FINE Das Weinmagazin Ausgabe 52 - 01/2021

DAS GROSSE
DUTZEND
CHAMPAGNER
JAHRGANG 2010
Der Jahrgang 2010 war eine echte Herausforderung. Denn kaum gingen die großen Mengen
des Dreamteams 2008 und 2009 zur Neige, richtete sich das Interesse auf den nächsten
Benchmark-Vintage: den 2012er. 2010, von kaum einer der großen Maisons separat abgefüllt,
vermisste eigentlich niemand, er gilt als vergessener Jahrgang. Tatsächlich glich die Ernte
dieses Jahres einem Hochseilakt – und nicht in jedem Fall gelang das Kunststück. Wer
aber präzise arbeitete, wurde mit authentischen, ausdrucksstarken Champagnern belohnt.
Von STEFAN PEGATZKY Fotos Rui Camilo
»Ein perfektes Jahr?« François Pouillon schüttelt den
Kopf. Sicherlich, so gibt der Inhaber von Champagne
R. Pouillon & Fils in Mareuil-sur-Aÿ zu bedenken,
gäbe es große Jahrgänge, aber das Wort perfekt
sollte mit einem Jahrgang nicht verbunden werden.
»Ich denke, perfekt ist er dann, wenn er die Eigenschaften
eines Jahres am besten ausdrückt, selbst
unter schwierigen Umständen.« Denn tatsächlich
sei doch jeder Jahrgang anders: solche mit sehr viel
Alterungspotenzial, solche mit einer besonderen
Intensität des aromatischen Ausdrucks oder einer
besonderen Reife. »Mein Ziel ist es, alle Jahrgänge
anzubieten, aber dafür muss ich jedes Jahr alles dafür
tun, um möglichst schöne Trauben zu produzieren.«
Dieses Ziel verbindet Pouillon, einen Hersteller
von gerade einmal 85 000 Flaschen Winzerchampagner,
mit Vincent Chaperon, seit 2019 Chef-de-cave von
Dom Pérignon, einem der renommiertesten, aber
mit einer Produktion von mehreren Millionen
Flaschen auch größten Champagnerhäuser der
Region. Anders als Pouillon bietet Dom Pérignon
ausschließlich Vintage-Champagner an, in der Vergangenheit
nur aus besonders guten Jahren. Daher
überraschte Chaperon im vergangenen Jahr mit
der Ankündigung, diese Strategie zu ändern. Das
läge, so Chaperon, an der Klimaerwärmung, die in
der Champagne eben auch positive Auswirkungen
hat: »Früher lag die Champagne zu weit nördlich,
um Vintage-Weine zu produzieren. Noch in den
achtziger Jahren waren Dom-Pérignon-Jahrgänge
die Ausnahme. Dann stieg deren Anteil zuletzt
bis auf sieben innerhalb eines Jahrzehnts. Für die
Zukunft ist es nun das Ziel des Hauses, in jedem Jahr
einen Dom Pérignon zu erzeugen. Das ist natürlich
eine Herausforderung!« Ähnlich sieht es Fabrice
Pouillon: »Mein Vater und mein Großvater haben
es noch erlebt, dass es Ernten gab, bei denen die
Trauben nicht ausreiften und dann noch Botrytis
hinzukam. Ich denke, die globale Erwärmung hat
dieses Risiko begrenzt.« Trotzdem sind Vintage-
Champagner eine Nische für Kenner geblieben: Nicht
einmal zwei Prozent aller verkauften Champagner,
so zeigen es die Auswertungen des Dachverbands
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
(CIVC), werden als Jahrgang abgefüllt, ein Anteil,
der sich in den vergangenen zehn Jahren eher noch
verringert hat.
Wie verlief nun 2010 die Vegetation in der
Champagne? Tatsächlich erinnerte der Jahresauftakt
an Zeiten vor der globalen Erwärmung. Der frost-
und schneereiche Winter war mit Temperaturen
bis zu minus 23 Grad Celsius der kälteste seit 1996
und zog sich bis in den April, bei glücklicherweise
geringen Frostschäden. Entsprechend setzte der
Austrieb der Reben später ein als üblich und durch
eine Kältephase Anfang Mai verlangsamte sich auch
das Rebwachstum. Zwischen dem 16. und dem 21.
Juni erreichte dann die Rebblüte ihren Höhepunkt,
fünf Tage später als im zehnjährigen Mittel. Mehrere
Wochen mit heißem, trockenem Sommerwetter
sorgten für gesundes Pflanzenwachstum, ein wenig
Mehltau, der nach Niederschlägen um den 12. Juli
auftrat, konnte gut unter Kontrolle gehalten werden.
Am 15. und 16. August kam es dann aber zu sintflutartigen
Regenfällen, was die Winzer zunächst einhellig
begrüßten, da so drohende Trockenschäden
verhindert wurden und der Zeitpunkt der Niederschläge
in ausreichendem Abstand zur Ente stattfand.
Das Unheil kam auf schleichenden Sohlen –
und in doppelter Gestalt. Da der Boden dank des
regenarmen Frühlings und Frühsommers trocken
war, bildete sich die Fäulnis in den Trauben erst
allmählich aus. Durch Botrytis-Pilze ausgelöster
Grauschimmel machte vor allem den kompakten,
kleinbeerigen Pinot-Noir-Reben und den oft an
wenig gut belüfteten Standorten stehenden Pinot-
Meunier-Anlagen zu schaffen. Je näher der Erntezeitpunkt
heranrückte, desto deutlicher wurde das
Ausmaß der Attacke, die teilweise zu einem Verlust
von bis zu 40 Prozent führte, dem größten seit
der legendären »Botrytis-Explosion« von 1994.
Ebenso perfide war ein Angriff wenige Tage vor
der Ernte, der vor allem den Chardonnay treffen
sollte, und den die Region seit 1967 nicht mehr
erlebt hatte: das sogenannte Tourne- oder Wechsel-
Phänomen, ein Bakterienbefall, der seinen Namen
104 FINE 1 | 2021 DAS GROSSE DUTZEND
DAS GROSSE DUTZEND FINE 1 | 2021 105