FINE Das Weinmagazin - Egon-Mueller

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
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2| 2015 Deutschland € 15
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DAS WEINMAGAZIN
Wein und Zeit: Fürst Pückler
Die Stilistik des Weins
Legenden des trocknen Rieslings
Frauen im Wein: Julia Kemper
Neuseeland: Jim Vuletic
Waiheke Island
Burgund: Olivier Leflaive
Saar: Der Scharzhof
Die Steine im Dão
Das Gold des Douro
P O R T U G A L

» Ich bin ein
ziemlich
zufriedener
Mensch«
Egon Müller vom Scharzhof an der Saar zählt
mit seinen Rieslingen international zum höchsten
Weinadel – und bleibt doch auf dem Boden
Von Rainer Schäfer
Fotos Arne Landwehr
Egon Müller IV. sitzt im Bibliotheksraum seines
ockerfarbenen Herrenhauses, das etwas außerhalb
des Dorfes Wiltingen liegt. Ein bisschen Abstand
kann nicht schaden. Er lebt zwar gern an der Saar,
aber er muss nicht alle Gedanken mit anderen teilen.
Egon Müller ist kein gewöhnlicher Winzer, er erzeugt
die begehrtesten Rieslinge weltweit, seine Auslesen
sind limitierte Kostbarkeiten. Der Scharzhof ist ein
Weingut von Weltruf, er ist Mitglied der Vereinigung
Primum Familiae Vini, der die Marchesi Antinori, das
Château Mouton Rothschild oder die Domaine Joseph
Drouhin angehören. Insgesamt sind es elf Güter, die
zu diesem erlesenen Weinadel zählen, der Scharzhof
ist das einzige deutsche Mitglied.
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Das ockerfarbene Herrenhaus des Weinguts Egon Müller etwas
außerhalb von Wiltingen liegt am Fuß des Scharzhofbergs, einer
der berühmtesten Lagen überhaupt, die beste Bedingungen für
Weltklasse-Rieslinge bietet. Für Moden ist das Traditionsgut
unempfänglich: Noch immer prangen die Etiketten im Design
der zwanziger Jahre auf den Flaschen.
betrachtet – bislang der Erfolgreichste in dieser Dynastie, wie
sein Urenkel eingestehen muss, was ihn aber auch ansporne.
Egon Müller II. dagegen wirkte nur kurz, er verunglückte 1941
tödlich mit dem Traktor; seine Witwe brachte das Gut nur mit
Mühe durch den Zweiten Weltkrieg, bis der dritte Egon den
Scharzhof wieder auf Kurs brachte.
Neben dem Marmorkamin steht in den Regalen, Buchrücken an Buchrücken, das Wissen
aus Jahrhunderten, Homers Ilias, Machiavelli, Martin Luther und Albrecht Dürer.
Gesammelt und hinterlassen hat es Egon Müller III. Seit fünf Generationen heißen
alle männlichen Müllers Egon und werden mit römischen Ordnungszahlen durch nummeriert.
Sie sind auch Ausdruck der Tradition und des Standesbewusstseins, das diese Familie aneinanderbindet.
Auch Egon Müller IV. liest gern, zuletzt hat er den amerikanischen Evolutionsbiologen
Jared Diamond gelesen und davor »etwas über den Ersten Weltkrieg«. Er bevorzugt
aber elektronische Bücher, er reist viel, da seien E­Books handlicher. »Die Zeit geht weiter, ist
halt so«, kommentiert er lapidar die technische Entwicklung. Der Starwinzer mit dem kahlen
Charakterkopf redet leise, Diskretion wird in diesem Haus groß geschrieben, er spart mit Mimik,
taxiert und beobachtet das Gegenüber ganz genau: Was erwartet man von ihm? Wie viel muss
er von sich preisgeben? Er ist keiner, der zu schnell Vertraulichkeit aufommen lässt. Er könne,
so sagen Freunde, sehr einsilbig sein, wenn ihm nicht nach Reden zumute ist. Vermutlich steht
er deshalb auch im Ruf, einer dieser unnahbaren Weinaristokraten zu sein, die im Maßanzug
um die Welt jetten und angeblich ihre Nase ziemlich hoch tragen.
Hinter Egon Müller erhebt sich der Scharzhofberg, eine schräg aus der Erde ragende riesige
Schieferplatte; er ist einer der berühmtesten Weinberge überhaupt. Traktoren klettern gelenkig
nach oben, von weitem sehen sie aus wie metallene Käfer. Direkt
am Fuß des Scharzhofbergs liegt das Herrenhaus, eingesäumt
von einem Park mit Teich; es ist nicht nur Lustidylle, sondern
auch Maschinenpark, hier wird gearbeitet. Der Scharzhofberg
umfasst achtundzwanzig Hektar, Egon Müller hält daran achteinhalb.
Er ist eine Kostbarkeit, eine Lebensversicherung, »es ist
heute fast ausgeschlossen, etwas davon zu bekommen«, erklärt
der Fünfundfünfzigjährige und springt auf, um Wein zu holen.
Von Trockenübungen hält er nichts – man müsse schließlich
wissen, wovon man rede. Egon Müller stellt eine Flasche ohne
Etikett auf den Tisch, eine Auslese vom Scharzhofberg, Jahrgang
1997. Es ist ein Wein, der nicht gemacht wurde, um ausgespuckt
zu werden. Man begreift sofort, warum Müllers Scharzhofberger
als die Inkarnation deutschen Rieslings gelten. In
ihnen verbinden sich auf unnachahmliche Art Konzentration
und Finesse. Michael Broadbent nennt sie »Meisterwerke, die
aus niedrigen Gewölben ans Tageslicht gelangen«.
wie Müller etwas flapsig formuliert, will er nicht verurteilen, er
sei schließlich »nicht der erste und nicht der letzte Sünder«
gewesen. Auf Kochs Sohn Felix folgte dann die Müller­ Dynastie.
Egon der Vierte kann ein charmanter Erzähler sein, der kurzweilig
durch die Jahrhunderte führt. Er schenkt noch mal nach:
Man lerne einen Wein schließlich besser kennen, wenn man die
ganze Flasche trinkt.
Der Scharzhofberg ist die Urzelle dieser Familiensaga,
er bekam erst seine Bedeutung, weil die Müllers seinen Wert
erkannten. Egon I. war es, der einen eigenen Kellermeister einstellte,
vorher war ein Wiltinger Küfer durch die Keller der
Weingüter gezogen, der Wanderönologe hatte dabei keine markanten
Spuren hinterlassen. »Die Unterschiede zwischen den
Betrieben waren viel geringer als heute«, weiß der Saarwinzer.
Sein Urgroßvater habe damals »nicht gespart«, um Veränderungen
anzustoßen. Die Qualitätsoffensive im Scharzhof wurde
belohnt: Bei der Weltausstellung in Paris von 1900 wurden die
Rieslinge »mit Gold aufgewogen«, Egon Müller I. hat dem
Allerweltsnamen zu Weltruf verholfen. Er war – ökonomisch
Egon Müller IV. wuchs wohlbehütet im Schatten des
Scharzhofbergs auf. Mit dem Seilzug schlitterte Klein­
Egon den Hang hinunter, unter dem Erntewagen habe
er »im Dreck gespielt«. Über ihm dirigierte Egon Müller III.
umsichtig das Geschehen. Er hat auch das Weingut Le Gallais
in Wiltingen mit der vier Hektar großen Steillage Braune Kupp
dazugekauft; in seine Ära fällt der große Jahrgang 1959, der als
»Witwenmacher« galt, weil er – außergewöhnlich alkoholreich
– den Kreislauf vieler Trinker strapazierte. Egon Müller
lächelt, es heißt, dass sein Vater ihm direkt nach der Geburt
einen Schluck vom Scharzhofberger eingeflößt habe. Das,
sagt er, könne er sich gut vorstellen, und geschadet hat es ihm
wohl auch nicht. Woran er sich noch genau erinnert: Wenn
die Weinkommissionäre im Haus waren, um die Weine zu verkosten,
habe er heimlich »die Reste rückwärts getrunken«, die
Auslesen zuerst. Und in der Schule wurde er vom Lehrer angesprochen,
der in der Zeitung gelesen hatte, dass der Scharzhof
in Trier wieder mal die teuersten Weine versteigert habe. Eingebildet
hat er sich darauf nichts, aber es bestärkte ihn darin,
den Stab im Staffellauf der Egon Müllers von seinem Vater zu
übernehmen.
Egon Müller III. galt als kontaktfreudiger und leutseliger
als sein Sohn. In Wiltingen heißt es, er habe sich öfter sehen
lassen und auch am Dorfleben teilgenommen. Den Zweiten
Was, Herr Müller, wäre die Familie ohne diesen Berg?
Dieser Gedankengang geht dem Winzer nicht weit
genug: »Was wäre die Familie ohne die Französische
Revolution?«, lautet seine Gegenfrage. Erst Napoleon, dieser
»Weltenmixer«, habe die Familie und den Weinberg zusammengebracht.
Er ließ den kirchlichen Besitz einziehen, »sonst
würde es uns nicht geben«. Letztendlich kamen die Müllers
durch einen Sündenfall zu diesem Schatz: Der Benediktinermönch
Jean­Jacques Koch, der am Scharzhofberg das Weingut
seines Trierer Klosters St. Maria ad Martyres bewirtschaftete,
ehelichte eine Nonne, mit der er sieben Kinder zeugte, und
ersteigerte 1797 von den französischen Besatzern das Klostergut.
Dass sein Ururgroßvater »aus der Kutte gesprungen« sei,
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Der Blick in den Fasskeller ist ein Blick in die Geschichte. Wie vor
hundert Jahren werden die Rieslinge des Weinguts Egon Müller
im Moselfuder vinifiziert; sie überstehen mühelos Generationen.
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Mit seinem ganzen Körpergewicht stemmt sich ein
Weinbergsarbeiter auf den Pflug, der an einem Stahlseil
den Steilhang des Scharzhofbergs hinaufgezogen wird.
vererbte Genialität im Stammbaum als die besondere Güte des
Scharzhofbergs: »Man neigt dazu, den Berg als Einflussgeber
zu unterschätzen«, sagt er bescheiden.
Weltkrieg hatte Egon III. nur mit viel Fortune über standen. Als
er mit seinem Kavallerieregiment in Bordeaux stationiert war,
sollte er nach Stalingrad versetzt werden. In der letzten Nacht
wurde Abschied gefeiert mit viel Champagner aus dem Hause
Laurent­Perrier. Müller fiel, nicht ganz nüchtern, vom Pferd und
brach sich ein Bein, so entkam er dem Kessel von Stalingrad.
Seitdem wird auf dem Scharzhof, wenn es um Champagner
geht, nur noch Laurent­Perrier entkorkt, er gilt in der Familie
als Glücksbringer.
Egon Müller IV. übernahm das Weingut, nachdem er in
Geisenheim studiert und in Kalifornien, im Bordelais und in
Japan Erfahrungen im Weinbau gesammelt hatte. Empfand er es
als Bürde, dieses Ausnahmeweingut weiter zu führen, in dem der
Anspruch höher ist als anderswo? Eigentlich nicht, antwortet er
und zögert. »Ich bin unter dem Druck aufgewachsen, die Tradition
weiterführen zu müssen, das ist der Deal, den ich unterschrieben
habe.« Aber er bekam die ganze Härte der Krise im
deutschen Weinbau zu spüren, für die er das Wein gesetz von 1971
verantwortlich macht: Damals wurden die bekannten Lagen
beliebig ausgeweitet und »wie Gummi übers Land gezogen«,
die Herkunft der Weine verlor an Bedeutung, der Scharzhofberg
war plötzlich kein Solitär mehr, sondern eine unter vielen
Weinlagen. 1982 sei schließlich die »Bombe explodiert«, der
Exportmarkt brach zusammen, niemand wollte mehr etwas vom
deutschen Wein wissen: »Es spielte plötzlich keine Rolle mehr,
ob ein Betrieb über Jahrzehnte das beste Renommee besaß.«
Egon Müller kämpfte, er lernte Japanisch in Trier und begann
den asiatischen Markt zu erschließen. Nur mit Mühe hat er die
Krise überstanden, zumal er auch noch 1986 seinen ersten Jahrgang
»versemmelte«. Er hatte zu wenig gespritzt, um Schädlinge
im Weinberg zu bekämpfen. Kamen ihm da keine Zweifel
an seiner Bestimmung? »Meine Güte«, sagt er, »wir haben
halt hart weitergearbeitet.« Auch der Weinadel ist mitunter
pragmatischer veranlagt, als man denkt.
Heute, sagt Egon Müller, habe er es viel einfacher als seine
Vorfahren, deren gerahmte Porträts an den Wänden
des Herrenhauses hängen: »Wir Saarwinzer sind die
größten Gewinner der Klimaveränderung.« Die Saar ist eine
der kühlsten Weinbau­Regionen Deutschlands, häufig verloren
die Winzer den Kampf um die Reife ihrer Trauben. Jetzt
spielt ihnen das Klima in die Hände. Und Egon Müller ist ehrgeizig,
er würde gern an die Leistungsbilanz von Egon I. herankommen,
der mit »einem Fass Wein die Kosten für ein ganzes
Jahr decken konnte«. So weit ist sein Urenkel noch nicht. Aber
er erzielt Preise, bei denen andere Winzer Neidgefühle entwickeln:
Eine Trockenbeerenauslese macht einen auf einen
Schlag um rund 3000 Euro ärmer. Und Egon Müller macht kein
Geheimnis daraus, dass er »für höhere Weinpreise« ist, nachdem
deutscher Riesling »endlich wieder aus der Schmuddelecke
rausgekommen« sei. Müller setzt auf geringste Mengen
und höchste Qualität, diesen Aufwand will er bezahlt wissen.
Von der Auslese 2014 mit der Goldkapsel gibt es gerade mal
einhundertfünfzig Liter.
Für Geschmacksmoden sind diese Traditionalisten unempfänglich,
noch immer prangen die Jugendstiletiketten aus den
1920er Jahren auf den Flaschen, alle Weine sind mit Restsüße
ausgebaut, die den perfekten Gegenpol zur lebendigen, eleganten
Säurestruktur bildet. Diese wie vor hundert Jahren
im Moselfuder vinifizierten Urrieslinge überstehen mühelos
Genera tionen. Oft wird Egon Müller nach dem Erfolgsgeheimnis
der Familie gefragt, es wird sogar behauptet, dass sie Schiefer
in ihren Genen trage. Dann wiegelt er ab, es sei weniger die
Der mit stark verwittertem Grauschiefer durchsetzte
Scharzhofberg bietet beste Bedingungen für Weltklasse­Rieslinge:
Die Lage weist extreme Temperaturunterschiede
zwischen Tag und Nacht auf. Enorm lange
Vegetations phasen von mehr als einhundertfünfzig Tagen sind
keine Seltenheit, »wenn die Trauben voll ausreifen, sind sie
von so außergewöhnlicher Qualität, wie sie keine andere Lage
liefert«. Egon Müller kennt jeden Winkel im Scharzhofberg, er
kennt seine Launen, seine Stimmungen. Er selbst sieht sich als
»Weinbergsmensch«, die Arbeit im Keller hat er mit dem Jahrgang
2000 an Stefan Fobian übergeben. Wer will, kann Egon
Müller im Weinberg arbeiten und schwitzen sehen.
Als der Winzer durch den Innenhof zum Gewölbekeller
geht, zeigt er auf ein Schild, das an einer Tür hängt: »Imkerhonig«
steht darauf. Egon V., der bald fünfzehn wird, interessiert
sich gerade mehr für seine sechs Bienenvölker als für die
Winzerei. Aber sein Vater ist überzeugt, dass der Scharzhofberg
auch ihn, nach den Launen der Pubertät, in den Bann ziehen
wird. Wenn er aber beschließe, Imker oder Automechaniker
zu werden, würde er das schon als »ein Scheitern begreifen.
Aber ich bin zuversichtlich, dass er erkennt, wofür er gemacht
worden ist.« Nicht zum ersten Mal lässt Egon Müller eine
feine Ironie aufblitzen.
Die Auslese aus dem Scharzhofberg geht zur Neige, Egon
Müller wirkt in Jeans, einem bordeauxroten Polohemd und braunen
Mokassins gar nicht wie der steife Etepetete­ Winzer, für
den ihn manche halten. Er sehe sich auch gar nicht als Weinadliger,
sagt er, da seien »andere drauf gekommen«. Müller
wirkt durchtrainiert, er läuft und hat schon mehrere Marathons
absolviert, er fährt auch lange Strecken mit dem Rad. »Ich bin
ein ziemlich zufriedener Mensch«, sagt er, er brauche kein
teures Markenauto, das meiste Geld verschlucke sein Weinkeller.
Egon Müller hat ein sympathisches Laster, er trinkt liebend
gern große Weine, als Sammler aber könne man ihn nicht
bezeichnen, »dafür gehen die Flaschen zu schnell weg«. Aber
er ist ein Genießer, der auf sich achtet.
Sechzehn Hektar hat der Winzer inzwischen in Besitz, er
spricht neben japanisch fließend französisch und englisch,
er reist und kennt die Welt wie andere ihre vier Wände.
Aber wichtiger als weiter zu wachsen und »immer mehr zu verdienen«
sei ihm die Freiheit, tun und lassen zu können, was er
will. Allzu geordnete Tagesabläufe machen ihn nervös, dann
müsse er aus der Routine ausbrechen. Egon Müller ist nicht
nur ein cleverer Geschäftsmann, er hat auch eine künstlerische
Seele. Wenn er nicht Winzer geworden wäre, dann »brotloser
Künstler«, sagt er. Während des Weinbaustudiums in Geisenheim
war er bekannt für seine Porträtmalerei und seine Karikaturen;
»er hat genial gezeichnet, auch während der Vorlesungen«,
sagt sein Winzerfreund und damaliger Kommilitone
Claus Piedmont, kein Professor konnte vor ihm sicher sein.
Aber hinter der Verpflichtung, die Dynastie zu erhalten, mussten
persönliche Vorlieben wie die Kunst zurückstehen. Doch
Egon Müller kommt auch so auf seine Kosten: Über dem kleinen
runden Marmortisch, an dem seit Jahrzehnten die Weine verkostet
werden, hängt ein Gemälde von zechenden französischen
Soldaten, die 1870 im Saarland eingefallen seien und »alles weggesoffen
haben«, ihre Degen halten sie in den Händen. Dass die
Weinverkoster unter diesem Gemälde stehen und mit gefüllten
Gläsern manchmal ihre spitzen Stifte wie Degen ziehen, ist ein
Szenario, das Egon Müller gut gefällt. •
Egon Müller ist nicht nur der
weitgereiste, belesene Weinaristokrat,
der vier Sprachen
spricht. Wer will, kann den
bodenständigen Winzer im
Weinberg schwitzen sehen.
Der stark verwitterte Grauschiefer
liefert die Basis für
seine Scharzhofberger, die als
die Inkarnation deutschen
Rieslings gelten.
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FINE TASTING
Rainer Schäfer verkostet zehn Rieslinge vom Weingut Egon Müller/
Scharzhof, neun aus dem Jahrgang 2014 und einen 1997er
2014
Scharzhof Riesling QbA
2014
Riesling Kabinett
Wiltinger Braune Kupp
2014
Scharzhofberger
Kabinett
2014
Wiltinger Braune Kupp
Spätlese
2014
Scharzhofberger
Spätlese
2014
Wiltinger Braune Kupp
Spätlese Versteigerungswein
2014
Scharzhofberger
Spätlese Versteigerungswein
2014
Scharzhofberger
Auslese
2014
Scharzhofberger
Auslese Goldkapsel
1997
Scharzhofberg
Riesling Auslese 1997
Der Basisriesling stammt nicht aus dem Scharzhofberg, sondern aus anderen Lagen in und
um Wiltingen. Im Edelstahl ausgebaut, duftet er nach Mirabelle und Wiesenkräutern. Am
Gaumen gelbe Frucht, die Restsüße wird von frischer Säure getragen. Legt viel Schwung an
den Tag, ein eher extrovertierter Typ.
Im Duft süße Frucht und auch Feuerstein. Im Mund üppige und exotische Gelbfrucht und
eine aromatische Kräuterwürze. Die Rieslinge aus der Kupp zeigen weniger Säure als die aus
dem Scharzhofberg. Gute Länge; eine feine schiefrige Note verhindert den Eindruck von
zu viel Opulenz.
Verhaltene Nase, diskreter Duft nach Lindenblüten, Kamille und heller Frucht wie weißer
Pfirsich. 34 Gramm Restzucker, die sensorisch weniger süß erscheinen durch die vitale Säure
und typische Kräuterwürzigkeit. Ewas Zitrone und auch Tabak am Gaumen, stimmige Süße­
Säure­Balance. Delikat.
Zeigt viel reife gelbe Frucht in der Nase und auch eine leicht vegetabile Note. Im Mund
zunächst sehr füllig, mild und warm, auch cremig; darauf folgen kräutrige Noten und ein Ausdruck
von voll reifen Früchten; zurückhaltende Säurestruktur, harmonisch und etwas barock.
Sich langsam aufbauende Duftigkeit, ein wenig Thymian, weiße Pfirsich­ und Blütenaromen,
vornehmes Aroma, etwas Vanille. Am Gaumen reife Pfirsichfrucht, aber auch etwas Limone
und Zitronengras. Die großzügige Süße korrespondiert wieder ausgezeichnet mit der präsenten
Säure. Fein, nuanciert.
Das beste Fass aus der Kupp, gerade mal fünfhundert Liter fassend. Offenes, präsentes Bukett
von Pfirsich und Mandarine, weicher Gaumeneindruck. Wirkt schlanker als die andere Spätlese
aus der Kupp, hat auch neben der süßen Frucht grünere Anklänge, Kräuter. Intensiv und
klar im Ausdruck. Großes Potential.
Attraktiver Duft nach Blüten und Rosen, phänomenal klar. Trägt noch ordentlich Babyspeck,
ist aber schon sehr rein und pur im Ausdruck. Stilsicherer Auftritt, edle Struktur, feinste
Noten von getrockneten Früchten und delikatem Blütenhonig. Filigrane Säure, ungemein
dicht und doch enorm subtil. Kristalline Qualität.
Betörender Duft, sehr intensiv, feine Frucht und Würze, gelöster Schiefer. Im Mund ein Ausbund
an Finesse und Konzentration, Aromen von kandierten Früchten, Waldhonig, enormer
Nuancenreichtum. Perfektes Spiel von Süße und neckischer, filigranster Säure. Riesiges
Potential, ist für die kommende Generation gemacht.
Von diesem erhabenen Elixier wurden nur einhundertfünfzig Liter aus mehreren Parzellen
des Scharzhofbergs geerntet. Goldgelb im Glas, in der Nase Karamell und Bratapfel, enorm
konzentriert und intensiv. Am Gaumen überaus stoffg und dabei doch so zart und klar. Ein
Spiel der Paradoxe, das Dichte und Schwerelosigkeit verbindet. Ein Meisterwerk, das den
Mythos des Scharzhofbergs weiter untermauern wird. Zeitlos.
Den Jahrgang 1997 zählt Egon Müller zu den großen im Scharzhof. Vielschichtiger Duft,
gedörrte Fruchte, Anklänge von Orangenschale und Tee. Reintönige und makellose Struktur,
perfekt ausgewogen, tiefgründig, konzentriert, dabei maximale Finesse. Keiner entlockt
dem Saarschiefer so viele Emotionen wie Egon der Vierte. Eine grandiose Essenz, die man
nicht zu den Rauschdrogen zählen sollte. Zum einen erweitert sie das Denken auf höchst
genussvolle Art, zum anderen ist sie viel zu teuer, um ein Suchtverhältnis zu begünstigen. •
88 P
89 P
91 P
92 P
94 P
93 P
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FINE
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