zu schreiben. Die Stadt ließ sich die
Chance nicht entgehen, diese bekannte Figur für eigene
Vermarktungszwecke zu nutzen und errichtete gleich zwei
Statuen des Cyrano de Bergerac im Stadtgebiet.
38 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Sarlat, die Perle des Périgord
Wenn man nur Zeit für den Besuch einer Stadt im
Périgord hat, dann sollte man auf jeden Fall Sarlat-la-Canéda
wählen. Die Schönste unter den
Schönen besitzt das gewisse Etwas, was die Menschen zum
Schwärmen verleitet. Mit 10.500 Einwohnern ist die Hauptstadt
des schwarzen Périgord nicht mehr Dorf und auch
noch nicht richtig Stadt. In einer Talmulde gelegen, umgeben
von Eichen- und Kastanienwäldern, geizt Sarlat
nicht mit seinen architektonischen Reizen und seinem
mittelalterlichen Flair. Allerdings sollte
man die Hauptsaison meiden, weil es in
den Gassen der Altstadt recht ungemütlich
voll werden kann.
Denn die Schönheit von
Sarlat hat sich bei
Touristen aus aller
Welt
l ä n g s t
herumgesprochen.
2007 kamen rund eineinhalb Millionen
hierher. Doch auch in der Hochsaison kann man noch den
besonderen Reiz der Stadt genießen. Man muss nur zeitig
genug aufstehen und die Gassen in der frühen Morgensonne
genießen, wenn die anderen Touristen noch im Bett liegen.
Angefangen hat an dieser Stelle alles mit einer Abtei,
die im 9. Jahrhundert gegründet
wurde. Da sie schnell an Reichtum
und Einfluss gewann, kam sie
1153 unter die Obhut von Rom.
Sarlat wurde außerdem bekannt
für seine Märkte und Messen.
Während des Hundertjährigen
Krieges nahmen die
Engländer die Kommune
ein, sie fiel aber schnell
wieder an Frankreich
zurück. Im Zeitalter der
Die Kirche Saint-Marie
in Sarlat-la-Canéda,
die heute einen
Markt beherbergt.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 39

Fokus Périgord
Place de la Liberté in Sarlat.
Straßenkunst in den Gassen von Sarlat.
Renaissance prosperierte die Wirtschaft,
nach den Religionskriegen kam
es jedoch zum ökonomischen Stillstand.
Im Gegensatz zu Bergerac blieb
Sarlat immer katholisch. Am Morgen
der Französischen Revolution wurde
aus dem letzten Bischof der Stadt der
erste Bürgermeister. Abseits der großen
Verkehrs- und Warenströme gelegen,
der Bahnhof wurde erst 1882 errichtet,
entwickelte sich der Ort nur mühsam.
Heute verdanken die Bewohner ihren
Wohlstand vor allem dem Tourismus.
Sein Auto stellt man für eine Besichtigungstour
am besten auf einem
der Parkplätze am Rande der Altstadt
ab. Das Herz der Kleinstadt gehört
den Fußgängern. An zentraler Stelle
findet man auch das örtliche Fremdenverkehrsamt,
dessen Personal mehrsprachig
ist – nicht unbedingt eine
Selbstverständlichkeit in Frankreich
– und das einen kostenlosen Stadtplan
herausgibt, der die Orientierung un-
Romantischer Innenhof.
Glockenturm der Kathedrale Saint-Sacerdos.
40 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

terwegs erleichtert. Doch selbst ohne
Plan kann man sich in Sarlat nicht
wirklich verlaufen. Es ist ohnehin ratsam,
sich einfach mit offenen Augen
durch die Gassen treiben zu lassen.
Nicht entgehen lassen sollte man
sich jedoch die Rue des Consuls, an
der sich einige Sehenswürdigkeiten
befinden. In der Nummer 7 beispielsweise
ein Brunnen aus dem Mittelalter.
Nicht weit davon das Hôtel
Tapinois de Betou mit einem geradezu
monumentalen Treppenhaus. Ganz
am Anfang der Gasse steht die Kirche
Sainte-Marie, die heute einen überdachten
Markt beherbergt. Ausgebaut
wurde er vom französischen Stararchitekten
Jean Nouvel, der einst in Sarlat
wohnte. Von ihm stammt die sieben
Tonnen schwere und über 15 Meter
hohe Stahltür. Es ist eine Architektur,
die Mittelalter und Moderne aufeinander
prallen lässt. Ein Stil, der bis heute
kontrovers diskutiert wird.
Wenn man anschließend in Richtung
der Place du Peyrou spaziert,
entdeckt man die in ihren Dimensionen
beeindruckende Kathedrale Saint-
Sacerdos. Gegenüber steht die Maison
de la Boétie, die 1525 errichtet wurde
und deren Fassade architektonische
Elemente des Mittelalters mit denen
der Renaissance verbindet. Hier wurde
1530 der berühmte Dichter und Philosoph
Etienne de la Boétie geboren.
Nach einem Bummel durch die
Altstadt sollte man einen Abstecher
auf die Höhen vor den Toren der
Gemeinde machen. Von dort erkennt
man gut, dass in Sarlat eine Reihe
von Türmen gebaut wurde, Tours de
Noblesse (dt. Adelstürme) genannt. Sie
wurden während des Hundertjährigen
Krieges von den neuen Adligen erbaut.
Man wollte damit die eigene Macht
ausdrücken und natürlich mit seinem
Nachbarn wetteifern.
Oben: Impressionen
aus der Altstadt von Sarlat bietet sich auch ideal zum
Sarlat. Unten: Kathedrale Saint-Sacerdos
Ausklang eines erlebnisreichen Tages
an. Dann kann man in einem der Restaurants
der Altstadt einkehren und
eine lokale Spezialität kosten, den Sarlatnoix.
Ein Wein, gegoren aus Nüssen
und Nussbaumrinden, der über vier
Jahre in Eichenfässern reift. Ein köstlicher
Aperitif.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 41

N 137 / E 3
A 83 / E 3
A84 / E401
A 11 / E 60
N 249
A 87
Château de Beynac
Uhr verkauft. Reservierungen im Voraus
Auto: Durch die neue Autobahn A89 von 24220 Beynac-et-Cazenac
sind nicht möglich. Der Zugang ist limitiert,
Clermont-Ferrand nach Bordeaux hat Telefon: +33 (0)5 53 29 50 40
rechtzeitiges Erscheinen in der Hochsaison
sich die Anbindung
des Périgord ans
ist also empfehlenswert.
europäische Autobahnnetz stark
verbessert. Château des Milandes
Aus der Schweiz, Österreich und den 24250 Castelnaud-la-Chapelle
Eintrittspreise
meisten Regionen Deutschlands erreicht Telefon: +33 (0)5 53 59 31 21
6,20 €, ermäßigt 3,90 €
man das Périgord am besten über diese www.milandes.com
neue Querverbindung, wobei man via Saint-
Städte des Périgord
Etienne Anschluss an Lyon hat. Nur aus dem Jardins
de Marqueyssac
äußersten Westen Deutschlands ist eine 24220 Vézac
Office de Tourisme de Périgueux
Anreise via Paris und die Autobahn Orléans- Telefon: +33 (0)5 53 31 36 36 26, place Francheville
Toulouse (A71 und A20) vorteilhafter. Berlin- www.marqueyssac.com
24000 Périgueux
Périgueux ca. 1.600 km, Köln-Périgueux
Telefon: +33 (0)5 53 53 10 63
ca. 1.040 km, Wien-Périgueux ca. 1.710 km,
Office de Tourisme de Domme
www.tourisme-perigueux.fr
Zürich-Périgueux ca. 920 km.
Place Halle
Flugzeug: Der nächste aus dem 24250 Domme
Office de Tourisme de Brantôme
deutschsprachigen Raum angeflogene Telefon: +33 (0)5 53 31 71 00
Boulevard Charlemagne
Flughafen ist in Bordeaux, den Lufthansa ab www.ot-domme.com
24310 Brantôme
Frankfurt a.M. nonstop mit Zubringerflügen
Telefon: +33 (0)9 77 39 17 52
aus vielen Städten in Deutschland,
www.ville-brantome.fr
Höhle von Rouffignac
Österreich und der Schweiz bedient. Air
France fliegt aus dem deutschsprachigen Grotte de Rouffignac
Office de Tourisme de Bergerac Pourpre
Raum via Paris und Lyon nach Bordeaux. 24580 Rouffignac-Saint-Cernin
97, rue Neuve d‘Argenson
Alternativ könnte auch der Flughafen Telefon: +33 (0)5 53 05 41 71
24100 Bergerac
von Toulouse interessant sein, der über www.grottederouffignac.fr
Telefon: +33 (0)5 53 57 03 11
bessere Direktverbindungen aus dem
www.bergerac-tourisme.com
deutschsprachigen verfügt als Bordeaux. Öffnungszeiten
N12/E50
N164
Fokus Périgord
Anreise
N24
N166
N12/E50
N165/E60
N171
D13
Zug: Das Périgord ist weder direkt ans
französische TGV-Netz angeschlossen,
noch gibt es Direktverbindungen aus dem
deutschsprachigen Raum. Von Paris aus
erreicht man die Region entweder mit dem
TGV nach Bordeaux und von dort weiter
mit einem Regionalexpress oder mit einem
Corail (vergleichbar mit dem IC) via Brivela-Gaillarde.
N137
A 81 / E 50
A 11
A 85
01.09. – 01.11. 10.00 – 11.30 Uhr & 14.00 – 17.00 Uhr
16.03. – 30.06. 10.00 – 11.30 Uhr & 14.00 – 17.00 Uhr
01.07. – 31.08. 9.00 – 11.30 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr
Eintrittskarten für den Vormittag werden
am Morgen, für den Nachmittag ab 14.00
A13
A 11 / E 50
A 10 / E 60
A 85 / E 604
Office de Tourisme de Sarlat
3, rue Tourny
24200 Sarlat-la-Canéda
Telefon: +33 (0)5 53 31 45 45
www.ot-sarlat-perigord.fr
A20 / E9
A 10 / E 5
A 71 / E 9
Allgemeine Informationen
Comité Départemental du Tourisme de la
Dordogne
25, rue Wilson
24000 Périgueux
Telefon: +33 (0)5 53 35 50 24
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Tal der Dordogne
Château de Castelnaud
Musée de la Guerre au Moyen-Age
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Telefon: +33 (0)5 53 31 30 00
www.castelnaud.com
A 63
A 10
A 62
N 10
A62 / E9-72
A 89
A20 / E9
A89 / E70
42 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008
A68

Ihr Reiseportal im Internet
www.tours-magazin.de
Die ganze Welt. Ein Magazin.
Gewinnspiel
Dominikanische
Republik
2/2008 März/April
AUSTRALIEN | BOTSWANA | DÄNEMARK | DEUTSCHLAND | FINNLAND | FRANKREICH | INDIEN | ITALIEN | KANADA | LESOTHO | NAMIBIA | NORDPOL | OSLO | SPANIEN | SÜDAFRIKA | TAIWAN | TUNESIEN TOURS 2/2008
www.tours-magazin.de
Besser fliegen:
QUER DURCH
AFRIKA
Tunesien, Botswana, Namibia,
Lesotho & Südafrika
Airlines im Vergleich
Deutschland 4,60 •
www.tours-magazin.de
Österreich 5,40 • Schweiz sfr 9
BeNeLux 5,40 • Italien 6,30 •
Spanien 6,30
05448
Die ganze Welt. Ein Magazin.
5/2008 September / Oktober
Deutschland 4,60 | Österreich 5,40 | Schweiz sfr 9
BeNeLux 5,40 | Italien 6,30 | Spanien 6,30
Gewinnspiel
New York State
für zwei Entdecker
BOTSWANA | COSTA RICA| FINNLAND | ISRAEL | KAMBODSCHA | KANADA | KARIBIK | KASACHSTAN | KOREA | KROATIEN | MONGOLEI | NEPAL | NORWEGEN | OREGON | THAILAND TOURS 5/
FRANKREICH: Leinen los, jetzt wird‘s ruhig!
YUKON: Harter Test in der Eishölle
FÄHREN: Per Nachtsprung ins Abenteuer
TOURS auf der ITB: Halle 4.1/206
Deutschland Sattelfest im Havelland
Israel Mit Chuzpe ins Gelobte Land
30.01.2008 13:13:57 Uh
Ferngläser im Fokus
BEGEGNUNGEN IN
ASIEN
07.08.2008 9:40:27 Uhr
• Individuelles Reisen mit vielen praktischen Tipps.
Individuell. Authentisch. Weltweit.
• Individuelles Reisen mit vielen praktischen Tipps.
• Alle zwei Monate authentische Reiseberichte.
• Seit 30 Jahren für Sie weltweit unterwegs.
Ihr Reiseportal im Internet
www.tours-magazin.de
Die ganze Welt. Ein Magazin.

Kulturschock
Unterwegs im TGV...
Denke ich an das Bahnfahren in Frankreich, muss ich
immer ein bisschen schmunzeln. Irgendwie hat die
französische Bahn eine Art sich zu präsentieren, die
mich als Deutschen etwas erstaunt. Da sind zum einen die
knalligen Bonbonfarben, mit denen die SNCF wirbt. Und
dann die Website. Sie ist grellbunt und etwas überladen mit
Animationen – wenn man die Unaufgeregtheit der Website
der Deutschen Bahn gewohnt ist, kommt man sich eher wie
auf einer Seite zum Download von Klingeltönen vor.
Aber was kümmern mich die Farben – Hauptsache, ich
komme schnell von A nach B. Und dafür ist der Hochgeschwindigkeitszug
TGV das Aushängeschild der französischen
Bahn. Mit ihm kann man in sensationellen drei
Stunden von Paris nach Marseille fahren! Man stelle sich
vor, in drei Stunden von Hamburg nach München zu reisen.
In Deutschland undenkbar! Bei uns hält der ICE alle
halbe Stunde einmal an – in Frankreich braust er mit wenigen
Halten durch das Land. Und dabei sind die Preise der
französischen Staatsbahn im Vergleich zur Deutschen Bahn
recht moderat gehalten.
Eine etwas eigene Spezies sind allerdings die französischen
Schaffner. Ein französischer Schaffner hat nämlich
andere Dinge zu tun, als ein deutscher. Er geht während
der Fahrt durch die Gänge und fragt, ob alles in Ordnung
sei und ob jemand noch ein Ticket benötige. Er knipst die
Tickets aber nicht ab, denn das Entwerten der Fahrkarten
übernimmt der Fahrgast selbst. An jedem Bahngleis stehen
mehrere dieser kleinen gelben Automaten, an denen man
seine Fahrkarte selbst abstempeln muss. « Compostez votre
ticket » steht darauf. Jedes Mal habe ich die alberne Vorstellung,
dass ich mein Ticket auf einen Komposthaufen werfen
soll. Soll ich natürlich nicht, ich soll meine Fahrkarte
entwerten. So ganz verstehe ich dieses System nicht: Man
kauft ein Ticket, entwertet es vor Fahrtantritt selbst und
trifft auf einen Schaffner, der einen eigentlich nicht kontrolliert.
Obwohl, mittlerweile hat sich das geändert. Seit einem
Jahr kontrollieren die Schaffner jeden Reisenden. Nur
das Entwerten, das haben weiterhin die Fahrgäste selbst
zu erledigen. Übrigens, die etwas gewöhnungsbedürftigen
grellblauen Uniformen der Schaffner werden demnächst
durch eine neue Kreation von Christian Lacroix ersetzt.
Bei meiner ersten Fahrt im TGV überrascht mich noch
so einige. Ich bin auf dem Weg von Paris nach Marseille
und staune nicht schlecht, dass die SNCF für diese Strecke
Doppelstockzüge einsetzt. Als ich durch den Zug
gehe und dabei das « Erdgeschoss » benutze, stecke ich
ganz schnell in der Sackgasse. Denn in den französischen
Doppelstock-TGV sind die Durchgänge nur in der zweiten
Ebene vorgesehen. Verwundert bin ich auch, dass das
blitzschnelle moderne Gefährt innen doch etwas spartanisch
eingerichtet ist. Die Sitze sind ein bisschen zu eng
und ich suche vergebens einen Hebel, um die Position der
Lehne zu verändern.
Auch wenn die Fahrtzeit nach Marseille nur drei Stunden
beträgt, bekomme ich bald Appetit auf einen kleinen
Snack und ich begebe mich zum Restaurant, welches sich
aber als eine Art Stehimbiss entpuppt. Zwar kann man
ein paar warme Gerichte kaufen, muss die ziemlich überteuerten
Gerichte aber im Stehen einnehmen. Heute weiß
ich, dass man in der 1. Klasse auch am Platz bedient wird
– wenn man bereits beim Ticketkauf diesen Service nachgefragt
hat. Dem Fahrgast wird dann ein warmes Standardmenü
serviert. Dafür wiederum gibt es im Zug verteilt
mehrere Getränkeautomaten, an denen Kaffee und andere
heiße Getränke zu haben sind. Das ist ein Service, den ich
in Deutschland auch gerne hätte – wie oft musste ich schon
Kaffeebecher durch etliche Abteile jonglieren, wenn ich
vom Zugrestaurant kam.
Einen Service bietet die französische Bahn seit Neuestem,
der mich nun wirklich verblüfft. Mit der Aktion SmOS
(www.tgv.dilelui.com) sorgt die SNCF für das Liebesglück
ihrer Fahrgäste. Hat man nämlich einen Mitreisenden
sympathisch gefunden, sich aber nicht getraut, ihn anzusprechen,
kann man jetzt auf der Website der SNCF eine
Annonce aufgeben. Über 1.500 Einträge der folgenden Art
soll es schon geben: « Habe Dir auf der Strecke Paris-Nantes
gegenüber gesessen. Du hast die ganze Zeit telefoniert und
dabei so süß gelächelt. Würde Dich gerne näher kennenlernen.
» Und damit der oder die Betreffende auch genau weiß,
wer ihm da schreibt, kann man der Suchanfrage ein Passbild
hinzufügen. Kann es eine überzeugendere Bestätigung
dafür geben, dass Frankreich das Land der Liebe ist?
Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war eine
Reminiszenz an Frédéric Rouvillois, Autor des Buches
« Geschichte der Höflichkeit ». Und dieses Mal?
44 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 45

Frankreich Heute Luxushotels
Die kaiserliche Suite des Hôtel Ritz an der Place Vendôme. Sie misst insgesamt 167 Quadratmeter und kostet 12.000 Euro die Nacht.
Versailles war das Vorbild für die Absperrung am Fußende des Bettes.
Les Palaces – Rosige Zeiten
für Pariser Luxusherbergen
Es gibt Hoteliers, die haben das Wort « Krise » aus ihrem
Sprachschatz gestrichen. So die Besitzer der Palaces,
wie die Luxushotels der französischen Hauptstadt heißen,
die sich seit Jahren an außergewöhnlichen Belegungsraten
und hohen Zimmerpreisen erfreuen können.
Schon das Ausnahmejahr 2000 galt in der Branche
als außergewöhnlich gut, 2006 wurde dann als exzellent
und 2007 gar als großartig qualifiziert. Und auch 2008
setzt sich der positive Trend fort. Den lukrativen Kuchen
teilen sich zurzeit jedoch gerade einmal sieben Häuser,
weitere Investoren und Hotelketten stehen aber bereits
in den Startlöchern.
In Zeiten, in denen allgemein ein Verlust
der Kaufkraft beklagt wird und von wirtschaftlicher
Krise die Rede ist, wirkt ein
Ereignis, das sich am 26. Juni in Paris abspielte,
durchaus schockierend und zugleich sinnbildlich
für die heutige Zeit: An diesem Tag warteten
Hunderte von Menschen aus dem Showbusiness
und der Pariser Schickeria ungeduldig
vor dem legendären Hôtel Royal Monceau in
der Avenue Hoche. Im neuesten Dior- oder
Saint-Laurent-Outfit gekleidet, wollte Tout-
Paris auf keinen Fall das Event verpassen, das
als das dekadenteste und apokalyptischste des
Jahres angekündigt war: die « Démolition Par-
46 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

ty du Royal Monceau » (dt. Abrissparty des
Royal Monceau).
Was hätten wohl Walt Disney, Ernest Hemingway,
Ray Charles, Mistinguett oder General
Eisenhower von diesem Abend gehalten?
Sie gehörten zu dem illustren Kreis von Gästen,
der in diesem Hotel, das offiziell zwar « noch »
nicht als Palace gilt, von vielen aber dennoch
auf die gleiche Stufe gestellt wird, logierte und
zu dessen Berühmtheit beitrug. Auch Michel
Polnareffs Name, der Star der französischen
Popmusik, ist eng mit dem Royal Monceau
verbunden. Für die Aufnahme eines neuen
Albums reservierte er einst für zwei Wochen
ein Zimmer. Am Ende blieb er 800 Tage und
verwandelte das Zimmer 128 in sein temporäres
Tonstudio. Eines der Chansons des Albums,
« Goodbye Marylou », widmete er einer der Telefonistinnen
des Hotels, Marie-Louise. Weitere
große Namen der Musikszene, die ebenfalls im
Royal Monceau logierten, waren Michael Jackson,
Britney Spears, die Spice Girls, Madonna
oder Tokio Hotel, allerdings setzten sie dem
Personal kein musikalisches Denkmal.
Dies alles spielte aber keine Rolle mehr an
besagtem Abend im Juni. Die Gäste erhielten
an der Rezeption anstatt eines Zimmerschlüssels
einen Schutzhelm sowie eine Spitzhacke
oder einen Vorschlaghammer. Die Zielrichtung
war klar: die Zerstörung des Inneren
des Hotels. Für einen Abend lang durften
die VIP-Bauarbeiter tun und lassen, was sie
wollten. Man feierte ein Happening, das den
Abriss zelebrierte. Keine Mauer, kein Möbelstück,
selbst der Fahrstuhl war nicht sicher vor
den entfesselten Gästen, insbesondere wenn
gerade eine der Kameras in der Nähe war, die
den Abend filmten. Allerdings wird mit dieser
Abrissparty das Hotel nicht verschwinden.
Vielmehr entsteht es bis 2009 neu, unter der
Regie des Stardesigners Philippe Starck. Und
vielleicht wird es nach den geplanten aufwendigen
Renovierungsarbeiten bald auch ganz
offiziell zu den Palaces von Paris zählen.
Denn diese Party war nicht nur ein Sinnbild
totaler Dekadenz, sondern zugleich Ausdruck
einer Philosophie, die zu einem Palace passen
würde. Denn für diese Luxusherbergen ist
Philippe Starck und Alexandre Allard während der Abrissparty des Royal Monceau.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 47

Frankreich Heute Luxushotels
Von oben nach
unten: Lobby des Four
Season George V.,
Salon der kaiserlichen
Suite des Hôtel Ritz,
Blumenschmuck
im Hôtel Ritz, wofür
jedes Jahr rund
200.000 Rosen und
100.000 Orchideen
benötigt werden.
keine Idee zu verrückt, keine Herausforderung
zu groß – der Superlativ und das Außergewöhnliche
sind in dieser Hotelkategorie
schlicht alltäglich. Die Gäste eines Palace teilen
nicht die täglichen Sorgen der Normalbürger.
Man hat Geld und gibt es gerne aus. Natürlich
protzen die Häuser entsprechend mit ihrer außergewöhnlichen
Aus stattung und
ihrem legendären
Ruf.
So besitzt das
Plaza Athénée mit
der « Suite Royale »
die größte Hotelsuite
von Paris. In
der fünften Etage
gelegen, genießt
der Gast von dort
einen einmaligen
Panoramablick
auf den Eiffelturm
und die Dächer
der Metropole
an der Seine. Im
Inneren betören
Holz vertäfelungen
aus dem 18. Jahrhun
dert, edle Seiden
stoffe und Stickereien
sowie italienischer
Marmor
aus Verona. Nichts
Wem gehören die Palaces
von Paris?
ist zu kostbar für die betuchten Gäste. Um die
450 Quadratmeter bewohnen zu dürfen, muss
man allerdings 19.000 Euro auf den Tisch legen.
Für eine Nacht! Dafür steht während des
Aufenthalts der neueste Maserati Quattroporte
zur freien Verfügung bereit. Vorausgesetzt, die
Suite ist überhaupt frei. Denn trotz des stolzen
Preises beträgt die Belegungsrate 92 Prozent!
Nur ganze sieben Hotels mit insgesamt
1.200 Zimmern gelten in Paris als Palace. Sie
bilden die crème de la crème der internationalen
Hotellerie. Es mag dabei erstaunen, dass keine
legale Definition für diese Spitzenhäuser existiert.
Dennoch dürfen sich nicht alle Hotels mit
der Bezeichnung « 4-Sterne-Luxus », der höchsten
Hotelkategorie in Frankreich, wo es offiziell
keine fünf Sterne gibt, auch Palace nennen. Für
Jean Taittinger, Eigentümer des Crillon an der
Place de la Concorde, unterscheidet sich ein
Palace von einem normalen Luxushotel durch
die Existenz eines renommierten Spitzenrestaurants.
Doch selbst diese Ausstattung scheint in
heutiger Zeit kaum noch ausreichend zu sein.
• Le Crillon (Place de la Concorde), in den Händen
eines US-amerikanischen Investmentfonds
• Le Ritz (Place Vendôme), im Besitz der ägyptischen
Familie Al-Fayed
• Le Four Seasons George V (Avenue George V),
im Eigentum des saudiarabischen Prinzen Al-
Waleed, betrieben von der kanadischen Hotelkette
Four Seasons
• Le Bristol (Rue du Faubourg-Saint-Honoré), im
Besitz der deutschen Familie Oetker
• Le Plaza Athénée (Avenue Montaigne), in den
Hän den einer Investmentagentur aus dem
Sultanat Brunei
• Le Meurice (Rue de Rivoli), gleicher Eigentümer
wie Plaza Athénée
• Le Fouquet’s Barrière (Avenue des Champs-
Elysées), einziger Palace, der von französischen
Kapitalgebern gehalten wird
In einer kürzlich erstellten Studie über die
Pariser Hotelpaläste im Jahre 2010 definierte
Jones Lang LaSalle Hotels, eines der weltweit
führenden Beratungsunternehmen im Bereich
von Hotelimmobilien, diese Luxusherbergen
als Häuser mit Geschichte, die gewisse Werte
pflegen. Nicht nur die Lage und Ausstattung
müssen einzigartig
sein, sondern auch
der Service. Außerdem
zeichnen sich
diese Hotels durch
u ng e w ö h n l i c h
ho he Preise aus.
2007 betrugen die
Zim mer preise im
Durch schnitt zwischen
650 und 850
Euro ohne Mehrwert
steuer, wobei
die Gäste noch
außer gewöhnlich
hohe Ausgaben für
zusätzliche Dienstleistungen
tätigten.
Da erstaunt es
nicht, dass weltweit
nur wenige
Palaces existieren.
Selbst im teuren
London gibt es
demnach gerade
einmal vier Hotels,
Lanesborough, Dorchester, Madarin Oriental
und Claridge’s, die diesen Kriterien genügen.
Nicht ohne Grund gilt Paris als eine Stadt des
Luxus. Die Hoteleigentümer freut es, zumal
die durchschnittliche Auslastungsrate bei 78
Prozent liegt, weit über den wirtschaftlich notwendigen
65 Prozent. Dabei werden die legendären
Hotelpaläste heute zunehmend von einer
jüngeren Klientel frequentiert, den sogenannten
Turnschuhmillionären, unter ihnen viele
aus Russland, die andere Bedürfnisse aufweisen
als die traditionellen Gäste früherer Zeiten. So
gehören auch in diesen Hotels der ultramoderne
Flachbildschirm an der Wand und der
Internetzugang in jedem Zimmer längst zum
Standard. Das jüngste Hotel der sieben Palaces,
das erst im November 2006 eröffnete Fouquet’s
Barrière an der Avenue des Champs-Elysées,
hält in jedem Zimmer sogar vier Telefone, einen
Drucker sowie einen Farbscanner bereit.
Die Pariser sind stolz auf ihre Palaces. Dabei
vergessen sie aber gerne, dass die Häuser,
obwohl sie ein typisch französisches Phäno-
48 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Das Schwimmbad des Hôtel Ritz gilt als eines der schönsten in Paris. César Ritz
stattete damals zudem als Erster alle seine Hotelzimmer mit einem Badezimmer aus.
men darstellen, heute längst nicht mehr Franzosen
gehören. Außer dem Fouquet’s Barrière
befinden sich alle anderen Hotels längst in
den Händen von Ausländern. Dies ist auch
bei den aktuell geplanten Neueröffnungen
nicht anders.
Denn natürlich ist inzwischen auch die
Konkurrenz auf diese lukrative und anscheinend
krisensichere Nische im Pariser Hotelmarkt
aufmerksam geworden. Bis zum Jahre
2011 sollen drei neue Palaces eröffnen, die die
Bettenzahl insgesamt von 1.200 auf 2.000
erhöhen werden. Darunter das Shangri-La an
der Place d’Iéna im 16. Arrondissement, das im
Oktober 2009 seine Eingangstür zum ersten
Mal öffnen wird. Das Haus der Hotelkette aus
Hongkong, die ihr erstes Luxushotel 1971 in
Singapur eröffnete, wird 109 Zimmer und 44
Suiten aufweisen und mit dem größten privaten
Swimming Pool der französischen Hauptstadt
sowie einem Weinkeller mit 15.000 Flaschen
um die Gunst der Gäste buhlen. 2010 folgt
dann das Mandarin, ein Ableger der Mandarin
Oriental Gruppe, an der Rue Saint-Honoré im
1. Arrondissement. Für 2011 ist die Fertigstellung
des Hôtel Majestic an der Place de l’Etoile
vorgesehen, welches in das ehemalige internationale
Konferenzzentrum zieht, das im Zweiten
Weltkrieg das Generalquartier der deutschen
Wehrmacht beherbergte. Die Eigentümer, das
Unternehmen Qatari Diar, planen für diesen
Palace zwischen 200 und 250 Zimmer.
Doch trotz der geplanten Neueröffnungen
fürchtet man in der Branche keine Überkapazitäten.
Immer mehr Wohlhabende aus
Russland, Brasilien, China und Indien fragen
Luxuszimmer in der französischen Hauptstadt
nach. Für diese Reisenden käme es nicht in
Frage, in einem anderen Hotel als einem Palace
zu nächtigen. Zuwachsraten von durchschnittlich
4,4 Prozent in den letzten Jahren stimmen
die Hoteliers optimistisch. Marylou alias Marie
Louise müsste sich heute also nur an die neuen
Telekommunikationstechnologien gewöhnen.
Ihre Arbeitsstelle wäre ansonsten wohl als äußerst
sicher anzusehen.
Oben: Das berühmte
Restaurant des
Ambassadeurs im
Hôtel de Crillon.
Unten: Hôtel de
Crillon an der Place
de la Concorde.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 49

Frankreich Heute Senat
Blick in den heutigen Plenarsaal des Senats, der vom Architekten Alphonse von Gisors entworfen und 1841 fertiggestellt wurde.
In dem Halbrund hinter dem Podium stehen sieben Statuen berühmter Staatsmänner.
Der französische Senat
Hat eine Institution ausgedient?
Das parlamentarische System Frankreichs
beruht auf zwei Kammern: der Assemblée
Nationale und dem Senat. Immer wieder
wird der Senat jedoch, der gerade neu
gewählt wurde, in der französischen Öffentlichkeit
in seiner Funktion sowie in seiner
Zusammensetzung in Frage gestellt. Kritiker
werfen ihm vor, ein antiquiertes Frankreich
zu repräsentieren und die gesellschaftliche
Entwicklung zu verschlafen. Ist dieser
Vorwurf aber tatsächlich gerechtfertigt?
Unnütz », « konservativ », « undemokratisch » und « undurchsichtig
» sind die Zuschreibungen, mit denen
« viele Franzosen ihren Senat (vergleichbar mit dem
Deutschen Bundesrat) bedenken. Besonders beliebt ist die
zweite Kammer des Parlaments nicht. Fragt man ein bisschen
genauer nach, werden viele noch unfreundlicher. Man
schimpft über den « Goldpalast der Republik » oder macht
sich über das « Luxusaltersheim » lustig. Es fehlt nicht viel, und
man könnte denken, dass die Bürger demnächst zum Pariser
Palais du Luxemburg, dem Sitz des Senats, marschieren
wollten, um sich die Staatsmacht wieder selbst anzueignen.
Diese Stimmung erklärt einen Vorfall, der sich bei den
am 21. September durchgeführten Senatswahlen in einem
Dorf in der Bretagne zutrug. Anstatt ihre fünf Wahlmänner
für die Wahl der Senatoren zu bestimmen, verabschiedeten
die Abgeordneten von Chevaigné eine Erklärung, in
50 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Frankreich erleben
im Abonnement –
für Sie und Ihre Freunde !
Holen Sie sich Frankreich alle zwei Monate nach Hause !
Ihre Vorteile:
Sie zahlen nur € 4,20 anstatt € 4,90 pro Heft
(Deutschland) und sparen fast 15% !
Sie bekommen jedes Heft portofrei
bequem nach Hause geliefert !
Sie versäumen keine Ausgabe mehr !
Sie haben kein Risiko, denn das Abonnement
ist nach einem Jahr jederzeit kündbar !
Bestellen Sie noch heute !
Einfach Postkarte ausfüllen und abschicken
Bestellung per Fax: +49 (0)30 / 61 10 53 67
Im Internet: www.frankreicherleben.de
Postkarte bereits vergriffen? Kein Problem, einfach Coupon ausfüllen und schicken an:
Frankreich erleben-Aboservice, Postfach 10 32 45, 20022 Hamburg oder per Fax an: +49 (0)30 / 61 10 53 67.
Ja, hiermit bestelle ich ein Abonnement
von Frankreich erleben zum Vorzugspreis.
Den Abonnementpreis
ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein (nur von deutschem Konto möglich):
Vorname / Name
Kontonummer
Straße
Bankleitzahl
PLZ / Ort
Geldinstitut
Land
belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: Visa MasterCard AMEX Diners Club
Telefonnummer für Rückfragen
Ich bestelle das Abonnement für mich selbst und zahle für ein Jahr (6 Ausgaben) nur
25,20 € anstatt 29,40 € im Zeitschriftenhandel (Deutschland). In Österreich kostet das
Abonnement 29,70 € anstatt 33,00 € und in der Schweiz 51,80 CHF anstatt 57,60 CHF.
Alle anderen Auslandsabonnements kosten 39,50 €. Das Abonnement läuft zunächst für
ein Jahr und verlängert sich danach automatisch. Es ist nach dem ersten Jahr jederzeit
kündbar.
Ich möchte das Abonnement zu den oben genannten Preisen verschenken. Entscheidend
ist dabei der Wohnort des Beschenkten. Ich erhalte eine Auftragsbestätigung und einen
Geschenkgutschein, den ich dem Beschenkten übergeben kann. Das Abonnement endet
nach einem Jahr (6 Ausgaben) automatisch. Das Abonnement soll erhalten:
Kartennummer
Gültig bis Monat/Jahr
Werbecode: 18 / 08
Vorname / Name
Straße
Datum, Unterschrift
Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese Bestellung innerhalb von
14 Tagen beim Leserservice schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann.
PLZ / Ort
Land
Datum, Unterschrift
Frankreich erleben-Aboservice • Postfach 10 32 45 • 20022 Hamburg • Telefon +49 (0)30 / 61 10 53 66
Fax +49 (0)30 / 61 10 53 67 • frankreicherleben@interabo.de • www.frankreicherleben.de
Dies ist ein Angebot der Globus Medien GmbH, Amtsgericht Charlottenburg HRB 114411B, Geschäftsführer: Markus Harnau.
Abo-Vertrieb: interabo Betreuungs-GmbH, Amtsgericht Hamburg HRB 35763, Geschäftsführer: Uwe Flashaar.

Frankreich Heute Senat
der die komplette Abschaffung des französischen Senats
gefordert wurde. Diese Forderung war natürlich aussichtslos
und überzogen, aber sie zeigt doch deutlich, wie ernst
die Lage ist. In Anbetracht der vielen Kritik erscheint der
Senat wie ein altes Boot, das zwar nicht
untergeht, aber auch nicht mehr richtig vorwärts
schwimmt.
Die Zusammensetzung
Nach Artikel 24 der französischen Verfassung
von 1958 repräsentiert der Senat die
des französischen Senats
Kommunen Frankreichs sowie die im Ausland
(seit 21.09.2008)
lebenden Franzosen. Damit vertritt er
mehr als 36.000 Städte und Gemeinden und
soll als großer Rat der Kommunen fungieren.
Der Senat teilt sich die gesetzgebende
Gewalt mit der Assemblée Nationale (vergleichbar
dem Deutschen Bundestag), deren
Insgesamt:
Kommunisten:
PS (Sozialisten):
RDSE (Radikale):
339 Sitze
23 Sitze
117 Sitze (+21)
15 Sitze (-2)
gesetzgeberischen Eifer er überwachen und Union centriste (Zentristen): 29 Sitze (-1)
gegebenenfalls mäßigen soll. Gesetzesvorhaben
werden deshalb beiden Kammern zur
Abstimmung vorgelegt.
Die Senatorinnen und Senatoren sind für
eine Dauer von sechs Jahren gewählt. Dabei
UMP (Konservative):
Parteilose:
149 Sitze (-10)
6 Sitze
wird versetzt gewählt: Alle drei Jahre muss sich jeweils eine
Hälfte des Senats der Abstimmung stellen. So soll das Gremium
in seiner Zusammensetzung stets erneuert bleiben.
Ein System, das auf dem Papier in bester Ordnung scheint,
in der Realität aber weit weniger rosig aussieht.
Eine häufig vorgebrachte Kritik bezieht sich nämlich
auf den Einsatz von Wahlmännern (und -frauen) für die
Senatswahlen und verweist auf den Vorteil direkter allgemeiner
Wahlen wie bei der Assemblée Nationale. Denn die
Senatoren werden in den Departements von Wahlmännern
gewählt, die aus dem Kreis der gewählten Vertreter der
Kommunen, der Departements und der Region zusammengesetzt
sind. Ein Senator wird sozusagen von einem
gewählten Vertreter der gewählten Vertreter gewählt. Das
komplexe Wahlsystem hat dabei den entscheidenden Nachteil,
dass die Wahlmänner zum überwiegenden Teil aus den
Parkansicht des Palais du Luxembourg. Errichtet wurde das Gebäude unter der Leitung
des Architekten Salomon de Brosse von 1615 bis 1622. Der Jardin du Luxembourg ist
für die Öffentlichkeit zugänglich und gilt als einer der schönsten Parks von Paris.
kleinen bis sehr kleinen Kommunen stammen, wobei 50
Prozent dieser Kommunen weniger als 3.500 Einwohnern
zählen. Dadurch repräsentiert der Senat vor allem das ländliche
und traditionell-kon ser va ti ve Frank reich.
Selbst unter
dem sozialistischen
Präsidenten
Fran çois Mitterrand
(1981-1995)
war das so und
auch während
der so genannten
cohabitation (dt.
Zusammenarbeit),
als der Sozialist
Lionel Jospin als
Premierminister
unter dem konservativen
Präsidenten
Jacques Chirac
regierte (1997-
2002), änderte
sich die Zusammensetzung des Senats nicht. Seitdem fragt
man sich in Frankreich, wie ein Gremium die Gesellschaft
repräsentieren kann, wenn es stets von der gleichen politischen
Strömung bestimmt wird.
Allerdings erstaunte bei den Wahlen am vergangenen 21.
September das Ergebnis dennoch, denn der Zugewinn der
linken Fraktion war wesentlich höher als erwartet. « Das ist
mehr, als wir uns in unseren optimistischsten Hochrechnungen
hatten vorstellen können », gab ein sichtlich zufriedener
François Hollande, Generalsekretär der Parti Socialiste, zu
Protokoll. In einigen bisher stramm konservativen Departements
waren zur allgemeinen Überraschung Kandidaten des
linken Lagers gewählt worden.
Einer von ihnen ist François Rebsamen, Bürgermeister
von Dijon und zweiter Mann in der Parti Socialiste, der
im Departement Côte-d’Or (Burgund) die Mehrheit der
Wahlmännerstimmen auf
sich vereinigen konnte. Die
drei Senatoren des Departements
kamen bisher aus
der konservativen Partei
von Präsident Sarkozy. Nun
sitzen zwei Sozialisten und
ein Konservativer für das
Departement im Senat. Allerdings
bleibt die Mehrheit
in der zweiten Kammer des
Parlamentes insgesamt fest
in der Hand der Konservativen,
auch wenn die Linke
mit 23 dazu gewonnenen
Sitzen kräftig zulegen
konnte. Allerdings dürfte es
für die Konservativen jetzt
52 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Prunk, wohin man schaut. Der imposante Saal, die alte Throngalerie, die
Napoléon III. 1852 in einen Festsaal umbauen ließ und seitdem mehrfach
umgestaltet wurde, ist heute Treffpunkt für Senatoren und Journalisten.
wesentlich schwieriger werden, eine Drei-
Fünftel-Mehrheit für Verfassungsänderungen
zusammenzubekommen.
Doch die Kritik am Senat bezieht sich
nicht nur auf den Wahlmodus. Auch sein
Etat wird immer wieder hinterfragt, der
offiziell mit 350 Millionen Euro im Jahr
angegeben wird. Eine Summe, die in Zeiten
knapper öffentlicher Kassen viele als verschwenderisch
ansehen. Davon erhält jeder
Senator steuerfreie 5.400 Euro im Monat,
dazu eine Präsenzzulage von 160 Euro, eine
Funktionszulage von 1.400 Euro und eine
Repräsentationszulage von 6.100 Euro, die
für die Personalkosten eines Sekretariats
genutzt oder aber auch selbst einbehalten
werden können. Außerdem profitiert ein
Senator vom senatseigenen Fuhrpark, von
einer Dauerkarte in der ersten Klasse für die
französische Bahn, von 40 Freiflügen zwischen
Paris und seinem Wahlkreis, freiem
Postverkehr und vielem mehr. Lange Zeit
waren die vielen Vergünstigungen mehr
oder weniger diskret behandelt worden, mittlerweile werden
sie aber in der Presse diskutiert, was das Ansehen der
Senatoren in der Öffentlichkeit nicht gerade bessert.
Noch empfindlicher reagieren die Franzosen auf die
üppigen Einkünfte der Senatoren wegen der wenigen Zeit,
die die Senatoren bei der Arbeit anzutreffen sind. Denn das
hochherrschaftliche Halbrund ihres Sitzungssaals ist die
meiste Zeit über leer. Der Grund dafür ist ganz einfach: Im
Senat kann, im Gegensatz zur Assemblée Nationale, ein
einziger Abgeordneter für die gesamte Gruppe stimmen,
der er angehört. Der Rest der hohen Herren und Frauen
braucht sich im Senat dafür nicht blicken zu lassen.
In einem von Mediapart veröffentlichten Artikel untersuchte
die Journalistin Mathilde Mathieu die Protokolle
des Senats und veröffentlichte die darin enthaltenen Redebeiträge
der Doyenne des Senats, der 91-jährigen Senatorin
Paulette Brisepierre (UMP). Die Senatorin hat sich in der
Sitzungsperiode 2007/2008 genau viermal zu Wort gemeldet,
und zwar mit folgenden bescheidenen Worten: « Ganz
genau! » (14. April), « Wie schade! » (14. Mai), « Sehr gut! »
(2. Oktober) und « Ja, aber das ist eine alte Geschichte » (3.
Oktober). Man muss schon zugeben, dass das keine intensive
Diskussionsbeteiligung ist. Die Senatorin hat mittlerweile
die weise Entscheidung getroffen, sich kein weiteres
Mal für den Senat zur Wahl zu stellen. Diese amüsante
Anekdote zeigt, wie sehr die Institution vielleicht an ihrer
Struktur krankt. Mittlerweile ist übrigens Serge Dassault
(ebenfalls UMP) dienstältestes Mitglied des Senats geworden
– im Alter von 83 Jahren...
Es gibt aber auch Zeichen des Fortschritts. Bei den
Wahlen im September hat sich das Palais du Luxemburg
wieder etwas mehr den Frauen geöffnet. Anstatt zuvor 60
zählt es nun 75 Senatorinnen, was bei 343 Sitzen eine Quote
von knapp 22 Prozent bedeutet. Wenn auch dieser Wert
noch nicht überzeugend ist, beträgt dagegen der Anteil von
Frauen in der Assemblée Nationale nur ganze 18 Prozent.
Außerdem zählt der neue Senat mittlerweile drei Frauen
maghrebinischer Abstammung, während in der Assemblée
Nationale keine einzige Frau dieser Herkunft vertreten ist.
Den Senat nun mit dem vorwiegend Schlechten der Republik
in Verbindung zu bringen, wird ihm aber auch nicht
gerecht. Zunächst einmal spielt er eine nicht zu unterschätzende
stabilisierende Rolle im parlamentarischen System
des Landes. Hin und wieder opponiert er selbst gegen eine
Regierung, deren politische Richtung er eigentlich vertritt
– so seltsam das auch klingen mag. Bei der Einführung
der DNA-Tests zur Kriminalitätsbekämpfung verweigerte
er beispielsweise dem Gesetz seine Zustimmung, obwohl
es sich um ein Gesetzesvorhaben der konservativen Partei
handelte. Außerdem zeichnet der Senat auch für eine Reihe
sehr detaillierter und renommierter Enquête-Berichte
verantwortlich, die politische, wirtschaftliche und soziale
Fragen erörterten.
Sicher, der Senat repräsentiert einen langsamen und behäbigen
Politikstil. Seine Mitglieder, vielleicht weil sie älter
sind als ihre Kollegen der Assemblée Nationale, behandeln
die Dinge abseits des hektischen politischen Tagesgeschäfts
mit einer ihnen eigenen Ruhe. Die Langsamkeit,
die ihnen oft vorgeworfen wird, hat aber auch eine beruhigende
Gründlichkeit zur Folge. In einer Gesellschaft,
die immer kurzfristiger auf politische Probleme reagieren
muss, hat eine solche Arbeitsweise keinen leichten Stand.
Will der Senat in Zukunft weiter bestehen, muss er sich
wohl verändern, sich mehr zur Gesellschaft öffnen und
stärker an den aktuellen Debatten teilnehmen. Er selbst
und die Gesellschaft würden damit nur gewinnen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 53

Frankreich Heute EU-Ratspräsidentschaft
Französische EU-Ratspräsidentschaft – 48 Stunden
beim Europäischen Tourismusforum in Bordeaux
Vom 1. Juli bis 31. Dezember 2008 hat Frankreich die Ratspräsidentschaft der Europäischen
Union inne, bevor Tschechien diese Aufgabe übernehmen wird. Während dieser sechs
Monate organisiert das Land eine Reihe wichtiger politischer Treffen. Doch wie empfängt
Frankreich seine europäischen Partner? Wie groß ist die Bedeutung dieser Zusammenkünfte
wirklich? Frankreich erleben verfolgte 48 Stunden lang das Geschehen während des Forum
Européen du Tourisme, das am 18. und 19. September in Bordeaux stattfand.
Der Schalter ist eher bescheiden, doch es fehlt nicht
an den üblichen Accessoires: ein Blumenstrauß,
Absperrungen aus roten Kordeln und ein Schild
mit der Aufschrift « UE2008.fr, accueil des participants » (dt.
UE2008.fr, Empfang der Teilnehmer). Hinter dem Schalter
steht natürlich eine gut aussehende, freundlich lächelnde
Hostess. An diesem späten Mittwochnachmittag am 17.
September liegt am ansonsten recht ruhigen Flughafen von
Bordeaux eine gewisse Geschäftigkeit in der Luft. Auf Einladung
der französischen EU-Ratspräsidentschaft werden
zwischen 400 und 500 Teilnehmer zum Europäischen Tourismusforum
in der Weinmetropole erwartet, darunter die
Tourismusminister bzw. -beauftragten der 27 Mitgliedsstaaten.
Vor dem Flughafen warten zahlreiche Busse sowie mehrere
Limousinen und Motorradeskorten. Für den Moment
sind die Motoren und Blaulichter jedoch ausgeschaltet. Die
Fahrer stehen beieinander, rauchen, diskutieren. Alle warten
auf die Ankunft der Politiker und Journalisten. « Bisher
ist es noch recht ruhig », erzählt mir die Hostess hinter dem
Empfangsschalter. « Seit heute Morgen habe ich mit Ihnen
gerade einmal fünf Personen beraten ». Obwohl das Forum
offiziell erst am nächsten Tag beginnt, war eine Anreise am
Vortag empfohlen worden, um sich bis 19.00 Uhr zu akkre-
54 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

ditieren. Scheinbar bin ich einer der wenigen, die sich an
diese Empfehlung gehalten haben.
Damit die Teilnehmer vom Flughafen zu den verschiedenen
Hotels sowie von den Hotels zum Veranstaltungsort
kommen, wurde ein recht komplexes Busshuttlesystem eingerichtet.
Während ich noch am Empfangsschalter verweile,
stößt ein holländischer Berufskollege zu uns. Er möchte
gerne wissen, wie man vom Flughafen ohne Umweg übers
Hotel direkt zum Forum kommt, das am Stadtrand in dem
Viertel Bordeaux-Lac abgehalten wird. Die Hostess schaut
ihn freundlich an, um ihn anschließend um die Wiederholung
der Frage zu bitten. Die englische Sprache scheint
nicht gerade ihre Stärke zu sein. Das ganze wiederholt sich
danach erneut. Der Mann nimmt letztendlich ein Taxi.
Während es schon etwas merkwürdig anmutet, dass das
Empfangspersonal an einem internationalen Flughafen für
ein europäisches Ministertreffen nur recht dürftig Englisch
spricht, muss man den Gastgebern allerdings ein gewisses
Talent zum Improvisieren zusprechen. Während den ganzen
Tag über nämlich Busse zu den Hotels verkehren, ist
ein direkter Transfer zum Veranstaltungszentrum nur am
frühen Abend vorgesehen. Da ich ebenfalls direkt dorthin
möchte, müsste ich normalerweise noch gute zwei Stunden
auf den abendlichen Shuttle warten. Doch mein Gegenüber
spricht per Funk mit einigen Busfahrern vor dem Terminal
und organisiert für mich in nur wenigen Minuten einen
Shuttle nach Bordeaux-Lac.
Unterwegs berichtet mir der Busfahrer, dass er erst seit
ein paar Monaten in Bordeaux tätig sei. Zuvor arbeitete er
in Paris, wo er viel mit solchen internationalen Events und
offiziellen Staatsbesuchen zu tun hatte. In Bordeaux sind
solche Veranstaltungen dagegen eher die Ausnahme. Er erzählt
auch, dass er für die Fahrt Staus befürchte. Er behält
Recht. Wir brauchen rund 40 Minuten für die rund zwölf
Kilometer bis zum Kongresszentrum.
Selbst für ein Land wie Frankreich ist die Organisation
solcher Großveranstaltungen eine Herausforderung, gerade
wenn sie außerhalb der Hauptstadt stattfinden. Genügend
Hotelzimmer und geeignete Veranstaltungsräume müssen
gefunden, Transfers organisiert werden. Doch vor allem
der Schutz der Teilnehmer erfordert einen hohen Aufwand.
Schließlich kommen alle Tourismusminister der Union sowie
wichtige Repräsentanten der Europäischen Kommission
nach Bordeaux. Das bedarf gewisser Vorsichtsmaßnahmen.
Das wird auch am Eingang des Veranstaltungsortes in
Bordeaux-Lac schnell deutlich. Der Einlass erinnert an
die Sicherheitskontrollen an Flughäfen. Sicherheitskräfte
durchsuchen Taschen. Ein Aufpasser erklärt einem anderen,
anscheinend einem Neuling, dass Minister nicht kontrolliert
werden. Um sie zu erkennen, tragen sie eine Anstecknadel
am Sakko. Ein kleines Detail, das sicherlich auch den
Ministern selbst die Orientierung untereinander erleichtert.
Alle anderen Teilnehmer tragen ein Namensschild. Die
französische Regierung hat mit ihrem Design sowie dem
der Veranstaltungsmappen etc. sogar den Designer Philippe
Starck betraut. Schließlich möchte man während der EU-
Ratspräsidentschaft einen guten Eindruck hinterlassen.
Auch die französische Post ist präsent. An einem extra für
dieses Event eingerichteten Schalter stempelt sie Briefmarken
mit dem exklusiven Aufdruck « Forum Européenne du
Tourisme UE2008 » ab. Viele Delegationen und Journalisten
machen von diesem Souvenir Gebrauch.
Nach meiner Akkreditierung treffe ich jemanden vom
französischen Tourismusministerium und erfahre, dass
Frankreich während der sechs Monate der EU-Ratspräsidentschaft
rund 50 Veranstaltungen dieser Art organisiert.
Ein ambitioniertes Programm, denn es vergeht keine Woche,
ohne dass sich europäische Minister irgendwo im Land
treffen. Für Frankreich ist dies natürlich eine einmalige
Möglichkeit, sich möglichst gut gegenüber seinen europäischen
Partnern zu präsentieren. Dies hat seinen Preis: Man
geht für die sechs Monate von Kosten von 200 Millionen
Euro aus. Allein die reine Organisation einer einzelnen
Veranstaltung beziffert sich auf durchschnittlich eine Million
Euro.
Die Regionen und Städte stehen dabei in Konkurrenz
zueinander. Welcher Ort schafft es, ein solches Großereignis
anzuziehen? Neben einer guten Infrastruktur hilft es,
wenn ein Minister aus der Region stammt. So organisierte
Roselyne Bachelot, französische Gesundheitsministerin,
für ihre europäischen Kollegen einen Kongress in ihrer
politischen Heimatstadt Angers. Ein paar Tage zuvor lud
der französische Außenminister Bernard Kouchner seine
Kollegen in seine Geburtsstadt Avignon ein. Die Anreise
erfolgte sogar gemeinsam mit einem in den Farben der
französischen EU-Ratspräsidentschaft bemalten TGV vom
Flughafen Paris-CDG aus. Vor Ort wurden die Minister
in Limousinen der Marken Renault, Peugeot und Citroën
durch die Stadt chauffiert und ein Konzert im Papstpalast
gehörte zum kulturellen Höhepunkt des Treffens.
Dieses Mal darf sich also Bordeaux in Szene setzen. Auf
der Tagesordnung steht der Tourismus in Europa. Hervé Novelli
ist der zuständige Staatssekretär und Gastgeber dieses
Forums. Er eilt von einer Delegation zur anderen, kümmert
sich um die Minister und wird manchmal von Alain Juppé,
dem ehemaligen Premierminister und jetzigen Bürgermeister
von Bordeaux, begleitet. Letzterer lädt außerdem an einem
Abend alle Minister zu einem exklusiven Empfang in sein
Rathaus ein. Denn auch die Stadtverwaltung von Bordeaux
will natürlich den perfekten Gastgeber geben.
Am nächsten Tag erklärt mir mein Sitznachbar im Plenum,
ein Mitglied der deutschen Delegation, dass die wichtigsten
Gespräche nicht unbedingt während des offiziellen
Programms stattfinden, sondern in informellen Runden
während der Pausen sowie am Abend. Andere Delegationen
bestätigen mir dies später. Es sind gerade diese Kontakte in
den Gängen, am Kaffeeautomaten oder im Fahrstuhl, die
den Reiz des Forums ausmachen. Networking, wie es so
schön auf Neudeutsch heißt, steht im Vordergrund.
Das offizielle Programm umfasst zwei Tage lang diverse
Workshops und Präsentationen. Die Minister erscheinen
nur selten, doch die Delegationen beteiligen sich aktiv am
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 55

Frankreich Heute EU-Ratspräsidentschaft
Programm. Für die Journalisten wird eine Pressekonferenz
gegeben. Ein Höhepunkt der beiden Tage ist das Galadinner,
für das das Palais de la Bourse im Zentrum von
Bordeaux sogar besonders illuminiert wird. Ein Mitglied
der französischen Delegation vertraut mir währenddessen
an, dass dieser Abend ein ausgezeichneter Anlass sei, den
Gästen die kulinarischen Errungenschaften der Region
nahezubringen.
So verwundert es nicht, dass Austern vom Bassin
d’Arcachon, herzhafter Landschinken und Piment
d’Espelette, das scharfe Gewürz aus dem gleichnamigen
Dorf im Baskenland, auf der Speisekarte erscheinen. Alles
Produkte, auf die man hier im Südwesten des Landes sehr
stolz ist. Es hat durchaus eine gewisse Komik und unbestreitbaren
Charme zugleich, wenn man an diesem Abend
die italienische Tourismusministerin mit einem europäischen
Kollegen darüber diskutieren hört, ob denn nun Pesto
oder Pfeffer besser zum Würzen von Nudeln geeignet sei.
Aber natürlich kreisen die Gespräche nicht nur ums Essen.
Ein paar Tische weiter kann ich verfolgen, wie sich der Vorstand
eines großen Tourismuskonzerns mit einem Politiker
austauscht. Denn auch beim Galadinner geht es schließlich
um Politik und Projekte.
Am Ende des Forums sind alle zufrieden. Die Minister
konnten sich über Fragen der europäischen Tourismuspolitik
verständigen. Die Ergebnisse haben zwar nichts Revolutionäres,
aber dennoch konnte man einige offene Punkte gemeinsam
regeln und neue Ziele festlegen. Die Delegationen
wiederum lernten sich besser kennen. Viele neue Kontakte
wurden geknüpft, die die zukünftige Zusammenarbeit erleichtern
werden. Die Journalisten erhielten genug Informationen,
um ihre Artikel zu verfassen. Und Bordeaux, sogar
ganz Aquitanien, präsentierte sich als attraktiver Gastgeber
und profitierte von der Berichterstattung in ganz Europa.
Nächstes Jahr trifft man sich bestimmt wieder, irgendwo in
Tschechien.
Interview
Während des Europäischen Tourismusforums
spra chen wir mit Ernst Hinsken, erster Beauf
tragter der Bundesregierung für Tour ismus
in der Geschichte der Bundes re pu blik
Deutsch land
Herr Hinsken, warum ist Frankreich
für die Deutschen ein so beliebtes Reiseziel?
Es gibt mehrere Gründe. Beispielsweise
wird Frankreich für das
gute Essen geschätzt. Die französische
Küche ist weltberühmt, französischer
Käse wird geliebt. Frankreich bietet
Großartiges im Bereich der Kultur.
Das Land hat einen schönen Süden,
wo fast jeden Tag die Sonne scheint
und das Meer lockt. Auch die deutschfranzösische
Freundschaft, die in den
letzten Jahren neue Schübe erhalten
hat, ist ein Grund dafür, dass Deutsche
gerne ihren Urlaub in Frankreich
verbringen.
Ich möchte aber auch kritische
Punkte anmerken. So gibt es vor allem
in der Hotellerie einiges zu verbessern.
Man hat es in Frankreich in den
letzten Jahren versäumt, die notwendigen
Investitionen vorzunehmen. In
Deutschland sagt ein Sprichwort, dass
der, der nicht investiert, verliert. Und
das gilt speziell für Frankreich. Es
gibt dort schon einige Hotels, die eher
mangelhaft und verbesserungswürdig
sind.
Wie erklären Sie es sich, dass immer
mehr Deutsche lieber nach Spanien in den
Urlaub fahren?
Die Spanier sind die großen Aufholer
in Europa. Dies liegt aber nicht
nur am spanischen Festland, sondern
auch viel an den Kanaren und Balearen.
Diese Inseln bieten alles, was sich
Touristen für ihren Urlaub vorstellen:
Sonne, Meer, eine gute Küche. Obwohl
ich meine, dass die Franzosen,
was letztere angeht, in gewisser Hinsicht
sogar voraus sind.
Wie erklären Sie es sich, dass Frankreich
die Nummer 1 im weltweiten Tourismusgeschäft
ist?
Frankreich ist die Nummer 1, weil
es ein schönes Land ist. Es ist aber auch
darauf zurückzuführen, dass die Franzosen
ihren Urlaub gerne im eigenen Land
verbringen. In Deutschland liegt die
Quote bei 30 bis 35 Prozent. In Frankreich
hingegen verbringen 80 Prozent der
Franzosen ihre Ferien im eigenen Land.
Herr Novelli hat auf diesem Forum
gesagt, dass die europäischen Länder mehr
über Tourismus kommunizieren sollen.
Was meint er damit?
Man tauscht sich aus, so wie das
jetzt hier im Rahmen der europäischen
Ministerkonferenz in Bordeaux möglich
ist. Das ist die eine Seite. Zum anderen
ist Tourismus die beste Außenpolitik,
die es überhaupt gibt. Man lernt beim
Reisen andere Menschen kennen, man
fängt an, sich gegenseitig zu schätzen,
man entdeckt die Kultur des anderen
und vieles mehr. Das ist mehr wert als
die Unterschrift eines hohen Staatsmannes
oder einer hohen Staatsfrau unter
irgendeinem internationalen Vertrag.
Herr Hinsken, wir danken Ihnen für
das Gespräch.
56 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Eine Reise um die Welt.
Mit Ihrem Jahres-
Abo plus Geschenk.
Aufregend. Anregend. Anders.
Faszinierende Reportagen
Hotel-/Restauranttipps,
wichtige Adressen
Ausgewählte Extremtouren
und Outdoor-Action pur
Sie sparen über 12%!
Sommelier-Entkorker für Weinliebhaber
Professioneller Flaschenentkorker für Ihren Weinkeller oder die
Hausbar. Er kann problemlos am Tisch oder an der Theke befestigt
werden. Eine wahre Freude für alle, die neben einem edlen Tropfen
Design und Technik zu schätzen wissen. Massive Metallausführung
mit stabilem Griff. Länge ca. 33 cm, Gewicht 2,5 kg.
(Weingläser sind im Lieferumfang nicht enthalten.)
Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen: Bestellen Sie jetzt Ihr Jahres-Abo mit Geschenk!
Ja, ich bestelle das Jahres-Abo und erhalte den Sommelier-Entkorker für Weinliebhaber.
10 Hefte zum Preis von nur 4,20 * statt 4,80 * pro Ausgabe inkl. Porto (Ausland nur 4,80 */Schweiz nur 8,15 sfr* pro Ausgabe).
Ich bin der neue Abonnent: Frau Herr
Name
Straße
PLZ
Telefon
Ort
Vorname
E-Mail
Meine Wunschprämie (Lieferung nur solange Vorrat reicht):
Sommelier-Entkorker
Hausnummer
Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mich künftig per Post,
Telefon und E-Mail über interessante Angebote von abenteuer
und reisen und Partnerunternehmen informieren.
Ich bezahle per: Rechnung Bankeinzug Kreditkarte
BLZ / Kreditkarten-Nr.
Bank / Kreditkarten-Unternehmen
Datum
Konto-Nr. / Kreditkarte gültig bis
3-stellige Kreditkarten-Prüfnr.**)
Unterschrift
Das Jahres-Abo verlängert sich automatisch, sofern wir nicht rechtzeitig
(6 Wochen vor Ablauf der Bezugszeit) eine anderslautende Mitteilung
erhalten. abenteuer und reisen erscheint im Verlag: wdv GmbH & Co.
OHG, Siemensstr. 6, 61352 Bad Homburg, Handelsregister Bad
Homburg v.d.H. HRA 3087.
*) Alle genannten Preise enthalten Versandkosten und die
gesetzliche MwSt.
**) Die Prüfnummer setzt sich aus den letzten drei Ziffern der Nummer
im Unterschriftsfeld auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte zusammen.
Frankr1808
Bestellen Sie noch heute Ihr Jahres-Abo.
Sie erhalten 10 Ausgaben abenteuer
und reisen – immer frei Haus, immer
pünktlich.
Einfach Coupon ausfüllen und per Post
absenden an: abenteuer und reisen,
Abonnentenservice, Postfach 080,
77649 Offenburg.
Oder per
Telefon: + 49(0)781/6394515
Fax: + 49(0)781/6394502
E-Mail: abenteuerundreisen@burdadirect.de
Internet: www.abenteuer-reisen.de

Leben in Frankreich
Was sollte man übers Radfahren
in Frankreich wissen?
Seit einigen Jahren entdeckt
Frank reich das Fahrrad neu. Überall
entstehen neue Radwege und werden
städtische Mietstationen eröffnet.
Durch Impulse gerade der großen
Städte wie Toulouse und Paris werden
umfangreiche öffentliche Programme
aufgelegt, um die Bevölkerung
wieder auf das Rad zu bringen. Denn
das Radfahren ist ein zeitgemäßes
Fortbewegungsmittel, das nicht nur
aus gesundheitsfördernden Gründen
wieder in Mode gekommen ist,
sondern auch schlicht aus Gründen
der Sparsamkeit: hohe Spritpreise
und Parkgebühren verleiden den
Städtern das Autofahren. Außerdem
unternehmen die Kommunen immer
größere Anstrengungen, die Umweltverschmutzungen
in den Innenstädten
zu reduzieren. Das Radfahren ist
aber nicht immer ganz ungefährlich.
In Frankreich, wie auch überall sonst,
sind im Straßenverkehr mit dem
Fahrrad einige Regeln zu beachten,
von denen manche von den Behörden
besonders ernst genommen werden.
Fahrradausstattung
Ein Fahrrad in Einzelteilen zu
verkaufen, ist in Frankreich verboten.
Die in Deutschland beliebten Selbstbauräder,
bei denen der Kunde sparen
kann, weil er die Endmontage selbst
übernimmt, wird man bei unserem
Nachbarn nicht finden. Jedes Modell,
das zum Verkauf angeboten wird,
muss fahrbereit sein. Die Ausrüstung
muss zwei funktionstüchtige Bremsen,
einen Warnsignalgeber (Klingel),
ein Vorderlicht mit weißer oder
gelber Farbe und ein rotes Hinterlicht
umfassen. Außerdem gehören Reflektoren
zwingend dazu. Auch wenn
die Polizei diese Vorgaben selten
überprüft, sind sie doch unersetzlich.
Auch in Frankreich gehören Unfälle
mit unzureichend ausgestatteten
Fahrrädern zur traurigen Realität.
Warnwestenpflicht
Seit 1. Oktober wurde in Frankreich
für Fahrradfahrer zudem die
Pflicht zum Tragen einer Warnweste
außerhalb geschlossener Ortschaften
bei Dunkelheit und bei schlechten
Witterungsverhältnissen eingeführt.
Es sind die gleichen Warnwesten,
die auch Autofahrer für den Fall
einer Panne vorhalten müssen. Eine
Helmpflicht besteht in Frankreich
beim Fahrradfahren dagegen nicht,
allerdings gibt es mittlerweile nicht
wenige, die sie fordern.
Fahrradwege
Wenn es Radwege gibt, muss der
Radfahrer sie benutzen. Gibt es sie
nicht, kann er auf der Straße fahren
und hat sich dabei am rechten Straßenrand
aufzuhalten – sofern der Zustand
der Straße das zulässt. Die Radwege
selbst sind wiederum einzig den Radfahrern
vorbehalten. Für Fußgänger
und vor allem für motorisierte Zweiräder
sind sie verboten. Den Radweg in
der falschen Richtung entlangzufahren
ist untersagt, es sei denn, die Beschilderung
erlaubt dies ausdrücklich.
Mittlerweile werden von den Städten
immer häufiger breite Radwege eingerichtet,
die in beide Richtungen zu
befahren sind. Was gerne getan wird,
aber auch nicht erlaubt ist, ist das Fahren
auf den Gehwegen. Wer auf dem
Bürgersteig oder in Fußgängerzonen
mit dem Rad unterwegs ist, muss
absteigen. Die Radbenutzung ist dort
nur gestattet, wenn das Rad sicher an
der Hand geschoben wird.
Verkehrsregeln
Außerdem müssen Fahrradfahrer
in Frankreich die Straßenverkehrsordnung
genauso beachten, wie alle
anderen Verkehrsteilnehmer auch.
Das bedeutet vor allem, an einer roten
Ampel anzuhalten und dabei Autos
oder Fußgänger nicht zu behindern.
Radfahrer haben unterwegs ebenso
die Vorfahrtsregeln zu beachten, wobei
natürlich auch für sie die Rechtsvor-Links-Regel
gilt. Außerdem
müssen sie als Rechtsabbieger den
Fußgängern, die die Straße überqueren
wollen, die Vorfahrt gewähren.
Erlaubt ist ebenfalls nicht, sich
als Fahrradfahrer von einem anderen
Gefährt abschleppen oder ziehen
zu lassen, genauso wenig, wie eine
zusätzliche Person auf dem Rad zu
transportieren. Ausgenommen von
dieser Regel sind natürlich Fahrräder,
die extra dafür gebaut wurden – Tandemräder
zum Beispiel. Auch für die
Beförderung von Kindern mit dem
Rad gelten Ausnahmen, allerdings
müs sen spezielle Sitze am Fahrrad
mon tiert sein, wobei auch die Fußstützen
bestimmten Standards zu
entsprechen haben. Im Unterschied
zu den Regeln in vielen deutschen
Städten ist in Frankreich die Mitnahme
von Fahrrädern im Öffentlichen
Nah verkehr ohne jede Ausnahme
untersagt.
Anschließen der Räder
Eigentlich ist das Anschließen
von Fahrrädern an öffentlichem
Stadt mobiliar offiziell verboten, soweit
es nicht extra dafür vorgesehen
ist (Fahrradständer oder spezielle
Parkhäuschen). Trotzdem wird dem
Frankreichbesucher auffallen, dass
jeder sein Fahrrad anschließt, wo
immer er will, besonders in Paris,
wo selbst für Fahrräder Platzmangel
herrscht. Es ist außerdem natürlich
empfehlenswert, wie überall sonst,
ein Fahrradschloss von guter Qualität
zu benutzen und sein Fahrrad nicht
nur in sich, sondern an einem festen
Gegenstand anzuschließen. Unnötig
zu betonen, dass auch das leider nicht
immer vor Diebstahl schützt.
58 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Marktplatz
Unterkünfte Immobilien Shopping
Urlaub im Ferienhaus
Atlantikküste
Vendée
B&B en Vendée
Ferienhaeuser
Frankreich
2009
Sommer, Sonne, Strand und mehr...
Perigord
Ile de Ré
Aquitaine
Wir bieten Ihnen über
80 Ferienhäuser,
unsere persönliche
Betreuung vor Ort ist
selbstverständlich.
Bestellen Sie noch heute Ihren
kostenlosen Katalog.
www.vendee.de
Tel. 026 84 - 95 82 23
M. Mekyska, Eichenlaubweg 23a, 75181 Pforzheim
Ref. 3796, bei Montpellier, 735.000 €
Der Languedoc- und Frankreich-Spezialist
mit ständig über 10.000 Angeboten!
www.languedoc-immobilien.de
Tel. 07231 - 139 269 7
Importhaus für
erlesene, französiche
Weine, Spirituosen
und Feinkost
Weine, Apéritifs, Digestifs und Feinkost aus
fast allen Regionen Frankreichs.
Onlineshop, Versandhandel
(frei Haus schon ab 90 Euro Bestellwert!)
Emil-Mechau-Str. 1- D-38723 Seesen
Tel. (+49) 05381-98 99 264 - Fax 05381-98 99 265
www.france-vin.de
Restaurants
Ferienhaus mit Garten
in Finistère, Bretagne
8-Personen-Ferienhaus (3 Etagen, 2 Bäder, 3 Schlaf zimmer)
mit Garten, offenem Kamin, Wohn küche von privat zu
vermieten. Nähe zum Strand: 3 km. Ideal für Familienurlaub
mit Kindern (Hunde erlaubt). Diverse Freizeitmöglichkeiten
Preis pro Woche: 400 – 850 Euro (abhängig von Saison und
Personenzahl).
Kontakt: sachaz@web.de
oder + 49 (0)173-30 90 196
Restaurant OM’ZAKI
Syrisch-Palästinesische Küche
Menü für 12 € • Großer Patio
Familiäre Atmosphäre
76 Rue de la Procession • 75015 Paris
+33 (0)1 56 58 08 82
Wenn Sie Ihre eigene Anzeige auf unserem Marktplatz
veröffentlichen möchten, wenden Sie sich bitte an:
Stefanie Heine · Telefon: +49 (0)211 887-3171 · stefanie.heine@corps-verlag.de
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 59

Unterwegs in Frankreich Aix-en-Provence
Hutfabrik von Cézannes Vater am Cours Mirabeau. Der Firmenname ist an der Fassade noch immer lesbar.
Aix-en-Provence:
Er gilt als einer der bedeutendsten und
teuersten Maler und ist für seine Porträts,
Stillleben und Darstellungen der Sainte-
Victoire-Berge in der Provence weltberühmt:
Paul Cézanne. Zeit seines Lebens blieb er
seiner Geburtsstadt treu, die heute das Erbe
ihres berühmtesten Sohnes aufwendig pflegt.
Ein Spaziergang auf den Spuren Cézannes
in Aix-en-Provence.
Würde ein Biograf in skandalgierigen Zeiten wie
diesen das Leben Cézannes aufschreiben wollen,
hätte er es schwer, seinem Publikum spektakuläre
Anekdoten zu präsentieren. Der Mann, der heute eine der
bekanntesten Personen der Kunstgeschichte ist, führte vor
gut 150 Jahren ein zurückgezogenes, ruhiges und beinahe
kontemplatives Dasein. Die Malerei war sein eigentliches
Leben, ein ständiges In-Frage-Stellen und ein ewiges Suchen
nach der letztendlichen (und doch unerreichbaren)
Perfektion. Jedes seiner Bilder sollte ein Fortschritt, eine
Weiterentwicklung dessen sein, was er bereits geschaffen
hatte. Ein Bild zu malen bedeutete für ihn, den Dingen seine
ununterbrochene Zuwendung zu geben. Es erstaunt bei diesem
Anspruch kaum, dass Kunstexperten gerade die späten
Cézanne-Gemälde als die durchdrungensten und nachdenklichsten
bezeichnen.
Cézanne hat mehr als 80 Bilder des Sainte-Victoire-Gebirges
gemalt. Er war fasziniert von dieser Landschaft und
versuchte ein ums andere Mal, die Stimmung, das Licht
60 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Die Wohnung von Paul Cézanne in der Rue Boulegon.
Cézannes Geburtshaus in der Rue de l’Opéra.
Auf den Spuren von Cézanne
und den Wechsel der Farben einzufangen. Von morgens
bis abends konnte er sich monatelang mit nichts anderem
beschäftigen. Mögen manche das als eine Verrücktheit betrachten,
ist in diesem unbedingten Willen, alle Nuancen
und Farbempfindungen dieser Landschaft wiederzugeben,
doch die Essenz des Malens Cézannes enthalten. Es ist kurios:
Zu Lebzeiten in seiner Heimat nicht besonders beliebt,
hat Cézanne durch seine Arbeiten mehr für die Region getan,
als alle Tourismuskampagnen zusammen. Denkt man
an die Provence, denkt man an die Farben und Bilder von
Cézanne. Niemand, der sich auch nur ein bisschen für die
Provence interessiert, wird um den Anblick eines Gemäldes
der Sainte-Victoire-Berge herumkommen.
Viele wissen allerdings gar nicht, dass Cézanne gebürtiger
Provenzale ist. Um den Maler näher kennenzulernen,
sollte man sich in die Provence und die von ihm so oft
gemalte Landschaft begeben. Es genügt, ein paar Mal am
Tag die Sainte-Victoire-Berge auf sich wirken zu lassen,
um von dem einzigartigen Reiz der Landschaft fasziniert
zu sein. Ihre Farben und ihr Licht verändern sich im Laufe
der Stunden ständig, ja manchmal innerhalb von Minuten.
Nach dieser ersten Annäherung an den scheuen Künstler,
lohnt es sich, in Aix-en-Provence den Spuren seines Wirkens
zu folgen. Auf einem zwei- bis dreistündigen Rundgang
durch die Gassen der Stadt kann man wichtige Stationen
seines Lebens Revue passieren lassen. Man muss nur
dem in den Boden eingelassenen « C » folgen und wird sich
im Straßengewirr nicht verlaufen.
Cézanne wurde am 19. Januar 1839 in der Rue de
l’Opéra geboren (Markierung 1 auf der Karte). Seine Familie
könnte man als gutsituiert bezeichnen, besaß sein Vater
doch an einer der großen Hauptstraßen der Stadt (Markierung
2, Cours Mirabeau Nr. 55) eine profitable Hutfabrik.
Dennoch gehörte die Familie nicht zum angesehenen Bürgertum,
denn bei der Geburt Cézannes waren seine Eltern
noch nicht verheiratet und schlossen auch erst fünf Jahre
später die Ehe. Ein solches Verhalten und der Fakt, dass die
Mutter Cézannes eine ehemalige Arbeiterin seines Vaters
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 61

Unterwegs in Frankreich Aix-en-Provence
Das Atelier des Lauves, Cézannes Wirkungsstätte. Rechts: Die Originalpalette des Malers, ausgestellt im Musée Granet.
war, genügten, um in den bürgerlichen
Kreisen der Stadt als nicht gesellschaftsfähig
zu gelten.
Der Vater gab später die Fabrik
auf und gründete eine eigene Bank
(Markierung 3, Rue de Cordeliers Nr.
24). Paul Cézanne ging zu dieser Zeit
auf das Collège und schloss dort mit
einem Jungen Freundschaft, der später
genauso berühmt werden sollte wie er
selbst: Emile Zola. Auf Ratschlag des
Vaters, aber wohl auch aus eigenem
Antrieb, schrieb sich Cézanne 1858 an
der juristischen Fakultät der Universität
von Aix-en-Provence ein, eine noch
heute hochangesehene Ausbildungsstätte.
Gleichzeitig besuchte Paul die
kostenlosen Kurse an der städtischen
62 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Zeichenschule, in der heute das Musée
Granet untergebracht ist (Markierung
4, Place Saint-Jean-de-Malte). Hier
begann er, Gemälde großer Meister
nachzumalen, die seine spätere Arbeit
beeinflussen würden, und hier offenbarte
sich ihm, dass sein Schicksal
in der Malerei lag. Die Jurisprudenz
konnte ihn nicht inspirieren, die
Malerei aber ließ ihn träumen. Nach
– sicherlich ernsthaften – Diskussionen
mit seinem Vater konnte Paul
ihn überzeugen, nach Paris zu gehen,
um sich ganz der Malerei zu widmen.
Sein Vater gewährte ihm eine großzügige
Unterstützung, die es ihm sogar
erlaubte, abwechselnd in Paris und in
der Provence zu leben.
In Paris verbrachte er viel Zeit im
Louvre, wo er stundenlang die alten
Meister studierte und in sein Skizzenbuch
kopierte. Sie waren reiche
Inspiration für seine eigene Arbeit,
die er unermüdlich zu perfektionieren
suchte. In der Hauptstadt machte er
auch die Bekanntschaft anderer Maler,
die diese Epoche beeinflusst haben:
unter anderem Manet, Monet, Renoir
und Sisley. Ihre Arbeiten hatten eine
große Wirkung auf Cezanne und seine
Kunst. 1869 lernte er Hortense Fiquet
kennen, wagte es aber nicht, die Geliebte
seinem Vater vorzustellen. Er
verheimlichte die Liaison bis zum Tod
des Vaters 1886 und verschwieg selbst
seinen 1872 geborenen Sohn Paul.
Die Versuche, seine Arbeiten in Paris
bekannt zu machen, blieben ziemlich
erfolglos. Cézanne reichte seine Bilder
mehrmals bei dem berühmten Pariser
Salon d’Art ein, der in diesen Jahren
der Ort war, wo Kunstkritiker einen
jungen Maler erheben oder mit ihrem
Urteil vernichten konnten. Seine Arbeiten
wurden aber jedes Mal abgelehnt.
Cezanne begann, sich enttäuscht von
der offiziellen Kunstkritikerszene abzuwenden.
Jahre später wird Zola in seinem
Roman « Das Werk » sehr plastisch
die harten Lebens- und Arbeitsbedingungen
der jungen Pariser Kunstszene
beschreiben und dabei seinen Freund
Cézanne als Vorbild nehmen. Dieser
fühlte sich in der Hauptfigur Claude
Lantier aber so negativ beschrieben,
dass es zu einem Bruch und dem Ende
seiner Freundschaft mit Zola kam.
Cézanne hielt sich im Laufe der
Zeit wieder öfter in der Provence auf.
Als er nach dem Tod seines Vaters eine
erhebliche Summe erbte, die es ihm
erlaubte, sich seiner Malerei in materieller
Sicherheit zu widmen, ließ er
sich sogar wieder in Aix-en-Provence
nieder. Ab diesem Moment begann
auch sein Ruhm langsam zu wachsen.
Schließlich machte die erste Einzelausstellung
seiner Werke im Jahre 1895
in Paris Furore. Die Kritiker waren
sich einig, dass er einer der wichtigsten
Vertreter der sich gerade entwickelnden
modernen Kunst sei. Eine schöne,
wenn auch späte Genugtuung.
Für Cézanne war die Malerei « eine
stets von Neuem zu beginnende Arbeit
». Er arbeitete sehr langsam und er
begann die Arbeit zu einem Gemälde
häufig neu. Manchmal zum Leidwesen
seiner Modelle, die nach stundenlangen
Posen die Haltungen einfach
nicht mehr einnehmen konnten, auch
deshalb, weil der Meister eine absolute
Bewegungslosigkeit einforderte. Einmal
sagte er nach sage und schreibe
115 Porträtsitzungen: « Ich bin gar
nicht mal unzufrieden mit dem Blusenkragen
», hatte allerdings auch
nichts anderes gemalt als eben diesen.
Die Porträtierte brach daraufhin die
Zu sam men arbeit ab. Das lässt verstehen,
wieso Cézanne sich lieber auf
Still leben und Landschaften konzentrier
te – und die Selbstbildnisse. Da
musste er wenigstens das Modell nicht
zum stundenlangen Stillsitzen überreden.
Bei einem Besuch in Aix-en-
Provence sollte man nicht auf einen
Abstecher zum Atelier des Lauves
(Markierung 5, Avenue Paul Cézanne
Nr. 9) verzichten. Dort hat Cézanne
die meisten seiner großen Werke
geschaffen. Da das Atelier ein wenig
außerhalb liegt, sollte man dorthin
am besten mit dem Auto fahren – zu
Fuß ist es doch recht mühsam. Im
November 1901 kaufte Cézanne das
Anwesen, das auf einem kleinen Hügel
liegt, ließ es aufwendig umbauen
und brachte all die Dinge dahin,
die ihm teuer waren und die er fortan
für seine Stillleben arrangierte.
Frankreich
- Erlebnisreich
entdecken auch Sie mit uns die Schönheiten
Frankreichs und lassen Sie sich von der Vielfalt,
die wir Ihnen bieten, inspirieren:
Themenreisen „à la carte“, angefangen von
den Rad- und Wanderreisen, über die Schönheiten
der Normandie, das Zirkusfestival in
Monte-Carlo, die Trüffelreise in die Drôme
Provençale, Paris „à vélo“ bis hin zu Koch- und
Malkursen in einem zauberhaften Ambiente
u.v.m.
„Klasse Klassenfahrten“ in die schönsten
Regionen Frankreichs mit dem Klassenbonus
von € 100,- und der „Klasse Schlemmerküche“.
Eine Klassenfahrt nach Frankreich ist immer ein
besonderes Erlebnis. Auch das spielerische Anwenden
der französischen Sprache ist für Schüler/innen
eine spannende Erfahrung.
„Winterzauber in den französischen Alpen“,
denn hier genießen Sie höchstes Skivergnügen
inmitten einer märchenhaft verschneiten Bergwelt,
auf bestens präparierten Pisten, die jedem
Anspruch gerecht werden.
Unsere „Themenmappe“, unseren „Klasse
Klassenfahrtenkatalog 2009“ sowie unseren
„Winter in Frankreich – Katalog“ senden
wir Ihnen gerne zu.
Beratung und Buchung:
Ettlinger-Tor-Platz 3, D-76137 Karlsruhe
Tel.: +49 (0)721 961412 0
info@gruppenreisen-frankreich.de
www.gruppenreisen-frankreich.de

Unterwegs in Frankreich Aix-en-Provence
« Die Badenden » (1896), ausgestellt im Musée Granet.
Gewissenhaft, ja fast zwanghaft, verließ
Cézanne von nun an jeden Tag
sein Haus in der Rue Boulegan Nr. 23
(Markierung 6), um zurückgezogen
in seinem riesigen Atelier zu arbeiten.
Hier, fast wie auf dem Lande, war der
Meister in seiner Welt, weitab vom
Lärm der Stadt. Bei jedem Wetter und
zu jeder Jahreszeit fuhr er um sechs
Uhr morgens hinaus, kehrte um halb
elf zum Mittag zurück und verbrachte
den Nachmittag bis fünf Uhr wieder
im Atelier.
Dutzende der Gemälde, die Cézanne
in diesem Atelier schuf, werden heute
in den bedeutendsten Museen der Welt
aufbewahrt, darunter der berühmte
Zyklus « Die großen Badenden ». Bei
einem Besuch heutzutage, besonders in
der Nebensaison, ist man überrascht,
wie ursprünglich die Umgebung immer
noch ist. Man glaubt, die Atmosphäre
zu spüren, die damals auf Cézanne so
stark gewirkt haben muss. Zwar hat
sich die ganze Stadt im 20. Jahrhundert
vergrößert, aber dieses Fleckchen Erde
hat nichts von seinem abgelegenen Reiz
eingebüßt. Es ist ein Hafen der Stille,
der den Geist Cézannes zu konservieren
vermag.
Erstaunlicherweise waren es nicht
die Franzosen, die den Ort zu schützen
wussten, sondern es bedurfte der Tatkräftigkeit
einiger US-Amerikaner. Als
Cézanne 1906 starb, blieb das Atelier
zunächst für 15 Jahre geschlossen, bis
es dann bis 1951 von einer Privatperson
genutzt wurde. Danach engagierten
sich die beiden Amerikaner James Lord
und John Rewald für den Erhalt des
Ateliers und gründeten das Cézanne-
Gedächtnis-Komitee. Sie versammelten
115 Spender hinter sich, auch sie
allesamt Amerikaner, um die Rettung
des Ateliers zu finanzieren. Man kaufte
Grundstück und Gebäude und übergab
das Anwesen der Universität Aix-en-
Provence/Marseille. 1954 wurde das
Von links nach rechts: Das Atelier des Lauves von außen, im Inneren des Musée Granet, Außenansicht des Musée Granet.
64 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

D 992
A 1
N 77
E54
A 10 / E 60
A 85 / E 604
A 71 / E 9
Museum eingeweiht und 1969 schließlich
der Stadt übertragen, in deren Besitz
es noch heute ist.
Abgesehen vom Atelier des Lauves ist
das Museum Granet der beste Ort, um
sich näher mit Cézanne zu beschäftigen
(Markierung 4). Während sich die Stadt
D 965
Aix-en-Provence zu Lebzeiten Cézannes
stets geweigert hatte, Bilder des
Meisters zu erwerben, hat die Städtische
Kunstsammlung seit 1936 diesen Fehler
wieder gutzumachen versucht. Heute
präsentiert das Museum viele seiner
Werke, unter anderem neun Ölgemälde,
die aus einer Dauerleihgabe des Louvre
stammen. Die meisten Aquarelle und
Zeichnungen sind aber aus Gründen der
Konservierung nur für drei Monate im
Jahr zu besichtigen. Außerdem präsentiert
das Museum, das kürzlich komplett
renoviert wurde, die bemerkenswerte
Sammlung « Von Cézanne bis Giacometti
», in der die Werke von Künstlern
versammelt sind, die wir für gewöhnlich
in den größten und bedeutendsten Museen
Europas und der Welt zu finden
gewohnt sind.
Denjenigen, die Aix-en-Provence
mit dem Auto bereisen, sei außerdem
empfohlen, den Cézanne-Parcours mit
einer Fahrt zum Saint-Pierre-Friedhof
(Markierung 7) abzuschließen, wo der
Maler am 24. Oktober 1906 beerdigt
wurde. Das Grab ist leicht zu finden,
man muss nur den kleinen Hinweisschildern
folgen. Am 15. Oktober 1906 malte
Cézanne einmal mehr an einem Bild der
Sainte-Victoire-Berge, als ein Gewitter
ausbrach. Cézanne ließ sich davon nicht
stören und arbeitete stundenlang im Regen
an seiner Staffelei. Eine beginnende
Erkältung ignorierend, verzichtete er
auch in den folgenden Tagen keineswegs
auf sein gewohntes Arbeitspensum und
schonte sich nicht. Sein Zustand verschlechterte
sich und in der Nacht von
22. auf den 23. Oktober verstarb er an
einer Lungenentzündung. Er starb, wie
er lebte: während der Arbeit und voller
Eigensinn.
N 6
A 6
A 38
A 31
A7/E15
A42
A 39
A43/E711
A49/E713
A 36
Grab des Künstlers auf dem
Friedhof Saint-Pierre.
A1
A41/E712
A40
A 5
A1
A 36
A 9
Anreise
Aix-en-Provence im Internet
E9-72
Auto: Aus Deutschland und der Schweiz www.aixenprovencetourism.com
erreicht man Aix-en-Provence über die
Rhône-Tal-Autobahn A6 (Dijon-Marseille).
Musée Granet
Aus Österreich ist eine Anreise über
Norditalien und entlang der Côte d’Azur Place Saint Jean de Malte
vorteilhafter. Berlin-Aix ca. 1.530 km, Köln- 13100 Aix-en-Provence
Aix ca. 1.030 km, Wien-Aix ca. 1.340 km,
Telefon: +33 (0)4 42 52 88 32
Zürich-Aix ca. 730 km.
www.museegranet-aixenprovence.fr
Flugzeug: Der nächste Flughafen ist in Öffnungszeiten:
Marseille. Dorthin bietet Lufthansa Nonstop- Di – So 12.00 – 18.00 Uhr (Okt. – Mai)
Verbindungen ab Düsseldorf, Frankfurt Eintrittspreise:
A20 / E9
a.M., München und Stuttgart an. Air France
fliegt aus dem deutschsprachigen Raum
A64 / E80
via Paris nach Marseille.
A61 / E80
A68
Zug: Aix-en-Provence ist gut ans fran zö sische
TGV-Netz angeschlossen. Die Fahr zeit
von Paris
beträgt gerade einmal drei Stunden.
Informationen vor Ort
Office du Tourisme
2, place du Général de Gaulle
13100 Aix-en-Provence
Telefon: +33 (0)4 42 16 11 61
A 75 / E 11
L’Atelier des Lauves,
Atelier de Cézanne
9, avenue Paul Cézanne
E 15 – E 80
D 907
2,00 – 5,00 €, je nach Ausstellung
13100 Aix-en-Provence
Telefon: +33 (0)4 42 21 06 53
www.cezanne-en-provence.com
A 9
N 106
Öffnungszeiten:
10.00 – 12.00 Uhr & 14.00 – 17.00 Uhr
Führung auf Englisch um 16.00 Uhr
Eintrittspreise:
5,50 €, ermäßigt 2,00 €
A 9
A7/E15
A7
A55
A51
A52
A51
A50
A8/E80
A8-E80
A57
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 65

Unterwegs in Frankreich Ardennen
Im sagenhaften Grün
« Aktivurlaub in den Ardennen » – mit diesem Werbeslogan
macht das kleine Departement im Norden Frankreichs seit
längerem auf sich aufmerksam. Die Mittelgebirgslandschaft
mit ihren sanften Hügeln und grünen Bergketten liegt eigentlich
ein bisschen abseits der üblichen Touris tenströme. Wir
fuhren hin und erkundeten, was die Gegend zu bieten hat.
Oben links: Am Radwanderweg « Voie verte ».
Unten links: Blick auf Fumay.
Rechts: Die Maas-Schleife zwischen Fumay und Haybes-sur-Meuse.
Wer die Ardennen bereist,
bekommt beim Anblick des
sanften Maas-Tals und der
bewaldeten Bergketten schnell Lust,
Natur und Landschaft intensiver zu
erleben. Das trifft sich gut, denn die
Ardennen bieten eine Vielzahl von
Möglichkeiten, seinen Urlaub mit aktiver
Betätigung zu verbringen. Man
steckt viel Geld und Mühe in die Pflege
der diversen und gut ausgebauten
Rad- und Wanderwege und die vielen
Freizeit- und Erholungsparks, die in
den letzten Jahren entstanden oder
66 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

der Ardennen
weiterentwickelt worden sind. So ist
gerade erst der neue Radweg « Voie
verte » (dt. Grüner Weg) eingeweiht
worden, der den alten Treidelpfaden
am Maas-Ufer folgt. Auf einer Strecke
von 83 Kilometern lassen sich gemütliche
Radtouren durch das Maas-Tal
unternehmen.
Aber auch die jungen Besucher
scheinen nicht vergessen zu werden:
Mountainbike-Pfade schlängeln sich
über die Berghänge und allerorts sausen
auf ausgewiesenen Strecken helmbewehrte
Geländebiker durch das Dickicht.
Dazu gibt es unzählige Bootsverleihe,
die mit Paddeltouren auf der
Maas werben. Besonders überzeugte
uns, dass die vielen kommunalen wie
privaten Initiativen in Netzwerken
organisiert sind und ihre Angebote
miteinander abstimmen. Immer stehen
alle Generationen im Blick der Tourismusbeauftragten,
und das erklärte Ziel
ist die Erholung für die ganze Familie:
Während die Großeltern den flachen
Mass-Radweg erkunden, hangeln
sich die jungen Leute in einem der
Freizeitparks von Baum zu Baum und
erklimmen die Kleinsten im Kinderbereich
die ersten Klettergerüste. Immer
ist eine Mietstation für Fahrräder
in der Nähe eines Freizeitparks oder
es streift ein Mountainbike-Pfad eine
Bootsstation.
Besonders neugierig macht uns der
neue Freizeitpark Terraltitude bei Fumay,
der als die größte Attraktion der
Ardennen gilt. Er ist erst vor kurzem
erneuert worden und liegt mitten im
idyllischen Maas-Tal. Der Fluss zieht
sich dort in weiten Schleifen gemächlich
durch die Berge und an seinem
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 67

Unterwegs in Frankreich Ardennen
Das Klettern kann einen ordentlich ins Schwitzen bringen. Einige Stationen verlangen
eine große Geschicklichkeit. Unten Mitte der Turm zum Bungee-Springen.
Ufer schlängelt sich der neue Radwanderweg
entlang. In Fumay ist der Weg
zum Park gut ausgeschildert und führt
auf einen großzügigen Parkplatz am
Flussufer. Von dort überqueren wir die
neue Fußgängerbrücke über den Fluss
und steigen den Berghang hinauf. Was
im Park als erstes ins Auge fällt, sind
die Overalls, die von den Leuten getragen
werden. Denn Terraltitude ist
ein Park zum Klettern, Springen und
Bewegen – und das in der freien Natur.
Eine angenehme Ruhe liegt über
dem Gelände. Blätterrauschen und das
ferne Tuckern der Boote auf der Maas
sind das einzige, was zu hören ist.
Bis plötzlich ein merkwürdiges Geräusch
unsere Aufmerksamkeit erregt.
Ein fernes Summen liegt in der Luft,
das allmählich zu einem Surren wird
und schließlich in ein lautes Brummen
übergeht. Und dann plötzlich ein
gellender Schrei. Ein helmbewehrtes
Wesen fliegt mit Pfeilgeschwindigkeit
über unsere Köpfe hinweg und landet
mit Rattern und Ruckeln in einer Art
Auffangstation. Aha! Wir realisieren,
dass wir uns direkt unter dem Fanstasticable
befinden, der neuen Attraktion
der Ardennen, von der überall gesprochen
wird. Es handelt sich um ein 1,2
Kilometer langes Stahlseil, das die
Maas von einem Berghang zum nächsten
überspannt, und an dem sich mutige
Menschen in die Tiefe stürzen. Wir
blicken etwas scheu auf die Person,
die sich aus der Auffangstation helfen
und vom Helm befreien lässt. Es ist
ein junger Mann, der mit leuchtenden
Augen und gar nicht grünem Gesicht
noch einmal einen Schrei ausstößt.
Es muss wohl so etwas heißen wie
« Wahnsinn! »
Etwas eingeschüchtert, aber auch
neugierig geworden, betreten wir das
Empfangshäuschen, wo wir in einem
Umkleideraum unsere zivilen Sachen
in Spinde schließen können. Wir
ziehen Overalls über und betreten in
Begleitung eines Trainers den Eingangsbereich
des Geländes. Aber weit
gefehlt, dass wir uns nun ins Vergnügen
stürzen können. Zunächst zeigt
man uns an einem Videobildschirm
einen Film, der den Park erklärt und
vor allem ausführliche Sicherheitshin-
68 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Musée de la Forêt
Auf dem Weg durch die Ardennen, nach oder vor einer Wander- oder Radtour, sollte
man im Musée de la Forêt (dt. Waldmuseum) von Renwez eine kleine Pause einlegen.
Mitten im Forêt de Renwez an der Route de la Boutillette (D988) zwischen Renwez und Les
Mazures gelegen (ausgeschildert), zeigt das Museum, wie die Bewohner der Ardennen in
den vergangenen Jahrhunderten mit und von dem Wald lebten und welchen Stellenwert
er heute noch hat. In dem winzigen Museumsshop sind ein paar typische Produkte à la
ardennaise zu erwerben – zum Beispiel ein spezielles Bier, das nach uraltem Rezept der
Gegend gebraut wird. www.renwez.com/musee
weise gibt. Denn Sicherheit wird bei
der Parkverwaltung großgeschrieben.
Wir werden auf die verschiedenen
Farbmarkierungen hingewiesen, die
an den Kletterstationen den Schwierigkeitsgrad
angeben, und erfahren,
dass wir an jeder Station von einem
Trainer begleitet werden. Wir sind
verblüfft. Was für ein Aufwand für
ein bisschen Kletterei! Die Trainer, die
sich untereinander mit Handfunkgeräten
verständigen, verstehen sich dabei
nicht als Aufpasser, sondern wollen
Hilfestellungen geben und gegebenenfalls
Unvorsichtige vor Dummheiten
bewahren. Uns freut das, aber
irgendwie sind wir auch beunruhigt.
Auf was, um Himmels Willen, haben
wir uns hier eingelassen?
Der Parcours führt über eine
Vielzahl von Stationen mit verschiedenen
Schwierigkeitsstufen. Schon
am Anfang kommen wir außer Puste
und müssen neidvoll anerkennen, dass
manche der kleinen Parkbesucher – es
sind viele Familien mit Kindern unter
den Besuchern – eine wesentlich bessere
Kondition haben als wir. Bei der
nächsten Station ist aber schon nicht
mehr die Ausdauer gefragt, sondern
unser Mut: Von einem 20 Meter hohen
Turm kann man einen Sprung am
Bungee-Seil machen. Die Gelegenheit,
das einmal auszuprobieren, ohne
dabei die schwindelerregenden Höhen
zu überwinden, von denen man sonst
in diesem Zusammenhang immer
hört, wollen wir unbedingt nutzen. 20
Meter sind für den Anfang schon mal
nicht schlecht, finden wir. Sie fühlen
sich von oben allerdings immer noch
ziemlich hoch an. Aber Mut gefasst
und … Sprung! Das Grün der Bäume
blitzt für einen Moment vorbei, der
Magen drückt sich zusammen, und
schon baumelt man knapp über dem
Boden und wird von einem Trainer aus
den Gurten befreit. Das ist ein erster
ordentlicher Adrenalinstoß!
Unter dem dichten Blätterdach
der Ahorn- und Kastanienbäume,
durch das die Mittagssonne kräftige

Unterwegs in Frankreich Ardennen
Für den Sprung mit dem Fantasticable braucht man starke Nerven.
Strahlen schickt, absolvieren wir die
weiteren Kletter- und Geschicklichkeitsstationen.
Von Baum zu Baum
sind Seile, Tritte und Stiegen zu überwinden,
bis wir schließlich im Bereich
der höchsten Schwierigkeitsstufe
angelangt sind. Hier ist der Ausdruck
« Klettern » ein wahrer Euphemismus.
Es ist ein Hangeln, Rutschen, Springen.
Oder – je nach Geschicklichkeit
und Kondition – ein schlaffes und hilfloses
Taumeln. Wir sind vollkommen
außer Atem, aber der Ehrgeiz hat uns
gepackt. Dieser Parcours muss doch zu
bezwingen sein!
Gott sei Dank steht unten der
Trainer bereit, der geduldig unsere
hektischen Versuche dirigiert, die
letzte Station zu absolvieren. Haben
Sie schon einmal versucht, an einer
Reihe senkrecht hängender Seile, an
deren Enden Eisenringe baumeln, eine
Strecke von 10 Metern zu überqueren?
Trotz allen Bemühens, die Körperteile
in sinnvolle Koordination zu bringen,
schaukeln wir ungelenk in den Stricken
und kommen keinen Meter vorwärts.
Dabei hatten wir doch bei den
anderen gesehen, wie es funktioniert!
Der Trainer gibt einfühlsam seine
Anweisungen. « Nehmen Sie das rechte
Bein nach hinten », sagt er immer.
Aber wo ist das rechte Bein? Wir sind
so damit beschäftigt, uns überhaupt in
den Seilen zu halten, dass wir kaum
noch wissen, wo hinten und vorne ist.
Aber dann endlich, die Beine gehorchen
doch, und den Tipps des Trainers
folgend, kommen wir Meter für Meter
vorwärts und erreichen mit letzter Anstrengung
das gegenüberliegende Podest.
Eine gute Figur haben wir sicher
nicht gemacht, aber wir sind durch!
Nachdem wir uns reichlich ermattet
in der Sonne ausgeruht und in dem
kleinen Bistro gestärkt haben, wartet
nun der Höhepunkt des Besuchs auf
uns: das Fantasticable. Mit einem Jeep
fährt uns ein Trainer in halsbrecherischem
Tempo die holprigen Waldwege
hinauf. « Gut festhalten! », sagt
70 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

A29
A13
Auto: Aus Norddeutschland erreicht man Comité Départemental du Tourisme des
das Maas-Tal in den französischen Ar dennen
Ardennes
über Belgien (Aachen-Liège-Charle-
22, place Ducale
ville-Mézières). Aus Süddeutschland, Österreich
08000 Charlesville-Mézières
und der Schweiz erfolgt die An reise Telefon: +33 (0)3 24 56 06 08
am besten über die Autobahn A4 (Straßburg/Saarbrücken-Paris)
bis Metz. Von
dort über die A30 und A31 nach Longwy
Terraltitude
und anschließend per Landstraße entlang Lieu dit la Folie
der französisch-belgischen Grenze nach 08170 Fumay
Charle ville-Mézieres. Von dort ist es nicht Telefon: +33 (0)3 24 57 57 59
mehr weit bis zum Maas-Tal. Je nach genau
www.terraltitude.com
em Zielort bieten sich verschiedene
Strecken varianten an.
Der Freizeitpark
Terral ti tude liegt am Ortsrand von Fumay.
Ber lin-Fumay ca. 840 km, Köln-Fumay ca.
270 km, Wien-Fumay ca. 1.100 km, Zürich-
Fu may ca. 580 km.
Flugzeug:
Die französischen Ardennen verfügen
über keinen eigenen Flughafen. Die
nächsten aus
dem deutschsprachigen
Raum angeflogenen Flughäfen sind in
Paris, Brüssel
und Luxemburg.
Zug: Es gibt keine direkten Zugverbindungen
aus dem deutschsprachigen Raum in
die französischen Ardennen. Verbindungen
über Luxemburg bzw. Belgien sind zeit-
raubend und bedürfen des mehrmaligen
Umsteigens. Charlesville-Mézières ist aber
ans französische TGV-Netz angeschlossen.
Von dort verkehren Regionalzüge nach
Fumay.
er noch, aber das ist überflüssig. Bei
der Höllenfahrt greifen automatisch
Hände und Füße nach allem, das irgendwie
Halt bietet. Doch allein für
den Ausblick, den wir zehn Minuten
später erleben, lohnt sich die Fahrt.
Im weiten Rund lässt sich die Maas-
Schleife überblicken, die Sonne strahlt
vor einem lieblich-blauen Himmel und
die Wälder unter uns sehen aus wie
ein dichter grüner Teppich, der nur an
einer Stelle unterbrochen ist.
Dort nämlich ist Terraltitude auszumachen
und dorthin führt auch das
Kabel, das wir jetzt erst bemerken.
Über unseren Köpfen spannt sich in
majestätischem Bogen ein Stahlseil
über die Maas hinunter zum anderen
Ufer, direkt in den Freizeitpark
hinein. Eine kleine Plattform dient
als Sprungschanze, an der sich unser
Trainer auch schon zu schaffen
macht. Wir blicken uns ungläubig
an. Da hinunter? Wollen wir uns das
wirklich antun? Der Trainer bemerkt
unsere unsicheren Blicke und erzählt
schmunzelnd, dass bisher jeder, der
einmal gesprungen ist, voller Begeisterung
wiederkam. Jeder Einwohner
Fumays und aus der Umgebung war
schon hier, der älteste war 75.
« Sie werden sehen, das ist wie
Fliegen! » Wir geben uns einen Ruck
– jetzt nur keinen Rückzieher machen!
–, lassen uns das « Fluggeschirr » umschnallen
und setzen die Helme auf.
An dem Stahlseil wird ein Schlitten
befestigt, in den die Gurte eingehakt
werden. An denen hängend werde
ich als erster in die Waagerechte gebracht.
Hilflos baumle ich an dem
Geschirr und angesichts der 1,2 Kilometer
vor mir bricht mir der Schweiß
aus. « Am besten, Sie nehmen die
Arme nach vorne, als würden Sie einen
Kopfsprung machen! », empfiehlt
mir der Trainer. Er gibt ein Zeichen,
informiert die Bodenstation über sein
Handfunkgerät und gibt mir einen …
Stoooß!
Mit rasender Geschwindigkeit
rauscht der Schlitten das Seil entlang.
Ich habe das Gefühl, als drehe
sich mein Magen mehrmals um sich
selbst, die Luft rauscht dröhnend in
den Ohren und mein Herz macht einen
Sprung. Und dann kommt er, der
Schrei, den ich heute Morgen schon so
oft gehört habe. Wie von selbst entlädt
er sich und ein gellendes « Jaaa…! »
erfüllt die Luft. Schon sehe ich die
Landeschanze vor mir, nehme noch
gerade die Leute wahr, die zu mir
hochgucken, da fliege ich bereits in
die Auffanganlage, wo der Schlitten
mit einem lauten Rattern gebremst
wird und ein Trainer mich auffängt.
Er bringt mich zum Stehen und etwas
benommen sehe ich mich um.
Mit Beinen wie aus Watte gehe ich
zu einer Bank, und während ich die
Anreise
A 26 / E 15
A 25
Ardennen im Internet
www.ardennes.com
A 1 / E 15
A 1 / E 17
A 27
A 23
anderen das Seil herunterrasen sehe,
denke ich glücklich: « Unglaublich, ich
bin geflogen! »
Nach diesen aufregenden Stunden
verlassen wir den Park, mieten uns in
Fumay Räder und machen noch einen
Ausflug nach Haybes-sur-Meuse, dem
nächsten Ort. Auf der kleinen grasbewachsenen
Uferpromenade, an der ein
paar Hausboote festgemacht haben,
lassen wir den Tag ausklingen. Von
der Sonne beschienen und an einem
Milchkaffee nippend finden wir, dass
ein Urlaub in den Ardennen doch ein
echter Geheimtipp ist.
Informationen vor Ort
A34
A4 / E50
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 71
A26 / E17
A4

Unterwegs in Frankreich Lyon
Lyon – Fête des Lumières 2008
Wie jedes Jahr seit 1999 strömen Tausende Franzosen
und ausländische Touristen im Dezember
nach Lyon. Die Stadt feiert vier Tage lang eine
der größten und schönsten Veranstaltungen des Landes, das
für alle offen stehende und eintrittsfreie Lichterfest. Die Organisatoren
können sich dabei auf eine lange Tradition berufen.
Denn schon seit 1852 stellen die Lyonnais am 8. Dezember
Kerzen in ihre Fenster. Was einmal als Volksbrauch
anfing, ist heute eine wertvolle Touristenattraktion der Stadt
geworden – ein Fest für die ganze Familie. Mehr als 70
Lichtinstallationen schaffen eine außergewöhnlich
gemütliche Atmosphäre während der
dunklen Jahreszeit.
Für die diesjährige
Ausgabe wird eine
Neuheit eingeführt:
drei
Rundgänge,
die die Orientierung erleichtern sollen: « Rund um die
Saône » mit spektakulären Projektionen im XXL-Format,
der Beleuchtung des Colline de Fourvière und der Kathedrale
Saint-Jean, « Auf der Halbinsel » mit dem Palais de la
Bourse, der Kirche Saint-Nizier, dem Theater Célestins und
der großen Place Bellecour sowie « Entlang der Rhône » mit
Schauspielern auf der Straße für ein poetisches Erlebnis.
Dank dieser Routen wird man nichts Wichtiges verpassen.
Eine weitere Neuheit in diesem Jahr ist die räumliche Ausdehnung
der Veranstaltung bis zum Parc de la Tête d’Or.
Der große Erfolg machte es möglich. Die wachsenden
Besucherzahlen haben aber auch
ihre Schattenseite: Die Hotels
sind meist schnell ausgebucht.
Ein zeitiges
Reservieren ist
mehr als ratsam.
72 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 73

Unterwegs in Frankreich Lyon
74 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

A 1 / E 15
A29
A13
A 4
A26 / E17
A4 / E50
A 31
D 955
N 74
N 4
A 11 / E 50
A 10 / E 60
A 10 / E 5
A 85 / E 604
A 71 / E 9
Anreise
Auto: Aus den meisten Regionen Deutschlands
erreicht man Lyon über Mulhouse,
Dôle, Bourg-en-Bresse (Auto bahnen A36,
A39 und A42) bzw. Metz, Nancy, Dijon
(Auto bahnen A31 und A6). Nur aus dem
äußers ten Südosten ist eine Anreise
über die Schweiz vorteilhafter. Aus der
deutsch sprachigen Schweiz erfolgt die
Anreise via Genf und die A40 und A42.
Aus den westlichen österreichischen
Bundesländern bietet sich ebenfalls die
Anreise über die Schweiz an, aus den
östlichen eher über Süddeutschland.
Berlin-Lyon ca. 1.240 km, Köln-Lyon ca. 730
km, Wien-Lyon ca. 1.300 km, Zürich-Lyon
ca. 440 km.
Flugzeug: Air France fliegt nonstop ab
Düs sel dorf, Frankfurt a.M., Hamburg, München,
Stuttgart, Wien, Basel/Mulhouse und
Zürich nach Lyon. Lufthansa bietet Direktver
bin dungen ab Düsseldorf, Frankfurt
a.M. und München und Austrian ab Wien
N 6
N 77
D 965
an die Rhône an. Aus anderen Städten im
deutsch sprachigen Raum gibt es mit Air
France Umsteigeverbindungen via Paris
und Lufthansa via Frankfurt a.M. bzw.
Mün chen.
Zug: Aus dem deutschsprachigen Raum
gibt es keine direkten Zugverbindungen
nach Lyon. Aus der Schweiz erreicht
man die Stadt mit Umsteigen in Genf.
Ansonsten ist eine Bahn anreise via
Paris unter Umständen die schnellste
Variante. Lyon ist gut ans fran zö sische
TGV-Netz angeschlossen, die Strecke
von Paris nach Lyon war sogar die erste
Hochgeschwindigkeitslinie des Landes.
Lichterfest im Internet
www.lumieres.lyon.fr
2008 findet das Lichterfest vom
5. bis 8. Dezember 2008 statt.
A 6
A5 / E17 - E54
A 38
A6
A 31
A7/E15
A42
A 39
A43/E711
A31/ E21
A49/E713
A 36
N57
A1
A41/E712
A40
A 5
A
A
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 75
A 7 / E 15
A51

Unterwegs in Frankreich Hotel
l’ermitage
Zimmer mit Ausblick
Wer hat nicht schon einmal
davon geträumt, mit Blick
auf die Lichter der Großstadt
ruhig einzuschlafen? In einer Lage,
wo man es nicht vermuten würde, bietet
das Designhotel l’ermitage nördlich von
Lyon dieses romantische Erlebnis. Weit
abseits des Großstadtrubels ist es eine
Oase der Ruhe und bietet zugleich einen
atemberaubenden Blick auf die Millionenstadt.
Nirgendwo erinnert Lyon
mehr an New York als bei einem Blick
aus dem eigenen Hotelzimmer auf die
nächtlich erleuchtete Metropole.
Die Idee, abseits der Innenstadt ein
solches Refugium für moderne Großstadtmenschen
auf Reisen zu schaffen,
ist schon als außergewöhnlich zu bezeichnen.
Mindestens 20 Minuten mit
dem Auto sind es von hier bis ins Herz
der Rhône-Stadt. Der Mont Cindre in
Saint-Cyr-au-Mont d’Or, wo sich das
Hotel befindet, versprüht nicht gerade
urbanes Lebensgefühl. Doch die Eigentümer
wagten diesen Spagat zwischen
Urbanität und Ländlichkeit und
eröffneten eines der ungewöhnlichsten
Hotels von Lyon.
Der größte Trumpf der Anlage ist
dabei die einmalige Lage auf einem
Höhenzug, wodurch die Gäste einen
traumhaften Panoramablick genießen
können. Am frühen Morgen scheint
man hier oben über den Nebelfeldern
im Tal zu schweben. Hat sich der
Dunst erst einmal gelichtet, erblickt
man bei guter Sicht die schneebedeckten
Gipfel der Alpen, manchmal
sogar des Montblancs. Doch vor allem
nach Einbruch der Dunkelheit betört
das Flimmern der Lichter der Großstadt
die Sinne. Weit ab von jeglichem
Lärm fühlt man sich mittendrin im
Trubel. Hier oben nimmt man auch
erst die tatsächliche Größe der Stadt
wahr. Der Tour Crayon, der einzige
echte Wolkenkratzer von Lyon, wirkt
aus dieser Höhe dagegen bescheiden
klein. Der Blick hat etwas von einem
Landeanflug auf eine verheißungsvoll
glitzernde Welt. Es fällt schwer, sich
vor dem Einschlafen von diesem Blick
zu verabschieden und in die Welt der
Träume zu begeben.
l’ermitage schafft es, einander
schein bar widersprechende Bedürfnisse
zu vereinen. Der Liebhaber großstädtischen
Lebens entdeckt in diesem
Hotel eine ganz neue Perspektive auf
das urbane Leben. Und der sich nach
Ruhe und Natur sehnende Gast fühlt
sich durch die Distanz zum Trubel im
Tal geschützt.
76 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

15
A 1 / E 15
A 1 / E 17
A 23
A29
A13
A 4
A26 / E17
A4 / E50
A 31
D 955
N 74
N 4
A 11 / E 50
A 10 / E 60
A 10 / E 5
A 85 / E 604
A 71 / E 9
Doch auch das Hotel selbst ist
nicht ohne Charme. Sorgsam wurden
Möbel stücke und Dekoration ausgesucht:
Waschbecken von Philippe
Starck, Nachttische aus Hohlblocksteinen
und große Flachbildschirme
an den Wänden. Zur Entspannung
steht zudem ein ganzjährig benutzbarer
Pool mit Sonnenterrasse zur Verfügung.
Zum Hotel gehört außerdem ein
Restaurant. Die beiden Köche Audrey
und Victorien inszenieren die französische
Küche neu und bereiten jeden Tag
ein abwechslungsreiches Speiseangebot
zu. Natürlich hat man auch vom
Restaurant aus einen wunderschönen
Blick ins Tal. Bleibt am Ende die Frage
nach dem Preis: Doch auch in diesem
Punkt überrascht das Hotel positiv.
Die Zimmer sind selbst für schma lere
Geldbeutel erschwinglich.
l‘ermitage
N 77
D 965
Mont Cindre
69450 Saint-Cyr-au-Mont d’Or
Telefon: +33 (0)4 72 19 69 69
Internet
www.ermitage-college-hotel.com
Zimmerpreise
N 6
DZ ab 135 Euro, mit Panoramablick ab 155
Euro
Ausstattung
28 Zimmer, Innen- und Außenpool, W-LAN,
Parkplatz
A 6
A5 / E17 - E54
A 38
A6
A 31
A7/E15
A42
A 39
A43/E711
A31/ E21
A49/E713
A 36
N57
A1
A41/E712
A40
A 5
A
A

Arte-Programm
Donnerstag, 06.11.2008, 21.00 Uhr
Marius und Fanny
Oper
Marcel Pagnol ist einer der beliebtesten französischen Schriftsteller,
Vladimir Cosma einer der gefragtesten Filmmusikkomponisten.
Auf der Grundlage eines Stoffs von Pagnol schrieb Cosma
eine Oper mit dem « Traumpaar » Roberto Alagna und Angela
Gheorghiu in den Hauptrollen. Vor der malerischen Kulisse des
Alten Hafens von Marseille geht es um Freundschaft, unerfüllte
Leidenschaft und die Zerrissenheit des Menschen zwischen
Abenteuerlust und Treue zu seinen Wurzeln.
Donnerstag, 27.11.2008, 12.00 – 24.00 Uhr
Claude Lévi-Strauss
Programmschwerpunkt
Am Vortag des 100. Geburtstages des französischen Ethnologen
Claude Lévi-Strauss bringt ARTE einen ganzen Nachmittag
und Abend lang einen Programmschwerpunkt zu diesem großen
Intellektuellen mit Dokumentationen, Spielfilmen, Interviews und
Debatten.
Freitag, 28.11.2008, 21.00 Uhr
Schloss in Schweden
Spielfilm, Frankreich 2008
Auf einem entlegenen, im Winter ganz von der Welt abgeschnittenen
Gut, ist die seltsame Familie Falsen in obskure
Beziehungen verstrickt. Der herrische Hugo mit seiner verführerischen
Frau Eleonore, die altersstrenge Hausherrin Tante
Agathe und der dekadente, alle verachtende Bruder Eleonores,
Sebastien. Fréderic, einen jungen Historiker, verschlägt es an
diesen Ort, wo er bald Opfer verwirrender Verlockungen und
undurchschaubarer Ränkespielchen wird.
Dienstag, 30.12.08, 20.45 Uhr
Sonnenkönig
Themenabend
Im Rahmen dieses Themenabends über Ludwig XIV. wird
der Film « Der König tanzt » gezeigt, in dem Gérard Corbiau
ein fulminantes Bild der Welt des Sonnenkönigs und seines Hofes
entwirft. Anschließend läuft die Dokumentation « Versailles
– in den Gärten der Macht », in deren Mittelpunkt der größte
und angeblich schönste Garten der Welt steht. Denn obwohl Le
Nôtre der geniale Architekt dieser Gärten war, trug die Anlage
von Anfang an die unauslöschliche Handschrift des absolutistischen
Herrschers Ludwigs XIV.
Mehr Informationen zu den Sendungen finden Sie im Arte-Magazin oder unter: www.arte.tv
78 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

VILLA IM PINZGAU
Österreich/Salzburg: 11-Zimmer-Villa mit ca. 400 m 2 Wohnfläche und
ca. 1.330 m 2 Grundstück. 6 Schlafzimmer, Heimkino, Indoor-Pool mit
Gegenstromanlage, Kamin, Sauna, Alarmanlage, Doppelgarage.
Preis: 2,35 Millionen.
Alle Infos, alle Bilder unter www.bellevue.de/traumhaeuser
www.BELLEVUE.de
DIE SCHÖNSTEN IMMOBILIEN DER WELT IM INTERNET

Art de Vivre Wellness
Les
Bains des
Docks
Le Havres weißer Badetempel
Stopp den Klischees! Nicht nur in den
sonnenverwöhnten Landesteilen Frankreichs
lässt es sich wunderbar planschen, auch
im klimatisch weniger begünstigten Le Havre
rückt seit diesem Sommer das Badevergnügen
in den Mittelpunkt. Die Hafenstadt hat als
neuesten Clou das Thema « Wellness » entdeckt
und versucht mit einem vom Stararchitekten
Jean Nouvel entworfenen Badehaus
ihrem grauen Image ein puristisches Weiß
entgegenzusetzen.
Von außen wirkt die neue Wohlfühloase der normannischen
Hafenstadt wie ein großer Koloss, der ein
wenig verloren auf einer großen Brachfläche steht,
die einst als Hafen genutzt wurde. Zwar sind die Innenstadt
und der Bahnhof nicht weit entfernt, aber die unmittelbare
Umgebung wirkt recht verlassen und trostlos. Die ultramoderne
Architektur « isoliert » den Bau zusätzlich vom Rest
der Stadt. Doch dies wird sich bereits in naher Zukunft ändern.
So eröffnet neben den Bains des Docks bald ein Zentrum
des Meeres und der nachhaltigen Entwicklung, das
ebenfalls von Jean Nouvel entworfen wurde. Gleich daneben
entsteht auf der Fläche der Docks Vauban nach den Plänen
von Reichen & Robert ein Einkaufszentrum und unweit
davon ein neues Wohnviertel, das Quartier Saint-Nicolas de
l’Eure. Wie viele Hafenstädte entdeckt auch Le Havre das
80 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Potential aufgegebener Hafenflächen. Das neue Erlebnisbad
ist also nur ein Mosaikstein im Versuch der Stadt, urbane
Räume zurückzugewinnen und sich ein neues Image zu verpassen.
Das Thema « Wellness » ist in Frankreich seit einigen
Jahren in Mode gekommen. Auch andere Städte versuchen,
sich durch neue Wellnessbäder zu profilieren, mit unterschiedlichem
Erfolg. In Le Havre wollte man auf jeden
Fall etwas ganz Besonderes schaffen. Nicht kleckern, sondern
klotzen war die Devise. So verpflichtete die Stadt für
dieses Projekt den zurzeit größten Star der französischen
Architekturszene: Jean Nouvel, diesjähriger Preisträger des
bedeutenden Pritzker-Preises. Er entwarf beispielsweise die
Galeries Lafayette in Berlin und das Musée du Quai Branly
in Paris. Momentan arbeitet sein Büro unter anderem an
einem neuen Konzertsaal in Kopenhagen, einem Hochhaus
in Wien, der Zweigstelle des Louvre in Abu-Dhabi und der
neuen Philharmonie in Paris. Es bedurfte schon einiger
Kühnheit, einen derart beschäftigten Stararchitekten um
den Entwurf eines « normalen » Badehauses in einer « unbedeutenden
» Stadt wie Le Havre zu bitten. Doch der Mut
wurde belohnt, Jean Nouvel sagte zu.
22 Millionen Euro und rund 30 Millionen kleine weiße
Mosaiksteine machen aus den Bains des Docks eine Stätte
modernen Designs, die mit dem Niveau der Wellnessbereiche
edler Hotelpaläste mithalten kann. Die Anlage ist
in mehrere Bereiche unterteilt, die sich durch Öffnungen
in der Fassade schon zum Teil von außen erahnen lassen.
Alles ist äußerst linear und kubisch. Während der Bau von
draußen aber je nach Tageszeit in verschiedenen Grautönen
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 81

Art de Vivre Wellness
schimmert, ist die dominierende Farbe im Inneren pures
Weiß. Nur ein rund 50 Quadratmeter großer Bereich neben
einem Planschbecken fällt mit in bunten Farben gestalteten
Wänden und Blöcken auf dem Fußboden und an der Decke
aus dem Rahmen und bildet einen leuchtenden Kontrastpunkt.
Die großen Fenster und Oberlichter lassen nicht nur
Tageslicht ins Innere des Gebäudes, sondern ermöglichen
auch interessante Ausblicke auf die Stadt. Gerade für die
Einheimischen, die zahlreich hierher strömen, eröffnen sich
ganz ungewohnte Perspektiven auf ihre Heimatstadt.
Die Wasserbecken selbst sind thematisch gestaltet. Es
gibt Bereiche, wo sich Kinder munter austoben können,
aber auch Ecken, in denen die Entspannung und Ruhe im
Vordergrund stehen. Die jeweilige Bestimmung wird durch
die Form der Becken und die Lichtverhältnisse unterstrichen.
Schwimmer kommen vor allem im großen Außenbecken
auf ihre Kosten, das auch im Winter beheizt und somit
nutzbar ist. Saunen runden das Angebot ab. Kein Zweifel,
die Bains des Docks sind eine ungewöhnliche Badeanstalt,
die mit ihrem ultramodernen Design Architekturfans aus
der ganzen Welt anziehen wird. Nicht eine opulente Ausstattung,
sondern die Schlichtheit der Anlage begründet
die luxuriöse Aura. Ein Traum für Puristen.
Doch wo viel Licht ist, gibt es auch Schatten. Denn nur
ein paar Monate nach der Eröffnung ist das Weiß in einigen
stark frequentierten Bereichen des Badehauses bereits
verschmutzt. Feuchte Stellen an den Wänden hinterlassen
gelbliche Spuren und Mosaiksteine fallen von den Wänden.
Böse Zungen behaupten sogar, dass die Bains des Docks
« das am schnellsten alternde Schwimmbad der Welt » seien.
Einige Details scheinen sogar von Anfang an schlecht
durchdacht zu sein. So schaffen die kurzen Vorhänge in den
Duschen wenig Intimsphäre. Ebenso ist es unpraktisch, dass
man bereits vor Betreten der Umkleideräume seine Schuhe
82 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

ausziehen muss. In der Kritik stehen zudem die Eintrittspreise.
Für die Benutzung der gesamten Einrichtung fallen
pro Person 15 Euro an, was sich für eine Familie schnell zu
einer stattlichen Summe addiert. Ein Preisniveau, das man
im strukturschwachen Le Havre weniger gewohnt ist.
Die Besucher scheint es nicht abzuschrecken. Rund
40.000 kommen momentan schon monatlich in das Erlebnisbad.
Eine Zahl, die die Stadtverwaltung erfreut. Bei
300.000 Badegästen pro Jahr arbeitet die Anlage kostendeckend.
Zwar wettern einige, dass ein solcher Luxustempel
nicht zur Seele der Arbeiter- und Hafenstadtseele von Le
Havre passe. Doch die meisten Havrais, wie die Einwohner
im Französischen heißen, sind stolz auf die neue Attraktion.
Bisher kamen Touristen vor allem wegen der Nachkriegsmoderne
an die Mündung der Seine. In Zukunft
wird mancher Besucher sicherlich wegen kleiner weißer
Mosaiksteine den Weg nach Le Havre finden.
Les Bains des Docks
Quai de la Réunion
76600 Le Havre
Telefon: +33 (0)2 32 79 29 55
Öffnungszeiten
Täglich 10.00 – 20.00 Uhr
Eintrittspreise
Schwimmbad 5,00 €, Kinder von 8 bis 12 Jahre 4,00 €,
bis 8 Jahre kostenlos
Schwimmbad & Balnéothérapie 12,00 €
Schwimmbad & Fitnesscenter 12,00 €
Kombiticket für alle Nutzungen 15,00 €
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 83

Art de Vivre Kulturprogramm
Exposition
Claude Nougaro
Toulouse, bis 31.12.2008
Echappées
nordiques
Lille, bis 11.01.2009
Ports, Docks
et Dockers
Le Havre, bis 25.01.2009
Ein Sonnenstrahl im Winter: Toulouse
widmet seinem berühmtesten
Sänger bis zum Ende des Jahres eine
Ausstellung im Maison Midi-Pyrénées
im Herzen der Altstadt. Claude
Nougaro ist ein Sänger, hinter dem
sich ein Tausendsassa verbirgt. Die
Ausstellung gibt einen Überblick
über die verschiedenen Talente des
Künstlers, der auch als Maler (er
bewunderte das Werk von Picasso)
und als Dichter arbeitete. So besteht
diese Sammlung aus Skizzen, Aufzeichnungen,
Dokumentarfilmen
sowie Gedichten – und für die Fans
des Sängers Nougaro sind alle seine
Schallplatten anzuhören. Außerdem
sind auch Live-Mitschnitte seiner
Konzerte zu sehen.
Maison Midi-Pyrénées
1, rue de Rémusat
31000 Toulouse
Telefon: +33 (0)5 34 44 18 18
Internet
www.tourisme-midi-pyrenees.com
Öffnungszeiten
Mo – Sa 10.00 - 18.00 Uhr
Eintrittspreise
Kostenlos
Interessieren sich skandinavische
Künstler für Frankreich, werfen sie
dabei einen ganz eigenen Blick auf
das Land. Die Ausstellung « Echapées
nordiques » im Musée des
Beaux-Arts in Lille stellt 105 Werke
vor allem finnischer Maler vor,
deren besondere Sinnlichkeit und
Kraft beeindrucken. Denn zwischen
1870 und 1914 strömten zahlreiche
skandinavische und finnische Maler
nach Frankreich, um dem Konservatismus
ihrer jeweiligen Kunstakademien
zu entfliehen. In Paris, in
der Normandie, in der Bretagne und
in der Picardie fanden sie die Motive
für ihr einzigartiges Bild vom Norden
Frankreichs. Die Cote d’Opale
war selten so … strahlend!
Palais des Beaux-Arts de Lille
Place de la République
59000 Lille
Telefon: + 33 (0)3 20 06 78 00
Internet
www.pba-lille.fr
Öffnungszeiten
Mo - Di 10.00 – 18.00 Uhr
Eintrittspreise
6,50 € , ermäßigt 5,00 €
Das gemeinsame Projekt von Bordeaux
und Le Havre widmet sich
dem künstlerischen Bild des Hafens.
Im 19. Jahrhundert beginnt
sich der Blick auf den Hafen zu
verändern und die romantischen
Szenen, in denen ferne Segelschiffe
ihre Anker werfen, werden durch
modernere Vorstellungen abgelöst.
Der Hafen wird Symbol für eine
dynamische Wirtschaft und den
explodierenden Welthandel. In Fotografie
und Malerei (insbesondere
Camille Pissaros Darstellungen des
Hafens von Le Havre) wird von
diesem gesellschaftlichen Wandel
in plastischer Weise erzählt.
Musée Malraux
2, boulevard Clemenceau
76600 Le Havre
Telefon: +33 (0)2 35 19 62 62
Internet
http://musee-malraux.ville-lehavre.fr
Öffnungszeiten
Mo - Fr 11.00 – 18.00 Uhr
Sa & So 11.00 – 19.00 Uhr
Dienstags und an Feiertagen
geschlossen (11.11., 25.12., 01.01.)
Eintrittspreise
5 €, ermäßigt: 3,00 €, frei am ersten
Samstag des Monats
84 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Masques.
De Carpeaux à
Picasso
Paris, bis 01.02.2009
Les artisans
de l’élégance
Bourges, bis 08.03.2009
Salon des
Santonniers
Arles, 20.11.2008 - 11.01.2009
Das Geheimnis der Maske zu entdecken,
erlaubt uns die neue Ausstellung
im Musée d’Orsay. Werke
so berühmter Künstler wie Rodin,
Carriès, Böcklin, Klinger, Gaugin
und Picasso sind hier versammelt,
aber auch Masken weniger
bekannter Maler und Schnitzer.
Zur Ausstellung gehören mehr
als 100 Exponate aus dem späten
19. und frühen 20. Jahrhundert.
Zu dieser Zeit erlebte die Maske
eine wahre Wiedergeburt und war
unumgängliches Accessoire eines
jeden Kostümballes. Fantasievolle
oder wahrheitsgetreue Darstellung
– Masken sind auf jeden Fall ein
Kunstwerk für sich.
Musée d’Orsay
1, rue de la Légion d’honneur
75007 Paris
Telefon: +33 (0)1 40 49 48 14
Internet
www.musee-orsay.fr
Öffnungszeiten
Di - So 9.30 – 18.00 Uhr
Do 9.30 – 21.45 Uhr
Eintrittspreise
9,50 €, ermäßigt 7,00 €
Jedes Jahr prämiert der französische
Staat die begabtesten Handwerker
mit dem Titel « Meilleur Ouvrier
de France » (dt. Bester Handwerker
Frankreichs). Diesen außergewöhnlichen
Künstlern widmet die Stadt
Bourges nun ein ganzes Museum
und feiert Modedesigner, Schneider
und Hutmacher. Die Ausstellung
präsentiert 90 Exemplare, darunter
Gestaltungen von Paco Rabanne
und anderen berühmten Designern.
Accessoires galten ja schon immer
als besondere gesellschaftliche
Zeichen und so machen Dinge wie
Hüte, Taschen, Handschuhe und
Krawatten als zwar kleine Details
doch oft den großen Unterschied
aus.
Musée des Meilleurs Ouvriers
de France
Place Etienne Dolet
18000 Bourges
Telefon: +33 (0)2 48 57 82 45
Öffnungszeiten
Di - Sa 10.00 – 12.00 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr
So 14.00 – 18.00 Uhr
Geschlossen am 01.11., 11.11., 25.12.
Eintrittspreise
Kostenlos
Die schönsten Weihnachtskrippen
Frankreichs feiert jedes Jahr der
« Salon des Santonniers » im Kloster
von Saint-Trophisme in Arles.
Die uralte Herstellungsweise der
berühmten provenzalischen Tonfiguren,
den « Santons », gehört zu
den ältesten und bestgehütetsten
Traditionen der Provence. In diesem
Jahr ist die Figur der schönen
« Mireille », Heldin eines Buches
von Frederic Mistral, das Hauptthema.
Während des « Salon des
Santonniers » können die Besucher
den Mönchen des Klosters
bei ihrer Arbeit über die Schulter
schauen, die gerne und ausführlich
die Fragen der Gäste beantworten.
Übrigens, Ehrengast ist dieses Mal
Haiti mit seinen ganz besonderen
Weihnachtskrippen!
Cloitre Saint Trophisme
13200 Arles
Telefon: + 33 (0)4 90 96 47 00
Öffnungszeiten
Mo - So 10.00 – 18.00 Uhr
25.12. & 01.01. 14.00 – 18.00 Uhr
Eintrittspreise
3,50 €, ermäßigt 2,60 €
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 85

Art De Vivre Kulturszene
Julien Clerc:
Où s‘en vont les avions?
CDs
Wenn Julien Clerc, unvergessen seit « Femmes je vous
aime », ein neues Album herausbringt, ist das ein
Ereignis für sich. An « Où s‘en vont les avions? » (dt. Wohin
fliegen die Flugzeuge?) haben die größten Stars des
französischen Chansons mitgewirkt, unter ihnen Carla
Bruni und Benjamin Biolay. Zwar bleibt die Frage nach zwölf Titeln unbeantwortet,
aber die Magie von Clercs Musik lässt das ganz vergessen. CD von EMI
Berry: Mademoiselle
Mit ihrer beruhigenden Stimme erzeugt Berry eine ganz besondere Atmosphäre
und ihre Gitarrenrhythmen lassen uns manchmal an eine berühmte
Ehefrau denken... Doch hier hört der Vergleich mit Carla Bruni schon auf.
« Mademoiselle » hat etwas zu sagen und zögert nicht, die Leute mit ihren klaren
Worten zu schockieren. Berry teilt mit uns ihre Enttäuschungen in der Liebe, ihre
Lebensfreude, ihren Verdruss – komplex und widersprüchlich. Damit drückt die
Sängerin mit ihrem persönlichen Ton, vielleicht sogar ohne es selbst zu wissen, die Gefühle der
Frauen ihrer Generation aus. CD von Mercury
Georges Bizet:
Carmen- und Arlésienne-Suiten
(Mark Minkowski und die Musicien du Louvre-Grenoble)
Unter dem kleinen, aber feinen Naïve-Label erschien in diesem Jahr
diese Einspielung der Carmen- und Arlésienne-Suiten, von denen der
Dirigent Minkowski sagt, dass sich hinter jedem Akkord ein ganzes
Poem verstecke. Der Aufnahme hat der Verlag ein aufwendig
gestaltetes Booklet beigefügt, das die Novellen von Mérimées « Carmen » und Daudets « L’Arlésienne »
textlich und gestalterisch kommentiert. Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk... CD von Naïve
Willkommen bei den Sch’tis
Frankreich 2007, 106 min • Originaltitel: Bienvenue chez les Ch’tis • Ein Film von Dany Boon
mit Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix, Anne Marivin, Philippe Duquesne, Guy Lecluyse, Patrick
Bosso, Zinedine Soualem, Jérôme Commandeur • Kinostart: 30. Oktober 2008, im Verleih von
Prokino
Der erfolgreichste französische Film aller Zeiten (siehe Interview mit dem Regisseur in Frankreich
erleben Nr. 15) nun auch bei uns in deutscher Fassung. Die Geschichte des Postangestellten
Philippe, der von Marseille in die Region Nord-Pas de Calais versetzt wird, rührt zu Tränen und
ruft ausgelassene Lachsalven hervor. Der nordfranzösische Dialekt der Originalversion wurde
in der Synchronisation übrigens mit einem erfundenen Kunstdialekt übersetzt – vielleicht, weil
man keiner deutschen Bevölkerungsgruppe zu nahe treten wollte?
86 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Fred Vargas:
Die dritte Jungfrau
Kriminalroman, 474 Seiten, Aufbau Taschenbuch Verlag
Bücher
Der berühmte Pariser Kommissar Adamsberg ist wieder auf Mördersuche und Frankreichs
preisgekrönte Krimiautorin nimmt uns mit in den Kosmos ihrer verschrobenen Figuren, die man
sofort ins Herz schließt. In diesem Band spielt ein gruseliges Rezept aus dem Mittelalter eine
ganz zentrale Rolle und Adamsberg weiß lange nicht, was die wirklichen Ingredienzien sind. Als
er es erfährt, ist es vielleicht schon zu spät. Eine spannende Lektüre, die aus der Hand zu legen
Ihnen schwer fallen wird!
Gertrude Stein: Paris Frankreich
Erinnerungen, 116 Seiten, Bibliothek Suhrkamp
Jemand sagte einmal über sie, sie sei die berühmteste unbekannte
Schriftstellerin der Welt. Dabei hat sie in Paris die Literatur- und Kunstszene
am Anfang des 20. Jahrhunderts erheblich beeinflusst. Ihre Salons waren
Zentren des künstlerischen Austauschs und ihre Gästelisten lesen sich wie
das Who-is-Who der Kunstwelt. Begleiten Sie sie in ihr geliebtes Paris und
lassen sie eine längst vergangene glanzvolle Epoche neu entstehen.
Filme
So viele Jahre liebe ich Dich
Frankreich 2007, 115 min • Originaltitel: Il y a longtemps que je t’aime • Ein
Film von Philippe Claudel mit Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius, Laurent Grévill und Frédéric Pierrot • Kinostart: 13. November
2008, im Verleih von Alamode Film
Ein Film über die Stärke der Frauen, über ihre Fähigkeit zu strahlen und sich neu zu erfinden. 15 Jahre lang hatte
Juliette (Kristin Scott Thomas) keinen Kontakt zu ihrer Familie, nun trifft sie wieder auf ihre jüngere Schwester, die
sie in ihr glückliches Familienleben aufnimmt. Nur allmählich überwinden die beiden entfremdeten Schwestern ihre
geheimnisumwobene Vergangenheit und bauen Stück für Stück verlorengegangenes Vertrauen wieder auf. Die
Geschichte über alte Geheimnisse und neue Aufbrüche feierte im Februar 2008 ihre Weltpremiere im Wettbewerb
der 58. Berlinale und gewann dort den Publikumspreis.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 87

Art de Vivre Aperitif
Er ist einer der populärsten Aperitifs überhaupt und aus dem
Alltag der Franzosen nicht wegzu denken. Was wären die
Bewohner der südlichen Landesteile ohne den « kleinen Gelben
», diesen Alkohol auf Anisbasis, der so gerne unter Freunden
genossen wird? Fernab aller Klischees gehört der Pastis
zu den kleinen Besonderheiten, die das Image Frankreichs
ausmachen. Ein Blick auf die Geschichte dieses Getränks.
Kaum ein Alkohol entfesselt solche
Leidenschaften wie der
Pastis. Man wundert sich bereits,
dass es sogar Fanclubs für dieses
Getränks gibt (zum Beispiel die
« Ricard’s Boys »), über ihre Anzahl
muss man dann allerdings wirklich
staunen. Im Internet tummeln sich
zahlreiche Pastisliebhaber und tauschen
sich in diversen Foren über ihr Getränk
aus. Natürlich wird auch mit Devotionalien
gehandelt. Gläser, Karaffen, Flaschen,
Mützen, T-Shirts der großen
Marken wechseln beständig ihre Besitzer.
Einer dieser Pastisverrückten gesteht
in einem der Foren, dass er 2.743
Objekte besäße. Es sind schon liebenswerte
Verrücktheiten, die die Pastisliebhaber
veranstalten. Aber mal ganz
ehrlich: So sehr unterscheiden sie sich
nicht von den vielen Franzosen im
ganzen Land, die sich täglich zum apéro
zusammenfinden und ihren mit Eiswürfeln
servierten Pastis genießen. Diese
so hochgeschätzten geselligen Zusammenkünfte
vor dem Mittag- oder
Abendessen werden mit großer Hingabe
gepflegt und sind ein unverzichtbarer
Bestandteil des französischen
Alltags.
Die Franzosen haben mit ihrem Pastis
allerdings kein Monopol auf Anisschnäpse.
In Griechenland und Bulgarien
trinkt man den Ouzo, in der Türkei
den Raki, im Libanon den Arak. Aber
nur ein Laie würde behaupten, dass es
zwischen ihnen keinen geschmacklichen
Unterschied gebe. Denn nicht alles, was
nach Anis schmeckt, ist auch ein Pastis.
Außerdem ist die Farbe des « gelben Getränks
» einzigartig, die übrigens nicht
natürlich ist, sondern aus der Zugabe
eines Farbstoffes resultiert. Meist wird
dabei Karamell verwendet. Man findet
aber auch farblose Pastissorten und von
der Firma Janot sogar einen Pastis mit
blauer Färbung. Eine weitere Besonderheit.
Eine interessante Beobachtung
lässt sich dabei hinsichtlich der Eintrübung
des Pastis machen. Verdünnt
man ihn mit Wasser (traditionell
fünf Teile Wasser auf einen Teil Pastis),
trübt sich das Getränk ein und
wird ein wenig milchig. Das liegt am
Anethol, einem Aromastoff, der aus
Anissamen gewonnen wird und der
nur schwer wasserlöslich ist. Wartet
man aber einige Stunden, verfliegt das
Milchige wieder.
Aber kennen die Franzosen ihren
Pastis eigentlich wirklich? Es scheint,
nicht besonders gut: Neun von zehn
Franzosen fällt zu Pastis nämlich nur
der Name des Marktführers « Ricard »
ein. Hinter dieser Marke verbirgt sich
das, was man wohl als das Nationalgetränk
der Franzosen betrachten kann,
denn es ist der meistgenossene Alkohol
in Frankreich und das meistverkaufte
Anisgetränk der Welt. Die Franzosen
Tipp: Das Pastis-Paradies
Kein Problem ist es, sich in Frankreichs
Super märkten mit seinem Pastis zu versorgen.
Schwieriger wird es, wenn man
nach regionalen Spezialitäten sucht. Wer
in Marseille weilt, sollte sich deshalb die
Mai son du Pastis nicht entgehen lassen.
Den Kennern und Liebhabern des Pastis
werden dort alle Sorten serviert, die in
Frank r eich zu haben sind.
La Maison du Pastis
108, quai du Port
13002 Marseille
Telefon: +33 (0)4 91 90 86 77
www.lamaisondupastis.com
88 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

konsumieren mehr als zwei Liter davon
pro Person und Jahr. Aber der Ricard
ist bei weitem nicht der einzige Pastis.
Seit den 1990er-Jahren drängen einige
Billigmarken auf den Markt und versuchen,
ein Stück vom großen Kuchen
abzubekommen. Sie werden zumeist
unter dem Label von Supermarktketten
vertrieben. Außerdem entwickeln
andere, kleinere Hersteller couragiert
eigene Pastisrezepturen und versuchen
behutsam, alte Rezepte zu variieren
und ihren authentischen Geschmack
zu erhalten.
Der Pastis hat nämlich eine lange
Geschichte hinter sich. Aus Anis und
anderen Kräutern wurde im 18. Jahrhundert
ein Getränk gebraut, das bis
heute berühmt und fast schon berüchtigt
ist: Absinth. Lange wurde es nur
als Medikament verwendet, bis eines
schönen Tages ein gewisser Major Dubied
einer alten schweizerischen Heilerin,
der Mutter Henriod, das Rezept
für das Heilelixir abkaufte. Dubied tat
sich mit seinem Schwiegersohn Henri-
Louis Pernod zusammen und gründete
1798 eine eigene Brennerei, das Unternehmen
« Dubied Père et Fils », das
mit einigem Erfolg das neue grünliche
Getränk vertrieb. Bald aber verließ
Pernod die Firma seines Schwiegervaters
und eröffnete 1805 seine eigene
Brennerei: « Pernod Fils ». Der Erfolg
seines Absinths war überwältigend.
In weniger als einem halben Jahrhundert
verbreitete sich der Aperitif
in ganz Frankreich und man sprach
bereits von der « grünen Stunde », zu
der man sich zu Hause oder in Bars
zusammenfand, um das Getränk zu
konsumieren. Von Verlaine, Rimbaud,
Van Gogh, Toulouse-Lautrec und
vielen anderen Künstlern ist bekannt,
dass sie Absinth verehrten. Die Zahl
der Absinthbrennereien explodierte
geradezu. 1870 zählte man allein im
Großraum Paris mehr als 70, in Bordeaux
und Marseille jeweils 50 solcher
Brennereien.
Aber Absinth ist mit mehr als 72
Prozent Alkohol ein sehr, sehr starkes
Getränk. Man glaubte später, dass
er die Gesundheit der Konsumenten
schädigte, und fürchtete seine Nebenwirkungen.
1915 wurde die « grüne
Fee », wie Absinth genannt
wurde, deshalb verboten. Aber
schon 1920 erreichten seine
Liebhaber, dass anishaltige
Alkohole wieder erlaubt
wurden, jedoch mussten
strenge Auflagen beachtet
werden: Der Alkoholgehalt
durfte den
Wert von 30 Prozent
nicht übersteigen, die
Getränke durften keinen
Absinth mehr enthalten
und selbst die grüne Farbe
wurde untersagt. 30
Prozent Alkoholgehalt
ist aber für das Lösen
des Anethol nicht ausreichend.
Man musste
bis 1938 warten, ehe
eine Dosierung von 45
Prozent Alkohol wieder
erlaubt wurde. Seither ist
der Anisschnaps wieder
legalisiert. Inzwischen
haben Untersuchungen
ergeben, dass die gefürchteten
Nebenwirkungen von damals
wohl minderwertigem Alkohol
zuzuschreiben waren, nicht aber dem
Absinth selbst.
Das zeitweilige Verbot in den
1920er-Jahren beflügelte aber auch
den Erfindungsgeist und man suchte
nach Ersatzprodukten. In diesem
Zusammenhang gelang einem jungen
Mann ein ganz großer kommerzieller
Coup. « Wenn Absinth nicht mehr
hergestellt werden darf », so dachte er
sich, « müsse eben ein neues Getränk
auf Anisbasis erfunden werden ». Paul
Ricard hieß dieser Mann. Er war
Sohn eines Weinhändlers und erfand
einen Pastis auf Basis von Sternanis,
Lakritze und Kräutern der Provence.
Dank einer intensiven Lobbyarbeit
erhielt er 1932 die Berechtigung, sein
G et r ä n k
als « Ricard,
den wahren
Pastis von Marseille » zu vermarkten.
Der Erfolg war überwältigend
und die ersten bezahlten Ferien für
die allgemeine Bevölkerung im Jahre
1936 taten ihr Übriges, den Pastis
im ganzen Land bekannt zu machen.
Im Jahre 1974 taten sich die beiden
Konkurrenten Pernod und Ricard
schließlich zu einem Unternehmen
zusammen. Seither ist ihre Stellung
auf dem Markt unangefochten und
die Franzosen können sicher sein,
dass auch im letzten Zipfelchen des
Landes eines nie ausgehen wird: ihr
geliebter Pastis.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 89

Art de vivre Genuss
Anis de Flavigny:
Der Erfolg kleiner weißer Bonbons
Jedes Jahr verlassen 250 Millionen Pastillen von kaum einem Gramm
Gewicht die Bon bonküche von Flavigny, einem kleinen Dorf in Burgund.
Ihr Rezept wurde noch nie geändert, und man sagt, sie seien ein nationales Kulturgut.
Dabei sind sie doch nichts anderes als einfache Anisbonbons.
Ein Bild, das für eine glückliche Kindheit steht: Die
Schulkinder kommen nach Hause und die Großmutter
holt aus dem Küchenbuffet eine kleine mit
Anisbonbons gefüllte Schachtel und verteilt die Süßigkeit
unter den Kindern. Die Anis de Flavigny sind für die Franzosen,
ähnlich wie das berühmte Madeleine-Gebäck bei
Proust, die Erinnerung an eine heile, vergangene Welt.
Dabei ist dieser Bonbon recht simpel. Ein grünes Aniskorn
in der Mitte wird von einer weißen Schicht Zucker
und einigen Kräuteraromen umgeben. Mehr verbirgt sich
nicht dahinter und trotzdem, welch Erfolg! Allein zwischen
1990 und 2003 hat das Familienunternehmen eine Umsatzsteigerung
von über 90 Prozent erzielt und ist dabei noch
immer vollkommen eigenständig, was bei der Dominanz
der großen französischen Lebensmittelkonzerne mittlerweile
eine Seltenheit ist.
Die Anis de Flavigny werden zwar auf relativ einfache
Weise hergestellt, aber man braucht eine Menge Geduld
dafür. Zunächst werden die Anissamen sorgfältig aus Ernten
aus Syrien, der Türkei und Spanien ausgewählt. 15 Tage
lang werden sie dann langwierig mit vielfachen Zuckersirupschichten
umhüllt und in großen Wannen gerollt und
geglättet. Diese aufwendige, alte Herstellungsweise garantiert
einen Bonbon ohne Farb- und Konservierungsstoffe
und ohne den Zusatz genmanipulierter Produkte.
Der Beginn der Bonbonproduktion in Flavigny soll
übrigens mehr oder weniger ein Zufall gewesen sein und
es kann heute keiner mehr so recht sagen, wer das Rezept
eigentlich erfunden hat. Das Dorf Flavigny-sur-Ozerain,
etwa 60 Kilometer von Dijon entfernt, hat jedenfalls eine
hübsche alte Abtei, in der im Mittelalter – wie in vielen
Klöstern – die Mönche Zugriff auf den sehr teuren und
seltenen Zucker hatten. Um eine gute Beziehung zur Ob-
90 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

igkeit zu pflegen, haben sie kleine Süßigkeiten produziert,
um sie den Herren als Geschenke zu überreichen. Anfangs
waren es noch Dragees, deren Mandelkerne von einer Zuckerschicht
umgeben waren.
Der Anis selbst ist wohl mit ziemlicher Sicherheit bereits
von Flavius, einem römischen Weltreisenden, nach Burgund
gebracht worden. Er trug bei seinen Reisen stets Anissamen
bei sich, um sich damit vor Krankheiten zu schützen. Auch
die römischen Legionäre, die Burgund besetzt hatten, sollen
die heilende Wirkung des Anis geschätzt haben. Einige
Jahrhunderte später fanden die Anissamen dann auch ihren
Weg zu den Benediktinern in Flavigny, die ihre gezuckerten
Mandelkerne irgendwann durch Anis ersetzten. Man
kann heute nachweisen, dass Durchreisende bereits im 16.
Jahrhundert mit solchen Anisbonbons beschenkt wurden.
Heute ist der kleine Anisbonbon ein absolutes Muss in
Frankreich. Auch wenn der Umsatz im Vergleich zu den
Bonbons der großen Lebensmittelkonzerne kleiner ist, sind
sie durch eine raffinierte Verkaufsmethode überall zu finden.
Denn die Anis de Flavigny waren die ersten Süßigkeiten,
die an den Bonbonautomaten der Pariser Metro verkauft
wurden. Man findet sie ebenso an Autobahnraststätten,
Zeitungskiosken, Bahnhöfen und Flughäfen.
Ganz der Tradition entsprechend werden die Anisbonbons
noch immer in den kleinen ovalen Schachteln verkauft,
die mit netten Zeichnungen versehen sind. Die Abbildungen
erzählen die Romanze eines Schäfers mit seiner
Schäferin, eine unsterbliche Liebesgeschichte, die seit jeher
mit der Marke verbunden ist.
Catherine Troubat, Direktorin dieser Bonbonfabrik,
steht an der Spitze eines Familienunternehmens mit 25
Mitarbeitern. Mitten in der alten Abtei der Benediktiner,
heute in Familienbesitz, hat die Arbeitsatmosphäre so gar
nichts von einer Fabrik. Die Leute halten zwischendurch
ein Schwätzchen, manche von ihnen arbeiten schon in der
dritten Generation in dem Unternehmen. Die Direktorin ist
bei allem Erfolg eine einfache Frau geblieben, die von sich
sagt, dass ihr Freiheit viel bedeute und dass ihr der Duft
von Rosen und das Lachen von Kindern wichtiger sei als
ein dickes Bankkonto.
So herrscht in der ehemaligen Abtei eine leichte und
freudige Stimmung und man spürt eine Lebenseinstellung,
die mit der Einfachheit des kleinen weißen Anisbonbons
korrespondiert: Der Wille nach einem unkomplizierten
und authentischen Leben, das man mit zufriedenen Kunden
teilen will.
Catherine Troubat, Direktorin der Bonbonfabrik.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 91

Art de vivre Chantals Rezept
«
Aus
Burgund kennen wir den berühmten Dijon-
Senf. Ob scharf, mittelscharf oder süß, er ist in jedem
Haushalt zu finden und wird häufig zum Kochen
verwendet. Vom Kaninchen mit Senfkruste gibt es viele
verschiedene Rezepte und ich möchte Ihnen heute zwei
Varianten vorstellen, die in unserer Familie immer am
meisten Anklang gefunden haben. Bon appétit!»
Chantal, Kochexpertin von Frankreich
erleben, beantwortet gerne Ihre Fragen:
chantal@frankreicherleben.de
Für 6 Personen
Vorbereitungszeit: 10 min
Garzeit: 30 min
Lapin à la Moutarde
92 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Zutaten
1 Kaninchen (1 kg bis 1,5 kg), zerteilt
1 EL scharfer Senf (mit ganzen Körnern)
2 EL Haselnussöl
4 EL Crème Fraîche
1 EL gehackter Schnittlauch
Salz, Pfeffer
2. Variante:
150 ml trockener Weißwein
Zubereitung
•
Die Kaninchenteile großzügig mit dem Senf be streichen, in
einen Bräter legen und mit dem Haselnussöl übergießen.
• Das Kaninchen fünf Minuten lang in den bei 230 Grad
vorgeheizten Backofen stellen. Danach mit etwas Wasser
aufgießen und das alle fünf Minuten wiederholen. Das
Kaninchen darf nicht zu trocken werden. Bei Bedarf die
Garzeit verlängern, aber Vorsicht: Das Fleisch gart schnell.
• Das Kaninchen aus dem Ofen nehmen
und die Fleischteile warm stellen.
• Soßenvariante ohne Weißwein:
Den Bratensaft auf hoher Flamme aufkochen lassen
und das Gemisch aus Senf und Crème-Fraîche mit
einem Holzlöffel gründlich unterrühren. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken und Petersilie verfeinern.
Die Kaninchenteile mit der Soße servieren.
• Soßenvariante mit Weißwein:
Den Bratensaft auf hoher Flamme aufkochen lassen, den
Weißwein hinzugeben und ganz verkochen lassen. Das
Gemisch aus Senf und Crème-Fraîche gründlich unterrühren.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und Petersilie
verfeinern. Die Soße mit den Kaninchenteilen servieren.
Serviervorschlag
•
Zum Kaninchen in Senfkruste passen gut
Tagliatelle mit Champignons oder Kartoffelpüree.
Weinempfehlung
• Gut eignet sich zu diesem Gericht ein Chinon.
Frankreich erleben · November / Dezember 2008 · 93

Leserbriefe
Im Zuge einer Fotoreportage habe ich
an irgendeiner Tankstelle Deutschlands
Ihr Heft entdeckt. Unsere Familie ist seit
fünf Jahren eingefleischter Frankreichfan,
inklusive Hund. Ihr Heft beschert
uns alle zwei Monate einen traumhaften
Kurzurlaub in unserem Lieblingsland.
Die Fotos sind wunderbar, die Texte
lassen uns als Leser die Reportage miterleben
und fühlen. Vielen Dank für das
wunderschöne Heft.
Andrea Schneider, Coesfeld
Ich lese seit ca. einem halben Jahr
Ihre Zeitschrift und finde sie von der
Aufmachung und vom Inhalt her sehr
lesenswert. Seit Juni 2007 gibt es ja nun
die neuen Verbindungen mit ICE und
TGV von Deutschland nach Frankreich,
die ich selber schon mehrfach
genutzt habe. Privat bin ich Webmaster
der Webseite http://www.TGV-Fanpage.de.
Schauen Sie gerne mal auf meiner
Webseite vorbei. Im angeschlossenen
Forum habe ich Ihre Zeitschrift bereits
weiterempfohlen.
Sascha Jokiel, per E-Mail
Ich bin seit der ersten Ausgabe
Abonnentin Ihrer Zeitung und nach
wie vor begeisterte Leserin! Unsere
Urlaubsreisen führen uns seit fast 20
Jahren in dieses wunderschöne Land.
Besonders amüsant ist die Rubrik
Kulturschock. Außerdem hat mir in
der letzten Ausgabe das Interview mit
Jobst Plog sehr gut gefallen, der jedem
Frankreichkenner aus der Seele spricht.
Meine Tochter hatte das Glück, ein
mehrmonatiges studienbezogenes
Hat Ihnen unser Magazin gefallen?
Haben Sie Verbesserungsvorschläge
oder Anregungen? Schreiben Sie uns.
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de
Per Brief:
Frankreich erleben - Leserbriefe -
Globus Medien GmbH
Erich-Weinert-Str. 22 · 10439 Berlin
Per Fax: +49 (0)30 920372065
Prak tikum in Frankreich zu absolvieren
und hatte somit die Möglichkeit in das
fran zösische Alltagsleben einzutauchen.
Sie kann den allgemeinen Eindruck von
Jobst Plog über die leichtere französische
Lebensart nur bestätigen. Schade,
dass wir Deutschen in vielen Dingen so
un nötig kompliziert und problembeladen
sind, deshalb macht es noch mehr
Freu de, zu unseren Nachbarn zu reisen!
Constanze Witten, Hannover
Mein Mann und ich sind seit dem
ersten Heft begeisterte Abonnenten
Ihres wunderbaren Magazins. Ich bedauere
es immer wieder sehr, dass es
zu diesem Heft keinen Jahreskalender
gibt. Sie haben so tolle Fotos in ihren
Heften, vielleicht könnte man damit
einen schönen Bildkalender, eventuell
sogar mit Reiseinformationen zusammenstellen.
Mein jetziger Frankreichkalender
hängt nun schon das zweite
Jahr in meinem Büro, da ich noch keine
Alternative gefunden habe. Momentan
habe ich die Befürchtung, dass er auch
noch ein drittes Jahr hängen wird.
Hilka Bruns-Aulich, Wunstorf
Redaktion: Es ist möglich, dass wir für 2010
gute Nachrichten für Sie haben werden.
Ich bin begeistert von dem deutschsprachigen
Frankreich-Magazin, besitze
jede Ausgabe und genieße es,
im mer mal wieder auf einzelne Artikel
zurück greifen zu können. Gibt
es etwas Ver gleich bares für England/
Großbritan nien in ihrem Verlag?
Ursula Köpnick, per E-Mail
Redaktion: Leider nicht.
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts,
oben nach unten): Titel: Javiergil, Dreamstime.com • S.3: Ajc Presse
• S.4: Ajc Presse ; Jean-Claude Carbonne, OT Aix-en-Provence; Ajc
Presse, Serge Robin; Globus Medien, Sten Beneke • S.5: Hôtel Ritz;
OT Le Havre Pointe de Caux; Ricard • S.6-7: Angélique Clément, OT
de Paris; Ajc Presse • S. 8: OT Antibes• S.10-11: Jean-Marie Laugery,
Château de Castelnaud • S.12: Ajc Presse, Serge Robin, Luis Encinas •
S.14-16: Ajc Presse, Serge Robin • S.17: Jean-Marie Laugery, Château
de Castelnaud S.18-19: Ajc Presse, Serge Robin • S.20-21: Laugery,
Château de Marqueyssac ; Château des Milandes • S.22-25: Ajc
Presse, Serge Robin • S.26-27: Grotte de Rouffignac • S.28: Serge
Robin, Ajc Presse • S.29-31: Grotte de Rouffignac • S.32-34: Ajc
Presse, Serge Robin • S.36-37: OT Brantôme; Serge Robin, Ajc Presse
• S.38-41: Serge Robin, Luis Encinas, Ajc Presse • S.45: Chantal
Cobac für Ajc Presse • S.46: Hôtel Ritz Paris • S.47: Hôtel Royal
Monceau Paris • S.48: Hôtel Georges V Paris; Hôtel Ritz Paris • S.49:
Hôtel Ritz Paris, Hôtel de Crillon Paris • S.50: Sénat • S.52: David
Lefranc, OT Paris • S.53: Sénat • S.54-55: Présidence Française de
l’Union Européenne 2008 • S.56: Serge Robin, Ajc Presse • S.60-61:
Serge Robin, Ajc Presse • S.62: Jean-Claude Carbonne, OT Aix-en-
Provence ; Serge Robin, Ajc Presse • S.64: OT Aix-en-Provence; Serge
Robin, Ajc Presse • S. 65: Ajc Presse • S.66-70: Globus Medien, Sten
Beneke • S.72-75: Ajc Presse, Serge Robin • S.76-77: Hôtel L’ermitage
• S.78: Arte, DR • S.80-83: OT Le Havre Pointe de Caux • S.84-87: DR
• S.88-89: Ricard • S.90-91: Les Anis de Flavigny • S.92-93: Mat, Ajc
Presse • S.98: Ajc Presse; Sacha Ziegler; P.Pj, Globus Medien.
Impressum
Frankreich erleben erscheint im Verlag
Globus Medien GmbH
Erich-Weinert-Str. 22 · 10439 Berlin
Telefon: +49 (0)30 50178145
Fax: +49 (0)30 920372065
info@frankreicherleben.de
www.frankreicherleben.de
Abonnentenbetreuung & Heftnachbestellungen:
Frankreich erleben-Aboservice
Postfach 10 32 45 · 20022 Hamburg
Telefon: +49 (0)30 61105366
Fax: +49 (0)30 61105367
frankreicherleben@interabo.de
www.frankreicherleben.de
ISSN: 1861-4256
Herausgeber: Markus Harnau
Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert
Redaktionsbüro:
Ajc Presse · 42, rue Henri IV · 33000 Bordeaux
Telefon: +33 (0)1 75 439 440
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Walter Bianchi, Chantal
Cobac, Dominique Cache, Kristina von Domarus, Stefanie
Dracker, Luis Encinas, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff,
Ursula Hennigfeld, Olivier Huonnic, Noémie Mayaudon,
Dr. Petra Morich, Gérard Rival, Serge Robin, Ester Segura
Lektorat: Ina Muñoz, Susanne Ziegler
Layout: Werner Hasselbach Design
Anzeigen Deutschland, Österreich und Schweiz:
corps. Corporate Publishing Services GmbH
Kasernenstraße 69 · 40213 Düsseldorf
Anzeigenleitung: Stefanie Heine
Telefon: +49 (0)211 887-3171
stefanie.heine@corps-verlag.de
Auftragsmanagement: Tatjana Kampermann
Telefon: +49 (0)211 887-3182
tatjana.kampermann@corps-verlag.de
Anzeigen Frankreich:
Laurent Fournerie
Ajc Presse · 65, avenue du Prado · 13006 Marseille
Telefon: +33 (0)1 75 439 441
lfournerie@frankreicherleben.com
Gültige Anzeigenpreisliste: 3/2007
Druck: Neef + Stumme GmbH & Co. KG
Vetrieb:
BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG
Römerstraße 90 · 79618 Rheinfelden
Telefon: +49 (0)7623 964-0
Fax: +49 (0)7623 964-259
www.bpv-medien.com
Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und
mit Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewährleistung für
die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernom
men werden. Der Verlag übernimmt keine Haftung für
un ver langte Einsendungen. Die Redaktion behält sich die
Kür zung und Bearbeitung von Leserbriefen vor. Es gelten die
Geschäftsbedingungen des Verlags. Beiträge, Fotos und grafische
Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck,
auch auszugsweise, Vervielfältigung auf foto mechanischen
und anderen Wegen sowie Nutzung auf Da ten trägern
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlags.
Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut
sortierten Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Luxemburg und Südtirol sowie per Abonnement
erhältlich.
Einzelpreise im Handel: 4,90 E (D), 5,50 E (A), 9,60
CHF (CH), 5,90 E (F/L/B/NL), 6,50 E (I)
Abonnement (Preise pro Jahr): 25,20 E (D), 29,70 E
(A), 57,60 CHF (CH), alle anderen Länder: 39,50 E
Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche
Mehrwertsteuer.
© 2008 Globus Medien GmbH, Berlin
94 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Haben Sie eine Ausgabe von
Frankreich erleben verpasst?
Restexemplare
ausverkauft
ausverkauft
Ausgabe Nr. 1
Ausgabe Nr. 2
Ausgabe Nr. 3
Ausgabe Nr. 4
Ausgabe Nr. 5
ausverkauft
ausverkauft
Restexemplare
Ausgabe Nr. 6
Ausgabe Nr. 7 Ausgabe Nr. 8
Ausgabe Nr. 9
Ausgabe Nr. 10
Ausgabe Nr. 11 Ausgabe Nr. 12 Ausgabe Nr. 13 Ausgabe Nr. 14 Ausgabe Nr. 15
Ausgabe Nr. 16 Ausgabe Nr. 17
Bestellen Sie noch
heute die fehlenden
Ausgaben nach!

Übersicht der
Reisethemen, nach
Regionen geordnet:
7
8
6
5
9
1 Paris und Umgebung Heft Nr.
Paris - Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17
Tuilerien - Paris träumt vom Wiederaufbau seines alten Stadtschlosses 17
Kunst - Musée du Montparnasse 16
Alle 20 Arrondissements 15
Stadtentwicklung - Neue Hochhäuser für Paris? 14
Cité de l’Immigration - Ein notwendiges Museum 13
Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum Verhägnis wird 12
Barbizon - Nabel der französischen Landschaftsmalerei des 19.
Jahrhunderts
12
Fontainebleau - Kleines Paradies der Glückseligkeit 12
Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12
Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 12
Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären Lebensgefühls 12
Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 12
Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 12
Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 12
Pierrefonds - Beschaulichkeit versus Monumentalität 12
Kommunalpolitik - Paris erlebt eine Fahrradrevolution 12
Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines polarisierenden Architekten 12
Gastronomie - Preiswert essen in Paris 12
Paris La Défense - Paris‘ futuristisches Gesicht 10
Paris 14e - Stadtspaziergang durch das 14. Arrondissement 9
Paris-CDG - Hinter den Kulissen des Pariser Flughafens Charles-de-Gaulle 8
Opéra National de Paris - Eine Bühne für das Publikum 7
Paris Rive Gauche - Zukünftiges 7
Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 6
Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit einem der legendärsten
Autos Frankreichs, der Ente
6
Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 6
Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über die Pariser Luxusmeile 6
Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom «Paradies der Damen» zum
Konsumtempel
6
Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, Fondation Cartier 5
Mac/Val - Zeitgenössischer Kunst tempel in einem Vorort von Paris 3
Gastronomie - Chez Antoine 1
Pariser Bistros 1
Die Gewächs häuser von Auteuil 1
Interview - Anne Hidalgo 1
Märkte - Jedem seinen Markt 1
Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche Metropole 1
Hotel - Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11
Hotel - Kube Rooms and Bars Paris 2
2 Nordfrankreich Heft Nr.
Côte d’Opale - Immer am Ärmelkanal entlang 14
Centre Historique Minier - Die Geschichte des Bergbaus erleben 14
Amiens - Kleine Kapitale der Picardie 14
Baie de Somme - Paradies für Menschen und Vögel 14
2
1 3
11
4
10
12
Karneval in Dünkirchen - Eine ganze Stadt feiert mit urigem Humor 13
La Piscine - Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in die Welt der Kunst 10
Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung geht weiter 6
Lille - Frankreichs flämische Metropole 2
Hotel - L‘Hermitage Gantois, Lille 5
3 Elsass / Lothringen / Champagne Heft Nr.
Elsass - Goethes amour fou in Sesenheim 17
Gedenkkult - Charles de Gaulle, wohin man schaut 17
Genuss - Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16
Vittel - Vom Kurort zur Weltmarke 15
Plombières-les-Bains - Thermale Freuden in den Vogesen 12
Straßburg - Stadterneuerung als politisches Leitmotiv 11
Wein - Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter und charaktervollen
Weinen
10
Genuss - Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10
Metz - Im Osten etwas Neues 9
Burgen - Auf den Spuren des Mittelalters 8
Elsässische Weinstraße - Eine Weingegend zeigt sich volksnah 8
Mulhouse - Europäische Hauptstadt der Technikmuseen 8
Dominikanerkloster Guebwiller - Wo Musik Grenzen überwindet 8
Golf im Elsass - Geheimtipp unter Golfern 8
Dorfleben - Eine Reise zu den fünf schönsten Dörfern des Elsass 8
Colmar - Der Zauber der Nacht 8
Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer Silbermine aus dem 16. Jahrhundert 8
Bugatti in Molsheim - Die Wiederentdeckung einer automobilen Legende 8
Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste treffen 8
Skifahren in den Vogesen - Mittelgebirge hinter der Grenze 7
Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte 6
Wein - Champagner, Lebensgenuss pur 5
Stockweiher - der Wolf im Schafspelz 3
Hotel - Le Château-Fort, Sedan 16
Hotel - Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
Hotel - Le Domaine du Lac, Guebwiller (Elsass) 9
4 Burgund / Jura Heft Nr.
Morvan - Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17
Bibracte - Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17
Guédelon - Die spinnen, die Burgunder! 17
Wein - Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17
Skifahren im Jura - Landstrich der Geruhsamkeit 7
Saline Royale - Salz des Lebens: die königliche Saline von
Arc-et-Senans
7
Burgund - Mit dem Hausboot auf dem Canal du Nivernais 2
Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund 1
Jura - Hundeschlittenfahren im hohen Norden... des Jura 1
5 Loire-Tal Heft Nr.
Loir-Tal - Die Poesie der Natur 14
Wein - AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12
Wein - Vouvray 9
Gastronomie - Chez Miton, Chahaignes 3
Wein - Jasnières du Loir 3
Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3
Höhlenwohnungen - Moderne Troglodyten am Loir 3
Als Schlossherr im Jahr 2006... 3
Die etwas anderen Schlösser 3
Wein - Domaine de Beauséjour 3
6 Normandie Heft Nr.
Mont-Saint-Michel - Übers Watt zum Klosterberg 16
La Hague - Eine Reise ans Ende der Welt 16
Pays d’Auge & Côte Fleurie - Natur und Luxus 16
Spuren der Geschichte - Die Normandie unter Wilhelm dem Eroberer 16
Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre Rettung des Klosterbergs 10
Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom Feinsten 8
Camembert-Herstellung 3
Le Havre - Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3
7 Bretagne Heft Nr.
Halbinsel Rhuys - Die wilde Schönheit der Bretagne 16
Belle-Ile-en-Mer - Raues Eiland im Atlantik 11
Le Pays des Abers - Die Bretagne im Kleinformat mit Fjorden wie im hohen Norden 9
Rennes - Geschichtsträchtig und weltoffen 9
Nantes-Brest-Kanal - Und aus der Mitte entspringt ein Kanal 9

Bretonische Lebensart - Mehr als nur Klischees? 9
Genuss - Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten aus der Bretagne 9
Bretagne - Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte des Meeres 2
Hotel - Grand Hôtel Barrière, Dinard 6
8 Atlantikküste Heft Nr.
Genuss - Cannelés, knackige Hülle mit weichem Kern 17
Bassin d’Arcachon - Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16
Bordelais - Eine kleine Revolution: die Winery 15
Biarritz - Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14
Pont de Pierre - Die schönste Annäherung an Bordeaux 13
Typisch Bordeaux - Wenn Kleinigkeiten zum Markenzeichen werden 13
Bordeaux-Saint-Michel - Bodenständig und populär 13
Stadterneuerung Bordeaux - Wenn das 21. Jahrhundert auf das 18.
Jahrhundert trifft
13
Bordeaux Rive Droite - Ein Ufer auf Identitätssuche 13
Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne 11
Ein Traumwochenende im Bordelais 5
Cordouan - Das kleine Versailles im Atlantik 5
Portraits - Salzbauern, Austernzüchter, Kiwiproduzenten,
die Berufe entlang der Küste
4
Hossegor - Wo Architektur den legendären Ruf eines Seebades begründet 4
Nantes - Eine Stadt organisiert ihre kul turelle Metamorphose 4
La Leyre - « Wenn du die Region wirklich kennen lernen möchtest,
interessiere dich für die Leyre...»
4
Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu - das Leben vor der Küste 4
Wein - Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2
Aquarium von La Rochelle 2
Bordeaux - Das Erwachen einer schlafenden Schönheit 1
Hotel - Seeko’o Hotel, Bordeaux 13
Hotel - Les Sources de Caudalie, Bordelais 3
9 Zentralfrankreich / Pyrenäen Heft Nr.
Cordes-sur-Ciel - Am Ende einer langen Reise 17
Albi - Die ziegelrote Stadt am Tarn 15
Lascaux - Weltberühmte Felszeichnungen von Zerstörung bedroht 15
Moissac - Ein Glanzlicht der europäischen Kunstgeschichte 13
Toulouse - Weltoffenheit und Lebenslust 12
Erinnerungskultur - Versuch einer Zustandsbeschreibung am Beispiel von
Oradour-sur-Glane
11
Genuss - Roquefort, le roi des fromages 11
Skifahren im Zentralmassiv - Land der erloschenen Vulkane 7
Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette zwischen zwei Meeren 7
Land der Katharer - Von Foix nach Carcassonne 4
Viadukt von Millau - Die Brücke über den Wolken 1
Hotel - Hôtel Garonne, Toulouse 10
10 Alpen / Rhone-Tal Heft Nr.
Wein - Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16
Briançon - Stade auf mehreren Etagen 15
Annecy - Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14
Les 3 Vallées - Grenzenloses Wintersportvergnügen 13
Barcelonnette - Einmal Mexiko und zurück 12
Route des Grandes Alpes - Höhenrausch und Fernsicht 11
Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole auf Schönheitskur 11
Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre Kurbäder der Belle Epoque 11
Yvoire - Mittelalterliches Flair am Genfer See 10
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch einer
Flusskreuzfahrt auf der Rhone
10
Skifahren in den Südalpen - Dem Mittelmeer so nah 7
Skifahren in den Nordalpen - Gebirge der Superlative 7
Wein - Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7
Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3
Hotel - Collège Hôtel, Lyon 14
Hotel - Hameau Albert 1er, Chamonix 7
11 Mittelmeerküste / Provence Heft Nr.
Marseille - Panier-Viertel, Marseille pur 16
Mougins - Picassos letzter Wohnort 13
Nizza - Kunst erobert die Stadt 11
Die Provence wie im Film - Auf den Spuren von «Jean Florette» und
«Manons Rache»
10
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch einer
Flusskreuzfahrt auf der Rhone
10
Luberon - Eine Reise zu den Farben der Provence 10
Massif de la Sainte-Baume - Auf dem Dach der Provence 10
Camargue - Land zwischen Fluss und Meer 9
Cevennen - Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7
Musée du Désert - Auf den Spuren des eigenen Namens 6
Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6
Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5
Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard beim Aalfang... 4
Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jah re alten Bambusgartens 4
Gastronomie - Calissons 2
Confiserie - Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten werden 2
Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2
Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause ist 2
Hotel - Domaine de Verchant, Montpellier 17
Hotel - Dolce Frégate, Provence 15
Hotel - HI, Nizza 8
Hotel - Le Delos, Mittelmeerküste 4
12 Korsika Heft Nr.
Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas 8
Restaurant - A Pineta, Ajaccio 5
Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5
Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5
Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio 5
Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5
Hotel Casadelmar, Porto-Vecchio 1
Bestellen Sie noch heute:
• Coupon per Fax an:
+49 (0)30 / 61 10 53 67
Solange
der Vorrat
reicht
Vorname / Name
Straße
PLZ / Ort
• Coupon per Post an:
Frankreich erleben-Aboservice
Postfach 10 32 45
20022 Hamburg
• Im Internet:
www.frankreicherleben.de
Dies ist ein Angebot der Globus Medien GmbH,
Amtsgericht Charlottenburg HRB 114411B,
Geschäftsführer: Markus Harnau. Abo-Vertrieb:
interabo Betreuungs-GmbH, Amtsgericht Hamburg
HRB 35763, Geschäftsführer: Uwe Flashaar.
Ja, Ich bestelle die folgende(n)
Ausgabe(n) von Frankreich erleben
für 4,90 € pro Heft zzgl. Ver sandkosten
pauschale. Diese be trägt
innerhalb Deutschlands 1,00 € fürs
erste Heft und 0,50 € für je des weitere
Heft. Andere Länder: 2,00 € fürs erste
Heft und 1,00 € für jedes weitere Heft.
Ausgabe Nr. 1
Ausgabe Nr. 3
Ausgabe Nr. 5
Ausgabe Nr. 7
Ausgabe Nr. 9
Ausgabe Nr. 10
Ausgabe Nr. 11
Ausgabe Nr. 12
Ausgabe Nr. 13
Ausgabe Nr. 14
Ausgabe Nr. 15
Ausgabe Nr. 16
Ausgabe Nr. 17
Land
Telefonnummer für Rückfragen
Den Bestellpreis
ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein (nur von deutschem Konto möglich):
Kontonummer
Bankleitzahl
Geldinstitut
belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: Visa MasterCard AMEX Diners Club
Kartennummer
Datum, Unterschrift
Gültig bis Monat/Jahr
Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen
beim Leserservice schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann.
Werbecode: 18/08
Datum, Unterschrift

VoRschau
Guadeloupe
Wo Frankreich karibisch ist
Paris
Für 3 Euro mit
dem Miet fahr rad
entlang der Seine
Atlantikküste
Unterwegs auf der Ile de Ré
Aigues Mortes
Festungsstadt in der Camargue
Bretagne
Die Menhire von Carnac
... und viele
weitere Themen
Ausgabe Nr. 19 - Januar / Februar 2009 erscheint am 17. Dezember 2008
98 · Frankreich erleben · November / Dezember 2008

Wenn ich groß bin,
werde ich Ärztin,
damit kein Kind
mehr an Hirntumor
sterben muss!
Auch Sie
können helfen.
Deutsche Hirntumorhilfe e.V.
Karl-Heine-Straße 27 · 04229 Leipzig
Telefon: 0341.5 90 93 96
Telefax: 0341.5 90 93 97
E-Mail: info@hirntumorhilfe.de
Internet: www.hirntumorhilfe.de
Spendenkonto: Sparkasse Muldental
BLZ 860 502 00 · Kto-Nr. 10 100 36 900

Nutzen Sie den Tages-Pass!
Profitieren Sie vom Versailles-Tages-Pass und erhalten Sie
bevorzugten Eintritt zu den Ausstellungen und Rundgängen
von Versailles. Im Preis inbegriffen ist die Hin- und Rückfahrt
ab Paris. Fragen Sie an den Bahnhöfen der Ile-de-France
einfach nach dem Ticket „Forfait Loisir“!
Erleben Sie wechselnde Ausstellungen bedeutender
klassischer und moderner Künstler!
Bis 14. Dezember 2008 „Jeff Koons Versailles“
Auskünfte unter +33 1 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr
Genießen Sie großartige Konzerte in
königlicher Umgebung!
23.11.2008 „Berlioz à Versailles“ (Dir. Marc Minkowski)
22.12.2008 „Concert pour Marie-Antoinette“ (Patricia Petibon)
Weitere Konzerte bis Juni 2009
Karten: + 33 1 30 83 78 88 · www.chateauversailles-spectacles.fr
Besuchen Sie das Schlosses Petit Trianon!
Das Prunkstück neoklassischer Architektur und Lieblingsschloss von
Marie-Antoinette erstrahlt nach mehrjähriger Renovierung in neuem
Glanz. Erleben Sie diese einzigartige Anlage, die zum ersten Mal
als vollständiges Ensemble für das breite Publikum geöffnet wird!
Fotos: © Christian Milet
Öffnungszeiten: Schloss von Versailles Di bis So ab 9 Uhr · Gebäude von Marie-Antoinette und das Trianon täglich ab 12 Uhr