FINE 01/2017 Madeira

1| 2017 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00
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J A H R H U N D E R T - P R O B E
VEGA SICILIA
Madeira Burgund Österreich Nahe Stuart Pigott
Eine Wiederentdeckung Die Domaine Mugnier Die Großen vom Neusiedler See Korrell Johanneshof Das neue Médoc

DAS MADEIRA-PARADOX
SO BERÜHMT
WIE UNBEKANNT
Zwischen Meer und Gebirge: Taghell ist es am Hafen
von Funchal, einem beliebten Ziel für Kreuzfahrtschiffe
– auch bei Nacht. Tausende Lichter ziehen sich
wie funkelnde Perlenschnüre die Hänge hinauf.
Kein Wein der Welt ist so langlebig wie der Madeira, kein anderer
schmeckt nach hundert Jahren noch so frisch. Auf der Vulkaninsel im
Atlantik ist alles anders: Der alkoholverstärkte Wein reift und oxidiert
in der Hitze, geöffnete Flaschen kann man über Jahre hinweg genießen.
Von CHRISTIAN VOLBRACHT
Fotos MARC VOLK
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Zwischen damals und heute:
Chris Blandy führt in siebter
Generation das älteste Madeirahaus,
das 1811 von seinem
Urahn John Blandy gegründet
wurde. Der Engländer war
drei Jahre zuvor aus gesundheitlichen
Gründen auf die Insel
gekommen.
Nachbarinsel: Madeira, die Holz insel, die damals noch keine
Blumeninsel war wie heute. Der Vulkankegel ragt fast zweitausend
Meter hoch in die Wolken und fällt vier tausend Meter
steil ins Meer ab. Im Auftrag des Infanten Heinrich der See fahrer
besiedelten die Portugiesen das subtropische Archipel. Sie rodeten
die Wälder mit Feuer, holten Sklaven aus Afrika und bauten
Zuckerrohr, Getreide und Wein an. Dazu mauer ten sie die
ersten Levadas, Kanäle zur Bewässerung der trockneren Südseite
und zum Betrieb von Zuckermühlen, in die steilen Hänge.
Die Flüssigkeit im Probierglas hat fast die goldbraune Farbe des
polierten Holztischs. Am Rand zeigt der Wein grünliche Reflexe.
In die Nase steigen Aromen von Karamell, Honig und Sirup,
von getrockneten exotischen Früchten wie Mangos, Datteln,
dazu Zigarrenkistenholz, rauchige Noten, dann Eindrücke von Gewürzen mit
Pfefer und schließlich ein salziges Finale mit kräftiger, wunder bar frischer
Säure. Kein Zeichen von Alter oder Schwäche. Es ist ein Madeira Verdelho
Jahrgang 1850. Filipe D’Oliveira, Weinmacher in der sechsten Generation des
Familien betriebs Pereira D’Oliveiras in der Hauptstadt Funchal, hält stolz die
Flasche aus dem Gründungsjahr der Firma im Arm.
1850: Da wird im Königreich Preußen nach der März revolution
das Drei­Klassen­Wahlrecht ein geführt, in Weimar findet die
Urauführung von Richard Wagners Lohengrin statt. Einhundertsechsundsechzig
Jahre später sitze ich vor der Kulisse alter Fässer
und Regalen voller Flaschen im großen Degustationssaal von
D’Oliveiras und koste alte und uralte Madeiras aus ver schiedenen
Rebsorten: Sercial 1989, Boal 1908, Moscatel 1875, Verdelho
1932: Jeder eine ausdrucksvolle Köstlichkeit mit Farben von
Honig bis Bernstein und Kupfer, mit einem komplexen Spiel
von warmen exotischen Aromen und erfrischender Säure. Ich
verfalle dem Charme der süßen Sorten wie Malvazia 1901 oder
Boal 1908 und bin elektrisiert von der Brillanz der trocknen
wie Sercial 1917 oder Terrantez 1880.
Um Madeiras zu verstehen, muss man noch viel weiter
zurück, bis in die Zeit vor Kolumbus. Im Jahr 1418 hatte der
portugiesische Seefahrer João Gonçalvez Zarco mit seiner Karavelle
im Sturm vor der nordwestafrikanischen Küste Schutz an
einer kleinen Insel gefunden. Er nannte sie dankbar Porto Santo,
heiliger Hafen. Ein Jahr später setzte er den Fuß auf die große
Was auf Madeira heute als Entdeckung der Inseln
bezeichnet wird, ist in Wahrheit nur ihre Kolonialisierung.
Denn das unbewohnte Archipel vor der
marokkanischen Küste war schon 1339 auf Seekarten verzeichnet.
Es lag günstig für Seefahrer, die den Nordostpassat
nutzen und ihre Vorräte an Wasser aufrischen wollten. Nach
dem heutigen Stand der Forschung begann der Weinbau auf
der Insel Porto Santo. Schon um 1450 notierte der venezianische
See fahrer Alvise Cadamosto, dass auf Madeira Malmsey­
Reben aus Kreta wuchsen und gute Handelsweine liefer ten.
Wichtige Märkte waren England und, nach der Entdeckung
der Seewege durch Kolumbus und andere Seefahrer, Nordund
Südamerika und Indien. Malmsey heißt noch heute der
süßeste Madeira, wenn er auch inzwischen aus verschiedenen
Malvasia­ Rebsorten gewonnen wird.
Bei der Entstehung süßer gespriteter Weine wie Port und
Madeira half wie bei der Entdeckung des Champagner verfahrens
die Kellerei kunst von Mönchen. Es war schon früh üblich, vergorenen
Wein mit Weinbrand haltbar zu machen. Doch erst
im letzten Viertel des 17. Jahr hunderts verbreitete sich das
Wissen, dass man den Alkohol auch früher zusetzen kann, um
die Gärung abzubrechen und die Restsüße zu bewahren. Wahrscheinlich
waren es englische Weinhändler, die diese Methode
1678 beim Besuch eines Klosters im Porto­ Gebiet beobachteten
und dann verbreiteten.
Doch für die Erfindung des Madeiras brauchte es einen
weite ren Schritt, der über die Herstellungsmethode von Portwein
hinausführte: die Oxidation des Weins im warmen Fass.
Der wahre Ursprung dieses Verfahrens ist nicht bekannt, obwohl
man in Madeira gern die Geschichte vom glücklichen Zufall
erzählt: Als der Kapitän eines Handelsschifes aus Funchal
irgendwann zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine Indien­ Ladung
nicht vollständig verkaufen konnte, habe er die Fässer wieder
in die Heimat mitgenommen, wo man erfreut feststellte, dass
der Wein während der monatelangen Reise durch tropische
Meere neue Geschmacksqualitäten gewonnen hatte. In Wahrheit
waren schon viel früher Schife mit Fässern voll mit verstärktem
Wein unterwegs, der als Ballast und als Getränk diente.
1697 berichtete ein britischer Händler, in knapp drei Wochen
hätten elf Schife rund siebenhundert Fässer Wein in Funchal
geladen – mehr als vierhunderttausend Liter.
Als Besonderheit wurde schon damals der Malmsey­Wein
gerühmt. Unter den trocknen Trinkweinen galt der
Sercial als der beste. In seinem Werk über die Weine der
Erde bezeichnete der Franzose André Jullien 1816 den Sercial
und den Riesling als langlebigste Weine überhaupt – wodurch
der Sercial lange fälschlicherweise als Riesling­ Ableger angesehen
wurde.
Die auf Seereisen gereiften süßen Weine wurden immer
beliebter. Für den englischen Markt transportierte man die
Weine per Schif in extra großen Ballast­Fässern nach West­
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Zwischen Kunst und Handwerk:
Paula Cabaço ist die Präsidentin
des staatlichen Madeira-Instituts,
das auch für die traditionellen
Stickereien zuständig ist. Seit 1979
überwacht es die Ernten ebenso
streng wie die Weinbereitung.
Jedes Fass wird vom IVBAM mit
einem Prüfsiegel versehen, jede
Abfüllung sorgfältig dokumentiert.
Zwischen Himmel
und Erde: Unterm
Dach von Blandy’s
Wine Lodge ist Weinmacher
Francisco
Albuquerque ebenso
zuhause wie zwischen
modernen
Stahl tanks. Er weiß:
Der Madeira mag
es warm.
und Ostindien und zurück. »Wieso dieser Wein, der in ständig
unruhiger Bewegung und brütender Hitze lag, die Fässer oft
in fauligem Brackwasser untergetaucht, nicht völlig ungenießbar
wurde, bleibt ein Rätsel«, wundert sich der Weinhistoriker
Hugh Johnson. »Doch ganz im Gegenteil entfaltete er Milde
und Geschmackstiefe, verlor aber nie jene pikante Lebendigkeit,
die seinen Liebhabern oft das Gefühl einer etwas exzentrischen,
aber doch hochgeschätzten Vertrautheit vermittelte.«
Es war die Zeit des Vinho da Roda, des Weltumsegelungsweins,
der von manchen Händlern noch bis ins ver gangene
Jahrhundert angeboten worden ist. Doch die meisten
Madeira­Erzeuger begannen bald, sich die teuren Schifs reisen
zu sparen und die tropische Sonne an Land zu imitieren. Einige
Weine wurden zusätzlich mit unvergorenem Most gesüßt. Um
den Wein teurer verkaufen zu können, ließ man die Fässer im
Freien liegen oder packte sie unter die Dächer der Lager häuser –
die noch heute übliche Canteiro­Methode, benannt nach den
Holzgestellen, auf die man die Fässer bettet. Manche Fässer vergrub
man kurioserweise für mehrere Monate unter Pferdemist.
Dann ging man dazu über, den Maderia zusätzlich zu
erhitzen, direkt oder mit erwärmter Luft. 1794 entstand in
Funchal die erste Estufa, ein Lagerhaus mit einem mächtigen
Heizofen, der heißes Wasser erzeugte und für tropische
Tempera turen sorgte. »Ein einziger Wein verdankt seinen Platz
in der Geschichte der Brutalität, mit der er behandelt wurde«,
schreibt Hugh Johnson: »Madeira ist ein Masochist.« Bei der
Estufagem­Methode muss der Madeira heute aber weit weniger
leiden als früher. Die Erwärmung findet schonend in Stahltanks
statt, in denen heißes Wasser von maximal fünfzig Grad
durch Rohre oder eine doppelte Umwandung zirkuliert.
Krisen wie die Reblausplage und Absatzprobleme durch
die amerikanische Prohibition und die russische Revolution
ließen die Produktion später stark zurückgehen. Heute hat
Madeira wieder knapp fünfhundert Hektar Weinberge. Sie
werden von dreimal so vielen Winzern bewirtschaftet, meist
im Neben erwerb. Die Weingärten auf den Steilterrassen um
Câmara de Lobos im Süden und um São Vicente im Norden
sind im Schnitt nur ein Drittel Hektar groß, oft ganz winzige
Parzellen neben Wohnhäusern.
Heute hat sich die Madeira­Produktion auf wenige renommierte
Handelshäuser konzentriert. »Madeira ist so berühmt wie
unbekannt«, sagt der Weinmacher Juan Teixeira von Justino’s,
dem größten Erzeuger. Um das Paradox des ebenso unbekannten
wie berühmten Weins zu verstehen, besuche ich neben
ihm auch D’Oliveras, die Madeira Wine Company der Familie
Blandy sowie den progressiven Neuerer Ricardo Diogo Freitas
im Haus Barbeito. Es ist Hochsommer, Ende August. Auf der
Insel steht das jährliche Weinfest zum Beginn der Ernte am
5. September bevor.
In Funchal zeigt Chris Blandy, in siebter Generation Chef des
heute ältesten Madeirahauses, die Fassreifung im hölzernen
Dachgeschoss des Firmensitzes, einem ehemaligen Klostergebäude,
das jetzt Blandy’s Wine Lodge heißt. Das Gebäude ist
der für Touristen geöfnete Schmuckkasten der Firma, denn der
weitaus größte Teil der Produktion findet in einem Kellerei­ und
Lagerkomplex im Nordosten der Insel statt. In Funchal lagern bei
Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius Weine in Sechshundert­
Liter­Fässern aus amerikanischer Eiche. »In diesem Jahr stieg
die Außentemperatur bis auf 40 Grad«, sagt Blandy. Unter
dem Dachfirst hängen Blechkanister, aus denen früher Alkohol
in die Gärbottiche gegossen wurde. Am Boden stehen alte
Korbgestelle mit Ballongläsern, in denen gereifter Wein zwischengelagert
wird, damit er nicht weiter konzentriert und an
Volumen verliert. »Im ersten Jahr verdunsten bis zu fünf Prozent
des Weins, später noch jährlich um die zwei Prozent und
weniger«, sagt Chris Blandy.
In den unteren Etagen stehen Flaschen mit jahrzehntealten
Weinen in den Regalen. Auch geöfnete Madeira­ Flaschen
können stehend aufbewahrt werden. Da die Weine voll oxidiert
sind, verändern sie sich nicht mehr, wenn sie mit Sauerstof
in Kontakt kommen. So bleibt auch ein vor Jahrzehnten
abgefüllter Madeira frisch, eine geöfnete Flasche kann man
über Jahre verbrauchen, ohne dass der Wein verdirbt – wenn
man es denn so lange aushält.
In den Fluren liegen Metallrohre, denn nach den verheerenden
Waldbränden im Juli wird eilig eine Sprinkler­Anlage
eingebaut. Das Feuer hatte sich durch eine Schlucht bis in
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Zwischen Berg und Tal: Im Pergola-Stil werden
die Rebstöcke auf Madeira erzogen, die Parzellen
sind klein. Mechanisierung ist kaum möglich,
alles wird von Hand gemacht – auch hier an der
Nordküste oberhalb von São Vicente.
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Zwischen gestern und morgen: Als progressiver Neuerer des
Madeira gilt Ricardo Diogo Freitas von Barbeito. Der Weinmacher
ist Vorreiter eines frischeren Stils, der vor allem beim
jüngeren Publikum sehr gut ankommt.
die Stadt hinabgefressen. »Wir standen hier in der schlimmsten
Brandnacht mit Wassereimern bereit«, sagt Chris Blandy.
»In nur hundert Metern Entfernung sind einige Gebäude ausgebrannt,
und hier ist alles aus Holz!« Hunderte von Fässern,
tausende abgefüllte Madeira­Flaschen bis zurück zum Jahr 1920
blieben verschont, auch der private Keller mit Weinen bis ins
achtzehnte Jahrhundert. Vorfahr John Blandy war 1808 nach
Madeira gekommen, weil er im milden Klima der Insel von
einer Krankheit genesen wollte, und hatte
sich dort als Weinhändler etabliert. Sein Sohn
kaufte während einer Mehltauplage im Jahr
1852 viele alte Weine auf.
Die Rebsorte Sercial ergibt trocknen
Madeira, ein Verdelho ist halbtrocken,
Terrantez kann halbtrocken oder halbsüß ausgebaut
werden. Boal­Wein ist halbsüß, und
Malvasia­Trauben liefern den süßesten Wein
mit dem historischen Namen Malmsey. Dies
alles sind weiße Sorten, doch wird der weitaus
meiste Madeira aus roten Tinta­Negra­
Trauben gewonnen. Die sehr ertrag reiche
Sorte bedeckt heute rund fünfundachtzig
Prozent der Rebflächen. Sie gilt als Chamäleon
und kann in verschiedenen Süße graden
ausgebaut werden.
Tinta Negra liefert auch die einfachen
Madeiras mit nur kurzer Reifezeit. Auch wenn
wir natürlich an erster Stelle an den großartigen
Spitzenweinen der Insel interessiert sind, darf man
nicht vergessen, dass Maderia vor allem als Kochwein und preiswerter
Aperitif gehandelt wird. Von der verkauften Gesamtmenge
von 3,3 Millionen Litern entfielen im Jahr 2015 achtzig
Prozent auf solche einfachen Weine ohne Alterungs angabe.
Weitere zehn Prozent waren bis zu fünf Jahre alt. Von den restlichen
zehn Prozent entfiel weniger als ein halbes Prozent – oder
dreizehntausendvierhundert Flaschen – auf die alten Canteiro­
Jahrgangsweine, von denen das Image des Madeira profitiert.
Das ist nicht viel anders als bei Grand­Cru­ Gewächsen und
einfachen Bordeaux­Weinen.
Mit Paula Cabaço, der Präsidentin des staatlichen
Madeira­ Wein­Instituts, geht es dann über steile
Serpen tinen in die Weinberge bei São Vicente im
regenreichen Norden der Insel. Der meiste Wein wird im
Pergola­ Stil erzogen: Die Trauben hängen bis in Mannshöhe
unter einem schattigen Dach aus Reben und Weinlaub, das von
Holzlatten und Draht gehalten wird. Wie eine grüne Decke fließen
die Reben über die Bodenterrassen, zwischen ummauerten
Bananenplantagen und Wohnhäusern. »Die Mechanisierung
des Weinbaus ist fast unmöglich, alles wird von Hand
gemacht«, sagt Paula Cabaço. »Nur wenige Madeirahändler
besitzen eigene kleine Weinberge, man kauft die Trauben in
Mengen von fünfhundert bis unter fünfzig Kilo bei oft mehreren
hundert verschiedenen Besitzern.« Dabei sind die Erträge
hoch, vor allem bei der roten Tinta­Negra­Traube bis zu einhundertsiebzig
Hektoliter pro Hektar.
Später beim Essen gibt es Oktopus­Salat zu jungem trocknen
Madeira, dann halbsüßen Boal zu Degenfisch, der aus viertausend
Metern Tiefe geangelt wird, und süßen Malmsey zu
Desserts mit Früchten, Schokolade oder Crème brûlée. Das
Weininstitut, so erzählt Paula Cabaço, überwache den Anbau
und die Ernten heute ebenso streng wie die Weinbereitung. Im
Keller werden die Trauben entrappt und gespresst, die Gärung
aber schon nach wenigen Tagen durch die Zufuhr von fünfundneunzigprozentigem
neutralen Alkohol gestoppt. Der Zeitpunkt
hängt davon ab, wie viel natürliches Zuckerpotential die
Trauben haben. Danach kommt der meiste Most in die großen
Stahltanks zum Estufagem­Prozess: Drei Monate lang wird
der Wein mit 40 bis 50 Grad heißem Wasser erwärmt. Für die
besse ren Weine mit Jahrgangs­ oder Alterungsangaben dient
die Canteiro­Methode: Die Weine reifen mehrere Jahre lang in
warmen Lagerhäusern in Holzfässern, wobei sie durch die Verdunstung
immer stärker konzentriert werden und durch den –
für andere Weine so schädlichen – Kontakt mit Sauerstof oxidieren.
Sie müssen mindestens zwei Jahre im Fass gelagert sein,
bevor sie verkauft werden dürfen.
Für die Bezeichnung der fassgereiften Weine gibt es ein
ziemlich unübersichtliches System, das den gelegentlichen
Madeira­Konsumenten sehr verwirren kann. Die
edelsten Jahrgangsweine tragen auf der kreideweiß beschrifteten
Flasche den Jahrgang, die Rebsorte und das Abfülldatum.
Sie müssen mindestens zwanzig Jahre ausschließlich nach der
Canteiro­Methode im Holzfass gereift sein. Steht Colheita auf
der Flasche, bedeutet das mindestens fünf Jahre Fassreife mit
oder ohne vorheriges Estufagem­Erhitzen. Bei anderen Abfüllungen
sind Altersangaben wie fünf bis fünfzig sowie mehr als
fünfzig Jahre erlaubt. Dazu kommen seit 1995 neue, jüngere Jahrgangsweine.
Die Firmen haben viel Spielraum für die Bezeichnungen,
um auch bei weniger alten Weinen den attraktiven
Hinweis auf die Lagerung im Holzfass anbringen zu können.
Denn natürlich gehört gerade zu einem Wein mit einer solch
interessanten Vergangenheit das Story­Telling, die schönen
Geschichten und Legenden. Mit Madeira hat man 1776 auf die
amerikanische Unabhängigkeit angestoßen, auch die legendäre
Fregatte Constitution wurde mit einer Flasche Madeira getauft.
Präsident George Washington liebte den Wein. Napoleon bekam
ein Fass des Jahrgangs 1792 geschenkt, als er auf dem Weg ins
Exil im Jahr 1815 in Funchal Station machte. Es blieb aber ungeöfnet
und wurde zwanzig Jahre nach dem Tod des Ex­Kaisers
wieder nach Madeira zurückgegeben und dort in Glasballons
umgefüllt. In den 1950er Jahren konnte Winston Churchill den
Wein noch einmal probieren. Nach einer weiteren schönen
Legende soll der nach einem Komplott gegen seinen Bruder
Edward IV. zum Tode verurteilte englische Duke of Clarence
schon 1478 als Hinrichtungsmethode das Ertränken in einem
Fass Madeira gewählt haben.
Altersangaben für Madeira­Weine sind vieldeutig: Ein
als zwanzig Jahre alt bezeichneter Wein kann viel älter
sein: Wenn er 1980 geerntet und im Jahr 2000 abgefüllt
wurde, gilt er beim Verkauf im Jahr 2017 weiter als zwanzig
Jahre alt. Die oft weit über hundert Jahre alten Canteiro­
Rebsortenweine sind zwar so alt wie angegeben, haben aber
keineswegs ihr ganzes Weinleben im Fass zugebracht. Manche
wurden schon vor vielen Jahren auf Flaschen gezogen. Außerdem
werden alte Weine vielfach in Glasballonflaschen oder
Stahltanks zwischengelagert. Bei einem Madeira aus dem 19.
oder gar 18. Jahrhundert kann man auch nicht immer sicher
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man große Probleme mit dem Wein bekommen. Er ist einfach
unzerstörbar.« Der Weinmacher begeistert sich: »Madeira ist
der wandlungsfähigste Wein, den ich kenne. Sie machen alles,
was Sie bei anderen Weinen vermeiden wollen, Oxi dation, Erhitzen.
Was ihn etwa von Port unterscheidet, ist sein hoher Säuregrad.
Dadurch bleibt er immer ausgewogen, selbst bei hohen
Zuckerwerten von 125 Gramm.«
Wichtig für die Verbesserung des Madeira seit den 1990er
Jahren war die Verfeinerung der Erhitzungsmethode mit geringeren
Temperaturen. »Früher wurden die Weine viel zu stark
erhitzt, man bekam ein Aroma mit Brand­Noten«, sagt Juan
Teixeira. Heute konzentriere man sich auf die Weinberge und
die Kellerei. »Die Trauben aus dem Süden und aus dem Norden
sind unterschiedlich, auch das Alter der Stöcke spielt eine
Rolle.« Für ihn sei problematisch, dass die Winzer oft auch
andere Pflanzen wie etwa Gemüse unter den Wein­Pergolen
anbauen. Im Keller werde jetzt mehr Sorgfalt bei der Selektion,
beim Entrappen und beim Pressen angewandt. Er schaut etwas
versonnen, wenn er an die Langlebigkeit der Weine denkt: »Mit
unseren heutigen Methoden wird der Madeira in den nächsten
hundert Jahren – wenn wir längst nicht mehr hier sind – noch
besser sein als heute.«
Ein wenig bedauert Juan Teixeira, dass er nicht alle Madeiras
ihr volles Potential entfalten lassen darf: »Es ist ein Ver brechen,
einen Wein zu töten, der noch reifen kann.« Aber die meisten
Handelshäuser machten ihren Umsatz nun einmal mit jüngeren
Weinen, und Justino’s sei von der Strategie seines französischen
Eigentümers La Martiniquaise abhängig, eines der großen
Spirituosenkonzerne der Welt. Die langsame Verdunstung des
Weins im Fass, der »Anteil der Engel«, verringere das Volumen
und koste damit auch Geld. Am Anfang seien das in kleineren
Fässern rund zwei Prozent Wein pro Jahr, im Lauf der Zeit oder
in großen Fässern weniger. Ich rechne nach: Wenn ein Wein
jährlich 1,5 Prozent seines Volumens verliert, so ist nach fünfzig
Jahren nur noch knapp die Hälfte übrig. Jedes zweite Glas
haben dann also die Engel genossen.
Zwischen trocken und süß: Justino’s ist der größte Erzeuger. Die Fässer
müssen ständig überprüft und gelegentlich auch repariert werden.
Madeira aus Sercial ist trocken, Malvasia liefert den süßesten Wein.
sein, ob die Traubensorte korrekt angegeben ist und ob er nicht
auch mit der Estufagem­Methode erzeugt wurde.
Francisco Albuquerque, der Weinmacher von Blandy‘s,
zeigt in der neuen Produktionsstätte im Osten der Insel seine
Schätze: Riesige Tanks, Lagerhallen mit Tausenden von Fässern.
Da liegen jahrzehntealte Fässer mit verbeulten Böden, die
ständig überprüft und in der eigenen Fass macherei repariert
werden müssen, wenn sich ein Leck zeigt. Der Zweiundfünfzigjährige
ist ein freundlicher Mann mit dichtem schwarzen Haar,
trägt Jeans und ein dunkles blaues Hemd und eine dicke
Silber kette um den Hals. Er war Experte für die Schweinezucht,
bevor er im Selbststudium zu einem der herausragenden
Wein macher der Insel wurde. Im Laborraum stehen viele
kleine Probe flaschen, die älteste trägt die Jahreszahl 1840. In
seinem Privatkeller hat Albuquerque sogar eine Flasche aus
dem Kometenjahr 1811. Er erklärt, wie wichtig der besondere
vulka nische Boden Madeiras für den Wein ist: »Es ist ein
suppressiver Boden, der wenige Krankheiten entstehen lässt,
reich an organischen Substanzen, viel Eisen und Phosphor,
arm an Kalium.« All diese Elemente sorgen für die Säure des
Weins. Hinzu kommt auch, dass keine zweite Gärung stattfindet,
die Milchsäurebakterien also im Wein erhalten bleiben.
Guten Madeira herzustellen, bedeutet, jährlich Tausende von
Proben zu nehmen und sie geschickt zu ver schneiden. »Die
Kunst des Alterns und Reifens besteht darin, das richtige Maß
an Oxi dation und damit Konzen tration zu erreichen«, sagt
Francesco Albuquerque.
Er zeigt in seinem kleinen Labor, wie ein zehn Jahre alter
Madeira aus acht verschiedenen Weinen zusammengestellt wird:
zu neunzig Prozent aus Weinen der Jahrgänge 2013 bis 2007,
dazu zehn Prozent eines fünfzehn Jahre alten aus dem Jahr 2001.
Er berechnet die Anteile mit Hilfe eines großen Tischrechners,
füllt dann ein Reagenzglas – und freundlich aus den dunklen
Augen lächelnd präsentiert er sein neues Produkt: »Es darf
dann noch etwas lagern, bevor es vermarktet werden kann.«
Jede Abfüllung muss seit dem Aufbau des Madeira­ Weininstituts
im Jahr 1979 mit Mengen und Fassnummern angemeldet und
dort verkostet werden.
Beim Handelhaus Justino’s finden wir den Typ des jüngeren
Weinmachers. Der fünfundvierzig Jahre alte Juan
Teixeira hat Weinbau studiert und auf dem portugiesischen
Festland Weiß­ und Rotweine gemacht, bevor er im
Jahr 2000 nach Madeira kam. Er musste umlernen: »Ich habe
gemerkt, dass der Madeira viel einfacher ist und weit weniger
Probleme bereitet. Nur wenn man sehr grobe Fehler macht, kann
Wir probieren Weine aus den Jahrgängen 1995 und
1996. Der 95er ist eleganter, der 96er konzentrierter.
»Der Auftakt eines guten Madeira bedeutet, dass
man salzige Noten findet«, sagt Juan Teixeira. Dazu kommen
die Aromen von Gewürzen wie Pfefer, von Karamell, Crème
brûlée, Honig, Zuckermelasse, tropischen Früchten wie Mango
und Datteln, etwas Zigarrenkistenholz, Tabak, leicht rauchige
Noten. Der Wein entwickelt im Glas ständig neue Aromen,
plötzlich auch Kokosnuss. Die trocknen Weine haben dagegen
Zitrusnoten, auch Töne von Haselnuss. Ältere Weine duften
wie polierte Möbel, Teixeira fühlt sich an Kirchengebäude
oder alte Apotheken erinnert. Man spürt den Alkohol nicht,
weil er gut integriert ist.
»Madeira ist nicht teuer, er ist immer unterbewertet«,
sagt Juan Teixeira. Hundertjährige Madeiras kosten meist
mehrere hundert Euro. Ein 1850er von D’Oliveiras ist für
sieben hundert bis eintausend Euro zu bekommen, Weine
Zwischen Gaumen und Nase:
Juan Teixeira, der studierte
Wein macher von Justino’s,
musste umlernen, als er im
Jahr 2000 vom Festland
auf die Insel kam. Doch zu
seinem wichtigsten Rüstzeug
gehören nach wie
vor sein Geschmacks- und
Geruchs sinn. Der Colheita-
Jahrgang 1966 ist ein sehr
konzentrierter Madeira.
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Zwischen Gläsern und Flaschen: Das Familienunternehmen
D’Oliveiras hat die ältesten Weine.
Stolz präsentiert Filipe D’Oliveira eine Verdelho
Reserva von 1850. Die Flaschen mit fassgereiften
Colheita-Weinen sind traditionell weiß beschriftet.
IHRE SCHÖNSTE YACHT DER WELT
„Mit einem bezaubernden Lächeln
fragt sie, ob ich ihr Abendkleid für
das Kapitänsdinner schließe.
Ich bin so stolz, heute neben
ihr zu sitzen. Keine andere Frau
hat so viel Klasse wie sie.“
aus dem 18. Jahrhundert können mehrere tausend Euro kosten.
»Dafür bekommen Sie keinen vergleichbaren alten Bordeaux«,
sagt Teixeira.
Zur selben Generation der jungen Weinmacher gehört
Ricardo Diogo Freitas von Barbeito. Er gilt als der wichtigste
Vorreiter bei der Erzeugung von Madeiras in frischerem
Stil, mit dem man vor allem junge Käuferschichten
anziehen will. Ich trefe ihn hoch über Câmara de Lobos im
Labor, vor der »Bibliothek«, einem Regal mit wohl fünfhundert
Probefläschchen aus allen Tanks des Betriebs. Er ist gerade von
einer dreitägigen Reise nach Japan zurückgekehrt, hat Müdigkeit
in den Augen.
Die Weine hier sind sehr helltönig, nicht zu vergleichen
mit den dunklen von D’Oliveras. »Ich färbe die Weine nicht
mehr«, sagt Diogo Freitas. »Das hat große Debatten gegeben,
auch mit meiner Mutter habe ich fünf Jahre lang gestritten, dann
habe ich aufgehört damit.« Das Ergebnis: »Die Weine werden
natürlicher, das ist ihre echte Farbe. Wein herzustellen heißt,
der Natur zu folgen.« Nach wie vor werden viele Madeiras mit
neutralem Karamell gefärbt, wie stark, darüber schweigen sich
die meisten Handelshäuser aus.
Der Erfolg gibt Diogo Freitas Recht: »Unsere Kunden sind
in der Altersklasse von vierzig bis fünfundvierzig, viel jünger als
die der anderen Häuser. Das liegt an unserem frischen Stil, an
mehr Säure. Früher waren die Weine langweiliger, weil sie zu
süß waren. Wir bieten weniger Süße, neunzig bis fünfundneunzig
Gramm Restsüße anstelle von hundertzwanzig.« Auch der
Alkoholgehalt wurde von neunzehn auf achtzehn Prozent oder
leicht darunter reduziert. »Das stärkt den fruchtigen Charakter,
was junge Leute ebenfalls mögen. Und die Weine passen
sehr gut zum Essen.«
Natürlich weiß auch Ricardo Diogo Freitas, dass der Madeira
nach wie vor am meisten vom Image der alten Geschichten lebt.
Am liebsten wäre es ihm, auch der in Funchal geborene Fußballstar
Cristiano Ronaldo würde für Madeira werben. Gerade hat
die Insel­Regierung beschlossen, den Flughafen nach dem vergötterten
portugiesischen Star zu benennen. Vor dem Ronaldo­
Hotel »CR7« am Hafen steht eine Statue des Fußballers. Aber
Alkohol passt nicht zum Image eines Sportlers. Diogo lacht:
»Wenn er eines Tages aufhört, Fußball zu spielen, dann kann
er mit dem Trinken anfangen und werben!«
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